Содержание, карта.

Фундамент без опалубки в грунте


Инструкция по заливке фундамента без установки опалубки

Бетонирование является одним из самых затратных этапов строительства, в ряде случаев вложения на него достигают 30 % от общей сметы. Среди возможных вариантов экономии выделяют оптовую закупку стройматериалов, закладку фундамента своими руками и отказ от съемной опалубки. Заливать раствор непосредственно в траншею в земле допускается не всегда, такая практика имеет ряд ограничений. Чаще всего она выбирается при заложении оснований для легких построек, но окончательный вариант зависит от ожидаемых нагрузок и параметров грунта.

Оглавление:

Описание технологии

Данная конструкция представляет собой монолитный ленточный фундамент, заглубленный в землю как минимум на 50 см и совпадающий по верхнему краю с нулевой отметкой. Он заливается на утрамбованную песчаную подушку от 5 до 30 см и имеет ширину, превосходящую будущую толщину стен на 20 см как минимум. Размеры при этом совпадают с выкопанной траншеей, для защиты от осыпания и исключения рисков просачивания воды из раствора ее внутренние стенки закрываются плотной пленкой, рубероидом или плитами экструдированного пенополистирола.

Лента в обязательном порядке армируется (с заложением связанного объемного каркаса), заливается бетоном хорошего качества и набирает прочность при стандартных условиях не менее 28 дней.

В каких случаях допускается закладка без опалубки?

Данная технология реализуется при ведении строительства на устойчивых и плотных почвах с высоким содержанием глины или скальных пород и глубоким заложением грунтовых вод. Отсутствие наземной части ограничивает использование при возведении стен из материалов с повышенной гигроскопичностью – арболита или ячеистых блоков, в крайнем случае поверх ленты выкладывается обязательный цоколь из влагонепроницаемого кирпича.

В целом заливать бетон непосредственно в траншею в грунте рекомендуется при заложении фундамента под гараж, беседку, бытовых построек. Сооружение стен жилых домов на них возможно только при их малой этажности и весе, 100% уверенности в плотности и сухости почвы и защите ленты пенополистиролом.

Инструкция по заливке

Работы начинаются с оценки состояния грунта, в частности – с определения его влажности и уровня промерзания. На основании полученных данных, толщины стен и ожидаемых весовых нагрузок составляется схема ленточного фундамента и его армирования и подбирается глубина заложения. Обычно выкапывается траншея до 0,8-1 м, не менее 20 см из которой заполняется песчаной подушкой. В целях экономии допускается применение на нижнем слое щебня или гравия, но наличие не менее 7 см плотной прослойки из мелких зерен кварца считается обязательным условием технологии. Остальные этапы выполняется в следующей последовательности:

1. Проводятся подготовка и разметка участка с полным снятием плодородного слоя земли и исключением перекосов по уровню. На этом этапе следует помнить, что стенки будущей траншеи совпадают с размерами ленты, для обозначения линий используются колья и шнур. Размеры очищаемого участка при этом значительно превосходят площадь постройки, это позволяет исключить неровности.

2. Выполняется копка траншеи – вручную, с аккуратной выборкой земли и максимально ровным дном. Обязательным условием является проверка ровности с применением натянутых нитей и гидравлического уровня.

3. На дно траншеи засыпается и трамбуется смоченный песок: чем плотнее будет эта прослойка, тем лучше.

4. Внутренние стенки застилаются широкой пленкой из полиэтилена с плотностью не менее 200 микрон, все возможные стыки проклеиваются скотчем. Это позволяет соблюсти важное требование технологии бетонирования – предотвращение протекания воды из бетона в грунт в условиях отсутствия жестких опалубочных конструкций. После этого пленка закрывается рубероидом с нахлестами полотнищ от 10 см и более.

5. С учетом выбранной схемы вяжется армирующий каркас, устанавливаемый на пластиковые стаканчики и отодвигаемый от стенок траншеи на нужное расстояние. На этапе его опускания нельзя повреждать пленку или другие материалы, выполняющие функции опалубки для фундамента. Приступать к бетонированию разрешается только после проверки жесткости и уровня.

