Бетонирование фундамента


Как залить фундамент самостоятельно?

Довольно многие осуществляют заливку фундамента своими руками. Чтобы такой процесс прошел правильно и без нарушений, необходимо соблюдать технологию и знать, как пошагово требуется проводить всю эту работу, а также что в ходе нее понадобится. Тогда вам удастся создать надежное и долговечное основание для своего жилища.

Ленточный фундамент: виды и формы.

Какие материалы и инструменты нужны?

Итак, перед тем как приступить к заливке фундамента, необходимо подготовить следующее:

  • щиты для опалубки;
  • цемент;
  • щебень;
  • песок;
  • вода;
  • колышки;
  • разметочный шнур;
  • трамбовка;
  • терка;
  • лопата;
  • тяпка;
  • бетономешалка;
  • строительный уровень;
  • металлические пруты;
  • сварочный аппарат.

Вернуться к оглавлению

Схема заливки ленточного фундамента.

В первую очередь понадобится провести земляные работы. В ходе них нужно осуществить разметку отведенного под возведение дома участка. Она производится на основе данных, прописанных в проекте постройки. Выполнять ее необходимо при помощи разметочного шнура и колышков. Благодаря им вы сможете создать контуры будущего фундамента. Как правило, для домов его делают ленточным. Ведь он отличается высокой прочностью и не является слишком трудоемким.

На основе произведенных разметок нужно будет начать рыть траншею. Ее необходимо будет выкапывать в ручную при помощи лопаты. Ширина траншеи должна составить порядка 60 см. Тогда как высота должна соответствовать глубине промерзания почвы (от 70 до 120 см).

Когда устройство траншеи будет завершено, понадобится тщательным образом утрамбовать ее дно. На нем потом сразу же создается фильтрующая подушка. Ее необходимо формировать из щебенки и песка. Сначала выкладывается слой из 1-го строительного материала. Затем он тщательно трамбуется. После чего высыпается поверх него песок. Он вновь трамбуется, а потом на него выкладывается слой щебеня. После трамбовки, на данный строительный материал опять высыпается песок. Высота такой подушки должна составить около 10-15 см. Она считается наиболее оптимальной и позволяет произвести бетонирование фундаментов максимально качественно.

Вернуться к оглавлению

Схема опалубки ленточного фундамента.

Технология создания основания для дома обязательно предусматривает монтаж опалубки. Ведь именно она позволяет осуществлять устройство фундаментов с соблюдением всех расчетов, сделанных в проектной документации. Делать опалубку желательно из специальных съемных щитов. Ведь их монтаж и демонтаж является очень простым, что позволит сэкономить немало времени. Из них очень легко делать необходимые короба для заливки ленточного основания. Устраивать их требуется по стенкам вырытой траншеи.

Если вы не сможете найти щиты для опалубки, то используйте обычные доски. Их потребуется скреплять гвоздями. Обязательно в ходе этого следите за тем, чтобы конструкция получилась ровной и имела достаточную толщину, чтобы выдержать давление бетона.

Когда опалубка будет готова, необходимо начать приготовление раствора. Для устройства фундаментов загородных домов подходит далеко не каждый. Тут необходимо делать его из цемента марки не ниже М-200. В состав раствора должны также входить и другие компоненты, такие как песок, щебенка и вода. Они должны отличаться высоким качеством. Что касается соотношения, то оно следующее: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень (5 частей). Вода тут добавляется из расчета 0,68 м³ на 1 м³ бетонной смеси.

Важно в ходе смешивания всех этих компонентов добиться однородной консистенции.

Недопустимо, чтобы в какой-то части раствора присутствовало больше щебня или же песка. Иначе бетонировка будет происходить с нарушением технологии. При этом осуществлять замешивание раствора можно как в специальной емкости, так и в бетономешалки. Последний вариант является наиболее предпочтительным, так как здесь процесс приготовления бетона происходит намного быстрее. Поэтому удастся завершить устройство основания дома в короткий срок.

Вернуться к оглавлению

Технология заливки фундаментов обязательно предусматривает создание армирования. Для этого потребуется использовать металлические прутья (диаметр 8-10 мм). Из них понадобится сделать сетку. Размер ее ячеек должен быть примерно 0,15*0,15 м. Она помещается в полость между установленной опалубкой. После чего выполняется бетонировка. Она может быть осуществлена посредством 1-м из 2-х способов. Рассмотрим каждый из них.

Вернуться к оглавлению

Основные виды фундаментов.

Итак, первый вариант бетонирования предусматривает устройство фундамента в ручную. Здесь заливка готового раствора осуществляется сразу при помощи нескольких человек. При этом важно, чтобы на строительной площадке присутствовало как минимум 2 бетономешалки. Из них подается с разных сторон раствор. Его нужно заливать порционно. За каждый подход требуется выливать столько бетонного раствора, чтобы получился слой по высоте равный 0,3-0,4 м. Параллельно понадобится осуществлять его распределение по всему периметру траншеи. После чего выложенная смесь обязательно уплотняется. Делается это с использованием глубинного вибратора либо обычной тяпки. Провести такую процедуру необходимо для того, чтобы убрать воздух из полости фундамента. Ее понадобится прекратить, когда на его поверхности появится так называемое молочко — жидкость беловатого цвета. Ее потребуется обязательно удалить с поверхности.

Произведя заливку 1 слоя, нужно вновь приступать к приготовлению следующей порции раствора для бетонирования. При этом заливать его потребуется в этот же день, примерно через 1-1,5 часа после создания 1 слоя. И так необходимо продолжать пока фундамент не станет необходимой высоты. Последний слой нужно будет обязательно тщательно выровнять. После этого можно оставлять готовый фундамент застывать. Обычно на это уходит до 6 недель.

Вернуться к оглавлению

Следующий вариант бетонирования фундаментов предполагает использование специального оборудования — миксера. С помощью него можно залить основание дома всего лишь за 2-3 часа. Конечно, такой вариант выйдет дороже, так как потребуется нанимать машину, то результат того стоит.

По такому способу бетон в траншеи подается посредством специальных желобов. Он выливается достаточно быстро, поэтому тут необходимо успеть производить его уплотнение и выравнивание тяпкой. Когда раствор полностью заполнит опалубку, его нужно будет дополнительно утрамбовать и пройтись по нему теркой. После чего она оставляется до полного высыхания.

