Содержание, карта.

Арматурный каркас для плитного фундамента


Арматурный каркас фундаментной плиты - Всё о бетоне

В зависимости от климатических условий, особенностей почвы и от будущих нагрузок строящегося здания выбирается тип фундамента и его армирование. Например, фундаментная плита позволяет устроить в будущем доме цокольный этаж. Но для этого должно быть не только желание, но еще и техническая возможность. Очень важно в таком деле то, на каком уровне на вашем участке находятся грунтовые воды. Цокольный этаж не может располагаться на одном уровне с грунтовыми водами: либо у вас должно быть установлено устройство для водопонижения, либо цокольный этаж должен быть выше. Арматурный каркас фундаментной плиты — это очень устойчивая конструкция, к устройству которой нужно подойти ответственно и подготовить заранее все необходимые материалы и инструменты.

Схема армирования бетонной плиты: 1 — Стержни из металлического прута, 2 — Арматурные стержни, 3 — Слой бетона.

Кроме этого, очень важно правильно провести все предварительные работы, без которых у вас не получится должным образом сделать армирование фундаментной плиты.

Материалы и инструменты

  • ребристая арматура диаметром 12-16 мм;
  • ребристая арматура диаметром 8 мм (будет использоваться в качестве соединителей);
  • тарельчатые фиксаторы;
  • проволока вязальная;
  • сварочный аппарат;
  • крючок;
  • уровень;
  • нивелир.

Фундаментная плита подойдет почти для всех видов грунта, очень редко случается, что под нее рекомендуется устанавливать свайное поле.

Схема армирования плиты фундамента.

  • прежде чем начать устройство фундаментной плиты, нужно замерить глубину промерзания грунта; Основание плиты должно быть обязательно ниже уровня промерзания.
  • рыть котлован нужно, естественно, в соответствии с проектом, его дно должно быть как можно ровнее, перепады возможны, но не более 3 см. Если у вас случился перебор с выбиранием грунта, в этом случае выравнивайте поверхность при помощи подсыпания песка и щебня, после этого обязательно нужно утрамбовать поверхность;
  • очень важно проводить подготовку котлована по всем правилам, для того чтобы удостовериться, что в месте строительства нет сезонных грунтовых вод и грунтовых газов;
  • если вы все сделаете правильно, то воды и газы будут выведены в процессе подготовки котлована, и значит все последующие процессы, в том числе и армирование, будут выполнены должным образом и природные факторы не помешают вашему строительству.

Последовательность работ

Схема армирования плиты перекрытия.

  • для начала заливается основание для гидроизоляции, его толщина должна варьироваться от 5 до 10 сантиметров. Для этого используется тощий бетон, то есть бетон, в котором очень низкий процент цемента и повешенный — щебня. Он обладает всеми качествами, необходимыми для нижнего слоя фундамента, и при этом достаточно низкой ценой;
  • следующий этап — это укладка слоя гидроизоляции. Идеально для этого подходит гидростеклоизол. Основные преимущества гидростеклоизола — это повышенная стойкость к гниению и очень высокая влагонепроницаемость. Для лучшего эффекта материал укладывается в два слоя, в одном и том же направлении, при этом «нахлест» полос друг на друга должен быть равен 10 см;
  • следующий шаг — это создание цементно-песчаной стяжки толщиной в 5 см, которая будет выполнять защитную функцию для гидроизоляции, так как во время работ по возведению каркаса вполне возможны случайные повреждения гидроизоляционной поверхности.

Пренебречь этой предосторожностью могут только истинные профессионалы своего дела, которые уверены в том, что во время того как они будут армировать фундамент, повреждений не будет, но и они не застрахованы от случайностей, поэтому стяжку лучше выполнить.

После того как вы создадите стяжку, следует заняться опалубкой. Она выполняется из обычных досок на высоту фундамента. Доски должны быть достаточно прочными, также их можно заменить фанерой.

Выравнивать опалубку нужно при помощи нивелира или шлангового уровня. Закреплять опалубку следует очень прочно, поскольку давление бетона на нее будет очень высоким. Очень важно учесть рабочее пространство, которое необходимо между склоном котлована и фундаментом. После возведения опалубки можно начать армировать фундамент, точнее возводить каркас.

Армирование фундаментной плиты

Схема армирования бетонной плиты фундамента.

Каркас из арматуры является силовым элементом фундамента. Так как основание данного типа будет испытывать самые различные виды нагрузок, для того чтобы создать каркас, стоит отдать предпочтение ребристой арматуре.

Диаметр арматуры рекомендуется от 12 до 16 мм, естественно, что чем выше рассчитанная нагрузка, тем толще должны быть стержни арматуры. В основном арматурный каркас представляет собой пару сеток, сделанных из арматуры, которые прочно соединены между собой на заданном проектом расстоянии, которое равняется толщине будущей плиты.

Армировать можно разными способами, например, возможно неразъемное соединение арматурных стержней, для того чтобы создать каркас с использованием сварки, или разъемное, при котором используется вязальная проволока и специальные соединители, выполненные из арматурных стержней диаметром в 8 мм.

  • арматурный каркас, соединенный сварочным соединением, считается самым надежным и прочным, но и здесь есть свои недостатки. Например, не подлежат свариванию арматурные пруты, диаметр которых меньше 12 мм. Также является недостатком то, что места сваривания не отличаются прочностью и подвержены коррозии, что делает каркас менее прочным;
  • разъемное соединение с использованием вязальной проволоки делает каркас немного подвижным в допустимых пределах. Для такого способа не нужно иметь специальных навыков, правильно вязать арматурную сетку можно научиться очень быстро, дорогостоящих инструментов для этого тоже не понадобится.

