Содержание, карта.

Фундамент щелевой


Описание щелевого фундамента для дома

В нарушение требований существующих СП 22.13330 индивидуальными застройщиками часто возводится щелевой фундамент, не обеспечивающий необходимый ресурс дома. Укладка смеси при бетонировании в земляную опалубку позволяет снизить бюджет. Однако недостатков у этого метода значительно больше, поэтому специалисты не рекомендуют его категорически.

Технология фундамента щелевого

Для сокращения бюджета/сроков строительства частные застройщики и, даже специализированные компании часто «гонят брак» по технологии:

  • разметка – три шнура для каждой стены по обноскам (боковые грани + осевая линия)
  • траншеи – ширина точно в размер ленты МЗЛФ, глубина 60 – 100 см
  • подстилающий слой – подсыпка глубиной 40 – 60 см из щебня, песка, чтобы защитить фундамент дома от усилий вспучивания
  • гидроизоляция – полиэтиленовая пленка 0,15 мм, уложенная в траншею, запущенная на боковые стенки
  • армирование – каркасы из продольных 8 – 16 мм стержней, перевязанных поперечными хомутами из гладкой арматуры 6 – 8 мм
  • опалубка – щиты для цокольной части МЗЛФ монтируются на край траншеи, распираются бруском, шпильками, подпираются наружи укосинами
  • бетонирование – фундамент дома заливается в один прием, смесь укладывается в одном направлении слоями 40 – 60 см, уплотняется наконечником глубинного вибратора

Внимание: Адекватных рекомендаций, как построить щелевой фундамент дома самостоятельно, не существует. Изготовить узкие траншеи глубиной от 40 см с идеально вертикальными стенками можно лишь в глине, в крайнем случае – суглинке. Супесь будет осыпаться, потребуется расширение траншей кверху, что резко повысит расход бетона при укладке в земляную опалубку.

С другой стороны силы вспучивания максимальны как раз в почвах с максимальным процентом глины. Заглубить узкую траншею ниже отметки промерзания нереально:

  • минимальная ширина ковша экскаватора составляет 60 см
  • вручную грунт невозможно выкинуть из траншеи меньшей ширины уже с глубины 1 м

Поэтому щелевые фундаменты, отливаемые в земляную опалубку, чаще делают малозаглубленными. Основные нюансы методики рассмотрены ниже.

Недостатки метода

При соблюдении требований СП на этапе котлована фундамент защищается от влаги дренажной системой. При технологии щелевого фундамента уже на этом этапе начинаются нарушения:

  • строго соблюдается геометрия профиля для снижения расхода бетона
  • грунт по умолчанию пучинистый, так как борта траншей не осыпаются только в суглинке/глине
  • укладка дренов под ж/б конструкции запрещена, так как они раздавят гофротрубы либо изменят их сечение

В результате влага от почв с высоким процентом глины не отводится, вспучивание нарушает геометрию дома:

  • касательные усилия от вспучивания приложены к боковым граням МЗЛФ, которые имеют максимальное сцепление с почвой, так как залиты без опалубки
  • силы пучения всегда неравномерны на отдельных участках
  • в результате фундамент приподнимается не горизонтально, а задирается какой то из его углов
  • в полость под подошвой сбоку насыпается грунт, мешающий возвращению фундамента в исходное положение при весеннем оттаивании
  • процедура повторяется ежегодно, пока перекосы не поломают/порвут МЗЛФ, приведут к образованию трещин в стенах, разрушению кровли, стропильной системы

Внимание: Щелевой фундамент запрещен при высоком уровне УГВ. Если траншеи отрываются в размер фундаментной ленты, откачивать воду в момент бетонирования невозможно.

Гидроизоляция

При бетонировании в земляную опалубку отсутствует доступ к наружным граням ленты. Чтобы гидроизолировать фундамент дома, применяется уложенная в траншею пленка. Качество защиты железобетона от влаги снижается многократно:

  • арматурные каркасы рвут, прокалывают пленку
  • даже при использовании 2 слоев наплавляемого гидростеклоизола поверх 2 слоев битумной мастики, праймера ресурс гидроизоляции не превышает 80 лет
  • одинарная пленка может прослужить 10 лет максимум, после чего, потребуется дорогостоящий ремонт

Внимание: Единственным плюсом подобной конструкции является снижение выдергивающих нагрузок. Грунт скользит по пленке, но может разрушить ее на неровных участках, которых без щитовой опалубки в ленте МЗЛФ очень много.

Утепление

Комплексная теплоизоляция практически решает проблему вспучивания. Вертикальный слой состоит из листов пенополистирола ЭППС на наружных гранях фундамента. Горизонтальный укладывается под отмостку, после чего, утеплитель сохраняет геотермальное тепло недр, исключая промерзание почв, прилежащих к железобетонным конструкциям.

При изготовлении щелевого фундамента вертикальный слой теплоизоляции можно заложить непосредственно в земляную опалубку. Для этого достаточно прибить ЭППС гвоздями к грунту боковых стенок, предварительно увеличив толщину на 5 – 10 см в зависимости от слоя экструдера.

Внимание: Для утепления отмостки придется рыть траншею рядом с МЗЛФ после набора прочности бетоном. То есть, застройщик увеличивает объем земляных работ изначально ради сомнительного экономического эффекта.

Дренаж

Основными требованиями СП 32.13330 по обустройству дренажной системы являются:

  • уклон дренов в единой плоскости 4 – 7 градусов для обеспечения самотека
  • смотровые колодцы через 4 м на прямых участках, в углах обязательно
  • гофрированная перфорированная щелями либо гладкая с отверстиями труба в качестве дренов между колодцами
  • прокладка дренажной канализации снаружи подошвы фундамента на одной с ней высоте

Внимание: Глинистые почвы способны вспучиваться даже летом при обильном насыщении влагой. Поэтому среди мероприятий по снижению влияния морозного пучения на ресурс фундамента дренаж стоит на первом месте.

