8-495-589-8-123
8-926-633-94-78
Этот материал использовался для строительства домов не одну тысячу лет назад. Ни бетон, ни блоки ФБС, ни кирпич, созданные сравнительно недавно, не могут похвастаться качеством, проверенным таким большим временем. Самое интересное, что различные здания построенные на бутовом камне, стоят до сих пор. Согласитесь, это внушает немалое доверие.
Но, кроме надёжности, есть ещё ряд факторов, влияющих на выбор. Сюда относятся и цена, и использование других материалов, и возможность создать фундамент из бутового камня своими руками. Рассмотрим всё это подробнее.
Фундамент бутовый чаще выбирается для частных домов в 1 — 2 этажа и хозяйственных построек. Кроме них, также можно встретить пятиэтажки, возведённые на таком основании.
Что представляет собой этот дикий камень? По сути, это — булыжник неправильной формы, который является результатом разработки доломита, известняка и песчаника. Один такой кусок может достигать до 500 мм в размере и весить до 50 кг.
Как и любой материал, бутовый камень имеет свои плюсы и минусы. Начнём с преимуществ:
Теперь расскажем о недостатках. Их немного:
Камень должен быть качественным, иначе могут быть серьёзные проблемы.
Первым делом нужно проверить материал на наличие дефектов вроде трещин и расслоений — их не должно быть. Далее стоит нанести удар молотком: если вы слышите звонкий звук, а на камне не появились те же дефекты, он подходит. Можно ещё и расколоть бут, при этом он не должен пылить и дробиться.
От плюсов и минусов переходим к непосредственно работам. Перед тем, как создавать фундамент из бута, его необходимо промыть. Здесь нужно запастись как временем, так и терпением. Можно только представить, как долго придётся отмывать каждый камень. Но без этого никак, ведь иначе бетонная смесь не свяжется с бутом так, как надо, а это может привести к разрушению основания.
Камни для будущего фундамента весом более 30 кг нуждаются ещё и в «плинтовании», то есть расколе на более мелкие части. Делается это так:
Ещё лучше, если по камню проходит шов, в который можно вставить зубило. Тогда бут раскалывается по трещине. Теперь переходим к созданию самого основания. Создание бутовых (как и любых других) фундаментов начинается с рытья траншеи или котлована (строго по правильно созданному плану, иначе усилия, которые и так немалые, могут оказаться напрасными). Чтобы потом всё совпало, нужно сначала сделать разметку на поверхности, и только потом делать выемку грунта.
Из природного камня можно создать не один тип основания. Мы же расскажем, как строится бутовый ленточный фундамент, поскольку такая конструкция популярнее остальных. Поэтому на данном этапе у нас произведено рытьё именно траншеи. Теперь на её дне нужно создать песчаную подушку. Засыпка песка осуществляется послойно, каждый слой тщательно утрамбовывается.
Кладку можно осуществлять на подушке. Но лучше положить на дно слои рубероида (внахлёст). Они не дадут уйти из раствора цементному молочку, а далее будут выступать в роли гидроизоляции.
Не забудем упомянуть и о растворе. Для этого нужно взять свежий цемент М — 500 и в три раза больше песка. Консистенция должна напоминать сметану — тогда раствор хорошо проникает в швы.
Переходим непосредственно к укладке камня. Какой — то одной пошаговой инструкции вы не найдёте, поскольку существует не одна технология создания фундамента из бута. Точнее, их три: «под залив», «лопатку» и «скобу». Каждая из них имеет свои особенности и — в нашем случае — право на рассмотрение.
Вы, наверное, заметили, что в предварительных работах нет пункта о создании опалубки. Дело в том, что не во всех случаях она обязательна. Так, в случае кладки «под лопатку» она нужна только тогда, когда нужна гладкая поверхность фундамента — например, под отделку или для усиления фундамента (а это важно, когда она создана самостоятельно). А вот «под заливку» опалубка делается всегда.
Перед тем, как рассказать, как сделать фундамент по всем этим технологиям, нужно упомянуть ещё одну деталь. Длинная сторона камня называется ложком, а короткая — тычком. Именно эти названия встречаются как в разговорах, так и в статьях.