Для начала нужно собрать сетку из арматуры диаметром 12-16 мм, расстояние между прутами должно определяться заранее, исходя их него вы сможете как можно более точно подсчитать количество необходимых вам арматурных стержней.

Обычно оно составляет от 30 до 40 см. При меньшей нагрузке достаточно расстояния в 40 см, если нагрузка на каркас увеличивается, расстояние, наоборот, уменьшается.

Способы вязки

Создавая монолитную плиту фундамента, вы можете выполнять армирование двумя способами, которыми можно связывать арматуру — «внахлест» и крест-накрест. Продольные стержни стыкуются способом «внахлест», при этом нужно обязательно соблюдать правило: длина спрягаемого участка равняется величине диаметра арматуры, увеличенной в 30 раз.

  • чтобы избежать перекосов, в идеале нужно делать три соединения, это увеличит расход материала и, соответственно, денежные затраты, но и придаст надежность несущему каркасу;
  • для связывания арматуры способом крест-накрест нужно позаботиться о напуске одного прута на другой на 2-3 диаметра и перевязывать их в двух пересекающихся направлениях, в соответствии с названием способа.

Армирование в силовой каркас выполняется при помощи специального инструмента — крючка — и мягкой проволоки. Проволока складывается пополам и обвивается вокруг места соединения, при этом оставляются немного свободными концы и петля. Затем крючок вводится в петлю, и через нее проводятся концы и в три оборота.

Схема армированной сетки.

Армируют таким способом не только в домашнем строительстве, так как это гарантирует надежное крепление, но для лучшего понимания процесса лучше всего попросить показать мастер-класс у профессионального строителя или заранее потренироваться, чтобы не тормозить процесс работы.

Если у вас есть такая возможность, то воспользуйтесь специальным инструментом — пистолетом для вязки. Это реально увеличит скорость и качество этого этапа работы. Основная задача проволоки — так закрепить положение конструктивной арматуры, чтобы исключить смещение при последующих работах по укладке бетона.

Армирование каркаса фундаментной плиты, точнее ее шаг, обычно определяется заранее, в соответствии с проектом, например для коттеджей чаще всего используется АIII-10 или AIII-12 с шагом от 10 до 20 см.

Фундамент маленьких зданий способен выстоять на арматурном каркасе, сделанном из прутьев диаметром в 8-10 мм, а для очень больших зданий можно использовать и арматуру диаметром в 40 мм. Но в любом случае фундамент здания, которое предназначается для жилья, стоит обязательно армировать, а не надеяться на прочность бетона.

Поперечное армирование

Поперечное армирование монолитной плиты производится следующим образом. Выполняется армирование верхней плиты, при этом поперечные стержни являются рабочими, а продольные стержни являются конструктивными.

Армированный каркас

Полностью закончив работу по возведению армированного каркаса, можно приступать к его заливке. Но учитывайте, что каркас не должен лежать прямо на грунте, расстояние от него до поверхности стяжки должно равняться примерно 50 см.

Можно использовать специальные тарельчатые фиксаторы, но это не единственный вариант. Создайте своими руками опоры-распорки, используйте рельсы или другие направляющие. В общем, вариантов много, самое главное — не укладывать каркас прямо на стяжку. Лучше всего создавать каркас уже на месте.

Установив и закрепив каркас, самое время вспомнить о коммуникациях, и только проведя все необходимые работы, можно приступать к заливке фундамента, для крепости и надежности которого обязательно нужно использовать вибратор для бетона.

Технология изготовления арматурного каркаса монолитной плиты фундамента - Ремонт и строительство

Чаще всего при строительстве частных домов в качестве основания используется ленточный фундамент. Но в некоторых случаях при высокой вероятности подвижек грунта он не может гарантировать, что в конструкциях здания не возникнут напряжения, превышающие расчетные. В итоге несущие элементы дома могут быть повреждены, что отрицательно скажется на возможности его нормальной эксплуатации, а то и вовсе приведет к аварии.

В таких случаях в качестве фундамента используется сплошная монолитная железобетонная плита, периметр которой должен быть шире контуров дома не менее чем на 300 мм с каждой стороны.

Причины использования и виды фундаментных плит

Обычно к этому способу возведения фундамента прибегают в ситуациях, когда строить приходится на ненадежных грунтах.

А именно:

  • подвижные или зыбучие грунты (плывун);
  • насыпной грунт;
  • при высоком уровне грунтовых вод, приводящих к переувлажнению грунта;
  • песок, обладающий средней степенью пучинистости;
  • торфяной или глинистый грунт.

Во всех этих ситуациях устройство плитного фундамента будет способствовать более равномерному распределению веса здания по всей площади, что снизит давление пучинистых грунтов на дно фундамента.

Конструкция основания позволяет ему «лавировать» в подвижном грунте, предохраняя несущие конструкции дома от разрушения.

Поэтому такие фундаменты называют «плавающими».

Существует 3 вида плитных фундаментов:

  • Незаглубленное основание. Используется в качестве фундамента для легких хозяйственных строений. Отливка такой плиты не требует устройства котлована – достаточно снять дерн на глубину 50 мм. Затем прямо по грунту отливается тонкая плита.
  • Среднезаглубленная плита. Это самый распространенный вариант устройства плитного фундамента, особенно в частном строительстве. В данном случае плита имеет толщину не менее 300-500 мм. При этом проводятся работы по утеплению и гидроизоляции основания.
  • Заглубленная плита. Подошва такого фундамента опускается ниже уровня промерзания грунта, а сама плита может иметь толщину до 1500 мм. Этот вариант используется при строительстве тяжелых зданий – строений промышленного назначения или многоэтажных домов.

