Доска на опалубку фундамента


Доска для опалубки

Мало какая стройка обходится без заливки бетона. Цельные бесшовные монолиты отличаются повышенной прочностью. Они идеально подходят по форме для поставленных задач и значительно дешевле, чем фабричные ЖБ-изделия, из которых ещё нужно собирать необходимую конструкцию.

Важнейшим вспомогательным элементом при выполнении большинства бетонных работ является опалубка. Она выполняет одновременно несколько функций, самыми главными из них считается:

  • Придаёт проектную форму будущему изделию.
  • Выдерживает необходимые размеры.
  • Задаёт расположение монолита в пространстве (отвесность/горизонт/наклон).
  • Формирует текстуру поверхностей (гладкую, шершавую, рифлёную).
  • Предотвращает быструю потерю влаги монолитом.
  • Защищает от низкой и высокой температуры в период созревания.
  • Защищает зреющий монолит от размывания, загрязнения и механических повреждений.

О видах опалубки и о требованиях, которые к ней предъявляются – очень подробно говорится в ГОСТ 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия».

Среди прочих положений в этом документе упоминаются основные характеристики, присущие эффективной качественной опалубке. К таковым относится: максимально возможная оборачиваемость, малая адгезия к бетону, герметичность, прочность и точность, возможность быстрой сборки/разборки, универсальность изменения форм и размеров палубы, минимальная цена и минимальные трудозатраты…

Если рассматривать опалубочные конструкции из разных материалов, то деревянные щиты на фоне пластиковых и металлических изделий показывают себя как лучшее сочетание удобства в работе, надёжности и низкой стоимости. Поэтому частные застройщики предпочитают купить доску для опалубки или используют фанеру, ОСБ и подобные крупноформатные плиты.

Заливка бетона в опалубку из доски

Доску после заливки можно применять повторно

Чтобы собранная из штучных заготовок палуба удерживала массу в заданной форме и не допускала утечек цементного молока – нужно хорошо подгонять друг к другу каждую доску. Необрезные пиломатериалы при стыковке кромками образуют слишком большие щели, нормально закрыть которые не получается даже использованием вспомогательных строительных полотен.

Из необрезной доски сложно делать геометрически правильные изделия, так как она может иметь искривлённые кромки, она сужается к одному из торцов (следствие так называемой «сбежистости ствола»).

Кроме того, бетон оказывает большое давление на щит. Острый обзол, сходящий по толщине на нет, может быть выломан при вибрировании уложенной массы.

Только обрезная доска, в которой кромки опилены под прямым углом к пластям и располагаются параллельно друг другу, образует после сборки настила минимальные по размеру щели. Но и тогда рекомендуется щит устилать изнутри полиэтиленовой плёнкой, дабы не допустить утечек. Некалиброванную по ширине доску использовать можно, однако проще и быстрее работать с материалом одного размера.

По ширине пиломатериалов никаких конкретных ограничений не существует. Мельчить смысла нет, так как больше придётся потратить сил при сборке, и больше пойдёт крепежей (рекомендуется использовать гвозди). Слишком широкий материал склонен к поперечному короблению и растрескиванию. Поэтому доска для опалубки шириной 150-200 мм может считаться оптимальным вариантом.

Толщина пиломатериалов для сборки опалубочной конструкции  зависит от предстоящих нагрузок. При заливке перекрытий, ростверков, балок и прочих «висячих» элементов есть смыл применять доску 35-40 мм толщиной.

