Содержание, карта.

Формула расчета фундамента


Формулы для расчета фундамента

Прежде чем начинать возведение дома, нужно произвести расчет фундамента, а для этого сначала следует рассчитать весь дом от и до.

Самым распространенным видом среди фундаментов является ленточный, он надежный и достаточно прочный если его монтаж произвести правильно, начиная от траншеи и трамбовки песчаной подушки, и заканчивая заливкой бетона.

В состав дома во время расчетов принимаются стены по периметру и простенки, перекрытия межэтажные и цокольные, а потом и кровля с внешними природными факторами.

И лишь потом можно приниматься за практику расчета фундамента.

Работа со стенами и простенками

Данный этап работы будет самым сложным, т.к. именно от него все зависит. Существуют десятки вариантов строительных материалов, но большинство из них сводится к принятой классификации — ракушняк, железобетон, кирпич, кругляк и каркас. Несмотря на то, что каркасное строительство по своей сути — это одна из отраслей деревянного зодчества, его принято выделять в отдельную категорию из-за целого ряда уникальных свойств.

Марки ракушняка.

Ракушняк — стандартной массы нет и быть не может, т.к. добывается он в различных местностях. Молдавский котелец считается одним из самых прочных и легких — всего 255 кг\м², но он не обладает серьезными теплоизоляционными свойствами. За стандарт берется масса 255-315 кг\м². Материал очень легкий в работе, податливый, устойчив к разрушению, но высокая масса и слабая теплоизоляция делают свое дело, уменьшая его конкурентоспособность.

Железобетонные дома в теории самые тяжелые (300-350 кг\м²), но на практике их масса сравнима с кирпичной. Причина этому простая — из монолита делается только скелет здания, в котором заливаются несущие колонны и межэтажные перекрытия. Все стены и простенки делаются из облегченных материалов, таких как газобетон, керамзитобетон и шлакобетон. Здания, построенные по этой технологии, достаточно теплые, долговечные и устойчивые, но минусом служит цена, зачастую неподъемная для среднего класса.

Кирпич — золотая середина всех строительных материалов, так как при средней массе (200-270 кг\м²) он обладает средними показателями теплоизоляции, достаточно высокими прочностными характеристиками и при этом доступен в любой точке мира. Существенным минусом кирпича считается то, что он «играет» при сильном понижении температуры, а это может способствовать образованию микротрещин в кладке со всеми вытекающими последствиями. Единственный практически неразрушимый материал, если не воздействовать на него физически.

Кругляк — кто не знает дома из дерева? Их масса достаточно низкая (70-100 кг\м²), при этом они могут похвастать идеальной теплоизоляцией. Срок эксплуатации зависит от дерева и качества исполнения строительных работ. Срубы использовались на протяжении всей истории человечества, т.к. их достаточно просто сделать и быстро можно утеплить. В современном мире они обладают еще одним неоценимым качеством — они не просто экологически чистые, но еще и полезные для здоровья человека.

Схема устройства каркасного дома.

Каркасные дома самые легкие — 30-50 кг\м², что делает их максимально неустойчивыми физически. При качественных теплоизоляционных работах такой дом не пропустит холод зимой и жару летом, но даже малейшее повреждение несущей конструкции ощутит весь дом. Ценовая политика у таких стройматериалов весьма лояльная, но их популярность можно заметить только в южных местностях с достаточно мягким климатом.

Все описанные выше параметры исходят из толщины 0,15 м, т.к. именно такую толщину имеют стандартные простенки. Для вычисления массы 1 м² наружной стены, нужно лишь перемножить массу на коэффициент повышения.

Вернуться к оглавлению

Фактически существует 3 вида перекрытий — монолиты, дерево и плиты, но на практике все немного усложняется из-за их подвидов и назначений. Для цоколя нужны более прочные варианты, нежели для межэтажного пространства, т.к. там идут повышенные нагрузки, нередко сопряженные с повышенной влажностью и перепадами температур.

Перекрытия цокольные:

Самое тяжелое — это монолитное (500 кг\м²). Используется в любом типе каменного строительства. Очень дорогой вариант, но позволяет защититься от самых серьезных воздействий извне. Процесс изготовления каждого перекрытия занимает более месяца, поэтому применяется достаточно редко.

Железобетонные плиты обладают более лояльными показателями по массе — 400 кг\м². Прочностные характеристики, а также все виды изоляции существенно уступают монолиту, но скорость монтажа (1 плита за 15 мин при условии работы автокрана и 1 человека) и цена делают свое дело. Очень удобно использовать в строительстве в мягком климате или хотя бы не в самых холодных местностях.

Деревянные перекрытия с тяжелым утеплителем (200-300 кг\м²) используются обычно в центральной полосе России или севернее, т.к. защищают даже от самых суровых морозов. Но высокая цена делает бессмысленным использование таких перекрытий в теплых местностях мира.

Деревянные перекрытия с легким утеплителем (100-150 кг\м²) — это счастье для южных людей, которые не хотят вкладывать много денег в стройку. Это тепло, уютно и экологично. Стоит помнить, что неправильный выбор дерева может сыграть злую шутку, и процессы гниения будут видны невооруженным глазом уже через 3-4 года.

Перекрытия межэтажные:

Схема устройства межэтажного перекрытия.

Монолиты используются и тут, но в отличие от цоколя их можно уложить на стальные балки, что понизит их массу на 100 кг (получится 400 кг\м²). Такой подход не ухудшит их прочностные характеристики, к тому же даст возможность более комфортно проложить все интересующие коммуникации.

Пустотные перекрытия также упали в массе на центнер — 300 кг\м². При работе важно не забывать закрывать боковые отверстия перед тем, как заливать стяжку для пола. Монтаж еще быстрее и комфортнее, чем с железобетонным собратом.

Деревянные перекрытия с тяжелым утеплителем (150-200 кг\м²) используются тут не часто, а только в случаях крайней необходимости. Обычно отдается предпочтение легкому (70-100 кг\м²) утеплителю, т.к. уже нет потребности отгородиться от внешнего мира.

Вернуться к оглавлению

Считаются они вместе, т.к. у них есть одно общее свойство — площадь по сравнению с домом увеличивается на 1 м в каждую сторону, т.к. кровля не заканчивается там же, а немного выступает за пределы постройки. Давление, которое оказывают природные осадки (снег), аналогичным образом считается именно по крыше.

Существуют сотни вариантов кровельных материалов, но есть среди них и 5 бесспорных лидеров разной направленности.

Схема устройства кровли из сланца.

Натуральный камень (сланец) — самый тяжелый среди всех кровельных материалов, а вместе с тем и самый дорогой. Сланцевая кровля устанавливается сложнее всего, но все эти недостатки перекрывает ее внешний вид и долговечность, причем если оценка внешнего вида еще зависит от вкуса каждого, то абсолютную износостойкость оспорить невозможно. Кровля сохранит свой вид даже через 500 лет, т.к.используемый камень не теряет своих первоначальных свойств с течением времени.

Керамическая плитка по массе удерживает 2 место — 80 кг\м². Этот материал, как и сланец, обладает повышенной живучестью до 120 лет, но при этом его декоративные особенности весьма на любителя. Некоторые фирмы добавляют красители в глину, что немного понижает прочность, но повышает интерес. Если есть хороший мастер (при неправильном монтаже крыша будет стучать во время любого ветра, а дождь будет сопровождаться концертными раскатами по всему дому) и нет желания в будущем думать о кровле, то это идеальный вариант.