Арматура для фундаментной плиты

Поскольку бетон хорошо работает только на сжатие, при возникновении растягивающих усилий бетонная плита может лопнуть. Хотя при достаточно большой толщине она может лопнуть даже и от воздействия собственного веса, если основание под ней недостаточно ровное.

Для придания плите большей прочности и несущей способности обязательно проводится ее армирование стальными или композитными арматурными стержнями.

Из них формируется жесткий каркас будущего фундамента.

Каркас выполняет следующие задачи:

  • препятствует деформациям бетонной плиты под воздействием подвижек грунта;
  • повышает прочностные параметры самой плиты, которая может воспринимать более высокие нагрузки, чем плита без армирования;
  • снижает вероятность усадки здания ввиду недостаточной прочности фундамента.

Схема армирования зависит от расчетных нагрузок на фундамент, состояния грунтов на строительной площадке, толщины самой плиты. Что касается выбора арматуры, то для армирования фундамента чаще всего используют арматурные стержни класса АIII, которые снабжены профилем серповидной формы, улучшающим сцепление стержней с бетоном.

Диаметр применяемых прутков зависит от веса возводимой постройки.

Диаметр может составлять:

  • 10-12 мм – в случае строительства гаражей или легких деревянных построек;
  • 14-16 мм – при строительстве жилого дома или других тяжелых строений.

Арматурный каркас

Каркас представляет собой пространственную конструкцию, состоящую из двух слоев стальной сетки. Верхний и нижний пояс армирования могут располагаться на различном расстоянии друг от друга, которое зависит от степени капитальности постройки и, соответственно, от толщины фундаментной плиты.

Обычно это расстояние варьируется в следующих пределах:

  • для легких конструкций 150-250 мм;
  • для жилых домов, коттеджей и других ответственных строений 250-350 мм.

Сетки состоят и перпендикулярных стержней, образующих ячейки в виде квадрата со стороной 200-400 мм.

Нижний пояс каркаса устанавливается на специальные подставки, которые обеспечивают необходимое и строго фиксированное расстояние от арматуры до грунта (в качестве подставок запрещено использовать кирпич, щебень или куски арматуры, необходимо использовать только подкладки из бетона или полимеров). Это необходимо для обеспечения нормативной толщины слоя бетона, защищающего арматуру от внешних воздействий.

В том случае, когда это расстояние меньше, чем необходимо, арматура может подвергаться воздействию почвенной влаги, которое приводит к ее коррозии и снижению несущей способности фундамента.

До установки арматурного каркаса необходимо установить деревянную опалубку так, чтобы между нею и будущим каркасом оставалось расстояние примерно 40-50 мм.

Это необходимо для того, чтобы:

  • впоследствии арматура полностью располагалась внутри массива бетона;
  • также это защитит бетонный монолит от растрескивания в зонах выхода арматурных стержней;
  • полностью погруженная в бетон арматура будет достаточно защищена от возможного проникновения в бетонный массив влаги.

При изготовлении арматурных сеток необходимо учитывать места, которые иногда называют «зоны продавливания», где возникают наибольшие изгибающие нагрузки, губительные для бетона. В жилом доме такими зонами являются участки, где в дальнейшем на плиту будут опираться стены. В таких местах укладка арматурных стержней производится с шагом, в два раза меньшим, чем по остальной площади.

Таким образом, во время приобретения арматуры нужно учесть ее больший расход.

Собирая арматурный каркас плиты, необходимо учитывать определенные факторы.

В частности:

  • защитный слой бетона со стороны подошвы плиты должен составлять 70 мм (если плита монтируется без устройства подготовительной бетонной стяжки) или 40 мм (если есть подбетонка);
  • защитный слой бетона сверху, а также по торцам плиты составляет 40 мм;
  • на прямых участках длина перехлеста прутьев при сращивании должна составлять 40-65 мм (чем толще арматура, тем длиннее перехлест);
  • стыки при наращивании прутков должны размещаться в разбежку с минимальным смещением 600-900 мм;
  • по углам плиты изгибать арматуру не нужно (в отличие от ленточных фундаментов), арматура укладывается встык с заступом длиной не менее двух диаметров.

Резка арматуры чаще всего производится при помощи УШМ. Оборудованная диском по металлу, она легко режет стержни любого диаметра. До начала укладки арматуры в опалубку ее необходимо очистить от ржавчины, поскольку сделать это потом будет уже слишком сложно.

Кроить арматуру проще всего по шаблону. При этом продольные и поперечные стержни нарезают отдельно. Если фундамент большой, то необходимо в то же время выкроить куски для наращивания (учитывая 600 мм для нахлеста). Эти куски затем прикручивают к длинным элементам каркаса проволокой.

Столики для поддержания верхней арматурной сетки. Если нижняя сетка укладывается на подставки, то для фиксации верхней сетки относительно нижней на нужной высоте используются специальные подставки – столики. Их также изготавливают из арматурных стержней путем сгибания.

Сначала изгибается П-образная конструкция, а затем отгибаются лапки в разные стороны. Такая конструкция имеет достаточную пространственную жесткость и необходимую опорную поверхность.

Размеры столиков зависят от толщины арматуры каркаса и толщины самой плиты. К примеру, если толщина плиты составляет 400 мм, а для каркаса используется арматура диаметром 12 мм, то высота столика вычисляется по следующей формуле:

Толщина плиты – толщина двух защитных слоев бетона – толщина прутков верхней и нижней сетки (с учетом нахлеста принимается толщина 4-х прутков).

