Содержание, карта.

Этапы строительства фундамента


Этапы строительства ленточного фундамента под дом

Ленточные фундаменты являются самыми распространенными, но применимы не на всех грунтах. Чтобы приступить к строительству такого фундамента, необходимо тщательно исследовать грунты и решить, какой толщины и высоты должна быть лента.

В данной статье мы подробно опишем все этапы строительства ленточного фундамента, начиная от рытья траншеи, армирования, опалубки и заканчивая заливкой бетона.

Геология грунта под фундаментом

Это важнейший этап, по которому определяются следующие данные:

  1. Тип грунта и его расчетное сопротивление.
  2. Глубина промерзания.
  3. Уровень грунтовых вод.
  4. Степень пучинистости грунта и его однородность.

После геологии можно приступать к проектированию самого фундамента.

Составление проекта

В зависимости от архитектурного решения, то есть, изначально запланированного здания, определяется вес дома, включая вес фундамента, снеговую, ветровую и полезную нагрузки. Тип фундамента, в нашем случае ленточный, может быть заглубленный и малозаглубленный.

Следующим этапом будет определение параметров самого фундамента, а именно:

  1. Ширина фундамента.
  2. Высота заглубленной части.
  3. Высота надземной части.
  4. Требуется ли дренаж.

Чтобы определить ширину фундамента, необходимо вес дома поделить на площадь опоры фундамента, и полученное значение должно оказаться меньше расчетного сопротивление грунта на 20%.

Для увеличения площади опоры фундамента, делается уширение(пятка), которая распределяет нагрузку по большей площади.

Более подробно про это мы расписали в нашей предыдущей статье – как рассчитать вес дома.

Глубина заложения ленты фундамента

Для заглубленного фундамента, глубина заложения должна быть ниже глубины промерзания на 20 см. Для малозаглубленного всё зависит от грунта, а точнее от пучинистости, глубины промерзания и уровня грунтовых вод. 

Для примерного определения глубины малозаглубленного фундамента смотрите таблицу.

Высота надземной части фундамента

  1. Максимальная высота надземной части ленточного фундамента не должна превышать четыре ширины ленты фундамента.
  2. Надземная часть должна быть меньше чем подземная.
  3. Оптимальная высота надземной части составляет 40-50 см.

Выполнение разметки по участку

По готовому проекту необходимо тщательно вымерять все углы будущего фундамента и выставить колышки. Колья расставляются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, между кольями натягивается шнурка, определяющая контуры для рытья траншеи фундамента.

Земляные работы для фундамента

На данном этапе роется траншея, глубина которой должна быть под проект фундамента с учетом песчаной подушки и опалубки. Есть два способа рытья траншеи: трактором при помощи узкого ковша, и ручной способ (лопатами). Трактор справится намного быстрее, но лопатами получается ровнее и аккуратней.

Песчано/щебневая подушка и пленка

Песчаная подушка делается толщиной около 20 см, смачивается водой и хорошо утрамбовывается.

Далее в траншею укладывается пленка, которая служит дополнительной гидроизоляцией, не позволяет бетону быстро пересыхать, и предотвращает попадание грунта в бетон при заливке.

Арматурный каркас для фундамента

В некоторых случаях, намного удобнее будет сперва связать каркас в траншее, а уже после выставлять деревянную опалубку.

Этапы армирования каркаса:

  1. На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой 5-6 см, задача которых – приподнять арматурный каркас, чтобы создать защитный слой бетона снизу.
  2. Далее на дно выкладываются продольные арматурыне стержни, предварительно загнутые на углах.
  3. Далее на нижний ряд арматуры надеваются предварительно сделанные хомуты они же рамки, они же поперечная арматура.
  4. Хомуты и ряд нижней арматуры связываются вязальной проволокой.
  5. Если высота ленты больше 80 см, то добавляются конструкционные ряды арматуры, один ряд или более.
  6. Далее к каркасу добавляются верхние продольные прутки арматуры, г-образные хомуты на углах и связываются проволокой.
  7. Чтобы обеспечить защитный слой бетона по бокам фундамента, применяют специальные пластиковые кольца, которые помогают удерживать каркас в нужном положении.

Очень советуем ознакомиться с нашей статьей про расчет армирования ленточного фундамента, в котором подробно расписаны все нюансы по подбору арматуры и схемы армирования углов.

Установка опалубки для фундамента

Опалубка сбивается из деревянных досок, и усиливается множеством брусков, которые дополнительно упираются в землю на колышки. Также для усиления опалубки применяют металлические стяжки из проволоки, или затягиваются шпильки в пластиковых трубках.

К установке опалубки нужно подходить очень ответственно, так как жидкий бетон обладает большой распирающей силой, особенно, если высота и ширина опалубки большие. Довольно часто у неопытных строителей лопается опалубка, и бетон вытекает на землю. Чтобы избежать такой ситуации, максимально сильно усиливайте опалубку. И помните, что большее давление бетона создается в нижней части.

Не забываем про установку гильз для коммуникаций (вода, канализация).

Заливка бетоном

Очень важно, чтобы фундамент был монолитным, и чтобы достичь такого состояния, необходимо залить бетон в траншею за один раз. Вручную, бетономешалкой, этого вряд ли удастся достичь, потому лучше заказать доставку готового бетона в миксерах.

  1. Время между подачами бетоновозов не должно превышать два часа.
  2. Заливку лучше осуществлять послойно, растаскивая бетон по всему периметру.
  3. Для получения более пластичной(жидкой) бетонной смеси, попросите добавить в миксер пластификатор. 
  4. Лишняя вода в бетоне понижает марочную прочность, увеличивает количество усадочных трещин и повышает количество пор в бетоне, делая его менее влагоустойчивым. Избегайте лишней воды в процессе замеса.
  5. Во время заливки нужно пользоваться глубинным вибратором, который уплотняет бетон и выгоняет воздух.
  6. Старайтесь максимально выровнять плоскость фундаментной ленты.
  7. В течении недели нужно проливать поверхность фундамента водой, это позволит избежать усадочных трещин и поможет бетону набрать марочную прочность. Также рекомендуем накрывать ленту пленкой.

