Содержание, карта.
Главная » Блог » Чем лучше утеплить фундамент дома снаружи

Чем лучше утеплить фундамент дома снаружи


Утепление фундамента дома снаружи: 3 лучших теплоизолятора

Диана Воробьева

6623 0 0

Неутепленный фундамент является причиной 15–20 % теплопотерь

Теплоизоляция цоколя и фундамента индивидуальной жилой постройки должна рассматриваться наравне с утеплением внешних стен и крыши дома. Хоть многие и игнорируют данные мероприятия в целях экономии, важность утепления основания частного дома доказана неоднократно.

Зачем и чем утеплять фундамент?

Считается, что основные теплопотери отапливаемого строения в холодное время года осуществляются через стены и крышу. Но, как выяснилось, существует еще один источник утечки тепла: около 20 % всех теплопотерь происходит через основание дома.

Разрушения материала — последствия некачественной гидро- и теплоизоляции или полного ее отсутствия

Однако это не единственная причина задуматься о теплоизоляции фундамента. У «холодного» незащищенного цоколя, особенно если в доме предусмотрен подвал, могут возникнуть проблемы:

  • внешние факторы способствуют стремительному разрушению основания дома;
  • отсутствие утепления является причиной холодных полов на первом этаже дома;
  • сырость и мокрые стены в подвале и под перекрытиями пола;
  • развитие плесневых микроорганизмов.

Утепленный фундамент позволяет существенно снизить расходы на отопление за счет сохранения тепла.

Выбор теплоизоляционных материалов: 3 лучших варианта

Стоит отметить, что не все предлагаемые на рынке утеплители подходят для данных целей. За счет структурных изменений почвы в холодное время года (вспучивания) оказывается колоссальное давление на стены фундамента, не говоря уже о том, что повышенная влажность деструктивно воздействует на основание постройки.

Требования к теплоизоляции:

  • влагоустойчивость;
  • высокая плотность;
  • низкая теплопроводность;
  • невосприимчивость к перепаду температур.

Популярные и доступные по цене минеральная вата и керамзит в данном случае вряд ли подойдут — из-за способности пропускать влагу.

Минеральная вата — материал неподходящий для утепления фундамента по причине своей гигроскопичности

За счет теплоизоляции цоколя нет необходимости дополнительно утеплять пол на первом этаже и потолок подвала (если подвальное помещение имеется), что позволяет значительно сэкономить на материале и работе.

В качестве идеального теплоизоляционного материала для подземной и наземной части фундамента можно рассматривать:

  • пенопласт;
  • ЭППС (экструдированный пенополистирол);
  • ППУ (пенополиуретан).

Более подробно эти материалы описаны в таблице:

Фото Описание
Материал 1: пенопласт

Утепление пенопластом можно назвать бюджетным вариантом по причине доступности.

Но его использование имеет свои особенности.

Так, являясь достаточно хрупким материалом, для теплоизоляции основания дома используют, как правило, самые большие пенопластные плиты толщиной 50 мм.

Преимущества:

  • отличные теплоизоляционные показатели;
  • почти не впитывает влагу;
  • звукоизоляция;
  • легкость;
  • простота монтажа;
  • доступная цена.

Недостатки:

  • пенопласт любят грызуны;
  • восприимчивость к УФ лучам;
  • мостики холода появляются при использовании термоизоляционных плит, поэтому для минимизации риска их возникновения материал укладывают в 2 слоя в шахматном порядке (швы нижнего слоя не должны совпадать с внешним).
Материал 2: ЭППС

Экструдированным пенополистиролом все чаще утепляют фундамент и цоколь дома из-за отличных эксплуатационных характеристик.

Технология укладки ЭППС плит во многом схожа с таковой у пенопласта, однако в этом случае плиты укладываются не только в шахматном порядке, но дополнительно стыки плит запениваются монтажной ППУ пеной. Это повышает теплоизоляционные качества утеплителя.

Преимущества:

  • низкая теплопроводность;
  • высокая прочность на сжатие;
  • доступная цена и простота монтажа;
  • не впитывает влагу;
  • не подвержен появлению грибка и порче грызунами.

Недостатки:

  • необходимость использования двух слоев пенополистирола в регионах с суровыми зимами;
  • стыки должны обязательно запениваться, поскольку, даже используя плиты со специальным замком, невозможно обеспечить идеальное примыкание и отсутствие мостиков холода в дальнейшем.
Материал 3: ППУ

Пенополиуретан можно считать идеальной теплоизоляцией для фундамента и цоколя, а также для любых других поверхностей, в том числе несущих стен и крыши.

Материал наносится с помощью специальной установки методом напыления, что позволяет исключить появление мостиков холода и обеспечить равномерный монолитный слой утеплителя.

Преимущества:

  • отсутствие швов;
  • отличная адгезия, что позволяет наносить материал на любые поверхности, даже с большим количеством неровностей;
  • высокие тепло- гидро- и пароизоляционные показатели.

Недостатки:

  • невозможность применения без специального оборудования;
  • цена материала выше ЭППС и пенопласта;
  • уязвимость перед УФ лучами.

Толщина слоя утеплителя должна подбираться с учетом глубины промерзания почвы в конкретной местности. Так, полиуретановые плиты можно не только подбирать по толщине, но и укладывать в два слоя. На глубине промерзания почвы слой утеплителя должен быть максимальным: к примеру, 8-сантиметровые плиты укладываются на глубину 1–1,5 м от поверхности, а ниже и выступающий над поверхностью цоколь можно утеплить ЭППС толщиной 3 см.

Процесс монтажа

В зависимости от выбранного материала процесс монтажа может различаться, поскольку плиты и напыляемый утеплитель подразумевают выполнение разных работ. Также нужно брать во внимание тип фундамента дома.

Использование напыляемого утеплителя удобно тем, что подготовительные работы сведены к минимуму. Фундамент раскапывается на глубину промерзания почвы, очищается от загрязнения, при наличии щелей последние заделываются, а после высыхания можно наносить изоляцию.

Распыляемый утеплитель используют для внутренних и внешних работ

Как использовать пенополистерольные плиты на разных типах фундамента:

Фото Описание
Вариант 1: ленточный фундамент

Утепление ленточного фундамента производится снаружи, также лента утеплителя выкладывается под отмосткой для того, чтобы почва около фундамента не промерзала.

Общая схема работ:

  • подготовительные работы (копка траншеи, очищение стен основания от загрязнений, заделывание трещин и неровностей), выстилка дна траншеи песком;
  • сушка просыревшего основания (влага должна испариться примерно за неделю);
  • нанесение гидроизоляционного слоя. Обычно в данных целях используют битумную мастику, однако при выборе ЭППС в качестве теплоизоляции лучше отдать предпочтение полимерным составам, поскольку полистирол разрушается под действием нефтепродуктов.

Гидроизоляция наносится равномерно в несколько слоев, после чего необходимо дать ей высохнуть (5–7 дней);

  • монтаж утеплителя на специальную клеевую основу. Укладка плит осуществляется снизу вверх, при этом стыки при двухслойной укладке не должны накладываться друг на друга;
  • для дополнительной защиты пенополистирола осуществляется оштукатуривание фундамента. Для лучшей фиксации используют армирующую сетку;
  • производится обратная засыпка, грунт утрамбовывается, за 30 см от уровня земли укладывается песчаная подушка, слой гидроизоляции и ЭППС под уклоном. После чего формируется отмостка посредством бетонной стяжки.
Вариант 2: свайный фундамент

Для утепления свайного или столбчатого фундамента необходимо соорудить цокольную забирку.

Процесс поэтапно:

  • между столбами по периметру строения выкапывается узкая неглубокая траншея, дно которой выстилается дренажным материалом. Сверху укладывается металлокаркас и бетонируется;
  • после полного высыхания бетона можно приступать к возведению забирки, которая выкладывается из кирпича либо может быть каркасной (из бруса или металлопрофиля);
  • готовый цоколь утепляется слоем термоизоляции и покрывается финишным материалом.
Вариант 3: плиточный фундамент

Процесс утепления фундаментной плиты начинается с подготовки основания, в частности вырывается котлован, грунт выравнивается и утрамбовывается.

Ход работ:

  • площадь фундамента выстилается пароизоляцией;
  • производится монтаж ЭППС плит толщиной 50–100 мм. При необходимости материал выкладывается в несколько слоев в шахматном порядке;
  • производится монтаж опалубки по периметру плиточного основания путем выстраивания армированного каркаса и бетонной стяжки;
  • отмостка фундамента производится по аналогичной схеме, описанной выше.

Вывод

Среди современных материалов для теплоизоляции по утеплению фундамента и цоколя подходят далеко не все. Вспененный полиуретан и экструдированный пенополистирол — оптимальные варианты для данных целей и используются для теплоизоляции ленточных, свайных и плиточных фундаментов.

Вопросы задавайте в комментариях и не забудьте посмотреть видео в этой статье.

26 февраля 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Утепление цоколя фундамента снаружи - подробно, по шагам, с приложением необходимых иллюстраций

Многие начинающие строители, из числа тех, кому посчастливилось стать обладателем собственного загородного участка, и кто желает проводить большинство работ собственными силами, на первых порах допускают немало серьезных ошибок. И одна из довольно распространенных – это игнорирование вопросов надежной гидроизоляции и утепления фундамента.

Утепление цоколя фундамента снаружи

Интересная получается «картина» – про внешнее оформление цокольной части стены, как правило, помнят все. Ни в коем случае не принижая значения аккуратной отделки, согласимся, что все же не она будет впоследствии определять уровень комфортности проживания в доме и долговечность элементов конструкции здания, а вот качество гидро- и термоизоляции влияет на это напрямую. Поэтому давайте рассмотрим очень важную тему – полноценное утепление цоколя фундамента снаружи. Кстати, некоторые технологии термоизоляции этой части фундамента предполагают одновременно и ее отделку.