Если бетонировать щелевой фундамент в земляную опалубку, то позже все равно придется оголять фундамент для укладки дренов, монтажа колодцев. Двойная работа в принципе бессмысленна, поэтому разумнее строить МЗЛФ либо заглубленную ленту по классической технологии с заливкой в щитовую опалубку от самой подошвы.

Например, при разработке траншей по размеру ширины ленты в обязательном порядке нарушается технология подбетонки. Стяжка толщиной 5 – 10 см из тощего В7,5 бетона должна быть минимум вдвое шире ленты. Она надежно защищает подошвенную гидроизоляцию от проколов камешками подстилающего слоя, позволяет снизить защитный слой бетона для нижнего пояса арматуры.

При бетонировании в земляную опалубку в 90% случаев невозможно выдержать требуемые 4 – 7 см защитного слоя по бокам, снизу. Этому препятствует незакрепленная в траншее пленка.

Обратная засыпка

Отсутствие нерудного материала в пазухах траншей приводит к вертикальным перемещениям МЗЛФ:

  • зимой лента приподнимается выдергивающими усилиями от вспучивания грунта
  • весной садится на место, если полости не заполнились осыпавшейся землей

Причем процедура повторяется ежегодно, вес дома должен быть больше сил трения между лентой, грунтом. В противном случае фундамент не сможет осесть весной, крены приведут к постепенному разрушению от внутренних напряжений.

Консервация на зиму

В силу вышеуказанных причин щелевой фундамент нельзя оставлять в зиму. Возвращение дома в исходно положение после оттаивания грунтов весной обусловлено исключительно сборными нагрузками от веса здания, мебели, жильцов. Согласно данным таблиц СП устойчивость заглубленного ленточного фундамента можно обеспечить нагрузками:

  • для неотапливаемого жилища, дачного дома периодической эксплуатации – 62 т/м (сильнопучинистый грунт), 51 т/м (суглинок), 39 т/м (супесь)
  • для отапливаемого коттеджа – 22 т/м (глина), 18 т/м (среднепучинистая почва), 14 т/м (супесь)

Внимание: Реальные нагрузки в малоэтажном строительстве редко превышают 4 – 12 т/с для фахверка, СИП-панелей, «каркасника», сруба или 18 – 20 т/с для двухэтажных кирпичных домов с мансардой. Поэтому гарантированная эксплуатационная надежность щелевых фундаментов для малоэтажных зданий на пучинистых грунтах отсутствует.

Таким образом, если щелевой фундамент остался в зиму, пятно застройки придется утеплить полностью. Для этого применяются листы пенополистирола, минвата, укрытая пленками, деревянными щитами, солома, опилки, прочие материалы. В противном случае застройщик рискует получить весной перекошенную конструкцию, на которой неизвестно как строить коробку.

Несмотря на возможность снижения бюджета строительства, щелевой фундамент не позволяет защитить конструкции от вспучивания, проникновения влаги. Это резко снижает ресурс коттеджа, затраты на ремонт могут приблизиться к смете строительства. Поэтому специалисты не рекомендуют эту технологию для самостоятельного изготовления.

Какой дом можно построить из щелевого фундамента глубокого заложения?

Щелевой фундамент является одним из наглядных примеров адаптации традиционного ленточного основания к глинистым грунтам. Отсутствие опалубки по всей высоте заливки и сокращение земельных работ существенно удешевляет стоимость строительства объекта.  Щелевые фундаменты  популярны  для жилых домов малой этажности, гаражей, построек хозяйственного назначения и других строений.

Особенности щелевых ленточных оснований

Конструктивно щелевые фундаменты сопоставимы с монолитными ленточными основаниями, только вместо опалубки используется траншея. Внешне траншея чем-то схожа с щелью в земле, отсюда и название «щелевой» фундамент. Неровные борта земляной траншеи обеспечивают прочное сцепление грунта и залитой бетонной смеси.

Формирование нижней части щелевой опоры происходит посредством грунта, выполняющего роль опалубки под подошву фундамента. Таким образом, нагрузки на грунт со стороны строения передаются всеми поверхностями фундамента – опорной плоскостью  и боковыми стенками, то есть фундамент передает полный спектр  нагрузок вертикального и горизонтального направлений.

Закладку  щелевых оснований производят  в глинистых почвах. Заливкой бетонной смеси в распор траншеи создается жесткая пространственная конструкция, обеспечивающая устойчивость строения к весовым нагрузкам и выталкивающим усилиям морозного пучения. Изготовление щелевых  фундаментов  для  домов, возводимых  на песчаных почвах,  не рекомендуется.  Песок не удерживает  геометрическую форму стенок, в результате осыпающийся грунт резко ухудшает качество заливаемой бетонной смеси и не способствует созданию работоспособного фундаментного монолита.

К достоинствам щелевых фундаментов относят:

  • Существенное снижение трудоемкости строительных работ. Статистика утверждает, что переход на закладку щелевого фундамента  сокращает объемы проводимых земляных работ  практически в два раза, объемы работ с опалубкой  – до 60-70%;
  • Снижение затратной части по  бетону —  до 6% и по арматуре – до 20%;
  • Возможность использования траншейных технологий в стесненных условиях при запрете проведения динамических воздействий на грунт, например, вблизи коммуникаций или около построенных зданий.

Главным недостатком оснований щелевого типа является ограничение его применимости:

  • Допускается заливать только в глинистых грунтах, чтобы обеспечивалось сохранение формы траншеи при заливке бетонной смеси и ее уплотнении;
  • Использовать только на непучинистых грунтах, поскольку морозные пучения высокой интенсивности способны выпучить и перекосить возведенный дом, за счет бокового сцепления фундамента с грунтом;
  • На щелевых опорах не возводятся массивные постройки.