Фундамент готов. Осталось выполнить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, а также утепленную отмостку, которая уменьшает глубину промерзания и отводит лишнюю воду от фундамента.

О том, сколько времени фундамент должен выстояться, мы написали отдельную статью, где рассматриваются варианты отстаивания от 10 дней, до полугода.

Ленточный фундамент: особенности и этапы возведения - Домашние работы

Компания “Русская Ограда”. Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Фундамент должен быть построен на совесть. От того, соответствует ли его тип и конфигурация свойствам почвы на участке, а также конструкции самого здания, напрямую зависит надежность, долговечность и безопасность последнего. Можно выделить следующие этапы строительства фундамента:

  1. Разметка территории.
  2. Подготовительные мероприятия.
  3. Земляные работы.
  4. Укладка песчаной подушки.
  5. Установка опалубки и армирование.
  6. Обустройство вентиляции и вывод инженерных коммуникаций.
  7. Бетонирование.
  8. Гидроизоляция и обратная засыпка.

Дополнительно: Тип фундамента для конкретного здания выбирается на основании результатов инженерно-геологических изысканий, проведенных на земельном участке застройщика.

Наиболее распространенным решением является монолитный ленточный фундамент. Он позволяет строить дома с тяжелыми перекрытиями, здания из кирпича, бетона и камня. Кроме того, ленточное основание позволяет вести строительство на неоднородных и слабых грунтах и, в отличие от свайных или плавающих фундаментов, обеспечивает возможность обустройства цокольного этажа.

Вынос проекта в натуру и подготовка участка

Перед началом строительства необходимо определить границы строительной площадки и выполнить ее разметку под будущий фундамент.

Самым простым средством для этого являются небольшие отрезки арматуры и обычная рыболовная леска. Разметку можно проводить либо строго по размерам стенок фундамента, либо с 10-см запасом.

Второй вариант более предпочтителен, поскольку несколько упрощает выполнение земляных работ.

Перед тем, как начать разметку территории, следует очистить ее от посторонних предметов. Также необходимо по возможности устранить все неровности на участке. Разметка выполняется с помощью рулетки в соответствии с данными, указанными в проектной документации.

Вначале арматура вбивается в землю по периметру фундамента в ключевых точках с внешней стороны. После это следует проверить правильность углов с помощью измерения диагоналей. Если они равны, между арматурой натягивается леска.

Таким же методом осуществляется разметка внутренних границ и перегородок основания.

Разметка участка

Например, толщина фундамента и его ребер жесткости (перегородок) рассчитывается, исходя из несущих нагрузок, которые определяют по весу конструктивных элементов здания, а также его конфигурации.

Земляные работы

Предположим, что проектная толщина фундамента составляет стандартных 40 см, а здание на нем будет возводиться из кирпича и иметь 2 этажа. Глубина установки основания рассчитывается от самой нижней точки на земельном участке.

Если в проекте не предусмотрено наличие цокольного этажа или подвала, ленточный фундамент должен быть установлен на 200 см ниже линии промерзания почвы. При этом необходимо обеспечить его высоту над уровнем земли не менее 40 см в самой высокой точке участка.

Впоследствии это существенно упростит процедуру гидроизоляции основания, а также вывод инженерных коммуникаций, обустройство вентиляции, дренажной системы и т.д.

Учтя все эти нюансы, можно приступать к рытью котлована. Землю при этом желательно сбрасывать в одну зону, что, несомненно, облегчит вашу жизнь в будущем, когда ее придется вывозить со строительной площадки.

В процессе выполнения земляных работ самым главным инструментом является отнюдь не лопата или кирка, а водяной уровень.

С его помощью необходимо регулярно проверять горизонтальное соответствие различных участков фундамента.

Котлован под фундамент

Важно знать: Перед тем, как приступать к рытью котлована под ленточное бетонное основание, следует убедиться, что в рамках стройплощадки не проходят рабочие инженерные коммуникации – газовые, водяные, канализационные трубы, кабеля электропитания и связи пр. Если таковые в рамках строящегося фундамента все же имеются, следует позаботиться о том, чтобы они остались в целости и сохранности после возведения дома.

После подготовки котлована мы займемся обустройством песчаной подушки. Она необходима для смягчения нагрузки, которую воспринимает нижняя часть фундамента.

В особенности это актуально при строительстве на пучинистых грунтах, слои которых будут с огромной силой воздействовать на фундамент в период смены сезонов. Песок на дно траншеи укладывается на высоту 10-15 см с обязательной утрамбовкой, которая проводится с помощью большого количества воды.

Это позволит избежать значительной усадки подушки и обеспечит равномерность нагрузки на фундамент на протяжении всего срока эксплуатации здания.

Опалубка и армирование

Для обустройства опалубки для фундамента наилучшим образом подходит обрезная доска толщиной не менее 3 см.

Ее стороны являются более-менее ровными, что снизит расходы на выравнивание и отделку внешней стенки основания.

Этот материал позволяет выполнить опалубку любой конфигурации, а после разборки последней его можно успешно использовать для укладки чернового пола, стропил, обрешетки кровли, или на других участках домашнего хозяйства.

Щиты опалубки изготавливаются в лежачем положении и монтируются на траншею в готовом виде. При этом доски необходимо сбивать гвоздями с внутренней стороны, загибая их с внешней, а для торцевых соединений использовать саморезы. После сборки и установки щитов их необходимо укрепить с помощью специальных распорок. Чем больше их будет, тем большей будет надежность опалубки.

Монтаж опалубки

Например, высота последней должна быть на 10-15 см выше высоты бетонирования. Это обеспечит удобство выравнивания верхней плоскости основания при заливке.

Армирование – задача очень ответственная, поскольку от качества его выполнения напрямую зависит надежность бетона и устойчивость его к различным видам деформаций. Арматуру для фундамента следует использовать из сортамента не менее 12 мм в диаметре.

Она укладывается в два ряда на дно котлована, где предварительно следует уложить осколки кирпича или камни таким образом, чтобы армирующая линия выступала над песчаной подушкой как минимум на 5 см. То же расстояние следует соблюдать и от любой из стенок опалубки.

