Содержание, карта.

Чем заделать щель между фундаментом и срубом в бане


Чем конопатить сруб бани из бревна

Можно построить баню самостоятельно или приобрести уже готовый сруб и поставить на фундамент. Первый вариант занимает больше времени, а второй опасен тем, что можно приобрести некачественную или бракованную постройку. Если выбрали готовую конструкцию, то учтите, что в срубах нужно обязательно заделывать щели между бревнами. Чем лучше конопатить сруб бани, чтобы он прослужил долго?

Конопатка бани представляет собой заделывание щелей между бревнами.

Баня – это строение, которое используется для мытья. В нем нет постоянного отопления, а печку топят только тогда, когда собираются помыться. При этом при топке разница между температурой внутри и снаружи здания очень большая, например, в бане + 70 градусов по Цельсию, а на улице – 10. В ней влажно, много воды и пара. Материалы, используемые для конопатки сруба, должны соответствовать следующим требованиям:

  • сохранять тепло в помещении;
  • выдерживать перепады температуры;
  • не впитывать влагу и пар;
  • пропускать воздух;
  • отличаться высоким сроком службы.

Существует несколько материалов, которые хорошо подходят для заделывания щелей в стенах бани: мох, джут или льняное полотно, герметик.

На самом деле для конопатки используются и другие материалы, например, пакля и войлок, но для помещения с высокой степенью влажности они не подходят.

Материалы для конопатки бани

Мох издавна применяется для заполнения зазоров между бревнами. Он недорогой, но с ним сложнее работать, чем с современными материалами. Если решили заделывать стыки между бревнами мхом, сначала немного смочите его, потому что он рассыпчатый. Используются только два вида мха: кукушкин лен и сфагнум. Первый смотан в ленты, которые вставляют в зазоры в несколько рядов. Второй используется в виде волокон, которые при закупоривании свисают из щелей примерно на 5 см. Потом с помощью инструментов нужно законопатить материал вглубь стыка.

Виды материалов для конопатки бани.

Джут и льняное полотно – ленточные утеплители, то есть полотна разрезаны и сложены в небольшие мотки. Недостаток их в том, что со временем влагостойкость снижается и бане понадобится ремонт.

Закупоривание стыков между бревнами делается двумя способами:

  • “в растяжку” – материал делится на узкие ленточки и вставляется в зазоры;
  • “в набор” – разделяется на нити.

Самый новый материал для заделывания щелей между брусьями – это герметик для древесины. Он продается в пластиковых тюбиках, в виде брикетов или шнуров. Это единственный не природный, а синтетический материал. Он отличается высокой степенью устойчивости к перепадам температуры. Чтобы заполнить им стыки, достаточно специального строительного пистолета. Масса просто выдавливается в зазоры и заполняет их. Герметики бывают разных цветов, можно подобрать оттенок под цвет самой бани.

Порядок действий при конопатке сруба

Схема конопатки сруба паклей.

Сруб нужно конопатить дважды: сразу после установки и после того, как он переживет усадку. Через несколько лет нужно проверить состояние зазоров между брусьями. Возможно, что в каких-то местах потребуется заменить утеплитель.

При использовании любого материала для закупоривания щелей понадобятся несколько деревянных лопаток с плоским наконечником и молоток. Материал вставляется в зазоры между брусьями лопаткой, а по ней нужно постучать молоточком, чтобы он проник вглубь. Но не нужно стучать очень сильно, а то щель просто станет больше.

После установки сруба на фундамент нужно приступать к закупориванию зазоров. Далее следует подготовить необходимые инструменты, подобрать материал, сделать расчет нужного количества. Понадобится вычислить периметр здания, умножить его на число стыков между брусьями и вычесть ширину окна и двери. Помните, что конопатить нужно не только с улицы, но и изнутри помещения, значит, полученное число нужно увеличить в 2 раза.

Конопатка сруба любым материалом начинается с самого нижнего стыка. Нужно заделать самый нижний зазор на всех стенах по периметру строения сначала снаружи, а потом изнутри. Далее заделываем щели между вторыми и третьими брусьями стен и т.д. Это связано с тем, что при конопатке высота стены увеличивается. Если делать работу неравномерно, то весь сруб перекосит.

Чем и как правильно конопатить баню – практические советы мастера

Просто уложить сруб при возведении бани недостаточно – обязательно понадобится конопатить баню, то есть закрыть имеющиеся щели и трещины, образовавшиеся после усушки древесины. О том, как проконопатить баню, и пойдет речь в данной статье.

Конопатка сруба бани нужна для того, чтобы она теряла минимум тепла. Очень важно использовать качественно подготовленный сруб, правильно его уложить и не забыть проложить межвенцовый утеплитель.

Что выбрать в качестве утеплителя – мох, паклю или джут, решать лишь хозяину, но он должен быть обязательно.

Утеплитель кладется в два слоя таким образом:

  • на нижний венец так, чтобы края утеплителя выходили за края чаши на 30-50 мм, ширина же утеплителя определяется с расчетом на 50-100 мм больше ширины чаши;
  • второй слой утеплителя укладывается в чашу верхнего венца, при этом его края также должны выступать на 30-50 мм.

Стоит иметь в виду, что при укладке мха или пакли, пристукивать такой материал не требуется. В случае пристукивания его молотком или держаком топора, волокна мха разрываются, а на поверхности дерева появляются вмятины, которые через какое-то время могут стать причиной появления зон гниения. Уплотнять волокна рекомендуется лишь надавливанием ладонью. Лишние элементы во мху нужно просто удалить.

Если, определяясь с тем, чем лучше конопатить сруб бани, выбор пал на ленточный утеплитель, то закрепить его можно строительным степлером. В данном случае важно, чем протыкать баню, так как можно нанести вред материалу.

Повреждения древесины от степлера будут незначительными, но это позволит материалу качественно закрепиться. Выкладывать утепленные венцы лучше всего вдвоем, чтобы бревно можно было взять с двух сторон и медленно его опускать, не повредив утеплитель.

Чем можно конопатить сруб

Бывают натуральные материалы для конопатки и искусственные. К первым можно отнести паклю, пеньку, джут, мох и так далее. К последним – промышленные герметики. С герметиками легче работать, они быстро наносятся. Как правило, чтобы уменьшить их расход, в межвенцовую щель прокладывают шнур, а герметик, который до застывания распределяется особой лопаткой, наносится уже поверх него.

Тем не менее, герметики обладают рядом минусов:

  • Часть марок боится воздействия ультрафиолетовых лучей – это приводит к их разрушению. Данный недостаток можно устранить, если скрыть швы герметика под планками.
  • Некоторые из них после застывания создают монолитный материал, который мешает процессу расширения или сжатия древесины, к примеру, из-за погоды, что может приводить к разрушению близлежащих волокон. Чтобы не допустить такого факта, лучше приобретать эластичные герметики.

Дополнительно о том, как оперировать герметиком, можно узнать, просмотрев имеющийся видеоматериал. Отлично подойдет для распределения герметизирующего вещества простая столовая ложка.

Если при определении с тем, как законопатить баню, вы выбрали именно герметик, то внимательно изучите инструкцию и удостоверьтесь в том, что его можно использовать именно с тем сортом дерева, из которого изготовлен ваш сруб, что он подходит для вашего региона, а также обладает всеми нужными характеристиками.

Целесообразно использовать синтетический герметик для бани из сруба, если его использовать для закрытия проконопаченных щелей. После двойной конопатки сруба паклей, мхом или джутом, выжидают, пока сруб окончательно не усядется и не обретет рабочих размеров. Далее в швы вкладывается шнур и покрывается герметиком.