Таким образом, высота столика равна: 400 – (40+40) – (12*4) =272 мм.

Как фиксировать арматурный каркас

Для фиксации прутьев между собой чаще всего используется такой способ как вязка прутьев друг к другу при помощи отожженной проволоки.

Кому-то кажется, что лучшим и быстрым способом является сварка, но это ошибочное мнение. Во время сварки происходит уменьшение диаметра прутьев, в них могут возникать ненужные напряжения, что в конечном итоге ослабляет весь каркас. Поэтому лучше не рисковать будущим своего дома и все-таки использовать вязку.

Для вязки арматуры используют специальные приспособления:

  • вязальный крючок – простой недорогой инструмент специальной формы с удобной рукояткой;
  • механическое устройство, снабженное спиральными канавками, которое преобразует вертикально приложенное усилие в механическое вращение рабочего крюка;
  • вязальный пистолет – в него заряжают проволоку, а затем просто подносят к месту нахлеста прутьев и нажимают пуск – полностью автоматизирует процесс.

Автоматический пистолет стоит довольно дорого и для одноразовой работы обычно не используется.

Работа ручным крючком проводится следующим образом:

  • кусок проволоки длиной 300 мм сгибают пополам;
  • затем эту петлю еще раз сгибают пополам и по диагонали заводят по стык пересечения стержней;
  • жало крючка заводят в петлю, свободная сторона огибает стержень;
  • вращением по часовой стрелке проволоку затягивают на стыке.

Таким образом, вся пространственная конструкция обретает необходимую прочность.

Перед укладкой верхнего пояса нужно предварительно установить изготовленные столики.

Для этого используют следующую схему:

  • опорные лапки столика должны опираться на два ряда прутьев;
  • верхняя полка столика должна быть параллельна стержням верхней сетки или располагаться по диагонали;
  • лапки нужно связать проволокой с двумя соседними рядами арматуры;
  • верхняя стека после укладки в двух местах при помощи проволоки фиксируется к полке.

В итоге получается объемный арматурный каркас будущей плиты.

Основные ошибки частных застройщиков

При самостоятельном выполнении работ по устройству фундаментной плиты многие люди допускают однотипные ошибки.

Ошибки впоследствии приводят к проблемам с эксплуатацией дома:

  • Все металлические элементы плиты должны быть тщательно очищены от ржавчины, иначе даже внутри бетона арматура будет корродировать со скоростью примерно 0,1 мм в год. Это чревато тем, что плита будет ослабляться и впоследствии может лопнуть.
  • Не стоит использовать готовые арматурные сетки. При их изготовлении промышленным способом часто используется сварка, ослабляющая металл.
  • Если сетки изготовлены из стержней длиной 6 м, этого часто недостаточно для армирования плиты, поэтому приходится их стыковать внахлест. Но в таком случае в соседних рядах отсутствует разбежка, что изначально ослабляет плиту. Единственным правильным способом является наращивание стержней по месту с минимальной разбежкой в соседних рядах равной 60-ти диаметрам арматуры.

Поэтому, во избежание проблем с фундаментом, все работы нужно выполнять согласно технологии прямо на месте заливки плиты. Если Вы не уверены, что можете самостоятельно качественно смонтировать каркас плитного фундамента, то лучше прибегнуть к помощи специалистов, обладающих необходимыми навыками и инструментами.

Укладка арматуры в плитный фундамент

Армирование плитного фундамента – один из важнейших этапов строительства.

Армирование фундаментной плиты, выполненное в строгом соответствии со СНиП и другими требованиям технологического процесса, обеспечивает высокую прочность и надежность основания постройки. Фундаментная плита – монолитная конструкция, отличающаяся высоким уровнем устойчивости к различного рода нагрузкам. Сооружение данной конструкции позволяет равномерно распределить эти нагрузки по всему основанию строения. Одно из главных преимуществ данной конструкции – точное распределение поперечного напряжения.

Содержание

  • Особенности конструкции
  • Армирование
  • Особенности вязки и заливки

Особенности конструкции

Фундаментная плита сооружается на пучинистых грунтах, которые отличаются высоким содержанием глины, суглинков, песчаных прослоек. Такое основание не только выгодно с экономической точки зрения, но и надежно. Для создания плитного фундамента необходимо не только подготовить площадку в соответствии с проектом и выполненной разметкой. Нужно сделать качественную гидроизоляцию и выполнить армирование прутами, сечение которых подбирают в соответствии с особенностями строения.

Армирование плитного фундамента осуществляется стержнями, диаметр которых составляет от 14 до 16 мм. Вяжут арматуру исключительно стальной проволокой.

От выполнения сварочных работ в ходе армирования монолитной плиты фундамента необходимо отказаться, так как места сварных швов подвержены коррозии. Выбор арматуры для плитного фундамента основан на особенностях грунта, данных о массе будущей постройки, нагрузках, которые предстоит выдержать основанию. Чертеж, в соответствии с которым и будут проводиться работы, делается и изучается еще на стадии разработки проекта.

Для создания арматурного каркаса монолитной фундаментной плиты используют стержни из закаленной стали, оснащенные специальными ребрами. Это обеспечивает высокий уровень надежности сооружения и качественное сцепление с бетоном. Сетка каркаса представляет собой двухуровневую конструкцию, надежность которой гарантируют вертикальные перемычки (утки), сделанные из гладких арматурных прутов, сечение которых составляет 12 мм.