Взаимодействие щелевых оснований  с почвой

При охлаждении воздуха в холодный период зимнего сезона начинается процесс промерзания  почвы. В пучинистых грунтах  характерен следующий процесс: по мере углубления фронта промерзания от поверхности земли в грунтовую толщу возникают касательные силы пучения, приложенные к боковым  поверхностям фундаментов. При  понижении температуры грунта величины удельных касательных и, соответственно,  суммарных сил пучения  Qf возрастают практически до 30 тс/м. Смерзание грунта в единое целое поддерживает лед, однако при  весеннем потеплении лед теряет свои связующие свойства.  При понижении температуры замерзшего грунта значения суммарных сил Qf  достигают  своего максимума и потом начинают снижаться. В процессе  изменения касательных нагрузок пучения возможны два варианта событий:

  1. При превышении нагрузок воздействия со стороны построенного дома над значениями показателей Qf  будет соблюдаться устойчивость опоры, деформация пучения – нулевая;
  2. При превышении значений Qf над нагрузками со стороны постройки  фундамент теряет устойчивость и начинает перемещаться вверх  вместе с замерзшим грунтом. При этом происходит отрыв подошвы  фундамента от грунтового основания с образованием под ней объемной мини-полости. В процессе  весеннего  оседания постройки, связанного со снижением сил пучения, в образовавшуюся полость попадает грунт со стенок траншеи. Опора фундамента уже НЕ МОЖЕТ вернуться в исходное положение. Начинается крен всего строения, с годами все нарастающий.

Методики расчета

В зависимости от глубины  заложения щелевые фундаменты подразделяются  на два типа:

  • Глубоко заглубленные  — заложенные ниже глубины промерзания почвы;
  • Мелкозаглубленные — применяемые на непучинистых почвах.

Применительно к опорам ленточного щелевого типа необходимо использовать указания свода правил  СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»,  регламентирующие  расчеты  фундаментов по двум группам предельных состояний (п.5.1.2):

  • Расчеты по несущей способности, относимые СП к первой группе предельных состояний, куда вошли разрушения конструкции, потеря устойчивости положения и т.п.;
  • Расчеты по деформациям, отнесенные СП ко второй группе предельных состояний, в число которых вошли недопустимые перемещения и т.п.

Щелевые конструкции оснований дома, залитые  ниже глубины промерзания необходимо рассчитывать на устойчивость от касательных сил пучения и по деформациям осадок. Мелкозаглубленные щелевые основания, залитые в пучинистых почвах, дополнительно рассчитывают  по деформациям пучения. Справочные значения удельных касательных сил пучения приведены  в табл. 6.10 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений». По ним определяется расчетная нагрузка  на фундамент для принятия  решения о применимости щелевого ленточного основания.

Этапы строительства

При изготовлении щелевых  оснований выполняются следующие этапы работ:

  1. Земляные работы по рытью траншеи в соответствии с проектом;
  2. Установка опалубки надземной части на необходимый уровень – будущий цоколь дома;
  3. Армирование в соответствии с проектом;
  4. Заливка бетонной смеси;

Земляные работы

Копаем траншею.

Прокладка траншеи начинается со снятия верхнего плодородного слоя и использования его (при необходимости) для выравнивания площадки.

Траншея выкапывается такой же ширины, как ширина фундамента. Глубина траншеи определена в проекте.  Боковые грани траншеи должны быть ровными и не обрушаться во время всех подготовительных работ. Если прошел дождь, то образовавшиеся лужи обязательно осушаются. А «поплывший» грунт срезается до сухого слоя.

Допускается расширение нижней части траншеи для опорной подошвы ленточного монолита. Устройство песчаной подушки не является обязательным для монолитных фундаментов глубокого заложения,  а иногда может навредить. Если подушка из песка укладывается, необходимо виброуплотнение.

Обустройство опалубки надземной части

Выставляем опалубку и укрепляем боковыми подпорами.

Для подготовки цоколя дома выставляют опалубку по высоте цокольной части от уровня поверхности грунта. Допускается изготовление цоколя как самостоятельной конструкции из кирпичной кладки или блочного типа.

Армирование

Укладываем арматурный каркас в траншею.

Армирование производится вязкой арматуры. Особое внимание уделяется углам. Более подробно смотрите в материалах: армирование углов ленточного фундамента, как подобрать диаметр арматуры для ленточного фундамента.

Укрепляем опалубку дополнительными поперечными перемычками сверху.

Заливка бетонной смеси

Заливаем бетон.

При подготовке бетонной смеси принято ее готовить, как минимум, на 10% больше расчетной потребности, полное заполнение раствором всех неровностей в грунте.

В  подготовленную траншею заливают приготовленную бетонную смесь. Оптимальным вариантом считается заливка непосредственно после подготовки траншеи, пока подсыхающие глинистые края не начали осыпаться. Для укрепления бетонной основы проводится процесс уплотнения, в результате щебень/гравий ложатся максимально плотно с удалением излишков воды и воздуха. Вариантами уплотнения являются штыкование либо виброуплотнение.

Снимаем опалубку и убираем плодородный слой почвы внутри фундамента.

Заключение

Практика строительства легких зданий подтвердила экономичность использования щелевых ленточных оснований. Однако специфика применения этого типа оснований в зависимости от категории грунта требует высокой квалификации проектировщиков в части выполнения расчетов на устойчивость и деформации фундаментов домов. Нередко строители не проводят изыскания для определения свойств грунта на новостройке, а конструкцию фундамента принимают, перестраховываясь, как для сильнопучинистых грунтов, что приводит к удорожанию строительства. Грамотно обоснованное решение щелевого фундамента уменьшит трудоемкость строительства и сократит сроки возведения дома.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Устройство фундамента.