Каждый из материалов натурального происхождения для конопатки обладает своими положительными и отрицательными качествами, при этом требуются подготовительные меры в любом случае.

Мох считается самым распространенным, проверенным временем, материалом для конопатки. Его применяли не одну сотню лет. В настоящее время существует немало иных материалов, но все они имеют несколько худшие характеристики. Правда, новыми материалами легче оперировать, к тому же они обладают такими положительными качествами, как антибактериальные свойства и особая устойчивость к гниению.

Прежде чем конопатить сруб бани из бревна мхом, его нужно просушить, а прямо перед применением – замочить. Данное действие придаст волокнам мха эластичность. Мох выкладывается слоем и разравнивается так, чтобы его концы свисали с двух сторон бруса. После выкладывания всех бревен излишки волокон мха укорачиваются, а то, что осталось, заворачивается и вправляется в щели. Таким образом, осуществляется первый этап конопатки сруба. Дальнейшие этапы конопатки будут продолжены спустя пол- и полтора года.

В последнее время строители все чаще задаются вопросом, как конопатить баню джутом. При том, что имеется в виду рулонный материал. У джутового волокна отличные теплоизоляционные свойства, в нем находятся натуральные связующие смолы. Джут практически не боится влаги, и очень редко приходит в негодность по причине гниения. Даже в условиях повышенной влажности он не намокает.

Джут бывает нескольких разновидностей:

  • Джутовая пакля. Во время производства данного материала волокна не разрывают, а прочесывают, выравнивая их в нужном направлении. Такая подготовка материала позволяет не утратить им всех своих свойств. Тем не менее, для конопатки джут не совсем удобен, потому что он жесткий, имеет малую плотность, конопатку приходится осуществлять несколько раз по причине усушки материала, невозможности получения плотного шва с первого раза и растаскивания его птицами на гнезда.
  • Джутовый войлок. Данный материал имеет в своей основе 90 % рваного джутового волокна, и дополнен 10 процентами длинных волокон изо льна. В итоге получился плотный и гибкий материал, с которым значительно легче работать. Но если у него будет малая длина волокон, он может сбиваться и выпадать. Подбирая джут, стоит выбирать материал с длиной волокон не менее 20 мм для получения максимальной упругости. Короткий материал не будет обладать нужными свойствами, он либо выпадет, либо его выдует ветер. К еще одному недостатку можно отнести тот факт, что в нем может завестись моль. В этой связи такой материал перед укладкой рекомендуется пропитать составом от моли и от гниения.
  • Лен-джут. Представляет собой составной ленточный материал, половину объема которого составляют мягкие волокна льна, а остаток – жесткие джутовые волокна. Данный материал интересен многим строителям, но есть у него и минусы, такие как склонность к гниению и поражение молью. То есть, как и предыдущий материал, этот также нужно обрабатывать смесями против гниения и вредителей.

Данный материал представляет собой отходы, образующиеся после первичной переработки натуральных волокон. Конопатку бревен проводят джутовой, конопляной и льняной паклей. Свойства и качество такого материала определяется исходным сырьем, длиной волокон и уровнем их очистки. При производстве пакля прессуется в блоки. Чтобы ее использовать, нужно из блока вытянуть полосу материала, скрутить в жгут и уложить в шов. Хотя, легче пользоваться паклей, продаваемой в рулонах.

В общем, с паклей не совсем удобно работать, так как очень сложно получить ровный шов. При конопатке сруба из-за большой жесткости материала сложно получить плотный шов с первого подхода. Приходится прибегать к повторному процессу. Если определять то, как правильно конопатить баню, выбирая между мхом и джутовой паклей, то с уверенностью можно утверждать, что лучше выбрать мох, так как в нем не разводится грибок и бактерии.

На каком этапе можно начинать конопатить баню

Если сруб укладывался на мох или паклю, между венцами выступают части материала различной длины. В данном случае можно приступать к первоначальной конопатке: подрезать излишки волокон, остальное запрятать в швы. Стоит быть осторожным и не спешить, придерживаясь правил конопатки. Если сруб укладывался на ленточный утеплитель, то дальнейшие операции не нужны.

Первая конопатка осуществляется где-то спустя 6 месяцев после возведения стен сруба. За этот период из бревен уйдет почти вся влага, будут видны новые тещины, а большая часть венцов и углов усядутся. После этого можно приступить к установке дверей и окон.

Дальнейшая конопатка проводится через 12 месяцев. За это время сруб полностью устоится, так что можно устранить все найденные изъяны. Исходя из выбранного материала, качества проведенных работ, может понадобиться новая конопатка где-то через 5 лет. Иногда, из-за халатных строительных работ или, если между венцами не был уложен утеплитель, конопатку приходится повторять еще несколько раз, каждый год.

Как рассчитать паклю на баню

Перед тем как конопатить баню паклей следует определиться с нужным ее количеством. Пакля довольно хорошо сжимается, поэтому расходуется довольно сильно. Сказать точную цифру не сможет, пожалуй, никто. Все потому что на это влияет очень много нюансов: материал сруба, какие пазы в них вырублены.

Если пазы делались вручную, то, зачастую, расход пакли будет большим. Кроме того, расход увеличивается, если использовалось ошкуренное бревно, а не оцилиндрованное. На брус уйдет меньше материала, хотя и в этом случае его количество будет определяться параметрами бруса, глубиной и числом щелей, возникших в процессе усушки.

Технология конопатки

До того, как конопатить сруб бани, нужно изучить основные правила данного процесса. На самом деле провести конопатку сруба довольно легко, но на это уходит много времени, кроме того, нужно запастись терпением. На баню с размерами 5×4 м одному человеку понадобится около 10 дней, затрачивая ежедневно по 7-8 часов.

При этом нужно не переусердствовать при укладке утеплителя, поскольку данный факт приводит к тому, что сруб становится выше на 15 см и больше.

К основным правилам конопатки можно отнести следующие пункты:

  • В первую очередь приступают к нижнему венцу, двигаясь по всему периметру. Сначала обрабатывают внешнюю часть постройки, после этого переходят к процессу конопатки изнутри. Лишь после этого можно перейти к следующему венцу.
  • Во время конопатки особое внимание стоит уделять углам, потому что в таких местах, как правило, находятся самые большие щели.
  • Если это первоначальная конопатка, то в первую очередь подбирается обвисший материал, подгибается и запихивается в щель. Прибегать к какому-либо инструменту можно по факту необходимости. Процесс выполняется поэтапно – после того как обработан метр, переходят к последующему участку.
  • На одном и том же участке можно применять и конопатку, и молоток или деревянную киянку, последней значительно легче работать. Конопатку отбивают, пока она не начнет пружинить. После этого идут далее, к новому участку.
  • Вслед за процессом уплотнения могут появляться щели, в которые вкладываются фрагменты утеплителя. В случае если применялась пакля, из нее сворачивают жгут определенной толщины или отсоединяется фрагмент конкретной длины от ленты, который также вбивают конопаткой и киянкой, пока не будет достигнут пружинящий эффект. Данная операция повторяется, пока все щели не будут заполнены, после чего можно переходить к новому участку.

Как и любая другая часть строительных работ, конопатка требует от мастера определенных умений. Исходя из того, что таких процедур будет довольно много, через некоторое время они у вас обязательно сформируются. С течением времени, вместе с которым у вас будет накапливаться опыт, вы будете замечать все новые неточности, которые были допущены на начальных этапах работ.

Вы сможете их без особого труда устранить, доведя работу практически до идеала. Собственно, не делает ошибок тот, кто ничего не делает, поэтому проконопатить сруб с надлежащим качеством под силу даже без наличия достаточного опыта.