Шифер (50 кг\м²) стал спасением для всех, кто не хочет тратить много денег на крышу, при этом имеет запас прочности у фундамента. Приобрести эту смесь портландцемента и ряда заполнителей можно даже в самых маленьких городах мира, т.к. цена его производства очень низкая, а спрос есть всегда. Срок службы 30-50 лет, а среди серьезных минусов — полное отсутствие выбора вариантов.

Схема крепления листов металлопрофиля.

Металлическую кровлю (30 кг\м²) нужно уметь правильно уложить. Цена может скакать от копеечной за металлопрофиль, до очень дорогой за медную фальцевую кровлю. Если монтаж произведен неверно, то каждый дождь будет о себе давать знать. К тому же металл считается единственным кровельным материалом, не обладающим теплоизоляционными свойствами. К плюсам можно отнести долговечность — от 50 до 300 лет и регулярно пополняемые визуальные факторы.

Натуральные кровельные материалы (15 кг\м²) имеют целый ряд неоспоримых качеств — долговечны, бесплатны и визуально воспринимаются на ура. Но это при условии хороших рук мастера. Если же делал новичок, то можно даже не задумываться о вековой долговечности, а заменять придется уже через 5 лет, что при бесплатном доступе к материалам нестрашно. При наличии фантазии и умении орудовать ножом можно добиться потрясающих внешних показателей.

Осадки считаются только в качестве снега, т.к. даже самый сильный дождь за считанные секунды покидает крышу, а вот снег может пролежать не один месяц.

На юге все достаточно спокойно — 50 кг\м², в центральной полосе России — 100 кг\м², а вот на севере гораздо сложнее — 200 кг\м².

Вернуться к оглавлению

Схема видов цоколя.

Чтобы рассчитать нагрузку на фундамент, будет взят средний вариант дома в центральной полосе (хотя он возможен в любом климате и в любой части света): одноэтажный сруб 9*8 м, на цоколе деревянное перекрытие с тяжелым утеплителем, а межэтажное с легким. Кровля из натуральных природных материалов. Длина простенков внутри дома 10 м.

Для каждого шага будут использоваться достаточно простые формулы, которые известны каждому со школьных времен, но немного адаптированные под обстоятельства. Для разных фундаментов расчет будет таким же.

Для начала надо подсчитать периметр дома (P), его площадь (S), а также суммарную длину внутренних простенков и внешних стен (L):

P=(9+8)*2=34 м

S=9*8=72 м²

L=P+l=34+10=44 м

Формула для расчета массы несущих стен и простенков выглядит следующим образом: Mстен=Sсум*Mбревен

Толщина наружных бревен у сруба составляет 0,45 м, что в 3 раза превосходит базовый показатель массы.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Sсум=(Sстен*3+Sпрост)*2,7=(34*3+10)*2,7=302,4 м²

Mстен=302,4*85=25704 кг

После того как стала известна масса каркаса дома, нужно подсчитать массу 2-х перекрытий:

Мпер=М1+М2=72*(250+85)= 24120 кг

В самом конце считается кровля и воздействующие на нее природные силы:

Мкрыши=Мкров+Мосадк=90*(15+100)=10350 кг

Полученные данные следует упорядочить при помощи таблицы:

Наименование материала Продолжительность опорной части, м Масса стен, кг Масса перекрытий, кг Масса кровельных материалов и осадков, кг Масса суммарная, кг
Дерево — кругляк 44 25704 24120 10350 60174

Вернуться к оглавлению

В связи с тем, что чаще всего выбор отдается ленте, рассчитать фундамент стоит именно ленточный. Для этого фундамента расчет будет следующим.

Для этого нужно первым делом найти массу фундамента: Mфунд=V*2400 кг, где 2400 — это постоянная величина на 1 м³ железобетонного раствора. V=L*y*h, где y — ширина фундамента, а h — его высота.

Мфунд=(44*0,5*1,5)*2400= 33*2400=79200 кг

Суммарная масса давления дома и фундамента на грунт составляет М=60174+79200=139374 кг

Площадь соприкосновения ленточного основания с грунтом составляет S=44*0.5=22 м².

Таким образом, даже на самых незащищенных грунтах, у которых несущая способность всего 10000 кг\м², суммарно.

Итак, можно произвести расчет фундамента на абсолютно любой дом, причем каждый раз результат устойчивости должен превосходить давление сверху минимум в 1,5 раза, чтобы был хороший запас прочности. Расчет фундамента, таким образом, производится не только для ленты, но и для любых аналогичных вариантов — столбов, свай и даже плиты.

Методика расчета фундамента

Возведение фундамента является одним из самых важных и ответственных этапов строительства сооружения – это должен понимать каждый индивидуальный застройщик. При разработке проекта дома специализированной компанией вся работа ложится на плечи профессионалов (спорное утверждение), которые несут ответственность за все расчеты при проектировании, в том числе и за правильный расчет фундамента. Однако подобные услуги не всегда радуют своей доступностью и качеством (приходится перепроверять, чтобы избежать лишних затрат при покупке стройматериалов), поэтому многие владельцы загородных участков стараются провести расчеты фундамента самостоятельно. В этой статье мы попробуем достаточно подробно расписать процесс расчета фундамента. Надеемся, что после прочтения материала вопрос «как рассчитать фундамент для дома» перестанет быть открытым. Более подробную информацию рекомендуем поискать в соответствующих СНиПах и СП по строительству.

Еще при покупке участка стоило на минуту закрыть глаза на красоту живописного места и буквально копнуть глубже — ознакомиться с составом почвы. Ведь от качественных показателей грунта зависит не только трудоемкость возведения построек на участке, но и затраты, связанные с процессом строительства.

Для оценки грунта на строительном участке достаточно выкопать несколько ям или пробурить пару скважин. Почему несколько? Дело в том, что в ряде случаев в пределах нескольких метров почва на участке может быть разной, соответственно, она обладает разными свойствами. Ни в коем случае не стоит полагаться на результаты исследований у соседей – чревато самыми неприятными последствиями!

Яма выкапывается на глубину 2 метра – этого вполне достаточно, чтобы иметь представление о том, с каким грунтом придется работать. Ниже мы привели список наиболее распространенных типов грунта, с которыми сталкиваются индивидуальные застройщики, стремящиеся построить фундамент и дом своими руками. Уже по внешнему виду грунта, глубине залегания и толщине отдельных слоев можно принимать решение о том, какое основание является предпочтительным, а от какого лучше отказаться.

Читать еще:  Расчет количества цемента на фундамент

Скальный и полускальный грунт отличаются высокой несущей способностью, поэтому на них можно возводить практически любой тип фундамента. По вполне понятным причинам, свайное основание не входит в этот список. Глинистый, песчаный, торфяной, илистый, грунт супесь и суглинок относятся к классу пучинистых, поэтому при строительстве дома на участке, где превалируют такие типы почвы, тип основания для постройки подбирают исходя из:

  • глубины залегания слоя пучинистого грунта. Например, пласт такой почвы начинается с поверхности и продолжается по всей глубине ямы. Можно заменить часть такого грунта непучинистым – песком – и возвести ленточный фундамент, либо отдать предпочтение свайному фундаменту;
  • уровня грунтовых вод. Чем ближе к поверхности грунтовые воды, тем больше накладывается ограничений на выбор типа фундамента. Если они находятся на глубине 1 м, лучше отдать предпочтение плитному основанию, если глубже, то можно рассмотреть незаглубленные ленточные;
  • глубины промерзания грунта. Если грунт пучинистый вплоть до глубины промерзания, его можно заменить непучинистым, либо построить заглубленный ленточный фундамент, или отдать предпочтение свайному основанию. Можно также использовать незаглубленный плитный фундамент.

