Содержание, карта.

Дренаж ленточного мелкозаглубленного фундамента


Дренаж ленточного фундамента

Строительство жилого дома очень ответственная работа и при реализации этого проекта необходимо предусмотреть все нюансы и тонкости. В особенности это касается организации фундамента – основы любого дома.

Для того чтобы он был в безопасности и простоял не один десяток лет рекомендуется продумать систему его дренажа.

В каких случаях делают ↑

Дренажная система предназначена для сбора и отведения излишек влаги из почвы.

Она может формироваться по нескольким причинам:

  • близость грунтовых вод;
  • большое количество атмосферных осадков;
  • повышенная увлажненность грунта, которая может возникать в результате влияния близлежащих водоемов;
  • суглинок. Этот тип почвы способен впитывать в себя большое количество влаги.

В этом случае влага может самым пагубным образом воздействовать на конструкцию фундамента.

В большинстве случаев он изготавливается из цементного раствора с армирующими прутьями, либо выкладывается из ж/б блоков. При попадании влаги в поры фундамента происходит его разрушение.

Из-за своей гигроскопичности, материал начинает впитывать влагу, наличие которой может привести к следующим последствиям:

  • повышенная влажность в подвальном помещении. Если в здании есть цокольные или подвальные помещения, то без организации дренажа они очень быстро станут непригодными для проживания;
  • большая вероятность появления грибков и плесени как внутри, так и снаружи здания;
  • при наличии влаги в материале фундамента, в зимний период образовываются трещины – нарушается целостность конструкции. Когда вода трансформируется в лед, происходит разрушение из-за его расширения и механического воздействия.
Фото: повышенная влажность в подвальном помещении

Для предотвращения этих факторов необходимо своевременно продумать и реализовать систему дренажа – отвода вод от фундамента.

Устройство, схема ↑

Разработка эффективной схемы дренажа напрямую зависит от типа фундамента. Это во многом определяет тип системы и ее реализация.

В настоящее время существует несколько типов фундамента, которые отличаются своими параметрами.

Малозаглубленный

Этот тип фундамента используется для построек с небольшим весом и габаритами. Его отличительное свойство – небольшая глубина. Она не превышает величину промерзания грунта. Данный тип конструкции применим только для песчаных грунтов.

Фото: конструкция мелкозаглубленного фундамента

Дренаж мелкозаглубленного фундамента необходим в том случае, если грунтовые воды (ГВ) не подходят непосредственно к его основанию. Так как его глубина не превышает 0.7 м, то вероятность поднятия ГВ очень низка.

Для этого можно воспользоваться схемой, показанной на рисунке ниже .

Фото: схема дренажа мелкозаглубленного фундамента

Этот метод предусматривает организацию дренажа еще в процессе возведения здания.

Для его реализации необходимо выполнить следующие шаги:

  • после рытья траншей (глубина порядка 1 м.) ее дно прокладывается мелкозернистым песком;
  • на образовавшуюся подушку кладут дренажную трубу, защищенную слоем геотекстиля. Это необходимо для предотвращения заиливания;
  • при прокладке трубы обязательно учитывается ее уклон;
  • после сверки всех параметров происходит засыпка песком и утрамбовка.

И уже сверху получившейся конструкции начинают укладывать фундамент. Данный метод является весьма эффективным, так как дренажная труба отводит воду непосредственно из-под фундамента.

Если же проблема водоотведения возникла с уже построенным домом, то можно сделать альтернативную прокладку дренажной системы.

Фото: схема дренажа ленточного фундамента

Для этого необходимо обкопать весь периметр дома на глубину, превышающую заглубление фундамента. Далее можно следовать по той же схеме, что была дана выше. Этот тип обустройства водоотвода еще называется дренаж ленточного фундамента.

Плитный фундамент

Особенностью плитного фундамента является его небольшая глубина залегания (порядка 40 см) и площадь, равная площади всего здания.

Фото: схема устройства фундамента-плиты

Основной опасностью для него является возможность изменения положения из-за эффекта выталкивания конструкции грунтовыми водами. Поэтому для него также рекомендуется провести дренаж плитного фундамента еще перед началом возведения.

В предварительно вырытый котлован засыпается щебень и песок, на высоту 10-15 см, далее начинается укладка труб. Для того чтобы система дренажа была эффективной, нужно расположить трубопроводы вдоль фундамента. Это позволит добиться полного отвода скопившихся вод.

Расстояние между трубами не должно быть менее 1 м. Высота от верхнего края трубы до фундамента необходимо сделать не менее 20 см. Трубы защищены геотекстилем.

Кольцевой

Кольцевой дренаж выполняется на некотором расстоянии от дома, а его структура закольцовывается в единую систему. Обычно это дистанция составляет 3-5 метра.

При этом система трубопроводов выполняет сразу 2 задачи:

  • отвод влаги от фундамента;
  • уменьшение количества воды на земельном участке, прилегающем к дому.
Фото: кольцевой дренаж фундамента

Он может монтироваться в том случае, если в здании нет цокольных или подвальных помещений. Для улучшения гидроизоляции между дренажной системой и зданием кладут слой глины.

Благодаря своим свойствам она защитит верхнюю часть фундамента от остаточной влаги, которую не удастся сконцентрировать дренажной системе.

Глубина его залегания определяется параметрами участка – промерзанием почвы, уровнем грунтовых вод, рельефом местности.

Пристенный

Пристенный фундамент необходим при наличии в здании подземных и подвальных помещений.

Фото: пристенный дренаж фундамента

Он входит в комплекс мер по обеспечению нормального показания влажности в здании. Для его реализации характерен глубинный дренаж, который обеспечивает лучшие показатели водоотвода.

Пристенный фундамент делают по следующей схеме:

  • разработка плана , в котором учитывается глубина траншей, диаметр дренажных труб и т.д;
  • согласно схемы выполняется рытье траншей. Причем их глубина должна превышать глубину фундамента. Ширина не нормируется, но для оптимизации работ не превышает 40 см;
  • в полученную яму укладывается песчано-гравийная засыпка;
  • после этого происходит монтаж дренажа. Важно соблюсти правильный уклон труб и надежно их зафиксировать;
  • область возле фундамента засыпается песком до верхнего слоя почвы. В оставшееся пространство траншей укладывается глиняный прослоек.

Материалы ↑

Выбор материала дренажной системы зависит от ее параметров. В настоящее время рекомендуется использовать изделия из полимеров, так как они обладают рядом преимуществ:

  • прочность. Гофрированные трубы могут выдержать давление грунта и возможные сдвиги его пластов без потери герметизации;
  • большой выбор комплектующих. Современные дренажи включают в себя несколько видов труб (щелевые и цельные), смотровые и ревизионные колодцы;
  • простота установки. Для соединения отдельных элементов используется раструбный метод.

Кроме этого, стоит сказать о геотекстиле – специальном материале, который обладает высокой гигроскопичностью. Он защищает поверхность щелевых труб от засорения их песком и образования ила.

Гидроизоляция ↑

Помимо создания дренажной системы немаловажную роль в защите фундамента от влаги играет гидроизоляция.

Фото: гидроизоляция фундамента

Она станет дополнительным барьером, который вместе с дренажем полностью предотвратит проникновение влаги в здание.

Существует несколько видов изоляции:

  • обмазочная. Поверхность фундамента обрабатывается специальным материалом, который образует влагонепроницаемый слой. Для этого зачастую применяют битумную мастику (в жидком состоянии). Она наносится после предварительной обработки бетонного основания праймером;
  • проникающий. В этом случае изменению подвергается состав бетона. Для уменьшения его пористости на поверхность наносят материал, который формирует гидроизоляционный защитный слой непосредственно в самом фундаменте.

Для эффективного использования данный материал рекомендуется использовать вместе с полимерной фиброй.

Кроме вышеописанных методов возможно применение комплексной изоляции, когда поверхность стены обрабатывается защитным слоем, поверх него устанавливается профилированная мембрана, которая защищается геотекстилем.

При этом влага, которая конденсируется на первом слое гидроизоляции может выходить через одностороннюю профилированную мембрану. Остаточные воды конденсируются в дренажной трубе.

Советы по монтажу дренажа фундамента ↑

Перед началом проведения всех работ рекомендуется воспользоваться несколькими практическими советами, которые помогут облегчить процесс монтажа:

  • планируйте систему дренажа еще на стадии разработки проекта дома. Если же здание уже возведено, то все работы нужно сделать таким образом, чтобы не пострадала целостность фундамента;
  • лучше всего проводить монтаж летом, в сухую погоду;
  • глубина залегания дренажных труб должна быть ниже точки промерзания грунта;
  • в обязательном порядке соблюдайте уклон дренажа, иначе вся влага будет конденсироваться в них без дальнейшей транспортировки.

Воспользовавшись этими рекомендациями можно самостоятельно сделать профессиональную систему дренажа дома. Но если существует хоть небольшая вероятность технической ошибки – рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных компаний.

septikland.ru

Нужен ли пристенный дренаж вокруг фундамента дома?

Многие застройщики решают строить дом с подвалом. Стоимость строительства подвала сравнима с затратами на сооружение обычного этажа.

В подвале можно располагать только не жилые, вспомогательные помещения — прачечную, тренажерный зал, сауну, котельную, мастерскую, кладовку и т.п.  Все эти помещения с лучшим комфортом и удобством разместились бы и на обычном этаже или мансарде.

В недалеком прошлом дома было принято строить на ленточных фундаментах глубокого заложения. Устройство в таком доме подвала действительно было выгодно — фундамент выполнял роль наружных стен помещений подвала.

Применение в современном малоэтажном строительстве облегченных конструкций и мелкозаглубленных фундаментов делает не выгодным устройство в доме подвала.

Тем не менее, любители традиций и основательности не редко выбирают дом с подвалом на ленточном фундаменте глубокого заложения. Чтобы комфортно пользоваться помещениями в подвале, подвал необходимо защитить от грунтовой влаги.

Как защитить подвал или цоколный этаж от воды и сырости

Вода в грунте присутствует постоянно. Уровень грунтовых вод, количество верховодки, влажность грунта на участке меняются по сезонам года и зависят от строения и свойств грунта,  количества осадков, рельефа местности и вида покрытия на участке.

Если дом расположен на склоне, то, как правило, необходим отвод от дома воды, стекающей по склону. Вода по склону стекает как по поверхности, так и по подземным горизонтам.