Для чего вообще необходимо утеплять фундамент, и цоколь – в частности?

С обывательской точки зрения, может показаться не вполне понятной сама формулировка проблемы – а какой вообще смысл закладывается в утепление фундамента? Ведь он по большей части не соседствует непосредственно с жилыми помещениями, и, казалось бы, никак не может влиять на микроклимат в них. А если подвальных помещений не создается, или в них не требуется поддержания определенного уровня температуры – то зачем вообще затевать такую термоизоляцию?

Это – чрезвычайно распространённое заблуждение! Фундамент, как и другие элементы конструкции здания, нуждается в надежном утеплении, причем эта необходимость вызывается целым рядом причин различного свойства. И, наверное, прежде всего, термоизоляции фундамента – это задача, направленная на максимальное повышение его прочности и долговечности, от которых, понятно, напрямую зависит и эксплуатационный ресурс самого здания. Давайте посмотрим по пунктам, и начнем с самого распространенного – ленточного фундамента.

Прежде всего необходимо сказать, что действительно качественная термоизоляция должна предусматривать комплексное утепление – и вертикальных стенок фундамента (цоколя), и отмосток по периметру здания. В противном случае говорить об эффективности таких мероприятий – будет наивно.

Действительно эффективная термоизоляция предусматривает слой вертикального утепления – по стенам фундамента (цоколя), и горизонтального – в виде утепленной отмостки по всему периметру дома.

  • Массивный железобетонный фундамент без термоизоляции снаружи всегда будет являться мощным аккумулятором холода зимой, от которого тот будет распространяться на примыкающие строительные конструкции. Понятно, что уровень полов помещений первого этажа, как правило, располагают выше линии цоколя, а стены и перекрытия имеют своё утепление. Но такое соседство всегда ведет к избыточным теплопотерям и, соответственно, к совершенно не нужным, лишним затратам на энергоносители, применяемые в целях отопления. Практика показывает, что даже одно только лишь только грамотное утепление фундамента дает весомый, до 20÷25%, эффект экономии, при всех остальных равных условиях.

Неутепленный цоколь за счет своей высокой массивности и теплоемкости всегда превращается в мощный «мост», а точнее, наверное, даже «магистраль» холода

1 – уровень грунта;

2 –подошва фундамента;

3 – цокольная часть фундамента;

4 – стена здания;

5 – перекрытие (пол) первого этажа;

6 – утепление внешней стены;

7 – утепление пола (перекрытия) первого этажа.

Толстой синей стрелкой показано направление постоянной и весьма чувствительной утечки тепла – на всем пути она не встречает никаких препятствий.

Казалось бы, можно переместить внешнее утепление стены внутрь, чтобы «замкнуть контур» с утеплением перекрытия? Но внутреннее утепление часто сравнивают с «миной замедленного действия» — это сквозное промерзание стен, их переувлажнение, со всеми вытекающими последствиями. Гораздо разумнее поставить преграду холоду по внешней границе фундамента, так, чтобы термоизоляционные слои стены и цоколя – состыковались.

Путь утечки тепла перекрыт наружной термоизоляцией фундамента

Казалось бы – тепло может уходить и через внутренние поверхности стенок фундамента? Это не совсем так – ниже будет дано соответствующее пояснение.

Итак, первый весомый аргумент утеплять фундамент – предотвращение утечек тепла из помещений. Но, как уже говорилось, это не единственная, и, пожалуй, даже не самая важная причина.

  • Качественное утепление стен фундамента и отмостки вокруг дома резко снижает, практически до нуля, действие сил зимнего вспучивания грунта. Причина проста – около фундамента и под домом грунт просто не промерзает.

Давайте сравним две иллюстрации:

Промерзание грунта в районе фундамента при отсутствии термоизоляции

Для всех регионов свойственны свои показатели глубины промерзания грунта – они зависят от климатических особенностей. Ниже этой границы температура поддерживается относительно ровная – за счет постоянного поступления снизу геотермального тепла.

На иллюстрации показано, что при отсутствии термоизоляции ленточный фундамент неспособен сам по себе остановить распространение области промерзания грунта (выделена синим цветом и полказана стрелкой). В этой области оказывается и сама верхняя часть фундамента, промерзающая насквозь (а при малозаглубленной ленте – и весь фундамент целиком), и даже полоса земли вдоль ленты с внутренней ее стороны (ближе к центру обычно промерзания на случается за счет действия геотермального тепла).

А теперь посмотрим, как меняется картина, если будет установлена термоизоляция – вертикальная и горизонтальная.

При достаточности термоизоляции и правильном ее расположении зона промерзания грунта даже не достигает стенок фундамента

Если все сделано «по уму» то область промерзания грунта не то, что не проникает под дом – она даже не доходит до стенок фундамента. И это сразу же дает немало преференций.

  • Фундаментная лента по всей высоте, от подошвы до верха цоколя, оказывается примерно в равных температурных условиях. Это означает, что  не будет возникать сильных внутренних напряжений в железобетонной конструкции, которые часто вызываются выраженной неравномерностью температур. А между прочим, такие ненужные напряжения   становятся одной из причин быстрого износа здания.
  • Безусловно, любой качественный железобетонный фундамент имеет определённый эксплуатационный запас морозостойкости. Так, правильно приготовленный армированный бетон М300, например, обычно имеет марку морозостойкости F200, то есть гарантированно выдерживает до 200 циклов заморозки и оттаивания без потери своих основных характеристик. Но не следует думать, что речь идет о 200 годах – в течение одного сезона, с учетом нестабильной осенней или весенней погоды, таких циклов может состояться даже несколько десятков, и заявленный ресурс при неблагоприятных условиях выработаться способен за считанные годы. А это означает, в свою очередь, что лучше всего предпринять меры, чтобы фундамент вообще не подвергался подобному воздействию перепадов температур, то есть выполнить термоизоляцию.
  • Стой внешней термоизоляции всегда способствует смещению точки росы наружу, то есть выносит ту границу, на которой пар конденсируется в жидкость от перепада температуры, в слой самого утеплителя. Влага не будет скапливаться в толще фундамента, и, стало быть, резко снижается риск эрозии бетона, что бывает под действием переувлажнения и перепадов температур. Менее вероятными становятся и процессы коррозии арматурного пояса.

Кроме своих прямых «обязанностей», термоизоляционный слой становится еще и дополнительной преградой против проникновения к цоколю почвенной влаги. И еще – он играет роль защиты гидроизоляции фундамента от внешних механических повреждений.

Цоколь без должного утепления и гидроизоляции никак не может считаться полноценным, надежным и долговечным основанием для дома

Очевидно, что для того чтобы избежать всех упомянутых выше недостатков, необходимо проводить утепление только снаружи стенок фундамента. Даже если планируется создание подвального помещения с полноценной внутренней термоизоляцией, это будет способствовать лишь определённой стабилизации микроклимата в подвале, но никак не снимет проблему, а, пожалуй, только обострит ее.

Не менее актуальным является утепление цоколя и для свайного или столбчатого фундаментов. Да, при грамотно созданном основании подобного типа ему уже не угрожают силы морозного вспучивания или разрушительные воздействия грунтовой влаги. Но остается ряд других, не менее важных проблем, которые решаются только созданием термоизоляции:

Железобетонный ростверк обвязки свайного или столбчатого фундамента нуждается в термоизоляции не меньше, чем ленточное основание

  • Сваи часто обвязываются монолитным железобетонным ростверком, который без должного утепления, по аналогии с фундаментной лентой, становится мощным накопителем холода. Да и другие проблемы, о которых говорилось выше, присущие именно бетонной конструкций, решаются также только ее утеплением.
  • При строительстве на свайном фундаменте часто требуется утеплить и тот просвет, что остается между поверхностью грунта и перекрытием первого этажа. Особенно это становится актуальным в том случае, если в этом пространстве будут проходить инженерные коммуникации систем жизнеобеспечения дома (а так в большинстве случаев и бывает).

Характерная особенность дома на сваях – наличие просвета между грунтом и перекрытием первого этажа, где обычно прокладываются инженерные коммуникации

  • Наконец, установка утепления по цоколю дома на свайном или столбчатом фундаменте чаще всего сопровождается и декоративной отделкой этой части фасада. В любом случае, пространство между домом и поверхностью земли будет закрыто со всех сторон и не станет местом скопления мусора или грязи.

Утепление цоколя свайного фундамента и его отделка очень часто проводятся одновременно

Работа по термоизоляции свайных или столбчатых фундаментов имеет целый ряд особенностей, которые лучше для рассмотрения вынести в отдельную статью, как мы, наверное, и поступим. А в данной публикации более подробно будет рассмотрено утепление цоколя ленточного основания.

Зачем и как утепляют свайный фундамент?

Эти мероприятия необходимы и с точки зрения обеспечения комфорта для проживания, и для повышения долговечности постройки, и с эстетических позиций. Подробно о том, как выполняется утепление свайного фундамента своими руками, можно узнать из специальной публикации нашего портала.

Как и чем утепляют цокольную часть ленточного фундамента

Материалы для термоизоляции фундамента

Если здраво рассуждать, то утепление цоколя никак невозможно «оторвать» от общего процесса термоизоляции ленточного фундамента – используются те же материалы и технологические приемы, с небольшой разницей в нюансах, касающихся крепления и последующей отделки. Так что имеет смысл несколько расширить тему сегодняшнего рассмотрения.