Назание продукта Толщина, мм Ширина, мм Порода древесины Сорт Цена товара
Обрезная доска 25 х 100 ГОСТ 25 100 хвоя (ель, сосна) 1 сорт 8 499,48 руб
Обрезная доска 25 х 150 ГОСТ 25 150 хвоя (ель, сосна) 1 сорт 8 499,92 руб
Обрезная доска 40 х 100 ГОСТ 40 100 хвоя (ель, сосна) 1 сорт 8 499,30 руб
Обрезная доска 40 х 150 ГОСТ 40 150 хвоя (ель, сосна) 1 сорт 8 499,60 руб
Обрезная доска 50 х 100 ГОСТ 50 100 хвоя (ель, сосна) 1 сорт 8 499,48 руб
Обрезная доска 50 х 150 ГОСТ 50 150 хвоя (ель, сосна) 1 сорт 8 499,92 руб
Обрезная доска 50 х 200 ГОСТ 50 200 хвоя (ель, сосна) 1 сорт 8 499,84 руб

Для вертикально ориентированных (например, ленточных фундаментов, стен и т.п.) и горизонтальных элементов, опирающихся на какое-то основание – можно использовать обрезные доски толщиной 22-25 мм. Если нагрузки ожидаются относительно большими, то выгоднее применить больше поддерживающих и скрепляющих элементов, чем переходить на более толстую доску щитов.

Не забывайте, что для изготовления палубы, скорее всего, потребуется не только шалёвка. Доска сечением 25Х150 мм или 25Х200 мм иногда сгодится в качестве конструкционной, но в большинстве случаев следует также купить обрезной брусок сечением примерно 50Х50 мм, 50Х70 мм и подобный.

Обрезная первосортная доска, безусловно, будет самым лучшим вариантом как по прочности, так и по качеству поверхностей. Но от пилопродукции второго сорта она отличается в основном внешним видом. Те допустимые пороки и дефекты (например, тупой обзол, большее количество сучков) практически не снижают несущие способности и удобства в использовании пиломатериалов 2 сорта.

Назание продукта Толщина, мм Ширина, мм Порода древесины Сорт Цена товара
Обрезная доска 25 х 100 второй сорт 25 100 хвоя (ель, сосна) 2 сорт 5 499,12 руб
Обрезная доска 25 х 150 второй сорт 25 150 хвоя (ель, сосна) 2 сорт 5 495,60 руб
Обрезная доска 40 х 100 второй сорт 40 100 хвоя (ель, сосна) 2 сорт 6 499,32 руб
Обрезная доска 40 х 150 второй сорт 40 150 хвоя (ель, сосна) 2 сорт 6 499,98 руб
Обрезная доска 50 х 100 второй сорт 50 100 хвоя (ель, сосна) 2 сорт 6 499,68 руб
Обрезная доска 50 х 150 второй сорт 50 150 хвоя (ель, сосна) 2 сорт 6 499,68 руб

Практика показывает, что обрезная доска II сорта для опалубки – это то, что нужно.

Если говорить о подходящих породах, то хвоя (ель и сосна) из-за своей смолистости хорошо приспособлена для эксплуатации в условиях изменчивой влажности и высокого давления. Но всё равно желательно защищать древесину формообразующего опалубочного щита от переувлажнения (пропитка, покраска), особенно тщательно обрабатываются торцы досок.    

Также отличным выбором для создания опалубок является доска из осины ТУ. Эта порода так же хорошо держит нагрузки и влажность. Доски ТУ нарезаются толщиной 22, 35 и 45 мм, что позволяет решить весь круг задач. При невысокой цене квадратного метра, качество этого пиломатериала сопоставимо с образцами 1 сорта ГОСТ.

Доска обрезная - оптимально для опалубки

Опалубка из доски дешевле фанеры

Щит из OSB или фанеры удастся сделать быстрее. Плоскость такой опалубки практически не имеет щелей. Однако квадратный метр фанеры ФСФ сорта 4/4 толщиной 18 мм обходится примерно в 500 рублей. А цена квадрата ОСП-3 той же толщины стоит 320 рублей.

Стоимость квадратного метра настила из доски 1 сорта толщиной 25 мм получается – 200 рублей. А цена доски для опалубки 2 сорта из хвои (либо из осины ТУ) колеблется в пределах 120-130 рублей. Как видим, разница с листовыми материалами налицо.

