Содержание, карта.

Что делать после заливки фундамента для дома


Монтируем полы после фундамента своими руками

Итак, ленточный фундамент возведен, и следующий этап строительства здания или сооружения – устройство пола, который удобнее заливать бетоном или делать цементную стяжку. Такое решение удобно тем, что бетонные или цементные покрытия могут быть как самостоятельной конструкцией, так и черновым вариантом, то есть надежной подготовкой под половое покрытие из других материалов, к примеру – из керамических плиток, деревянного покрытия, паркета, керамогранита.

Устройство бетонного пола

Поскольку бетонное основание делается после возведения ленточного фундамента, то это будут полы для помещения первого или цокольного этажа, а может быть и подвала. В этом случае должны быть выполнены все мероприятия по защите его от проникновения влаги от грунта или подземных вод. Хорошо, если сам ленточный фундамент защищен от проникновения воды дренажным устройством и надежной гидроизоляцией.

Но и в этом случае к конструкции полов необходимо отнестись с полной ответственностью, чтобы в процессе эксплуатации дома ничего не пришлось переделывать и перестраивать.

Конструкция пола

Процесс заливки пола

Существует несколько вариантов конструкции половых покрытий: холодные или теплые, армированные или без арматуры. Их обустройство происходит в определенном порядке:

  • Первым этапом расстилают рулонную гидро-паро-изолирующую пленку в два слоя. В качестве таковой можно использовать поливинилхлоридную, виниловую или поликарбонатную, так как полиэтиленовая пленка не обладает достаточной надежностью. Специалисты рекомендуют края пленки заводить на верхнюю часть ленточного фундамента, чтобы избежать возможного попадания грунтовой влаги на укладываемые слои изготавливаемой конструкции. Излишки пленки убирают после заливки бетона или устройства стяжки.
  • Затем следует делать слой керамзита или другого утеплителя, на который кладут арматурную сетку (при необходимости). Сетку можно делать сварной или вязанной. Она нужна для равномерного распределения нагрузки, а также будет препятствовать появлению трещин в бетоне.
  • И, наконец, основной слой. Заливать бетонную смесь следует равномерно, без больших перерывов, за один раз все помещение.

Использовать маячки и уровень – обязательно. Поверхность стяжки непременно должна быть ровной, без уклонов. Чтобы процесс высыхания проходил более равномерно во избежание появления трещин на первые двое суток бетон можно покрыть полиэтиленовой пленкой. По такому же принципу делают цементную стяжку, только в этом случае применяют цементно-песчаный раствор.

Улучшение характеристик бетонной смеси

Процесс замешивания раствора

При приготовлении бетонной смеси нельзя забывать об использовании пластифицирующих добавок.

Они позволяют не только экономить цемент, но и делать смесь более пластичной, улучшают ее удобоукладываемость, что положительным образом отражается на качестве стяжки. А в зимнее время для стяжки обязательно использовать противоморозные добавки.

Если предполагается, что бетонная заливка будет служить основанием под чистый пол, то можно просто сделать выравнивание полученной поверхности. А если в помещении предусмотрено бетонное покрытие или стяжка как самостоятельная конструкция, то после укладки его следует подвергнуть железнению. В этом случае он будет выглядеть более привлекательно и ухаживать за таким полом после будет проще.

Устройство пола из стандартных плит перекрытия

Черновой пол из плит

Существует еще другой способ устройства бетонного пола после фундамента. Чаще всего он применяется при возведении дома из сборного железобетона. В результате и полы, и потолки, и стены представляют собой железобетонный панели.

Если плита перекрытия сплошная и соответствует геометрическим размерам помещения, то все достаточно просто. Плиту можно укладывать прямо на ленточный фундамент, ее крепление осуществляется при помощи сварки к закладным деталям, которые устанавливаются при заливке фундамента дома. Пазухи между стенками фундамента под плитой должны быть засыпаны керамзитом в целях утепления. Верх такой плиты и служит полом в помещении первого или цокольного этажа.