  • Для утепления стен фундамента чаще всего применяют плиты из экструдированного пенополистирола (типичный пример – линейка продукции марки «Пеноплэкс»).

Чаще всего практикуется утепление фундаментами плитами экструдированного пенополистирола

Этот материал обладает массой различных достоинств, к которым следует отнести легкость, высокий показатель сопротивления теплопередаче, простоту обработки и монтажа, обусловленную, кроме всего прочего, еще и четкими геометрическими формами панелей, экологическую чистоту, долговечность и многое другое. Останавливаться подробнее на всех достоинствах и недостатках материала в нашем случае нет особой необходимости, так как этому вопросу посвящена отдельная статья.

 Универсальный утеплительный материал – «пеноплэкс»

Линейка продукции этой марки позволяет провести утепление загородного дома буквально от подошвы фундамента до конька крыши. Достоинствам и недостаткам утеплителя «пеноплэкс», примерам его применения в частном строительстве посвящена отдельная публикация нашего портала.

  • Реже используется напыление пенополиуретана. Но не оттого реже, что хуже его утеплительные или эксплуатационные качества (скорее, даже наоборот) — просто в силу особенностей проведения самих работ, требующих определенной квалификации и связанных с использованием специального оборудования и исходных химических компонентов. Все это ограничивает возможности самостоятельного выполнения утеплительных работ и, как следствие, не играет на руку популярности такого метода.

Утепление заглубляемой части и цоколя фундамента напылением пенополиуретана – очень эффективно, современно, быстро, но, увы, дорого и трудноосуществимо при самостоятельной работе

Впрочем, в наши дни появляется все больше возможностей и для такой технологии в ее самостоятельном исполнении. Яркое подтверждение тому – появление в продаже одноразовых комплектов для утепления любых поверхностей пенополиуретаном. Но про это намного лучше расскажет отдельная публикация.

Можно ли самостоятельно провести утепление напыляемым пенополиуретаном?

Да, одноразовые комплекты для термоизоляционных работ предоставляют такую возможность. Обо всех достоинствах и недостатках этого материала, а также о технологических приёмах утепления пенополиуретаном своими руками – в специальной публикации нашего портала.

Базовая схема утепления ленточного фундамента

Теперь рассмотрим подробнее схему утепления подземной и цокольной части ленточного фундамента. С некоторым упрощением это будет выглядеть примерно так:

Приблизительная схема утепления ленточного фундамента пеноплэксом

На схеме стрелками и числами обозначены:

1 – грунт, на котором ведется строительство.

2 – песчаная (песчано-щебёночная или гравийная) подушка под подошву фундамента.

3 – на переувлажненных грунтах или при близком расположении водяных горизонтов рекомендуется по периметру здания проложить кольцевой дренаж.

4 – железобетонная лента фундамента.

5 – высококачественная гидроизоляция фундаментной ленты по всей ее высоте и по горизонтальным поверхностям.

6 – слой термоизоляции – плиты пеноплэкс требуемой толщины. О толщине утепления речь пойдет ниже.

7 – обратная засыпка фундамента после выполнения утеплительных работ.

8 – утрамбованная песчаная подушка под утеплённые отмостки.

9 – слой горизонтального утепления фундамента – плиты пеноплэкса подл отмостками. Укладываются вплотную, без просвета, к плитам вертикального утепления фундамента.

10 – бетонные или иные отмостки вокруг дома.

11 – стена, возведённая на ленточном основании.

12 – наружное утепление внешних стен дома, которое должно стыковаться без просветов с вертикальным утеплением цоколя.

13 – отделка цоколя.

14 – отделка фасада.

Безусловно, схема не является догмой, и возможны некоторые ее вариации. Так, в частности, слой горизонтального утепления (под отмостками) может располагаться и заглубленно, вплоть до уровня подошвы. Но и в этом случае он должен укладываться так, чтобы не создавалось просвета между ним и вертикальной термоизоляцией стенки фундамента.

Разбираемся с необходимой толщиной утепления

Наверное, понятно, что толщина утепления фундамента должна подчиняться определенным правилам. Те же плиты пеноплэкса выпускаются в широком диапазоне толщин, и не составит труда приобрести необходимый материал для однослойной или, при необходимости, даже двухслойной термоизоляции.  Но вот как найти нужную толщину?

Для этого можно провести определённые теплотехнические расчеты, воспользовавшись формулами или даже просто табличные данными.

Вертикальная термоизоляция фундамента

Начнем с вертикального слоя утепления. Расчет будет базироваться на следующей формуле:

Rсум = hф/λф + hу/λу

Rсум – суммарное сопротивление теплопередаче (измеряемое в м²×°К/Вт), которым должна обладать строительная конструкция, в данном случае – ленточный фундамент. Это – нормированная табличная величина, установленная Строительными нормами и правилами (СНиП) для всех регионов России, в зависимости от особенностей их климата. При желании в интернете можно найти таблицы по различным областям, этот параметр наверняка знают во всех местных строительных или проектировочных организациях, но еще проще будет взять значение из предлагаемой ниже карты-схемы.

Карта-схема для быстрого определения необходимого нормированного значения сопротивления теплопередаче

Обратите внимание – для каждого из регионов указывается три значения этого термического сопротивления: для стен и ограждающих конструкций, для покрытий и для перекрытий. Нас в данном случае интересует «для стен» — в столбцах это верхние значения, выделенные фиолетовым цветом.

hф и λф – параметры, характеризующие теплотехнические характеристики самой фундаментной ленты: это толщина ленты в метрах (hф) и коэффициент теплопроводности железобетона – табличная величина.

hу и λу – аналогичные параметры утеплительного слоя.

Значит, если известен коэффициент теплопроводности выбранного утеплительного материала, то несложно простыми арифметическими действиями рассчитать и его необходимую толщину.

А чтобы не заставлять читателя погружаться в самостоятельные расчеты, предлагаем воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, в который уже внесены все теплотехнические зависимости и необходимые табличные значения.

Калькулятор расчета необходимой толщины утепления фундамента.

Перейти к расчётам

Обратите внимание на несколько нюансов расчета:

  • Ленточный фундамент может быть не только монолитным железобетонным – для его строительства применяются готовые блоки, не исключается бутовое наполнение или даже кирпичная кладка, начиная от подошвы. Всё это можно выбрать в соответствующем поле ввода данных.
  • Калькулятор вполне может провести расчёт и для утепления свайного фундамента. В этом случае просто ширину ленты нужно указать равной нулю.
  • Для утепления иногда применяется, кроме упомянутых выше материалов, обычный вспененный полистирол (всем известный белый пенопласт). Решение, конечно, по своей практичности – не самое лучшее, но тем не менее… Кроме того, вполне для этих целей подойдут жёсткие плиты из пенополиуретана – они иногда встречаются в продаже. В зависимости от выбранного варианта утеплителя будет проводиться расчет толщины.
  • Результат показывается в миллиметрах. Его несложно привести (естественно, в большую сторону) к стандартным толщинам выпускаемых утеплительных плит. В случае напыления – можно взять и полученное значение, без дальнейшего округления.

Если стандартной толщины утеплителя недостаточно, прибегают к двухслойному монтажу термоизоляции.

Параметры горизонтального утепления

Нельзя забывать про определение необходимых размеров горизонтального слоя термоизоляции – под отмостками, который не допускает промерзания грунта вокруг ленты фундамента.  Здесь важна не только толщина утеплителя, но и ширина этого пояса относительно стены. Кроме того, самыми уязвимыми участками всегда являются области, прилегающие к наружным углам здания. Чтобы обеспечить гарантированную термоизоляцию, на углах принято делать усиление слоя утепления. Значит, необходимо определиться еще и с толщиной утеплителя на этих участках и с размером самих участков, если считать от вершины угла.

Основные размерные параметры пояса горизонтальной термоизоляции области грунта, прилегающей к фундаменту здания (скрываемой затем отмостками)

С —  ширина пояса утепления, общая для всех участков по периметру.

Н – толщина утеплителя.

Н ус – увеличенная толщина утеплителя на участках усиления (по обеим сторонам внешнего угла).

L ус – длина каждого из участков усиления, если считать от угла здания.

Чтобы определиться с этими параметрами, лучше всего воспользоваться табличными значениями. Но для этого вначале следует уточнить так называемый «Индекс мороза» (ИМ) для своего региона проживания. Этот расчетный показатель в данном случае интересует нас не с точки зрения номинала, а просто для вхождения в таблицу.

Узнать свой ИМ можно из предлагаемой ниже карты-схемы. На ней по большей части показана Европейская часть России и лишь частично – области Западной Сибири. Но ничего страшного – для всех регионов, которые расположены восточнее изотермы ИМ=90000, можно брать табличные значения для этого ИМ.

Карта для определения «индекса мороза» для своего региона проживания. Всё, что восточнее – также принимается ИМ≥90000

Если значение ИМ определено, то остается лишь войти в предлагаемую таблицу и выписать из нее о рекомендуемые размеры поясов утепления фундамента. Обратите внимание – во втором столбце таблицы также дается рекомендуемая толщина вертикального утепления фундамента, то есть, по сути, можно обойтись даже без расчетов с использованием калькулятора.

Таблица — рекомендуемые размеры поясов термоизоляции ленточного фундамента

(Рассчитаны для утеплителя типа экструдированного пенополистирола – «пеноплэкс»).