При правильном обращении, оборачиваемость опалубки из обрезной доски может составить до 15 и более раз. Если дощатая опалубка используется разово, то ничто не мешает аккуратно её разобрать и применить пиломатериал для выполнения черновых подшивок или, например, для сборки подмостей/лесов, временных ограждений.  

elka-palka.ru

Строительство опалубки из деревянных досок

При выборе материала для разовой опалубки для заливки бетонных конструкций оптимальным вариантом является древесина – доски стоят дешевле влагостойкой фанеры, алюминия или пластика, но не уступают им в прочности и качестве поддержки. Также к их преимуществам относят легкость, возможность использования в дальнейших этапах строительства, простоту обработки и крепления. Максимальные требования выдвигаются к элементам, удерживающим фундамент.

Оглавление:

  1. Как выбрать доски?
  2. Технология сборки каркаса
  3. Стоимость стройматериала

Какие доски нужны для опалубки?

С учетом разового назначения в применении дорогостоящих лиственных пород древесины нет необходимости, многие из них не обладают нужными характеристиками. Березовые доски не выдерживают расширения бетона в ходе гидратации и растрескиваются, дубовые – оказывают влияние на щелочной баланс смеси. Оптимальными по цене, влагостойкости и прочности являются хвойные породы, пиломатериалы из сосны и ели покупают при возведении оснований и стен частных домов и небольших построек. Осину и дешевые лиственные сорта используют для массивных систем, они не прогибаются под весом тяжелого раствора.

Предпочтение отдается обрезной доске (как минимум с одной стороны) с естественной влажностью и стандартными размерами. При длине в 6 м их рекомендуемая ширина составляет 15 см, толщина – от 20 до 50 мм. При применении необрезных материалов в разы увеличивается время на подготовку их поверхности и возрастает риск повреждения при снятии с бетонных конструкций, это же относится к чересчур сухой древесине. Минимум в 20 мм по толщине объясняется прогибом палубы при сборке из тонких элементов, максимум в 50 – соображениями экономической окупаемости, многие застройщики при возведении фундамента выбирают изделия в 25-30. Длина подбирается исходя из размеров ленты или стен и обязательного запаса в 3 см, ширина ограничена лишь бюджетом и временем.

При покупке обращается внимание на пористость: чем она будет меньше, тем лучше. Рекомендуется провести визуальный осмотр – при высоком проценте распила с кривыми краями, сколами или трещинами возрастает риск протекания раствора или прогиба опорных щитов. С целью экономии средств древесину лучше купить непосредственно на лесопилке, многие из них предлагают услуги их изготовления по заданным параметрам. Это сокращает трудозатраты, элементы просто сбиваются гладкой стороной внутрь.

Нюансы сборки опалубочных конструкций

Работы по заливке начинаются с расчета параметров и количества используемых стройматериалов. Непосредственно к сборке приступают после раскопки траншеи, очистки ее от строительного мусора, разметки и трамбовки основания. Доски осматривают на предмет искривлений и расколов и подбирают по размерам. На неответственных системах разрешается применять обрезки и куски старых пиломатериалов, но при бетонировании фундамента или вертикальных стен домов лучше приобрести новую прочную древесину. Этап подготовки завершается оценкой влажности, при ее значении ниже 25 % опалубка смачивается водой. Игнорирование этого требования приводит к ускоренному выводу влаги из раствора и проникновению цементного молочка внутрь дерева.

Используются гвозди длиной от 15 см, забиваемые с внутренней стороны и загибаемые с наружной. К обязательным условиям относят их прохождение через щит насквозь, включая прямоугольные бруски палубы. Концы гвоздей должны выходить из дерева на 5 см как минимум, в целях безопасности их загибают с помощью молотка. Шурупы для крепежа опалубки для заливки фундамента применять не рекомендуется, они выдавливаются под массой бетона. В процессе сборки доски плотно подвигают друг к другу, избегая появления крупных щелей или стыков полос с разной шириной.

Следующим этапом идет выстилание внутренних стен полиэтиленовой пленкой или закрытие отверстий герметиком. Эти меры принимаются с целью защиты конструкций от протекания смесей сквозь щели или потери ими влаги, приводящей к ухудшению прочности основания или стен. Пленка обеспечивает оптимальный влажностной режим и используется не только для закрытия торцов и дна, но и верхней стороны после выравнивания и уплотнения раствора. Собранный каркас слегка погружают в землю и после проверки уровня подпирают по бокам деревянными упорами с шагом не более 1 м.