Как правильно конопатить сруб бани мхом, джутом или паклей — анализ цены на услугу

Построить баню или любое другое здание из сруба – это еще только полдела. Есть еще одна важная, требующая качественного выполнения работа — конопатка бани, заключающаяся в заделывании всех щелей для предотвращения потери тепла и продувания ветром.

Материал для конопатки бани можно выбрать их двух категорий — натуральных материалов (джут, мох, пакля) или же их синтетических аналогов. Чем же конопатить сруб бани?

Синтетические материалы

Работать с такими гораздо проще и быстрее, чем с натуральными. Герметик разравнивается специальной лопаткой, ей же и наносится.

Но у синтетиков имеются и существенные недостатки:

  • Некоторые средства для герметизации не переносят воздействия солнечных лучей. Они выгорают, истончаются или просто выдуваются ветром из щелей. В таком случае необходимо продумать, каким образом и чем прикрывать стыки сруба;
  • Большинство синтетических герметиков не обладают требуемой эластичностью. Они не уменьшаются на холоде и не увеличиваются при жаре, препятствуя естественному расширению и сжиманию древесины.

Выбирая синтетические средства для конопатки сложенного сруба бани, крайне важно внимательно ознакомиться с информацией на упаковке. Убедитесь, что герметик подходит к породе древесины сруба, к погодным условиям и уровню влажности. Только после этого средство можно покупать.

Натуральные материалы

Безусловным лидером среди натуральных материалов для конопатки бани можно назвать мох, прошедший многовековую проверку временем. Пока ни одному современному промышленному герметику или утеплителю не удалось превзойти мох по качеству. Какие же у него есть преимущества?

  • мох устойчив к гниению;
  • обладает антибактериальными свойствами;
  • отлично сохраняет тепло.

Сухой мох сначала смачивают, чтобы придать ему эластичность. Затем материал укладывается на бревно так, чтобы его концы свисали с двух сторон. Как только баня будет достроена, длинные кончики подрезаются, а оставшийся мох вправляется между бревнами. Так происходит первичная конопатка. Через полгода, а затем еще через полтора, потребуется повторная обработка щелей.

Джут обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, джутовое волокно остается сухим даже при высокой влажности окружающей среды. Для облегчения работы рекомендуется использовать джут в рулоне.

Материалы для конопатки сруба из джута могут быть нескольких видов:

Пакля джутовая в тюках

Для производства пакли волокна джута не рвут, а расчесывают. Джутовая пакля достаточно плотная и жесткая, потому работать с ним не очень удобно.

Так как джут — это натуральный материал, паклю легко могут утащить птицы для строительства гнезд. Кроме того, со временем джутовая пакля усыхает и становится более плотной, потому конопачение стен придется выполнять еще несколько раз.

Джутовый войлок на 90% состоит из мелких кусков джутового волокна и на 10% из волокон льна. Такой материал получается достаточно гибким, плотным и теплым. Но, вместе с этим, короткие волокна могут просто высыпаться из материала. При покупке важно обратить внимание на длину волокон — она должна быть не менее двух сантиметров. В противном случае материал быстро утратит свои теплоизоляционные свойства и в щели стен из бревна будет задувать ветер. Также джутовый войлок требует обработки специальной пропиткой, не позволяющей поселиться в нем моли.

Лен-джут состоит из льняных волокон и джута в пропорции 50 на 50. Производится этот материал лентами, что существенно упрощает его использование. Лен-джут склонен к быстрому гниению и поражению молью. Качественная конопатка бани таким материалом возможна только после пропитки его от насекомых и возможного появления гнилостных процессов.

Пакля представляет собой отходы от обработки джута, льна и других материалов. В продаже можно найти уже готовую к применению паклю, а также спрессованную в квадратные блоки. Гораздо удобнее пользоваться уже готовой паклей, так как прессованная требует вытягивания нужного количества материала и его дальнейшего скручивания.

Пакля не пользуется особой популярностью среди строителей – добиться равномерного утепления ею сложно. Кроме того, этот материал может быть слишком жестким и недостаточно упругим, потому заполнить им щели бани из бруса аккуратно и качественно непросто.

В какие сроки проводят конопатку бани?

Когда можно начать заключительный этап утепления после возведения сруба?

Если сруб укладывался с перекладкой мхом, то необходимо отрезать его излишки. Затем остатки материала подворачивают в щели и аккуратно проталкивают внутрь. Все. Особенно усердствовать не следует – первая конопатка будет проходить через полгода после окончания постройки. За это время дерево окончательно усядется, лишняя влага испарится. После завершения выполнения первой конопатки можно устанавливать окна и двери.

Через год после первой конопатки проводится вторая, как последний этап утепления. Примерно через пять лет может применяться еще одна процедура конопатки, что необязательно, и зависит от того, какие именно материалы использовались.

Какое количество материала понадобится?

Точно вывести формулу, по которой можно рассчитать количество материала для заделки щелей, невозможно.

Натуральный материал, будь это джут или мох, сильно уплотняется и сжимается при обработке щелей. Так что расход его может быть достаточно большим. В первую очередь расход материала зависит от способов обработки бревна и вырубки пазов.

В любом случае, покупать материал для конопатки необходимо с большим запасом – он не пропадет и пригодится для повторной процедуры. Что касается промышленных герметиков, то, как правило, производителем указывается метод расчета примерного количества упаковок.

Какие правила необходимо соблюдать?

Материалы для конопатки бани

Сам процесс конопатки бани достаточно прост, несмотря на то что работа продвигается медленно и монотонно. Делать все нужно качественно, аккуратно и не торопясь, потратить на этот этап можно практически целый день.

Для получения теплой бани важно не только правильно провести конопатку сруба, но и не забывать прокладывать утеплитель между рядами бревен. Это может быть джут, мох или пакля. Материал укладывается в два слоя, причем его края со всех сторон должны выступать примерно на 5 сантиметров.

Начинать конопатку необходимо с нижнего венца, передвигаясь по всему периметру бани снаружи, затем тщательно заделывать щели изнутри постройки. И только потом можно переходить на следующий венец. Особое внимание следует уделить заделке углов. Как правило, именно в этих местах появляются самые большие отверстия и щели. Углы подвергаются конопатке в последнюю очередь, используется специальная лопатка особой формы.

Если выполняется первая конопатка, то сперва убираются свисающие кончики материала. Никакой инструмент для этого пока не применяют, а материал не уплотняется. Через некоторое время необходимо протолкнуть джут или мох поглубже до тех пор, пока он не станет слегка пружинить, открывая новые щели. Их также заделывают, используя еще один кусок материала для конопатки.

Материал не должен выступать из углублений больше, чем на 5 мм, иначе внешний вид бани будет неаккуратным. Не следует слишком уж перебарщивать с количеством утеплителя, а также с его уплотнением, так как есть риск, что здание увеличится в высоту на 15 сантиметров.

Ни в коем случае нельзя оставлять снаружи свисающие остатки — их запросто могут растащить птицы для обустройства своих гнезд.

Декоративный шнур из джута

Для облагораживания внутреннего вида помещения в швы можно вбить декоративный шнур из джута, который на стене смотрится очень эффектно.

Если используется синтетический герметик, нельзя забывать о тщательной очистке щелей от пыли и грязи. После высыхания герметика поверхность рекомендуется покрыть лаком.

При использовании мха или пакли, не нужно «пристукивать» дерево. Ворсинки утеплителя при этом ломаются, а в бревне появляются совершенно ненужные микротрещинки, которые со временем могут привести к гниению деревянного сруба.

Законопатить сруб бани — работа не столько сложная, сколько ответственная. Главное делать все не торопясь и аккуратно.