Заглубленный ленточный фундамент монтируют при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом. Он служит не только опорой для домостроения, но и стенами для помещений, находящихся ниже уровня земли. Глубокое заложение основания требуется при низком уровне промерзания грунта и на участках, имеющих перепад рельефа.

Для чего нужно заглублять фундамент

Фундаменты глубокого заложения устраивают на участках с пучинистой почвой, при строительстве массивных зданий, сооружений с подвальными, цокольными этажами и подземными гаражами. Обходится он довольно дорого за счет большого объема земельных работ и большого расхода строительных материалов.

Степень заглубления фундамента рассчитывают в зависимости от таких факторов:

  • тип почвы;
  • глубина промерзания;
  • близость грунтовых вод;
  • рельеф участка;
  • технические характеристики домостроения.

К неравномерной усадке приводят:

  • зимнее вспучивание;
  • малая плотность или неоднородность грунта;
  • большая нагрузка от массы домостроения.

Заглублять фундамент нужно ниже точки промерзания почвы на 200-300 мм. Если этого не сделать, грунт, расширяющийся во время морозного пучения, может вытолкнуть конструкцию наружу.

Износоустойчивость основания напрямую зависит от состава почвы на участке. Однородный плотный грунт предохраняет ленточные фундаменты глубокого заложения от неравномерной усадки.

Если пересекаются плотные и нестабильные слои, нужно очень тщательно рассчитать уровень залегания конструкции.

Степень усадки зависит от близости расположения подземных источников. После завершения строительства почва под домом сжимается при замерзании и разжимается при оттаивании, это вызывает неравномерную усадку, что приводит к образованию трещин на фундаменте, цоколе и даже стенах.

Главной задачей при проектировании основания дома является определение глубины залегания плотного грунта, который обеспечит равномерную усадку постройки в процессе эксплуатации.

Расчет заглубления основания

Сильно заглубленный фундамент не всегда является лучшим вариантом. Для легких построек, возводимых на плотной почве, достаточно будет мелкозаглубленного основания. Но бывают случаи, когда не обойтись без значительного заглубления бетонной ленты.

Правильный расчет является залогом того, что здание будет стоять долгие годы без усадки и образования трещин.

Лучше всего, если все расчеты выполнят специалисты. Экономия на этом этапе может привести к дополнительным расходам в процессе эксплуатации на исправление ошибок.

При строительстве общественных объектов проводятся геологические пробы грунта, определяют уровень расположения грунтовых вод и другие исследования. Эти работы стоят дорого, поэтому индивидуальные застройщики часто занимаются расчетами самостоятельно.

Чтобы рассчитать, насколько нужно заглублять основание и какой ширины делать его подошву, нужно знать:

  • массу домостроения, сданного в эксплуатацию со всеми предметами и людьми, которые могут находиться в доме;
  • сопротивляемость грунта определяют по таблице, различается в зависимости от района расположения строительного участка.

Расчет ведут по формуле: площадь подошвы фундамента (S) = расчетная нагрузка (Р), поделенная на сопротивление грунта (R).

Вес домостроения должен иметь меньшую массу, чем площадь основания фундамента (в см2), умноженная на несущую способность грунта (в кг/см2).

Монтаж своими руками

Технология возведения заглубленного фундамента практически ничем не отличается от его незаглубленного аналога. Требуется выполнить больший объем земельных работ и возрастает расход строительных материалов.

Материалы и инструменты

Перед началом работ нужно подготовить все необходимые инструменты и закупить материалы.

Понадобятся:

  • бетономешалка или емкость большого объема для замешивания цементного раствора;
  • лопаты, кувалда, рулетка, уровень, шпатели, пила или болгарка;
  • гвозди, веревка, деревянные колышки;
  • для армирования потребуются стальные прутья и проволока для их скрепления между собой;
  • доски, брус для монтажа опалубки;
  • цемент, песок, гравий;
  • материалы для гидроизоляции фундамента.

Так как траншею придется рыть на значительную глубину, лучше воспользоваться услугами специальной техники. Если выполнять земельные работы вручную, это займет слишком много времени и сил.

Разметка участка.

Разметка участка

При определении места расположения дома нужно учитывать близость других построек и дорог. От границ соседних участков отступ делают не менее 3 м, от дороги 5 м.

После выполнения всех необходимых расчетов делают чертеж фундамента на бумаге, согласно проекту дома.

Убирают с территории, на которой будет располагаться дом, весь мусор, корни растений.

Переносят разметку с бумаги на строительный участок. По углам и на пересечении несущих стен с перегородками забивают деревянные колышки с заостренным нижним концом или стальные прутья. Протягивают между ними веревку строго по уровню, все углы должны соответствовать 90 градусов (если другое не предусмотрено проектом). При разметке фундамента нужно учитывать толщину щитов опалубки.

От качества разметки будет зависеть, насколько ровной получится траншея под фундамент.

Подготовка котлована

С помощью экскаватора или вручную роют траншею нужной глубины. Ширина должна быть на 10 см шире, чем планируется фундамент. Такой зазор позволит по бокам обустроить песчаную подушку, которая снимет нагрузку на стены основания при морозном пучении грунта.

Землю лучше вывезти при помощи самосвала. Если возить ее на тележке, это займет несколько дней.

Дно выравнивают только вручную. Нельзя досыпать грунт в излишне заглубленные участки, так как это снизит прочность основания.

Траншея по заглубленный фундамент.

По периметру роют наклонные траншеи для установки дренажной системы.

В котлован насыпают слой песка, толщиной 15-20 см, он будет служить амортизационной подушкой при подвижках грунта. Песок смачивают и тщательно утрамбовывают.

Сверху заливают бетонный слой строго по горизонтальной плоскости, толщиной 5-20 см, в зависимости от геологических условий и массы домостроения. Он способствует выравниванию подошвы основания, защищает гидроизоляционный материал, предотвращает проникновение дренажа в нижний слой. После застывания бетона можно приступать к дальнейшим работам.