Для защиты подвала от воды устраивают два рубежа обороны:

  1. Кольцевой дренаж  вокруг дома, на уровне подошвы фундамента, который перехватывает и отводит от стен подвала большую часть воды, стремящейся затопить подвал.
  2. Гидроизоляцию стен и пола подвала, предназначенную в основном для защиты от капиллярной влаги грунта.

Только гидроизоляция подвала, без устройства дренажа, приводит к тому, что вода все равно дырочку находит. Если не сразу, то через несколько лет. Сырой подвал — деньги на ветер.

Если решили сделать в доме подвал или цокольный этаж, то пристенный дренаж рекомендую сделать обязательно, не пожалеете.

Пристенный дренаж делается одновременно с устройством фундамента. Его стоимость минимальна, по сравнению с затратами на защиту от воды уже затопленного или сырого подвала.

Если хотите рискнуть, сэкономить на устройстве дренажа и отказаться от его устройства, то проведите тщательные изыскания. Оцените сезонные колебания уровня грунтовых вод на участке. Появляется ли весной верховодка. Узнайте у соседей, есть ли у них дренаж, топит ли у них подвал.

Отсутствие дренажа, как правило, потребует усиления гидроизоляции фундамента и увеличения расходов на её устройство.

Конструкция пристенного дренажа приспособлена исключительно для того, чтобы защитить подвал или цокольный этаж от воды. Если необходимо решить другие задачи, например понизить уровень грунтовых вод на всем участке или уменьшить насыщенность водой пучинистого грунта в основании фундамента , то используют другие виды дренажа.

Устройство пристенного дренажа вокруг подвала, как правило, обязательно:

  • При постоянном или сезонном подъеме уровня грунтовых вод выше подошвы фундамента.
  • Если на участке весной появляется верховодка.
Устройство дренажа обязательно, если сезонный уровень грунтовых вод (УГВ) или верховодки бывает выше подошвы фундамента.
  • Для дома, расположенного на склоне, со стороны набегающей по склону воды.
  • Если на участке имеется водонепроницаемый слой грунта.

Последнее условие вызвано вот чем. Грунтовую  подушку фундамента и пазухи котлована под фундамент для уменьшения сил морозного пучения обычно засыпают водопроницаемым грунтом. Если грунт на участке водонепроницаемый, то поверхностные воды будут просачиваться в водопроницаемую засыпку фундамента и там накапливаться.

Куда направлять воду с крыши

Вода, стекающая с крыши по водосточным трубам не должна просачиваться в грунт рядом со стенами дома.

Можно встретить описание устройства системы водоотвода, которая направляет воду с крыши в трубы пристенного дренажа. Трубы пристенного дренажа в этом случае имеют двойное назначение — служат и для сбора подземных вод вокруг фундамента и для транспортировки воды с крыши.

Использование дырявых труб пристенного дренажа еще и для перемещения воды с крыши довольно рисковано, и обычно кончается затоплением подвала во время сильного дождя.

Лучше всего для отвода воды с крыши и поверхностных стоков с площадок на участке  выполнить отдельную систему водоотвода.

Пристенный дренаж вокруг фундамента дома в разрезе

Разрез пристенного дренажа вокруг фундамента дома. (кликните по картинке для увеличения)

Схема кольцевого пристенного дренажа подвала дома

Дрены укладываются вокруг фундамента дома с уклоном не менее 0,5% по направлению к фильтрующему (сборному) колодцу

Трубы дренажа — дрены, укладываются вдоль стен фундамента и создают вокруг дома защитное кольцо. На углах кольцо дрен разрывается в дренажных колодцах. Собранная дренами вода отводится в накопительный, сборный колодец.

  • Использоваться на участке для хозяйственных нужд и полива посадок.
  • Сбрасываться на рельеф за пределы участка.
  • Фильтроваться в нижележащие слои грунта.
  • Направляться в центральную канализацию поселка.

Способ использования дренажной воды выбирают исходя из местных условий и желаний хозяина дома.

Для сброса дренажной воды в центральную канализацию поселка по правилам необходимо разрешение владельца сети канализации и оплата услуг по приему и транспортировке стоков.

В дренажных колодцах отстаиваются, оседают на дно и скапливаются частицы грунта, которые несет вода в дренах. Кроме того, через колодцы контролируют исправную работу дренажной системы и периодически, по мере необходимости, промывают струей воды участок дрен от скопившихся там отложений.

Дренажные колодцы устанавливают на углах поворота трассы, при изменении уклона или перепада по высоте, а также на прямых участках через каждые 40-50 метров. На углах поворота колодец ставить не обязательно, если расстояние от угла до ближайшего колодца не более 20 метров. Не допускается отсутствие колодцев на двух углах поворота подряд.

Уклон дренажных труб

Длина участка дрен между соседними дренажными колодцами должна быть не более 50 метров. Дрены укладывают с уклоном более 0,5% (0,5см на 1 метр длины трубы) в сторону сборного колодца.

Угол наклона подбирают так, чтобы на нижней отметке дренажного кольца вокруг дома нижний край дрены размещался на 20см (на высоту гравийной подсыпки) выше подошвы фундамента. На верхней отметке кольца, подошва дрены должна располагаться на 20 см. ниже уровня пола в подвале.

Заглублять пристенный дренаж (в т.ч. гравийную подсыпку) в песчаную подушку фундамента не допускается, чтобы не снижать несущую способность подушки и фундамента.

Чтобы разместить трубы с необходимым уклоном иногда требуется увеличивать расстояние между подошвой фундамента и уровнем пола в подвале больше, чем это требуется по конструктивным соображениям. Это удорожает строительство фундамента.

В этом случае бывает выгодно отказаться от сооружения пристенного дренажа и выполнить удаленный дренаж. Трубы удаленного дренажа укладывают на расстоянии 1-3 м. от фундамента. В этом случае нижняя отметка дрен по высоте может быть ниже подошвы фундамента.

Удаленный дренаж также бывает выгодно устраивать для защиты уже построенного дома с подвалом.

Устройство кольцевого пристенного дренажа

Как сделать пристенный дренаж своими руками понятно из рисунков, на которых по шагам изображен весь процесс.

Геотекстиль

Геотекстиль — это синтетическое полотно, специально предназначенное для укладки в грунт. Материал пропускает воду, но задерживает частицы грунта. В конструкции дренажа предотвращает заиливание частицами грунта фильтрующей засыпки, дренажных плит и труб.

Фильтрующий, дренирующий слой на стене фундамента

На стене фундамента поверх гидроизоляции размещают дренирующие плиты или дренажные маты. Специальные водопроницаемые плиты или маты из полимерного материала перехватывают воду, которая просачивается к стенке фундамента. По каналам в плитах или матах вода спускается вниз к гравийной обсыпке и далее попадает в трубы дренажа.

Кроме того, дренирующие плиты или маты защищают гидроизоляцию от механических повреждений.

Дренирующую плиту отделяют от грунта слоем геотекстиля. Производители выпускают дренажные маты с уже прикрепленным к их поверхности слоем геотекстиля.

Дренирующие плиты можно легко изготовить своими руками. Плиты отливают из крупнопористого беспесчаного керамзитобетона. Используют керамзит наиболее крупных и легких фракций (20—40 мм и более), Плиты из этого материала будут не только дренировать воду, но и служить утеплителем стен подвала. Плиты толщиной не менее 100 мм. выкладывают насухо с перевязкой вдоль стены подвала и накрывают полотном геотекстиля.

Для утепления стен подвала, вместо дренирующих плит на гидроизоляцию фундамента точечно приклеивают плиты утеплителя — экструдированый пенополистирол толщиной 100мм, Поверх плит утеплителя закрепляют профилированную пластиковую мембрану и геотекстиль.

В продаже имеются мембраны с уже закрепленным на их поверхности полотном геотекстиля. По каналам мембраны, просочившаяся сквозь геотекстиль вода стекает вниз к гравийной обсыпке дренажной трубы. Также мембрана защищает утеплитель от повреждения грунтом.

Дренажные трубы

В продаже на строительном рынке имеются дренажные гофрированные пластиковые перфорированные трубы с отверстиями, равномерно расположенными на поверхности. Снаружи трубы закрыты слоем геотекстиля, который защищает ответстия от закупоривания частицами грунта.

Для устройства пристенного дренажа применяют трубы диаметром не менее 100 мм.

Трубы между собой стыкуются с помощью специальных муфт. На углах поворота рекомендуется стыковать трубы двумя фасонными частями с углом поворота, отличным от 90 град. В результате поворот трубы окажется более плавным.

Дренажные колодцы

Дренажные колодцы собирают из готовых пластиковых секций диаметром около 300мм.

Можно использовать любые другие трубы примерно указанного размера. Дно колодца должно быть ниже уровня дренажных труб на 200-500 мм.

Рекомендуется на дно колодца устанавливать пластиковую емкость (ведро), в которой будут накапливаться частицы грунта. Чтобы почистить колодец, достаточно периодически доставать емкость с отложениями.

Каждые два — три года колодцы очищают и промывают дренажные трубы струей воды. 

Сборный накопительный колодец

Собранная дренажной системой вода отводится в сборный накопительный колодец. Колодец — это резервуар, где накапливается некоторое количество дренажной воды. Из резервуара с помощью погружного дренажного насоса вода периодически откачивается в определенном направлении, например, в поверхностный водосток и далее на рельеф за пределы участка.

Вместимость колодца — объем от дна до приточной трубы, выбирают достаточно большой, такой, чтобы периодичность откачки воды была не обременительной для хозяев.

Если процесс откачки автоматизировать, то объем колодца и степень озабоченности хозяев можно значительно уменьшить. Для этого в колодец устанавливают стационарный дренажный насос, оснащенный поплавковым выключателем и подводят электричество.

В последнем случае, для устройства сборного колодца малого объема удобно использовать такую же конструкцию, как для дренажного колодца. В целях увеличения объема и обеспечения работы насоса, сборный колодец делают более глубоким, чем дренажный.

Необходимо следить, чтобы уровень воды в сборном колодце не повышался выше уровня дренажных труб.

Дренажную воду из сборного колодца можно откачивать в подземную емкость, где её накапливают и используют для полива посадок, мытья машины и других хозяйственных нужд. Это выгодно, если в эту же емкость направляют воду поверхностного водостока с крыши дома и с площадок на участке.

Устройство накопительного резервуара, аналогично конструкции септика автономной канализации. Например, такой резервуар в форме колодца, как и септик, делают из стандартных бетонных колец. Можно также использовать пластиковые емкости.