Через каждые 40 см с помощью специальной вязальной проволоки или сварки укрепляются перпендикулярные горизонтальные перемычки. Далее вяжутся вертикальные перемычки, и выполняется переход на следующий горизонтальный уровень.

Заливка бетона и сопутствующие мероприятия

После изготовления арматурной сетки в котлован в местах прохождения инженерных коммуникаций и точках, где вы собираетесь обустраивать вентиляцию, необходимо установить асбестоцементные трубы нужного диаметра. После этого котлован можно заливать бетоном, которому нужно дать просохнуть на протяжении как минимум 7 дней.

Бетонирование фундамента

Далее опалубка снимается, и можно приступать к обратной засыпке, которая заключается в укладке песчаной подушки в промежутки между бетоном и грунтом, и гидроизоляции. После этого можно считать фундамент, который прослужит не один десяток лет, полностью готовым к дальнейшему строительству.

Строительство ленточного фундамента своими руками

Запомнить:

(1 в среднем: 5,00 из 5)

Источник: http://rusograda.ru/stolby/etapy-stroitelstva-fundamenta

Особенности ленточного фундамента

На сегодня ленточный фундамент является самым распространённым во всей строительной отрасли. В арсенале современных строителей имеется несколько разновидностей ленточных оснований – заглублённый, мелкозаглублённый, Т-образный фундамент.

Они отлично подходят для устройства основания под любой тип здания – от лёгких деревянных или каркасных домов до массивных многоэтажных сооружений из кирпича и бетона. Благодаря такой универсальности ленточный фундамент заслужил огромную популярность во всём мире. В то же время, каждый тип ленточных конструкций имеет свои особенности и нюансы.

Выбор глубины закладки фундамента

Дом на ленточном основании

Прежде чем приступить к обустройству основания здания, следует определить, на каком грунте будет вестись строительство. Для этого на участке нужно пробить шурф глубиной до 2 метров.

Прежде всего, определаются глубина залегания грунтовых вод и тип почвы. В зависимости от того, на каких грунтах будет вестись строительство, непосредственно зависит выбор того или иного типа ленточного фундамента.

Для слабонасыщенных водой грунтов, которым несвойственна пучинистость, минимальная глубина фундамента для частного жилого дома равняется 0,5 м. Максимальное же заглубление зависит от размера постройки и её массивности.

Чем больше вес постройки, тем глубже должно находиться основание: если для одноэтажного деревянного дома это значение может не превышать полуметра, то для двухэтажной конструкции необходимо заглубление порядка 70-90 см.

В случае строительства на насыщенных влагой грунтах, определить глубину значительно сложнее. Таким грунтам свойственно деформироваться, «вспучиваться» при замерзании. Поэтому такие грунты получили наименование «пучинистые». В зависимости от того, насколько глубоко находятся грунтовые воды от поверхности участка, выбирается и тип ленточного основания.

Правильно заложенное ленточное основание — залог долгих лет здания

Если уровень подпочвенных вод находится ниже 2 м, то для частных домов на таком участке можно использовать мелкозаглублённый вариант.

Если глубина залегания вод несколько выше 2 м, то уже необходимо будет заглубить фундамент не менее, чем на 75% от глубины промерзания почвы в зимнее время. А если уровень грунтовых вод колеблется в районе 1-1,5 м, основание должно находиться глубже уровня промерзания грунта как минимум на 1/3.

К примеру, глубина промерзания почвы для средней полосы России колеблется в районе 0,75-1 м. Следовательно, для одноэтажных домов, строящихся на водонасыщенном грунте в Московской области, отметка основания должна быть на 1,2-1,4 м ниже поверхности участка.

При обустройстве основания желательно соблюдать одинаковую глубину на всём его протяжении. Это связано с тем, что на различной глубине плотность грунта и его насыщенность влагой может быть разной. Как следствие, при сезонной усадке возможна деформация здания, стоящего на разноуровневом ленточном основании.

Строительство основания

Один из важнейших этапов — рытье траншеи

Процесс строительства ленточного фундамента также имеет свои особенности. Для уменьшения влияния сезонного «хождения» грунта, под все типы ленточных фундаментов укладывают подушку из крупного песка, щебня, песчано-гравийной смеси и т.п.

Такая подушка, с одной стороны, выполняет роль дренажа, а с другой – выступает в роли «амортизатора», защищающего конструкцию от глубинной деформации грунта при его замерзании.

Поверх подушки стелется дополнительная гидроизоляция, чаще всего рубероид, на которую заливается первый слой бетона – толщиной до 10 см. Заливать конструкцию в два приёма рекомендуется именно для ленточных оснований. В этом случае нижний, 10 см слой, играет роль ещё одной защиты от влаги. А верхний, основной, слой является собственно основой, которая несёт на себе всю нагрузку.

Приготовление раствора

Цемент М300 подходит для заложения ленточного основания

Приготовление бетонного раствора также имеет свои особенности. Для приготовления бетона хорошего качества, следует правильно использовать соответствующие ингредиенты. Главными составляющими бетона являются вода, песчано-гравийная смесь (ПГС) и цемент.

  • Цемент. В зависимости от того, насколько крепкий бетон вы желаете получить, применяется цемент различных марок. Например, для лёгких построек (баня, сарай и иные хозяйственные строения) вполне подойдёт цемент марки М200. Для более тяжёлых конструкций – деревянных и кирпичных домов – лучше брать цемент более высокой марки – М300 или М400. Цемент марки М500 предназначается для заливки сверхпрочных конструкций, таких как опоры для мостов и взлётно-посадочных полос. Поэтому из-за высокой цены использовать его в устройстве фундамента нецелесообразно.
  • Песчано-гравийная смесь. Для заливки основания здания лучше всего использовать специальную смесь, добываемую со дна реки земснарядами. Перед продажей смесь обычно сушится на берегу, а при необходимости промывается от ила и органических включений, что значительно повышает её качество. Реже при приготовлении бетонного раствора применяется дроблёная просеянная каменная крошка с фракцией определённого размера, включающая крупный песок и щебёнку.
  • Вода. Ей также следует уделять достаточно внимания, так как от неё во многом зависит качество всей бетонной заливки. При производстве бетона нужно использовать чистую воду без каких-либо посторонних примесей. Для того, чтобы «схватывание» бетонного раствора происходило равномерно, в жаркую погоду следует использовать холодную воду, во избежание преждевременного высыхания залитого бетона. Это может привести к его растрескиванию и, как следствие, ослаблению всей конструкции.