Прежде чем приобрести арматуру для плитного фундамента необходимо выполнить расчет количества стержней, требуемого для создания сетки поперечной и продольной укладки:

  1. Шаг укладки – 20 см.
  2. Ширина плиты – 7 м 20 см.
  3. Количество прутов – 720 : 20 = 36 шт.
  4. Шаг укладки – 20 см.
  5. Длина основания – 9 м 80 см.
  6. Количество прутов – 980 : 20 = 49 шт.
Размер ячейки армирующей сетки – 15х15 см, но при необходимости обеспечить обход коммуникаций этот размер увеличивают, и шаг между прутами составляет 20 см.

Расчет верен при использовании стержней для армировки длиной 720 см и 920 см.

Армирование

Схема армирования монолитной плиты довольно проста. Каркас состоит из двух горизонтальных сеток, связанных между собой вертикальными перемычками, обеспечивающими постоянную высоту конструкции. Плитный фундамент – это монолитная железобетонная конструкция, для прочности которой и необходимо создание качественного арматурного каркаса. Он в свою очередь состоит из двух сеток, укладываться которые должны так, чтобы расстояние между нижней и слоем гидроизоляционного материала было не менее 50 мм.

После того как будут уложены продольные пруты нижней сетки, приступают к укладке поперечных стержней, строго соблюдая установленные параметры шага между ними. Надежную фиксацию обеспечивает правильно выполненная вязка арматуры.

Фундаментная плита заливается только после того, как будет завершен монтаж арматурного каркаса, так как работы с бетоном выполняются в один прием. По отдельным небольшим частям монолитную плиту заливать нельзя.

Согласно СНиП и ГОСТ арматурный каркас должен быть утоплен в плиту основания не менее, чем на 5 см, поэтому при монтаже каркаса арматурные пруты режут на 100 мм короче установленных длины и ширины плитного основания.

Особенности вязки и заливки

Обустроив песчаную подушку, закрыв ее гидроизоляционным материалом, на его поверхности раскладывают продольные пруты, отступив 10 см от отмеченного края основания. После завершения продольной раскладки поверх прутов укладывают поперечные стержни, строго соблюдая величину шага и контролируя размер создаваемых ячеек.

Вязать арматуру нужно стальной проволокой, воспользовавшись специальным приспособлением или делая это вручную. Завершив вязку можно приступать к установке специальных подпоров, обеспечивающих нужное расстояние между слоем гидроизоляции и первой сеткой каркаса. Теперь гнут гладкие арматурные пруты, придавая им сначала форму литеры «П», а потом свободные концы загибают, в разном направлении.

Таким образом, при создании упора нагрузка на подпорку будет распределяться равномерно.

Расстояние между вертикальными подпорками не превышает 50 см, а для дополнительной жесткости и неподвижности каркаса его оснащают так называемыми ребрами жесткости. Это арматурные пруты, внедренные в грунт по всему периметру основания и в его середине, чтобы обеспечить сопротивляемость вспучиванию.

Приступая к заливке плотного фундамента, стоит позаботиться о том, чтобы все необходимые работы были выполнены в один день. Прерывать процесс заливки категорически запрещено. Одновременно с заливкой осуществляют и трамбовку, добиваясь протекания раствора под нижнюю сетку каркаса. Между порциями заливки может быть временной интервал, не превышающий 2 часов.

Составляющие каркаса не должны возвышаться над поверхностью монолитной плиты. Подробно изучить порядок выполнения работ по армированию плитного фундамента можно изучить, посмотрев видео: Плитный фундамент – самое прочное, качественное и надежное основание, которое обустраивают как для небольших загородных домиков, так и для многоэтажных зданий. Для получения качественного фундамента необходимо дать бетону набрать прочность. Этот процесс длится не менее 40 дней, полное высыхание наступает спустя 30 дней после завершения процесса заливки бетона. В эти дни важно защитить свежесозданную плиту от высоких температур, повышенной влажности или морозов.

Каркас арматуры плитного фундамента

Монолитный плитный фундамент - монолитная плита

Плитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную монолитную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью. Так же благодаря своей большой площади плитный фундамент лучше противостоит силам пучения. под их действием поднимается и опускается вся плита, поэтому ее еще называют плавающей. Построенный на плите дом так же двигается только целиком, это избавляет его от перекосов.

Толщина монолитной плиты может быть от 10 см и более. Как и ленточный фундамент. монолитная плита укладывается на утрамбованную песчано-гравийную подушку. На нее укладывается гидроизоляция, сверху ставится арматурный каркас. Арматурный каркас плитного фундамента состоит из двух арматурных сеток – верхней и нижней – которые жестко связаны между собой. Для армирования плитного фундамента нужно использовать арматуру диаметром 12-16 мм с переменным поперечным сечением (ребристую). Требования к армированию у плитных фундаментов выше, чем у ленточных. Ленточные фундаменты испытывают нагрузку на изгиб в продольном направлении, в поперечном направлении изгиба у них не возникает, потому что ширина ленточного фундамент меньше высоты. Поэтому в ленточных фундаментах ребристую арматуру надо использовать только при продольном армировании, поперечные прутки арматуры могут быть гладкими. Плитный же фундамент имеет совсем другие пропорции, и в нем будут возникать нагрузки на изгиб как вдоль, так и поперек. Кроме того, могут быть скручивающие нагрузки. Поэтому каждая часть арматурного каркаса должна быть выполнена из ребристой арматуры, чтобы обеспечивать наилучшее сцепление с бетоном. Расстояние между соседними прутками арматуры должны быть 20-40 см. Если закладывать арматуру с шагом 30 см, то на один квадратный метр плиты уйдет 3 раза по 1 м вдоль, столько же поперек (это верхний пояс жесткости), плюс столько же на нижний, плюс около 2 м для соединения верхнего и нижнего поясов жесткости. Итого порядка 14 м арматуры на 1 м2 фундамента. Расход арматуры для плитного фундамента значительно больше, чем для других типов фундамента, равно как и расход бетона. поэтому стоимость его строительства тоже значительно выше.