Индекс мороза (ИМ)Минимальная толщина слоя вертикального утепления (мм)Рекомендуемая ширина пояса горизонтального утепления С (мм)Минимальная толщина пояса горизонтального утепления Н (мм)Длина участков усиления L ус (от углов здания, мм)Толщина утеплителя на участках усиления Н ус (мм)
до 3500084не требуетсяне требуетсяне требуетсяне требуется
350009130018120025
40000986003220044
5000011290049150069
60000126120063200095
700001401500812500121
8000015418001023000152
9000016820001333500200

Полученные табличные значения приводят к стандартным толщинам утеплительных плит. Например, если для регионов с ИМ ≈ 50000 необходима толщина горизонтального утепления в 49 мм, то понятно, что оптимальным решение станет применение панелей толщиной в 50 мм. А на участках усиления по углам в данном случае требуется 69 мм, то есть можно еще добавить панели пеноплэкса толщиной 20 мм.

Для эксплуатации в условиях контакта с грунтом оптимальным выбором станет специальный материал – «Пенопдлэкс Фундамент», который выпускается в широком ассортименте толщин

Имея перед собой план дома с проставленными размерами, выписанные значения необходимых параметров вертикального и горизонтального утепления фундамента, несложно рассчитать и необходимое количество материала. При расчетах обычно исходят из стандартных размеров панелей пеноплэкса – 1200×600 мм, а ассортимент толщин утеплителя «Пеноплэкс Ф» (именно для фундаментов) – 20, 30, 40, 50, 60, 80 и 100 мм, то есть несложно подобрать при необходимости любую толщину, кратную 10 мм.

Утепление ленточного фундамента панелями «пеноплэкс» – пошагово

Чтобы дать читателю развёрнутую картину всего масштаба задачи по утеплению ленточного фундамента, сведем информацию в таблицу-инструкцию, где каждой иллюстрации будет соответствовать краткое описание данного этапа работ.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
В идеале, вопросами утепления фундамента и цоколя лучше всего заниматься еще на стадии возведения дома. После того как залитая железобетонная лента наберет прочность, и будет произведена распалубка, необходимо освободить стены фундамента по всей высоте, вплоть до подошвы. В период проведения стройки к этому вполне может быть привлечена строительная техника.

Траншею вдоль стен фундамента делают такой ширины, чтобы там могли свободно находиться работники, а в случае большой высоты ленты – еще и устанавливаться необходимые леса или козлы.
Несколько сложнее придется, если предстоит выполнить качественную гидро- и термоизоляцию фундамента и цоколя на уже эксплуатирующемся здании. Ситуация довольно распространенная – когда-то допущенные «промахи» требуют немедленного устранения последствий.

Делать нечего, придется демонтировать старые отмостки и браться за лопаты, чтобы также добраться до самой подошвы ленточного фундамента.
Открывшуюся железобетонную поверхность необходимо хорошенько подготовить к дальнейшим работам, иначе не будет достигнута высокой адгезии материалов, плотного прилегания слоев гидроизоляции и утепления. Стены должны быть вначале просушены, а затем тщательно зачищены от остатков грунта, от грязи и пыли, налипшего строительного мусора.
Утепление фундамента просто невозможно рассматривать в отрыве от его гидроизоляции, и это вопрос также требует достаточно подробного рассмотрения. На подлежащей гидроизоляции и утеплению поверхности не должно оставаться крупных наплывов бетона или, наоборот, провалов, раковин, других неровностей, например, оставленных неплотно подогнанными досками опалубки. Придется поработать шлифмашинкой со специальным абразивным диском для камня и бетона.

Задача – не из приятных, но выполнить ее все же необходимо, чтобы не оставлять на поверхности фундамента или цоколя «проблемных» уязвимых участков.
Впадины и раковины обычно заделывают специальным ремонтным раствором (шпатлевкой) для бетонных поверхностей с короткими сроками схватывания. Если проводить ремонт обычным цементно-песчаным раствором – то придется еще выжидать порядка двух недель, пока «заплатки» застынут и просохнут.
После того как остаточная влажность бетона станет не выше 4%, можно переходить к нанесению гидроизоляционной битумной грунтовки — праймера. В данном случае применяется широко популярный состав «Праймер-01» известной компании «Технониколь».
Если железобетонное основание имеет более высокую влажность (но не более 8%), то можно, чтобы не растягивать ожидание, воспользоваться составом «Праймер-04». От других он отличается тем, что выполнен на водорастворимой эмульсионной основе.
Добросовестный хозяин дома, делающий работу «для себя», не будет жалеть праймера – его наносят густым слоем, используя ворсяной синтетический валик, а труднодоступных и требующих особо тщательного грунтования местах – орудуя кистью. На стенах фундамента и на горизонтальной поверхности верхнего торца ленты должен получиться ровный слой грунта, без малейших пропусков (а их нередко по невнимательности оставляют на небольших неровностях поверхности). К дальнейшей работе переходят только после полного просыхания праймера. Это легко проверяется обычной бумажной салфеткой – полностью застывшая грунтовка не будет оставлять на ней следов при прижатии.
Следующий этап работ – это создание надежного гидроизоляционного барьера. Без такого шага выполнять сразу утепление ленты – неразумно, и причины этому уже раскрывались выше. Оптимальное решение для гидроизоляции ленточного фундамента – это применение рулонных полимер-битумных материалов. Они бывают разными, и могут отличаться по типу монтажа. Так, применяется наклеивание материалов на нанесенную специальную мастику, выпускается гидроизоляция с самоклеящимся слоем (этот материал удобен, но отличается уж очень высокой ценой).

А в данном случае используются рулоны «Технониколь – Линокром», которые будут наплавляться на поверхность с помощью пламени газовой горелки.
Работу по наплавлению гидроизоляции необходимо вести с помощником. Один из работников будет прогревать газовой горелкой полосу рубероида перед наклеиванием (до полного проплавления защитной пленки). Второй работник постепенно раскатывает рулон по гидроизолируемой поверхности и обеспечивает его плотное прижатие к ней. Важный нюанс – на рубероиде только одна сторона предназначена для проплавления горелкой – в заводской намотке рулона она расположена сверху и снабжена логотипами и надписями, которые, кстати, существенно облегчают процесс визуального контроля за проплавлением верхнего защитного слоя. Общее проявило: на вертикальных стенках работа всегда производится снизу вверх. Это касается и очередности наклеивания отдельных участков, и разматывания рулона при наплавлении. Если работать в обратном направлении, то есть греть пламенем рулон снизу, то расплавленный битум будет стекать по стенкам, в том числе попадая на ноги и на одежду работникам.

Работу начинают от подошвы ленты. Если на подошве есть горизонтальный участок, то первым отрезком можно закрыть основание, переходную галтель и выйти на начало вертикальной стенки.
Вот результат аккуратного проплавления и раскатывания отрезка рубероида на нижнем участке фундаментной ленты – материал отлично прилег к поверхности, без малейших зазоров.
Небольшой участок полотна остался недокленным снизу. Край аккуратно приподнимается, производится проплавление защитной подложки, а затем лист окончательно приклеивается к поверхности.
Будет правильным, да и более удобным, работу вести по ярусам. Пример показан на иллюстрации – бригада мастеров продолжает монтаж отрезков рубероида, закрывающих нижнюю часть подошвы с переходом на вертикальную стенку, пока не пройдет аналогичным образом по всему периметру. Таким образом, будет закрыт самый, пожалуй, сложный участок фундаментной ленты – на вертикальный стенках работа пойдет более споро.

Важное правило – при наклейке очередного полотна оно должно находить боковым краем на предыдущее не менее, чем на 100 мм. Очень часто на самих рулонах визуально обозначена эта минимальная граница бокового нахлеста.
Особой аккуратности всегда требует наклеивание гидроизоляции по углам железобетонной конструкции. При подходе к такому участку очередную полосу рубероида выкраивают таким образом, чтобы она зашла на соседнюю поверхность стены минимум на 150 мм.

Чтобы не происходило замятия или сморщивания, снизу делают необходимый надрез материала – примерно так, как показано на иллюстрации.
Аналогичным образом поступают после перехода на следующую поверхность, но только нахлест уже делается встречный, «зеркальный», и он полностью закроет угол, на котором, кстати, всегда получается как минимум двухслойное усиление гидроизоляции. Подобный подход практикуется и при монтаже рубероида на внутренних углах.
Еще одно правило – лист рубероида, приклеиваемый на поверхность, не должен делать более двух изменений направления. После того как нижняя часть фундаментной ленты полностью проклеена, переходят к ее верхней стороне. Для этого отмеряют отрезки рубероида таким образом, чтобы создать торцевой нахлест (100 ÷ 150 мм), закрыть полностью всю оставшуюся вертикальную стенку, а затем еще – и горизонтальную поверхность фундаментной ленты, от которой пойдет кладка стен. Если работа ведется на старом фундаменте, то рубероид можно довести до линии перехода от цоколя к стене. Впрочем, нередко довольствуются даже уровнем земли – именно на участках контакта фундамента с грунтом гидроизоляция имеет повышенное значение.

А выше можно ограничиться просто битумной мастикой или другой пропитывающей или обмазочной гидроизоляцией.
В данном случае, когда стен здания еще нет, полотна наклеиваются по той же технологии, с использованием газовой горелки, с раскатыванием рулона снизу вверх, с постепенным его приклеиванием к поверхности на расплавленную мастику…
…и с дальнейшим переходом на вертикальную часть фундаментной ленты, так, чтобы закрыть ее полностью.
И остается после этого вновь только до конца подклеить оставшийся снизу «стартовый» участок.
Будет очень разумным решением, особенно на сложных, переувлажненных грунтах или на участках с близким расположением подземных вод, после окончания первичного покрытия всей в фундаментной ленты – выполнить еще одно, сплошное, вторым слоем. При этом швы на стыках полотен должны сместиться примерно на половину ширины листа.