Источники: http://1poderevu.ru/zashita/chem-konopatit-srub-bani.html, http://banyaspec.com/montazh-i-remont/chem-i-kak-pravilno-konopatit-banyu-prakticheskie-sovety-mastera.html, http://infobrus.ru/zashhita/uteplenie/chem-luchshe-konopatit-srub-bani.html

Между фундаментом и срубом

]]>]]>

Заделка щелей по цоколю фундамента может быть осуществлена либо добавлением цементного раствора под слои гидроизоляционного рубероида, что бывает несколько проблематично, трудновато подлезть. Либо щели устраняются путем их заделки деревянными элементами необходимой толщины. То есть между нижним бревном (брусом) сруба и рубероидом устанавливают обрезные доски или деревянные клинья, подбивая их до полного устранения щелей. Порой приходится делать многочисленное количество вставок различных как по длине, так и по ширине..

Другой способ — запенивание щелей пеной макрофлекса из баллончиков. Лучше если в сырую погоду, пена хорошо схватывается. Оптимальнее применение профессиональных баллончиков и специального пистолета, с последующей его промывкой. Расход пены из профессиональных баллончиков на треть ниже, чем из обычных баллончиков.

После запенивания выжидают около суток или несколько менее и срезают излишки пены ножом. Затем по всему периметру между цоколем и нижним венцом устанавливают либо декоративную деревянную планку, либо металлические (или пластиковые) отливы. Они, во-первых предохраняют пену от попадания прямых солнечных лучей, от которых пена разрушается в течение одного сезона, а во-вторых — предохраняют эти места от попадания влаги и ее скопления на рубероиде и, соответственно, снижают риск подгнивания древесины.

Есть и другие более замороченные способы закрытия щелей, но их применяют крайне редко.

Если вы собираетесь дополнительно еще и утеплять сруб каким-либо видом утеплителя, то, при полной уверенности, что между венцами сруба с улицы не проникнет влага по стыкам, утеплитель устанавливают в один или несколько слоев прямо и по потолку и по стенам. А порой и по черновым полам при наличии металлических (как правило, оцинкованных) листов, которые стыкуют между собой по кромкам с применением заклепок или саморезов, а также силикона. Цель — не допустить попадания влаги на утеплитель, который зачастую очень гигроскопичен и способен накапливать влагу.

Если возможность проникновения влаги по стенам имеется (по причине плохой конопатки), то сначала на стены натягивают влагостойкую пленку и крепят ее скобами степлера, а лишь потом устанавливают утеплитель.

Чаще всего в последнее время именно для бань применяют различные базальтовые утеплители, а не изовер и урсу, не говоря уже о пенопласте, который помимо плохой экологии еще и дает специфический запах при банных температурах.

]]>]]>

Утеплитель берут не самый дорогой, по известной причине, но и не самый дешевый, который разваливается прямо в руках по причине неважной прочности. Обычно проверяют прочность не по цифрам на этикетке, а достают из тюка базальтовую плиту, двумя пальцами берутся за один из ее углов, трясут. Если плита под своим весом разрывается и у вас в пальцах остается клок минеральной ваты, то такой утеплитель лучше не брать. Замучаешься крепить его к стенам, будет разваливаться.

Поскольку плиты утеплителя имеют стандартные размеры, то на стены сруба предварительно и пропорционально этим размерам, устанавливают вертикальные маяки (деревянные бруски соответствующего сечения).

При толщине утеплителя 50 миллиметров достаточны маяки такой же толщины. Если утеплитель 100, 150 или 200 миллиметров толщиной, то и маяки должны быть такой же толщины. Но для средних широт нашей необъятной толще 50 миллиметров утеплитель закладывают редко.

Есть много способов крепления утеплителя к поверхностям стен и потолка. В нашем коллективе чаще всего используется следующий — берется обрезок вагонки сантиметров 30 — 40 длиной (после строительства всегда остаются кучи таких обрезков), в середине вагонки шуруповертом заворачивается саморез. Потом прикрепляете утеплитель с обрезком вагонки к поверхности потолка или стен. Преимущества такого крепежа в том, что не нарушается толщина слоя утеплителя за счет регулирования глубины заворачивания крепежа, и не рвется плита утеплителя.

На маяки уже нашивают рулонную фольгу, крепя ее также скобами степлера. Если фольгу располагают вертикальными рядами от потолка и до пола, то рекомендуется применение скотча из фольги, чтобы не было щелей-зазоров. Если фольгу раскатывают горизонтально полу, то начинают это снизу. Так, чтобы последующий ряд был с нахлестом сантиметров в пять на нижний ряд. И тогда скотч не потребуется. И при этом конденсат (если таковой появится) не будет попадать на утеплитель.

После установки фольги нашивается вагонка на маяки. При этом вагонка будет горизонтальна полу. Не всем это нравится, так как считают, что подобное расположение ее при наличии влаги в парилке может привести к ее попаданию в стыки.

Тем, кому больше по душе располагать вагонку в парилке вертикально, делают дополнительно каркас. То есть на маяки нашивают горизонтально дополнительный черепной брусок небольшой толщины. Тогда еще образуется и воздушный зазор, который некоторые спецы рекомендуют делать. А лишь потом прибивают вагонку.

Не возбраняется делать любым из этих методов и вашу баню. Криминала не будет ни в одном из этих вариантов.

]]>]]>

Вы говорите о фольгированной пленке и можно ли крепить ее прямо к потолку и стенам. Есть несколько типов фольгированной пленки, фольгоизол и др. их аналоги. Но все это больше применимо для кровель, чем для бань. Мы считаем, что лучше применять просто техническую алюминиевую фольгу (и не обязательно самых больших толщин, дорогих, можно и тонкую, дешевую, эффект будет тот же), она более оптимальна именно для банных помещений. Располагайте такую фольгу полированной зеркальной стороной лицом к источнику теплового излучения без всякого зазора и все будет нормально. В моей садовой бане стоит такая фольга десяток лет и вполне справляется со своим назначением. Прикрепил ее к деревянному брусу стен, затем прибил осиновую вагонку и без зазоров. Все отлично.

Что касается потолка бани, то наличие утеплителя и даже в несколько слоев — штука обязательная. Мне поступает масса вопросов по проблемам потолков бань. В свое время, при строительстве не сделали достаточного утепления и теперь у одних потолки имеют повышенный конденсат, у других чернеют, у третьих — и то, и другое. Так что не скупитесь на утепление потолка, потом не пожалеете. В старых банях там вообще порой засыпали чердачное помещение бань слоями керамзита в 15 — 20 сантиметров. Очень эффективно.

Гидроизоляция фундамента сруба

Фундамент – основа всего. Даже под нечто нематериальное, вроде идеи, сначала следует подвести фундамент. По крайней мере, без него и рассказывать особенно нечего. А если уж речь идет о доме, то фундамент тут просто необходим. Для любого дома – каменного, кирпичного, деревянного. Но фундамент тоже нужно защищать.

Все мы знаем пословицу о том, что «вода точит камень». В том числе и камень фундамента. Потому для фундамента важна гидроизоляция. Вода – основа жизни, но, к нашему сожалению, в том числе и жизни разного рода вредоносных существ, которые угрожают и дому, и его обитателям. Плесень на стенах, грибок, высокий уровень влажности и сырости, угроза здоровью – это далеко не полный список «прелестей» мокрого фундамента.

Действительно, мы уделяем должное внимание защите стен, крыши и пола деревянного дома от влаги. А вот о фундаменте помним не всегда. Действительно, что о нем помнить и думать, если он снаружи, а значит далеко.

Следует понимать, что стены деревянного дома могут трескаться. По разным причинам, например, из-за усадки дома. Ведь именно поэтому сруб, после того, как он будет возведен, оставляют на некоторое время в покое, чтобы он принял свой «идеальный» вид. Но трещины в стенах сруба могут образовываться также и потому, что гидроизоляция фундамента оставляет желать лучшего. При выборе места строительства деревянного дома среди прочего следует тщательно исследовать грунт. В том числе следует обратить внимание на то, сколько в нем влаги.