При зимней заливке необходимо точно соблюдать технологию

Во время работ в холодное время года вода должна быть подогретой, чтобы бетон в опалубке не замёрз, а успел «схватиться». Замёрзший раствор после оттаивания начинает крошиться, теряя все свои технологические качества. Такой фундамент подлежит демонтажу. Поэтому при заливке бетона в холодное время, лучше всего использовать специальные присадки, не позволяющие ему замёрзнуть.

При слишком низкой температуре следует применять прогрев с помощью проволочных электродов, воткнутых в бетон вдоль всего периметра ленточного основания, и подключённых к источнику электричества.

При замешивании бетона следует соблюдать технологические пропорции. Согласно строительным нормативам, соотношение составляющих в замешиваемом бетоне должно быть следующим: цемент – 1 часть, песчано-гравийная смесь – от 3 до 5 частей. Вода добавляется в зависимости от того, какой консистенции нужен бетон. Обычно её доля составляет от трети до половины всей массы готового раствора.

Разновидности ленточных оснований

Армирование для монолитной конструкции необходимо

Свои особенности имеет и каждая разновидность ленточного основания здания.

Главной особенностью монолитного фундамента является наличие внутреннего каркаса из арматуры. Такие каркасы, согласно, СНиП следует делать объёмными, т.е. они состоят из нескольких нитей арматуры, соединённых между собой перемычками. При устройстве каркаса главное правильно рассчитать количество нитей.

Согласно строительным нормативам, наименьшее соотношение площади сечения фундамента к площади сечения каркаса должно 1 к 400. То есть, ленточный фундамент размерами 1х0,5 м имеет площадь сечения 0,5 кв. м (5000 кв.см).

Отсюда следует, что минимальная площадь сечения каркаса примерно должна составлять: 5000:400=12 кв. см.

Если использовать для создания каркаса арматуру диаметром 10 мм, то каркас для ленточного фундамента с размерами 1х0,5 м должен состоять как минимум из 12 продольных нитей. Для более точного вычисления необходимого сечения арматуры и количества нитей в каркасе, в строительных нормативах имеются специальные сводные таблицы.

В последние годы на строительном рынке появился лёгкий аналог стального проката – арматура из полимеров. При использовании пластиковой арматуры следует учитывать, что её технические характеристики значительно отличаются от характеристик стальной арматуры. Следовательно, для вычислений следует пользоваться отдельной таблицей.

Ленточное основание из бутового камня

Т-образный фундамент является разновидностью монолитного. Данный вид отличается особой прочностью и устойчивостью благодаря расширению в нижней, углублённой в землю, части.

Среди особенностей данных фундаментов является сложность их заливки из-за сложной конструкции опалубки. В данном случае лучше всего произвести заливку раздельно: сначала залить нижнюю, широкую часть.

А после того, как основание схватится, установить на нём опалубку для верхней, узкой части, и продолжить заливку.

Применение бутового камня – древнейший способ сооружения фундаментов. Особенность данной конструкции состоит в заполнении бетонного раствора крупными камнями. Выполняется данная технология методом послойной укладки бутового камня в готовую опалубку с заливкой каждого слоя бетоном.

При использовании бутового камня бетон должен быть достаточно жидким, чтобы проникать во все промежутки между камнями.

Посмотрите, как правильно осуществить монтаж ленточного основания своими руками.

Защита от влаги

Одним из преимуществ ленточного фундамента заключается в том, что он может одновременно служить стенами для цокольного этажа или подвального помещения.

В случае, если здание строится на насыщенной влагой почве, то велика вероятность отсыревания подвалов и цоколей со всеми вытекающими неприятностями – плесенью, грибком и т.д.

Кроме того, вода проникает осенью в мельчайшие поры и трещины бетона, и, расширяясь при замерзании, способствует его растрескиванию. Поэтому, на участках с повышенной влажностью необходимо устраивать дренажные системы, отводящие излишки воды от домов.

Сам ленточный фундамент также необходимо защитить от избытков почвенной влаги. Для этого он покрывается своем гидроизоляции.

Традиционный способ – наружная бетонная поверхность обмазывается битумом, а на него наклеивается рубероид.

Однако, сейчас на строительном рынке имеется огромное количество более современных материалов, предназначенных для гидроизоляции бетона – всевозможные битумные и полимерные мастики, а также мембранные материалы одностороннего действия (выпускающие влагу наружу, но не впускающие её вовнутрь).

Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно провести гидроизоляционные и теплоизоляционные работы.

Вдоль наружной стены ленточного основания производится засыпка дренирующего слоя. Чаще всего в этой роли выступает крупный песок или гравий. Но можно также использовать керамзит. В этом случае можно получить не только наружную защиту от влаги, но и неплохой пояс дополнительной теплоизоляции.

После этого, в качестве последней меры гидроизоляции, по периметру ленточного основания сооружается отмостка. Она представляет собой бетонную полосу шириной около 1 м, идущую вдоль всего здания и имеющую уклон наружу.

Предназначается она для отвода от фундамента дождевой вода, стекающей с крыши и со стен здания.

Как видим, несмотря на кажущуюся простоту, устройство оснований ленточного типа имеет множество различных нюансов. Лишь чётко следуя всем особенностям и технологиям строительства можно получить прочный и долговечный ленточный фундамент.

Источник: http://FundamentAya.ru/montaj/lentochnyy/fundament_osobennosti.html

Один из традиционных, прошедших проверку временем видов фундаментов – это монолитный, ленточный вариант. Своими руками ленточный фундамент построить несложно, если знать весь алгоритм действий. По конструкции он является железобетонной полосой, проходящей под несущими стенами будущего здания. 