На песчаную подушку или подбетонку укладывают слой гидроизоляционного материала так, чтобы он заходил на стены котлована на 15-20 см.

Если на строительном участке преобладает песчаная почва или супесь, на дно котлована по слоям укладывают песок и щебень, (каждый слой тщательно утрамбовывается), до получения общей толщины 20 см. Для неустойчивого грунта с близким расположением подземных источников лучше засыпать глиняную подушку.

Монтаж опалубки

Опалубка бывает съемной и несъемной. Для индивидуального строительства чаще всего применяют временную форму, которую сооружают из досок и разбирают после полного застывания фундамента. Древесину можно повторно использовать в следующих этапах строительства.

Размеры щитов для опалубки зависят от формы фундамента и глубины траншеи. Длина щита должна быть 1,3-3 м. Оптимальный размер 2 м. Внутренняя сторона щитов должна быть гладкой и ровной. Шляпки крепежа забивают так, чтобы они находились с внутренней стороны, если разместить их наружу, острые концы после застывания бетона будут препятствовать разборке конструкции.

Крайние брусья монтируют от конца досок на расстоянии 15-20 см, между ними закрепляют дополнительный брус на расстоянии 80-100 см.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки для заглубленного фундамента:

  1. С наружной стороны опалубки по углам котлована и в местах пересечения стен в землю заглубляются колышки с заостренным нижним концом. Колья должны выступать над уровнем земли не менее, чем на 500 мм.
  2. Между кольями натягивают шнур.
  3. Нарезают доски одинаковой длины, соединяют их между собой с помощью вертикально расположенного бруса. Закрепляют саморезами или гвоздями. Шляпки должны находиться внутри щита.
  4. Монтируют щиты согласно разметке, вплотную к брусьям и к дну траншеи, они будут служить опорой и направляющими при установке. Они должны располагаться четко по уровню. Смещение в горизонтальной или вертикальной плоскости недопустимо.
  5. Чтобы выровнять по горизонтальному уровню, щит углубляют одной стороной впритык к дну, прикладывают, забивают с помощью молотка второй край до тех пор, пока конструкция станет в уровень. Для удобства установки первый, последний и средний брусья на щите делают более длинными, заостряют концы, забивают в грунт.

Устанавливают распорки с наружной стороны на расстоянии 1 м для щитов шириной до 2 м, в два горизонтальных ряда для щитов длиннее, чем 2 м. По углам подпирают опалубку с наружной и внутренней стороны.

Армирующий каркас

Армирование заглубленного фундамента является обязательным этапом, позволяющим получить надежное, долговечное основание. Бетонная лента довольно хорошо выдерживает сжимающие нагрузки, но деформируется под воздействием на растяжение и изгиб. Металлический каркас повышает сопротивляемость фундамента и повышает его прочность.

Армирование осуществляют несколькими параллельными рядами металлических прутьев, уложенных вдоль опалубки. Для верхнего и нижнего рядов применяют стержни, сечением 12-16 мм. Средние ряды не воспринимают нагрузок, они служат для связки, поэтому достаточно прутьев, сечением 8-10 мм. Расстояние между горизонтальными стержнями должно быть 400-500 мм.

Устанавливают вертикальные штыри, которые прикручивают проволокой к поперечным рядам. Сваркой скреплять стальные элементы не рекомендуется, так как такие соединения подвержены коррозии и могут разорваться при повышенных нагрузках.

Через каждые 40-80 см на вертикальные прутья одевают пластиковые кольца, они предохраняют арматуру от прижимания к опалубке.

Бетонирование фундамента

Бетонный раствор подготавливают в пропорции цемента 1 часть, песка 3 части, щебня 5 частей. Хорошо перемешивают по получения однородной консистенции.

Можно заказать с завода готовый цементный раствор в бетономешалке. Это поможет сэкономить время на смешивание компонентов.

Пошаговая инструкция по бетонированию фундамента:

  1. Обеспечивают удобные подходы к траншее, подготавливают лотки для подачи цементного раствора. Замешивают компоненты в доступной близости от траншеи, чтобы сэкономить время на транспортировку раствора.
  2. Заливают бетон с желобов слоями по 150-200 мм. Каждый пласт хорошо трамбуют и уплотняют. Следят, чтобы не осталось пузырьков воздуха и пустот. Раствор, который подают с высоты более 150 см может расслаиваться, при этом он теряет свою прочность.
  3. Когда залита вся лента, ее накрывают полиэтиленом и оставляют до полного высыхания. В жаркую погоду нужно несколько раз в день обильно смачивать фундамент, чтобы он не растрескался при резком высыхании.
  4. После набора бетонной лентой минимальной прочности 70% можно демонтировать опалубку.

Заливка раствора через насос имеет некоторые преимущества:

  • раствор ложится более плотно и равномерно;
  • ускоряется время выполнения работ;
  • возможна заливка раствора в один заход.

Бетонирование фундаментной ленты очень ответственный процесс, требующий знаний и опыта. От соблюдения технологии заливки будет зависеть прочность, надежность и безопасность здания.

Гидроизоляция фундамента и цоколя.

Гидроизоляция

Глубоказаглубленная бетонная лента обязательно нуждается в гидроизоляции. Материал выбирают в зависимости от климатических, геологических условий и параметров здания.

Наиболее часто применяют рулонные или обмазочные материалы. Подготавливают поверхность, зачищают наплывы цемента, удаляют пыль.

При использовании рубероида, полосы разогревают с помощью газовой горелки и укладывают внахлест на 15-20 см. Для более серьезной защиты рекомендовано укладывать два слоя так, чтобы стыки нижнего ряда находились посредине полосы верхнего.

В качестве обмазочной изоляции применяют мастики, изготовленные на основе битума. Распределяют состав по поверхности равномерным слоем до 3 мм с помощью шпателя или валика. После застывания нижнего слоя наносят второй слой полосами, ложащимися перпендикулярно первому ряду.