Вода с крыши и из системы поверхностного водостока ни в коем случае не должна попадать в дренажную систему. Дренаж не справится с отводом большого количеством воды во время ливня и дождевая вода через дренаж может затопить подвал. Трубы и колодцы дренажа и водосточных систем должны быть изолированы друг от друга.

Если на участке низкий уровень грунтовых вод, а нижний слой грунта на участке водопроницаемый, то сборный колодец можно сделать в виде фильтрующего колодца. Вода из колодца будет просачиваться в водопроницаемый слой грунта. Глубина колодца должна быть такой, чтобы зона фильтрации находилась в водопроницаемом слое грунта.

Защита дренажной системы от промерзания

Дренажная система -дрены, колодцы на уровне дрен и ниже, зимой должны находиться в не промерзающем слое грунта. Известно, что весной вода на поверхности земли появляется намного раньше, чем оттаивает замерзший на глубине грунт. Замерзший дренаж не будет справляться с отводом воды от фундамента.

Грунт, окружающий дренаж, может замерзнуть, если расположен выше нормативной глубины промерзания.  Особенно вероятно такое развитие событий, если подвал дома не отапливаемый или хорошо утепленный.

В случае опасности промерзания грунт утепляют, укладывая под отмостку здания плиты пенопласта ПСБ 35 или экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм. 

Следующая статья:

Предыдущая статья:

domekonom.su

Случаи когда дренаж фундамента просто необходим

Но тут возникает закономерный вопрос: что если грунтовые воды проходят достаточно низко? Нужен ли дренаж фундамента в таком случае?

На самом деле, каждый пример следует рассматривать отдельно. Здесь же мы можем лишь привести случаи, когда дренаж фундамента просто необходим:

  1. Ваши подвальные помещения находятся ниже уровня прохождения грунтовых вод, либо если пол выше уровня вод меньше, чем на полметра.
  2. Ваш подвал находится в глинистом/суглинистом грунте. Если так, то уровень вод не играет никакой роли.
  3. Ваши подвальные помещения в грунте глинистого/суглинистого типа ниже 150 см от горизонта. В таком случае уровень вод тоже безразличен.
  4. Ваша постройка находится в зоне капиллярного увлажнения.

Итак, сделать дренаж фундамента необходимо если ваша опорная конструкция находится в критической близости от грунтовых вод, или же если уровень вод настолько высок, что визуально территория участка кажется заболоченной.

Если же на вашем участке сухая почва, а уровень грунтовых вод в период паводков и дождей не превышает критической отметки, то без гидроизоляции фундамента дренажем вполне можно обойтись.

Правила подготовки к дренажным работам

Если вы оценили положение на своём участке и поняли, что без вмешательства никуда, то прежде, чем приступить к дренажу фундамента своими руками, следует оговорить ещё некоторые правила.

  1. Во-первых, все работы должны проходить летом – по понятным причинам.
  2. Во-вторых, следует понимать, что процесс будет трудоёмким и долгим от 2 до 3 месяцев.
  3. В-третьих, необходимо позаботиться о предохранении дренажной системы от попадания в неё влаги, если погода испортится. Например, устроить навес из полиэтилена или досок.
  4. В-четвёртых, если у вас слабый грунт, нужно заранее позаботиться об его укреплении удерживающими конструкциями.
  5. В-пятых, неплохо будет откопать фундамент и осмотреть его глубину и форму.
  6. В-шестых, в земельном кадастре потребуется узнать расположение подземных источников и грунтовых вод.
  7. В-седьмых, понаблюдайте, где на вашем фундаменте скапливается больше влаги.

И наконец, заранее подготовьте схему труб, колодцев и т.д., запаситесь всем необходимым для дренажа.

Подготовка к гидроизоляции

Прежде, чем непосредственно подойти к пристенному дренажу, следует выполнить некоторые подготовительные работы по гидроизоляции.

  1. Для начала, как уже говорилось ранее, необходимо откопать фундамент. При этом необходимо очищать плиты фундамента от земли и старой гидроизоляции.
  2. Дайте фундаменту время просушиться.

Выбор материалов для дренажа

Трубы

Трубы для дренажа стоит выбирать из керамики, асбестоцемента или пластика.

Мы советуем остановить свой выбор на пластиковых трубах, поскольку они не уступают в надёжности другим конкурентом, но гораздо проще монтируются.

Кроме того, другие виды труб имеют ряд весомых недостатков, как то: подверженность засорам, маленький срок эксплуатации (меньше, чем у пластиковых) и необходимость сверлить отверстия для поступления воды самостоятельно.

Пластиковые же, напротив, долго прослужат, благодаря рёбрам жёсткости смогут противостоять изменению давления, исключительно просто транспортируются и монтируются – они мало весят и хорошо гнутся. Внутренние стенки таких труб гладки, что повышает способность самоочищения. Ну, и разумеется, оптимальное отношения цены-качества.

Для прокладки дренажной системы лучше всего подходят перфорированные трубы с рёбрами жёсткости, которые обеспечат равномерное распределение нагрузки на трубу. Такие трубы кладутся на глубину до 5-6 метров, что позволяет осуществить дренаж фундамента любого дома.

Диаметр труб выбирается ориентируясь на степень увлажнённости грунта: высокий уровень грунтовых вод – 10 сантиметровые трубы, нет – 16,5 сантиметров.

Колодцы

Кроме труб для устройства дренажа фундамента нам ещё понадобятся колодцы. Нам нужны два типа: ревизионные и колодцы-коллекторы.

Ревизионные колодцы используются для контроля и очистки системы от засорений. При засорах в колодец спускается насос и прочищает трубы. Ревизионные колодцы ставятся на пересечении труб каждого 2-го поворота и каждые 50 метров на прямых трубах. Обычно у таких колодцев диаметр 60 сантиметров.

Колодец-коллектор представляет собой конечный резервуар системы – в него попадает собранная влага. Герметичность конструкции исключает возможность протеканий и высвобождения водяных масс. А воду из таких колодцев можно использовать как для поливки земельного участка, так и перенаправлять в открытый водоем.

Кроме того для нашей системы дренажа ещё понадобятся: фитинги, заглушки, переходники и колена. Соединяем всё это при помощи герметизирующих прокладок.

Расчет дренажной системы

Когда запаслись всеми необходимыми материалами, можно приступать к расчетам дренажной системы нашего участка. Нам потребуется рассчитать глубину заложения труб и колодцев и оптимальные уклоны трубопроводов. Обычно дренаж фундамента устраивается на 0,3-0,5 м., ниже опорной конструкции. Трубы следует монтировать под таким уклоном, чтобы вода из них быстро добиралась до коллектора – обычно это 20 мм., для каждого погонного метра.

Необходимо найти высшую и нижнюю точки участка. В верхней (как правило, самый высокий угол постройки) расположим место скапливания вод, а в другой поставим колодец для приёма. Таким образом, мы создадим естественный уклон, что избавит нас от необходимости покупать дополнительные насосы.

2 лопаты – совок и штыковка, кирка, перфоратор и тачка для вывоза земли и привоза щебёнки.

domsdelat.ru

Важность водоотвода

Если хозяева не предусмотрели дренажную систему ещё во время строительства дома, последствия своей ошибки они заметят очень быстро. В подвальном помещении уже через год эксплуатации появится сырость и распространится грибок вследствие сезонного подтопления здания. Ещё через два-три года отсыревший фундамент покроется трещинами, которые переместятся на цоколь и стены.

Все перечисленные признаки – веский довод в пользу немедленного сооружения ливневой канализации и обустройства дренажной системы фундамента. Обычно эти две системы строятся одновременно для комплексного решения проблем с лишней влагой. Создание водоотвода — важно как и водоснабжение в частном доме.

Водоотвод поможет осушить фундамент, предотвратит затопление подвала весной и позволит избежать проблем с ремонтом здания в ближайшем будущем.

Строительные нормы

Приступая к организации дренажной системы необходимо учесть важные технические и строительные моменты:

  • Работы проводятся исключительно в тёплое время года. Оптимальным считается период с начала июня по конец августа, когда воздух достаточно прогрет, а проливные дожди большая редкость.
  • Обустройство водоотвода – процесс достаточно трудоёмкий. У человека, работающего в одиночку, работы займут два-три месяца. Квалифицированная бригада справится в среднем за три-четыре недели. По этой причине хозяева нанимают специальные строительные бригады.
  • Если работы проводятся самостоятельно, требуется дополнительная установка вокруг здания навеса из полиэтилена и досок. Эта мера предосторожности поможет защитить уже выкопанные траншеи и само здание от проникновения в подвальное помещение влаги в случае проливного дождя.
  • В дождливый период лета стенки траншей укрепляются решётками для предотвращения осыпания грунта внутрь конструкции.
  • Двор обустраивается системой трапов (отмосток) из дерева, позволяющих без всяких опасений перевозить грунт и строительные материалы. Особо актуальна эта мера если имеются газоны или клумба.
  • Для максимально точного проектирования водоотводной системы производится предварительная откопка фундамента. На этом этапе можно точно определить глубину залегания фундамента, его форму и размеры.
  • Попутно собирается информация о точках максимального скопления влаги и уровне грунтовых вод в конкретной местности.
  • На следующем этапе определяется глубина закладки труб и места для размещения дренажных колодцев.
  • И только после этого становится очевидным перечень и количество строительных материалов.

К элементам дренажной системы выдвигаются следующие требования:

  • Траншея копается на расстоянии в один метр от дома и на 10-30 сантиметров ниже его основания (то есть, закладка труб ведётся ниже фундамента). Ширина траншеи не должна превышать 35-40 сантиметров.
  • На дно траншеи обязательно укладывается песчаная подушка и обеспечивается уклон в сторону водосборников (примерно 1 см на каждый метр).
  • Колодцы (водосборники) запрещается размещать на расстоянии ближе трёх метров к дому. Оптимальным вариантом будет использование пластиковой ёмкости с дренажным отверстием на дне.
  • В местах соединения труб рекомендуется расположить смотровые колодцы. Эти сооружения помогут в промывке системы во время эксплуатации.
  • Если на участке зафиксирована высокая влажность грунта, водосборников устанавливается несколько. Они размещаются рядом и соединяются между собой трубами.

Порядок работ

Устройство дренажной системы начинают с подготовки фундамента, которая включает:

  • откапывание всего основания дома (вынутый грунт располагается на специальной строительной площадке, его используют для обратной засыпки);
  • копку траншеи ниже уровня фундамента;
  • высушивание фундамента с помощью газовой горелки (но лучше, если он высохнет на свежем воздухе) и его очистка от земли и остатков прежней гидроизоляции;
  • обработку внешней части основания дома грунтовкой (битумно-керосиновая смесь);
  • нанесение битумной мастики;
  • укладку на свежий битум армированной сетки или геотекстильной ткани;
  • повторное нанесение мастики (примерно через сутки, после полного высыхания первого слоя).