Следом идет бетонирование – смесь заливается внутрь опалубки равномерно, без ее смещения. При уплотнении свежезалитого фундамента (проводится через каждые 15-20 см) исключается риск сдвига, штырь или глубинный вибратор опускаются строго вертикально, избегают ударов по бокам даже при условии хорошего упора. Приступать к демонтажу щитов разрешается только после просыхания раствора, рекомендуемый выдерживаемый минимум составляет 5-7 дней (в холодное время года – больше). Гладкие и ровные доски, не пропитанные цементным молочком, могут использоваться в опорных конструкциях повторно, остальные расходуются при сборки строительных лесов или настиле черновых полов.

В процессе установки, заливки и демонтаже соблюдается ряд правил:

  • Монтаж проводится строго по разметке как по внутренним, так и внешним углам, в ходе закрепления и подпирания несколько раз проверяется отклонение от уровня по горизонтали и вертикали. Во избежание перекосов устанавливаемые напротив друг друга доски сбиваются в щиты одинакового размера.
  • Гвозди забиваются исключительно с внутренней стороны и проходят бруски насквозь. Шурупы и болты не используются.
  • При высокой нагрузке и риске прогибания опалубку для фундамента из обрезной доски фиксируют дополнительными или более толстыми упорами.
  • Чересчур сухие элементы обязательно смачивают водой даже при закрытии пленкой.
  • Количество материала закладывается с запасом не менее 5 %, при расчете важно помнить, что щиты на 2-3 см превышают размеры заливаемой конструкции, как по длине, так и по высоте.
  • Бруски перекрытий при сборке обязательно захватывают края палубы, по сути они являются прочной и цельной рамой с хорошо выверенными углами.
  • К разборке щитов приступают только после проверки затвердевания бетона, в идеале предусматривается 1-2 дня запаса. Но передерживать слишком долго тоже нельзя, они могут присохнуть и повредить поверхность монолита при отрыве.

Стоимость материала

Вид древесины Размеры, мм Цена за 1 м3, рубли
Сосна, 2 сорт, обрезанная, естественной влажности 25×150×6000 4200
40×150×6000 5300
50×150×6000
50×200×6000
То же, осина 50×150×6000

Помимо щитов часть древесины уходит на их соединение и создание опор, при бетонировании фундамента закладывается не менее 30 % от общего объема досок для опалубки. Для этих целей используются бруски с сечением от 5×5 см и выше, рекомендуемый шаг их размещения составляет 0,5 м.

При повышенных требованиях к гладкости поверхности на отдельных участках доски заменяют влагостойкой фанерой, при расчете общей величины затрат также учитывается потребность в гвоздях.

stroitel-lab.ru

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы

Перед оборудованием ленточного основания под дом важно точно знать, какая доска нужна для опалубки фундамента. Эти деревянные направляющие, применяемые с давних пор, чрезвычайно необходимы для получения качественной основы, которая станет гарантией длительной эксплуатации жилища. Опалубку применяют и для придания нужной формы ленточному фундаменту, и для предотвращения заполнения бетоном всей траншеи. Затем конструкция довольно легко демонтируется и остается готовый фундамент, который используется в качестве основы для постройки.

Сейчас современная промышленность предлагает разборные опалубки, сделанные из металла, хорошо просчитанные и достаточно легкие в применении. Однако они моментально сделают обустройство вашего фундамента чуть ли не вдвое дороже. Поэтому обычно металлическая опалубка закупается строительными организациями для многоразового применения. Правда, есть и несъемные варианты, которые после застывания бетона становятся частью фундамента.

Такой вариант можно рассматривать, если дом возводится на зыбких грунтах, и фундамент нуждается в армировании. Хотя более традиционные способы его укрепления (железными штырями, связанными проволокой) все равно оказываются более экономичными. Единичное же строительство личного дома на нормальном грунте вполне может обойтись традиционной деревянной конструкцией.