Этапы возведения

Ленточный монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным, глубиной от 50 до 70 см (для пенобетонных, деревянных, каркасных легких домов) и заглубленным – от 70 до 150 см (для значительных расчетных нагрузок от стен). Заглубленный вариант более устойчивый, так как находится ниже уровня промерзания почвы. 

1 Этап: проектирование

Задавшись целью сделать своими руками фундамент грамотно, нельзя полагаться на случай и игнорировать фазу инженерно-геологических изысканий. Ее выполняют специалисты проектной организации, и на этом этапе определяют:

  • вид и основные характеристики грунта;
  • его несущую способность;
  • глубину промерзания;
  • залегание грунтовых вод.

Данный анализ позволит разработать подробный проект с расчетами действия всех нагрузок от будущего сооружения, подбором соответствующего полученным величинам материала и определением необходимого запаса прочности. В проекте будут детализированы условия наиболее безопасного для окружающего ландшафта расположения будущего сооружения.

Если работы предполагаются без разработки проекта, в любом случае нужно знать состав грунта (песок, супесь, суглинок или глина), наличие грунтовых вод и примерную глубину промерзания почвенного слоя.

Следует иметь в виду, что заглубленный фундамент получает устойчивость от морозного пучения, характерного тем, что вода, расширяясь при замерзании, с силой выдавливает его.

Наиболее выражено это явление на глинистых и тяжелых суглинистых грунтах. 

2 Этап: подготовка

На стадии подготовки расчищается вся строительная площадка. Понадобится выравнивание рельефа при явно выраженных перепадах высот.

Готовится необходимый строительный материал. Нужно предусмотреть обустройство навеса в качестве временного склада.

В строгом соответствии с чертежами проводится разметка, для чего используют веревку или проволоку (последняя предпочтительнее, так как она меньше растягивается) и колья. Для колышков целесообразно взять арматуру.

Вначале размечаются центральные оси по периметру будущего сооружения. Вбивается колышек в первую точку угла дома и от него строго под прямым углом натягивают проволоку в двух перпендикулярных направлениях.

Отметив нужную длину, вбивают два фиксирующих колышка, получив еще две вершины прямоугольника, от которых также под прямым углом, который выверяется с помощью угольника, натягивают еще две проволоки. В пересечении их образуется четвертая вершина.

При соблюдении всех разметок, угол при четвертой вершине автоматически получается прямым (обязательно делается контрольный замер).

Нужно проверить правильность геометрической фигуры замером двух диагоналей, которые должны быть равными. Погрешности не допускаются. Если они выявляются, производится дополнительное уточнение всей разметки.

Затем размечаются оси внутренних несущих стен с соблюдением всех требований к перпендикулярности при пересечении. 

Когда все осевые линии точно обозначены на поверхности, размечают контур будущей траншеи, откладывая в обе стороны от оси половину ее расчетной ширины, равной ширине фундамента с учетом закладки опалубки.

Расчетная ширина фундамента равна ширине стен. При этом прибавляется и последующая наружная отделка, если это заложено в проекте, с утеплителем, которые также опираются на фундамент.

3 Этап: разметки

Разметка фундамента с помощью обноски

Этот вид работ необходим на участках с уклонами. Обноска в виде вкопанных столбиков высотой 1,0–1,3 м с прибитыми с наружной стороны досками устанавливается на отдалении порядка двух метров от разметки здания.

Верхний ровный срез досок должен находиться в одной горизонтальной плоскости, которая будет служить ориентиром при разметке дна траншеи. Такой контроль послужит гарантией того, что подошва фундамента будет находиться в одной плоскости без перекосов.

4 Этап: рытье траншеи

Траншея для фундамента

Фундамент ленточный своими руками можно возводить быстрее, если этот трудоемкий для ручного рытья процесс провести с помощью экскаватора. После него дно и откосы обязательно выравнивается вручную. Глубина траншеи варьируется в зависимости от грунта: песчаный – 1 м, супесчаный и легкий суглинистый – 1,25 м, тяжелый суглинистый и глинистый – 1,5 м.

Стены рва делаются вертикальными, контролируя эти участки при помощи отвеса. Для обеспечения амортизации при сезонных вспучиваниях грунта на выровненном дне устраивается песчано-гравийная подушка (примерно 10 см песка, который увлажняется и утрамбовывается, и 10 см гравия или щебня) одинаковой толщины на всем протяжении. Недопустимо маскировать подушкой неровности дна траншеи.

Подушка для траншеи фундамента

5 Этап: установка опалубки

Схема опалубка

Для опалубки применяют разборную щитовую металлическую конструкцию или используют обрезные доски в см. минимальной толщины, имеющие стандартизированную ширину и ровную кромку. Сборка щитов из таких досок, которые строгаются для внутренней поверхности с одной стороны, проводится на земле. После этого по краям траншеи устанавливают опоры, к которым и крепят сбитые щиты. 

Стенки опалубки делают выше уровня будущего фундамента, чтобы смесь не выливалась через верх. Весь процесс установки постоянно контролируют отвесом для достижения строгой вертикали стенок. Сразу же делаются отверстия для будущих канализационных и инженерных сетей. Деревянная конструкция придавливается к стенкам траншеи распорками и обильно смачивается водой. 

Для отметки уровня заливки внутри натягивают шнур, рассчитывая, чтобы над поверхностью земли он возвышался минимум на 30 см, образуя в последующем цоколь здания. 

6 Этап: армирование

Установка арматуры

От армирования, которое обусловливает необходимую фиксацию бетона, зависит прочность и надежность фундамента. Наименьшая площадь сечения арматуры – 8 мм. Монтаж арматурного каркаса в соответствии с проектом проводится параллельно с установкой опалубки. 

Устанавливают прутья в два ряда вертикально с шагом от 10 до 25 см. По горизонтали к ним прикрепляют арматуру с помощью проволоки. Образуются жестко скрепленные между собой поперечными горизонтальными прутьями арматурные сетки с практически квадратными ячейками.