Вернуться к оглавлению

При бетонировании фундаментов настоятельно не рекомендуется делать большие перерывы. Необходимо заливать раствор уже на выложенные слои пока они не успели отвердеть. Это означает, что перерывы между каждой кладкой не должны превышать более 3 часов. Но нередко соблюсти данное правило не удается. В итоге при бетонировании фундаментов возникают более существенные перерывы, которые могут исчисляться сутками и даже неделями. В таких случаях требуется организовывать устройство рабочих швов. Они представляют собой своеобразную границу между укладываемыми слоями бетонного раствора. При формировании рабочих швов нужно быть особенно внимательным. Ведь если технология их создания будет нарушена, то готовое основание для дома получится не качественным, его надежность и долговечность будут сведены к минимуму.

Осуществляя устройство рабочих швов, необходимо добиться максимального сцепления слоев бетона, которые им разделяются. Для этого нужно застывшую поверхность тщательно подготовить к дальнейшим работам. В первую очередь ее потребуется очистить от всех загрязнений: воды, пыли, снега и так далее.

Далее следует еще один важный этап, предусматривающий удаление цементной пленки на затвердевшем слое. Она образовывается на его поверхности из-за того, что в его состав входят нерастворимые и растворимые соли. Такая пленка обладает рыхлой структурой с минимальной прочностью. Поэтому серьезно ухудшается сцепление бетонного раствора с застывшим слоем. Чтобы удалить ее, можно воспользоваться воздушной или водяной струей. Она должна подаваться под высоким давлением. Только тогда пленка будет полностью удалена с заставшей бетонированной поверхности. Кроме того, можно воспользоваться машинкой для фрезеровки. Ею нужно будет обработать всю поверхность. Эффективно разрушает цементную пленку кислота. Ее потребуется нанести на затвердевший слой на несколько часов.

Только после удаления цементной пленки можно будет выкладывать следующий слой раствора. Потом потребуется произвести утепление и гидроизоляцию рабочих швов. Она должна выполняться в обязательном порядке. Тогда удастся предупредить преждевременное разрушение фундамента. Использовать в ходе этого требуется высококачественные современные изоляционные материалы отечественного или импортного производства.

Вернуться к оглавлению

Из представленной информации ясно, что бетонирование фундамента должно производиться строго по технологии. Выполнять такую работу нужно в несколько этапов. Тогда она удастся избежать ошибок и проделать ее максимально качественно. При этом осуществлять заливку бетона необходимо с небольшим интервалом. Тогда удастся избежать создания рабочих швов. Если все-таки не удастся провести заливочные работы за 1 день, потребуется тщательным образом подготовить поверхность схватившегося бетона перед тем, как распределять по нему цементный раствор. Тогда можно будет создать качественный фундамент.

moifundament.ru

Технология бетонирования фундаментов. Процесс бетонирования фундамента

Возведение фундамента – это невероятно ответственный процесс, во время которого достаточно просто допустить ошибку, которая позже обернется серьезными последствиями. Несмотря на это, большинство работ, которые проводятся для создания основы строения, отличаются элементарностью. Соответственно, с ними могут справиться даже те, кто ранее со строительством дела не имел.

В данном случае мы поговорим о бетонировании фундамента. Это именно тот объем работ, который могут смело взять на себя новички. Несмотря на это, некоторые тонкости данный процесс все же имеет. Стоит иметь в виду, что существует достаточно объемная технология бетонирования фундамента, которая позволяет получить долговечную основу, которая в течение десятков лет будет безупречно служить хозяевам.

В этой статье мы также проанализируем основные тонкости, с которыми приходится сталкиваться строителям при бетонировании фундамента. Кроме того, не оставим без внимания и некоторые неожиданные моменты, которые однозначно встречаются при бетонировании.

Проведение земляных работ

Непосредственно перед бетонированием нам нужно провести целый ряд мероприятий по возведению фундамента.

Земляные работы – это только самое начало. В данном случае нам потребуются колышки и веревка. С помощью этих предметов мы будем проводить разметку территории. Конечно же, желательно уже иметь под рукой план, чтобы во время строительства не заниматься изучением ландшафта. Однако если речь идет о создании небольшого строения, выполняющего функцию склада или гаража, то достаточно сделать небольшой эскиз, на основе которого уже и можно будет ориентироваться в своих будущих действиях.

После того, как мы создали разметку, можно начинать создание траншеи. Для небольшого строения вполне достаточно ширины порядка 0,6 м. Глубина траншеи – более серьезный аспект. В данном случае глубина траншеи должна быть на 0,3 м больше, чем глубина промерзания грунта. Соответственно, значение может существенно отличаться в зависимости от месторасположения строения. На дне траншеи нужно расположить слой, состоящий из тонкого слоя щебня (до 0,15 м). Данную составляющую называют фильтрующей подушкой.

Конечно же, если происходит создание небольшого сооружения, то достаточно привлечь к работам нескольких человек, которые при помощи лопат проведут все необходимые мероприятия в достаточно короткие сроки. Однако стоит также иметь в виду, что самому заниматься подобными вещами достаточно сложно. На это будет потрачено слишком много сил, а также драгоценного времени. Соответственно, лучше всего воспользоваться услугами специализированной техники. Для создания средних по габаритам сооружений вполне пригодится трактор, который выроет траншеи невероятно быстро, и, что самое главное, качественно. Можно быть уверенным в том, что глубина и ширина траншеи именно такие, какие нам и необходимы. Чаще всего люди, которые собственноручно проводят создание траншей для фундамента, сталкиваются с проблемой слишком твердого грунта. Обычная лопата в таких ситуациях не всегда поможет.

Создание опалубки

Опалубка представляет собой своеобразную форму, которая станет основой для бетонной смеси. Чаще всего опалубка создается из сборных щитов, которые прекрасно выполняют свою непосредственную задачу. Однако в отдельных случаях, когда строительство происходит в достаточно скромных условиях, могут применяться опалубки, сбитые из досок. Не следует думать, что это самый плохой вариант для создания фундамента. Это просто одноразовая опалубка, которая нередко применяется и в крупных строительствах.

Сборные щиты представляют собой массивные конструкции, которые можно использовать неограниченное количество раз. К сожалению, их стоимость достаточно высокая, поэтому, если вы не проводить регулярные строительные работы, необходимости в них попросту нет.