Вот такой фундамент можно будет считать прилично гидроизолированным.
По готовности гидроизоляции можно переходить к монтажу утеплителя. Для фиксации плит пеноплэкса на покрытой рулонной гидроизоляцией стене могут применяться различные способы и материалы. Во-первых, можно приобрести специальный клеевой состав, предназначенный именно для термоизоляционных работ. Он хорошо удерживает плиты экструдированного пенополистирола на вертикальной поверхности.

Клей может реализовываться в магазинах в готовом к применению виде – пример показан на иллюстрации.
Впрочем, готовый клей в банках или ведрах – это довольно дорогое удовольствие, и намного практичнее будет замешивать состав самостоятельно из специальной сухой строительной смеси. Времени такая процедура занимает немного, особых усилий не требует, так что, наверное, выглядит оптимальным вариантом.

Ассортимент таких смесей для термоизоляционных работ в наше время – достаточно широк, и есть из чего выбрать.
Прекрасно будет держать легкие пенополистирольные плиты на покрытой рубероидом поверхности и битумная мастика. Правда, здесь нужна осмотрительность, так как составы на базе органических растворителей типа бензинов, эфиров, спиртов, ацетона и им подобных, способны негативно влиять на структуру пенополистирола. А вот водорастворимые мастики – будут в самый раз.

Мало того, производители освоили выпуск такого материала, предназначенного именно для подобных работ, то есть максимально адаптированного к совместным системам «гидроизоляция + утепление». Яркий пример – специальная мастика «Технониколь №27».
Если после выполнения наплавляемой гидроизоляции фундамента в распоряжении осталась горелка и запас газа, то можно, при должной аккуратности, применять и «горячий» метод монтажа утеплительных панелей. Правда, его допустимо применять лишь тогда, когда наклеенный рубероид не имеет внешней зернистой посыпки. Газовой горелкой аккуратно, чтобы не допустить сквозного прожига, оплавляют поверхность нанесенного покрытия, круглым «пятном» примерно 200 ÷300 мм в диаметре.
Плита пеноплэкса не тяжелая, и даже двух-трех таких областей оплавления обычно хватает для того, чтобы утеплитель надежно фиксировался на вертикальной поверхности стены.
После подготовки таких участков расплава, панель плотно прижимается к определенному для нее месту и удерживается в этом положении около 15 секунд. За это время битум застынет, и утеплитель вполне надежно будет держаться на поверхности.
Ну а если используется любой из клеевых составов, то он обычно накладывается на саму утеплительную панель горками или линиями. В том случае, когда после выполнения гидроизоляции поверхность стенок ленты получается очень ровной, вполне можно применить и сплошное нанесение клея тонким слоем с использование зубчатого шпателя с высотой гребенки порядка 10÷12 мм.  Считается вполне нормальным, если нанесенный клей обеспечит порядка 40% (от общей площади плиты) контакта с утепляемой поверхностью.

В любом случае, клей необходимо стараться наносить так, чтобы после прижатия панели к стене он не выступал по краям, иначе это будет очень сильно мешать при подгонке очередных плит. А излишки выступившего клея, если они все же появились, необходимо не мешкая убирать.
Работу всегда начинают снизу, от подошвы фундамента. В идеале, если форма фундамента сложная, то есть имеет несколько переходов от вертикали к горизонтали, желательно утеплителем повторить всю ее конфигурацию.

Для этого придётся выполнять очень точную подгонку фрагментов, так, чтобы свести к минимуму просветы между ними.
Впрочем, многие упрощают задачу — если подошва лежит ниже уровня промерзания грунта, то монтируют термоизоляцию исключительно на вертикальные стенки ленты. В таком случае, конечно, проще – работать можно сразу целыми, нерезаными панелями, нанося на них клей, прижимая к поверхности в течение нескольких секунд, а затем проводя окончательную корректировку – подгонку между собой.
Безусловно, вообще без раскроя  – выполнить утепление не удастся, но все же большие участки будут заполняться плитами довольно быстро. Этому способствуют очень точная геометрия пеноплэкса и наличие стыковочных ламелей по краям панелей: их необходимо стараться использовать «по полной», даже при необходимости раскроя листов. В итоге получается ровное покрытие без сквозных швов.
Если по результатам теплотехнических расчетов определено, что требуется двухслойное утепление, то второй ряд термоизоляционных плит монтируется на первый, с таким расчетом, чтобы обеспечивалось смещение (разбежка) швов между блоками. Пример хорошо показан на иллюстрации.
Чрезмерного приклеивания и излишней фиксации утеплителя на заглубленной участке фундаментной ленты не требуется – после проведения обратной засыпки грунт плотно прижмет панели к стенкам, и никуда они уже не денутся. Но вот внимание – ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ:

Весь монтаж ниже уровня грунта должен идти исключительно не клеящий состав. Таким образом, если вы вдруг видите картину, что приглашенный мастер начинает забивать дюбели-грибки НИЖЕ уровня будущей обратной засыпки – у вас есть все основания немедленно попрощаться с ним.

Какой смысл было выполнять на стенках фундаментной ленты высококачественную гидроизоляцию, если тут же нарушать ее целостность сверлением отверстий?
А вот выше линии грунта, там, где уже не может быть напорного воздействия воды, установка дополнительных фиксирующих элементов становится не только возможной, но, пожалуй, даже обязательной. Грунт уже не будет придавливать плиты к поверхности, а между тем их «тесный контакт» просто необходим. Поэтому и практикуется использование дюбелей-грибков, которые будут плотно прижимать панели утеплителя к поверхности цоколя.

Подчеркнём еще раз: только ВЫШЕ уровня грунта.
Для такой фиксации прямо через утеплительные плиты, уже установленные на клеевой состав, просверливаются отверстия в цоколе. Диаметр отверстия и его глубина напрямую зависят от толщины утепления, от материала стены и от модели выбранного дюбеля. Обычно рассчитывают так, чтобы распорная часть дюбеля вошла в стену цоколя на 45÷60 мм. Количество дюбелей на одну стандартную плиту – 5÷6. После подготовки отверстий в них вставляются дюбели, так, чтобы шляпки уперлись в утеплительную панель, а затем вбиваются или вкручиваются (в зависимости от конкретной модели крепежа) распорные сердцевины-сердечники.

В дальнейшем шляпка этого «грибка» будет закрываться тем или иным способом – уже при отделке цокольной части стены.
После того как вся поверхность фундамента и цоколя покрыта слоем термоизоляции, имеет смысл пройтись с проверкой, законопатить все просветы между плитами, если таковые обнаружатся, и заполнить их монтажной пеной. Кстати, в этих целях очень хорошо использовать фирменный состав «Пеноплэкс», подходящий и в качестве клея, и для заполнения оставшихся пустот. После застывания пены, все ее излишки срезаются под общий уровень утеплителя.

Но есть еще один важный нюанс – сама по себе полиуретановая пена не любит постоянного контакта с водой, и может в таких условиях терять свои качества. Поэтому, если швы были заделаны пеной, то после обрезки излишков по всем линиям швов следует густо пройтись полосами битумной мастики.
По сути, утепление фундамента почти закончено, и можно приступать к обратной засыпке грунта. Но правильным будет еще предусмотреть защиту утеплителя от химического воздействия влаги, постоянно находящейся в грунте. Например, по всем стенам растягивают армирующую стекловолоконную сетку и проводят тонкослойное оштукатуривание с использованием раствора для обмазочной гидроизоляции или упомянутого выше клеевого состава для пенополистирола.

После этого (после полного высыхания такого слоя) можно будет выполнять засыпку грунта.
Другой вариант, который, пожалуй, можно назвать оптимальным – это использование особой профилированной мембраны, которая специально предназначена для подобных функций. Она не только становится дополнительным гидроизоляционным барьером, но еще за счет формы своих «чашек» будет хорошим «демпфером» при засыпке грунта, предохраняющим слой утепления от случайного механического повреждения.
Казалось бы, всё, но ведь мы выше говорили, что полноценным утепление цоколя будет считаться только в комплексе с горизонтальным слоем термоизоляции, то есть с утепленными отмостками. После засыпки грунта в траншею вдоль фундаментной ленты и его трамбовки, по периметру цоколя формируется площадка с песчано-гравийным основанием. Высота утрамбованной песчаной подушки выбирается такой, чтобы после укладки плит утеплителя и заливки отмостки (если ее планируется заливать из бетона) выйти на расчетный уровень грунта вокруг здания.

Впрочем, это необязательное условие – как мы видели на схемах, утеплительный слой вокруг цоколя вполне может быть и заглубленным. А вот обязательное условие – это плотная, без просветов, стыковка вертикальной и горизонтальной термоизоляции, неважно, на какой глубине от поверхности. В данном случае на иллюстрации показано верхнее расположение вертикальной термоизоляции.
Ширина и толщина этого слоя нам уже известны – мы подробно рассматривали этот вопрос выше. Опять же, эти параметры не зависят от глубины залегания слоя.
После этого, если планируется заливка отмостков, готовится опалубка. Она должна располагаться так, чтобы обеспечивался отток воды от цоколя наружу, то есть с уклоном в 5÷7 градусов от стены.

Желательно предусмотреть и армирование конструкции – можно использовать сварные карты-решетки, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Значимых механических нагрузок здесь не предвидится, то есть можно использовать сетку из прутков диаметром буквально 3÷4 мм, и с размером ячейки в 100÷150 мм.
Ну и, наконец, следует заливка отмостки  бетоном с марочной прочностью М200-М300. Толщина отмостки обычно от 50 до 70 мм, реже – несколько больше.

