Содержание, карта.

Цокольный этаж фундамент под


Фундамент с цокольным этажом: виды цоколя и особенности строительства фундамента

Если вы хотите придать дому оригинальный и даже роскошный вид, постройте цоколь. Многие владельцы участков хотели бы его возвести, но не все знают технологию.

Ниже будет подробно рассказано о цоколе, цокольном этаже, чем они отличаются и как их построить самостоятельно.

На фото – цоколь из красного кирпича

Общие сведения

Цоколем называют продолжение фундамента над нулевой точкой строительной площадки. Обычно он возвышается над основанием на 500-700 мм, осуществляя своеобразный переход к стене. Его главная цель – защитить дом от проникновения влаги со стороны фундамента.

Возведение цокольного этажа из шлакоблока

Цокольный этаж – помещение сверху нулевой точки строительной площадки до уровня первого этажа. Если же оно расположено ниже, тогда его называют подвалом. Используют цокольный этаж фундамента весьма разнообразно, к примеру, здесь размещают спортивный зал, баню, домашний кинотеатр или игровую детскую комнату.

Виды цоколя

Специалисты выделяют три варианта:

  • вровень с фундаментом;
  • выпирающий;
  • заглубленный.

Самым распространенным считается последний вариант и не потому, что он выглядит более привлекательно в строительном плане. Именно в таком случае на него меньше всего попадает влага, так как она с него быстро стекает, тем самым защищая его, стены и фундамент строения от разрушения. К безусловному преимуществу такого вида цоколя относят его экономическую целесообразность, так как его цена гораздо ниже других конструкций.

Внутри цокольного помещения
Что следует знать
  1. Для тонких стен дома лучше применять выступающий вариант цоколя. Он же наиболее оправдан при планировании обустройства помещения цокольного этажа, потому что они будут теплыми, так как будут располагаться практически под землей.
  2. Если помещение предполагается использовать в качестве кладовой для ненужных вещей, его целесообразнее сделать тонким.
  3. Не рекомендуется возводить цоколь вровень с основанием, так как будет практически являться началом стен, поэтому не даст необходимой защиты от влаги. Конструкции цоколя фундамента необходимо будет предварительно покрыть гидроизоляцией, что не экономично с финансовой точки зрения, а также не добавит красоты строению.
Ленточный фундамент под цокольный этаж

Строительство

Помните, если в доме предусмотрен подпол, цоколь фундамента следует покрыть снаружи гидроизолирующим материалом и утеплить изнутри. Инструкция говорит, что минимальная высота цоколя – 500 мм, цокольного этажа – 1500-2000 мм.

Не забывайте оставить вентиляционные отверстия для цокольного пространства. Обычно и делают на одном уровне на высоте от 150 мм от грунта.

Фундамент под дом с цокольным этажом из шлакоблока

Совет: для защиты вентотверстий от мусора закройте их сеткой, а в холодное время – плотной тканью.

Фундамент с цокольным помещением

Наиболее часто фундамент для цокольного этажа делают монолитным ленточного типа или сборным. Рассчитывая его параметры, необходимо определить глубину заложения основания. Например, если выяснилось, что точка промерзания грунта расположена ниже нулевого уровня на глубине 1,6 м, тогда фундамент следует начинать возводить с 1,8 м.

Совет: начинайте возводить цоколь только через 10-14 дней после заливки фундамента, когда он достигнет примерно 80% крепости.

Сборный фундамент для дома с цокольным этажом
Процесс

Прежде чем изготавливать фундамент цокольного этажа своими руками,необходимо проанализировать почву на участке и определить, на каких глубинах залегают грунтовые воды. Если ближе, чем полтора метра к поверхности площадки, углубление под помещение не должно превышать одного метра. Участок следует разровнять, а если нужно, насыпать дополнительный слой грунта.

При очень близком расположении к поверхности грунтовых вод, перед фундаментными работами проводят осушение участка. Для этого прокладывают дренажные магистрали, которые дают возможность отвести воду от объекта и позволяют построить более глубокий фундамент.