При использовании досок в качестве опалубки, нужно иметь в виду, что их толщина напрямую зависит от масштабов строительства. К примеру, если мы строим небольшой гараж или скромное жилое здание, то вполне подойдут и тонкие доски, толщина которых всего несколько сантиметров. В остальных же случаях небольшая толщина древесной опалубки может пагубно повлиять на процесс строительства. Под давлением бетона доски могут элементарно прогнуться или сломаться.

Крепление гвоздями должно происходить по всей площади опалубки, иначе конструкция снова может повредиться из-за давления бетонной смеси.

Приготовление раствора

Раствор, очевидно, должен быть качественный, однако для возведения фундамента вполне сойдет смесь среднего качества, так как прочность бетонной конструкции в любом случае будет отменной.

Марка цемента должна быть не ниже М-200.

Также нам потребуются следующие составляющие:

Для улучшения качества бетона можно также использовать и пластификаторы, однако большой необходимости в них нет.

В процессе нам потребуется бетономешалка. Здесь нам нужно около 0,7 кубометров воды на 1 кубометр бетона. Остальные соотношения должны быть указаны на упаковке цементной продукции. Специалисты же рекомендуют использовать такие соотношения: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебенки.

Возвращаясь к процессу создания смеси, то с бетономешалкой действительно все пройдет достаточно быстро. Если же такой аппаратуры попросту нет, то можно попробовать использовать крупную емкость, в которой и будут располагаться все составляющие смеси. При этом нужно понимать, что строительный процесс может затянуться, так как собственноручно делать бетонную смесь очень трудно.

Стоит отметить тот факт, что приготовление смеси происходит непосредственно перед процессом заливки. Если же сделать это заранее, то бетон может утратить свои основные свойства. В таком случае фундамент получится далеко не самым прочным, а оценить его эксплуатационные качества и вовсе невозможно.

Основные способы бетонирования

Для начала стоит понимать, что при заливке бетона необходимо позаботиться о качественном армировании. Это общее укрепление конструкции, которое позволит сделать фундамент не только долговечным, но и максимально прочным. Очевидно, что во время эксплуатации строения можно будет столкнуться с множеством влияний, которые основа должна спокойно выдержать.

В нашем случае потребуются стальные прутья, диаметр которых составляет 8-12 мм. На их основе нужно будет создать сетку с размерами ячейки 15х15 см. Нужно делать все качественно и точно, чтобы прочность фундамента была равномерной. Процесс заливки начинается только после того, как произошла установка армирования по всему периметру конструкции.

В это же время многие специалисты устанавливают армирование и несколько иными способами. К примеру, можно установить арматуру вертикально. Если при создании бетонной смеси использовался цемент высокого качества, то вопрос армирования уходит на второй план. Поэтому в качестве металлических элементов можно использовать самые разнообразные строительные отходы, способные укрепить строение.

Ручной способ бетонирования фундамента

Бетонирование ручным способом проводится чаще всего, так как именно такой вариант наиболее приемлемый для строительства небольших сооружений. Здесь нам потребуется всего несколько человек. В одиночку подобные работы провести практически невозможно, а при попытках можно попросту провались все свои старания, а заодно – навредить строительному процессу.

Чаще всего в процессе используется парочка бетономешалок. Для обслуживания каждой их них потребуется около трех человек. Специалисты рекомендует разделить процесс бетонирования на две команды, каждая из которых будет проводить процесс на определенной части основания. При этом нужно понимать, что процесс нужно проводить достаточно быстро, так как бетон быстро набирает прочность.

Подача бетонного раствора по периметру фундамента должна происходить таким образом, чтобы создавался слой, толщина которого составляет до 0,4 м. В этом же процессе однозначно не станет лишним глубинный вибратор, который позволит равномерно распределить смесь по всей глубине. Вместо вибратора можно использовать и большие тряпки, которые также неплохо справляются со своей задачей. Такое разравнивание необходимо для того, чтобы избавиться от пустот, которые однозначно имеются после заливки бетона. Если пустоты останутся, то фундамент будет находиться под угрозой разрушения в течение всего периода эксплуатации строения. Чаще всего из пустот удаляется жидкость, которая имеет светлый окрас. Соответственно, после её появления на поверхности жидкость следует немедленно убрать.

Только после проведения всех вышеуказанных процедур начинается заливка следующего слоя бетона. Опять же, все делается максимально осторожно, вместе с проведением удаления пустот. Обустройство каждого нового слоя фундамента проводится через 2 часа после заливки предыдущего. Соответственно, процесс может оказаться весьма продолжительным, учитывая достаточную высоту основания. Когда дело доходит до последнего слоя, то здесь нужно быть максимально внимательным. А самое ответственное – это обеспечение идеально ровной поверхности. Для этого нам потребуется строительный уровень и целый ряд приспособлений, позволяющих выровнять массивную поверхность.

Набирать прочность фундамент будет долго. В зависимости от погодных условий процесс может проходить от 6 до 8 недель. Стоит иметь в виду, что в течение этого времени к фундаменту лучше даже не прикасаться, однако можно накрыть его изолирующими материалами, чтобы осадки не навредили основанию.

Бетонирование при помощи миксера

В данном случае речь пойдет об использовании автомобиля, который в кратчайшие сроки проведет полное бетонирование фундамента. При этом стоит понимать, что это более затратный вариант, чем предыдущий. Поэтому имеет смысл заранее взвесить все факторы и сделать выбор в пользу наиболее приемлемого варианта бетонирования.

При помощи специальных желобов бетон подается в опалубку, при этом стоит иметь в виду, что процесс происходит очень быстро. Таким образом, нужно оперативно проводить выравнивание при помощи вибратора или тряпки.

После этого наступает процесс ожидания, пока бетон наберет полную прочность. Он длится сколько же, сколько и при ручном бетонировании.

Рабочие швы и продление процесса строительства

Иногда получается так, что во время бетонирования фундамента возникают разнообразные проблемы, которые не позволяют провести весь процесс за короткий промежуток времени. К примеру, просто может не быть в наличии необходимого количества строительных материалов.

Таким образом, если заливка бетона происходит после большого промежутка времени, необходимо иметь в виду некоторые тонкости. В первую очередь стоит знать, что уже обустроенный слой бетона должен быть максимально ровный.