Схема армирования монолитной плиты.

Монолитная плита может быть гладкой, а может иметь ребра жесткости. Как правило, их делают на нижней стороне плиты, т.е. они направлены вниз. Во-первых, они делают плиту более устойчивой к деформации, а во-вторых, препятствуют ее перемещению в горизонтальном направлении. Верхняя сторона плиты остается гладкой, она служит полом подвального помещения или цокольного этажа. Использование плитного фундамента для строительства дома без подвала или цокольного этажа является не целесообразным.

Монолитный плитный фундамент может быть глубоко заглубленным и мелкозаглубленным. Для устройства заглубленного плитного фундамента роют котлован. Это подразумевает большой объем земельных работ, но зато плитный фундамент, опирающийся на слой плотного несжимаемого грунта обеспечивает максимальную несущую способность, достаточную для самых тяжелых зданий. В индивидуальном самостоятельном строительстве заглубленный плитный фундамент – большая редкость, потому что в такой несущей способности нет нужды, к тому же слишком много грунта нужно извлечь при рытье котлована. По этим причинам куда более распространен мелкозаглубленный плитный фундамент.

Для устройства мелкозаглубленного плитного фундамента снимают плодородный слой почвы, вместо него делают песчано-гравийную подушку, верхняя поверхность плиты в итоге оказывается немного выше уровня земли. Устойчивость мелкозаглубленной монолитной плиты к морозному пучению достигается с помощью утепления грунта вокруг фундамента.

Строительство плитного фундамента требует больше строительных материалов, но обеспечивает большую опорную площадь. Чтобы понять, нужна ли такая опорная площадь, нужно рассчитать нагрузку на фундамент и соотнести ее с несущей способностью грунта. Плитный тип фундамента нужно выбирать для строительства дома на слабом грунте или в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Там, где характеристики грунта позволяют обойтись меньшей площадью опоры, лучше выбирать ленточный фундамент.

К этой статье есть подборка видео (количество видеороликов: 3)

Бетон является непластичным материалом и при растягивающем воздействии легко трескается. При воздействии сил пучения со стороны грунта или при неравномерной нагрузке со стороны здания фундамент немного деформируется. При любой деформации в материале создаются с одной стороны зона сжатия, с другой - зона растяжения. Именно в зоне растяжения и происходят трещины. Чтобы предотвратить появление трещин фундамент нужно армировать.

Бетон – это каменный материал, который образуется в результате затвердевания бетонной смеси. Бетонная смесь для заливки монолитного фундамента состоит из смешанных в определенных пропорциях цемента, песка, гравия и воды.

Цемент – это один из самый распространенных строительных материалов. Он используется в качестве вяжущего вещества при приготовлении бетона. При приготовлении бетонной смеси цемент смешивают с наполнителями - песком и гравием или щебнем. При затвердевании цемент связывает частицы наполнителя в единое целое, получается продукт, обладающий большой прочностью и нерастворимый в воде.

На этапе проектирования будущего дома в числе прочих расчетов необходимо выполнить расчет фундамента. Цель этого расчета – определить, какая нагрузка будет действовать на фундамент и грунт, и какой должна быть опорная площадь фундамента. Для того, чтобы определить суммарную нагрузку на фундамент, необходимо посчитать вес будущего дома со всеми эксплуатационным нагрузками (проживающими там людьми, мебелью, инженерным оборудованием и т.п.)

Исходными данными для расчета количества бетона для заливки фундамента является тип фундамента (плитный, ленточный, столбчатый) и его конфигурация. Тип фундамента и параметры выбираются в зависимости от несущей способности грунта и нагрузки на фундамент.

Дата публикации: 03.11.2010 17:18:57

© 2009- «Строй своими руками» Использование материалов сайта «Строй своими руками » разрешено только при условии размещения активной гипертекстовой ссылки на источник.

Плитный фундамент

Плитный фундамент – это монолитная железобетонная плита, которую возводят под одним или несколькими строениями. Его назначение такое же, как и у прочих видов фундамента – передача и распределение нагрузки от строительных конструкций на основание. Очевидно, что этот тип фундамента располагает наибольшей опорной площадью, какая только возможна. По этой причине удельное давление на основание от постройки, возведенной на плитном фундаменте, гораздо меньше, чем при использовании прочих вариантов фундамента.

Плитный фундамент встречается достаточно редко. Если строительство ведется на грунте с хорошей несущей способностью, то устройство такого фундамента не оправдано по экономическим соображениям. К строительству этого типа фундамента прибегают в тех случаях, когда несущая способность грунта крайне низкая и при этом нет возможности сделать свайный фундамент.

Достоинством плитных фундаментов является их великолепная способность противостоять силам пучения. Под их воздействием плита может подниматься, а затем снова опускаться вниз. Этот факт послужил причиной второго названия плитного фундамента: «плавающий».