Защищать от воздействия влаги нужно не только фундамент, но и цоколь. Для этого его можно облицевать натуральным камнем или плиткой.

Как монтировать фундамент своими руками, можно посмотреть на видео:Заглубленный ленточный фундамент является надежной опорой для домостроения. Он способен выдерживать несущие нагрузки более века. Главное при монтаже, соблюдать технологию и применять качественные материалы.

Статьи по теме:

Ленточный фундамент – один из самых надежных и долговечных фундаментов в частном строительстве. Это обусловлено тем, что монолитная железобетонная лента способна выдерживать колоссальные нагрузки. Но, к сожалению, не все знают, что надежность такого фундамента во многом зависит от его глубины заложения в грунт.

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

  1. Незаглубленные
  2. Мелкозаглубленные
  3. Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

  • Глубина промерзания грунта
  • Тип грунта
  • Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Глубина промерзания грунта, м Глубина заложенияфундамента, м
Грунт слабопучинистый Грунт непучинистый,твердые породы
более 2,5
1,5 — 2,5 3,0 и более
1,0 — 1,5 2,0 — 3,0
менее 1,0 менее 2,0

Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Строительство дома всегда начинается с устройства фундаментной основы. От того, насколько качественной она выйдет, будет зависеть надежность всей постройки. Для невысоких домов используют несколько типов фундамента. Наиболее «популярными» среди них считаются плитный и ленточный щелевой.

Что собой представляет щелевое основание дома? Так называется цельный ленточный фундамент из железобетона, имеющий в сечении прямоугольник. Его особой характерностью является заливка бетонной смеси прямо в приготовленную траншею.

Возводят такие фундаментные основания, как правило, там, где стройка идет на глинистых грунтах. В рыхлых и песчаных грунтах их не используют, так как песчаные траншеи не будут строго выдерживать стены, грунт будет осыпаться.

Есть еще многощелевые фундаменты. Такие фундаменты бывают в виде тонких стен, толщина которых 10-20 см. Эти стенки устраиваются прорезкой грунта и заполнением щелей бетоном с армированным укреплением. Таких стенок может быть несколько.

Преимущества

Щелевые фундаменты в разрезе.

Такие типы оснований экономичнее в сравнении с обычными фундаментами, возводимыми с опалубкой. Этим фактором обусловлена их популярность у частных застройщиков при строительстве невысоких зданий своими руками. Необязательность возведения опалубки по всей высоте заливки позволяет сэкономить на материалах и времени, необходимого на ее установку.

Кроме того, опорой здесь служит не только фундаент, но и его стенки. Ведь при закладке бетона он заливается во все щели траншеи и искривления в грунте, тем самым уплотняя его.

В щелевых фундаментах, благодаря шершавости поверхности стен траншей и сплошной заливке бетоном, происходит отличное сцепление. Поэтому, чтобы получить экономичный вариант, в расчетах не устанавливают показатель сопротивляемости грунта.

Ранее при возведении невысоких домов строили лишь такие щелевые фундаменты, которые имели линию закладки ниже границы промерзания почвы, т.к. в такому случае нагрузка передается через низ основы. Коэффициент сопротивляемости почвы здесь в расчет не берется. И это тоже дает значительную экономию.

Но следует помнить, что при заливке бетона в сухую траншею часть влаги уходит в грунт, что может снизить его качество. По этой причине для такого основания марку бетона выбирают выше проектной и возводят фундамент в дождливые дни, когда земля влажная.

Взаимодействие с нестандартными грунтами

К укрепляющей составляющей грунта относится лед. Его соединение с бетоном зависит от максимальной температуры промерзания. К примеру, в средней полосе России температуры замерзшей почвы опускаются до предельных показателей в январские дни. В январе же достигают максимума удельные касательные силы морозного пучения.

Если рассчитанная суммарная нагрузка от здания равна или выше суммы касательных сил пучения, постройка будет стоять устойчиво, а деформирования от пучения будут нулевыми. В противном случае основание будет «плыть» вместе с почвой.

При этом подошва строения оторвется от фундамента и под ней появится полое пространство. Эта полость станет причиной деформирования и проседания здания весной, когда замерзшая земля начнет таять.

Весной фундаментное основание может не вернуться в то положение, в котором оно было до замораживания грунта, даже тогда, когда нагрузка от здания станет меньше расчетных сил трения между основанием и грунтом.

Так нередко происходит, когда применяют заглубленные щелевые фундаменты для невысоких домов, строящихся на пучинистой почве. Происходит подвижка строения, что сигнализирует о ненадежном фундаменте.

Если щелевой фундамент для дома возведен в форме жесткой рамы, а сопротивление поперечного сечения на изгиб достаточно для сохранения конструкций, построенных сверху, то при пучении повреждений стен не происходит. Но может образоваться крен всего строения, нарастающий со временем.

Нюансы укладки фундамента

До конца процесса укладки бетона вертикальные стены фундамента должны быть целостными. Дно траншеи должно быть сухим. После сильного дождя оставшуюся на дне траншей воду перед началом работ нужно откачать.

Основным условием, которое требует гидроизоляции щелевого типа фундамента, является то, что уровень траншеи должен располагаться выше границы грунтовых вод. А вот относительно уровня промерзания грунта, условие должно быть обратным — фундамент должен быть уложен ниже его.

При расположении линии грунтовых вод ниже фундамента на 0,5-1,5 м, гидроизоляция цоколя считается достаточной.

Технология монтажа

Проведем расчет на примере реального фундамента периметром 43 метра. Дом строится на грунте, имеющем небольшой наклон, а потому высота фундамента над землей будет разниться. Снимается плодородный слой. Далее он будет использоваться для того, чтобы выровнять участок.

Роется траншея 40 см в ширину и 90 см в глубину.