Далее же, если бетонирование начато уже давно, то на поверхности основания однозначно имеются некоторые загрязнения. Это могут быть листья, грязь, плесень и прочие вещи, которых необходимо избавиться. После очищения фундамента вполне может оказаться, что уже прошло немало времени, и поверхность уже имеет затвердевший слой. При таком раскладе нам потребуется сильная водяная струя, которая с легкостью разрушит все прочные связи, образованные на поверхности. В том случае, если прошло уж слишком много времени, можно обратить внимание на фрезеровочное оборудование, при помощи которого нужно будет снять тонкий слой возводимого фундамента.

В отдельных случаях помогают и кислотные составы, которые мгновенно удаляют цементную пленку на фундаменте.

Если же прошло относительно немного времени (до нескольких дней), то достаточно очистить поверхность от осадков, листьев и грязи.

Далее можно смело проводить дальнейшее бетонирование, при этом дополнительные армирующие элементы здесь однозначно не будут лишними.

recn.ru

Бетонные работы: фундаменты

Монолитные фундаменты могут быть простыми и армированными. Армированный бетон называют железобетоном. Простые монолитные фундаменты сооружают из бетона марки 50 и выше. Если при укладке бетона в него добавляют камни (общей массой 30 — 40 % от массы бетона), то такой бетон называют бутобетоном. Прочность бутобетона такая же, как и бетона, но его применение значительно сокращает расход цемента, что сказывается на стоимости строительства. Строительство монолитного фундамента предполагает сооружение деревянной опалубки из отдельных досок или инвентарных щитов. Использование стенок котлована в качестве опалубки возможно при условии изоляции рубероидом или поливинилхоридной пленкой. В противном случае цементное «молоко» будет впитываться в грунт и прочность фундамента снизится.

Фундаменты из монолитного железобетона

Фундаменты из монолитного железобетона считаются самыми надежными. Они не разрушаются под воздействием влаги и прекрасно воспринимают все вертикальные и боковые нагрузки. На фундаментах, выполненных из монолитного железобетона, можно возводить здания высотой в несколько этажей без риска образования трещин в ограждающих конструкциях.

Земляные работы

Земляные работы нужно выполнять непосредственно перед возведением фундаментов. Нельзя оставлять траншею или котлован открытыми, чтобы в них попадала атмосферная влага. Земля, пропитанная водой, набухает, и основание теряет свою несущую способность. Если все-таки вода попала в котлован, то ее нужно вычерпать, а размокший грунт удалить. После этого днище котлована необходимо усилить, втрамбовывая в него щебень. Сверху щебень поливают цементным раствором. Делается это для того, чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки.

Опалубка

Опалубка представляет собой специальную конструкцию, устанавливаемую вдоль всего периметра фундамента и служащую для придания фундаменту нужной формы на время схватывания бетона. Опалубку для монолитного фундамента изготавливают из обрезных досок, чтобы между ними не было щелей. Если имеется возможность, то для опалубки лучше применять инвентарные щиты, использование которых сократит время на изготовление опалубки и снизит трудовые затраты.

Инвентарные опалубки

Инвентарные опалубки — это конструкция многоразового использования, достоинство которой заключается в большом количестве вариантов установки. Это качество инвентарной опалубки особенно ценно при сооружении фундаментов с большим количеством углов. Кроме того, использование инвентарной опалубки повысит качество работ и снизит риск распирания щитов под тяжестью монолитного бетона. Точность установки опалубки проверяется с учетом допускаемых отклонений, оговоренных проектом, а ее раскрепление выполняют при помощи специальных приспособлений (натяжные крючки, болты, подкосы и т.п.). Для этого в каркасе опалубки могут предусматриваться специальные отверстия с шагом не более 100 мм, что позволяет соединить щиты любых типоразмеров между собой по любым граням. Примером инвентарной опалубки может служить металлическая конструкция, изображенная на рисунке.

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка:

  • а – общий вид
  • б – деталь сопряжения щитов
  • 1 – каркас из уголка
  • 2 – обшивка
  • 3 – клиновые замки

При отсутствии инвентарной опалубки для простейших конструкций изготавливают по месту из древесины или металла по схематическим чертежам или эскизам. Пиломатериалы, применяемые для изготовления опалубки, подбирают из хвойных пород. Допускается использование лиственных пород древесины (осина, ольха и т.д.) для изготовления креплений и распорок. Ширина досок должна быть не более 150 мм, а их толщина должна быть одинаковой. Доски, используемые для изготовления опалубки, должны быть сырыми. Сухие доски впитывают влагу из бетона, тем самым снижая его прочность. При необходимости лицевую сторону опалубки облицовывают металлическими листами или фанерой. Для уменьшения сцепления опалубки с бетоном лицевую поверхность установленной опалубки рекомендуется покрывать смазкой, в качестве которой используют известковое молоко, водный раствор жидкой глины, отработанные минеральные масла и т.д. Внутренняя облицовка опалубки позволяет выполнить лицевые стороны фундамента с достаточно высокой чистотой поверхности.

Щиты опалубки

Щиты опалубки устанавливают на всю высоту фундамента.

установка щитов опалубки

1 – распорки (через 1,5 – 2м) 2 – щиты из обрезных досок

3 – накладки (через 1,5 -2м)

Расстояние между щитами должно соответствовать ширине фундамента. С наружной стороны щитов в землю вбивают колья, которые служат для фиксации щитов в нужном положении. Колья крепят к щитам гвоздями. Чтобы щиты не разошлись в процессе укладки бетона, их по верхней кромке щитов раскрепляют деревянными планками. При раскреплении опалубки нужно следить за тем, чтобы все крепежные элементы (колья, распорные планки и т.п.) располагались вне пространства, в которое должен укладываться бетон. Если этого не сделать, то извлечь крепежные элементы из тела фундамента после затвердения бетона будет уже невозможно. Помните, чем ровнее будет установлена опалубка, тем точнее и ровнее будет «тело» фундамента. Это особенно важно для надземной его части — цоколя, внешний вид которого играет не последнюю роль в архитектурном оформлении здания в целом. Такой фундамент после распалубки затирают тонким слоем цементного раствора, и он не нуждается в дополнительной наружной отделке, ведь любая искусственная облицовка монолитного фундамента красиво смотрится только первые годы, так как со временем облицовочный слой отслаивается.