Гидроизоляция фундамента срубов бывает двух видов – антикоррозийная и антифильтрационная. Чаще всего используется антикоррозийная. Антифильтрационная применяется в ряде случаев, к примеру, если влага слишком агрессивна. Не в смысле, что вода отращивает острые зубы и нападает на прохожих или отравляет воздух отвратительными миазмами, а просто содержит в себе (ну, то есть в ней растворены) какие-либо вещества, негативно влияющие на материал фундамента. Антикоррозийная же гидроизоляция бывает окрасочной, оклеечной, пропиточной, засыпной и штукатуренной. Понятное дело, что разные виды отличаются используемым материалом. Собственно, и используют их в зависимости от поставленной задачи.

]]>]]>

Гидроизоляция осуществляется в двух плоскостях: фундамент защищается от горизонтального слоя грунта прямо под фундаментом и по стенкам фундамента. Только так можно воспрепятствовать проникновению влаги в фундамент. Для горизонтальной гидроизоляции фундамента обычно используются штукатурные составы на основе цементно-полимерной мастики, цементно-песчаного раствора или эмульсионной пасты. Также можно постелить слой полиэтилена. Для вертикальной же изоляции применяются пропиточные, штукатурные и окрасочные материалы. Если же речь о блочном фундаменте, то придется еще и заделывать дыры в блоках и выравнивать шероховатости.

О том, какой должна быть гидроизоляция фундамента, вам расскажут профессиональные строители. Но о том, что гидроизоляция необходима, они вам могут не рассказывать, ведь вы и так это понимаете, не так ли? По крайней мере, если вы хотите, чтобы ваш дом простоял долго.

Сборка сруба на фундаменте

После того, как в раскладках все несущие компоненты сруба изготовлены, сруб маркируют и раскатывают. Маркировку наносят на каждое бревно венцов краской или зарубками топора. Маркировку начинают от нижнего венца, например, нанося надпись С1, З5 — северная сторона первое бревно, западная сторона пятое бревно. Юг, Север, Запад, Восток в данном случае это не стороны света, а расположение стен: Юг — лицевой фасад, Север — дальний фасад, Запад, Восток — лево, право. Можно применять и другие маркировки, лишь бы они были понятны.

На цоколь фундамента укладывают рулонную гидроизоляцию в два слоя, а на нее, хорошо обмазанную битумным праймером, доску. Раньше вместо битума использовали растопленную сосновую смолу, а вместо рулонной изоляции — бересту. Просмоленная доска кладется для перераспределения нагрузки на фундамент. Доска толщиной 40–60 мм намного тоньше бревен окладного венца, она обожмет неровности фундамента и предотвратит смятие древесины окладных бревен (рис. 34). На столбчатых фундаментах укладывают коротыши досок, на ленточных — доски укладываются по всему периметру. Торцы досок битумом не обмазываются, им покрываются все поверхности доски за исключением торцов. При использовании в качестве окладных венцов бревен из дуба или лиственницы, просмоленная доска может не укладываться. Однако на гидроизоляцию фундамента надо обратить пристальное внимание во всех случаях. Преждевременная замена окладных венцов, занятие сложное и дорогое. Далее по маркировке начинается сборка сруба на фундаменте. Здесь нередко сталкиваются с одним препятствием и не знают, как поступить. Первые два бревна прекрасно укладываются на фундамент, а вот поперечные бревна окладного венца повисают над ним. Что делать?

Вариант первый, правильный. Замерить зазор и поднять цоколь на требуемую высоту, например, кирпичной кладкой. Положить гидроизоляцию, просмоленную доску и продолжать сборку сруба.

Вариант второй, тоже правильный, но неудобный. Не обращая внимания на щель между окладным венцом и цоколем фундамента собирать сруб. Позже подвести под бревна просмоленные доски и двумя–тремя гвоздями прибить их снизу к окладному венцу. Подвести под доску рулонную гидроизоляцию, завернуть ее на стены сруба и пристрелять степлером. Щель между окладным венцом и фундаментом (или цоколем) заложить кирпичом или поставить опалубку и долить бетоном. Вряд ли получится сделать очень плотное примыкание, но этого и не требуется. Когда сруб начнет усадку он закроет эту щель.

Установка сруба на участке.Гидроизоляция.

На долговечность деревянного дома или бани, а так же на сохранность его внешнего вида, влияет не только качество леса и правильность его обработки, но и правильная и качественная установка сруба. Только правильно установленный сруб будет долго служить Вам и радовать своим внешним видом. Есть определенные нормы и правила по установке сруба, которых нужно строго придерживаться.1. Гидроизоляция фундамента сруба. Первое, что необходимо сделать — это гидроизоляцию фундамента. Фундамент имеет свойство впитывать грунтовые воды, которые могут привести к загниванию нижнего венца сруба. Выполняется гидроизоляция из рубероида, расстиланием его в два слоя по поверхности фундамента.2.Межвенцовый утеплитель. Самым лучшим межвенцовым утеплителем является — мох. Для укладки между бревнами мох обязательно должен быть влажным. Влажный мох очень хорошо уплотняется, что способствует равномерной усадке сруба и плотного заполнения пазов. Мох является природным антисептиком, что предотвращает загнивание бревен сруба. При установке сруба также используется льно-джутовая лента. Натуральные волокна льна и джута – природные материалы, обладающие низкой теплопроводностью и способностью проводить излишнюю влагу из помещения. Эти теплоизоляционные качества делают их незаменимым сырьем для производства надежных и удобных в применении утеплителей для деревянных домов. Для повторной конопатки сруба после его усадки применяется пакля или джут-лента.3.Фронтоны. Фронтоны сруба нужно обязательно зашивать при установке. Это предотвратит попадание в сруб осадков, но не мешает вентиляции и просушке сруба.4.Кровля сруба. Устройство кровли при установке сруба обязательно. Усадка сруба не влияет на кровлю. Временная кровля обычно выполняется рубероидом (на мой взгляд пустая трата денег)

]]>]]>5.Окна и двери. Возможно установить, но не желательно В местах будущих дверей, окон можно вырезать проем шириной 50 см. и высотой 4-5 бревен.

6.Нагелить или не нагелить? Хотя правильно говорить: шкантить. Дом должен быть так срублен, чтобы стены крепко держались в углах и пазу. Шканты надо использовать только там, где без них нельзя обойтись, в рубленых фронтонах и межоконных проемах.

7.Усадка сруба. Перед отделкой, сруб должен пройти усадку от 6 месяцев до 1 года. При усадке сруб может осесть до 10 см., поэтому ни в коем случае нельзя производить отделку сразу после установки. · Утепление дома.Рубленые стены утепления не требуют.

Если у Вас одноэтажный дом из сруба, то нужно повторно проконопатить стены после усадки сруба и утеплить потолок и пол, и в Вашем доме всегда будет тепло в мороз и прохладно в жару.Утепления крыши в чердачном помещении не требуется. В чердачном помещении утеплитель укладывается на перекрытия потолка, между потолочными лагами, если вы хотите использовать в дальнейшем ваш чердак как запасную нежилую комнату для различных целей, необходимо будет укрыть утеплитель настилом из досок, чтобы не повредить теплоизоляционный слой в ходе эксплуатации помещения. Но если второй этаж жилой, то требуется качественное утепление крыши

]]>]]> Гидроизоляция. Под крышей на железе образуется конденсат. Это бывает всегда: и зимой, и летом. Зимой теплый воздух от помещения создает конденсат на металлочерепице, а летом утром когда роса на траве – такая же роса на металле. Гидроизоляция обладает свойством пропускать влагу только в одну сторону и нужна для того, чтобы теплый воздух зимой свободно проникал из помещения к кровле, не задерживаясь внутри упеплителя, но при этом влага в обратную сторону (внутрь утепления) не поступает. А летом влага не проникает от крыши внутрь утеплителя, а скатывается по гидроизоляционной пленке как по гусиному перу. Это предотвращает гниение утеплителя.