Какая доска нужна для опалубки фундамента, как формируется опалубка, и какие технологические особенности нужно учитывать, и объясняет нижеприведенный материал.

От того, насколько правильно вы соорудите опалубку, зависят многие параметры будущего фундамента: точность его размеров (а значит, и соответствие возводимой конструкции), расположение, фактура застывшей поверхности. Во многом грамотность конструкции определяется качеством пошедших на нее досок.

  • Доска может быть взята как обрезная, так и не обрезная. Но та сторона, которой она будет прилегать к бетону, должна быть ровной. Для этого закупленный материал, как минимум, обстругивается, а в некоторых случаях и шлифуется. Гладкость внутренней поверхности опалубки обеспечит ровную стену фундамента, что значительно облегчит последующие работы.
  • Толщина используемых досок в значительной мере зависит от объема заливаемого бетона. Чем он больше – тем толще древесный материал. Однако минимальное значение – 20 миллиметров. Более тонкая доска прогнется под весом даже неглубокого фундамента, и вместо ровного и строгого основания вы получите нечто волнистое, впоследствии практически не поддающееся коррекции. Обычно останавливаются на досках в 40-50 мм. Все доски должны иметь одинаковую толщину. Разнобой не даст необходимой точности при сооружении опалубки. Если элемент выбивается из общего ряда, он подтесывается.
  • Длина опалубной доски должна превышать глубину траншеи на 25-30 миллиметров.
  • Ширина досок не имеет настолько принципиального значения. Однако обычно на щиты пускается пиломатериал 15-20 см шириной: с ним удобнее работать, а по стоимости он немного дешевле. Более широкие элементы будут под воздействием бетона сильно коробится. А вот если среди досок попадется более узкая, игнорировать ее не стоит, если нормам соответствуют длина и толщина.
  • Порода дерева и вовсе не важна. Напротив, под щиты опалубки стараются брать наиболее дешевую древесину.
  • С влажностью дело обстоит с точностью наоборот, чем при строительстве дома или укладке полов: дерево должно быть сырым. Как минимум – естественной влажности, а лучше даже больше, процентов 25. Во-первых, на такие доски бетон налипать не будет, и их можно будет использовать в дальнейших работах, к примеру, для создания чернового пола или строительных лесов. Во-вторых, древесина не сможет вытянуть воду из бетона, а значит, его характеристики не изменятся, и он останется по-прежнему качественным. Если щиты пересохли, строители их перед установкой обильно смачивают и оставляют минут на 10 для впитывания влаги.
  • Закупать доску выгоднее непосредственно на пилораме – они существуют практически в каждом городе, если только он не расположен в пустыне или степи. Такой же необработанный материал со склада обойдется процентов на 20 дороже, а купленный в строительном магазине взлетит в цене почти вдвое.

При соблюдении этих условий опалубка получится качественной и крепкой, а доска после может быть пущена на решение других задач.

Помимо правильной доски качество опалубного места определяется и грамотно сбитыми его составляющими.

  • Доски сбиваются поперечными брусками, укладываемыми на ребро, или же обрезками таких же досок, положенными плашмя.
  • Шаг между крепящим пиломатериалом – 30-40 см.
  • Сбивается конструкция со стороны, которая будет обращена к бетону.
  • Гвозди, что скрепляют составляющие, берутся в 2-3 раза длиннее толщины досок, из которых состоит щит.
  • Вышедший с другой стороны гвоздь загибается, чтобы он не вышел под давлением залитой бетонной смеси.
  • Категорически нельзя пользоваться шурупами, саморезами и болтами. Их бетон просто выдавит наружу, а рифленая головка болта может повредить будущее основание. Это повлечет за собой необходимость восстановления только заложенного фундамента.
  • Установленная опалубка подпирается дополнительными опорами для обеспечения лучшей сопротивляемости давлению раствора. В качестве таковых может использоваться толстый брус.
  • Для увеличения гладкости внутренней стороны опалубки нередко на нее набивают фанеру. Для этого применяются гвозди с широкими шляпками, которые утапливаются в материал заподлицо. Расход крепежа – 15-25 штук на квадратный метр.
  • Если вы намерены в дальнейшем активно использовать доски или щиты опалубки, они еще пригодятся в другом предназначении.
  • Бетонная сторона изолируется от контакта с раствором. В качестве прокладочного материала применяются рубероид, пергамин, полиэтилен, закрепленные строительным степлером.