Армирование фундаментов

Армирование фундаментов придает бетону необходимую прочность, превращая его в железобетон. Простой бетон хорошо воспринимает нагрузки, направленные на сжатие, но плохо – направленные на растяжение и изгиб.

Этот недостаток бетона исправляется его армированием отдельными металлическими стержнями или специально для этого сваренными каркасами из арматурной стали гладкого или периодического профиля.

Армирующие конструкции для различных фундаментов

а — колонные; б — балки;

в — ребристые плиты

При правильном соотношении вяжущих, заполнителей и арматуры получается мощная конструкция, способная выдержать очень большие нагрузки. Железобетонный фундамент не боится местных просадок грунта, надежно удерживая ограждающие конструкции здания. Однако при этом следует помнить, что стальная арматура, предназначенная для армирования бетона должна быть чистой, без жировой и коррозийной пленки. Наличие загрязнений на поверхности арматуры снижает степень ее сцепления с бетоном, от чего страдает прочность всей конструкции. Количество арматурных стержней, их диаметр и профиль, а также место расположения их в каркасе оговаривается проектом.

Изготовление арматурных каркасов

Для изготовления арматурных каркасов в строительстве используется круглая арматурная сталь, горячекатаная сталь периодического профиля. Реже употребляется квадратная и полосовая сталь. Арматурная сталь диаметром до 12 мм относится к категории легкой арматуры и поступает в бухтах.

Арматура диаметром 12 мм и выше поставляется в прутках и считается тяжелой арматурой. По своему назначению арматура в железобетонных конструкциях разделяется на рабочую и распределительную.

Рабочая арматура воспринимает нагрузки внешние и от собственной массы конструкции. Распределительная арматура обеспечивает совместную работу всего арматурного каркаса путем распределения нагрузок между стержнями рабочей арматуры. Распределительная арматура соединяется с рабочей при помощи сварки, реже при помощи проволочной скрутки. Процесс заготовки арматуры состоит из правки, сортировки, резки, гнутья и сборки арматурных каркасов.

Расход стали для армирования железобетонных конструкций составляет в среднем около 100 кг на 1 м3 бетона. При сварке арматурного каркаса непосредственно на строительной площадке эту работу следует поручать специалистам, прошедшим теоретическую и практическую подготовку и имеющим допуск к данному виду работ. Ручная вязка арматуры может применяться лишь в исключительных случаях при выполнении мелких работ. Крепление штучной арматуры в местах пересечения должно выполняться с соблюдением следующих требований:

  • * стержни диаметром до 25 мм скрепляются точечной сваркой, вязальной проволокой, пластмассовыми соединительными элементами.
  • * стержни диаметром более 25 мм скрепляют только дуговой сваркой, если проектом не предусмотрены другие методы скрепления;
  • * перевязкой или сваркой должно быть соединено не менее 50 % пересечений, при этом пересечения в углах обязательно соединяются;
  • * пересечение осей стержней арматуры классов A-l, A -II, А-III диаметром до 40 мм в сварных стыковых соединениях осуществляют с накладками, выполненными дуговой сваркой
  • протяженными швами.

Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку не должно превышать 1/5 наибольшего диаметра стержня, а отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать 3 мм для толщины защитного слоя бетона 15 мм и менее 5 мм для толщины защитного слоя более 15 мм. При установке арматуры необходимо произвести проверку опалубки и устранить выявленные дефекты.

Бетонирование фундамента

Бетонирование фундамента нужно выполнять при положительных температурах наружного воздуха. Если бетонирование ведется при отрицательных температурах, то следует принять меры по утеплению уложенной бетонной смеси. Перемерзший бетон теряет прочность и рассыпается. В сухую жаркую погоду опалубку перед бетонированием увлажняют, чтобы влага из бетона не впитывалась в доски опалубки.

Бетон на строительную площадку поставляется автотранспортом или изготавливается на месте при помощи передвижных бетоносмесителей. Транспортировка бетона самосвалами нежелательна, так как бетон во время движения автомобиля расслаивается и теряет свои качества. Для устранения этого используют автобетоносмесители, которые в процессе транспортировки бетона перемешивают его. Это дает возможность транспортировать смесь на большие расстояния (более 45 км), исключая расслоение бетона. Во всех остальных случаях дальность перевозки бетонной смеси ограничивается расстоянием в 40 км. Во время доставки затворенной водой бетонной смеси к месту укладки необходимо предотвратить утечку цементного молока, попадание атмосферной влаги и замораживание.

Бетонирование фундамента ведется слоями с уплотнением каждого слоя вибраторами или штыкованием. Подают бетонную смесь к месту укладки в бадье или бетоноукладчиком. Спуск бетонной смеси с высоты, во избежание расслоения,выполняется с соблюдением следующих правил:

  • * высота свободного сбрасывания бетонной смеси в армированные конструкции не должна превышать 2 м, а при подаче на перекрытия — 1 м;
  • * спуск бетонной смеси с высоты более 2 м должен осуществляться по виброжелобам, обеспечивающим медленное сползание смеси без расслоения.

Самым надежным методом уплотнения бетонной смеси считается вибрирование. Для этого используют глубинные (внутренние), площадочные (поверхностные) и наружные вибраторы, применение которых зависит от вида конструкции.

вибраторы

А — внутренний одиночный: 1 — корпус вибратора; 2 — штанга;

3 — бетонная смесь;

Б — наружный вибратор; 1 — корпус;

2 — опалубка, бетонная смесь;

В — поверхности вибратор: 1 — корпус; 2 —металлическая прокладка;

3 — бетонная смесь

Вибрирование снижает силу сцепления между зернами бетонной смеси, и она хорошо уплотняется. Продолжительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смеси.

Чрезмерное вибрирование бетонной смеси недопустимо, так как может привести к ее расслоению. При вибрировании бетонной смеси следует соблюдать следующие требования:

шаг перестановки внутренних вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия; глубина погружения внутреннего вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать частичное углубление его в ранее уложенный затвердевший слой бетона (для лучшей связи слоев между собой); при извлечении вибратора в бетонной смеси не должна образовываться воронка; шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать перекрытие на 100 — 200 мм площадкой вибратора границ уже провибрированного участка;

не допускается опирание вибратора во время его работы на арматуру, закладные части и опалубку.