По структуре цоколь может быть:

  1. Сборным, когда он выкладывается из любого штучного материала, например, из красного кирпича или даже из ж/б плит. Очень часто делают цокольный этаж из фундаментных блоков шириной 400-600 мм с шагом 100 мм. Их длина составляет 900-1200 мм с шагом 100 мм. Когда грунт слабый, под них необходимо уложить сначала слой песка (150 мм), а после железобетонную подушку.
Цокольный этаж для жилого дома
  1. Монолитным, который сделать гораздо сложнее, поэтому и технических ошибок в этом случае будет больше. После набора фундаментом достаточной прочности, устанавливают опалубку для цокольного этажа. Ее можно приобрести готовую или сделать своими руками из досок с ровной поверхностью со стороны бетона. Из них следует изготовить щиты и закрепить между собой разными способами. После этого в опалубку устанавливают каркас из арматуры для придания прочности изделию. Используют пруты Ø 12 мм, которые соединяют с помощью сварки или вязальной проволоки с ячейкой 150-250 мм. При этом до края цоколя арматура не должна доходить 50-100 мм. Затем в опалубку заливают свежий раствор бетона.
Изготовление с помощью опалубки

Когда по плану цоколь достаточно высокий, таких каркасов может понадобиться несколько. Поэтому их следует располагать на разных уровнях с расстоянием между собой в 300-500 мм. Конструкции крепите друг с другом вертикальными перемычками, изготовленными также из арматурных прутков.

Еще один вариант укладки арматурной сетки: залейте слой раствора (150 мм), когда он слегка застынет, положите арматуру, сверху снова залейте слоем бетона в 300-400 мм и снова положите сетку. Процесс можно продолжать до нужного уровня. Через 10-12 дней раствор станет прочным, тогда и снимите опалубку.

Сделать цоколь можно и с помощью природных камней, но это потребует определенных знаний. В большинстве случаев потому, что материал не имеет одинаковые размеры и форму.

Домашний спортзал в цокольном этаже

Наиболее часто встречается цоколь из красного кирпича. Причем используют как специальный декоративный материал, так и подготавливают его для дальнейшей штукатурки или облицовки. Другие интересные проекты фундаментов с цокольным этажом вы можете посмотреть на нашем сайте.

Вывод

Такой строительный элемент как цоколь выполняет как минимум два важных дела – защищает стены дома от возможного проникновения влаги и изменяет в лучшую сторону облик жилища. Интерес вызывает также и цокольный этаж, который увеличивает объем жизненного пространства и позволяет, не увеличивая площадь объекта на территории участка, создать дополнительные помещения.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Фундамент типа «Цокольный этаж»

Под цокольным этажом в загородном строительстве подразумевают любой этаж полностью или частично, но не менее чем на половину высоты, заглубленный в землю. При этом общая высота помещения должна быть не ниже 1,8 метра.

Преимущества

Недостатки

1. Значительное увеличение полезной площади здания.

1. Дополнительные расходы строительных материалов.

2. Увеличение гидро- и теплоизоляции первого этажа и улучшение микроклимата дома.

2. Увеличение времени и стоимости работ.

3. Возможность отказаться от дополнительных хозяйственных построек на участке благодаря размещению технических помещений в подземной части здания (газовая котельная, мастерская, баня, спортзал, склад, холодный погреб и пр.).

3. Необходимость высокой квалификации прораба.

4. Цокольное помещение нуждается в минимальном обогреве и кондиционировании.

На нулевом этаже можно разместить:

  • зону отдыха (спортзал, баня, биллиардная);
  • технические объекты (бойлерная);
  • хозяйственно-бытовой блок (прачечная, кладовая);
  • иногда – жилые помещения.

План помещений цокольного этажа

Особенности устройства цокольного этажа

Самый надежный и популярный вид конструкции цокольного этажа – это монолитная ж/б плита в основании, от которой возводятся монолитные ж/б стены. Такой вариант позволяет обеспечить максимально надежную гидроизоляцию и дает возможность разместить в цокольном этаже жилые помещения.

Архитектурный разрез цокольного этажа

Вначале проводятся геологические изыскания для определения уровня грунтовых вод, а также физико-химического состава грунта. Особое внимание следует уделить надежной гидроизоляции и утеплению конструкции. Если уровень воды высокий, для рытья котлована необходимо выбирать время их наименьшего подъема и/или откачивать воду. В дальнейшем желательно сделать дренаж для отвода воды.

Этапы строительства цокольного этажа

1. Разметка территории и привязка проекта дома к участку.

2. Земляные работы. Котлован отрывают в полный профиль ниже уровня промерзания почвы с применением спец. техники. Его общая глубина на 0,5-0,6 метров ниже планируемой глубины здания для устройства песчано-щебневой подушки, предотвращающей пучение грунта. Дно котлована должно быть ровным и плотным. Поэтому последние полметра грунта, как правило, снимают вручную, чтобы исключить дальнейшую деформацию.

3. Подготовка и выравнивание основания. Формируется уплотненная песчано-щебневая подушка. Толщина песка при этом, как правило, 200-400 мм, толщина щебня или гравия - 150-200 мм. Затем выполняется бетонная подготовка из «тощего» бетона B7.5. толщиной 100 мм для выравнивания основания под плиту.