6. Подготавливаются компоненты и инструменты для приготовления строительного раствора. Заливать рекомендуется качественным бетоном (от В7,5 и выше) с портландцементом марки не ниже М300, при минимальном В/Ц соотношении. К важным нюансам технологии относят аккуратное распределение смеси внутри траншеи и подачи ее с небольшой высоты. Все основания, возводимые без опалубочных конструкций, требуют монолитной заливки, при невозможности приготовления большого объема бетон покупают на заводе. Выгонку воздуха также проводят осторожно, без смещения пленки или каркаса.

7. Верхний край ленты разравнивается, накрывается мешковиной или пленкой. В жаркую погоду ее поливают водой в первые 3-7 дней.

8. После достижения марочной прочности полученный ленточный фундамент осматривается на предмет дефектов и пустот вокруг. При необходимости на прилегающие к нему участки подсыпается песок с последующей трамбовкой, но без повреждения п/э пленки и рубероида.

Аналогичная схема используется при бетонировании мелкозаглубленных утепленных ленточных оснований, с закладкой вдоль стенок и подошвы полистирольных плит. Заливку фундамента проводят в теплое время года, идеальными сезонами считаются весна и ранняя осень. Оставлять ленту незагруженной на зиму нельзя, при невозможности возведения стен до начала холодов конструкцию надежно утепляют со всех сторон. При высоком риске морозного пучения теплоизоляция внешних граней и подошвы является обязательной.

Заливать допустимо только качественным бетоном, во избежание рисков все компоненты тщательно очищаются от примесей и хорошо просушиваются. К важным нюансам относят контроль за температурой воды: в жаркую погоду ее охлаждают, при приближении к низшей границе – подогревают. Ручной замес в данном случае не допустим, с учетом потребности в большом объеме раствора для приготовления задействуются высокопроизводительные смесители, процесс при этом не должен прерываться. По этой причине этап бетонирования выполняется силами нескольких работников.

Отсутствие опалубки усложняет процесс заливки, жесткая фиксация каркаса невозможна, в ходе распределения раствора его положение требует постоянного контроля.

Нормативы армирования стандартные: на продольных рядах укладывается исключительно профилированный прокат с диаметром не менее 10 мм, в обязательном порядке усиливаются Г-образными элементами и хомутами углы и места соединения с перегородками. Все стыки обвязывают проволокой, сварка в данном случае считается нарушением технологии.

Особое внимание уделяется подводу коммуникаций, в отсутствие опалубки размещение труб в будущем монолите значительно усложняется. По этой причине все возможные элементы закладываются заранее и засыпаются землей под подошвой ленты. Участок, который их пересекает, закрывается песком так же, как и соседние, в ходе уплотнения коммуникации трубы берегут от деформирования или смещения.

Заливка фундамента в землю без опалубки

Любое строительство, от сарая до особняка, объединяет одна общая черта– денег на планируемые объемы строительных работ всегда не хватает, и приходится экономить. При удачном раскладе можно сэкономить лишние десять- двадцать тысяч рублей, но допускается ли заливка фундамента без опалубки? Отказаться от обустройства опалубки под заливку в землю фундамента — это все равно, что пытаться красить незагрунтованную поверхность стен, с одной стороны — экономия, с другой стороны — существует риск получить букет проблем вместо ожидаемого результата. Как правильно поступить?

Опыт и здравый смысл подсказывают, что если опалубку широко используют в строительстве, тратят немалые деньги на ее изготовление и установку, значит, наличие опалубочного каркаса в грунте необходимо и важно для получения расчетных характеристик фундаментной ленты.