Толщина слоев укладываемой бетонной смеси не должна превышать:

  • при внутреннем вибрировании — 1,25 длины рабочей части вибратора;
  • при поверхностном вибрировании неармированных конструкций и армированных одиночной арматурой — 250 мм. в конструкциях с двойной арматурой — 120 мм.

Основными признаками уплотнения бетонной смеси являются:

  • прекращение оседания бетонкой смеси;
  • появление цементного молока на поверхности;
  • прекращение выделения пузырьков воздуха.

Монолитность бетонной конструкции фундамента обеспечивается непрерывным бетонированием. Если это сделать не удается, — устраивают рабочие швы, под которыми понимают плоскость стыка между затвердевшим старым и свежеуложенным бетоном. Рабочие швы могут быть горизонтальными или вертикальными, но никогда их не делают наклонными. Возобновлять прерванное бетонирование можно в том случае, если бетонная смесь приобрела прочность не менее 1, МПа, а также если ранее уложенная бетонная смесь при вибрации разжижается, то есть процесс ее кристаллизации находится еще в начальной стадии. Перед началом укладки бетона поверхность рабочего шва промывают, а цементную пленку очищают стальной щеткой. При бетонировании в условиях отрицательных температур прочность монолитной конструкции к моменту возможного замерзания указывается проектом производства работ.

В любом случае прочность бетона до замерзания должна составлять не менее:

  • * для бетонных и железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой — 50 % прочности при проектной марке бетона 150, 40 % для бетонов марки 200 — 300 и 30 % для бетонов марки 400 — 500;
  • * для конструкций с предварительно напрягаемой арматурой, пролетных строений и других ответственных железо бетонных конструкций — 70 % проектной прочности. Эти требования не распространяются на бетоны с противоморозными добавками.

Самой распространенной ошибкой, которая допускается при бетонировании фундаментов, является попадание в бетон грунта, отваливающегося с бровки траншеи или котлована. Части грунта снижают прочность бетона и повышают вероятность образования трещин.

Уход за уложенным бетоном

Уход за уложенным бетоном является важной составной частью бетонирования, особенно в течение первой недели. Уложенную бетонную смесь выдерживают при соблюдении требуемого температурно-влажностного режима (18 — 25°С), предохраняют от ударов, сотрясений и других механических воздействий, способных разрушить структуру бетона. Свежеуложенный бетон до достижения 75 % проектной прочности следует оберегать от воздействия ветра, мороза и прямых солнечных лучей. Для поддержания температурно-влажностного режима в летнее время свежеуложенный бетон укрывают влагоемкими покрытиями (рогожа, мешковина, плотная ткань, опилки и т.д.) и поливают водой. В жаркую погоду водой поливают и опалубку. Частота полива влагоемких покрытий бетона зависит от конкретных климатических условий, но в любом случае она должна быть такой, чтобы поверхность бетона находилась во влажном состоянии. Процесс схватывания бетона продолжается довольно длительное время. Однако самым ответственным промежутком времени считается первая неделя после бетонирования. В этот период нельзя допускать высыхание бетона, особенно под лучами палящего солнца. От действия солнечных лучей или ветра бетон быстро теряет влагу, а в его массиве появляются трещины. При отрицательных температурах бетон выдерживают по принципу термоса. Для этого делают утепленную опалубку, а открытые поверхности покрывают защитными покрытиями (маты, опилки и т.д.). При низких отрицательных температурах способ термоса совмещают с электрическим обогревом бетона, обдуванием теплым воздухом или паром. В бетон, укладываемый в условиях отрицательных температур, можно добавлять химические добавки: ускорители, цементы с повышенным тепловыделением, быстротвердеющие цементы. Самым распространенным способом прогрева свежеуложенного бетона является электрический прогрев. Для электропрогрева применяют стержневые электроды из стальной проволоки диаметром 4-6 мм. Электроды устанавливают в бетон вертикально на расстоянии 15 — 25 см один от другого. Напряжение питающей сети должно быть 40 — 60 В.

Бетон при электропрогреве

Бетон при электропрогреве нагревают до температуры не выше 40 — 60 °С. Электропрогрев при этой температуре в течение 12-18 часов обеспечит нарастание прочности бетона до 20 % от проектной. После этого бетон следует укрыть матами, толстым слоем опилок, немерзлым вспушенным грунтом или толстым слоем снега. Нагружать фундаменты разрешается только после достижения бетоном необходимой прочности. Небольшие нагрузки можно прикладывать через две недели после бетонирования, а полностью нагружать фундамент можно не ранее, чем через 28 суток.

Снимать опалубку можно не ранее, чем через 10 дней после окончания бетонирования. Нагружать монолитные фундаменты перекрытием и кирпичной кладкой можно только после полного схватывания бетона. Монолитный фундамент, выполненный по указанной технологии, обеспечит равномерную усадку дома без трещин и перекосов. Длительное сохранение опалубки чревато сильным сцеплением бетона с ее стенками. В результате этого снятие опалубки без повреждения поверхностных слоев будет проблематичным.

Снимать опалубку нужно аккуратно, чтобы не осыпались углы фундамента, которые еще не набрали необходимой прочности. Все дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности (раковины, сколы и т.п.), зачищают металлической щеткой, промывают струей воды под напором и затирают жирным цементным раствором соотношением 1:2. Крупные раковины и каверны расчищают на всю глубину с удалением слабого бетона и выступающих кусков заполнителя. Поверхность обрабатывают металлическими щетками и промывают струей воды под напором. Раковины заделывают жесткой бетонной смесью.

Технологические отверстия

Технологические отверстия для подземных коммуникаций (водопровод, канализация, силовые электрические кабели и т.п.) предусматривают перед началом бетонирования. Для этого в соответствующих местах опалубки вставляют металлические или пластмассовые гильзы соответствующего диаметра. На время строительства их прикрывают ветошью, просмоленной паклей или другими подобными материалами. После прокладки коммуникаций отверстия чеканят просмоленным канатом до полной герметизации или заполняют силиконовыми герметизирующими составами.

stroy-bloks.ru

Бетонирование фундаментов

Категория: Как построить дом.

Эта статья рассказывает об особенностях бетонирования монолитных железобетонных фундаментов.

Бетон

Бетон — это искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной и уплотнённой смеси, состоящей из вяжущего вещества (цемент), крупных и мелких заполнителей (песок, щебень), воды. В ряде случаев может иметь в составе специальные добавки, а также не содержать воды.