Котлован с песчаной подготовкой

4. Гидроизоляция плиты. Сверху на подбетонку укладывают рулонную гидроизоляцию в два слоя «крест накрест» с «нахлестом» между рулонами не менее 100 мм. Гидроизоляция защищается не армированной стяжкой 20-40 мм.

Гидроизоляция фундаментной плиты цокольного этажа

5. Фундаментная плита. Затем армируется каркас фундаментной плиты 300 мм с выпусками под стены цокольного этажа и выставляется опалубка. «Плита» как правило выступает за пределы стен будущего дома на 400-500 мм. Для загородных домов при армировании, как правило, используется арматура АIII разного диаметра в зависимости от требования проекта с шагом сетки 15-20 см.

Армирование фундаментной плиты цокольного этажа

После окончания армирования необходимо подписать акт скрытых работ, только после этого разрешается выполнять работы по укладке бетона. При устройстве фундамента для цокольного этажа используется влагостойкий бетон (от W6 до W12).

Для увеличения прочности заливка бетона под фундамент производится в один прием – поэтапная заливка снижает прочность конструкции.

Фундаментная плита цокольного этажа с выпусками под стены

6. Возведение стен. Во время армирования фундамента под будущими стенами цокольного этажа делаются «выпуски» арматуры, которые затем будут перевязаны с каркасом стен. В один прием заливают стены цокольного этажа. Таким образом, фундамент и стены образуют единую сверхпрочную монолитную конструкцию.

Опалубка стен цокольного этажа

7. Вертикальная гидроизоляция. Наружные поверхности фундаментной плиты и монолитные стены цокольного этажа обмазываются жидкой гидроизоляцией (битумная мастика), а также защищаются двойным слоем гидростеклоизола.

Гидроизоляция ж/б стен цокольного этажа

8. Теплоизоляция. Стены цокольного этажа теплоизолируются при помощи Пеноплекса (или иного экструзионного пенополистирола) слоем 100 мм с его последующей защитой листами плоского шифера. Другой вариант - стенка из полнотелого забутовочного кирпича. Утепление фундаментной плиты может быть выполнено как сверху, так и снизу. При укладке утеплителя под плитой рекомендуется использовать более прочный экструзионный пенополистирол плотностью 45-50 кг/м3.

После гидроизоляции и утепления стен выполняется обратная засыпка

9. Перекрытие. Наиболее распространенным видом перекрытия является устройство монолита толщиной 200 мм. В некоторых случаях, согласно рабочему проекту, используются плиты ПК.

10. Вентиляция и отопление. Вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении. Цокольная часть в меньшей степени нуждаются в отоплении, из-за углубления в землю и теплоизоляции. При отсутствии обогрева температура в цокольных помещениях более стабильна, и весь год держится на уровне 5-10 градусов.

Всем строителям прекрасно известно, что ошибки в фундаменте обходятся дорого. В случае с цокольным этажом это еще более актуально.

Поэтому при проведении работ очень важно соблюсти все нормативы и требования проектной документации, сделать дренаж. Тогда можно не сомневаться в прочности конструкции и надежной защите от протечек.

Плитный фундамент с цокольным этажом: особенности строительства | Погреб-Подвал

«Скелет» плитного фундамента

Фундаментная плита под цокольный этаж — это наиболее логичный вариант обустройства основания для малоэтажного здания. Его можно предусмотреть и на слабых почвах, и при глубоком их промерзании, а так же в условиях повышенной влажности и пучинистости грунта.

У такого типа фундамента есть один-единственный недостаток: значительная цена. Однако она вполне оправдывается высокой надёжностью конструкции и долговечностью постройки в целом. Поэтому можно смело констатировать, что плитный фундамент с цокольным этажом, возводимый при строительстве частного дома, является самым правильным решением.

Вообще, данный вид фундамента относится к категории мелкозаглубляемых – то есть плита заливается практически на поверхности грунта. И только когда плитный фундамент и цокольный этаж составляют единое целое, его можно заглублять хоть на всю высоту стен. Толщина такой плиты должна быть не менее 20 см, хотя поверхностный вариант может иметь и вдвое меньшую толщину.

Чем меньше стыков – тем выше герметичность

Теоретически, стены подвального этажа, соприкасающиеся с грунтом, возводимые не на ленточном, а на плитном фундаменте, могут выкладываться из кирпича. Но гораздо надёжнее, когда они так же выполнены монолитным способом. И дело тут даже не в прочности, а в герметичности ограждающих конструкций.