При заливке не забывают оставлять еще и компенсационные швы, иначе конструкция быстро растрескается.

Кстати, как уже говорилось, отмостки вовсе не обязательно должны быть бетонированными – есть немало других интересных методов их создания.

Отмостки по периметру дома – широкое поле для креатива хозяев!

Безусловно, эти элементы общей конструкции дома должен подчиняться определенным правилам, «служить делу» гидроизоляции и утепления фундамента. Но вод подходы к их строительству могут быть различными, и порой – весьма неожиданными.  О том, как самостоятельно сделать отмостки вокруг дома , с многочисленными интересными и важными подробностями, читайте в специальной публикации нашего портала.

Безусловно, после утепления цоколь чаще всего еще и отделывается тем или иным способом. Красиво оформленное основание дома всегда придает зданию дополнительную респектабельность, и этот вопрос также никогда не стоит сбрасывать со счетов. Кроме того, как уже говорилось, нередко совмещается «приятное с полезным» – то есть отделка цоколя является еще и термоизоляционным слоем. Это становится возможным при использовании специальных термопанелей.

Видео: Цокольные термопанели – отделка и утепление цоколя одновременно!

Ну а чисто отделочные работы, которые скроют утепление цоколя – это уже на усмотрение хозяев. И вариантов здесь может быть – великое множество. Немало полезных советов для самостоятельной работы в этой сфере читатель может почерпнуть и на страницах нашего портала.

Отделка цоколя – что же выбрать?

Разнообразие вариантов в таком вопросе может иногда даже поставит в тупик. Чтобы сориентироваться в возможностях, познакомьтесь с рядом статей нашего портала. Одна из них дает общий обзор – чем отделать цоколь. Другая – делает основной акцент на отделке цоколя искусственным камнем. Третья показывает, что в ряде случаев можно даже выполнить отделку фундамента дома профлистом.

И  в завершение, наверное, стоит еще раз подчеркнуть, что утепление цоколя лишь в том случае будет действительно эффективным, если оно является частью общего «ансамбля» – термоизоляции заглубленной части фундамента, грунта по периметру здания, перекрытия первого этажа и фасадной стены. Никаких разрывов, то есть путей утечки тепла между этими компонентами общей системы, быть не должно. «Лепить» какие-то фрагментарные участки утепления, совершенно не взаимосвязанные между собой – это абсолютно бесперспективное занятие, никакого толку от которого все равно не будет.

Как утеплить фундамент дома снаружи, способы.

Каждый, кто приступает к строительству частного дома, мечтает о тепле и уюте. Рассчитывает, что даже в лютые морозы будет чувствовать себя комфортно и под надежной защитой. Но чтобы в холодное время не страдать от мороза и сырости, нужно ответственно подойти к решению задачи сохранения тепла в доме.

В чем здесь проблема?

Если к утеплению стен давно привыкли, то вопросу утепления фундамента не все строители уделяют должное внимание. Не все помнят, что фундамент — не только важный конструктивный элемент любого строения. Он еще выполняет теплоизоляционные функции. В зимний период на фундамент приходится 20% потерь тепла.

Поэтому утеплять фундамент необходимо. Это годами отработанная технология строительства и пренебрегать ею нельзя. И, конечно, идеальный вариант, позаботиться о тепле в доме уже в момент закладки фундамента. Если же дом уже построен, лучше выбрать для утепления весенне-летний сезон.

Перечень теплоизоляционных работ и их последовательность зависят от конструкции утепляемого фундамента, выбранной технологии и используемого материала.

Какое утепление выбрать: изнутри или снаружи?

Однозначно, фундамент лучше утеплить снаружи. В этом вопросе строители проявляют завидную солидарность и приводят весомые аргументы в защиту такого способа.

Наружная сторона наиболее подвержена влиянию погодных условий. При попадании влаги в микропоры материала фундамента, она замерзает, расширяется и приводит к образованию микротрещин.

Повторяющиеся процессы замерзания и размерзания, перепады температур постепенно приводят к разрушениям бетона, возникает угроза домостроению.

Наружное утепление позволяет в большей мере снизить потерю тепла, чем внутреннее, затраты на обогрев дома при этом снижаются, также оно улутшает гидроизоляцию подвального помещения и фундамента.

Особенности утепления деревянных домов

Нередко владельцы деревянных домов жалуются, что в зимний период промерзает пол. Промерзший фундамент передает свою низкую температуру всему дому, сильно охлаждая его. Может промерзнуть не только пол, но и пострадать трубы отопления, канализации и водоснабжения. Древесина, какой бы надежной не казалась, подвержена воздействию всевозможных природных факторов. Она не меньше других материалов нуждается в защите.

Деревянные домостроения, как правило, легче каменных. Они возводятся на неглубоких фундаментах, а иногда на столбах или на сваях, что, на первый взгляд, значительно упрощает работы по их утеплению.

Однако, при утеплении таких домов важно также учитывать еще глубину промерзания почвы в конкретной географической местности. Утеплительный контур и изоляция должны быть выполнены на глубине большей, чем глубина промерзания. Только в этом случае будет эффект от проделанной работы.

Нуждается ли в утеплении фундамент без подвала?

Если проанализировать нормативные документы по гражданскому строительству и строительные нормы, мы не найдем конкретных указаний по необходимости этих работ.

Но даже если в здании нет подвала, железобетонная конструкция сама по себе очаг холода в зимнее время. Потери тепла при этом неизбежны как через фундамент, так и через стены дома.

Для строителей ответ очевиден. Да, обязательно.

Используемые для утепления материалы

Прежде чем начать работы по утеплению, нужно определиться с материалом. От правильного выбора зависит качество утепления и положительный результат от проведенных работ.

Основные требования к материалам, используемым для утепления фундамента дома:

  • устойчивость к деформациям при давлении и вспучивании грунта,
  • высокие влагоотталкивающие показатели,
  • стойкость к агрессивному действию подземных вод,
  • недоступность процессу гниения.

Выбирая вид утеплителя, следует также учесть:

  • тип грунта под строением,
  • температуру и влажность воздуха в холодный сезон,
  • интенсивность нагрузки на фундамент.

Современная промышленность предлагает различные виды теплоизоляционных материалов, с которыми легко справится даже начинающий строитель.

Представляет собой материал из вспученной и переплавленной глины. Материал очень легкий, пористый и содержит большое количество воздуха. Воздух в порах позволяет сохранять тепло. Керамзит обладает следующими преимуществами перед другими утеплителями:

  • невысокая стоимость,
  • малая теплопроводность,
  • можно не бояться грызунов,
  • пожаробезопасный,
  • экологически чистый ,
  • устойчивость к низким температурам и перепадам температур,
  • не подвержен образованию плесени и грибка,
  • влагостойкость.

У керамзита есть только один недостаток – хрупкость. При повреждении гранул теплоизоляционные свойства материала резко ухудшаются. Поэтому при работе с керамзитом необходима осторожность, чтобы не повредить гранулы.

Еще один популярный и доступный по ценовой категории материал для утепления снаружи – пенопласт (пенополистирол или вспененный полистирол).

Популярность пенопласту обеспечивают:

  • низкая теплопроводность,
  • не боится влажной среды, не подвержен плесени,
  • стойкость к химическим и агрессивным веществам,
  • полное сохранение эксплуатационных характеристик в интервале температур от -180°до +80°.

Недостатком полистирола является его низкая прочность. При использовании его для наружного утепления потребуется дополнительная его защита (закладка кирпичом или заливка бетоном).

  • Экструдированный полистирол (пеноплекс)

Этих дополнительных работ можно избежать, если использовать экструдированный полистирол. Обладая всеми достоинствами пенополистирола, он еще располагает высокой устойчивостью к деформациям и механическим повреждениям.

Но и этот материал не идеален:

  • горит очень сильно,
  • при температуре больше 75 ° выделяет вещества, вредные для человека,
  • разрушается под воздействием ультрафиолета.

Можно провести наружное утепление дома с использованием полиуретана. Этот материал позволит достичь поразительного эффекта.

Он представляет собой синтетический полимерный материал с уникальными характеристиками:

  • имеет минимальный показатель теплопроводности,
  • отличная адгезия (сцепление между поверхностями),
  • почти не насыщается влагой,
  • механическая прочность,
  • долговечен (материал не гниет и не разлагается),
  • устойчивость к химическим средам.

При утеплении ППУ вокруг фундамента создается сплошной непрерывный контур без всяких разрывов и зазоров.

Но у ППУ есть и недостатки, характерные именно для этого материала:

  • разрушение под воздействие ультрафиолета,
  • тление при высоких температурах,
  • материал дорогой.

Технологии работ по утеплению фундаментов

Для выполнения работ по утеплению своими руками нужно четко уяснить, какие виды фундаментов существуют и какую технологию правильно выбрать.

При любом методе утепления сначала надо освободить фундамент, если он засыпан. Это трудозатратный, но вполне посильный процесс. Сначала нужно обкопать фундамент по периметру. Глубина обкапывания должна быть равна заглублению фундамента в грунт. Ширина обкапывания должна быть не меньше метра.

После освобождения фундамент должен хорошо просохнуть. Обычно для этого достаточно две недели. Когда все высохнет, можно двигаться дальше.

Следующий этап — гидроизоляция.

После выполнения гидроизоляции возможны два пути:

  • сооружение дополнительного фундамента из кирпича,
  • закрытия дна траншеи пленкой и применение утеплителя.