Бетон различается по прочности в кг/см2, то есть сколько килограммов можно нагрузить на квадратный сантиметр бетона, чтобы он сохранил свою целостность (при превышении прочности бетон разрушается).

Таблица бетонов

  • - где В7,5 — класс бетона, а М100 — марка, привязана к показателю прочности

Морозостойкость

Параметр морозостойкости обозначается символом F, этот показатель означает количество циклов заморозки и разморозки, во время которых смесь не дает деформации, то есть сколько циклов разморозки-заморозки может выдержать бетон без потери прочности. Класс морозостойкости бетона определяется введенными в него добавками при изготовлении. Как правило, в Санкт-Петербурге это F100.

Водонепроницаемость

Эта характеристика бетона обозначается буквой W. Показатель сопротивляемости проникновению влаги в толщу под действием давления — от 2 до 20, достигается с помощью специальных добавок. Водонепроницаемость важна для бетонов, заливаемых в подвальные помещения, либо при высоком уровне грунтовых вод.

Железобетон

Железобетон — композиционный материал, состоящий из бетона и стали. В качестве стали выступают, как правило, арматурные стержни разных диаметров.

Арматура

Для её производства применяется разная сталь. Кроме того, арматура имеет разные виды рёбер.

Гладкая арматура

Рифлёная арматура

Для строительства домов, от коттеджей до высоток в 25 этажей и выше, используется в основном арматура типа АIII и АI. Тип и диаметр необходимой арматуры рассчитывает проектировщик. На глаз выбирать и применять арматуру просто опасно.

В большинстве железобетонных конструкций (фундамент, стены и т. п.) применяется арматура AIII 12 мм. Но без инженерного расчета риск вы берете на себя.

Железобетонные фундаменты

Существует 3 основных вида монолитных железобетонных фундаментов:

Монолитная плита

 

Ленточный фундамент

Отдельно стоящие опоры

Вариантов исполнения фундаментов много. Для строительства загородных домов применяются как один, так и несколько видов вместе.

 

В практике чаще всего применяют:

а) для кирпичного дома: ленточный или монолитная плита

б) для блочного дома: ленточный или монолитная плита

в) для каркасного дома: монолитная плита, ленточный или отдельно стоящие опоры

Какой тип фундамента применить, определяется из общего веса дома, направления нагрузки и геологического изучения земли.

Надо пояснить, что блочные и ленточные фундаменты серьезно различаются по массивности и, вследствие этого, по стоимости возведения.

Бетонирование железобетонного фундамента

Любой фундамент надо начинать с устройства подушки под ним.

Подушка, как правило, выполняется из щебня и песка либо одного из перечисленных материалов.

Геотекстиль

Укладывается между грунтом и фундаментной подушкой.

Геотекстиль препятствует естественному перемешиванию слоев грунта с материалом подстилающей под фундаментом подушки (песком или щебнем).

Щебень

Щебень. Применяется для отвода воды из-под фундамента.

Песок

Песок применяется для выравнивания площадки под фундаментом либо используется как подушка непучинистого грунта (заменяют песком естественные грунты для предотвращения пучения).

Пучинистые грунты

В городе Санкт-Петербурге и области практически повсеместно пучинистые грунты со степенью влажности Sr>0,9, уровень подземных вод которых расположен у границы сезонного промерзания грунта.

Крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, а также пески гравелистые, крупные и средние, не содержащие пылевато-глинистых фракций (суглинки, супеси, глины), относятся к непучинистым грунтам при любом положении уро­вня подземных вод; при водонасыщении в условиях замкнутого объема эти грунты относятся к группе слабопучинистых.

Пучинистые грунты сильно расширяются при промерзании: грунт начинает подниматься, а при потеплении оседает.

Если это монолитный фундамент, то дом просто сезонно поднимается и опускается, целостность здания при этом сохраняется.

Но вот если здание состоит из нескольких фундаментов (например, дом и пристройка), то начинают всплывать проблемы: дом накреняется, появляются трещины по фасаду, окна перестают открываться и т. п.

Даже если дом двигается с цельной конструкцией фундамента, это тоже не очень хорошо. Механика грунтов может быть нестабильна: например, с одного угла дома залегают суглинки, с другого супеси пылеватые и т.д. В итоге дом может подниматься и опускаться неравномерно, что тоже приводит к неприятным последствиям.

Решение по пучинистым грунтам

Что делают, чтобы обезопасить себя от подобных проблем? Есть 2 способа:

  • Замена пучинистых грунтов на непучинистые, например, суглинков на песок. Однако это не самый экономичный способ: глубина промерзания в Ленинградской области 1,6 м. Стандартный дом 10 х 10 потребует 160 м3 песка, а это уже обойдется в недешево.

  • Утепление грунтов вокруг дома или под домом в зависимости от фундамента. Фундамент утепляют под землёй и получают защитную от промерзания зону, тем самым добиваются обездвиживания здания. Этот способ пользуется таким явлением, как линза промерзания грунта, и дает хороший результат.

Как правило, подушка под железобетонным фундаментом выглядит следующим образом: щебень от 100–200 мм, песок 100 мм, пеноплекс 50 мм. Есть ещё утеплённые плиты, там 150 мм пеноплекса, но об этом позже.

Подстилающий слой

Это следующий этап монтажа железобетонного фундамента. Выполняют его из:

 а) тощего бетона В 7.5 толщиной 100 мм

б) специальной профилированной мембраны

в) полиэтиленовой пленки

Задача подстилающего слоя — не допустить просачивания бетонного молочка в подушку под фундаментом. Проблема не в том, что подушка испортится, а в том, что бетон без бетонного молочка — не бетон, а просто наполнитель.

Все три способа применимы и работают. Удобнее всего использовать схватившийся тощий бетон. Сложней всего с полиэтиленом, так как он рвется. Но по цене все с точностью да наоборот.

Опалубка

Переходим к следующему этапу бетонных работ. Опалубка — это, грубо говоря, стенка, не дающая жидкому бетону растечься вокруг до застывания.

Опалубки делают из разных материалов. В коттеджном строительстве применяют в основном доску толщиной 30–50 мм, лучше 50 мм — она меньше прогибается, и фундамент получается ровным.