При монолитном варианте устройства стен заглубляемых помещений, получается нечто, напоминающее бетонную чашу бассейна. Данный вид фундамента так и называется: фундаментная монолитная плита под цокольный этаж. Он удобен ещё и тем, что поверхность плиты послужит отличным основанием для устройства пола (см. Пол в подвале: как сделать).

Цокольный этаж на плитном фундаменте

Кирпичу отдают предпочтение тогда, когда нет времени на ожидание набора бетоном прочности. При этом самым слабым местом являются стыки между основанием и подошвой стен, а так же сами швы кладки.

Как их не заделывай, но со временем влага находит себе путь, и именно в этих местах. Поэтому, проектировщики чаще отдают предпочтение именно монолитному способу возведения стен подвала или цокольного этажа.

Альтернатива кирпичу и бетону

Альтернативным вариантом является сборно-монолитный способ, при котором возведение стен осуществляется с применением дырчатых блоков УДБ. Они служат несъёмной опалубкой: при их использовании сокращается не только время возведения стен, но и уменьшается количество расходуемого на заливку бетона.

Обратите внимание! Таким образом, можно уйти от недостатков и монолита, и кирпичной кладки. По прочности, сборно-монолитные стены нисколько не уступают монолитным благодаря тому, что внутренние каналы кладки заливаются бетоном, и вертикально армируются установленными арматурными стержнями, как это показано на фото снизу.

Стены из блоков УДБ

 Итак:

  • При монолитном или сборно-монолитном возведении стен, цокольному этажу гораздо проще обеспечить герметичность, так как стыков между стенами и полом не будет. Это наиболее актуально в ситуациях, когда грунтовые воды находятся достаточно близко. Остаётся только разобраться в том, как устроен плитный фундамент для цокольного этажа, для чего вашему вниманию будет представлено видео в этой статье.
  • Вряд ли, конечно, хозяин будет осуществлять его устройство своими руками, так как здесь объём работ для целой бригады, выполняемый в несколько этапов. Да и заливка плиты представляет собой непрерывный процесс, который нужно закончить за один день, и рабочие руки тут на вес золота.
  • Заметим, что бетонщики должны руководствоваться проектной документацией, а не просто «ценными указаниями». Но для того, чтобы понять, не допускаются ли при устройстве фундамента нарушения, заказчик, каковым и является владелец будущего дома, должен как минимум иметь представление о технологии.

Осуществлять контроль нужно сразу – ведь потом, когда дом уже будет сдан в эксплуатацию, исправлять что-либо будет поздно.

Начинаем с подготовки

Так как цокольный этаж может быть заглублён до половины высоты стен, а подвальный – на всю высоту, то под будущий фундамент выкапывается котлован. Глубина его должна учитывать не только уровень отметки пола цокольного этажа и толщину плиты, но и толщину подготовительных слоёв. Одним из них является песчано-гравийная подсыпка, а другим, бетонная подготовка.

Для чего и как всё это делается – об этом расскажет наша дальнейшая инструкция:

  • Для замены слабого грунта на более прочный слой, выравнивания дна котлована, а так же равномерного распределения нагрузок, под фундаментом должна быть произведена правильная подготовка.
  • Прежде всего, это песчаная подушка, технология устройства которой так же устанавливается проектом. Её толщина и степень уплотнения, зависят от качества грунта на участке, степени его влажности.
  • Площадь плитного фундамента соответствует площади этажа, поэтому отсыпка и уплотнение подготовительного слоя выполняется по всему котловану. Это может быть не только подушка из песка, но и ещё один слой из крупнофракционного материала: щебня или гравия.

Песчаная подготовка под фундамент

Что даёт щебёночная подсыпка?

Многие задаются вопросом: для чего при подготовке применяют щебень (гравий), и нужен ли он вообще?

Обратите внимание! Если щебень и используют, то насыпают поверх песка, слоем не более 10 см, и, так же как и песок, обязательно трамбуют. При этом гранулы щебня вдавливаются в песок, и тем самым эффективнее уплотняют подушку. Это и есть основная цель крупнофракционной отсыпки, а что касается  дренирующих свойств щебня, то никаких преимуществ перед песком, в этом плане у него нет.

Как вариант, строители применяют природную гравийно-песчаную смесь, либо с помощью бульдозера смешивают песок и щебень на месте, непосредственно перед распределением их по дну котлована. Трамбование осуществляется виброплитой или дорожным катком.