Причем, при расчете фундамента необходимо одновременно учитывать сразу три вышеперечисленные характеристики грунта.

Расчет площади подошвы фундамента

Важное место в проектировании основания для будущей постройки занимает расчет площади подошвы фундамента. Данный этап работы проводится по формуле, представленной на рисунке ниже. Полученное в результате вычислений значение – примерная общая площадь подошвы фундамента, необходимая для того, чтобы буквально под нагрузкой не продавить грунт. Если речь идет о строительстве самого дорогостоящего – плитного монолитного фундамента (в статье расчет арматуры на фундамент вы оцените, насколько «экономично» данное решение), то можно и вовсе избежать этих расчетов, ведь достаточно залить плиту под всей площадью дома, а такой подошвы с избытком хватит для предупреждения всех сюрпризов, которые преподносит грунт.

Читать еще:  Какой песок нужен для фундамента

Каждый тип грунта, в зависимости от глубины заложения, плотности и пористости, обладает своими показателями сопротивления нагрузкам. Само собой разумеется, что пласты почвы на большой глубине в результате естественной прессовки отличаются большими значениями сопротивления. Так, если вы планируете строить фундамент на глубину меньше 1,5 м, то расчетное сопротивление грунта примет несколько иное значение. В этом случае оно будет рассчитываться по формуле: R=0,005R0(100+h/3), где R0 – табличное значение расчетного сопротивления, h – глубина фундамента относительно нулевой отметки, см. В свою очередь, многое зависит от грунтовых вод, ведь повышенная влажность грунта уменьшает его сопротивление нагрузке.

Естественно, что при самостоятельном расчете фундамента под дом придется повозиться над вычислением нагрузки от возводимой конструкции, которая будет оказываться на пласты грунта под подошвой фундамента. Сюда включается:

  • суммарная нагрузка от сооружения, в том числе и примерная – от фундамента (используются данные таблицы, представленной на рисунке ниже);
  • нагрузка от объектов, которые будут размещены в постройке (камины, мебель, люди);
  • вес сезонных нагрузок от снежного покрова. Для средней полосы принимается равным 100 кг на кв. м кровли, для южной – 50 кг, для северной – 190 кг.

Полученное в результате вычислений значение площади подошвы фундамента используется при составлении проекта фундамента: выборе ширины ленты (для ленточного монолитного основания) или площади опоры (для столбчатого, свайного типов фундаментов). Рассмотрим конкретный пример расчета фундамента для каменного дома 6 ? 8 м. О том, как подбирается арматура для фундамента, пойдет речь уже в отдельной статье.

Пример расчета фундамента

Предположим, что мы строим двухэтажный каменный дом 6 ? 8 м, проект которого предусматривает в том числе одну внутреннюю несущую стену. Масса дома с учетом всех нагрузок получилась равной 160 000 кг. Грунт – влажная глина (расчетное сопротивление – 6 кг/см2). Коэффициент условий – 1. Коэффициент надежности – 1,2. Подставляем все значения в формулу расчета площади подошвы фундамента:

Читать еще:  Расчет фундаментов мелкого заложения

S = 1,2 ? 160000 / (1 ? 6) = 32 000 см2 = 3,2 м2

Для ленточного фундамента: при общей длине ленты примерно (6+8) ? 2 + 6 (внутренняя стена) = 34 м минимальная ширина ленты составит 3,2 / 34 = 0,1 м. Это минимальное значение!

Если рассматривать фундамент для легкого деревянного дома при условии, что минимальная площадь подошвы получилась равной 1 м2, то для возведения свайного фундамента (площадь основания каждой сваи принимается равным 0,07 м2, при условии, что нижняя часть сваи в диаметре – 0,3 м) потребуется:

1 / 0,07 = 15 свай

Семь раз отмерь – один отрежь!

Рекомендуем несколько раз перепроверить все расчеты, прежде чем приступать к непосредственному возведению фундамента. От этого зависит не только будущее сооружения, но и его надежность, безопасность эксплуатации. Немалую роль играют и экономические факторы, в том числе расходы на строительные материалы. В одной из следующих статей вы узнаете о том, как провести расчет бетона на фундамент и сможете оценить общую стоимость основания для возводимого вами дома. Хочется верить, что представленная информация оказалась для вас полезной!

Как правильно рассчитать фундамент под дом

Прежде чем рассчитывать фундамент дома, необходимо рассчитать вес дома со всеми нагрузками, которые здание имеет во время эксплуатации. За основу расчетов взяты следующие источники: статья в журнале «Дом» №8/2010 г. «Столбчатый фундамент. Пример расчета необходимого числа столбчатых фундаментов» и «Расчет снеговой и ветровой нагрузки на крышу».

Данный расчет веса дома не учитывает окна и двери.

Полагаю, что вес стен будет как-то это компенсировать. Коэффициент перегрузки для нормативных нагрузок (равный 1,4) не учитывался. Вес железобетона 2400 кг/м3.

Расчет веса одноэтажного дома

Исходные данные дома

Требуется рассчитать вес дома, изготовленный по каркасной технологии: одноэтажный, с холодным чердаком, размер в плане 8,1 х 14,4 м.

Крыша двускатная, металлочерепица, со свесами по 0,5 м, уклон 2/5. Высота стен 2,7м. Толщина несущих стен 150 мм, перегородок 100 мм.

Расчет фундамента – сколько материалов нужно для основания?

Внутри здания одна несущая стена по длинной стороне (14,4м).

Площади поверхностей
  1. Площадь несущих стен по периметру: (8,1+14,4)*2*2,7 = 121,5 м2.
  2. Фронтоны (оба) 8,1*1,6/2*2=13 м2.
  3. Площадь внутренней несущей стены: 14,4*2,7 = 38,9 м2.
  4. Перегородки: 28*2,7 = 75,6 м2.
  5. Площадь перекрытий (пол и потолок): 8,1*14,4 = 116,7 м2.
  6. Площадь кровли, в горизонтальной проекции, т. е. не учтена длина скатов, для расчета снеговой нагрузки : 15,4*9,1 = 140,2 м2.
  7. Площадь кровли, в вертикальной проекции, для расчета ветровой нагрузки : 15,4*1,6 = 24,6 м2.
  8. Площадь кровли, с учетом длины скатов: 15,4*5,1*2 = 157 м2.
Рассчитываемые нагрузки
  1. 1м2 несущей стены 150 мм с утеплителем — 50кг/м2.
  2. 1м2 перегородки 100 мм с утеплителем — 35кг/м2.
  3. 1м2 фронтонов — 35кг/м2.
  4. Перекрытие чердачное, неэксплуатируемое — 70кг/м2.

    Примем за 100кг/м2, т. к. на чердаке буду складывать немного хлама.