Теперь перейдём к способам. Как мы уже говорили, их всего три. Сложно в них ничего нет, при ближайшем рассмотрении это станет понятно. Итак, начнём.
Здесь работы проводятся следующим образом:
Как уже говорилось, в этом случае обязательно нужна опалубка. Здесь размеры бута не настолько важны. Этот способ выбирают нечасто, поскольку такой фундамент обладает довольно низкой прочностью. Поэтому на них чаще возводят заборы, максимум — лёгкие каркасные бани. Технология выглядит следующим образом:
Если вы делаете кладку «под залив», задумайтесь об аренде виброуплотнителя. Его использование повышает прочность основания примерно до 40%.
На этой технологии останавливаться особенно подробно нет смысла, поскольку он аналогичен способу «под лопатку». Единственное, что в этом случае размер и форма камней должны быть практически одинаковыми. Такое основание выйдет более дорогим и отнимет больше времени. Поэтому «под скобу» делают такие элементы, как простенки и столбы.
Во многих случаях нужно соблюдать перевязку швов. Кладка бутовая «под залив» этого не требует. Также важно заполнение пустот: в противном случае в них может попасть вода и разрушить конструкцию.
Это основание немного отличается от предыдущего. Основной плюс данного варианта состоит в том, что здесь можно укрепить конструкцию с помощью каркасов из арматуры. Создаётся бутобетонный ленточный фундамент следующим образом:
Бутобетонный фундамент предусматривает смесь, создающуюся примерно в таких пропорциях: щебень — 5 частей, песок — 3, цемент — 1. Перевязка, кстати, здесь не требуется.
Теперь, когда Вы в курсе того, как делается бутовый фундамент своими руками, Вам не составит труда создать недорогое, но прочное основание для любого строения. Конструкция, созданная согласно необходимым требованиям, может простоять больше века — недаром камень используется не одно тысячелетие.
Кладка бутового камня не отличается сложностью, хоть и требует немало времени и сил. Напоследок стоит сказать, что важным моментом является правильный уход, чтобы потом не пришлось как минимум проводить усиление домового бутового фундамента, что также является непростой работой.
Прочный, долговечный, презентабельный, трудоемкий, дорогостоящий – именно этими эпитетами можно описать любой бутовый фундамент. Причем в этом наборе отражаются все противоречия качеств и свойств, характерных для основания подобного типа.
В этой статье мы попытаемся разобраться с процессом обустройства фундаментов из бутового камня. Надеемся, что данная информация пригодится всем потенциальным домовладельцам, избравшим в качестве основания под свой будущий дом именно бутовой фундамент.
↑В классическом понимании бут – это скол со скального массива, полученный либо естественным (сбор подходящих камней в горах) или искусственным (дробление крупных валунов в каменоломнях) путем.
Причем в категорию «бутовый камень» попадают далеко не все булыжники и валуны. Пригодный для строительства бут должен иметь хотя бы две относительно параллельные грани. Разумеется, существует и «рваный» бут, формы которого далеки от идеала, но в строительстве такая разновидность камней применяется неохотно, ввиду сложности процесса кладки подобного материала.
Кроме того, габариты строительного бута варьируются в пределах от 20 до 50 сантиметров. Меньшие камни только усложнят и без того трудоемкий процесс забутовки, а более крупные валуны невозможно сдвинуть с места без специальной строительной техники.
↑Рассматриваемый нами фундамент состоит из бутового камня почти на 90 процентов. И такой конструкционный материал, несомненно, повлиял на основные характеристики подобных оснований.
В итоге, любой фундамент с бутовым камнем демонстрирует впечатляющий набор положительных характеристик, к которым причисляют следующие качества:
К недостаткам бутовой кладки можно причислить следующие характеристики:
В итоге, к недостаткам бутовой кладки можно причислить высокую стоимость работы, которая к тому же выполняется очень неспешно. Поэтому бутовые фундаменты подойдут только для готовых смириться с этими недостатками заказчиков.