В выкопанную траншею высыпается гравий. Это достаточно дорогой, но качественный строительный материал, не поддающийся усадке и обладающий отличными фильтрующими свойствами. Каждый слой гравия утрамбовывается ручным катком.

Сверху специалисты рекомендуют выполнить бетонную заливку (так называемое обустройство отмостки) и покрыть её различными декоративными элементами.

После подготовительных работ и обустройства гравийного фильтра можно приступать к монтажу дренажной системы:

  • выкапывается ров вокруг здания (глубина ниже уровня фундамента, ширина не меньше тридцати сантиметров, отступ от здания один метр);
  • на дно засыпается песок с обеспечением уклона в сторону водосборников (толщина подушки от 5 до 10 сантиметров);
  • дно и стенки выстилаются геотканью, края которой закрепляются на время штырями; сверху насыпается слой гравия толщиной в десять сантиметров;
  • укладываются пластиковые трубы для дренажа с перфорацией (выпускаются уже обмотанными геотканью); трубы засыпаются слоем гравия;
  • выше засыпки совмещают края геотекстиля и сшивают их между собой;
  • по углам здания располагаются смотровые колодцы;
  • водоприёмники размещаются в 3-5 метрах от дома ниже фундамента, но выше грунтовых вод (в не слишком
  • влажном грунте достаточно двух водоприёмников-колодцев);
  • дно всех технических ям выстилается геотекстилем;
  • ёмкости для сбора влаги обсыпаются гравием, а сверху накрываются грунтом (на дне водосборников
  • предварительно высверливается по два-три отверстия для стока воды);
  • производится подключение насосов (если это предусмотрено проектом);
  • производится обратная засыпка всей системы грунтом.

Инструменты и материалы

Для строительных работ потребуется:

  • штыковая и совковая лопата;
  • молоток и другие мелкие строительные инструменты;
  • дрель для работы с водосборниками;
  • пластиковые трубы с перфорацией (диаметр от 7,5 до 10 см);
  • фитинги для сборки трубопровода и крестовины для смотровых колодцев;
  • смотровые колодцы с люками из пластика;
  • баки из пластика для сбора воды;
  • геотекстиль в рулонах;
  • битумная мастика для обработки фундамента;
  • гравий и песок.

Важные моменты

Устройство смотровых колодцев поможет в регулярной очистке трубопровода от скопившейся внутри грязи. Достаточно четырёх колодцев с люками.

Повышенная влажность грунта требует дополнительной установки переливных водосборников, которые служат резервными баками и устанавливаются рядом с основными ёмкостями для сбора воды. Магистральные стоки подводятся только к основным водосборникам.

Запрещается обсыпать водосборники грунтом. Это может привести к деформации ёмкости или её растрескиванию. Засыпка выполняется мелким гравием, предотвращающим водосборник от грунтового пучения.

Угол наклона труб подбирается таким образом, чтобы нижняя точка системы находилась на 20 см выше подошвы фундамента, а верхняя на это же расстояние ниже уровня пола в подвальном помещении.

Эксплуатация

Грамотно сооружённая дренажная система не требует никакого дополнительного технического обслуживания кроме прочистки или промывки труб с помощью насоса для откачки воды. Процедура выполняется в зависимости от степени засорения труб (дренов) один раз в год или реже с привлечением специалистов.

Чтобы предотвратить замерзание дренажных вод рекомендуется разместить под отмостку здания куски пенопласта толщиной не меньше 2,5 сантиметра. Пенопласт выполнит роль дополнительной теплоизоляции.

Cчитается, что гравий сам по себе неплохо удерживает тепло и препятствует промерзанию фундамента и водоотводных труб.

greenologia.ru

Для чего нужна дренажная система

Для того, чтобы фундамент здания выдерживал постоянную нагрузку максимальное количество времени, необходимо соблюдать основные правила строительства. Так, отсутствие дренажной системы в основании позволит полностью разрушить здание за 2 – 3 года.

Вода и влага – главный противник фундамента. Перед потоками воды не сможет устоять ни один, даже самый крепкий материал.

Гидроизоляция и дренаж фундамента необходимы в следующих случаях:

  • Здание установлено на болотистой местности
  • Высокий уровень расположения грунтовых вод
  • Высокий уровень промерзания земной коры
  • Климатические условия местности подразумевают повышенную влажность и частые осадки

Почему дренажная система так необходима? Обильные зимние и весенние осадки оказывают большое давление на основание здание. Не оснащенный дренажной системой фундамент просто не сможет его выдержать.

Частые перепады температур в весенне-зимний период также губительным образом влияют на фундамент.

Появившаяся влага практически сразу попадает в трещины и щели основания. Это приводит к его разрушению.

Чтобы этого избежать, необходимо установить дренаж фундамента дома своими руками.

Дренаж. Основные типы

При проведении строительства дренажной системы очень важно выбрать правильный ее тип. Так, система может быть следующих видов:

  • Несовершенный
  • Совершенный

Несовершенная конструкция выполняется сверху над водоупором. Вода поступает на данную конструкцию со всех сторон, поэтому дополнительно необходимо укреплять конструкции со всех сторон. Для этого стоит обсыпать основание здания грунтом по всему периметру.

Совершенный тип устройства устанавливается на уровне водоупора. В данном случае влага попадает в конструкции только сбоку и сверху. Обсыпать периметр фундамента грунтом необходимо только с использующихся сторон.

Основные виды

По способу подачи водоотвода различают следующие виды конструкций:

  • Кольцевая конструкция
  • Пристенная конструкция
  • Пластовая конструкция

Кольцевой водоотвод

Кольцевая конструкция представляет собой сложную систему водоотведения. Обычно применяется для предотвращения затопления цокольных и подвальных помещений. Является идеальным устройством для строений, расположенных на песчаных почвах. В такой местности вода может очень хорошо проникать в поверхность грунта. Единственное решение – кольцевой водоотвод.

Особенности:

  • Конструкция представляет собой замкнутый круг. В его внутреннюю часть влага не попадает.
  • Если влага поступает только с одной стороны, уместно использовать прерывистую систему кольцевого отвода.
  • Конструкцию необходимо монтировать с учетом расположения подвальных помещений. Она должна располагаться значительно ниже.
  • Чтобы не повредить слой грунта под зданием, необходимо устанавливать конструкцию на расстоянии в несколько метров от несущих конструкций здания.

Пристенная система отвода

Наиболее часто в строительстве применяется пристенный дренаж фундамента. Он незаменим при возведении сооружений на глинистых грунтах. Подходит для защиты подвальных и цокольных сооружений от влаги.

Основной характеристикой грунта является плохая проводимость воды сквозь толщу почвы. Поэтому при работах необходимо учесть следующие характеристики данной конструкции:

  • Наиболее часто применяется для защиты от попадания воды на поверхность основания
  • Устройство идеально для строительства сооружений на смешенных участках почв
  • Необходим при высоком уровне расположения грунтовых вод
  • Строительные работы проводятся вне периметра строения. Оптимальное расстояние до стены – не менее ширины основания
  • Установка должна производиться не ниже уровня фундамента сооружения
  • При достаточной глубине цоколя допустимо использование высокой системы водоотвода

Пластовая конструкция

Обычно данный вид устройства не применяется отдельно. Его устанавливают в сочетании с другими видами отводов (пристенный или кольцевой).

Чтобы установить пластовый дренаж вокруг фундамента, рекомендуется учитывать следующие особенности работы:

  • Используется при большом уровне скопления грунтовых вод
  • Оптимален для строительства на суглинистом грунте
  • Для оптимальной работы необходимо установить систему трубопровода

Данная конструкция расположена максимально близко к основанию по сравнению с кольцевой или пристеночной.

Устройство

Любая система водоотведения имеет следующее устройство:

  1. Она представляет собой скопление соединенных между собой труб. Данная конструкция замкнута.
  2. Устанавливается она на уровне нижнего пласта фундамента
  3. Для обеспечения непрерывного стока влаги, конструкция располагается под углом
  4. Необходимо обязательно установить колодец. Это необходимо для определения уровня количества грунтовых вод
  5. Для проведения процедуры очистки системы также применяется колодец
  6. Выделяющаяся из земной поверхности влага стекает в трубы и дальше скапливается в колодце.
  7. Из колодца влага поступает на поверхность земли, но за пределы строительного участка.
  8. При правильно построенной системе водоотвода можно избежать влажности в подвальных и цокольных помещениях.
  9. Для предотвращения попадания влаги рекомендуется также провести систему гидроизоляции

Установка системы дренажа

Итак, как сделать дренаж фундамента самостоятельно?

Для начала следует изучить и оценить уровень залегания грунтовых вод. Чтобы определить ее глубину, можно провести следующие действия:

  • Выкапывается яма глубиной 2-3 метра
  • Изучается состав почвы
  • Определяется уровень протекания грунтовых вод

Чтобы провести работу, надо предварительно подготовить основание сооружения:

  • Вдоль периметра фундамента выкапывается траншея
  • С его поверхности удаляется слой гидроизоляции и уплотнителей
  • Просушивание. Можно выполнить при помощи специальных устройств, таких как тепловая пушка. В теплое время года можно подождать несколько дней доя естественного высыхания под воздействием солнечных лучей.
  • Нанесение нового слоя гидроизоляции. Она должна состоять из нескольких компонентов:
  1. Обмазочный слой
  2. Проникающий слой
  3. Полиэтилен
  4. Раствор битума
  • Далее следует производить самостоятельную установку системы водоотведения. При работе также необходимо учитывать типы оснований.

Монолитное основание

Дренаж плитного фундамента имеет следующие характеристики:

  • Система водоотведения монтируется еще до строительства основания. Это предотвратит сдвиг монолитной бетонной плиты при проведении работ.
  • От качественно выполненных работ по устройству водоотвода зависит долговечность и прочность всей конструкции здания

  • Система устанавливается в специально выкопанный для нее котлован. Его дно покрывается слоем щебня и обломков кирпича.
  • Установленные трубы рекомендуется уплотнить геотекстилем
  • выполнение установки отводов для отхода влаги

Ленточное основание

При данном типе цоколя можно использовать стандартный дренаж ленточного фундамента.