Нижняя часть вырытой траншеи расширяется до 70 см. Это расширение будет опорной частью.

Насыпаем слой щебня и тщательно трамбуем. После этого подготавливаем пояс из 10 прутьев арматуры и заливаем основание бетоном М100 на высоту 20 см.

Затем готовим пояс арматуры под ленточный фундамент своими руками. Для этого арматура вяжется в трёх плоскостях, то есть 6 рядов по 2 прута в каждом. Готовим опалубку из обрезных досок толщиной 2,5 см, укрепляется распорками и отсыпается землей.

Стоимость материалов в таком случае рассчитывается по следующему списку:

  • арматура 10 прутов: всего 600 м;
  • бетон М 100 — 6 м3;
  • бетон М 200 — 16 м3;
  • диски, проволока, плёнка, гвозди;
  • щебенка;
  • доски;
  • доставка материалов.

Гидроизоляция стен в щелевом фундаменте проведена быть не может, а потому в бетон необходимо ввести специальные добавки. Они содержат вещества, которые образуют в бетоне кристаллы.

Такой бетон не пропустит воду даже при сильном наводнении. Действуют эти добавки все время существования фундамента. Любая другая гидроизоляция столько лет не прослужит. Например, оклеечная или обмазочная гидроизоляция может прослужить максимум десяток лет.

Описанная технология возведения фундамента не сложна и для нее не требуется особых знаний.

Видео по теме

Щелевой фундамент для дома

Строительство дома начинается с заложения фундамента. Необходимо определить, какой тип основания можно организовать под будущее жильё. И если у вас на участке глинистая почва, то щелевой фундамент для дома является оптимальным решением.

Щелевой фундамент — это железобетонная ленточная конструкция, обладающая прямоугольным сечением.

Она способна переносить серьезные горизонтальные и вертикальные нагрузки. Характерным отличием считается то, что заливка происходит напрямую в подготовленную траншею. Этот способ укладки называют стена в грунте.

Щелевой фундамент — важные аспекты для дома при проектировании

Область применения у щелевого основания достаточно обширна. Активно используется при строительстве туннелей, подземных зданий, кинотеатров, магазинов, гаражей и других заглублённых строений.

Для того чтобы сделать соединение цоколя и щелевого основания, необходимо организовать опалубку над грунтом равной высоте цоколя. Цоколь можно выполнить и отдельно. В этом случае понадобится кладка из блоков или кирпичей.

Преимущества щелевой конструкции под дом:

  • Существенное снижение финансовых затрат (нет необходимости в опалубке);
  • Короткий срок реализации.

На заметку: Щелевое основание нельзя делать на пучинистых землях. Причина — его перемещение вместе с грунтом. По весне, если сила трения будет выше нагрузки от строения, фундамент не сможет вернуться в изначальное положение.

Особенности строительства щелевого основания

Важно помнить, что стенки траншеи необходимо выполнять ровными. Это поможет минимизировать зазор. Желательно сразу заливать бетон, пока стенки траншеи не осыпались. Глубина траншей, как правило, выполняется ниже уровня промерзания почвы.

В строительстве, щелевой фундамент для дома может быть заглубленным и мелкозаглубленным. Выполнять мелкозаглубенный тип можно в том случае, если деформация пучения равна нулю при промерзании грунта.

Для реализации заглублённого щелевого фундамента для дома выясняют каково превышение нагрузки строения над максимальными силами пучения.

Надежное использование щелевых фундаментов

1. На протяжении всего процесса заливки бетона следует сохранять целостность стенок траншеи.

2. На дне траншей не должно быть жидкостей. Если прошёл дождь и на дне есть влага, её нужно вычерпать. Грунт, который, по этой причине стал текучим, необходимо срезать.

Работы по гидроизоляции для щелевого фундамента под дом зависят от уровня грунтовых вод на конкретном участке. К примеру, уровень вод ниже фундамента 1,5 метра, тогда гидроизоляцию можно выполнить только по цоколю. И последнее, важно закладывать фундамент существенно ниже отметки промерзания грунта.

Щелевой фундамент для дома

Щелевой фундамент по своей сути является одним из вариантов ленточного основания. Применяется такой вариант для малоэтажной застройки, являясь своеобразной адаптацией традиционного ленточного фундамента к ограниченным возможностям частного застройщика.

Общее описание технологии

Прежде всего, щелевые фундаменты отличаются от других разновидностей тем, что в их конструкции практически полностью отсутствует опалубка. По периметру будущего дома выкапывается траншея, стены которой и исполняют её роль. Отсюда происходит название данной технологии – так как заливка бетона производится не в заранее приготовленную опалубку, а в траншею («щель») в земле.

Глинистые почвы наиболее подходят для заливки данного типа основания

Оптимальным такой вариант можно признать лишь при соблюдении ряда условий:

  • Если строительство дома производится на глинистой почве.
  • Если грунтовые воды залегают достаточно глубоко (глубже нижнего уровня основания).
  • Если сезонное пучение грунта невелико.

В связи с наличием ограничений в использовании, прибегать к такой методике следует очень осмотрительно. Предварительно нужно тщательно исследовать все характеристики грунта на участке.

Глинистая почва наилучшим образом сохраняет форму, не осыпаясь на дно траншеи. Следовательно, именно на таких почвах лучше всего возводить щелевой фундамент для частного дома. На песчаных грунтах или же на почвах, богатых гумусом (чернозёмом), прибегать к подобной технологии не стоит.

Дело в том, что слабые края траншей, вырытых на таких почвах, при заливке бетона будут неизменно осыпаться внутрь. Этим самым, во-первых, будет ухудшаться качество бетона. Во-вторых, будет образовываться ненужная прослойка из органики между бетоном и гравийной подушкой.

Плюсы и минусы

Подобно любым другим строительным технологиям, щелевые фундаменты имеют как свои плюсы, так и минусы. Поэтому применение данной методики может быть как оправдано в одном случае, так и неприемлемо – в другом.