Трамбовка и увлажнение подушки

Утрамбовать песок тоже нужно правильно. Прежде всего, он должен иметь оптимальную влажность, для чего подушку предварительно проливают водой.

Однако вода должна иметь возможность уйти, и если строительство ведётся, к примеру, в глинистом грунте, который отличается очень слабыми дренирующими свойствами, проливка выполняется в меньшем объёме, или не выполняется вообще.

Песок ровняют бульдозерами и проливают водой Уплотнение песчано-гравийной отсыпки виброплитой

Итак:

  • Если учесть, что строительство частных домов обычно производят летом, когда влага достаточно быстро испаряется, о переувлажнении песчаной подушки можно не переживать.
  • Её толщина определяется, исходя из того, насколько близко находятся грунтовые воды (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция). Капиллярный подъём влаги в слое песка, обычно составляет не более 30 см – вот это и есть оптимальная толщина подсыпки. Но при необходимости, она может быть и толще.
  • Хорошо утрамбовать её сразу по всей толщине невозможно даже дорожным катком. Поэтому трамбование выполняется поэтапно, слоями по 10-15 см. После того, как подушка выведена на нужную высоту, по периметру будущего фундамента устанавливают опалубку под заливку плиты.

Её высота должна учитывать и толщину бетонной подготовки, которая будет выполняться на следующем этапе. Перед заливкой подбетонки, песчаное основание ещё раз проливается водой – теперь это нужно для того, чтобы уменьшить его впитываемость.

Очерёдность и нюансы выполнения основных работ

Подбетонка, или бетонная подготовка, является подготовительным слоем, который настилается под фундамент цокольного этажа с монолитной плитой или лентой. Её основные задачи – это защита фундамента от возможных деформаций, вызванных усадкой грунта, и обеспечение удобства работы при вязке каркаса.

Подбетонка так же защищает горизонтальный гидроизоляционный слой, который располагается поверх неё, от воздействия внешней среды и механических повреждений.

Подбетонка

Толщина бетонной подготовки обычно принимается 10 см. Её можно не армировать, но большинство строителей склоняются к тому, что в подбетонку всё же лучше заложить сетку. Её отсутствие может привести к растрескиванию бетона, а это непременно повлечёт за собой повреждение слоя гидроизоляции.

Итак:

  • Если хотите сэкономить, вместо стальной арматуры используйте композитную, которая обойдётся вдвое дешевле. В малоэтажном строительстве, стеклопластиковые или базальтопластиковые стержни можно применять даже и при заливке основной плиты.
  • Для устройства бетонной подготовки применяется тощий бетон М150, или М75. В его толщу, обычно по периметру и центру, закладывают вертикальные стержни арматуры, которые обеспечат прочное сцепление основной плиты с подбетонкой.
  • Бетонирование производят участками: залили бетон из растворонасоса, прошлись по нему с глубинным вибратором, затем окончательно распределили и уплотнили с помощью виброрейки. Пока одни рабочие ровняют уже залитую секцию, другие производят заполнение бетоном следующего участка.
Армирование полимерной арматурой Выпуски арматуры в подбетонке, обеспечат её прочное сцепление с фундаментом Поверхность бетона ровняют виброрейкой

Повторимся, что подготовка под фундамент должна быть по всей площади выполнена за один день.  Через несколько часов — после того, как бетон схватится, его начинают проливать водой. Несколько проливок производят в первый день, и ещё многократно проливают в течение всего следующего дня.

Делается это для того, чтобы в жару или при ветреной погоде не нарушался процесс естественной гидратации бетона. Через 2-3 дня по его поверхности уже можно ходить, и рабочие могут приступать к наклейке гидроизоляционного материала.

Устройство гидроизоляции под плиту

Сегодня существует множество гидроизоляционных материалов: пропиточные, окрасочные, инъекционные. Но для того, чтобы защитить от грунтовой влаги цокольный этаж на фундаментной плите, ничего лучше рулонных материалов на битумной основе и придумать невозможно.

  • При замешивании бетона, в него добавляют водоотталкивающие добавки — но они не обеспечивают стопроцентный барьер капиллярному подсосу влаги. Поэтому дополнительная защита никогда не повредит. При монтаже рулонного материала, первым слоем идёт битумная мастика, которая в данном случае играет роль клеевой основы.
  • Она сама по себе является неплохой преградой для влаги, так что гидроизоляция получается двойной. А учитывая, что клеят гидроизол или рубероид в два слоя – тройной. К тому же, это самый надёжный и экономный по затратам способ изоляции поверхности бетона, осуществляемой на больших площадях.
  • Если раньше из рулонных материалов были только пергамин, толь, да рубероид, то сегодня на рынке стройматериалов сегодня присутствует достаточно обширный ассортимент. Основой для упомянутых выше материалов является картон, тогда как современные варианты армируются стеклотканью, полиэстером, которые отличаются высокой прочностью на разрыв.