  5. Цокольное перекрытие — 100-150 кг/м2. Примем за 150 кг/м2, т. к. возможна стяжка и керамогранит, что утяжеляет вес перекрытия дома.
  6. Кровля металлочерепица — 30 кг/м2.
  7. 150 кг/м2 — полезной нагрузки на цокольное перекрытие дома (пол).
  8. Снежный покров для Ярославской области 180 кг/м2 крыши.
  9. Ветровая нагрузка на крышу 23*0,75 = 17,25кг/м2
  10. Столб фундамента высотой 190 см, диаметром 20 см: 1,9*0,03*2400= 137 кг/шт.
Расчет веса дома
  1. Несущие стены: (121,5 + 38,9)*50 = 8020 кг.
  2. Фронтоны: 13*35=455 кг.
  3. Перегородки: 75,6*35 = 2646 кг.
  4. Перекрытия оба: 116,7*(100+150) = 29175 кг.
  5. Кровля: 157*30 = 4710 кг.
  6. Снег: 140,2*180 = 25236 кг.
  7. Полезная нагрузка: 116,7*150 = 17505 кг.
  8. Фундамент (допустим 40 столбов) 137*40 = 5480 кг.
  9. Ветровая нагрузка: 24,6 *17,25=425 кг.

Итого округленно: 93700 кг.

Расчет веса дома с мансардным этажом

Исходные данные дома

Требуется рассчитать вес каркасного дома: 1-й этаж со стенами 2,7 метра, 2 этаж мансардный, со стенами 1,6 метра, по центру обоих этажей несущая стена.

Размер здания в плане 8,1х10 м. Крыша с уклоном 2/5, двускатная, металлочерепица, со свесами по 0,5 м. Толщина несущих стен 150 мм, перегородок 100 мм.

Внутри здания одна несущая стена по длинной стороне (9,4м).

Площади поверхностей
  1. Площадь несущих стен 1 этажа: (8,1+10)*2*2,7= 97,7 м2.
  2. Площадь стен 2 этажа с утепленным фронтоном: 1,6*(10+8,1)*2+13= 70,9 м2.
  3. Площадь внутренних несущих стен (1 и 2 этажи): 10*2,7*2= 54 м2.
  4. Перегородки: 28*2,7= 75,6 м2.
  5. Площадь перекрытия (пол и потолок): 8,1*10= 81 м2.
  6. Площадь кровли, в горизонтальной проекции, т.

    е. не учтена длина скатов, для расчета снеговой нагрузки : 11*9,1= 100,1 м2.

  7. Площадь кровли, в вертикальной проекции, для расчета ветровой нагрузки : 11*1,6= 17,6 м2.
  8. Площадь утепленной части кровли: 10*4,2*2= 84 м2.
  9. Площадь свесов кровли: 0,5*(11+4,2+4,2)*2= 19,4 м2.
Рассчитываемые нагрузки
  1. 1м2 несущей стены 150 мм с утеплителем — 50кг/м2.
  2. 1м2 перегородки 100 мм с утеплителем — 35кг/м2.
  3. Перекрытие 1 этажа 150 кг/м2.
  4. Перекрытие 2 этажа 100 кг/м2
  5. Кровля металлочерепица с утеплением — 80 кг/м2.
  6. Кровля свесы — 30 кг/м2.
  7. 150 кг/м2 — полезной нагрузки на каждое перекрытие.
  8. Снежный покров для Ярославской области 180 кг/м2.
  9. Ветровая нагрузка 23*0,75 = 17,25кг/м2
  10. Фундаментный столб высотой 190 см, диаметром 25 см: 1,9*0,05*2400=230 кг.
Общий вес дома с мансардой
  1. Несущие стены: (97,7+70,9+54)*50= 11130 кг.
  2. Перегородки: 75,6*35= 2650 кг.
  3. Перекрытия двух этажей: 81*150 + 81*100= 20250 кг.
  4. Кровля утепленная: 84*80= 6720 кг.
  5. Кровля свесы: 19,4*30= 580 кг.
  6. Снег: 100,1*180= 18020 кг.
  7. Полезная нагрузка двух этажей: 2*81*150= 24300 кг.
  8. Фундамент (допустим 22 столба): 22*230= 5060 кг.
  9. Ветровая нагрузка: 17,6*17,25= 300 кг.

Итого: 89 010 кг.

Перед строительством любого сооружения необходимо выбрать тип фундаментной конструкции.

Она является наиболее значимой частью здания.

От её надёжности и прочности будет зависеть продолжительность срока службы строения.

Как рассчитать фундамент под дом?

Правильный ответ на этот вопрос позволит избежать ошибок при возведении фундаментного основания и сэкономить количество необходимых материалов.

Определение характеристик грунта

На начальном этапе следует определить характеристики почвы на участке строительства.

Для этого необходимо выкопать несколько ям в различных местах и взять пробы грунта.

Различают почвы следующих типов:

  • В состав лессовидного грунта входит глина с большим содержанием пылевидных элементов.

    Земля имеет рыхлую структуру;

  • Биогенные почвы состоят из песка и торфяника;
  • Глинистый грунт включает в себя песок и глину. На её несущую способность оказывает большое влияние процентное содержание влаги. Сухой грунт может выдержать большое давление;
  • Скальная почва характеризуется жёсткой структурой;
  • Полускальный грунт отличается от скальной породы отсутствием прочной связи между составляющими элементами;
  • Песчаная почва состоит из глины, кварца и различных минералов.

Как выбрать тип основания

Определив вид грунта, можно переходить к выбору подходящей фундаментной конструкции.

В местности со скальной и полускальной почвой можно использовать любой тип фундамента, кроме свайной основы.

Для биогенных, глинистых, песчаных и лессовидных грунтов характерно наличие определённой степени пучинистости.

В зимний период может наблюдаться увеличение объёма грунта в результате перехода воды в твёрдое состояние.

При выборе фундаментного основания для подобной почвы необходимо учитывать уровень расположения грунтовых вод.

Если они находятся на глубине, не превышающей один метр, используют плитный фундамент.

В случае более глубокого размещения подземных вод применяют ленточное основание.

Уровень промерзания почвы. Для пучинистой почвы подойдёт плиточное устройство фундамента.

Его следует закладывать на небольшой глубине.

Также в случае пучинистого грунта можно использовать свайную или заглубленную ленточную конструкцию. Нагрузку на фундаментную основу.

Подготовительный этап расчёта ленточного основания

Для ответа на вопрос как рассчитать фундамент под дом, рассмотрим пример расчёта ленточного сооружения.

Параметры фундаментного сооружения можно определить с помощью двух способов: вычислив несущую способность грунта и определив степень его деформации.

Более простым считается первый метод.

При строительстве дома первой начинается строиться фундаментная основа. Но к её проектированию приступают на последнем этапе. Основная роль фундамента – равномерное распределение нагрузки строения на почву.

Предлагаю к просмотру полезное видео:

А её величину можно узнать только после определения типа используемых материалов и их веса.

Перед началом расчёта следует:

  • Начертить схему всего строительного сооружения, обозначить на ней все простенки;
  • Определить, нужны ли подвальные помещения, рассчитать их глубину;
  • Определить высоту цокольной конструкции и тип используемого строительного материала;
  • Выбрать тип и толщину утеплительных и гидроизолирующих покрытий для внутренних и наружных поверхностей;
  • Узнать вес применяемых строительных материалов;
  • На основании этих данных составить таблицу.