  • Вдоль периметра строения выкапывается траншея. Необходимо следить за его глубиной. Она должна быть выше, чем глубина установленного основания.
  • На дно вырытой траншеи высыпать послойно мелкий щебень, битый кирпич, гравий.
  • Устанавливается специализированное перекрытие, которое поможет укрепить систему водопровода
  • Трубы обязательно гидроизолируются
  • Установка колодца для скопления и отвода воды

Не рекомендуется проводить строительные работы в одиночку. Если не желаете приглашать специалистов, то можно попросить подключиться к работам родственников и друзей. Однако перед проведением работ необходимо ознакомиться с основной инструкцией установки системы дренажа. Все работы проводятся строго пошагово с соблюдением основных норм и правил. Только полное соблюдение всем изложенным рекомендациям позволит установить систему наиболее точно.

nafundamente.ru

Функции дренажной системы и необходимость ее обустройства

Главная функция дренажа сводится к обеспечению защиты опорной конструкции строения от пагубного воздействия, создаваемого грунтовыми водами. Дренажная система уменьшает вероятность подтапливания подвального помещения, снижает риск заболачивания и затопления территории.

Пренебрегая устройством дренажа, владелец рискует существенно увеличить вероятность уменьшения срока службы опорной конструкции по причине переувлажнения и воздействия сил морозного пучения.

Многих застройщиков интересует: обязательно ли обустраивать дренаж, если грунтовые воды залегают достаточно низко, а почва на участке не подвержена морозному пучению в высокой степени? Ответ следующий: каждый случай подлежит индивидуальному рассмотрению. Безоговорочная необходимость создания дренажа возникает в нижеперечисленных ситуациях:

  • если подвальные помещения заглублены ниже уровня грунтовых вод либо если пол подвального помещения возвышается над уровнем прохождения грунтовых вод меньше чем на полметра;
  • если подвальное помещение обустроено в грунте глинистого или суглинистого типа. Уровень прохождения грунтовых вод в данном случае значения не имеет;
  • если технические подполья на участке с глинистым/суглинистым грунтом заглублены больше чем на 150 см по отношению к горизонту. Особенности прохождения грунтовых вод в данном случае во внимание не принимаются;
  • если строение расположено в зоне капиллярного увлажнения.

Вывод из вышесказанного следующий:

  • дренажная система нужна, если грунтовые воды критически приближены к опорной конструкции постройки либо же если они проходят настолько высоко, что территория участка выглядит заболоченной и на ней почти ничего не растет;
  • дренажная система не нужна, если на участке сухо и уровень грунтовых вод в сезон дождей и период паводков не повышается до критического уровня.

Оптимальный вариант дренажной системы

Существует несколько разновидностей дренажных систем. В комплексе с фундаментной конструкцией целесообразно использовать 2 из них.

Во-первых, кольцевой дренаж.

Данная система предназначена для обеспечения защиты подвальных помещений от затопления грунтовыми водами. В основе – трубчатые дрены, уложенные по контуру опорной конструкции.

Принцип действия кольцевого дренажа основывается на уменьшении уровня грунтовых вод в защищаемом контуре, благодаря чему снижается риск подтопления подземных конструкций. От глубины заложения труб по отношению к подземным водам напрямую зависит, насколько сильно будет понижаться уровень последних. Укладка кольцевых дрен осуществляется на определенном отступе от здания (обычно 1,5 — 3 м от фундамента), что делает возможным обустройство дренажа уже после возведения постройки.

Во-вторых, пластовый дренаж. Недостатком такой системы перед вышерассмотренным вариантом является возможность ее обустройства исключительно на стадии возведения постройки, т.к. оборудуется она под подошвой фундамента на уровне песчаной засыпки. Лишняя влага посредством перфорированных дрен (труб) поступает в принимающей колодец, оттуда – в выбранное застройщиком место (канализацию, водоем, какое-либо углубление рельефа участка, либо же откачивается и используется в хозяйственных нуждах, например, для полива насаждений).

При обустройстве пластового дренажа обеспечивается одновременная защита фундаментной конструкции от грунтовых вод и капиллярной влаги. Пластовый дренаж в особенности эффективен при возведении зданий с подвальными помещениями на грунтах слабопроницаемого типа. Уместно такое водоотведение и в том случае, если участок находится на территории с мощным водоносным слоем. Пластовый дренаж обязательно обустраивается, если здание расположено в зоне капиллярного увлажнения почвы и имеет подвальное помещение.

Чтобы дренаж вашего дома был максимально эффективным, мы расскажем о порядке обустройства как кольцевой, так и пластовой системы. Если же постройка уже возведена, останется довольствоваться одним лишь кольцевым дренажом – разрушать здание ради устройства пластового водоотвода никто не станет.

Из чего состоит дренаж?

Главными элементами дренажной системы являются трубы, ревизионные колодцы и колодец для сбора воды. Установка последнего выполняется если строение расположено на ровной территории в условиях отсутствия возможности отведения воды за пределы участка.

Трубы для дренажа

Ранее для обустройства дренажной системы применялись преимущественно металлические, асбестоцементные и керамические трубы.

Такие изделия использовались исключительно ввиду своей широкой доступности и имели ряд недостатков, в числе которых:

  • частые засорения и заиливания;
  • сравнительно небольшой срок эксплуатации;
  • необходимость самостоятельной подготовки отверстий для поступления воды.

Гораздо более эффективным, удобным и современным решением являются пластиковые трубы – именно их мы рекомендуем использовать при обустройстве дренажной системы.

Дренажную систему лучше всего собирать из перфорированных труб с ребрами жесткости, обеспечивающими равномерное распределение нагрузок на изделия.

Преимущества пластиковых труб очевидны:

  • длительный срок службы;
  • высокие прочностные показатели. Наличие ребер жесткости, как отмечалось, способствует равномерному распределению нагрузок, что позволяет трубам эффективно противостоять возникающему давлению;
  • устойчивость к гниению, коррозии и различным неблагоприятным воздействиям;
  • простота транспортировки и монтажа. Пластиковые трубы для обустройства дренажа мало весят и хорошо гнутся, что позволяет монтировать их без задействования дополнительных компенсирующих элементов;
  • способность самоочищаться. Внутренние стенки рассматриваемых труб, в отличие от внешних, являются гладкими, благодаря чему исключается вероятность накопления загрязнений;
  • оптимальное соотношение стоимости и качественных показателей.

Пластиковые трубы можно прокладывать на глубине до 5-6 м, т.е. с их помощью получится обустроить дренаж любого фундамента.

Полезный совет! В продаже доступны перфорированные пластиковые трубы с предустановленными фильтрами. При выборе таковых необходимо, прежде всего, ориентироваться на особенности грунта на участке. Рекомендации приведены в таблице.

Таблица. Выбор фильтров в зависимости от типа грунта

Тип грунта Рекомендации по обустройству фильтрации
Для обустройства дренажа в таких грунтах подходят перфорированные пластиковые трубы без применения дополнительных фильтров.
В данном случае фильтрация обеспечивается силами геотекстиля и щебеночной засыпки.
В данном случае допускается обустройство дренажа без задействования дополнительного фильтрующего материала, но после укладки труб обязательно выполняется минимум 20-сантиметровая щебеночная засыпка.
В целях предотвращения заиливания труб, обустраивается фильтрация из геотекстиля.

При выборе диаметра дренажных труб ориентируются, прежде всего, на степень увлажнения грунта. По технологии должен быть выполнен обширный гидрологический расчет, но на практике в условиях частных земельных угодий все обычно ограничивается стандартными значениями, а именно:

  • для верховодок – 10-сантиметровые трубы;
  • для кольцевого и пластового дренажа – 16,5-сантиметровые трубы.

Глубина закладки труб определяется в соответствии с уровнем промерзания грунта – дренаж должен находиться ниже этой точки.

Дренажные колодцы

При обустройстве дренажной системы применяется 2 разновидности колодцев.

Во-первых, инспекционные (ревизионные) колодцы. Устанавливаются для контроля состояния системы и ее очистки от засорений. При образовании таковых в колодец опускается насос и труба прочищается. Установка ревизионных колодцев выполняется в местах пересечения труб, на каждом 2-м повороте и с 50-метровым шагом на прямых трубопроводах. Стандартный диаметр таких изделий составляет 60 см. Дополнительно смотровые колодцы берут на себя функцию уловителей песка. Для этого нижняя часть конструкции укомплектована специальной улавливающей сеткой, а установка изделия осуществляется так, чтобы его дно было на 10-30 см заглублено ниже, чем трубы (конкретное значение подбирается в соответствии с высотой расположения выпускных фитингов для подсоединения труб).

Во-вторых, колодец-коллектор. Является конечным резервуаром системы – именно сюда стекает собранная влага. Герметичная конструкция укомплектована глухим дном. Собранную воду можно расходовать на полив либо отводить в водоем, овраг или другое подходящее место.

Если земельный участок расположен на песчаном грунте или другой почве с хорошей водопроницаемостью, вместо колодца-коллектора можно установить т.н. фильтрующий колодец. Глухое дно у такой емкости отсутствует. Вместо него осуществляется засыпка слоя водопроницаемого материала, как правило, щебенки. Вода, поступившая в фильтрующий колодец по трубам дренажной системы, отводится в грунт.

Дополнительно в состав системы включаются заглушки, переходники, фитинги и колена. Соединение осуществляется через герметизирующие прокладки из комплекта. Ассортимент доступных комплектующих представлен на фото.

Предварительные расчеты

При обустройстве частной дренажной системы собственными силами, расчеты сводятся к определению глубины заложения труб и колодцев, а также оптимальных уклонов трубопроводов.

Глубина закладывания дренажа определяется по глубине заложения опорного основания. Принцип прост: дренаж обустраивается на 0,3-0,5 м ниже фундаментной подошвы.

Уклон трубопроводов должен быть таким, чтобы движущаяся по ним вода могла достаточно быстро и эффективно отводиться в приемный резервуар. Традиционно выдерживают уклон, составляющий 20 мм на каждый погонный метр.

Предварительно найдите наивысшую и самую низкую точки участка. В первой вы обустроите место сбора воды (чаще всего это самый высокий угол дома), во второй смонтируете приемный колодец. Благодаря естественному уклону не придется покупать дополнительное насосное оборудование для перекачивания грунтовых вод.

Для лучшего понимания ситуации, ознакомьтесь с примером расчета дренажа фундамента.

Дано:

  • размеры здания – 9х6 м;
  • расстояние между коллекторным колодцем и строением – 10 м;
  • величина выступа верхнего края колодца над землей – 0,3 м.