Если же для устройства перекрытия используются многопустотные плиты, то ситуация меняется. Их размеры не позволяют полностью перекрыть все помещение. Поэтому таких плит используют несколько штук. А значит образуются швы, которые необходимо утеплить и заделать. В качестве утеплителя можно использовать любой погонажный материал, который после закрывается цементным раствором. И, конечно, пол такой конструкции может служить только в качестве чернового.

Обустройство других видов полов

В том случае, когда бетонное основание или цементная стяжка служит в качестве чернового варианта, то чистовое покрытие возможно делать другими материалами. Самый простой способ – это настелить линолеум, но есть и другие, более эффективные.

Теплый пол

Теплый пол бывает водяным и электрическим. Конструкция очень удобна для обустройства частных домов и коттеджей. Особенной популярностью пользуется электрический вариант теплых полов. Он прост в монтаже и эффективен в эксплуатации. Производится, как правило, в виде рулонов тонкой пленки с нагревательным кабелем. После укладки на поверхность, концы кабеля соединяют в единую цепь. Теплый пол можно делать под любое верхнее покрытие: линолеум, керамическую плитку, а также под самое современное решение – это наливные полы.

Посмотрите видео, как производится монтаж наливного пола.

Деревянные полы

Деревянные покрытия можно выполнить из половой доски, из паркета, из ламинированных досок, из террасной доски. Для устройства покрытия из половой доски изначально укладывают специальный брус, называемый лагами. Лаги распределают по поверхности черного пола через определенные промежутки в продольном или поперечном к фундаменту направлении. И уже по ним строго перпендикулярно к лагам кладут половые доски, как можно плотнее друг к другу, при помощи соединения шип-паз.

Крепление досок к лагам следует делать при помощи гвоздей или длинных саморезов.

Рекомендуем посмотреть видео, как производится настил деревянного пола.

Паркет, а также все виды ламинированных досок чаще всего укладывают или на специальный клей, или насухо, пользуясь замками, которыми снабжены плашки. И в том, и в другом случае на бетонное основание сначала укладывается один или два слоя водонепроницаемых гипсоволоконных или асбестоцементных плит. Кроме того, во втором варианте также применяется специальная мягкая подложка.

Пол из плиток

Для устройства таких полов используются керамические, а также керамогранитные половые плитки. Материал прочный, красивый, выпускается в огромном ассортименте по размерам, фактуре и расцветкам. Плитки можно класть прямо на бетон, на стяжку, на теплый пол, на предварительную подготовку из толстой фанеры, гипсопроката. В качестве связующего материала используются специальный клей и мастики.

Посмотрите видео, как выровнять пол под укладку плитки.

Существует еще один метод устройства пола. Сначала делается фундаментная железобетонная монолитная плита прямо на грунте или на песчано-щебеночном основании, а уже по этой плите возводятся стенки ленточного фундамента или цоколя. В этом случае нижнюю плиту можно сделать основанием подвала или цокольного этажа дома.

Но такое решение принимается крайне редко и не для ответственных зданий. Может быть использовано для строительства, например, гаража.

Фундамент готов. Что дальше?

 