Расчёт ленточной фундаментной конструкции

Решая как рассчитать фундамент под дом, необходимо основываться на соответствующих нормативных документах и определённых методиках расчёта.

Учитывая характеристики грунта, уровень промерзания и расположение подземных вод подбирают размеры площади фундаментного основания.

Производя расчёты, следует также учитывать существующие нагрузки.

Они могут носить постоянный или временный характер. К временным нагрузкам относятся нагрузки, которые создаёт ветер и снежный покров.

Для каждого конкретного региона они имеют различные значения. Величина постоянных нагрузок не изменяется с течением времени. К такой нагрузке относится вес строительного сооружения.

Производя расчёт площади фундаментной конструкции, следует учитывать, что на 1 см2 фундамента должна приходиться нагрузка, значение которой не превышает несущую способность почвы.

При расчёте также учитывается количество этажей, высота и габаритные размеры строения.

Определяют характеристики и плотность почвы.

После этого переходят к расчёту величины постоянных нагрузок, которые создают стены, перекрытия и кровля. После уточнения полученных размеров начинают возводить основание в соответствии с используемой технологией.

Последовательность проведения работ

Технологический процесс возведения ленточной фундаментной конструкции включает в себя следующие этапы:

  • Производятся подготовительные работы.

    Как рассчитать ленточный фундамент для дома

    Размечается строительный участок;

  • Роются траншеи и обустраиваются;
  • Изготавливается и монтируется деревянная опалубка;
  • Монтируется и крепится арматура;
  • Производится заливка бетонного раствора;
  • Обустраивается гидроизоляционное покрытие;
  • Осуществляется засыпка почвы.

Осадка фундаментной основы

Одним из наиболее распространённых дефектов фундаментной основы является её проседание.

Подобный дефект не имеет чётких закономерностей и может проявиться неожиданно.

В результате этого строительное сооружение начинает разрушаться, на стенах могут появиться трещины.

При морозном пучении почва опускается, и основание может просесть. Осадка происходит при вертикальном смещении фундамента.

Причиной её возникновения могут быть:

  • Некачественная закладка основания;
  • Желание сэкономить денежные средства;
  • Использование некачественных строительных материалов.

Для того, чтобы остановить осадку фундаментной основы необходимо:

  • Нанести защитное покрытие на поверхность фундамента для исключения воздействия влаги;
  • Обустроить вентиляционную систему, способствующую самостоятельному испарению жидкости;
  • Изготовить отмостку в наклонной плоскости фундамента;
  • Установить систему, позволяющую осуществлять качественный слив воды с крыши строительного сооружения.

Категория:Фундамент

Определение типа фундамента

Строительство любого здания начинается с закладки фундамента, то есть основания, на котором держится все сооружение. К выбору фундамента для будущего сооружения нужно подходить весьма ответственно, поскольку от этого будет зависеть качество и долговечность постройки.

Существует четыре вида фундаментов: столбчатые, ленточные, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Они могут возводиться из различного материала (рис. 1).

Для небольшого загородного дома лучше всего делать ленточные или столбчатые фундаменты. Ленточные фундаменты (рис.

2) в основном делаются под здания с подвалами и массивными бетонными, кирпичными или каменными стенами. Такие фундаменты отличаются большой прочностью, и на их возведение не требуется много строительного материала. Кроме того, их не нужно закладывать на большую глубину, особенно если в проекте дома имеется под.

Этот вид фундаментов является самым распространенным и надежным.

Для устройства ленточного фундамента вы можете взять любой материал: раствор из бетона и песка с добавлением гравия или щебня, бут, бетон и т.д. Нет необходимости устраивать широкие ленточные фундаменты по всей их высоте, поэтому расширенной делайте только подошву.

Рис.

1. Фундаменты из различных строительных материалов: а — бутовый; б — бутобетонный; в — кирпичный с бутобетоном; г — кирпичный; д— кирпичный с бутом; е — бутовый на песчаной подушке

Рис.

2. Ленточный фундамент: 1 — стена; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — цементный раствор; 5 — гидроизоляционный материал; 6 — лага; 7 — пол

Столбчатый фундамент (рис. 3) возводится под здание с деревянными или каркасными стенами. Для его устройства вы можете использовать столбы из различных материалов: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные и т. д.

Как правильно рассчитать ленточный фундамент – конкретный пример

Столбы устанавливаются на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Они должны находиться под каждым углом дома и в местах наибольшей нагрузки (под пересечением стен, прогонами, балками, простенками и т.

д.). Если вы решили делать фундамент из кирпичных столбов, то используйте только хорошо обожженный красный кирпич, потому что недостаточно обожженный может стать причиной преждевременного разрушения фундамента.

Рис.

3. Столбчатый фундамент: 1 — стойка 2—; анкер; 3 — столб; 4 — лаги

Перед изготовлением кирпичных столбов необходимо учитывать то, что они должны быть размером не меньше 50×50 см для двухэтажных зданий и 40 х 40 см для одноэтажных. Чтобы столбы были достаточно крепкими и прочными, в их середину закладывается арматурная сетка или проволока толщиной 6 мм.

При выборе фундамента вы должны обращать внимание на качество грунта. Проверить его можно достаточно простым способом: выройте небольшую яму на месте будущего котлована и посмотрите, из чего состоит грунт.

Если в его состав входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся грунты, то это плохой грунт. Строительство дома на таком грунте будет сопряжено с большими материальными затратами.

Если в состав грунта входят песок, хорошо слежавшиеся и уплотнившиеся строительные отходы, гравий, суглинки, глина, то это грунт удовлетворительного качества. Если грунт представляет собой нетронутый песчаник и гравий или нетронутый скалистый грунт толщиной 1 м и более, то это прекрасный грунт.

Грунт под основание фундамента должен быть однородным, то есть иметь равномерную плотность.

Кроме качества грунта вам необходимо знать и глубину его промерзания, потому что от этого зависит глубина, на которую нужно будет заложить основание здания.

Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, обычно она составляет 80-100 см.

Глубина закладки фундамента зависит и от уровня грунтовых вод. Если в вашей местности грунты обладают низким уровнем грунтовых вод и расстояние до них в зимний период больше глубины промерзания плюс 2 м, то закладывать фундамент придется не менее чем на полметра.

Если уровень грунтовых вод в зимний период больше глубины промерзания грунта, но меньше глубины промерзания плюс 2 м, то фундамент нужно будет устраивать на глубину промерзания (50 см) и устанавливать его на подушку из песка или гравия.

Если грунтовые воды располагаются на глубине промерзания грунта, то устраивать фундамент придется либо на глубину промерзания грунта, либо на 10—15 см глубже.

Независимо от глубины промерзания грунта фундамент под капитальные стены, которые будут находиться внутри здания, закладывается на глубину 50 см.

В зависимости от типа грунта планируется и угол откоса котлована: вязкий грунт — 0°, сыпучий грунт — 45°, средний грунт — 60°, твердый грунт — 80°, скалистый грунт — 90°.

Теперь о том, какие материалы для фундаментов под наружные стены можно применить в каждом конкретном случае.

Материалом для фундаментов могут служить бут, кирпич, монолитный бетон, бутобетон и, конечно, сборный железобетон.