Для определения длины каждого отдельного участка траншеи до водоприемника нужно сложить длины сторон здания. В данном примере результат будет равен 15 м. Суммарное расстояние до приемного колодца в этом случае составит 25 см. Общий уклон рассматриваемой системы – 0,5 м (по паре сантиметров на каждый из полученных 25 м).

Важно! Расстояние между фундаментом и элементами дренажной системы должно составлять не меньше 3 м. Засыпка песка и щебенки осуществляется на глубине ниже уровня промерзания грунта.

Пластовый дренаж своими руками

Главная функция такой системы, как отмечалось, сводится к защите фундамента от пагубного воздействия грунтовых вод и подвальных помещений от затопления. Пластовый дренаж может применяться как самостоятельное средство, так и входить в состав комплексного дренажа. Во втором случае для соединения пластового дренажа с наружными дренами применяются трубопроводы.

Минимальная толщина слоя пластового дренажа, обустроенного под фундаментом, с учетом засыпок – 30 см. Габариты подбираются так, чтобы периметр дренажной системы на 20-30 см выходил за периметр строения.

Важное примечание! На практике особая необходимость в использовании пластового дренажа возникает разве что при строительстве на глинистом грунте. В остальных случаях кольцевой дренажной системы, как правило, оказывается более чем достаточно.

Глубину заложения труб определяйте так, чтобы они располагались ниже глинистого шара грунта.

Важное примечание! Информация о предварительной разметке, выемке грунта и последующем обустройстве фундамента после укладки дренажных труб не приводится, т.к. обо всем этом ранее в подробностях рассказывалось в соответствующей публикации нашего сайта.

Работа по обустройству пластовой дренажной системы сводится к следующему.

  1. Подготовив котлован для опорной конструкции, вы дополнительно углубляете его как минимум на 20 см. На этом этапе, как отмечалось, нужно снимать более широкий слой почвы по сравнению с местом прохождения фундамента.
  2. Далее дно полученного котлована засыпается 20-сантиметровым слоем щебенки. Засыпка тщательно уплотняется и разравнивается с соблюдением уклона (в данном случае целесообразно делать 3-сантиметровый уклон на каждый метр площадки) в направлении приемного колодца.
  3. Далее по периметру щебеночного основания укладываются гибкие перфорированные пластиковые трубы с ребрами жесткости. Концы труб отводятся к местонахождению приемного колодца.

Дальнейшее обустройство фундамента осуществляется в стандартном порядке.

По итогу влага, проникающая под фундаментную подошву, посредством перфорированных отверстий будет проникать в трубы и по ним отводиться в приемный колодец.

Что касается приемного колодца, в случае с пластовым дренажом целесообразно использовать его фильтрационную разновидность. Размеры готовых фильтрационных колодцев круглой формы в среднем составляют 150 см, прямоугольных – 280х200 см. Высота – больше 200 см.

Для колодца, желательно на расстоянии минимум 3 м от будущего фундамента, выкапывается яма такой глубины, чтобы днище приемного резервуара располагалась хотя бы на 1 м ниже точки входа дренажной трубы. Это в идеале. На практике же делают так, чтобы между грунтовыми водами и дном колодца оставался как минимум 1 м разницы. Соблюдение этих правил обеспечит максимально эффективную и правильную эксплуатацию дренажной системы.

Длину и ширину ямы подбирают так, чтобы после установки колодца с каждой его стороны осталось минимум 200-300 мм свободного пространства. Колодец устанавливается в яму. Дно резервуара засыпается 30-сантиметровым слоем щебенки, уплотняется.

Пространство между емкостью и стенками ямы также засыпается щебнем минимум на высоту 1 м. Трубы дренажной системы вводятся в резервуар. Сверху все это укрывается геотекстилем и послойно засыпается песком и грунтом с тщательной трамбовкой.

Вода из колодца будет отводиться в глубинные слои почвы.

Полезный совет! Не засыпайте колодец полностью – оставьте возможность проведения ревизионных работ. Для этого, доведя засыпку до верхнего края колодца, установите уплотнитель, горловину и люк из комплекта.

Важно! Для установки колодца придется привлечь спецтехнику и/или несколько помощников – справиться с двухметровой объемной конструкцией самостоятельно вряд ли получится.

Кольцевой дренаж своими руками

Такую систему можно обустроить уже после завершения возведения здания. Рекомендации в отношении отступов между конструкциями и дренажем остаются аналогичными.

Предварительно следует привести пару дополнительных важных замечаний.

Во-первых, в отношении глубины заложения дренажных труб. Зависимость проста: трубы закладываются на полметра ниже фундамента постройки.

Во-вторых, в отношении накопительного колодца. В случае с коллекторной системой целесообразнее использовать его разновидность с глухим дном. Порядок установки отличается от инструкции к фильтрационному колодцу лишь отсутствием донной щебенчатой засыпки.

Ревизионные колодцы устанавливаются по тому же принципу, что и накопительные. Меняются лишь габаритные характеристики изделий (подбираются в зависимости от условий конкретной ситуации) и места ввода дренажных труб.

В-третьих, в отношении размеров траншеи. Для определения оптимального показателя приплюсуйте к наружному диаметру трубы 200-300 мм. Оставшееся свободным пространство будет заполнено щебенкой. Поперечное сечение траншеи может быть прямоугольным и трапециевидным – как вам удобнее. Со дна ям обязательно убираются камни, кирпичи и прочие элементы, способные нарушить целостность укладываемых труб.

Порядок работы представлен в таблице.

Предварительно для собственного удобства можете сделать разметку. Для этого отступите от стен дома 3 м (в идеале. В условиях отсутствия достаточного пространства многие застройщики уменьшают этот показатель до 1 м, ориентируйтесь по ситуации), вбейте в землю металлический или деревянный колышек, отступив от него дальше на ширину траншеи вбейте второй колышек, затем аналогичные ориентиры установите напротив, у противоположного угла строения. Натяните между колышками веревки.

Таблица. Кольцевой дренаж своими руками

Этап работы Описание
Выройте траншеи по периметру фундамента. Не забывайте о наклоне дна – выдерживайте его в пределах 1-3 см на каждый метр. По итогу наивысшая точка дренажной системы должна располагаться ниже по отношению к самой низкой точке опорной конструкции.
Засыпьте дно траншеи 10-сантиметровым слоем речного песка. Тщательно утрамбуйте с соблюдением заданного уклона. Поверх песка уложите слой геотекстиля (если грунт чистый песчаный) такой ширины, чтобы в последующем можно было укрыть трубы с учетом толщины щебенчатой засыпки. Поверх геотекстиля засыпьте 10-сантиметровый слой щебенки, не забывая выдерживать заданный уклон.

На щебень уложите трубы. На изображении показаны обычные оранжевые канализационные трубы – здесь застройщик самостоятельно сделал отверстия. Удобнее использовать рекомендованные нами гибкие изначально перфорированные трубы, но при отсутствии таковых можете пойти путем застройщика с фотографии. Между отверстиями выдерживайте 5-6-сантиметровый шаг. Рекомендации по соединению труб приводились ранее.

Поверх трубы насыпьте 15-20-сантиметровый слой щебенки. Заверните геотекстиль с нахлестом. По итогу трубы будут со всех сторон окружены щебенкой, отделенной от грунта и песка геотекстилем.

В завершение остается установить ревизионные и накопительный колодцы, подключить к ним трубы и выполнить обратную засыпку грунта.

Типичные ошибки при устройстве дренажа фундамента

Ознакомьтесь с перечнем наиболее популярных ошибок, допускаемых частными застройщиками, избегайте их в процессе выполнения работы и дренаж вашего фундамента будет максимально долго служить безо всяких нареканий.

  1. Во-первых, не возлагайте надежды на пристенный фундамент. Его функции сводятся преимущественно к отведению атмосферных осадков, а не грунтовых вод.
  2. Во-вторых, не используйте геотекстиль в качестве фильтра, если ваш участок расположен на суглинках или супесях – спустя несколько лет произойдет кольматация фильтра, что ухудшит эффективность дренажной системы.
  3. В-третьих, контролируя угол наклона траншей для укладки труб по возможности работайте с теодолитом и нивелиром вместо уровня – так правильнее.
  4. В-четвертых, используйте именно дренажные колодцы вместо ливневых. Последние предназначены для сбора атмосферных осадков.
  5. В-пятых, не возлагайте все надежды на одну лишь дренажную систему. Для обеспечения максимально эффективного отведения влаги от опорной конструкции и строения обязательно должна быть обустроена водосточная система в направлении ливневки.

Этот момент заслуживает отдельного рассмотрения. Прежде всего, запомните: дренаж и ливневку запрещается подсоединять к одной трубе. На практике при таком решении эффект будет обратным ожидаемому – в дождливый период дренаж не справится с отведением влаги. В результате почва около опорной конструкции переувлажнится, зимой избыточная влага замерзнет, грунт вспучится. Это может привести к деформации отмостки, возникновению подвижек опорной конструкции и ее дальнейшему разрушению.

Для изготовления ливневки можно использовать обычные оранжевые канализационные трубы. В систему включаются водоприемные лотки. Вода отводится в накопительный колодец. Подробная инструкция по обустройству ливневки не приводится, т.к. это тема для отдельной объемной публикации, не связанной с дренажной системой.

banya-expert.com

Дренаж мелкозаглубленного ленточного фундамента - Москва | Аквакомплект

Фундамент неглубокого заложения – экономия трудовых ресурсов и материальных затрат Снижение материальных затрат и экономия трудовых ресурсов является одной из наиболее важных составляющих эффективного строительства. В свою очередь использование новых строительных технологий и материалов при строительстве различных частей сооружений позволяет добиться значительной экономии ресурсов и финансов, снизить трудоемкость и продолжительность строительства. В данном контексте особую важность имеет эффективное возведение фундамента составляющего значительную часть стоимости строительства зданий.

Одним из наиболее оптимальных решений этого вопроса является строительство ленточного фундамента неглубокого заложения. Последний от классического фундамента глубокого заложения отличается глубиной укладки и расположением теплоизоляционных материалов. Наглядно различие двух этих фундаментов можно увидеть на нижеприведенном рисунке.