Ленточный фундамент и его утепление

Наиболее часто встречающийся вид фундамента. Он выполняется в виде замкнутой конструкции, проходящей под всеми стенами строения. Поговорим об утеплении ленточного фундамента полистиролом.

Кроме полистирола понадобятся:

  • клей для полистирола,
  • пена монтажная и герметик,
  • сетка для армирования,
  • грунтовка для бетона,
  • крупнозернистый песок или гравий,
  • раствор цемента,
  • гидроизоляция рулонная,
  • отделочные материалы по желанию владельца.

Специалисты никогда не используют при утеплении полистиролом в качестве гидроизоляции битум. Он способствует разрушению полистирола. После полного высыхания фундамента нужно тщательно прогрунтовать. Грунтовка заполнит собой все микротрещины и поры.

Теперь нужно уложить гидроизоляцию. Современная рулонная гидроизоляции изготавливается на самоклеящейся основе. Плотно прикладываем ее к фундаменту, разглаживается валиком, стыки обрабатываем герметиком.

Дальше формируют песчано-гравийную подушку. Высота подушки должна совпадать с высотой подсыпки под фундаментом. Основной этап – крепление утеплителя. Технология крепления зависит от используемого материала, это может быть:

  • метод нагрева,
  • крепление на клей или мастику.

Если утеплитель укладывается несколькими рядами, нужно проследить, чтобы стыки не располагались один над другим.

Обратите внимание, что нельзя крепить плиты утеплителя к фундаменту пластиковыми дюбелями – зонтиками. Вы рискуете не только разрушить утеплитель, но и повредить гидроизоляцию, и вся предыдущая работа окажется ненужной. Утеплитель крепим только на клей или мастику! Поверх утеплителя рекомендуется уложить прочную пленку. Она обеспечит надежную защиту от движения грунта при перепадах температур.

Наружное утепление фундамента на винтовых сваях и фундамента на столбах

Столбчатый фундамент представляет собой столбы, вкопанные на глубину двух метров. На эти столбы устанавливается коробка дома. Применение столбчатого фундамента целесообразно при строительстве домов на склонах.

Винтовой фундамент (свайный) отличается от столбчатого тем, что основа конструкции тут – сваи, закручивающиеся в землю. Эти виды фундамента универсальны. Они позволяют вести строительство в любой климатической зоне, на любых рельефах поверхности, не боясь влияния грунтовых вод. Особенно это целесообразно при строительстве домов на склонах.

Но есть один отрицательный момент – незаполненное пространство между землей и зданием, открытое всем ветрам и морозному зимнему воздуху.

Дом, возведенный на винтовых сваях или опорных столбах обязательно нужно утеплять, хотя это непростой объект для таких работ. Технология здесь отличается от работы с ленточным фундаментом. Утеплить свайный фундамент снаружи можно двумя способами:

  • ленточной конструкцией,
  • утеплением профиля по каркасу.

Какой из них использовать зависит от эстетических пожеланий, финансовых возможностей, и даже от квалификации строителей, которые будут выполнять отделку.

Важным моментом здесь является выполнение гидроизоляционных работ. Ведь если этого не сделать, металлические элементы свай подвергнутся коррозии, а деревянные просто сгниют. Проще и надежнее всего, взять на вооружение обычный рубероид. Им покрывают видимую часть сваи до начала ростверка и верхнюю часть ростверка, где он соприкасается со стеной.

Металлические детали фундамента целесообразно обработать защищающей от влаги мастикой, а деревянные пропитать раствором, препятствующим гниению.

Установление ленточной конструкции представляет собой сооружение облегченной конструкции из кирпича. Предварительно вырывается неглубокая траншея, заполняется арматурой и заливается бетоном. Когда раствор просохнет выполняется кладка в пол кирпича. Это поможет сделать цокольный этаж более комфортным для проживания.

Сооруженный каркас – это несколько рядов горизонтальных профилей, соединенных между собой вертикальными компонентами фундамента. С помощью обычных саморезов панели теплоизоляционного материала крепятся к горизонтальным направляющим. При таком варианте утепления рекомендуется пользоваться пеноплексом.

Никакие гидроизоляционных материалы тут не нужны. Пеноплекс легко справится с повышенной влажностью самостоятельно. Теперь можно провести облицовку. На пеноплекс легко ложатся любые строительные растворы скрепляющие, выравнивающие, штукатурные, и т.д. Главное – надежно закрепить на утеплитель штукатурную сетку. Некоторые виды облицовочных материалов (сайдинг, профнастил и другие) крепятся к плитам утеплителя саморезами.

На сегодняшний день производители пеноплекса конкретизировали названия материала. Они стали выпускать плиты, не просто пеноплекс, а пеноплекс-фундамент, пеноплекс — стена. Это существенно облегчило выбор для потребителя.

Плитный фундамент

Еще один распространённый тип малозаглубленного фундамента – плитный. По всей плоскости поверхности, на которой будет располагаться конструкция здания, делается ровное армированное основание. Это прекрасный вариант для защиты от пучения грунта и идеальная поверхность для дальнейших работ.

Для утепления плиточного фундамента тоже есть варианты. Можно выполнить подфундаментное утепление, плита при этом располагается на теплоизоляторе. Но для жилых домов предпочтительнее разместить утепляющий слой не под фундаментом, а под стяжкой. В качестве утеплителя здесь подойдет любой материал от простейшего пенопласта до экструдированного полистирола. Слой теплоизоляции толщиной 50-100 мм наносится обязательно и на торцы плиты.

Утеплить плитный фундамент снаружи возможно лишь на первых этапах строительных работ. Если строители пропустят этот момент, исправить ситуацию можно только внутренним утеплением.

Логичным продолжением будет закладка утеплителя под отмостку, которая создается вокруг строения и создаст преграду для промерзания стен и защитит от морозного пучения почвы.

Утепление отмостки дома своими руками

Для дополнительной защиты от талых и сточных вод опытные строители настаивают на выполнении системы дренажа и сооружении отмостки. Творчески подойдя к выбору отмостки, можно найти интересные дизайнерские решения для украшения внешнего вида дома.

Что же такое отмостка?

Это полоса по периметру вокруг дома шириной не менее 60 см. Она одновременно выполняет декоративную функцию на участке и призвана защищать фундамент. Отмостку можно сооружать на любом этапе строительства дома. Но наименее затратно по времени и финансам будет создание отмостки после окончания работ по монтажу стен, фундамента и кровли.

Часто хозяева небольших старых домов и коттеджей пренебрегали утеплением отмостки. Опыт показал, что оно необходимо. Ведь даже на небольших участках грунт промерзает и оттаивает неравномерно. Во время этих процессов изменяется объем грунта, его плотность, и, как следствие – разрушение фундамента. Ну а в плане сбережения тепла сомнений вообще не должно быть!

Самым эффективным (а также самым затратным) способом является утепление отмостки экструдированным полистиролом. Чаще всего используют плиты полистирола толщиной 50 мм. Они укладываются на подстилающий слой отмостки и закрываются сверху плотным гидроизолирующим материалом для изоляции стыков.

Если применять обычный полистирол, для достижения того же эффекта, понадобиться набрать толщину 80 — 100 мм. Для пенопласта этот слой должен быть еще больше 100 — 150 мм. Стыки между плитами пенопласта заделываются монтажной пеной. В качестве гидроизоляции лучше использовать рубероид.

Заключение

Итак, теплоизоляция любого фундамента необходима. И нельзя ею пренебрегать, несмотря на финансовые затраты. Тем более, что они не так велики, как на весь строительный процесс. Эти небольшие вложения обязательно принесут в будущем свои дивиденды, как в материальном, так и в моральном плане.

Как утеплить фундамент дома снаружи: пошаговые инструкции, видео

При строительстве дома важно не забыть утеплить и фундамент. Некоторые скажут, что это делать незачем. Но если не защитить цоколь утеплителем, то в первую зиму владелец заметит, что помещения быстро остывают, полы холодные и появляется неприятная сирость. Это все связано с тем, что замерзший грунт постепенно разрушает фундамент, и холод проникает в комнаты.

Для чего необходимо утеплять фундамент

Под воздействием низки температур грунт начинает двигаться, потому в материале, из которого сделан фундамент, появляются мелкие трещины. Грунтовые воды попадают в такие поры и, замерзая, расширяют их, что ведет к постепенному разрушению цоколя.

Чтобы избежать таких последствий фундамент утепляют еще на этапе строительства. Можно установить утепляющий материал уже после того, как дом эксплуатировался некоторое время. Для того чтобы теплоизоляционный слой прослужил долгое время его покрывают отделочными материалами. Такая конструкция выполняет функции барьера от воздействия:

  1. Влаги.
  2. Температурных перепадов.
  3. Механического типа.

Кроме того, теплоизоляция сохраняет тепло внутри помещений, а значит можно меньше тратить средств на отопление дома и при этом иметь приятный микроклимат.

Требования к утеплителю

Фундамент – это та часть здания, на которую всегда воздействуют нагрузки, потому к материалам для отделки или утепления выдвигаются повышенные требования. Выбирая теплоизоляционное покрытие, обращают внимание на:

  1. Возможность противостоять температурным колебаниям.
  2. Теплопроводность – показатели выбирают минимальные.
  3. Влагоотталкивающие свойства – материал не должен впитывать воду совсем.
  4. Механическую прочность.
  5. Проницаемость пара – для цоколя нет особого значения, но лучше подбирать материал по показателям сходным к тому, из которого сделан фундамент.

Пожарная безопасность не выступает основным критерием выбора утеплителя, поскольку материал будет спрятан под слоем грунта и отделки.

Какой утеплитель для фундамента выбрать?