Ну а если у будущего домовладельца недостает средств или времени, то ему придется поискать более производительную и менее дорогостоящую технологию обустройства фундамента.
↑Несмотря на трудоемкость процесса, бутовую кладку, все же можно выполнить не только силами наемных рабочих, но и своими руками. Причем, такое решение устраняет один из недостатков бутовых фундаментов – высокую стоимость работ по обустройству кладки. То есть, если вы решитесь на самостоятельное строительство, то бутовое основание обойдется вам немного дешевле, чем в случае привлечения к проекту наемных каменщиков.
Ну а начинающим каменщикам, еще сомневающимся в своих силах, мы готовы предоставить полное описание технологии, следуя которой можно обустроить типовой бутово-ленточный фундамент. Просто прочтите нижеприведенный текст и сделайте собственные выводы о возможности самостоятельного строительства бутового основания. Итак.
↑Всем известно, что любое строительство, любого основания начинается с земляных работ. Исключением из этого правила является лишь практика обустройства фундаментов на винтовых сваях. Во всех остальных случаях, а в особенности в случае заложения тяжелого фундамента из бута, на строительной площадке роется полноценный котлован.
Причем типовой фундамент бутовый ленточный предполагает, что котлован, принимающий форму системы траншей, роется до отметки промерзания грунта (плюс 20-30 сантиметров на песчаную подушку). Причем ширина траншей должна быть больше ширины ростверка фундамента. Ведь поперечный срез бутовой кладки имеет трапецеидальную форму. И, в большинстве случаем, 700-миллиметровое основание будет соседствовать с 500-милиметровым ростверком.
Траншеи роются вдоль линий разметки периметра фундамента. Грунт складируется в 10-15 метрах от строительной площадки – он пригодится на подсыпку пазух. После завершения земляных работ на дно траншеи досыпается 20-30 сантиметровая песчаная подушка, которая сыграет роль дренажного канала и поможет выровнять дно траншеи перед кладкой камня.
↑Внутренняя кладка обустраивается в самой траншее. Кладка начинается с самых крупных камней, которые укладываются на подложку из бетона. С помощью такой техники достигается максимальное усиление бутовых фундаментов, выражающееся в увеличении несущей способности основания.
Причем на нижнюю кладку выбираются продолговатые камни с параллельными (или максимально параллельными) гранями, которые подгоняются друг к другу путем неоднократного кантования валуна на дне траншеи. После этого все щели в кладке заполняются цементным раствором, а поверх первого слоя укладывается второй.
Второй слой размещают таким образом, чтобы была обеспечена перевязка кладки. То есть верхний камень должен лежать на двух-трех нижних. Разумеется, подобное позиционирование требует внимательности и времени: бывает, что в поисках нужного камня перебирается весь запас валунов. Причем большие грани каждого камня во втором слое должны быть ориентированы поперек траншеи: ведь первый слой укладывается вдоль.
Третий слой укладывается вдоль траншеи. Причем, в данном случае, используются камни меньших размеров, чем те, что применялись в первом и во втором слое кладки. После обустройства третьего слоя укладывают четвертый – перевязывающий нижнюю кладку в поперечном направлении. И так далее.
В качестве раствора, скрепляющего тело кладки, используется цементно-песчаная смесь (три части песка и одна часть цемента). А пустоты в теле кладки, перед обустройством верхнего слоя, заполняются мелким щебнем и жидким раствором М100 бетона.
↑Ростверк бутовой кладки выступает за границу «нулевого» уровня всего на 500-600 миллиметров. То есть, высота внешней кладки равняется всего двум-трем слоям бутового камня.
Под ростверк оставляют только идеальные камни – с ровными гранями. Ведь только такой бут позволит сформировать идеальную кладку, являющуюся, по совместительству, еще и цоколем. Укладку камня в ростверке выполняют по тому же принципу – послойной продольной и поперечной перевязки. Причем толщина слоя не может быть больше 30 сантиметров.
После завершения строительства ростверка наступает этап финишной доводки основания: засыпка пазух, обустройство продухов, монтаж армирующего пояса. После чего поверх фундамента можно монтировать стены строения.