Делается каркас на высоту фундамента, выдерживается промежуток между стенкой опалубки до центральной оси стержня от 40 до 70 мм, для того, чтобы он находился полностью внутри конструкции.

Можно делать каркас с помощью сварки, выполняя вне траншеи отдельные секции по расчетным параметрам.

Затем их устанавливают на место и сваривают в единую конструкцию.

7 Этап: установка цокольной вентиляции

Труба для вентиляции

Для обеспечения естественной вентиляции цоколя и впоследствии дома к арматуре крепится проволокой вровень с опалубкой асбестоцементная или пластиковая труба диаметром около 100 мм.

8 Этап: дренаж фундамента

Для исключения разрушения фундамента, выполненного своими рукамиот близко залегающих грунтовых вод, целесообразно устроить дренажный закрытый канал с уклоном для вывода воды на расстоянии от полутора до трех метров по всему периметру. Глубина его на полметра больше, чем у фундамента, а по дну проложена дренажная труба с перфорацией. 

9 Этап: заливка бетона

Заливка бетона в опалубку

Перед заливкой прокладывают по стенам опалубки вощеную бумагу, которая значительно облегчит в последующем ее демонтаж.

В каркас бетон (марка выбирается не меньше М200) заливается послойно.

При этом каждый пласт протыкается, чтобы выпустить воздух, и трамбуется до появления на поверхности «молочка» для исключения пустот и получения расчетной прочности фундамента.

Для этого используют деревянные трамбовки с одновременным простукиванием стенок опалубки или, если есть возможность, применяют более эффективный бетонный вибратор.

На данном этапе необходим контроль качества бетона, который должен иметь равномерную консистенцию и не быть чрезмерно текучим. Нужно применять дополнительные устройства в виде желоба при проведении заливки из бетонных смесителей высотой более полутора метров, так как существует опасность расслоения смеси, когда ее заливают с такого расстояния. 

При самостоятельном приготовлении бетона М-200 понадобится цемент (марки М-400), песок и щебень (мелкой зернистости) в пропорции 1:3:5. Количество воды определяется из соотношения: 0,68 = цемент/вода, откуда вода = цемент/0,68.

Самый верхний слой после утрамбовки дополнительно выравнивают строительным мастерком. Через три часа накрывают всю конструкцию мешковиной. Для равномерной сушки при жаркой погоде поверхность увлажняется. Если же идут дожди, то накрывается полиэтиленовой пленкой. Через неделю, чтобы добиться максимальной усадки, можно уложить на верхний срез несколько рядов обычного кирпич.

10 Этап: гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента и цоколя

Через две-три недели после окончания заливки бетона, сняв опалубку, начинают работы по гидроизоляции. Для этого наружные стены промазывают битумной мастикой и приклеивают рубероид. Через несколько дней проводят контроль качества на предмет прочности прилегания материала по всей поверхности без отслаивания. Выявленные недочеты устраняют.

11 Этап: обратная засыпка

Слои готового ленточного фундамента

Фундамент ленточный своими руками почти готов, так как это последний этап возведения. Он заключается в ручном засыпании пазух фундамента песком средней фракции, который увлажняется и утрамбовывается по слоям. Применяется вариант защиты гидроизоляции от повреждений при проведении обратной засыпки слоем геотекстиля.

Калькулятор

Все фундаментные работы проводят в течение летнего периода планомерно, излишне не форсируя события, так как закладывается основа долговечности и надежности дома. По окончании последнего этапа возведения фундамента, соорудив временное укрытие, при необходимости останавливают процесс строительства до следующего года.

Источник: http://rfund.ru/lentochnyj/lentochnyj-fundament-svoimi-rukami.html

Ленточный фундамент: особенности возведения и основные этапы строительства (135 фото)

Ленточный фундамент — это один из самых популярных и доступных разновидностей фундамента, используемых при частном строительстве.

Его применяют при обустройстве дачных участков (беседки, подсобные хозяйства, бани и многое другое), строительстве гаражей и жилых домов.

Очень часто ленточный фундамент используют для установки заборов, чтобы избежать возможную деформацию ограды из-за слабой почвы.

Такое основание отличается надежностью и высоким качеством, низкой стоимостью и легкостью в изготовлении. Практически каждый, зная особенности участка и технологию производства, может возвести такой фундамент.

Виды ленточного фундамента

Основание ленточного фундамента для дома делится на: монолитное и сборное.

Монолитный фундамент — это неразъемная конструкция, состоящая из бетонной ленты и арматуры из стали, отличающаяся низкой себестоимостью и высочайшими эксплуатационными характеристиками. Как правило, его используют на участках с низко проходящими грунтовыми водами.

Сборная конструкция изготавливается из блоков, укладываемых вертикальным способом. При установке такого фундамента не требуется несущая подушка и уплотнение грунта.

Глубина ленточного фундамента может классифицироваться по-разному:

  • Величиной не более 40 сантиметров называется мелкозаглубленный фундамент;
  • Размерами более 40 сантиметров считается заглубленный.

Глубина рассчитывается исходя из возможностей грунта, какую нагрузку он может выдержать. Например, для деревянного дома эта характеристика может быть не очень большой.

Как сделать ленточный фундамент?

При проектировании такого типа фундамента нужно очень четко соблюдать технологию.

Подготовительный этап

Первым делом, необходимо подготовить место для проведения строительства: расчистить площадку, выкорчевать всю растительность, убрать лишние постройки. Перед проведением работ рекомендуется снять и прорыхлить верхний слой почвы (примерно 30 сантиметров) для предотвращения обитания землеройный животных.

Утрамбовка почвы это один из самых важных этапов производства, который нельзя игнорировать. Если этого не сделать, со временем под весом конструкции, подземные ходы будут разрушаться и фундамент начнет проседать.

Разметка и подготовка основы

Затем, с помощью проволоки или лески, армированных прутков, рулетки и измерителя углов делается разметка. Правильно начинать работы с установки внешних стен будущей конструкции, соединенных между собой под ровным углом. С помощью лазерной рулетки даже начинающий мастер сможет рассчитать угол в 90 градусов.

В зависимости от параметров всего строения рассчитывается ширина фундамента. Стандартной толщиной принято считать 40 см.