Натуральные материалы, такие как минеральная вата, не принято использовать для утепления фундамента. Утеплитель быстро впитывает и накапливает влагу, а под механическим воздействием грунта дает усадку. Все приводит к тому, что теплоизоляция не может выполнять возложенные функции.

Хорошим вариантом для таких работ будет использование синтетических утеплителей. Например,

  1. Пенополистирол.
  2. Экструдированный пенополистирол.
  3. Пенополиуретан.

Пенополистирол

Этот материал часто используется не только как утеплитель для стен фасада, но и для фундамента. Цоколь обкладывают плитами полистирола с высокими показателями плотности и толщиной не менее чем 5 см. основными преимуществами называют:

  • Небольшой вес, что упрощает транспортировку и процесс укладки.
  • Прямоугольная форма позволяет быстро и качественно выполнить процесс монтажа опытному мастеру и новичку в этой сфере.
  • Низкие показатели теплопроводности.
  • Звукоизоляционные свойства.
  • Химическая и биологическая инертность.
  • Влагоотталкивающие свойства.

Экструдированный пенополистирол

Это ближайший родственник пенопласта. В процессе изготовления добавляют еще один этап – экструзию, который наделяет утеплитель улучшенными характеристиками. Потому экструдированный пенополистирол отличается от пенопласта:

  • Большей плотностью при той же толщине плиты, а это значит, что его можно использовать меньше в равных условиях.
  • Абсолютная непроницаемость пара и влаги.
  • Повышенные прочностные характеристики.
  • Возможность устанавливать плиты вертикально и горизонтально.
  • Биологическая инертность.

Строители называют этот утеплитель пеноплексом, но это всего лишь одна из торговых марок, которая выпускает экструдированный пенополистирол.

Пенополиуретан

Утепление фундамента дома снаружи выполняют и при помощи жидкого утеплителя, который напыляется на основание при помощи специального оборудования и быстро застывает. Пенополиуретан способен хорошо защитить бетон от негативного воздействия, поскольку кроме, стандартных характеристик имеет ряд преимуществ:

  • Наносится сплошным слоем без стыков и зазоров, что делает теплоизоляцию более эффективной.
  • Пена заполняет все трещины и выбоины, которые могли появиться за время эксплуатации.
  • Состав застывает быстро потому цоколь можно обшить отделочными материалами сразу после выполнения теплоизоляционных работ.
  • Выполняет функцию гидроизоляции.
  • Сцепляется с бетонным, кирпичным и деревянным основанием, поскольку имеет отличные показатели адгезии.

Благодаря таким достоинствам пенополиуретан постепенно вытесняет пенопласт и пеноплекс в частном строительстве. Но есть одна сложность. Нанести утеплитель без специальной установки невозможно.

Керамзит

До появления современных синтетических материалов использовался керамзит и шлак. Эти материалы стоят недорого и имеют небольшие показатели теплопроводности.

Но для того чтобы правильно и эффективно утеплить фундамент керамзитом, его нужно использовать в большом количестве. Кроме того, процесс обустройства насыпной теплоизоляции многоэтапный и трудоемкий. Есть, конечно, и свои достоинства:

  1. Эконом вариант – доступная цена.
  2. Все можно сделать своими руками без помощи профессиональных мастеров.
  3. Керамзит дешевый материал.
  4. Используют для горизонтального (на земле) и вертикального утепления.
  5. Безопасность для жизни и здоровья человека, а также окружающей среды.

Как утеплить фундамент дома пенополистиролом снаружи

Для того чтобы установить плиточный утеплитель нужно сначала подготовить место для работ. Для этого проделывают следующие мероприятия:

  1. По периметру всего здания откапывают траншею шириной около 1 м. Глубина будет разной в зависимости от глубины залегания фундамента и промерзания грунта.
  2. Поверхность цоколя очищают от загрязнений жесткой щеткой.
  3. Открытый фундамент оставляют на 10 суток для испарения влаги.
  4. Поверхность осматривают на наличие дефектов. Если они большие, то занимаются штукатуркой.
  5. Мелкие трещины и щели заделывают.
  6. Обустраивают гидроизоляцию. Для этого используют мастики на основе полимеров, каучука или битума. Органические не подойдут, поскольку будут разрушать утеплитель.

Перед использованием мастики фундамент обрабатывают битумным праймером, который улучшит адгезию. Гидроизоляцию наносят в 2 слоя, внимательно обрабатывая углы, и не оставляя залысин.

После того как мастика высохнет, приклеивают пенополистирол снаружи цоколя. Обязательно выбирают клей, который выдержит повышенную влажность и температурные скачки. Если основание обрабатывалось битумной мастикой, то ее используют и в качестве клея.

  1. Клеевой раствор наносят по периметру плиты утеплителя и несколько мазков в центре.
  2. Элемент прикладывают к нижнему левому углу и плотно прижимают.
  3. После фиксации проверяют строительным уровнем.
  4. Следующую деталь прикладывают максимально близко к соседней, чтобы оставался минимальный зазор.
  5. Если пенополистирольный утеплитель нужно уложить в несколько рядов, помнят о перевязке вертикальных швов.
  6. После завершения работ детали, которые будут находиться над уровнем грунта, дополнительно фиксируют дюбелями с широкими шляпками.
  7. Стыки дополнительно заполняют герметиком.

После того как клей полностью высохнет, траншею засыпают оставляя 30 см до уровня грунта. Землю тщательно трамбуют, выстилают гидроизоляционной пленкой (она находит на фундамент), укладывают дренажные трубы, засыпают гравием и песком, опять трамбуют и делают отмостку.

Утеплитель, который находиться над уровнем грунта требует декоративной отделки. Для этого выбирают цокольный сайдинг или другой прочный материал. Блок-хаус из дерева не стоит выбирать в качестве отделки, со временем облицовка будет терять привлекательность, а не хорошеть.

Особенности монтажа теплоизоляции из пенополиуретана

Если для утепления фундамента домов используется пенополиуретан, то предварительно выравнивать поверхность и покрывать гидроизоляцией не нужно. Достаточно будет:

  • Откопать траншею.
  • Очистить фундамент от загрязнений.
  • Просушить.
  • Осмотреть основание. Если есть старые куску, которые отслаиваются их удаляют и заделывают.
  • Потом наносят пенополиуретан.

Все просыхает очень быстро потому можно сразу приступать к обустройству отмостки, а потом и наружной отделке.

Утепление фундамента засыпным способом

Как и предыдущих двух вариантах, нужно откапывать траншею. Чтобы сэкономить свое время можно нанять спецтехнику. Дно траншеи полностью очищают от корней растений, а стену фундамента от грязи, и просушивают. Обязательно цоколь покрывают 2 слоями битумной мастики.

  • В траншею помещают гидроизоляционную пленку, края которой должны заходить на стену фундамента.
  • Засыпают небольшой слой песка, утрамбовывают.
  • Устанавливают дренажные трубы.
  • Засыпают керамзит с уклоном от стены в 5 градусов.
  • Сверху добавляют еще слой песка, утрамбовывают.
  • Делают отмостку.

Отвод воды от цоколя

Поскольку атмосферные осадки постоянно воздействуют на фундамент нужно позаботиться о том, чтобы вода не останавливалась возле стен, а отводилась подальше. Для этого обустраивают дренаж, во время утепления.

  1. Дренажные трубы лучше укладывать ниже уровня расположения подошвы фундамента или пола подвала.
  2. Коммуникации защищают геотекстилем.
  3. Трубы сходятся в дренажный колодец, который расположен за 5-6 м от строения.
  4. При обустройстве отмостки не забывают об уклоне, который поможет отвести влагу от стен и направить к дренажу.

Методы утепления разных видов фундамента

Для строительства домов выбирают подходящий вариант обустройства фундамента. Но каждый из них требует своей технологии утепления. Применять одну для всех не стоит поскольку добиться нужного результата будет сложно.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента можно утеплять двумя способами:

  1. Горизотально – засыпать керамзит и сделать отмостку.
  2. Вертикально – использовать листовой или жидкий утеплитель.

Такие варианты были описаны выше. Они прекрасно подойдут для ленточного фундамента и защитят от негативного влияния. Внимательно подбирают утеплитель, ведь от его качества зависит, насколько тепло и комфортно будет находиться в помещении, и насколько долго прослужит фундамент.

Столбчатый фундамент

В этом варианте обустройства фундамента все немного сложнее. Для начала нужно сделать забирку, которая выполняет функцию фундаментной стены. Чтобы это сделать выбирают кирпичную кладку или делают каркас из металлических профилей или дерева.

Для кирпичной кладки понадобиться сделать небольшую траншею, которую заполняют песком и щебнем, а поверх укладывают металлический профиль. Такая конструкция будет основой под стену из кирпича. Дальше сооружают цоколь.

После того как высохнет раствор стену можно дополнительно утеплить плитами пеноплекса (или пенопласта) и оштукатурить. Для декоративной отделки подойдет любой прочный материал. Если же выбран каркас из металла или дерева для свайного фундамента, его также заполняют утеплителем и облицовывают. Крепят металлический профиль при помощи сварки.

Плитный фундамент

Начинают утепление плитного фундамента после того, как подготовлен котлован. На дно засыпают песчаную подушку и утрамбовывают. Поверх песка необходимо уложить гидроизоляционную пленку. Дальше по всей площади дома размещают утеплитель, каждый следующий ряд смещается для перевязки швов.

Потом приступают к обустройству опалубки по периметру уложенного утеплителя. В опалубке размещают стальные пруты для армирования. Все заливают бетоном. После того как раствор полностью застынет, приступают к созданию отмостки.

Смотрите также