Выполняется наплавляемая гидроизоляция

Их можно монтировать двумя способами: в виде свободной укладки материала со сваркой швов, и наплавки по всей площади подбетонки. В первом случае, материал расстилают насухо, сразу по всей площади. После того, как все листы уложены и подогнаны по размерам, начинают их склеивание по нахлёстам с помощью специального сварочного аппарата.

Обратите внимание! Полотна укладывают с нахлёстом в 12 см по продольным краям, и в 15 см по торцам. Важно так же соблюдать разбежку торцевых швов до 50 см.

Когда используется вторая технология, то, соблюдая те же параметры нахлёста, рулон раскатывают постепенно, прогревая его газовой горелкой. При этом битумная пропитка основы расплавляется, и намертво склеивает материал с поверхностью и соседними полотнами.

Первый слой гидроизоляции настилается поперёк основания, а второй – продольно. При этом прогревается не только разматываемый рулон, но и поверхность первого слоя. По окончании наклейки, для надёжности необходимо ещё раз пройтись с горелкой по швам.

Чтобы не повредить  гидроизоляцию в процессе работ по монтажу каркаса, поверх неё заливается растворная стяжка толщиной 4 см, и точно так же, как и подбетонка, она проливается водой.

Вязка каркаса и заливка фундамента

Как только защитная стяжка схватится, и по ней можно будет ходить, начинается монтаж каркаса. В частном строительстве, для этой цели обычно используют стержни профильной арматуры диаметром 12 мм, которые при укладке должны образовать ячейки размером 10*10 см. Как уже было отмечено, кроме стальных прутов, можно так же использовать и композитную арматуру.

Чтобы обеспечить каркасу надлежащую защиту от коррозии, его элементы должны быть скрыты в толще бетона. При наличии подбетонки, защитный слой составляет 35 мм. Обеспечить это расстояние помогают специальные фиксаторы для арматуры – так называемые «стульчики» соответствующей высоты. Их вы видите на картинке снизу.

Фиксация арматуры в проектном положении

Для вязки каркаса используется стальная проволока толщиной 1,2 мм. После того, как первая сетка связана, по периметру будущей плиты устанавливаются элементы в виде буквы «П» — они будут формировать высоту каркаса фундаментной плиты. Нижней ножкой они связываются с нижней сеткой, а к верхней ножке будут крепиться арматурины верхней сетки.

Обратите внимание! В процессе монтажа каркаса плиты, сразу же устанавливается закладная арматура (диаметром 16 мм) под вертикальные ограждающие конструкции — ведь плитный фундамент под цокольный этаж предполагает так же и монолитный способ устройства его наружных стен. По необходимости, эти выпуски будут наращиваться по высоте.

Заполнение опалубки бетоном Распределение и уплотнение бетона

В отличие от подбетонки, для заливки основной плиты должен использоваться бетон не ниже марки М200. В остальном, заливка, растяжка, уплотнение и проливка бетона, выполняются аналогично. Работа ведётся непрерывно, вне зависимости от времени суток, пока не будет залита вся плита.

Опалубка под заливку стен

В течение первой недели, фундамент ежедневно, утром и вечером проливается водой, и ещё через три недели, можно будет приступать к заливке стен толщиной 25 см. В процессе ожидания набора бетоном прочности, рабочие занимаются установкой опалубки и вязкой каркаса под стены с тем, чтобы на 28-й день приступить к их заливке.

Заключение

И напоследок остаётся уяснить, как утеплить фундамент цокольного этажа. Так как плита, в данном случае, закладывается ниже уровня промерзания грунта, под её подошвой никакого утепления не предусматривается.

Если это необходимо, его осуществляют изнутри, при монтаже напольного покрытия — или же предусматривают в помещениях систему тёплого пола. Что касается стен, то их утепление выполняется снаружи, плитным пенополистиролом, поверх вертикальной гидроизоляции, которая так же может быть выполнена наплавляемым способом.

Цоколь для монолитной плиты с цокольным этажом

Монолитный фундамент – опорная часть сооружения, на которую возложена ответственность за длительность эксплуатационного срока здания. Он является несущей конструкцией всего строения. В таком фундаменте трудоемко делать цокольный этаж.

Поэтому для выбора фундамента и способа его возведения необходимо обращать внимание на характеристики грунта своего участка и его несущей способности, учитывать эксплуатационные и конструктивные особенности будущего дома, а также из какого материала будет возведено сооружение.