Многие жители мечтают о постройке собственного жилья. Для одних это первое и долгожданное, для иных очередное, но суть не в этом. В силу различных объективных причин не везде можно возвести капитальное строение. Главная причина – различный тип грунтовой основы, а также высокий показатель глубины промерзания почвы в некоторых регионах. Для постройки капитального строения необходимо использовать один из следующих видов основ: монолитный, столбчатый, ленточный. Особую роль играет материал изготовления. Наиболее практичен и популярен для регионов с умеренными климатическими условиями бетон. Раствор клали из смеси песка, щебня соответствующей фракции, цемента. Но, в тех регионах, где глубина промерзания грунтовой основы велика, применяется ленточный бутобетонный фундамент из камней и бутобетона. Это каменное покрытие, состоящее из природного бута крупной фракции. Бутобетонная конструкция подразумевает наличие бетонной прослойки у основания и каменный цоколь.
Каменные ленточные фундаменты становятся всё популярнее последнее время не только в особых регионах страны, но и на всей территории. Причина тому химические и физические свойства камня. Каменная порода имеет повышенную прочность и высокий показатель водоупорности. Кирпичу свойственно время от времени разрушаться, крошиться под воздействием влаги. Итак, изучаем процесс укладки фундамента бутового ленточного, а также основные этапы его изготовления. На рассмотрение выносятся следующие вопросы:
Перед сооружением фундамента бутового ленточного необходимо приготовить материал для сооружения основной части здания. Для типичных строений средней величины, коттеджей используются бутовые камни с показателем несущей способности не менее 100 кг/см². Почти все каменные глыбы весом до 30,0 кг имеют подобный показатель. Форма не берётся во внимание, так как она будет у всех нестандартная. Забегая наперёд, стоить отметить главный недостаток материала – существенная трудность при укладке.Ленточному фундаменту из камня характерна высокая прочность, но вместе с тем, нарушения технологии строения приводит к негативным последствиям.
Фундамент из бутового камня в классическом стиле выглядит так:
Главная особенность такой кладки – полное отсутствие автоматизированных процессов. Каменную кладку нужно делать вручную, что отнимает время. Необходимо так уложить каждый бут в ленточную основу, чтобы было как можно меньше пустот и свободного пространства между ними. Фундамент из камня может состоять, как из больших булыжников, так и мелких, средних для забутовки. В некоторых случаях используют гравий и щебень, чтобы повысить усиление.
Существует такое понятие, как рваный камень и бут с неровной и гладкой поверхностью. Оба типа каменных материалов используются при строительстве. Средний размер бута равен 30 см, для более крупных и массивных сооружений используется камень размером не более 60 см.
На этапе проектировки ленточных бутовых фундаментов нужно разграничить бутовой материал по его химическим, физическим свойствам, показателю морозостойкости, водонепроницаемости, прочности. Основа будет только тогда прочной, если материал будет без дефектов, трещин внутри, сколов. Для визуальной диагностики нужно обзавестись молотком или киркой. Ударяем по камню несколько раз, по его поверхности, если слышим чистый и звонкий звук, значит, он цел и можно его класть. В противном случае необходимо использовать его для подмостки. Усиление подошвы из него не получится, имеются дефекты.
Чтобы ленточный фундамент из бута лег правильно, нужно корректно выбрать будущий земельный участок: изучить его пучинистость, гидрогеологические показатели. Особое внимание уделить влажности, высоте залегания грунтовых вод, глубине промерзания. Приступаем к рытью траншеи после прочтения чертежей.
Наносим на местность чертеж будущих границ участка с помощью рулетки или деревянных колышков и верёвки. Вырываем траншею.Так как фундамент ленточного типа котлован не нужен. За счёт этого существенно сэкономим силы и средства персонала. Ширина основы напрямую зависит от ширины бута. Но, в обязательном порядке, ширина должна быть шире на 10 – 15 см от несущей конструкции, таковы требования строительных правил и норм для усиления. Между камнем должен оставаться зазор в несколько сантиметров по бокам. Итоговая ширина равна 60,0 см, не менее, минимальная глубина один метр. В зависимости от типа грунтовой основы и высоты залегания показатель может увеличиваться или уменьшаться. Такая бутовая конструкция характерна для двух или трёхэтажных конструкций с бутовым фундаментом. С каждым последующим этажом, необходимо добавлять в усиление по 30 см глубины к основному показателю.