Напоследок – пара слов об уже сбитых щитах. Они не должны быть чрезмерно велики или тяжелы. 2 человека должны иметь возможность без труда установить и демонтировать опалубку. Максимальная длина для щита – 6 метров, наибольший вес – 70 кг. Если доски берутся более толстые, естественно, щит делается более узким, потому что в первую очередь внимание обращается как раз на его массу. А уяснив, какая доска нужна для опалубки фундамента, вы без труда определитесь с ее выбором и сумеете сделать качественный и прочный деревянный короб для основания своего дома.

profiy.ru

Выбираем доску для опалубки правильно

Не каждый пиломатериал может использоваться как доска для опалубки по ряду причин. Индивидуальные особенности сорта дерева могут привести к возникновению дополнительного объема работы по наружной отделке. Иногда по причине неправильного выбора одного из параметров страдают полученные показатели прочности монолита, качество схватывания цементной массы.

На что влияет выбор

Материал формы не только ограничивает поверхность жидкой массы, но и своей текстурой формирует ее рисунок, выступы, впадины. Прямой контакт веществ в водном растворе изменяет показатели кислотности (щелочности) среды, может способствовать нежелательному химическому воздействию компонентов.

Совокупность свойств выделяет в этом ряду древесину. Дерево имеет низкую теплопроводность, пористую структуру, позволяющую равномерное затвердение цементно-песчаного состава.

Правильно залитое основание не пострадает после демонтажа опалубки

Результат, полученный после снятия обрамления, должен соответствовать намеченному решению:

  • Ровные плоскости. Все детали, составляющие форму будущего фундамента, выдержали распирающие нагрузки без больших или локальных деформаций;
  • Равномерность застывания. В первые часы влага оставалась в растворе, отсутствовала утечка цементного молочка через щели, прилегающая сторона деревянного ограничителя не впитывала воду из бетонного состава. Особенно важно соблюдение технологии затвердевания в углах конструкции;
  • Целая структура поверхностного слоя. При распалубке щитов нет осыпания отдельных фрагментов ленты, кромок, приставания к волокну древесины застывшей массы;
  • Пройден критический момент укладки бетона. Все элементы рассчитаны правильно. Переменные нагрузки, возникавшие от падения густой массы при укладке, не привели к смещению, разрушению заданной геометрической формы.

Достигая жесткости сборки, следует помнить, что использовать густое расположение стягивающих деталей, распорок, тоже вредно. Они мешают монтажу арматурного каркаса, выбиванию воздуха из свежего бетона.

Правильно выбранные доски на опалубку сохраняют пригодность к повторному использованию, нужны в хозяйстве после выполнения своей роли в устройстве основания дома.

Характеристики

Самостоятельное выполнение операций по возведению дома требует рассчитанного подхода. Древесина удобно складируется, после легко подвергается обработке распространенным в домашнем хозяйстве инструментом. Вес позволяет перемещать ее вручную, собирать в масштабные конструкции. Заготавливают доски для опалубки фундамента, опираясь на такие заданные параметры:

Сорт древесины

Для сооружения опалубки больше всего подходят ель, сосна и пихта

Если предстоит использовать щиты один раз, требования по прочности не значительны, выбирают обычно любой доступный материал 3,4 сорта, исходя из его стоимости.

Многоразовые палубы набирают из распилов не ниже 2 сорта. Массово ставят хвойные породы (сосна, пихта, ель). Мягкие лиственные породы (например, береза) под нагрузкой рискуют треснуть.