Технология неглубокого заложения позволяет сэкономить до 40% стоимости фундамента. А так же на 15-20 % уменьшить тепловые потери здания, а следовательно и расходы на отопление. Помимо этого в 2-3 раза продлевается срок службы гидроизоляции фундамента. В дополнение к этому увеличивается срок службы фундамента и повышается защита здания от деформации, вызываемой силами морозного пучения грунта.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента обычно не превышает 60 см из которых 20 см. приходится на песчаную подушку. В основе фундамента — монолитная, армированная двумя поясами плита, работающая как единое целое. Даже при опускании или поднятии одной из сторон или угла вся конструкция поднимается равномерно, что не дает возможности для перекоса строения.

При закладке фундамента сначала роется траншея шириной идентичной толщине стены (обычно 50-60 см.) Глубина траншеи составляет 60 см. На дно траншеи засыпается подушка из песка, толщина которой обычно не превышает 20 см или половины толщины остального фундамента. Сама подушка обязательно уплотняется катками или площадочными виб¬раторами под давлением не менее 1,6 т/м3 (1600 кг/м3). То есть для утрамбовки двадцатисантиметрового слоя песка нужно приложить силу 320 кг/м2. Затем делается опалубка шириной в 40 см и высотой 60 см. Опалубку лучше делать из толстой ламинированной фанеры, но можно применить и обычные доски. Если ландшафт имеет значительный уклон, то самая нижняя точка фундамента должна быть не менее чем в 20 см от поверхности земли.

Армирование фундамента выполняется в два пояса. Нижний пояс состоит из четырех продольных арматур обладающих 14 мм в диаметре. Арматура укладывается на расстоянии 3-5 см от края с каждой стороны, и 5 см от нижнего края фундамента. Верхний пояс армирования идентичен нижнему. По вертикали через каждые 70-90 см армирующий каркас перевязывается с вертикальной арматурой. Фундамент заливается бетоном марки 250 или выше. После заливки фундамента желательно дать ему отстоятся не меньше месяца. Часто строительство дома даже переносят на следующий год, чтобы дать фундаменту полностью устояться и осесть.

Вместе с тем важным фактором при строительстве фундамента мелкого залегания является его теплоизоляция. В отличие от традиционного фундамента, который закладывается ниже уровня промерзания грунта, фундамент мелкого залегания полностью находится в промерзающем слое грунта. Из-за этого он особенно подвержен деформации за счет вспучивания грунтов в период зимнего промерзания. Само вспучивание грунта происходит вследствие замерзания влаги содержащейся в грунте. Находящиеся в таком грунте фундаменты выдавливаются силами вспучивания. Эти силы весьма значительны: при площади фундамента 10 м2 они достигают 10—15 т/м2.

Для ликвидации негативных последствий морозного пучения фундамент необходимо утеплять. Наиболее оптимально для этих целей подходит Пеноплекс. Данный материал является вспененным полистиролом изготавливаемым методом экструзии из полистирола общего назначения. Материал получают посредством смешивания при повышенной температуре и давлении гранул полистирола с введением вспенивающего агента и последующим выдавливанием из экструдера. При этом в качестве вспенивающего агента используется смесь легких фреонов с добавление двуокиси углерода (СО2). Фреоны, применяемые для производства плит, относятся к группе озонобезопасных, нетоксичных и негорючих. После изготовления плит в ячейках происходит относительно быстрое замещение остаточного фреона окружающим воздухом. Вместе с тем сам пеноплекс экологически чистый материал. Он обладает стабильными теплотехническими показателями и необычайно высокой прочностью на сжатие. При этом укладка пеноплекса возможна при любых погодных условиях без каких-либо средств защиты от атмосферных осадков. Сами плиты легко режутся и их крайне легко монтировать. По сравнению с различными заливочными утеплителями именно пеноплекс наиболее удобен для работы частным застройщикам, как с большим, так и незначительным опытом работ.

Пеноплексу свойственна низкая химическая стойкость к следующим веществам:

Ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол) Альдегиды (формальдегид, формалин) Кетоны (ацетон, метилэтилкетом) Простые и сложные эфиры (диэтиловый эфир, растворители на основе этилацетата, метилацетата) Бензин, керосин, дизельное топливо Каменноугольная смола Полиэфирные смолы (отвердители эпоксидных смол) Масляные краски

В свою очередь пеноплекс обладает высокой химической стойкостью к следующим веществам:

Кислоты (органические и неорганические) Растворы солей Едкие щелочи Хлорная известь Спирт и спиртовые красители Вода и краски на водной основе Аммиак, углекислый газ, кислород, ацетилен, пропан, бутан Фторированные углеводороды (фреоны) Цементы (строительные растворы и бетоны). Животное и растительное масло, парафин

Эксплуатировать теплоизоляционные плиты пеноплекс рекомендуется в диапазоне температур от -50 до +75 °С. В этом температурном режиме все физические и теплотехнические характеристики материала остаются неизменными.

*В зависимости от толщины плит

Детально рассмотрев сам пеноплекс, перейдем к аспектам его использования при строительстве фундаментов мелкого заложения. В зависимости от конструктивных особенностей самого фундамента или его элементов пеноплекс укладывается по-разному. Так различаются схемы укладки пэноплекса при сопряжении отапливаемого здания с холодной пристройкой, в фундаментах зданий с невентилируемым подпольем и переменным режимом эксплуатации (отапливаемое-неотапливаемое), в фундаментах отдельно стоящих опор, при устройстве ленточной опоры, в фундаментах отапливаемых зданий без теплоизоляции пола, в фундаментах неотапливаемых зданий, в фундаментах отапливаемых зданий с теплоизоляцией пола. Более детально со схемами укладки пэноплекса во всех вышеозначенных случаях можно ознакомиться в СТО 36554501-012-2008 изданном ФГУП НИЦ «Строительство» в 2008 году в Москве.

Мы же приведем универсальную схему создания фундамента, при которой за счет размещения утеплителя непосредственно под отмосткой практически полностью устраняется возможность промерзания грунта как рядом с фундаментной лентой, так и под ней. Кроме того, обеспечено и решение задачи дренирования и отвода грунтовых вод. На усмотрение проектировщиков оставлена задача противорадоновой защиты и конструкции полов первого этажа.

Помимо этого для широты кругозора представим схему морозозащищенных фундаментов мелкого заложения: отапливаемых и неотапливаемых зданий.

Что касается укладки теплоизоляционного материала, то ее можно вести одновременно с гидроизоляционными работами. Для того что бы не нарушать целостность гидроизоляционного слоя, плиты пеноплекс, необходимо крепить к вертикальной поверхности клеевыми составами на основе битума, не разъедающих полистирол. Клеевые составы достаточно наносить точечно. Поскольку приклеивание необходимо лишь до обратной засыпки фундамента.

Помимо этого возможно крепление плит пеноплекс путем подплавления битумного слоя (до +70°С) гидроизоляции в трех-пяти точках, с последующим плотным прижатием плиты пеноплекс. К поверхностям фундамента, не требующим гидроизоляции, материал может крепиться цементносодержащим клеем. В зоне цоколя обязательна установка дюбелей, из расчета четыре дюбеля на плиту. В тех случаях, когда плиты пеноплекса крепятся вертикально, они должны выступать над уровнем подсыпанного грунта на высоту 400-500 мм для исключения подъёма грунтовых вод к элементам стены первого этажа. При этом сами плиты устанавливаются внахлест по периметру здания, начиная с нижнего ряда. При укладке дренажной обводки непосредственно у фундамента к плитам XPS следует приклеить фильтрующий материал (геотекстиль). Необходимый нахлест соседних листов геотекстиля составляет 10-15 см. Сам дренажный трубопровод необходимо засыпать слоем мелкого камня или песка.

По факту монтажа плит утеплителя проводят обратную засыпку фундамента грунтом с послойным уплотнением. При таком варианте теплоизоляции в конструкции отсутствуют «мостики холода». Плиты пеноплекс надежно защищают гидроизоляцию от механических повреждений и температурных перепадов, что существенно увеличивает срок ее эксплуатации.

Вместе с тем всем вышеперечисленным схемам укладки соответствуют индивидуальные параметры теплоизоляционного материала. Характеристики последнего рассчитываются индивидуально в зависимости от технических особенностей создаваемых фундаментов. Ознакомиться более детально с этим процессом можно во все том же СТО 36554501-012-2008 изданном ФГУП НИЦ «Строительство» в 2008 году в Москве.

На этом фоне различные варианты укладки ровно, как и разная толщина теплоизоляционного материала служат лишь одной цели – выведению границы промерзания грунта за пределы подошвы фундамента.

Детально данный процесс представлен на нижеследующем рисунке.

Как видим, за счет современных технологий можно добиться существенной экономии времени, финансов и ресурсов. При этом создание ленточного фундамента мелкого залегания настолько же легкое насколько и эффективное. Для того что бы узнать это на практике необходимо лишь не боятся нового и постоянно совершенствовать методы своей работы.

Как делать дренаж на участке?

Необходимость устройства дренажа возникает при избыточных осадках, высоком уровне грунтовых вод – в тех случаях, когда влажность участка повышена. Дренаж собирает излишки воды и выводит их в специальные колодцы, ливневую канализацию или водоемы. Выполнять его устройство лучше всего до проведения каких-либо строительных работ на участке. Как делать дренаж, как делать дренаж на участке, чтобы он выполнял свои функции в полной мере? Сначала нужно понять, какой дренаж подойдет для конкретного случая, ознакомиться с техникой установки – тогда эти работы можно будет выполнить самостоятельно.

Какой дренаж выбрать?

По глубине укладки дренаж может быть:

  • Мелкозаглубленный.
  • Глубинный.

Они отличаются не только по глубине, но и по материалу, который применяется при устройстве. Выбор одного из этих видов дренажа зависит от глубины залегания грунтовых вод, их количества. От климатических и рельефных особенностей местности. При частом и интенсивном выпадении осадков, для участков, расположенных в низинах, применяют глубинный дренаж. В большинстве других случаев достаточно мелкозаглубленного.

Как сделать мелкозаглубленный дренаж?

Мелкозаглубленный дренаж

Для дренажа мелкого заглубления нужна траншея глубиной 50-70 см вдоль отмостки дома или по периметру участка, насыпной материал – щебень или гравий небольшой фракции, желательно без острых углов, стекол. Понадобится также полотно геотекстиля.

Выкопав траншею, ее выстилают геотекстильным полотном – для того, чтобы насыпной материал не смешивался с грунтом. На полотно насыпается щебень, гравий и сверху накрывается тем же полотном. Можно закрывать дренажный материал только сверху и снизу, но лучше – и по ее бокам. Так система будет со всех сторон защищена от заиливания, и прослужит гораздо дольше. На полотно засыпают грунт.