Рис.

4. Общий вид сборного ленточного фундамента: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — фундаментные блоки; 4 — плита фундамента

Сборные ленточные фундаменты монтируются из бетонных фундаментных блоков шириной 50-60 см (рис.

4). При значительной нагрузке на стены нижний ряд блоков закан— чивается железобетонной подушкой, которая может иметь различную ширину. Минимальная ширина подушки равняется 60 см.

Монтаж блоков из-за их массивности проводится с помощью автомобильного крана. Если для устройства ленточного фундамента используется бутобетон, то на опалубку заливают слой бетона толщиной около 25 ем.

На этот слой и кладутся бутовые камни. Наращивание слоя ведется до самого верха. Минимальная толщина стен бутобетонного фундамента составляет 35 см, а из бутового камня на растворе — 50 см (рис.

5). По прочности такие фундаменты ни в чем не уступают монолитным.

Если основанием под фундамент служат сухие песчаные грунты, то для устройства самого фундамента может быть использован обыкновенный глиняный кирпич (Рис.

6). Способы кладки фундаментных стенок ничем не отличаются от тех, которые применяются при кладке несущих стен. Чтобы не происходило разрушения фундаментов, необходимо предусмотреть качественное выполнение гидроизоляции. При устройстве кирпичных фундаментов их подошву обычно выполняют из монолитного бетона.

При желании можно остановить свой выбор на монолитном бетонном фундаменте (рис. 7). Бетон для монолитных фундаментов готовят на цементе марки 300-400. Заполнителем может служить песок и гранитный щебень.

Состав бетона в частях следующий: цемент — песок — 3, щебень — 4-5. Чем жестче бетон, тем он прочнее.

Рис. 5. Бутобетонный ленточный фундамент: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — бутовый камень

Рис.

6. Общий вид кирпичного ленточного фундамента: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — кирпичная кладка; 4 — монолитная фундаментная плита

Рис.

7. Общий вид монолитного бетонного фундамента: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 —отмостка; 3 — кирпичная кладка; 4 — монолитная фундаментная плита

Обычно ширина фундамента на 10-15 см превышает ширину вышележащей стены. При недостаточной несущей способности грунта ширину подошвы фундамента увеличивают, делая переход от верхней части к нижней с помощью уступов.

Как уже отмечалось выше, конструкция фундаментов зависит как от характеристик грунтов, так и от уровня грунтовых вод на участке, где будет строиться дом!

Если отметка УГВ находится выше подошвы проектируемых фундаментов, то красный кирпич для стенок фундамента стараются не применять. Фундамент рекомендуется заглублять ниже УГВ, а его боковые поверхности защитить гидроизоляцией.

Не рекомендуется устраивать фундаменты из силикатного кирпича, так как, находясь в грунте, он подвергается разрушению.

Чтобы не происходило замачивание и отсыревание стен, фундаменты выводят на 20-30 см выше уровня земли. Эта часть фундамента называется цоколем. Цокольная часть стены, как наиболее увлажняемая, должна выполняться из отборного атмосферо- и морозостойкого материала. В цоколе располагают горизонтальную гидроизоляцию стен.

Бывает, что стены одного здания имеют разную глубину заложения (например, при устройстве погреба не под всем зданием).

Глубина погреба не должна диктовать глубину заложения фундаментов под всем зданием. Это неэкономно и нецелесообразно.

Строительными нормами предписывается при разной глубине заложения фундаментов предусматривать плавный переход от одной глубины к другой. Делается это при помощи уступов. Если грунт плотный, то высота уступа не должна превышать 1 м, а отношение высоты уступа к его длине должно быть 1:1.

При несвязных грунтах неплотной структуры высота уступа не должна превышать 0,5 м, а отношение высоты уступа к его длине должно быть 1:2.

Фундаменты желательно сооружать в самые короткие сроки, сразу же после выкапывания траншей.

Засыпка пазух между стенками фундаментов и котлованов обязательна. Для этого используют вырытый из котлована грунт.

Фундамент — Определение типа фундамента

Возведение фундамента является одним из самых важных и ответственных этапов строительства сооружения – это должен понимать каждый индивидуальный застройщик.

При разработке проекта дома специализированной компанией вся работа ложится на плечи профессионалов (спорное утверждение), которые несут ответственность за все расчеты при проектировании, в том числе и за правильный расчет фундамента. Однако подобные услуги не всегда радуют своей доступностью и качеством (приходится перепроверять, чтобы избежать лишних затрат при покупке стройматериалов), поэтому многие владельцы загородных участков стараются провести расчеты фундамента самостоятельно. В этой статье мы попробуем достаточно подробно расписать процесс расчета фундамента.

Надеемся, что после прочтения материала вопрос «как рассчитать фундамент для дома» перестанет быть открытым. Более подробную информацию рекомендуем поискать в соответствующих СНиПах и СП по строительству.

Грунт.

  Еще при покупке участка стоило на минуту закрыть глаза на красоту живописного места и буквально копнуть глубже — ознакомиться с составом почвы.

Ведь от качественных показателей грунта зависит не только трудоемкость возведения построек на участке, но и затраты, связанные с процессом строительства.

  Для оценки грунта на строительном участке достаточно выкопать несколько ям или пробурить пару скважин. Почему несколько? Дело в том, что в ряде случаев в пределах нескольких метров почва на участке может быть разной, соответственно, она обладает разными свойствами.

Ни в коем случае не стоит полагаться на результаты исследований у соседей – чревато самыми неприятными последствиями!

  Яма выкапывается на глубину 2 метра – этого вполне достаточно, чтобы иметь представление о том, с каким грунтом придется работать. Ниже мы привели список наиболее распространенных типов грунта, с которыми сталкиваются индивидуальные застройщики, стремящиеся построить фундамент и дом своими руками. Уже по внешнему виду грунта, глубине залегания и толщине отдельных слоев можно принимать решение о том, какое основание является предпочтительным, а от какого лучше отказаться.

  Скальный и полускальный грунт отличаются высокой несущей способностью, поэтому на них можно возводить практически любой тип фундамента.

По вполне понятным причинам, свайное основание не входит в этот список. Глинистый, песчаный, торфяной, илистый, грунт супесь и суглинок относятся к классу пучинистых, поэтому при строительстве дома на участке, где превалируют такие типы почвы, тип основания для постройки подбирают исходя из:

  • глубины залегания слоя пучинистого грунта.

    Например, пласт такой почвы начинается с поверхности и продолжается по всей глубине ямы.

    Как рассчитать фундамент под дом – советы специалистов

    Можно заменить часть такого грунта непучинистым – песком – и возвести ленточный фундамент, либо отдать предпочтение свайному фундаменту;

  • уровня грунтовых вод. Чем ближе к поверхности грунтовые воды, тем больше накладывается ограничений на выбор типа фундамента. Если они находятся на глубине 1 м, лучше отдать предпочтение плитному основанию, если глубже, то можно рассмотреть незаглубленные ленточные;
  • глубины промерзания грунта.

    Если грунт пучинистый вплоть до глубины промерзания, его можно заменить непучинистым, либо построить заглубленный ленточный фундамент, или отдать предпочтение свайному основанию. Можно также использовать незаглубленный плитный фундамент.

Карта сезонного промерзания грунтов. (в см.)