Утеплитель. Основа утеплителей для скатных крыш может быть как минеральной так и стекловолоконной. Слой утеплителя для средней полосы России должен быть не менее 150 мм.

]]>http://xn]]>—b1aafeqcbxpcbxdjdebh.xn—p1ai/ustanovka-sruba-na-uchastke-gidroizolyatciya

]]>http://ostroykevse.ru/Srub/Srub_page_16.html]]>

]]>http://www.rubim-dom.ru/technologies/item_333/]]>

]]>http://www.forumhouse.ru/threads/15359/]]>

]]>http://www.woodmaterial.ru/vopros/406.php]]>

Page 2

]]>]]>

Заделка щелей по цоколю фундамента может быть осуществлена либо добавлением цементного раствора под слои гидроизоляционного рубероида, что бывает несколько проблематично, трудновато подлезть. Либо щели устраняются путем их заделки деревянными элементами необходимой толщины. То есть между нижним бревном (брусом) сруба и рубероидом устанавливают обрезные доски или деревянные клинья, подбивая их до полного устранения щелей. Порой приходится делать многочисленное количество вставок различных как по длине, так и по ширине..

Другой способ — запенивание щелей пеной макрофлекса из баллончиков. Лучше если в сырую погоду, пена хорошо схватывается. Оптимальнее применение профессиональных баллончиков и специального пистолета, с последующей его промывкой. Расход пены из профессиональных баллончиков на треть ниже, чем из обычных баллончиков.

После запенивания выжидают около суток или несколько менее и срезают излишки пены ножом. Затем по всему периметру между цоколем и нижним венцом устанавливают либо декоративную деревянную планку, либо металлические (или пластиковые) отливы. Они, во-первых предохраняют пену от попадания прямых солнечных лучей, от которых пена разрушается в течение одного сезона, а во-вторых — предохраняют эти места от попадания влаги и ее скопления на рубероиде и, соответственно, снижают риск подгнивания древесины.

Есть и другие более замороченные способы закрытия щелей, но их применяют крайне редко.

Если вы собираетесь дополнительно еще и утеплять сруб каким-либо видом утеплителя, то, при полной уверенности, что между венцами сруба с улицы не проникнет влага по стыкам, утеплитель устанавливают в один или несколько слоев прямо и по потолку и по стенам. А порой и по черновым полам при наличии металлических (как правило, оцинкованных) листов, которые стыкуют между собой по кромкам с применением заклепок или саморезов, а также силикона. Цель — не допустить попадания влаги на утеплитель, который зачастую очень гигроскопичен и способен накапливать влагу.

Если возможность проникновения влаги по стенам имеется (по причине плохой конопатки), то сначала на стены натягивают влагостойкую пленку и крепят ее скобами степлера, а лишь потом устанавливают утеплитель.

Чаще всего в последнее время именно для бань применяют различные базальтовые утеплители, а не изовер и урсу, не говоря уже о пенопласте, который помимо плохой экологии еще и дает специфический запах при банных температурах.

]]>]]>

Утеплитель берут не самый дорогой, по известной причине, но и не самый дешевый, который разваливается прямо в руках по причине неважной прочности. Обычно проверяют прочность не по цифрам на этикетке, а достают из тюка базальтовую плиту, двумя пальцами берутся за один из ее углов, трясут. Если плита под своим весом разрывается и у вас в пальцах остается клок минеральной ваты, то такой утеплитель лучше не брать. Замучаешься крепить его к стенам, будет разваливаться.

Поскольку плиты утеплителя имеют стандартные размеры, то на стены сруба предварительно и пропорционально этим размерам, устанавливают вертикальные маяки (деревянные бруски соответствующего сечения).

При толщине утеплителя 50 миллиметров достаточны маяки такой же толщины. Если утеплитель 100, 150 или 200 миллиметров толщиной, то и маяки должны быть такой же толщины. Но для средних широт нашей необъятной толще 50 миллиметров утеплитель закладывают редко.

Есть много способов крепления утеплителя к поверхностям стен и потолка. В нашем коллективе чаще всего используется следующий — берется обрезок вагонки сантиметров 30 — 40 длиной (после строительства всегда остаются кучи таких обрезков), в середине вагонки шуруповертом заворачивается саморез. Потом прикрепляете утеплитель с обрезком вагонки к поверхности потолка или стен. Преимущества такого крепежа в том, что не нарушается толщина слоя утеплителя за счет регулирования глубины заворачивания крепежа, и не рвется плита утеплителя.

На маяки уже нашивают рулонную фольгу, крепя ее также скобами степлера. Если фольгу располагают вертикальными рядами от потолка и до пола, то рекомендуется применение скотча из фольги, чтобы не было щелей-зазоров. Если фольгу раскатывают горизонтально полу, то начинают это снизу. Так, чтобы последующий ряд был с нахлестом сантиметров в пять на нижний ряд. И тогда скотч не потребуется. И при этом конденсат (если таковой появится) не будет попадать на утеплитель.

После установки фольги нашивается вагонка на маяки. При этом вагонка будет горизонтальна полу. Не всем это нравится, так как считают, что подобное расположение ее при наличии влаги в парилке может привести к ее попаданию в стыки.

Тем, кому больше по душе располагать вагонку в парилке вертикально, делают дополнительно каркас. То есть на маяки нашивают горизонтально дополнительный черепной брусок небольшой толщины. Тогда еще образуется и воздушный зазор, который некоторые спецы рекомендуют делать. А лишь потом прибивают вагонку.

Не возбраняется делать любым из этих методов и вашу баню. Криминала не будет ни в одном из этих вариантов.

]]>]]>

Вы говорите о фольгированной пленке и можно ли крепить ее прямо к потолку и стенам. Есть несколько типов фольгированной пленки, фольгоизол и др. их аналоги. Но все это больше применимо для кровель, чем для бань. Мы считаем, что лучше применять просто техническую алюминиевую фольгу (и не обязательно самых больших толщин, дорогих, можно и тонкую, дешевую, эффект будет тот же), она более оптимальна именно для банных помещений. Располагайте такую фольгу полированной зеркальной стороной лицом к источнику теплового излучения без всякого зазора и все будет нормально. В моей садовой бане стоит такая фольга десяток лет и вполне справляется со своим назначением. Прикрепил ее к деревянному брусу стен, затем прибил осиновую вагонку и без зазоров. Все отлично.

Что касается потолка бани, то наличие утеплителя и даже в несколько слоев — штука обязательная. Мне поступает масса вопросов по проблемам потолков бань. В свое время, при строительстве не сделали достаточного утепления и теперь у одних потолки имеют повышенный конденсат, у других чернеют, у третьих — и то, и другое. Так что не скупитесь на утепление потолка, потом не пожалеете. В старых банях там вообще порой засыпали чердачное помещение бань слоями керамзита в 15 — 20 сантиметров. Очень эффективно.

Гидроизоляция фундамента сруба

Фундамент – основа всего. Даже под нечто нематериальное, вроде идеи, сначала следует подвести фундамент. По крайней мере, без него и рассказывать особенно нечего. А если уж речь идет о доме, то фундамент тут просто необходим. Для любого дома – каменного, кирпичного, деревянного. Но фундамент тоже нужно защищать.