В этой системе дренажа вода легко проходит сквозь каменистый материал после фильтрации геотекстилем. До начала работ необходимо продумать глубину траншей так, чтобы уклон был в сторону водостока – дренажного колодца, водоема.

Какой геотекстиль лучше для дренажа — Вы всегда можете спросить у наших квалифицированных менеджеров!

Как сделать глубинный дренаж?

Глубинный дренаж делать сложнее, в список необходимых материалов нужно добавить специальные дренажные трубы с перфорацией. Самыми удобными в настоящее время являются пластиковые трубы – легкие в монтаже и долговечные в использовании.

Прежде чем начать работы, необходимо продумать схему прокладки дренажных труб – по периметру, диагонали, или «елочкой» под всей площадью участка. Чем больше количество грунтовых и осадочных вод нужно собрать, тем больше площадь, занимаемая дренажной системой. Если рельеф позволяет создать систему уклонов так, чтобы вода стекала по трубам в дренажные колодцы – их тоже нужно продумать заранее. Если из-за рельефных особенностей нет такой возможности, нужно будет установить дополнительно дренажный насос, который будет отправлять воду из труб в колодцы.

Монтаж подземного дренажа

Траншеи для такого дренажа могут иметь разную глубину – нужно обязательно учитывать геодезические исследования о глубине залегания грунтовых вод.

Выкопав траншеи согласно схеме, их нужно проложить геотекстилем. Перед укладкой труб насыпают гравий или щебень небольшой фракции (крупные камни с острыми углами могут повредить геотекстиль и трубу из пластика). Трубы укладываются на насыпной материал, и засыпаются им же сверху. Дренажная система закрываются полотном, после этого засыпается грунтом.

Благодаря использованию геотекстиля, в трубы вода попадает очищенная от грунта, песка. Без фильтрации отверстия в трубах быстро забьются. Полотно также защитит насыпной материал от проседания в грунт под весом дренажной системы и смешивания его с почвой.

Колодцев для дренажной системы должно быть достаточное количество – для небольшого участка хватит и одного. При большой площади и количестве осадков лучше установить их несколько на определенном расстоянии между дренажными колодцами. Глубина также зависит от количества воды.

Установка дренажной системы своими силами – работа трудоемкая. Возможно, придется потратить много времени на расчеты, и еще больше – на установку. Но тщательно продуманная и добросовестно сделанная система дренажа, способна превратить болотистый участок в отличное землевладение, пригодное как для строительства, так и для выращивания на нем культурных растений.

Заказывайте у нас качественный монтаж дренажной системы уже сейчас!

Устройство дренажной системы мелкозаглубленного фундамента

Оглавление:
  • Материалы для устройства дренажной системы
    • Трубы
    • Фитинги
    • Накопительные колодцы
  • Для чего нужен дренаж мелкозаглубленного ленточного фундамента?
  • Этапы работ по устройству дренажа мелкозаглубленного фундамента
  • Техника безопасности при устройстве дренажа мелкозаглубленного фундамента

Дренажом называют инженерную конструкцию из заглубленных в грунт перфорированных труб, предназначенную для отведения от построек и их фундаментов грунтовых и иных вод. Не каждому дому и его основанию требуется устройство этой системы. Ее необходимость зависит от конкретных условий участка: типа грунта, глубины залегания подземных вод, рельефа местности, риска подтопления из-за близости озер и рек, точки заглубления основания дома. Дренаж мелкозаглубленного фундамента требуется в том случае, если гидроизоляция не способна справиться с разрушающим воздействием воды и требует ее отвода.

Параметры мелкозаглубленного фундамента.

Материалы для устройства дренажной системы

Трубы

В частном строительстве часто используют недорогие канализационные пластиковые трубы и самостоятельно перфорируют их с помощью сверла и дрели. Но есть и более подходящие изделия, традиционно используемые в строительстве и специально выпускаемые для этой цели.

Схема траншеи дренажа фундамента.

Виды труб:

  • Асбестоцементные большого сечения.
  • Изготовленные из керамики, с перфорацией.
  • ПВХ трубы.
  • Гибкие гофрированные пластиковые трубы (одно- или двухслойные).
  • По причине большого веса, трудоемкости монтажа трубопровода, невысоких эксплуатационных характеристик, в современных дренажных системах первые два вида изделий используются редко. Специально спроектированные для отвода подземных вод пластиковые дренажные трубы с рифленой поверхностью имеют несколько неоспоримых преимуществ, одно из которых – способность к самоочищению. Предотвратить заиливание трубопровода крайне важно, так как это продлит срок службы всей системы и ремонт ей будет требоваться намного реже.

    Фитинги

    Соединительные детали (отводы, муфты, тройники и пр.) приобретаются после проектирования системы и подсчета узлов и определения их модификаций. Фитинги должны быть изготовлены из того же материала, что и трубы, и совпадать с ними по диаметру.

    Накопительные колодцы

    Если устанавливаются заводские дрены, то желательно одновременно с ними приобрести нужное количество накопительных колодцев. Это емкости, в которые по трубопроводу отводятся дождевые и иные воды, впоследствии транспортирующиеся в грунт, канализацию, коллектор или ближайший водоем.

    • геотекстиль;
    • песок, гравий или щебень средней фракции 20/40 мм;
    • лопаты

    Для чего нужен дренаж мелкозаглубленного ленточного фундамента?

    Расположение слоев дренажа.

    Устройство водоотводящей системы требуется в условиях высокого уровня подземных вод или повышенной влажности грунта. Необходим он и по причине риска сезонных или иных подтоплений участка.

    Если неподалеку от частного дома проходят линии городских коммуникаций водоснабжения или отведения канализационных стоков, то дренаж обеспечит сохранность фундамента на случай их прорыва.

    В межсезонье перенасыщенный влагой грунт во время замерзания или оттаивания провоцирует смещение пластов почвы. Это приводит к деформации бетонной ленты, появлению трещин и разрушению монолита.

    Правильно выполненный дренаж грунта устранит эти плачевные последствия.

    Монтаж мелкозаглубленного фундамента предполагает закладку его подошвы на глубине не более 80 см.

    Но водоотводящий трубопровод следует прокладывать на большей глубине, ниже песчаной подушки основания на 20-30 см. Дренаж устраивается по внешнему периметру бетонной ленты на расстоянии 20-40 см от нее. Его можно сделать как во время возведения фундамента, так после завершения строительства дома. Самый большой объем работ земляной. Потребуется сформировать длинные траншеи, что можно сделать как своими руками, так и с помощью экскаватора.

    Этапы работ по устройству дренажа мелкозаглубленного фундамента

    Дренажная система для фундамента.

    Правила работ по формированию траншеи для укладки труб

  • Сечение канав может быть как прямоугольным, так и трапециевидным. Если грунт с большим количеством песка и имеет склонность к осыпанию, то второй вариант наиболее предпочтителен.
  • Ширина рва должна быть не более 40 см.
  • Дно траншеи выравнивается, освобождается от камней и комков глины, утрамбовывается.
  • Во время выкапывания рва, его выравнивания и уплотнения соблюдается уклон в сторону ближайшего накопительного колодца, составляющий 0,5-0,7° на каждый погонный м трубопровода.
  • Дренаж предполагает устройство песчано-гравийной подушки, на которую будут укладываться трубы. Для этой цели на уплотненный грунт насыпается песок слоем 10-15 см. Не рекомендуется выкладывать сразу весь объем песка, его нужно отсыпать послойно, проливая струей воды из шланга и утрамбовывая.
  • Далее таким же образом устраивается подушка из гравия или щебня той же высоты.
  • Монтаж трубопровода

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

    Если перфорация на трубах выполнена только с одной их стороны, то укладка производится вниз отверстиями. Каждая дрена должна быть обернута геотекстилем, чтобы предотвратить засорение перфорации. Поэтому сначала на гравийную подушку настилается ткань, затем на нее укладываются трубы, которые соединяются между собой фитингами. После монтажа трубопровода он накрывается геотекстилем.

    Правила устройства смотровых колодцев

  • Они необходимы для обслуживания и ремонта трубопровода. На каждые 40-50 м по прямой линии траншеи необходимо устраивать один смотровой колодец.
  • Форма их может быть квадратной, круглой, прямоугольной.
  • Выполняются они из железобетонных колец либо других влагостойких материалов.
  • Гидроизоляция и герметичность колодцам не требуется. Их основная задача – обеспечить наблюдение за процессом водоотвода.
  • Если дренаж залегает на глубине не более 3 м, то смотровые колодцы можно соорудить из пластиковых труб сечением 30-50 см. Такие изделия используются в устройстве напорной канализации. Из них можно брать гладкие трубы, но лучше гофрированные.
  • Выполнение обратной засыпки

  • Сначала траншея заполняется слоем щебня или отсева толщиной 20 см.
  • После этого ров заполняют песком на высоту 10 см.
  • Дальнейшая отсыпка производится ранее вынутым грунтом.
  • Накопительные колодцы

    Емкости для сбора и отвода воды могут быть расположены на каждом углу здания, либо одна – на расстоянии не более 20 м от него. Чтобы сток происходил беспрепятственно, не следует забывать об обязательном уклоне труб в сторону накопительного колодца.

    Техника безопасности при устройстве дренажа мелкозаглубленного фундамента

    Схема устройства пластового дренажа.

    Формирование глубоких траншей в непосредственной близости от дома связано с опасностью обрушения стен. В особенности следует быть осторожным при прокладке трубопровода рядом с мелкозаглубленным основанием. Дренаж, как правило, нужен на тех участках, где грунт имеет низкий коэффициент сцепления и риск обрушения почвы велик даже при правильном сечении рва, близком к углу естественного откоса. Поэтому стенкам траншеи часто требуется укрепление в виде деревянных щитов. Эта защита демонтируется только после укладки труб и засыпки их песком.

    На участке с многочисленными постройками дренаж нужно делать поэтапно, участками диной до 20 м. Грунт, который вынимается при выкапывании следующего, идет на обратную засыпку уже смонтированного трубопровода. Не рекомендуется приступать к устройству водоотводящей системы в межсезонье, когда уровень грунтовых вод наиболее высок. Даже если работы начаты в другое время года, не следует позаботиться о наличии насоса для откачки грунтовых вод, поступающих в траншею.

    Излишки воды из накопительного колодца можно отводить в близлежащий водоем или использовать для полива сада и огорода. При избытках жидкости можно устраивать искусственный пруд и разводить в нем рыбу или птицу. Это вскоре поможет окупить затраты на устройство дренажной системы.


    Смотрите также