Типы плитных фундаментов

Различают две разновидности плитных фундаментов:

При строительстве первого типа фундамента земляные работы ограничиваются снятием плодородного слоя почвы и уплотнением нижележащих слоев грунта. Для заливки фундамента второго типа необходимо вырыть котлован. Как правило, на глубокозаглубленном фундаменте возводятся здания с обширным подвальным помещением или цокольным этажом. Дно котлована, на которое опирается плита фундамента, чаще всего образовано более плотными грунтами. Они практически не деформируются под весом всего здания, это дает еще большую устойчивость.

Небольшие частные строительные компании крайне редко возводят глубокозаглубленный плитный фундамент. Это требует выполнения большого объема земляных работ, а также внушительных трудовых и материальных затрат. Тем более, что при строительстве малоэтажных зданий, которыми чаще всего занимаются частники, в устройстве такого фундамента нет необходимости. Поэтому более распространенным вариантом для таких компаний является мелкозаглубленный плитный фундамент.

Этапы строительства плитного фундамента

  • Первым этапом строительства мелкозаглубленного фундамента плитного типа является снятие плодородного слоя грунта. Снятый плодородный слой может быть использован надлежащим образом: для устройства клумб, газонов, палисадников и т. д.
  • Вторым этапом в образовавшемся углублении делается песчано-гравийная подушка, которую следует плотно утрамбовать.
  • Третий этап заключается в возведении опалубки. Ее высота должна быть таковой, чтобы отметка верха плиты будущего фундамента находилась чуть выше уровня земли.
  • Завершающий этап - укладка арматуры и заливка опалубки бетоном в соответствии с расчетом и прилагаемыми чертежами

Практический опыт показывает, что на выполнение арматурных работ тратится примерно 50% всех трудозатрат, связанных со строительством фундамента плитного типа. Около 35% занимают работы по укладке и уплотнению бетонной смеси и только 15% - устройство опалубки.

Устройство арматурного каркаса

В ходе эксплуатации фундамент плитного типа испытывает нагрузки во всех направлениях. По этой причине в металлическом каркасе его плиты применяют арматуру с переменным поперечным сечением (ее, также, называют ребристой) диаметром от 12 до 16 мм. Для сравнения: в ленточном фундаменте, в котором нагрузки распределены несколько по-иному, ребристая арматура применяется только в продольном армировании, в поперечном направлении укладывают гладкие стержни.

Арматурный каркас плитного фундамента состоит из двух горизонтальных сеток, расположенных в верхнем и нижнем слоях бетона. Обе сетки жестко связаны между собой посредством стержней, расположенных вертикально. В стандартных сетках прутки арматуры располагаются с шагом в 30-40 мм. Расход арматуры при возведении этого типа фундамента достаточно велик. Если стержни в сетке размещены с шагом в 30 мм, то в одном квадратном метре плиты будет уложено около 14 м арматуры.

За обширную опорную площадь и, соответственно, низкое удельное давление на грунт, которое обеспечивает плитный фундамент, приходится платить и сравнительно большим расходом бетона. Согласно опытным данным подавляющая часть частных строительных фирм при строительстве фундамента плитного типа закладывают неоправданно большой запас прочности, который на 20-30% превышает положенный.

Понятно, что такое завышение влечет за собой соответствующий перерасход материалов и трудозатрат. Этих потерь можно избежать, если на этапе проектирования плитного фундамента сделать грамотный расчет его конструкции согласно принятым нормативным документам и методикам. Немаловажное значение при этом имеет правильный забор и анализ грунта, на котором предполагается вести строительство.Несмотря на дороговизну и сложность, плитный фундамент остается единственным техническим решением, дающим возможность построить здание на слабом грунте.

Из двух описанных разновидностей более целесообразным и экономически выгодным является строительство глубокозаглубленного фундамента. Его конструкция дает дополнительную полезную площадь при той же высоте здания.

Интересный факт

Одно дерево производит около 120 килограмм кислорода в год, то есть около 100 кубических метров. Этого количества кислорода вполне достаточно для семьи из трех человек на протяжении того же года. Дерево поглощает в год столько углерода, сколько выделяет средний двигатель внутреннего сгорания автомобиля на протяжении нескольких тысяч километров.

Советы домашнему мастеру

Установка гипсокартонаРаму для установки листов гипсокартона лучше делать не из деревянных брусков, а из металлического П-образного профиля. Дерево все-таки реагирует на изменение влажности воздуха, особенно осенью и весной, и может усыхать и ли набухать. Для улучшения звукоизоляции стыки листов гипсокартона с полом, потолком, стенами и между собой рекомендуется обработать силиконовым герметиком.Если на поверхность из гипсокартона планируется в дальнейшем навесить что-то тяжелее 15 кг, лучше заложить в стойки деревянные бруски и монтировать крепеж навесных элементов (шурупы, крюки и т.п.) непосредственно в эти бруски.

Шляпки саморезов, которыми крепят листы гипсокартона, желательно закрасить перед шпатлеванием, чтобы они не ржавели и не выступали темными пятнами на финишной поверхности.

Последние комментарии

Как заложить плитный фундамент своими руками — устройство и технология

На сегодняшний день плитный фундамент можно по праву назвать самой распространенной основой для зданий. Это легко объяснимо. Благодаря прочной цельной конструкции, выполненной под всей площадью строения, ему не страшны движения грунта, т.к. плита перемещается вместе с домом. Именно поэтому второе название такой базы — монолитный плавающий фундамент.

Содержание

База из плит — лучший выход из сложной ситуации возведения конструкций на проблемных почвах, например, пучинистых или просадочных породах. Сооружение плиточного фундамента показано при преобладании на участке влажного грунта с повышенными показателями уровня стояния грунтовых вод. Плитное основание считается идеальным для создания водонепроницаемой защиты для цокольных этажей и подвалов.