Опалубка

Следующий этап — вырыть траншеи и установить опалубку. Работы начинают с менее высокого угла.

С помощью отвеса роются строго вертикальные стены, а специальный гидравлический уровень определяет ровную поверхность колеи, которая засыпается 15-ти сантиметровым слоем песка.

Такую подушку нужно уплотнить водой и закрыть рубероидом, полиэтиленовой пленкой или другими видами гидроизоляционных материалов.

Современные строительные технологии позволяют использовать специальные смеси, проникающие в самую глубь раствора. В зависимости от финансовых возможностей используется тот или иной способ.

Крепления опалубки (саморезы и винты) устанавливаются с внутренней стороны конструкции. Таким образом облегчается дальнейший этап разборки.

Высота опалубки должна быть расположена как минимум на 30 сантиметров выше уровня земли.

При сборке и установке деревянного ограждения учитываются места для вентиляции и коммуникационных труб.

Армирование ленточного фундамента

Из прутков (стандартно 12 миллиметров) и вязальной проволоки изготавливается металлический каркас с 30-ти сантиметровыми квадратными ячейками.

Некоторые специалисты могут рекомендовать вместо проволоки использовать сварку. Такой метод также используется, но более подвержен сварке.

Каркас начинают класть на небольшом расстоянии (около полуметра) от основания траншеи и стен опалубки. Такой прием увеличивает долговечность конструкции, и исключает возможность появления ржавчины от подземных источников.

Заливка бетона

Работа проводится в несколько этапов. Каждый слой, толщиной 20 сантиметров, утрамбовывается. Обязательно нужно простукивать стенки опалубки по всему периметру, чтобы они не вязли в растворе.

Готовую поверхность протыкают армированными прутками, чтобы вывести, попавший внутрь, воздух. На завершающем этапе основание сравнивается мастерком и простукивается деревянным молоточком.

Стоит помнить, что смесь льют с высоты не более двух метров, чтобы бетон не расслаивался. Средняя продолжительность затвердевания и высыхания составляется 1-1,5 месяца.

Рекомендуется в жаркое время года, чтобы фундамент не пересыхал, поливать его водой. В непогоду (дождь и снег) закрывать полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Изготовление ленточного фундамента завершено и остается только заключительный этап — гидроизоляция и обратная засыпка. После завершения всех работ основание декорируется искусственным или натуральным камнем.

Источник: http://mojdominfo.ru/lentochnyj-fundament/

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами.

Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям.

Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

  • Что это такое?
  • Виды и подвиды
  • Плюсы и минусы
  • Пошаговая инструкция
  • Использование в строительстве
  • Что это такое?

    Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

    Так он выглядит

    Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

    Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

    Виды и типы фундамента

    По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

    Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

    Схема стен с МЗЛФ

    Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

    Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

    Плюсы и минусы ленточного фундамента

    У него есть три несомненных достоинства

    • Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

    • Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

    • Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

    Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

    Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

    • Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

    • Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

    • Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

    • Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

    Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

    Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

    А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

    Этапы работ

  • Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

    Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

    Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

  • Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

    Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

  • Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

    Выставляем опалубку из досок

    Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

  • Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

    Вяжем арматуру

    Вариант вязки арматуры

    Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

    Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

    Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

  • Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

    Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

    Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

    Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

    При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

    Заливаем

    Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

    Процесс заливки

    При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

    Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

    Заливка фундамента закончена

  • Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

    Ждем застывания

    Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

    Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

  • Использование для строительства домом

    Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки.

    Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада.

    Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

    Источник: https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-fundament/

    Поделиться:

    Нет комментариев

    Основные этапы строительства фундамента

    Начало всех начал при строительстве любого здания – это закладка его фундамента. Каким именно он будет, определяется исходя из количества этажей будущего дома. Если речь идёт о коттедже, в котором не подразумевается цоколя (этажа подвального уровня), то строительство может стартовать с обустройства заглубленного ленточного фундамента.

    С течением времени любое новое здание неизбежно начинает давать усадку. И чем более тяжёлые материалы были использованы при его строительстве, тем серьёзней будет эта усадка. Чтобы по стенам не пошли трещины, фундамент нужно выполнить в цельнолитом армированном варианте.

    Начальным этапом обустройства фундамента является планирование. Требуется точно определить размеры несущих стен (тех, на которых держатся перекрытия). И размеры будущих простенков (разделяющих внутренние помещения) тоже. Всё это требуется начертить на бумаге, чтобы в последующем перенести непосредственно на грунт. Основное правило таково, что для каждой стены или простенка необходимо заливать участок, который станет составной частью всего фундамента в целом.

    Этапом номер два становится обустройство траншей. Прежде чем начинать земляные работы, требуется перенести чертёж на нужный участок грунта и детально разметить его при помощи колышков и верёвки. По ориентиру, проложенному ровной верёвкой, и начинается рытьё траншей.

    В том случае, если этажей в будущем здании будет несколько, фундамент закладывается высотой от 0,5 до одного метра, и от 10-ти до 15-ти сантиметров выполняется выше уровня земли. Для этого по краю траншей устраивается опалубка. Её делают из досок, крепко сбитых либо скрученных саморезами. Через каждые 1-1,5 метра опалубки выполняются распорки, по её верхнему и нижнему краям, поперечные. Они предотвратят избыточное давление и разрушение бетонной смесью деревянной опалубки. Ровность фундамента должна быть идеальной, поэтому край опалубки выставляется с помощью строительного гидроуровня.

    Этапом третьим является устроение «подушки» (есть такой термин в строительстве). «Подушка» – уложенный по дну траншей щебень – обеспечивает плотность основания бетонному фундаменту и его монолитность в грунте. Такая основа предотвращает образование трещин и деформаций во всей будущей конструкции. От 5 сантиметров и выше – именно такой толщины должна быть «подушка» под фундамент.

    Четвёртым по счёту этапом становится армирование фундамента. С помощью металлической арматуры бетонный фундамент становится монолитным целым, она связывает его, не давая деформироваться в последующем. По всей длине и площади траншей формируется короб из арматуры. По своей форме данный короб напоминает объёмные прямоугольники. Связанные между собою на углах. Арматурный короб как сваривается, так и просто связывается посредством вязальной проволоки и плоскогубцев.