Саму опалубку раскрепляют укосинами, либо проваривают с внутренней арматурой, либо забивают вдоль опалубки столбики. А обычно все способы применяют скопом, и тогда все проходит отлично.

Армирование

Армирование фундаментов — самое увлекательное занятие.

Арматурные стержни располагаются в шаге 100 х 100 или 200 х 200 (все это должно быть в проекте после расчета), вяжутся проволокой 1–2 мм между собой через один перехлест стержня.

Вяжется так:

Арматура не доходит до опалубки 3–4 см, так называемый защитный слой. Делается для того, чтобы арматура не сгнила раньше времени. Когда арматура находится в теле бетона, она дольше окисляется, чем на открытом воздухе.

Армирование фундамента, как правило, выполняется из двух арматурных матриц, т. е. армирование выполняется двумя каркасами.  

Между матрицами подставки — «лягушки», как называют их строители.

Они в 4–5 см от подушки опирания.

 Чтобы этого добиться, ставятся специальные пластиковые столики. Второй не доходит до верха бетона тоже на 4 см.

В итоге арматура со всех сторон имеет защитный слой.

Электродуговая сварка допускается только от 12-го диаметра арматуры, и то с ограничениями, такими, как недопущение уменьшения диаметра арматурного стержня и т. п. Для частного домостроения не используется.

Нахлест арматуры

Арматуру в местах разрыва (если, например, не хватает стержня арматуры до конца фундамента) кладут внахлёст на 40 диаметров. То есть для 12-й арматуры требуется 480 мм нахлёста одного стрежня на другой.

Арматура перед бетонированием должна быть отчищена от ржавчины. Но не допускается использовать для этого химию, так как оставшийся микроскопический слой не дает арматуре полноценно связаться с бетоном. Как правило, счищают основные очаги ржавчины корщеткой. Полностью убрать окисление невозможно.

Бетонирование

Как правило, сейчас бетон на объекты привозится с завода, редко кто делает его сам.

И вот приехал наш миксер с бетоном и спустил свое корыто в опалубку. Бетонная смесь раскидывается равномерно по всему фундаменту. Тут есть нюанс: если невозможно залить за один раз, то лучше не начинать, — 2–3 слоя бетона не работают.

Глубинное вибрирование бетона

Строительным вибратором начинаем вибрировать смесь.

Вибрирование очень важно: от этого зависит качество будущего фундамента, его несущая способность. Вибратор погружают каждые 15–20 см и держат от 30 секунд до минуты. Делают это для того, чтобы удалить пузырьки воздуха, иначе в бетоне не будет хватать раковин от пузырьков воздуха.

В итоге это влияет на конструкцию: бетон и арматура начинают работать отдельно, в связи с чем могут быть и трещины, и многие другие проблемы с домом.

Выравнивание бетона при заливке

Поверхность бетона до застывания нужно подровнять, например, правилом.

Уход за бетоном

Теперь начинается самое интересное.

Для того чтобы бетон набрал необходимую прочность, необходимо поддерживать температурно-влажностный режим: температуру воздуха от 15 до 25 °С, бетон увлажнять (поливать сверху) в течение 3–4 дней. Как правило, делают опалубку выше на 3–4 см и заливают бетон водой на 2 см. При таких условиях бетон будет отличным.

Чтобы уменьшить скорость испарения воды с тела бетона, его накрывают пленкой или брезентом.

Летом снимать опалубку можно через 4 дня.

При качественном уходе бетон станет ровным и чистым и по истечении 7 суток и наберет 70 % прочности, а после 28 суток — полную марочную прочность.

Бетонирование зимой

Если бетон замерзнет, то не наберет своей прочности, а значит, он просто треснет и дом вместе с ним.

Мероприятия для сохранения бетона:

Все заводы делают эти добавки в бетон при наступлении холодов. Можно попросить добавить дополнительно. Это обойдется дороже, но оно того стоит, особенно если на улице –5° и вы льете большую плиту, где-нибудь 10 х 10 и высотой полметра. Тогда плита наберет неплохую прочность.

Проблема противоморозных добавок в том, что они работают ограниченное количество времени и все равно требуется выполнять дополнительные мероприятия по утеплению фундамента. Но без них зимой фундамент лить вообще не стоит.

  • Обогрев бетона греющим кабелем.

Способ часто и повсеместно применяется на больших стройках. Многие удивляются: как льют высотные дома и днем и ночью, и зимой и летом? Вся тайна в трансформаторах, которые стоят на корпусах. Бетон греют электричеством. Способ проверенный, но неподходящий для малоэтажного строительства из-за стоимости.

Тоже часто применяемый способ. Над фундаментом строится теплица, которую греют дизельными или электрическими пушками. Способ не сильно затратный, но занимает много времени.

После того как бетон уложили в опалубку, бетонную плиту утепляют. Как правило, это происходит через 2–3 часа после укладки бетона.

Чем утеплить бетон? Оптимальный способ — опилки, слой 40–50 см с добавлением воды, и фундамент через 28 суток набирает прочность.

Бывает, утепляют минеральной ватой или пеноплексом. Тут главное —добиться накрытия всех сторон фундамента, иначе где-то он может замерзнуть (например, угол), и это плохо.

Проверка фундамента на набор прочности

Многие и не знают, что бетон можно проверить на прочность после заливки. Есть 2 способа:

  • Сделать кубики и потом отвезти в лабораторию для анализа (учтите, кубики должны находится все время непосредственно на фундаменте, который заливался вместе с ними. Это требуется для того, чтобы не было расхождений в прочности с основным бетоном).

  • Сделать контроль неразрушимым методом.

Вот, в общем-то, и все про бетонирование фундаментов. Надеюсь, эта статья была полезна для вас. В следующих статьях коснемся вопроса гидроизоляции фундаментов — это очень важная часть работ.

Дорогой друг, ты только что ознакомился с моей статьей.

Я надеюсь, что моя статья была полезна для тебя, и ты нашел все необходимые тебе ответы.

Цикл статьей будет продолжаться до логического завершения, описывая этапы строительства от планирования участка до сдачи дома в эксплуатацию.

Если всё-таки статья не ответила на какой-то твой вопрос или ты нашел какие-то нечеткости, либо какая-то тема недостаточно раскрыта, задай мне свой вопрос в сообщения ниже.

sktdspb.ru


Смотрите также