Опалубку возводить не обязательно. Слабая почва нуждается в усилении опалубки, плотная вовсе нет. В качестве подручного материала для опалубки кладут доски, шифер с плоской поверхностью. С целью предотвращения сцепления смеси с деревом, необходимо оббить полиэтиленовой плёнкой или рубероидом плоскость с внутренней стороны. Это снизит вероятность прилипания и обеспечит лёгкий демонтаж.
Наиболее распространённые типы булыжников для фундамента: постелистый, гранитный, базальтовый, известняковый. В некоторых случаях используют ракушник, но с показателем объёмной массы не менее чем 1500 кг/м³. минимальный выступ основы от земли равен 15 см. Сколько будет в вашем случае, неизвестно, это сугубо индивидуально. Если земляная основа имеет высокий показатель пучинистости, то необходимо увеличить ленту подошвы и бутовый фундамент за счёт уступов у основания. Рекомендуемые проёмы составляют 35 – 60 см. Не лишней станет укладка дополнительной подушки в нижней части основы с ленточными фундаментами. Слой должен быть не толще 20 см. и обязательное условие – утрамбован тщательным образом.
Смесь готовим аналогичную той, которая применяется для кладки стен и несущих конструкций. Достаточно будет марки М – 400, М – 500. Песок должен быть тщательным образом отфильтрован и содержать минимальное количество глиняных примесей. Так как они негативно сказываются на прочности сооружения в целом. Пропорция песка и цемента стандартная: один к трём.
Компоненты смешиваются вручную или с помощью бетономешалки. Изначально добавляют все сыпучие материалы, а уж после воду. Консистенция подобна сметане. Излишняя вода приведёт к негативным последствиям и некачественному раствору, сцепка между камнями будет достаточно низкий. Важно, чтобы верхний слой камня не соприкасался с нижним без цемента, так как это будет нарушением технологического процесса. Длина швов не более 15 см. Камень ложится продольной стороны и заканчивается короткой в конце ряда. Обвязку соблюдать не обязательно, так как при нестандартной форме этого не получится.
Автор: Максименко Игорь
Для возведения оснований жилых домов используют много материалов. Бутовые фундаменты – это экономически выгодный и долговечный вариант.
Минимальный срок его эксплуатации составляет 80 лет. Этого вполне хватает до следующих построек. Особенность заключается в исключительных качествах. Материал износостоек, выдерживает перепады температур, не подвержен влиянию грунтовых вод.
Бут – экологически чистый материал. Не распространяет горение. Такие основания домов гарантируют хорошую эксплуатацию и безопасность сооружения. Экономически очень привлекательный вариант. Ведь стройматериал – естественный. И его можно найти по низкой цене, и даже бесплатно. Эстетически дома выглядят удивительно. Для построек можно применять стройматериал различной цветовой гаммы.Отделочные работы по внешним стенам можно выполнить на свой вкус, чтобы повысить привлекательность постройки. Если основание дома решено делать бутом, то строительно-монтажные работы выполняются как своими силами, так и с привлечением подрядных организаций.
К преимуществам можно отнести:
Недостатком считают трудоемкость процесса. Практически все работы выполняются вручную. Но, учитывая себестоимость материала, этот вариант остается наиболее выгодным.
Наиболее распространенным сырьем для битумных фундаментов является обычный булыжник. Реже используют ракушечники, песчаники и известняки. Бутом принято считать камень с двумя ровными параллельными сторонами. Для строительства подбирают куски примерно одинаковой высоты и ширины.