Противопоказанная для бетона кислая среда щедро создается древесиной дуба. Деревянные детали из нее прочные, но не годятся для палубных плоскостей. Показатели прочности, защиту арматуры от коррозии способен сохранять длительное время только высокощелочной бетон.

Содержание влаги

По влажности на опалубку берут материал с показателем выше 25%. Волокна не должны интенсивно забирать воду из раствора. С этой целью используют метод поливки материала:

  • Перед наполнением бетонной смесью, на впитывание дается около 10 мин;
  • После заполнения, одновременно с монолитом.

Высохшую древесину ставят только после пропитки олифой, отработанным машинным маслом. Закрывают от прямого контакта рубероидом, полиэтиленом, пергамином.

Обработка

Обрезная доска на опалубку дает скорость монтажа, качество сборки. Плотность прилегания друг к другу избавляет от последующего уплотнения мест возможных протечек.

Необрезную заготовку можно использовать для малоответственных оснований. Считается, что щель до 3 мм закрывается набуханием материала, до 7 мм – частично забивается изнутри щебнем, входящим в состав бетона. Больший размер конопатят паклей (1 см), просветы заращивают рейкой.

Посмотрите видео о том, каким средством лучше всего обработать опалубочные доски.

Сторона, обращенная к наливному монолиту, обрабатывается рубанком, фуганком. Исключение составляют такие щитовые рамы, какие в дальнейшем обшиваются листами фанеры. Под пленочные покрытия, во избежание прокола щепой, лучше остругать.

Рекомендуемый размер

Чтобы исключить изгиб от распирающих усилий, толщина доски на опалубку должна составлять не менее 2 см. Это минимальный размер для мелкощитовых сборок. Для сокращения количества элементов жесткости, гарантированного удержания плоскости от образования волны, в крупнощитовом исполнении задается толщина 4-5 см.

Доски на опалубку используют одинаковые. Ступеньки на стыке, возникающие из-за заметной разницы в толщине, нарушат ровную поверхность палубы. При необходимости, образовавшиеся уступы стесывают по месту.

Поперечный брус сборки должен иметь ровную грань. Набор ложится на него без перепадов, смещения соседних деталей относительно друг друга.

Ширина доски для ленточного фундамента оптимальна в пределах 15-20 см. Меньший размер не повредит, только повлияет на количество гвоздей. Слишком широкий пиломатериал в критический момент может треснуть, прогнуться.

Рекомендуем посмотреть видео о том, доску какого размера предпочтительнее всего использовать для опалубки.

Заливая основания, толщина которых составит до 0,2 м, лучше использовать один цельный ограничитель с подпорками. Больший размер обрамляют сборными щитами. Выбранная доска на опалубку крепится на брус сечением не менее, чем 5 × 5 см. По высоте собирают такое количество элементов, чтобы край располагался выше уровня наполнения на 0,2-0,3 м.

Устраивая мощный фундамент высотой 0,75 м, в конструкции дополнительно применяют направляющие доски, на которые ставят щиты.

Считаем количество

При покупке материала следует предусмотреть небольшой запас (около 10% от всего объема)

Считают расход пиломатериалов в м³. Один куб изделия с размерами 600×15×2,5 см состоит из 43 шт. Расход бруса для креплений, упоров, распорок считают от необходимого количества деревянного пиловочника в объеме 30-40%. Запас закладывают в среднем 10%.

При использовании вибраторов для усадки раствора, к расчетной толщине изделия применяют коэффициент 1,2. Соответственно, количество штук в 1 м³ уменьшается.

Работа без издержек

Деревянная опалубка широко распространена, как доступный способ строительства наливных сооружений своими руками. Выполняемые операции не отличаются разнообразием, но требуют тщательного подхода. Демонтаж сбитых щитов производят аккуратно, без чрезмерных усилий, ударов, после чего полученные дефекты углов стенок затирают раствором.

Решения и действия продумывают перед началом работ. Затраты на исправление серьезных недочетов литья могут в несколько раз превысить первоначальную смету.

fundamentaya.ru


Смотрите также