Фундамент вы залили, он выстоялся 28 дней, вы поливали его водой и он стал крепким. Что же дальше? Дальше я совершил ошибку начав класть стены, теперь об этом жалеть поздно. После заливки фундамента у меня внутри получился земляной пол, тут надо бы сразу сделать черновой пол но я этот момент упустил. Теперь у меня на первом этаже навалено всякого — пенопласт, цемент, лес и чтоб сделать пол надо все это убирать куда-то… В общем я бы после фундамента, или даже пока он сохнет занялся полом. После 4 недель схватывания мой фундамент был настолько крепок что от удара молотком даже если бить по краю от него не откалывалось ни кусочка. Бетон даже сделанный вручную оказался хорош. Перед кладкой стен надо сделать гидроизоляцию. На том месте где я строился раньше стоял флигель крытый рубероидом, этот рубероид и пошел мне на гидроизоляцию, но перед укладкой рубероида я загрунтовал верх фундамента смолой растворенной в солярке кажется. Эта грунтовка по идее закрыла поры, ну а рубероид стал последним штрихом. После гидроизоляции можно приниматься за кладку стен, если вы рисовали все точно и красиво то вы наверняка знаете сколько шлакоблоков или кирпичей будут ложиться по стене, я расчетов не делал, потому поступил просто, первый ряд я просто расставил по фундаменту, посчитал, промерял углы разметил дверной проем и потом посадил на раствор. Ровность первого ряда весьма важна (вертикальная и в плоскости стены), ей я уделил много внимания. Горизонтальная ровность стены не так важна, но если все получится горизонтально в дальнейшем будет меньше проблем. Так как класть шлакоблок я не умел, то учился по ходу процесса. Наверное существует масса способов кладки стен, для себя как для новичка я пришел к наверное одному из самых простых. Сначала я выкладывал углы с помощью уровня, а после натягивал веревочку и по ней соединял углы закладывая пустоты шлакоблоком и где надо оставляя оконные проемы в последствии я даже стал обходиться без веревочки, когда делаешь много однообразной работы с одной стороны набиваешь руку а с другой понимаешь что идеальной ровности не добиться и все равно придется и тут и там ровнять штукатуркой. В любом случае стараюсь делать хорошо — плохо оно само получится. Шлакоблоки у меня были не совсем ровные, с за кошеными углами и разной толщины, из-за неопытности и разной вязкости раствора толщина швов тоже получалась разная, в общем закончив класть первый этаж я получил три угла на одном уровне а один угол примерно сантиметров на 5 ниже остальных. О том как я ровнял это читайте дальше 🙂

Когда лучше заливать фундамент под дом – не совершайте эти ошибки

Здравствуйте, наши дорогие читатели.

Рады, что вы, несмотря на повседневные заботы, всё же находите время заглянуть к нам на огонёк и, скорее всего, даже советуете почитать Сайт дачу своим друзьям. И правильно делаете, ведь тут только проверенная опытом и сто процентов полезная для дачников информация.

Вот сегодня мы тоже решили включиться в популярные на строительных форумах дебаты по теме: «Когда лучше заливать фундамент под дом и какие ошибки при заливке можно совершить?»

У нас, конечно же, есть своё мнение по этому поводу, которое может и отличается от полемики «диванных» мастеров, но зато мы готовы аргументировать каждое своё слово. Читаем, это интересно.

Откуда ноги растут

Один известный киногерой как-то сказал, что толковый выбор приходит с опытом, а вот к опыту приводит выбор бестолковый. Когда всё сделано правильно, мы порой даже не задумываемся о том, каких серьёзных неприятностей избежали, зато свои ошибки запоминаем на всю жизнь.

Началось всё с постройки небольшого садового домика. Фундамент был выбран классический ленточный. Сказать по правде, о другом я тогда даже не знал, и началось…

Мне многие тогда советовали заливать фундамент под зиму, чтобы за добрых четверть года основание выстоялось и нашло своё место. Тогда, мол, не только домик, но и целый дом можно будет строить не боясь.

Сказано – сделано, хоть потрудится пришлось на славу.

Сначала расчистил от мусора выбранную площадку и нивелировал её в горизонтальной плоскости, а потому за лопату пришлось браться ещё до копания траншеи.

Потом разметка. Для этой цели забил в землю колышки и по линиям будущего основания натянул шнуровку.

А вот копать пришлось немало. Глубина промерзания у нас больше метра, а мельче ленту подымать нельзя.

Дальше поставил из досок опалубку, высыпал небольшую песчаную подушку,

А потом залил всё самодельным бетоном марки М 350.

Жаль, что на тот момент я был слишком зелёным, а потому, наслушавшись заверений соседей, в фундамент арматуру решил не закладывать.