Опалубка необходима для заливки фундамента в землю не из-за прихоти архитектора или разработчиков СНиПов, деревянный каркас опалубки в грунте позволяет добиться дополнительных преимуществ:

Если вам удастся выполнить все перечисленные требования, в таком случае можно отливать фундамент в землю без опалубки. На практике во многих случаях небольшие и легкие здания вполне можно устанавливать своими руками на фундаментную ленту, залитую в землю или в траншею без использования опалубки. Насколько обоснованным будет подобное решение для тяжелых кирпичных зданий, сможет сказать только профильный специалист, занимающийся возведением фундаментов.

Изготовление фундамента прямой отливкой в землю может показаться проще и дешевле, чем в случае, когда приходится строить деревянный каркас опалубки, сбивать десятки досок в щиты, выравнивать и забивать десятки стоек и распорок. В отсутствие опалубки роль формы, обеспечивающей придание бетонной массе необходимого профиля, играют стенки траншеи, скважины или котлована.

Последовательность операций по заливке фундамента без опалубки

Наиболее сложным и трудоемким будет построить ленточный вариант фундамента без опалубки в условиях слабых и подвижных земель. Даже при отсутствии грунтовой воды огромная масса незастывшего бетона фундамента без опалубки способна вызывать осадку и искажение профиля ленты в траншее.

Таким образом, прочность фундамента в землю без опалубки на 90 % зависит от качества подготовки траншеи или котлована под заливку бетона. Потребуется выполнить следующие операции:

  • Максимально точно и детально изучить характер грунта, определить уровень грунтовых вод и наличие ключей, родников и других источников. Если будет установлено наличие высокого уровня воды, мокрого песка, жирной глины, то параллельно с планировкой и рытьем траншеи под фундамент необходимо выполнить дренаж участка;
  • Ширину ленты фундамента, отливаемого в землю без опалубки, увеличивают на 20-30% от расчетной величины, таким образом, увеличением траншеи компенсируется ухудшение несущих свойств ленты за счет возможного нарушения геометрии;
  • По возможности основную часть земли из траншеи выбирают экскаватором, последние 30-40 см отрывают вручную шанцевым инструментом. Это наиболее сложный и трудоемкий этап работы, так как требуется выровнять стены траншеи и подрезать дно по горизонту, используя строительный уровень и гидравлический уровнемер;
  • После отделки и утрамбовки подушки стены траншеи выкладывают полиэтиленовой пленкой, дно выстилается изоспаном или стеклорубероидом;
  • На завершающем этапе траншея заливается товарным бетоном, чтобы придать верхней части фундамента оформленный вид ленты, края траншеи выкладывают настильной доской и рядом кирпича. После схватывания бетона кирпич и доски удаляют. Над поверхностью земли образуется выступающая часть фундамента высотой 5-7 см.

Подготовка грунта и траншеи

Перед началом работ специалисты рекомендуют подрезать грунт и плодородный слой земли вдоль краев будущего фундамента. На освобожденный от дерна слой земли можно уложить любой подручный материал: куски фанеры, доски, планки – все, что поможет защитить края траншеи от осыпания земли и обвала. Перед тем как начинать отсыпку подушки, необходимо аккуратно подрезать стены траншеи, убрать следы от ковша экскаватора, выступы, неровности, камни, корни деревьев, максимально зачистить траншею от осыпавшейся земли.

Земля на дне траншеи подлежит максимальному выравниванию и уплотнению. Для этого поверхность отсыпается тонким слоем щебня и мокрого песка и в четыре пять проходов с максимальным усилием вбивается в основание фундамента. Последний слой отсыпается чистым песком или отсевом и тоже трамбуется в несколько проходов.

Наиболее подходящим инструментом для набивки щебенки в землю траншеи будет промышленный мотовибратор, но зачастую ограниченный бюджет стройки не позволяет использовать подобную технику. В этом случае подготовку подушки выполняют в два этапа. Сначала крупный щебень забивают в землю ручным трехкилограммовым молотом, затем смесь из отсева и песка утрамбовывают двуручной тридцатикилограммовой трамбовкой.