Классификация фундаментов

В современном строительстве фундаменты классифицируются по:

  • типу конструкции;
  • способу монтажа;
  • виду строительных материалов;
  • глубине заложения фундамента.

Критерий выбора монолитного фундамента с цокольным этажом

Самыми востребованными конструкциями для основания сооружения являются монолитные фундаменты. Популярность монолитных опор зданий объясняется высокой степенью надежности, а также способностью выдерживать большие нагрузки. Применение современной технологии монолитного литья в сооружении фундамента позволяет воплотить всевозможные архитектурные решения и получить различные конфигурации здания, известные сегодня для обустройства цокольного этажа, однако, это трудоемко сделать своими руками.

Главным преимуществом основания дома с цокольным этажом является, безусловно, дополнительная площадь в доме. Цокольный этаж может увеличить полезную площадь дома до 30%, делая его более функциональным. В частных домах он чаще используется для технических нужд или гаража,в многоквартирных высотных домах обустраивают паркинги. Новым веянием времени стало использование цокольного этажа большой площади под магазины или общественные места, где показатель уровня шума – высокий.

Требования к цокольным этажам при строительстве

Цокольный этаж представляет собой помещения с отметкой пола ниже нулевого уровня, но не более,чем 50% высоты помещения. В проектных застройках цокольный этаж размещают с целью наиболее экономичного использования строительных и земляных объемов. Цокольный этаж может быть построен под частью здания, такие помещения объясняются рельефом местности. Подземные помещения могут занимать всю площадь сооружения. Конструкция подземного этажа аналогична конструкции здания.

Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и 2.02.01-8 «Основания зданий и сооружений», к цокольному этажу предъявляются следующие требования:

  1. Цокольный этаж – это помещения здания, которые должны быть ниже нулевой отметки и выше уровня отметки земли не более 50% высоты цокольного этажа. Высота помещения должна быть не менее 1,80 м.
  2. Ширина лестничных маршей цокольного помещения должна быть не менее 0,9 м.
  3. Цокольное помещение должно быть обеспечено отдельным выходом наружу.
  4. Для обеспечения вентиляционных потоков необходимо оборудовать продухи, которые должны быть расположены на высоте 20-25 см от нулевой отметки.
  5. Устройство приямок (оконные проемы в помещениях подвалов или цокольных этажей), регламентируемые санитарными нормами и правилами СНиП 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Виды монолитных фундаментов по способу обустройства

В регионах с мерзлыми или плавучими грунтами часто бывает проблематично своими руками построить дом с цокольным этажом. Такие факторы грунтов определают способ закладки фундамента будущего строения.

Фундаменты по технологии монолитного литья могут быть представлены несколькими способами обустройства:

  • плитные;
  • ленточные;
  • сборные.

Цоколь для плитного монолитного фундамента

Плитный монолитный фундамент также называют плавающим. Уникальность и гениальность инженерного решения заключается в том, что монолитной плите движение грунтов безразлично. Необходимость возведения монолитной плиты с цокольным этажом возникает при большом объеме грунтовых вод.

Монолитный плитный фундамент с цоколем сооружают для небольших зданий. Для больших проектов плиту дополнительно армируют. Способ обустройства монолитного цоколя на плите сводится к установке опалубки для стен на основание, залитое легким бетоном для выравнивания, и гидроизоляционного слоя. На выровненную подушку заливают бетон, предварительно устанавливая арматурный каркас. Потом воздвигают стены.

Достоинство монолитной плиты:

  1. Выравнивает горизонтальные и вертикальные перемещения.
  2. Проникновение воды в цокольный этаж исключено.

Способ возведения монолитной плиты с цоколем – дорогой.

Цоколь для ленточного фундамента

Ленточные монолиты подразделаются на заглубленные и мелкозаглубленные типы. Заглубленные фундаменты обустраивают ниже точки промерзания грунтов. Если фундаментную ленту прокладывают выше этой точки, то конструкция монолита считается мелкозаглубленной.

Ленточный монолитный фундамент – это бетонное основание под несущие стены сооружения в замкнутой системе. Ленточный монолит является идеальным решением, если при планировании сооружения планируется цокольный этаж.

Строительный процесс имеет несколько этапов:

  1. Разметка участка, согласно проекту.
  2. Отрывка траншей.
  3. Установка опалубки для фундамента и стен цоколя.
  4. Армирование и заливка бетоном.

У ленточного фундамента уязвимое место – углы. Особое внимание следует уделять креплению арматуры.