Параметры:
Если булыжник при ударе не раскололся, а звук звонкий и чистый – это гарантия качественности сырья. Стройматериал для строительных работ лучше приобретать у надежных поставщиков. По просьбе заказчика, они подбирают оптимальный размер булыжников под определенное строительство.
К тому же поставщики очищают поверхности камней от загрязнений и пыли. Без этой процедуры раствор не схватится с поверхностью стройматериала. Поиски стройматериала вручную длительный процесс, а промывка чаще всего обходится дороже, чем централизованная закупка.Качественное сырье можно приобрести сразу. Бут не проходит подготовительных работ в случае его оптимального размера. Но на практике стоимость материала высока и строители сами подгоняют бут под подходящие размеры. Также на месте строительства делают плинтование.
Это разбивка бута на однородные булыжники весом до 30 кг. Процедура помогает получить максимально ровные камни. А ведь это важно, т.к. расходуется меньше раствора на заполнение пустот и сама конструкция становится намного прочнее.
Стройматериал укладывается на ровное основание, затем на него наносится разметка, по которой будут отбиваться куски. В стройматериал загоняется зубило, по нему совершают удары. Большой риск неправильного раскола камней исключают, делая несильные и осторожные удары.Кладка делится на два типа. Бутовая состоит исключительно из бута. Бутобетонная кладка подразумевает заливку стройматериала цементом. Тип фундамента – предпочтительно ленточный. Столбчатый не применяется повсеместно, т. к. процесс необходимого сырья может занять много времени.
Бутобетонная ленточная кладка обладает наибольшими преимуществами перед другими типами:
Фундамент ленточный закладывается на большую глубину. Это позволяет естественным путем повысить влагостойкость и морозоустойчивость сооружения. Большая глубина заложения исключает частые ремонты и трещины в основании дома.
От выбора типа кладки зависит количество выполняемых дополнительных работ. При укладке бута всухую, стройматериал подбирается наилучшим образом. Для того чтобы избежать аварийных ситуаций во время эксплуатации дома.
Если конструкция заливается раствором, то появляется необходимость сооружения опалубки. Это дополнительные финансовые расходы. При любом виде камни утрамбовываются кувалдой, чтобы избежать проседания фундамента и перекоса стен.Прежде чем приступить к строительству, необходимо рассчитать необходимое количество материала. Даже для небольшого частного дома может понадобиться более 1 тонны бута. Время проведения работ большое, поэтому строительство планируют в бездождевые периоды.
Также стоит воздержаться от работ зимой. В этом случае необходимый постоянный подогрев раствора. Бутовые фундаменты возводят в том случае, где можно легко достать строительный материал. Если в местности мягкие грунты (черноземы), то перед укладкой каменных плит следует произвести качественную песчаную подушку во избежание проседания камней.Технология такова, что ширина фундамента внизу намного больше, чем на поверхности. Это необходимо для повышения устойчивости конструкции.
Обычный бутовый фундамент возводится высотой 1,6 м. При наличии качественной песчаной подушки с отводом воды высоту можно сделать меньше. Армирование выполняется в верхней части ленточной конструкции. По всем правилам строительных работ, бутовые строения закладывают ниже отметки промерзания почвы.
Класс бетона – не ниже 100 для того чтобы не образовывались трещины. Качественное основание здания из битума должно быть выше уровня земли на 300 мм. Только после этого возводится цокольный этаж.Для мелкого частного строительства возможно применение каменей и битума без армирования. При этом общая высота бетона увеличивается до двух метров.
Если бутовый раствор начинает крошиться и трескаться, применяют его усиление одним из способов:
Общая стоимость готового полотна зависит от разных факторов:
На финансовую часть проекта влияет состав работ. От того, будет ли включена бетонная подготовка, создание подушки, армирование бута, разные типы гидроизоляций. Средняя стоимость 1 м3 работ составляет 6000 рублей. К дополнительным расходам относят двойную гидроизоляцию и битумную заливку.
От качества заложения фундамента зависит длительность эксплуатации строящегося здания. Применения битума и природных камней считают наиболее качественными работами. Трудоемкость и длительность процесс компенсируется низкой стоимостью и высокой надежностью.