Далее необходимо выполнить гидроизоляцию основания и стен траншеи. Чаще всего подушку и стены выкладывают толстой полиэтиленовой пленкой, края которой склеиваются на стыках строительным скотчем. Гидроизоляцию можно уложить на дно траншеи одним цельным полотнищем и просто подогнуть края в 15-20 см на стены, если позволяет геометрия траншеи. В противном случае полотно приходится резать на несколько частей и выкладывать на подушку, загибая края на стены. Стыки между кусками рубероида необходимо проклеить мастикой или смесью смолы и битума.

Заливка бетона

После окончания подготовительных работ выполняется армирование, закладка арматурных каркасов, связанных предварительно на поверхности земли. Чаще всего каркас выполняется из трех слоев арматурного прутка, перевязанного мягкой проволокой. Так как наиболее нагруженной частью фундамента является донная и поверхностная часть бетонной отливки, один слой арматуры укладывается на скобах на расстоянии 4 см от донной гидроизоляции. Второй и третий ряд устанавливается поверх первого на таких же опорах. Расстояние от стенок до арматуры должно быть не более 4-5 см.

Бетонирование фундамента без опалубки может выполняться двумя способами. Наиболее простым вариантом будет закупить потребный объем бетонного раствора и аккуратно залить его в траншею, равномерно разгоняя по контуру фундамента лопатами. Если бетон приготавливается кустарным способом в домашних условиях, то залить армированный объем ленты своими руками можно в несколько слоев, при этом толщина каждого слоя должна составлять не менее 25 см. После заливки поверхность бетонной ленты фундамента закрывается пленкой минимум на 20 дней. После застывания бетона отвернутые края гидроизоляции заворачиваются и наплавляются на ленту фундамента.

Заключение

Подобные способы обустройства фундамента литьем в землю без опалубки вполне оправдывают себя для небольших каркасных построек в виде навесов, беседок, складских помещений. Обязательным условием постройки для более серьезных конструкций является утепление фундамента ЭППС и сооружение отмостки.

Фундаментная лента: экономим на опалубке

От качества исполнения фундамента зависит долговечность всего здания. Поэтому не удивительно, что на простую вроде бы конструкцию уходит довольно существенная часть всей сметы. Тем не менее существуют способы сэкономить без существенных потерь качества.

В частном строительстве наиболее популярный тип опоры — глубоко заглубленная лента. Она отличается огромным запасом прочности, но ее стоимость соответствует. Не последнюю статью в списке расходов на опору занимает опалубка.

Для нее нужно большой объем материалов (как правило — дерева) и внушительные затраты человекочасов.

Хороший способ, позволяющий снизить расходы — заливка фундамента без опалубки. Однако чтобы при этом не пострадало качество, следует очень тщательно выполнить все работы и произвести некоторые дополнительные махинации.

Процесс заливки

Важные отличия от классического способа возникают еще на этапе земляных работ.

Если обычный способ подразумевает рытье котлована или широкой траншеи, где бы можно было бы удобно сбивать опалубку, а затем выполнять вертикальную гидроизоляцию фундамента и засыпку пазух, то для заливки без опалубки траншея делается узкой.

Ее нужно делать по ширине равной будущей ленте фундамента.

Этот способ называется «в распор» и активно используется при заливке частниками своими руками.

Реализация имеет несколько неудобств:

  • если планируется делать подвал, то фундамент нужно закладывать глубоко, траншею при этом рыть будет очень неудобно;
  • если постройка небольшая и лента будет узкой, то возникает аналогичная проблема — неудобство рытья;
  • сложно, а порой вообще невозможно создать качественную подушку под фундаментом — если траншея глубокая и узкая, то уплотнять песок или ПГС на дне будет тяжело.

Тем не менее задача вполне решаемая в большинстве случаев.

Многие частники сразу же заливают бетон в полученную траншею, но лучше выполнить несколько дополнительных манипуляций, способных увеличить качество полученного в итоге бетона.