Такие монолиты могут строятся на любых грунтах. В условиях грунтовых вод следует принять дополнительные меры по укреплению фундаментов. Их обустраивают под тяжелые и большие дома. Ленточным фундаментам своими руками можно придать любую конфигурацию.

Высокая стоимость и трудоемкость строительного процесса оправдывает надежность и длительный эксплуатационный срок ленточного монолитного основания с цокольным этажом.

Варианты отделки цоколя для монолитных фундаментов

При возведении цокольного этажа необходимо учитывать конструкцию самого здания. Существуют три типа цоколей: западающий, выступающий, одного размера с фундаментом. Посмотрев видео, Вы узнаете множество важной информации о цоколях.

Выступающий

Этот вид устройства цокольного этажа является классическим архитектурным решением. Для такого цоколя необходима в верхней части уклон для слива дождевой и талой воды. Козырек цоколя под уклоном защищает стены от намокания.

Если стены будущего дома тонкие, рекомендуется организовывать выступающий цоколь.

Западающий цоколь

Считается прочным. Эффективность его обуславливается тем, что он находится глубже наружной стены, тем самым является более защищенным от атмосферных осадков. Неоспоримым преимуществом является его экономичность при строительстве, так как требуется меньше материалов.

На одном уровне со стеной

Цоколь, который находится в одной плоскости с наружной стеной, имеет недостаток и более подвержен влаге.

Высота цоколя существенно влияет на влажный и температурный режим помещений внутри его. Чем выше цокольный этаж, тем более сухой и теплый воздух в помещении.

С эстетической точки зрения, низкий цоколь придает зданию нереспектабельный вид.

Гидроизоляция цоколя

Цокольное помещение и фундаменты обязательно должны обработаны гидроизолирующими и теплоизоляционными материалами. Можно это сделать и своими руками. Основным строительным материалом является бетон, поры которого впитывают влагу. Поэтому гидроизоляцию необходимо проводить с внешней и внутренней стороны. Декорирование цоколя – дополнительная защита его стен и эстетическое оформление здания.

Основные этапы возведения

Для возведения фундаментов используют бетон, в состав которого входят щебень, песок вода и цемент. Для придания прочности бетонным заливкам используют арматуру. На видео подробно рассказывается о процессе возведения фундамента.

Чтобы фундамент дома прослужил долго и мог выдерживать все нагрузки, необходимо использовать качественные материалы. К выбору строительных составляющих для будущей подошвы дома надо подойти профессионально и обязательно учитывать такие факторы при выборе строительных смесей:

  1. Плотность бетонной смеси.
  2. Водонепроницаемость.
  3. Для регионов с холодным климатом – морозостойкость.
  4. Подвижность бетона.

Бетонный монолит испытывает нагрузки сооружения и грунтов. Атмосферные осадки агрессивно влияют на него. Чем выше марка бетонной смеси, тем выше его плотность, следовательно, тело фундамента и цокольного этажа будет прочней и суше, а влаге будет труднее проникать в массу бетона.

Для больших домов из кирпича используют бетон М350 и выше. Для легких построек (дачных или щитовых домов) можно использовать менее легкие бетоны. При заливке свай своими руками используют тяжелые бетоны.

Для придания прочности бетонных фундаментов и цокольного этажа используют металлическую арматуру разбросом в сечении от 6 до 40 мм. Выбор диаметра прутка зависит от проекта. Для частных домов армирование каркасами используют металлические стержни для каркаса в сечении 10-20 мм. Каркас для монолита представляет сетку с шагом 100-200 мм.Каркасную сетку крепят своими руками вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Современные строительные технологии предлагает ноу-хау – полимерные сетки или фибру для конструкций из наливного бетона. Их назначение – не допустить деформации плиты или растрескивания. Они существенно влияют на качество и прочность.В этом случае объем бетона на заливку конструкции будет экономичен.

Содержание арматуры в составе бетона должно быть не менее 0,1 процента объема бетонного элемента, согласно СНиП 52-01-2003«Бетонные и железобетонные конструкции».

Эффективность монолитных фундаментов с цокольными этажами

  • Увеличение дополнительной эксплуатируемой площади в сооружении.
  • Уменьшение затрат на обогрев здания (в зимний период утечки тепла может доходить до 50% при ошибках в расчете проектировщика или ошибки застройщика в строительстве и утеплении подземной части сооружения).
  • Изолирование влаги и радона в помещениях(в некоторых регионах России эта проблема достаточно актуальна).
  • Герметичность монолитного фундамента исключает деформацию конструкций вышестоящих этажей.


Смотрите также