Плитный фундамент необходим:

  • при грунтах с низкой несущей способностью (плывуны, водонасыщенные пески, насыпные грунты) и большой нагрузкой на основание дома;
  • при желании уменьшить возможность неравномерного сжатия почвы и осадки строения;
  • при наличии на строительном участке напорных грунтовых вод.

Визуально фундамент из плит представляет собой сплошную или решетчатую железобетонную плиту, пронизанную арматурой. Толщина может быть разной, в зависимости от расчетов. Плитный фундамент состоит из следующих компонентов:

  • дренажной подушки;
  • гидроизоляции. Рекомендуется устраивать не только на финальной стяжке, но и сверху дренажной подушки;
  • утеплителя;
  • армирующей сетки;
  • бетона. Минимальное значение — марка М15 и морозостойкость F 75.

Плитный фундамент: устройство, расположение составляющих конструкции

Перечисленные составляющие могут меняться в зависимости от грунта и типа климата. Например, если климат приближен к среднему, то утеплитель можно применять только на боковых частях основания.

Если строительство происходит на сыпучих грунтах, необходимо увеличить надежность фундамента, дополнив его усиливающими ребрами.

Арматурная основа из решеток для заливки плитного фундамента

Для легких сооружений, например, таких как гараж, можно использовать экономичный вариант — соорудить основу из решеток с ячейками 1,5 х 1,5 м.

Это нужно знать! Толщина фундамента зависит от веса здания. Для справки: толщина базиса небольшого дома обычно не превышает 25-50 см.

[include id=#187;1#8243; title=#187;Реклама в тексте#187;]

1. Невысокая стоимость и простота изготовления и монтажа. 2. Хорошая несущая способность, обусловленная большой площадью соприкосновения с землей. 3. Общая, не подверженная локальной деформации, платформа гарантирует целостность стен дома. В холодный период конструкция не образует вгибов и провалов, т.к. она равномерно поднимается и опускается. Это ценное свойство объясняется тем, что фундамент являет собой жесткую площадку, на которой находятся стены и колонны. 4. Возможность использовать плиты в качестве «черновика» пола цокольного этажа. В данной ситуации можно не применять на цокольном этаже дополнительных приспособлений для перекрытия, что экономит немало средств.

5. Возможность возведения плит фундамента в сложных грунтах, минуя землеройные работы. Это позволит сократить дорогостоящие и трудоемкие работы в условиях высокого уровня грунтовых вод, мерзлой почвы и.т.п.

Прежде чем приступить к изготовлению основания для дома нужно произвести расчет плитного фундамента. Именно на этой стадии многие застройщики, желающие выполнить весь объем работ самостоятельно, допускают непоправимые ошибки.

Это важно! Если вы не имеете строительного образования, произвести расчет правильно вряд ли удастся, т.к. нужно учесть множество факторов: возможные крены, деформации, усадки, распределение нагрузки на всю поверхность плиты и др. Поэтому лучше обратиться к специалистам-проектировщикам, которые сделают все быстро и качественно.

Процесс заливки бетона поверх установленного арматурного каркаса

Плитный фундамент: технология пошагового изготовления

1. Разметка строительной территории и изъятие грунта. 2. Установление настила из геотекстиля с целью создания преграды, препятствующей переходу песка в глину.

3. Формирование песчаной подушки, заключающееся в засыпании площадки смесью щебня и песка, утрамбовывании вручную или с помощью виброплиты. Песок следует трамбовать слоями в 10 см.

[include id=#187;2#8243; title=#187;Реклама в тексте#187;]

4. Проложение коммуникаций. 5. Изготовление бетонной подготовки — стяжки, отлитой из цемента (М-100). Толщина стяжки — 10 см. На полученную бетонную плиту укладываются гидроизоляционные материалы, их швы спаиваются пропановой горелкой или паяльной лампой. Размер гидроизоляции должен быть больше размера будущего фундамента, что позволит с легкостью завернуть края настила вверх. 6. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается теплоизоляция из экструдированного пенополистирола. Этап обязательным не является, но, в дальнейшем, обеспечив теплый пол цокольного этажа, позволит сэкономить на обогреве жилища. 7. На получившийся «бутерброд» монтируется арматура. Каркас состоит из двух сеток (прутья 12-16 мм) с размером клеток 20х20-30-30 см. Первая сетка монтируется в нижней части фундамента (на расстоянии не более 5 см от пенополистирола), вторая — в верхней (ниже верхней плоскости фундамента на 5 см). 8. По периметру плиты укладывается тщательно закрепленная опалубка. Производится заливка бетона с утрамбовкой его вручную или при помощи глубинных вибраторов. Поверхность бетона заглаживается и выравнивается. 9. Бетонная плита накрывается пленкой и отстаивается в течение 4-х недель. В первую неделю следует каждый день увлажнять фундамент водой.

10. После закрепления бетона, боковой запас гидроизоляции сворачивается наверх и припаивается к торцам фундамента.

Теперь плитный фундамент должен подсохнуть

После того как прочный фундамент готов, можно переходить к дальнейшим работам по строительству дома своей мечты — уютного, красивого и надежного. Помните, правильная организация процесса возведения основания здания — верная гарантия устойчивости даже на самом «капризном» грунте.

Источники: http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/26/, http://remont-doc.ru/plitnyy-fundament.html, http://strmnt.com/sad/banya/ba-fund/plitnyj-fundament-svoimi-rukami.html

Комментариев пока нет!


Смотрите также