Все мы знаем пословицу о том, что «вода точит камень». В том числе и камень фундамента. Потому для фундамента важна гидроизоляция. Вода – основа жизни, но, к нашему сожалению, в том числе и жизни разного рода вредоносных существ, которые угрожают и дому, и его обитателям. Плесень на стенах, грибок, высокий уровень влажности и сырости, угроза здоровью – это далеко не полный список «прелестей» мокрого фундамента.

Действительно, мы уделяем должное внимание защите стен, крыши и пола деревянного дома от влаги. А вот о фундаменте помним не всегда. Действительно, что о нем помнить и думать, если он снаружи, а значит далеко.

Следует понимать, что стены деревянного дома могут трескаться. По разным причинам, например, из-за усадки дома. Ведь именно поэтому сруб, после того, как он будет возведен, оставляют на некоторое время в покое, чтобы он принял свой «идеальный» вид. Но трещины в стенах сруба могут образовываться также и потому, что гидроизоляция фундамента оставляет желать лучшего. При выборе места строительства деревянного дома среди прочего следует тщательно исследовать грунт. В том числе следует обратить внимание на то, сколько в нем влаги.

Гидроизоляция фундамента срубов бывает двух видов – антикоррозийная и антифильтрационная. Чаще всего используется антикоррозийная. Антифильтрационная применяется в ряде случаев, к примеру, если влага слишком агрессивна. Не в смысле, что вода отращивает острые зубы и нападает на прохожих или отравляет воздух отвратительными миазмами, а просто содержит в себе (ну, то есть в ней растворены) какие-либо вещества, негативно влияющие на материал фундамента. Антикоррозийная же гидроизоляция бывает окрасочной, оклеечной, пропиточной, засыпной и штукатуренной. Понятное дело, что разные виды отличаются используемым материалом. Собственно, и используют их в зависимости от поставленной задачи.

]]>]]>

Гидроизоляция осуществляется в двух плоскостях: фундамент защищается от горизонтального слоя грунта прямо под фундаментом и по стенкам фундамента. Только так можно воспрепятствовать проникновению влаги в фундамент. Для горизонтальной гидроизоляции фундамента обычно используются штукатурные составы на основе цементно-полимерной мастики, цементно-песчаного раствора или эмульсионной пасты. Также можно постелить слой полиэтилена. Для вертикальной же изоляции применяются пропиточные, штукатурные и окрасочные материалы. Если же речь о блочном фундаменте, то придется еще и заделывать дыры в блоках и выравнивать шероховатости.

О том, какой должна быть гидроизоляция фундамента, вам расскажут профессиональные строители. Но о том, что гидроизоляция необходима, они вам могут не рассказывать, ведь вы и так это понимаете, не так ли? По крайней мере, если вы хотите, чтобы ваш дом простоял долго.

Сборка сруба на фундаменте

После того, как в раскладках все несущие компоненты сруба изготовлены, сруб маркируют и раскатывают. Маркировку наносят на каждое бревно венцов краской или зарубками топора. Маркировку начинают от нижнего венца, например, нанося надпись С1, З5 — северная сторона первое бревно, западная сторона пятое бревно. Юг, Север, Запад, Восток в данном случае это не стороны света, а расположение стен: Юг — лицевой фасад, Север — дальний фасад, Запад, Восток — лево, право. Можно применять и другие маркировки, лишь бы они были понятны.

На цоколь фундамента укладывают рулонную гидроизоляцию в два слоя, а на нее, хорошо обмазанную битумным праймером, доску. Раньше вместо битума использовали растопленную сосновую смолу, а вместо рулонной изоляции — бересту. Просмоленная доска кладется для перераспределения нагрузки на фундамент. Доска толщиной 40–60 мм намного тоньше бревен окладного венца, она обожмет неровности фундамента и предотвратит смятие древесины окладных бревен (рис. 34). На столбчатых фундаментах укладывают коротыши досок, на ленточных — доски укладываются по всему периметру. Торцы досок битумом не обмазываются, им покрываются все поверхности доски за исключением торцов. При использовании в качестве окладных венцов бревен из дуба или лиственницы, просмоленная доска может не укладываться. Однако на гидроизоляцию фундамента надо обратить пристальное внимание во всех случаях. Преждевременная замена окладных венцов, занятие сложное и дорогое. Далее по маркировке начинается сборка сруба на фундаменте. Здесь нередко сталкиваются с одним препятствием и не знают, как поступить. Первые два бревна прекрасно укладываются на фундамент, а вот поперечные бревна окладного венца повисают над ним. Что делать?

Вариант первый, правильный. Замерить зазор и поднять цоколь на требуемую высоту, например, кирпичной кладкой. Положить гидроизоляцию, просмоленную доску и продолжать сборку сруба.

Вариант второй, тоже правильный, но неудобный. Не обращая внимания на щель между окладным венцом и цоколем фундамента собирать сруб. Позже подвести под бревна просмоленные доски и двумя–тремя гвоздями прибить их снизу к окладному венцу. Подвести под доску рулонную гидроизоляцию, завернуть ее на стены сруба и пристрелять степлером. Щель между окладным венцом и фундаментом (или цоколем) заложить кирпичом или поставить опалубку и долить бетоном. Вряд ли получится сделать очень плотное примыкание, но этого и не требуется. Когда сруб начнет усадку он закроет эту щель.

Установка сруба на участке.Гидроизоляция.

На долговечность деревянного дома или бани, а так же на сохранность его внешнего вида, влияет не только качество леса и правильность его обработки, но и правильная и качественная установка сруба. Только правильно установленный сруб будет долго служить Вам и радовать своим внешним видом. Есть определенные нормы и правила по установке сруба, которых нужно строго придерживаться.1. Гидроизоляция фундамента сруба. Первое, что необходимо сделать — это гидроизоляцию фундамента. Фундамент имеет свойство впитывать грунтовые воды, которые могут привести к загниванию нижнего венца сруба. Выполняется гидроизоляция из рубероида, расстиланием его в два слоя по поверхности фундамента.2.Межвенцовый утеплитель. Самым лучшим межвенцовым утеплителем является — мох. Для укладки между бревнами мох обязательно должен быть влажным. Влажный мох очень хорошо уплотняется, что способствует равномерной усадке сруба и плотного заполнения пазов. Мох является природным антисептиком, что предотвращает загнивание бревен сруба. При установке сруба также используется льно-джутовая лента. Натуральные волокна льна и джута – природные материалы, обладающие низкой теплопроводностью и способностью проводить излишнюю влагу из помещения. Эти теплоизоляционные качества делают их незаменимым сырьем для производства надежных и удобных в применении утеплителей для деревянных домов. Для повторной конопатки сруба после его усадки применяется пакля или джут-лента.3.Фронтоны. Фронтоны сруба нужно обязательно зашивать при установке. Это предотвратит попадание в сруб осадков, но не мешает вентиляции и просушке сруба.4.Кровля сруба. Устройство кровли при установке сруба обязательно. Усадка сруба не влияет на кровлю. Временная кровля обычно выполняется рубероидом (на мой взгляд пустая трата денег)

]]>]]>5.Окна и двери. Возможно установить, но не желательно В местах будущих дверей, окон можно вырезать проем шириной 50 см. и высотой 4-5 бревен.

6.Нагелить или не нагелить? Хотя правильно говорить: шкантить. Дом должен быть так срублен, чтобы стены крепко держались в углах и пазу. Шканты надо использовать только там, где без них нельзя обойтись, в рубленых фронтонах и межоконных проемах.