Напомню, всё это происходило поздней осенью (ох уж блин эти советчики) и первые сюрпризы не заставили себя долго ждать. Мороз ударил ровно через две недели после заливки, тогда как для набирания полной прочности бетону нужно хотя бы 28 дней. Неприятно, да?

Нет, я знал, что весной процесс твердения продолжится, но результат всё равно уже будет не тот.

После зимовки меня ждал ещё один «подарок» — это уровень, точнее, его полное отсутствие (а я сколько времени угробил чтобы чётко выставить опалубку).

– Вот видишь, — не унимался друг. — А так мог бы и дом просесть!

Но грунты были надёжные, а вес фундамента не настолько значительный чтобы разность после проседания получилась до 5 см.

Враг пришёл оттуда, откуда не ждали: морозное пучение. Я то думал, что если поставлю фундамент на непромерзающую почву, то полностью от его защищусь, но не тут-то было.

Оказывается, пучение действует на фундамент и через боковые стенки по касательной, правда, эти силы незначительны и не могут поднять весь дом, но с ненагруженной лентой справится им вполне по силам. А потому замёрзший грунт выкрутил фундамент как сам захотел. В довершение всего основание в нескольких местах дало трещину.

Моей «радости», как вы можете догадаться, не было границ. Сколько даром пошло цемента, а сколько труда… Но и ставить каменное здание на дефектную основу не хотелось, а потому как только грунт растаял я принялся за стройку заново.

Старый фундамент решил не трогать, а просто залить бетонную ленту по его наружному периметру. Дом при этом увеличивался по длине и ширине чуть ли не на метр, но от перспективы выковыривать из земли бетонный монолит бросало в дрожь.

Несмотря на то что в апреле котлован был вырыт, а опалубка выставлена, бетонировать я начал только в середине мая. Урок был извлечён, а потому делал всё по науке. Так, зная при какой температуре лучше всего схватывается бетон (а это 15-20 °С), я тянул время чтобы и ночью термометр доставал до этой отметки.

Что до рабочего процесса, то тут также были внесены свои коррективы.

Во-первых, пришлось признать, что экономить на арматуре не есть самая хорошая идея, и пускай на то, чтобы связать армокаркас я истратил три дня, но ленивый делает дважды, а переделывать ещё и третий раз мне точно не хотелось.

Во-вторых, пришлось отказаться от самостоятельного приготовления бетона, а купить товарный. Дело в том что фундамент нужно заливать не отдельными участками, а весь целиком и за один день, только тогда можно рассчитывать на качество.

И самое главное, в-третьих, с постройкой стен в этот раз я не слишком затягивал. Выждал положенные четыре недели и начал класть кирпич. К осени коробка была уже укрыта. А потому эта зима прошла уже без эксцессов.

Сказать по правде, тот виноградник я продал, но домик, насколько я вижу, стоит и сегодня и не думаю, что хозяева хоть раз тратились на ремонт фундамента.

Выводы

А теперь собственно перейдём к выводам иначе зачем я вам всё это рассказывал.

Заливку фундамента лучше всего начинать летом, когда постоянная температура воздуха уже не будет опускаться ниже 15 градусов. Правда, если начнёт пригревать до тридцати и бетон слишком быстро начнёт терять влагу его придётся поливать водой. А вот если заливку придётся проводить в дождь, надо будет укрывать уже залитые участки полиэтиленом. И не переживайте по поводу того сколько такой фундамент будет сохнуть. По прошествии двадцати восьми дней вы смело можете начинать строительные работы.

Эти нормы заложены в ГОСТах, а советы по типу, пускай пару лет выстоится, да усядется, могут принести больше вреда чем пользы. Оставленный на зиму не нагруженным фундамент обязательно подвергнется воздействию морозного пучения, а значит, имеет все шансы превратиться в никому не нужный массив бетона.

Не надо слушать диванных мастеров, доверяйте только нормативной документации и тогда ваш фундамент переживёт века.

На этом мы прощаемся с вами. До скорых встреч на страницах нашего сайта.

Василий Молька


Смотрите также