Подробнее о грунтах.

!!!

Причем, при расчете фундамента необходимо одновременно учитывать сразу три вышеперечисленные характеристики грунта.

Расчёт площади подошвы фундамента.

  Важное место в проектировании основания для будущей постройки занимает расчет площади подошвы фундамента.

Данный этап работы проводится по формуле, представленной на рисунке ниже. Полученное в результате вычислений значение – примерная общая площадь подошвы фундамента, необходимая для того, чтобы буквально под нагрузкой не продавить грунт. Если речь идет о строительстве самого дорогостоящего – плитного монолитного фундамента (в статье расчет арматуры на фундамент вы оцените, насколько «экономично» данное решение), то можно и вовсе избежать этих расчетов, ведь достаточно залить плиту под всей площадью дома, а такой подошвы с избытком хватит для предупреждения всех сюрпризов, которые преподносит грунт.

Формула расчёта фундамента.

Расширенно:расчёт ленточного фундамента на надёжность.

  Каждый тип грунта, в зависимости от глубины заложения, плотности и пористости, обладает своими показателями сопротивления нагрузкам.

Само собой разумеется, что пласты почвы на большой глубине в результате естественной прессовки отличаются большими значениями сопротивления. Так, если вы планируете строить фундамент на глубину меньше 1,5 м, то расчетное сопротивление грунта примет несколько иное значение. В этом случае оно будет рассчитываться по формуле: R = 0,005R0 (100+h/3), где:

  • R0 – табличное значение расчетного сопротивления,
  • h – глубина фундамента относительно нулевой отметки, см.

  В свою очередь, многое зависит от грунтовых вод, ведь повышенная влажность грунта уменьшает его сопротивление нагрузке.

Таблица несущей способности грунтов.

  Естественно, что при самостоятельном расчете фундамента под дом придется повозиться над вычислением нагрузки от возводимой конструкции, которая будет оказываться на пласты грунта под подошвой фундамента.

Сюда включается:

  • суммарная нагрузка от сооружения, в том числе и примерная – от фундамента (используются данные таблицы, представленной на рисунке ниже);
  • нагрузка от объектов, которые будут размещены в постройке (камины, мебель, люди);
  • вес сезонных нагрузок от снежного покрова. Для средней полосы принимается равным 100 кг на кв.

    м кровли, для южной – 50 кг, для северной – 190 кг.

  Полученное в результате вычислений значение площади подошвы фундамента используется при составлении проекта фундамента: выборе ширины ленты (для ленточного монолитного основания) или площади опоры (для столбчатого, свайного типов фундаментов). Рассмотрим конкретный пример расчета фундамента для каменного дома 6 × 8 м. О том, как подбирается арматура для фундамента, пойдет речь уже в отдельной статье.

Коэффициенты надёжности и условий для фундаментов.

Пример расчета фундамента под дом.

  Предположим, что мы строим двухэтажный каменный дом 6 × 8 м, проект которого предусматривает в том числе одну внутреннюю несущую стену.

Масса дома с учетом всех нагрузок получилась равной 160 000 кг. Грунт – влажная глина (расчетное сопротивление – 6 кг/см2). Коэффициент условий – 1. Коэффициент надежности – 1,2. Подставляем все значения в формулу расчета площади подошвы фундамента:

S = 1,2 × 160000 / 1 × 6 = 32 000 см2 = 3,2 м2

  Для ленточного фундамента: при общей длине ленты примерно (6+8) × 2 + 6 (внутренняя стена) = 34 м минимальная ширина ленты составит 3,2 / 34 = 0,1 м.

Это минимальное значение!

  Если рассматривать фундамент для легкого деревянного дома при условии, что минимальная площадь подошвы получилась равной 1 м2, то для возведения свайного фундамента (площадь основания каждой сваи принимается равным 0,07 м2, при условии, что нижняя часть сваи в диаметре – 0,3 м) потребуется: 1 / 0,07 = 15 свай.

Вспомогательная информация.

Расчет фундамента расчет ленточного фундамента

Ленточный монолитный фундамент – это железобетонная закольцованная лента, которую выливают по всему периметру жилого здания. Такая конструкция позволяет равномерно распределить вес дома по всему основанию, предотвращая его локальное разрушение под действием сил пучения. Углы основания получают больше нагрузок, чем остальные участки, поэтому углы дополнительно укрепляются столбами и армированием (свайно-ленточная конструкция). Этот тип является самым популярным в индивидуальном строительстве, так как он намного прочнее, за счет того, что расход арматуры на 1 м3 бетона значительно больше, чем у других конструкций. Также прочность основания увеличивается за счет монолита ленты и глубины заложения.

Устройство монолитной ленты

Результаты расчета

Бетонную ленту делают сборной и монолитной, мелко- и глубокозагубленной. Тип основы для дома выбирается, исходя из свойств грунта, расчетной нагрузки на свайно-ленточную основу, веса здания и других индивидуальных характеристик стройки. Точный или приблизительный расчёт ленточного фундамента можно сделать вручную, на онлайн калькуляторе или в специальной компьютерной программе. При пользовании калькулятором пользователь получит следующие данные:

  1. Длину ленточного монолитного фундамента и его периметр;
  2. Размеры подошвы ленты и опорной площади для расчета гидроизоляционных материалов;
  3. Площадь наружных стен монолита для расчета количества утеплительных материалов;
  4. Объем и вес раствора, исходя из усредненной плотности. К расчетному значению следует добавить 10% запаса;
  5. Общую нагрузку на грунт и нагрузку, распределенную на всю поверхность бетона;
  6. Dminарматуры согласно СП 52-101-2003 – учитывается соотношение количества арматурных стержней и сечения основания;
  7. Число рядов арматуры на 1 м3 бетона фундамента во всех рядах каркаса, а также сколько нужно рядов арматуры в отдельно взятом поясе;
  8. Dminпоперечного и вертикального прута в армопоясе согласно стандартам и правилам;
  9. Расстояние меду поперечной арматурой и расстояние между точками крепления хомутами (вязальной проволокой);
  10. Расстояние для нахлеста стержней друг на друга;
  11. Длина армостержней для армирования ленточного фундамента с нахлестом и без него;
  12. Общая масса арматуры и вес армокаркаса;
  13. Толщина деревянной опалубки и количество досок согласно ГОСТ Р 52086-2003;
  14. Количество всех стройматериалов для монтажа размерной опалубки.
Ручной расчет ленты

Монолитная бетонная лента – это сплошная заливка ленточного фундамента с армокаркасом, сборное основание – это фундамент из сплошных фундаментных блоков (ФБС) или из кирпича, природного камня и других штучных стройматериалов. Глубина залегания фундамента делит конструкции на глубоко- и мелкозаглубленные основы.

Преимущества глубокозаглубленного монолитного ленточного фундамента без неразборной опалубки:

  1. Очень прочная основа, выдерживающая вес многоэтажных зданий;
  2. Долговечное и надежное сооружение;
  3. Фундамент, рассчитанный на самостоятельное или профессиональное строительство;
  4. Можно сделать подвал в доме.