7.Усадка сруба. Перед отделкой, сруб должен пройти усадку от 6 месяцев до 1 года. При усадке сруб может осесть до 10 см., поэтому ни в коем случае нельзя производить отделку сразу после установки. · Утепление дома.Рубленые стены утепления не требуют.

Если у Вас одноэтажный дом из сруба, то нужно повторно проконопатить стены после усадки сруба и утеплить потолок и пол, и в Вашем доме всегда будет тепло в мороз и прохладно в жару.Утепления крыши в чердачном помещении не требуется. В чердачном помещении утеплитель укладывается на перекрытия потолка, между потолочными лагами, если вы хотите использовать в дальнейшем ваш чердак как запасную нежилую комнату для различных целей, необходимо будет укрыть утеплитель настилом из досок, чтобы не повредить теплоизоляционный слой в ходе эксплуатации помещения. Но если второй этаж жилой, то требуется качественное утепление крыши

]]>]]> Гидроизоляция. Под крышей на железе образуется конденсат. Это бывает всегда: и зимой, и летом. Зимой теплый воздух от помещения создает конденсат на металлочерепице, а летом утром когда роса на траве – такая же роса на металле. Гидроизоляция обладает свойством пропускать влагу только в одну сторону и нужна для того, чтобы теплый воздух зимой свободно проникал из помещения к кровле, не задерживаясь внутри упеплителя, но при этом влага в обратную сторону (внутрь утепления) не поступает. А летом влага не проникает от крыши внутрь утеплителя, а скатывается по гидроизоляционной пленке как по гусиному перу. Это предотвращает гниение утеплителя.

Утеплитель. Основа утеплителей для скатных крыш может быть как минеральной так и стекловолоконной. Слой утеплителя для средней полосы России должен быть не менее 150 мм.

]]>http://xn]]>—b1aafeqcbxpcbxdjdebh.xn—p1ai/ustanovka-sruba-na-uchastke-gidroizolyatciya

]]>http://ostroykevse.ru/Srub/Srub_page_16.html]]>

]]>http://www.rubim-dom.ru/technologies/item_333/]]>

]]>http://www.forumhouse.ru/threads/15359/]]>

]]>http://www.woodmaterial.ru/vopros/406.php]]>

Чем заделать щели в бане

Одним из немногочисленных недостатков древесины выступает ее усадка и постепенное высыхание. В результате достаточно часто приобретает актуальность и злободневность вопрос, как наилучшим образом заделать щели в бревне в бане, образовавшиеся во время этих крайне неприятных процессов. Учитывая популярность деревянного домостроения, указанная проблема приобрела в последнее время широкое распространение.

Как заделать щели между бревнами в бане

Наличие огромного количества достоинств, присущих древесине при использовании в качестве основного строительного материала, заставляет собственников мириться с некоторыми недостатками. Именно следствием этих минусов материала выступает периодически возникающая необходимость заделать щели в бане между бревнами. Очевидно, что затягивать с выполнением подобных работ не стоит, так как могут образоваться сквозняки, что приведет не только к снижению уровня комфорт от посещения бани, но и появлению простуд и других заболеваний.

Сегодня применяется несколько вариантов заделать щели в срубе бани. Наиболее популярными считаются такие:

  • натуральный мох. Традиционный способ защиты стыков и швов между бревнами сруба. Этот материал считается одним из лучших при использовании в качестве межвенцового утеплителя;
  • пакля. Не менее классический способ решения рассматриваемой проблемы. Для увеличения адгезии материал нередко пропитывают жидким гипсовым или цементным раствором;
  • пенька. Еще одни натуральный способ, позволяющий эффективно и надежно заделать щели, которые образовались между бревнами сруба. Единственным недостатком варианта является его более высокая стоимость, если сравнивать с описанными выше способами выполнения работ;
  • современные герметики и уплотнители. Наиболее востребованными считаются синтетические составы, которые наносятся при помощи специальных распылителей. Это существенно увеличивает производительность работ. Главное требование для использования синтетических герметиков - полная усадка дома. Обычно материал применяется в сочетании со специальным монтажным скотчем.

Ни в коем случае не рекомендуется использовать силиконовые и полиуретановые составы или обычную монтажную пену. Эти материалы не обладают достаточной стойкостью к солнечным лучам, а кроме того, не препятствуют гниению древесины. Именно поэтому рекомендуется использоваться или классические варианты заделки, предусматривающие применение мха, пакли или пеньки, или современные и не менее эффективные синтетические герметики.

Чем заделать щели между досками

В процессе усадки и высыхания древесины нередко происходят деформации в некоторых конструкциях здания, где используется этот материал. Одним из часто встречающихся при этом вопросов является, чем заделать щели в бане между досками. Он может с равной вероятностью относится как потолку, так и полу постройки.

В настоящее время наиболее часто применяются три варианта заделки - при помощи герметиков, шпатлевка, предназначенной для дерева и строительной монтажной пены. Конечно же, при большом размере щелей может быть использована замена поврежденной или деформированной доски, однако, в таком случае речь идет не о заделке, а полноценном ремонте с заменой неисправных элементов или деталей конструкции. Еще одним способом избавиться от рассматриваемой проблемы выступает приготовление самодельных смесей, которые обычно содержат в составе связующее вещество (краска, клей) и наполнитель в виде гипса или опилок.

Принимать решение, чем можно заделать щели в бане, приходится хозяину постройки. При нежелании самостоятельно заниматься приготовлением каких-либо ремонтных составов, достаточно приобрести какой-либо готовый герметик из большого количества представленных сегодня на рынке. Наиболее востребованными считаются силиконовые пигментированные и акриловые окрашенные составы. Главное требование при их использовании - тщательное соблюдение инструкции по применению.

Эффективным вариантом решения проблемы, чем заделать щели в потолке бани, является гипсовая тонированная шпатлевка. Этот материал прост в применении и доступен по стоимости. Он прекрасно подходит для небольших щелей, а для придания более эстетически привлекательного вида просто шлифуется наждачной бумаги. Главный минус материала - необходимость повторять процедуру заделки каждые 2-2,5 года, что объясняется недостаточной долговечностью шпатлевки.

19/09/2017

Как изолировать первый (нижний) венец сруба бани?

  • Чем утеплить стены в бане? На даче стоит балок, бывшая бытовка строителей. Хочу сделать из него баню. Посмотрел я из чего он сделан. Снаружи обшит железом, изнутри оргалитом,...
  • Подойдет ли утеплитель РОКЛАЙТ для утепления бани? Здравствуйте, подскажите подойдет ли материал РОКЛАЙТ для утепления полов и кровли бани? Заранее спасибо за ответ.
  • Из какого материала сделать пол в бане? Подскажите, пожалуйста, из какого материала сделать пол в бане на 2-ом этаже для бильярда, чтоб была звукоизоляция и влагоустойчивость. У нас есть...
  • Раньше у меня стоял перед домом гараж, его фундамент практически на уровне земли, и разобрав гараж, я поставил на старый фундамент баню, при этом...
  • Как изолировать первый (нижний) венец сруба бани? Здравствуйте! Хотелось бы поблагодарить всех, кто отвечал на мои вопросы. Сруб поставлен на фундамент ленточный, покрытый рубероидом. Но между...
  • Переделать кирпичный сарай в баню Хочу переделать кирпичный сарай на баню, какие теплоизолирующие материалы и в какой очередности необходимо делать между кирпичом и вагонкой?
  • Как и чем лучше закрепить вагонку в бане?
  • Плесневой гриб в пространстве под полом. Как устранить и что делать? Добрый день. В строении, где находится баня, предбанник и дровник, прямо по стенам стал расти гриб (не плесень, а имеющий вид гриба, быстро расползающийся по стенам). Когда стали снимать пол и вагонку со стен, оказалось, что в пространстве под полом он за


Смотрите также