    Этапом пятым и заключительным является заливка фундамента бетоном. Основное и золотое правило строительства  – это цельнолитьё фундамента. Имеется в виду, что все подготовленные траншеи с армированным коробом и опалубкой нужно заливать только один раз и «навсегда». Здесь не обойтись без приготовленного бетонного раствора и бетономешалки. И без бригады строителей, соответственно.

    Бетонный раствор заливается в траншеи слоями, до тех пор, пока все они не будут залиты доверху. Затем – новый слой, и так далее. Ответственный момент – заливка опалубки. Для должной укладки бетона необходимо простукивать мастерками по внешним её краям. Самый верхний слой бетона дополнительно выравнивается досками и мастерками.

    После того, как фундамент обустроен, застыл и отстоялся, можно смело переходить к возведению стен! Что станет уже вторым, не менее ответственным этапом строительства.

    Этапы строительства коттеджа. Возведение фундамента

    Карта энциклопедии

    Процесс строительства коттеджа начинается с инженерно-геологических исследований и заканчивается внешней отделкой фасадов. Остановимся на этих этапах подробней.

    Инженерно-геологические изыскания, исследования грунта на предмет его прочности и деформируемости - обязательный этап перед началом строительных работ. Пробы грунта характеризуют почву по двум десяткам параметров, которые влияют на тип фундамента. Пробы грунта берут с места, предназначенного под застройку. По составу грунты делятся на скальные (кристаллические и осадочные породы), представляющие лучшую основу для строительства, и нескальные (связанные и несвязанные).

    Нескальный связанный грунт состоит из сухой и слежавшейся глины и суглинка и служит неплохой основой для возведения дома. В связи с тем, что сухая глина встречается редко, а мокрые глинистые породы, илистые почвы, торфяники при минусовых температурах замерзают и деформируются, разрушая фундамент, при прокладке фундамента требуется устройство амортизационной подушки толщиной от 15-20 см из мокрого утрамбованного песка.

    Нескальный несвязанный грунт из песков супесей - хорошая основа для строительства. Грунт неоднороден по составу, содержит множество примесей, состав которых влияет на глубину залегания фундамента (0.5-1 м).

    Важно учитывать и состав грунтовых вод, которые при близком залегании к поверхности оказывают разрушающее воздействие на фундамент, и глубину промерзания грунта, зависящую от типа грунта и климатических условий местности. Промерзание может привести к вспучиванию (деформации) почвы, поэтому фундамент закладывают ниже отметки промерзания, а под фундаментом оборудуют аммортизационную подушку из утрамбованного мокрого крупного песка.

    Колодец-шурф глубиной 2-2.5 м позволяет увидеть слои грунта и наличие грунтовых вод. Состав воды проверяют на содержание агрессивных химических соединений.

    Этап подготовки к фундаментным работам состоит в подготовке площадки для строительства. Необходимо срезать растительный слой, засыпать ямы, срыть бугры, наметить план дома, завезти материалы.

    Возведение фундамента. Грамотно проведенные работы нулевого цикла составляют около 15-20% всей сметы, но в гораздо большую сумму обойдется исправление ошибок, поэтому относиться к фундаменту нужно особенно серьезно.

    Тип фундамента выбирается исходя из качества грунта, величины нагрузок, чувствительности конструкции дома к неравномерным перемещениям основания, опасности воздействия морозного пучения. Правильно доверить этот выбор специалистам, которые определят оптимальный фундамент для данной конструкции.

    По типу фундаменты делятся на ленточные, плитные, столбчатые и свайные. Каждому типу присуща своя технология изготовления, преимущества и недостатки.

    Ленточные фундаменты по технологии изготовления могут быть монолитными или сборными. При сооружении ленточных монолитных фундаментов на дне котлована выставляется опалубка, вяжется арматурный каркас, между стенками каркаса заливается бетон. Для снижения теплопотерь в такие фундаменты закладывается теплоизоляция (керамзит, минераловатные плиты и др.). Сборные ленточные фундаменты сооружаются из крупных бетонных или железобетонных блоков. Ленточные фундаменты устраиваются при возведении домов с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также если под домом планируется подвал, гараж или цокольный этаж. Такие фундаменты не рекомендуются для пучинистых глубоко промерзающих грунтов.

    Плитные фундаменты хорошо выравнивают вертикальные и горизонтальные перемещения грунта. Имеют жесткую конструкцию и высокую степень надежности. Применяются для слабых неоднородных грунтов с высоким уровнем грунтовых вод. При устройстве таких фундаментов сначала роют котлован, утрамбовывают его и делают на дне подушку из слоя песка и слоя гравия. Укладывают гидроизоляцию и поверх наливают слой бетона. Затем укладывается арматура и в котлован закачивается бетонный раствор. Фундаментная плита может в дальнейшем стать полом цокольного этажа. Плитные фундаменты достаточно дороги из-за большого объема бетона и расхода металла на арматуру. Чаще используются в малоэтажном строительстве при небольшой и простой форме плана здания.

    Столбчатые фундаменты подходят для пучинистых глубоко промерзающих грунтов. Для их устройства возводятся столбы, расставленные через определенные промежутки. Сверху они соединяются железобетонными фундаментными балками или другими перемычками, на которых возводятся основные конструкции здания. Это самый недорогой тип фундамента. Оптимальны при возведении рубленных, брусчатых и каркасных домов. К недостаткам можно отнести недостаточную устойчивость при горизонтально подвижных грунтах и возможных сложностях при устройстве цоколя.

    Свайные фундаменты применяются при крупногабаритном строительстве. Столбы (сваи) с заостренным нижним концом забивают или вворачивают в землю. Проходя сквозь слабые слои грунта, сваи упираются в более твердые и передают им нагрузку от здания. Такие фундаменты оказывают минимальное техногенное воздействие на строительной площадке, сохраняют ландшафт. Минусами считается дороговизна и трудоемкость исполнения.

    Материалы по теме
    Быстровозводимые дома


    Смотрите также