Недостатки:

  1. Большие трудозатраты, высокий расход стройматериалов для заливки и армирования ленточного фундамента;
  2. Строительство без спецтехники затруднительно или невозможно;
  3. Влияние близости грунтовых вод – в некоторых случаях требуется дренаж участка или площади вокруг дома.
Компьютерная программа для расчета ленточного основания

Как рассчитать фундамент

Расчет параметров для ленточного фундамента учитывает массу здания и вес бетона с арматурой, а также несущие характеристики почвы. Вес здания должен быть меньше массы основания. Расчет проводится в такой последовательности:

  • Изучение характеристик участка. Глубина ленты должна быть на 0,3-0,5 м ниже значения промерзания грунта в регионе;
  • Теоретическая ширина ленты принимается в 0,2 м – при дальнейших расчетах это значение будет расти;
  • Рассчитывается вес здания – приблизительные данные отдельных строительных конструкций указаны в таблице:
Строительные элементы Удельная масса, кг/м2
Стена
Стена в полкирпича (0,12 м) 200-250
Пено- или газобетонная стена, блоки D600, толщина стены – 0,3 м 180
Стена из бревен Ø 0,24 м 135
Стена из бруса сечением 0,15 м 120
Каркасно-щитовая стена сечением 0,15 м со слоем утеплителя 50
Межэтажное и потолочное перекрытие
Цокольное или межэтажное перекрытие по дереву (слой утеплителя с плотностью ≤ 200 кг/м3) 100
Перекрытие по дереву чердака (слой утеплителя с плотностью ≤ 200 кг/м3) 150
Плита с пустотами 350
Монолитная ж/б плита 500
Нагрузка на цоколь и перекрытия между этажами 210
Нагрузка на перекрытие чердака 105
Кровля, стропильная система и обрешетка
Листовая металлическая кровля, профлист или металлочерепица 30
Рубероид в два слоя 40
Шифер 50
Керамическая или глиняная черепица 80
Нагрузка от снежного покрова для контитентальной климатической зоны 100
Нагрузка от снежного покрова для южных регионов 50
Нагрузка от снежного покрова для севера РФ 190

Если крыша имеет наклон скатов более 600, то нагрузка от слоя снега не учитывается, когда проводится вычисление.

  • Вычисляется массабетона на ленточный фундамент. Общий объем основания (длина, высота и ширина перемножаются) требуется умножить на удельную массу армированного бетона (2500 кг/м³) – это будет общий вес ленты из бетона. Общая нагрузка от дома на почву (Р, кг) – это сумма веса основания и дома.
  • Рассчитываются цифры нижней ширины подошвы B (см):

B = 1,3 × Р / (L × Rо);

Где:

  • 1,3 – запас по нагрузке;
  • Р – вся масса здания с фундаментом, кг;
  • L – длина, см;
  • Rо– сопротивление почвы, кг/см². Приблизительная величина указана в таблице:

 Глинистый грунт с галькой

Тип почвы Ro, кг/см2
4,5
Гравийный грунт с глиной 4,0
Грунт с крупным песком 6,0
Грунт с песком средней фракции 5,0
Грунт с мелким песком 4,0
Грунт с пыльным песком 2,0
Супесчаные почвы 3,5
Суглинистые почвы 3,5
Глинистый грунт 6,0
Просадочные грунты 1,5
Насыпной слой с трамбовкой 1,5
Насыпной слой без трамбовки 1,0
  • Начальная ширина основы: 0,2 м – если расчет дал меньший результат, то окончательное значение принимается именно 0,2 м. Если расчетная ширина больше 20-ти сантиметров на 0,05 м, то расчет ленточного фундамента мелкого заложения повторяется с новым первоначальным значением ширины, пока результаты покажут прирост ширины основания меньше 5 см.
Фундамент частного дома

Любительский расчет ленточного мелкозаглубленного фундамента

Приведем пример расчёта ленточного фундамента мелкого заглубления вручную:

  1. Изучаются гидрогеологические параметры почвы на стройплощадке, и характеристики залегания подземных вод, а также свойства пучения и плывучести грунта;
  2. Сооружение с мелким заглублением ставится на песчаном или однородном грунте;
  3. Рассчитываются параметры армирования ленточного фундамента и размеры самого фундамента;
  4. Рассчитывается масса всей конструкции и отдельных элементов;
  5. Корректируются габариты и результаты расчета конструкции.
Закладка ленты

Любительская, но достаточно точная методичка – расчет фундамента – требует определения конкретных значений:

  1. Параметр b – ширина боковой стенки ленты, h – высота заливки, p – периметр дома;
  2. Формула, чтобы рассчитать объем и количество бетона: Н > / Z + 10 см, где H – высота фундамента, Z – глубина;
  3. Результат сравнивается с длиной, шириной и высотой арматуры для фундамента: глубина основы должна быть больше или равна высота армопояса;
  4. Объем отлива вычисляется перемножением значений b, p и h;
  5. Теперь нужно проделать расчет площади опалубки. площадь боковой стенки ленты нужно умножить на периметр фундамента, ранее умноженный на высоту траншеи. Также определяется площадь одной доски для опалубки;
  6. Количество досок вычисляется так: нужно разделить на сумму боковых площадей бетонной основы на площадь всей опалубки.

Расчет арматурных прутьев

Расчет арматуры

Чтобы рассчитать количество и объем арматуры, необходимо сначала набросать эскиз или сделать чертеж каркаса. Пример расчета:

  1. Периметр: (6 + 7) х 2 = 26 м;
  2. Длина всего сооружения: 26 + 6 = 31 м, где 6 – длина внутренней поперечной ленты;
  3. Длина всех арматурных стержней: 31 х 4 = 124 м.
  4. Если допустить только одно соединение арматуры на один стержень, по потребуется 4 прута, которые нужно умножить на число стен (5 стен с внутренней стеной): получается 20 стыков. Это значит, что нужно добавить еще 20 м к результату;
  5. Общая длина арматурных прутьев – 124 + 20 = 144 м.

Также понадобится рассчитать армирующий каркас из гладкой арматуры Ø 8 мм для вертикального упрочнения каркаса и для горизонтальных перемычек:

  1. Расстояние между прутьями – 0,5 м;
  2. Количество армоколец в поясе: 31 / 0,5 = 62;
  3. Периметр армокольца: для армирующей решетки высотой 0,5 м и расстоянием между стержнями 0,25 м расчет следующий: (0,5 м +0,25 м) х 2 = 1,5 м;
  4. Чтобы рассчитать требуемую длину всех армирующих прутьев с запасом на нахлест, вычисленная длина прутьев умножается на 1,5: 62 х 1,5 = 93 м;
Вязание арматуры

Чтобы получился правильный расчёт ленточный фундамент долен всегда делаться с запасом всех материалов. Еще один упрощенный вариант расчета:

Nr x L x S = 1,3 x Mz + Mm + Ns + Nv;

Где:

  1. Nr– сопротивление грунта;
  2. L – длина фундамента;
  3. S – ширина;
  4. Mz– вес дома;
  5. Mm – вес мебели;
  6. Ns– нагрузка от слоя снега;
  7. Nv–ветровая нагрузка;
  8. По приведенным выше формулам также рассчитывается ширина основы S.

Расчетная глубина промерзания грунта определяется по формуле: d = kndfn;

Где:

  1. kn– коэффициент теплового состояния дома;
  2. dfn– глубина промерзания грунта.

Расчет ленточного фундамента обновлено: Декабрь 25, 2016 автором: Артём


Смотрите также