Во-первых, в траншею крайне желательно уложить арматурный каркас. Правильно собранный каркас многократно увеличит прочность фундамента, его устойчивость к растягивающим нагрузкам.

В траншее собирать его неудобно, поэтому можно скручивать прутки рядом на поверхности, а затем готовый каркас перетащить аккуратно в яму.

Во-вторых, дно и стенки траншеи желательно выложить водонепроницаемым материалом — рубероидом, клеенкой и т. п.

Это необходимо на этапе заливки, так как предотвратит просачивание цементного молочка в грунт, что могло бы сильно ослабить конструкцию.

Также это будет снижать скорость высыхания бетона, увеличивая его итоговую прочность. А при эксплуатации пленка или рубероид будут выполнять роль гидроизоляции.

По понятным причинам залить фундамент без опалубки можно только в ровень с землей. Поэтому после закладки придется наращивать высоту цоколя при помощи кирпичной кладки. Одновременно с этим происходит и выравнивание опоры дома по уровню.

к оглавлению ↑

Подвал

Подобный способ можно реализовать, даже если ленточный фундамент закладывается с планами обустраивать под домом подвал.

В таком случае последовательность следующая:

  1. Вырывается траншея для ленты.
  2. Укладывается гидроизолирующая пленка, арматурный каркас.
  3. Заливается бетон, после отвердения выкладывается цоколь.
  4. После окончательного затвердевания грунт внутри дома вынимается за его пределы — получается котлован, ограниченный со всех сторон стенками фундамента.
  5. В дальнейшем работы выполняются так же, как и в случае с обычным домом с подвалом.

В случае обустройства подземного этажа крайне важно выполнить качественную гидроизоляцию.

Если она не была сделана перед заливкой, то придется заняться ею после затвердевания бетона.

Для этого с внешней стороны бетона отрывается траншея, достаточная по ширине для нормальной работы человека.

Оголившаяся стенка фундамента обрабатывается гидроизолирующими материалами, после чего производится обратная засыпка.

к оглавлению ↑

Достоинства и недостатки метода

Основная выгода способа — отсутствие необходимости покупать дерево или арендовать металлические панели, тратить время на монтаж и демонтаж опалубки. При закладке простейшего типа опоры дома несколько снижается и объем земляных работ.

Недостатки — невозможность визуально проконтролировать качество заливки траншеи. При заливке «в распор» стенки у ленты получаются шероховатые, неровные.

Это не только в незначительном объеме увеличивает расход бетона, но и усиливает сцепление фундамента с грунтом, что отрицательно влияет на его устойчивость на пучинистом грунте.

Заливка «в распор» при необходимости обустроить подвал усложняет земляные работы, потому что они разбиваются на несколько этапов. Рытье узкой и ровной траншеи — занятие утомительное, трудоемкое.

Также не стоит забывать, что данный способ доступен только в том случае, если на участке не сыпучие или умеренно сыпучие грунты, позволяющие формировать вертикальные стенки без подпорок.

к оглавлению ↑

Размер экономии

Чтобы понять, сколько данный несложный прием позволяет сэкономить, нужно изучить расценки на материалы, которые используются для монтажа опалубки.

Чаще всего это дерево — доски и брус. Стоимость этого материала составляет около 6-7 тысяч рублей за кубометр.

Таким образом, каждый может самостоятельно посчитать экономию на опалубке.

Аренда металлической опалубки обойдется в 600-1000 рублей за квадратный метр в месяц.

А еще нельзя забывать про стоимость работ по сборке и демонтажу конструкций. Они могут увеличить расходы на опалубку вдвое.

Заливать ленточный фундамент без использования опалубки — хороший способ экономии в большинстве случаев. Он неудобен только при большой глубине закладки опоры дома или же чрезмерно малой ширине ленты — менее 40 см.

В остальных случаях при соблюдении нескольких простых дополнительных правил фундамент без опалубки — это быстро, дешево и удобно.

Смотрите нашу видео-подборку:


Смотрите также