Недостатки

Данная технология не применяется в промышленном строительстве, т.к. она не принята СНиП

Рассмотрение недостатков и преимуществ такой технологии начнём с минусов. Сразу же следует отметить, что подобная методика заливки фундаментов противоречит строительным нормативам – в частности, пункту 22.13330 СНиП.

Вследствие чего, описание подобной методики нельзя встретить в официальной строительной литературе. Щелевой фундамент был изобретён в давние времена, но официального признания строительных технологов не получил.

Дело в том, что такая методика не может гарантированно обеспечить требуемую строительными стандартами прочность основания для дома. Как следствие, такой метод устройства фундаментов является уделом частных застройщиков – официально он не разрешается даже при возведении лёгких одноэтажных конструкций.

Среди других минусов – уже перечисленные выше ограничения в применении на глинистых и непучинистых почвах.

Эти особые условия использования щелевой технологии и являются главными ограничениями в её широком использовании. Дело в том, что глинистые грунты сами по себе являются весьма влагонасыщенными.

Поэтому в холодное время года они крайне подвержены пучению, что приводит к деформациям и даже разрушению фундамента.

Данный фактор особенно актуален для щелевых фундаментов: вследствие прочного бокового сцепления бетона с окружающим грунтом, основание подвержено сезонному «хождению» при промерзании почвы. А это уже является серьёзным недостатком для фундамента, и способно привести к перекосу и разрушению дома.

Преимущества

В некоторых случаях стоит отказаться от щелевого основания в пользу более надежного ленточного

Но у оснований, возведённых без использования опалубки, есть и свои неоспоримые преимущества. Прежде всего – это уменьшение стоимости строительства путём отказа от возведения опалубки, что приводит к меньшим трудозатратам и сокращает общее время строительства.

В случае, если применение щелевой технологии возможно на данном участке строительства, то это может стать отличным способом оптимизации финансовых расходов. Как показывает практика, отказ от внутренней опалубки также позволяет сократить затраты труда и времени на заливку фундамента практически вдвое.

При выборе подобной технологии не стоит забывать, что скупой платит дважды. Если имеются какие-либо сомнения относительно целесообразности устройства щелевого основания для строящегося дома, то лучше всего будет отказаться от него в пользу более надёжных технологий.

Вместе с тем имеется несколько вариантов избежать ограничений, налагаемых на использование данного метода при строительстве фундаментных оснований для дома. Чтобы минимизировать его «хождение» при замерзании окружающего грунта, достаточно заглубить основание фундамента ниже точки промерзания.

Для разных регионов глубина зимнего промерзания грунта своя – так, для средней полосы России она составляет порядка 0,8-1,2 м. С этой же целью вокруг фундамента будущего дома обустраивается эффективная дренажная система, что позволяет отвести излишки подпочвенной влаги.

Этапы возведения щелевого фундамента

Технология устройства щелевых фундаментов мало чем отличается от строительства классических ленточных оснований. Однако имеет она и свои индивидуальные особенности.

Земляные работы

Рытье котлована можно осуществить с помощью техники или вручную

Первый этап – проведение необходимых земляных работ. Прежде всего снимается верхний слой, насыщенный органикой.

При необходимости его можно применить для выравнивания горизонта строительной площадки. После этого производится разметка. В соответствии с проектом дома, на местности забиваются колышки и на них натягиваются осевые линии, выполняющие роль ориентиров.

Затем, в соответствии с осевыми линиями, выкапывается траншея под будущее фундаментное основание дома. Поскольку при заливке бетона её стены будут заменять опалубку, следует уделить ей особое внимание.

Ширина траншеи должна соответствовать ширине фундамента – то есть, составлять 30-60 см.

Края её должны быть плотными и не осыпающимися, если накануне заливки бетона прошёл дождь и размягчил глинистые стенки траншеи, то их необходимо срезать до плотного грунта.

На дне траншеи сооружается подушка из щебня, гравия или крупного песка, толщиной порядка 7–10 см. Песчаную подушку желательно уплотнить ручной трамбовкой или виброплитой. При обустройстве заглублённого щелевого фундамента вполне можно обойтись без песчано-гравийной подушки.

Армирование

Армирование фундамента производится по той же технологии, что и армирование обычного ленточного фундамента. То есть, в данном случае можно прибегнуть к сводным таблицам, которые даны в сборниках строительных нормативов.

Особое внимание при сооружении каркаса следует обратить на углы.

Соединение вертикальных и горизонтальных нитей арматуры лучше всего выполнять с помощью вязальной проволоки – такая технология делает каркас подвижнее в бетонном массиве, исключая напряжения и разрывы.

Посмотрите видео, как произвести заливку щелевого основания самостоятельно.

Устройство гидроизоляции и утепление

Щелевой фундамент, как и любой другой лучше всего изолировать от контакта с грунтовыми водами. Это значительно увеличит время его службы. Вследствие особой конструкции, гидроизоляция щелевого фундамента – дело довольно сложное.

Для проведения полноценной работы пришлось бы после заливки вновь раскапывать стенки основания. Однако это свело бы на нет все преимущества данной технологии, связанные с её скоростью и дешевизной. Поэтому рекомендуется применять особые добавки для бетона, повышающие его гидрофобность и устойчивость к сырости.

Чаще всего гидроизоляция данного основания осуществляется с помощью пленки

Возможно устройство импровизированной гидроизоляции из полиэтиленовой плёнки. Плёнкой застилается дно траншеи, с отворотом и закреплением краёв на её стенках. При желании можно полностью выстелить траншею полиэтиленом, выведя его края на поверхность.

Если же в проекте дома не предусмотрено сооружение цокольного этажа или подвала, то устройством гидроизоляции можно вовсе пренебречь – это не скажется кардинальным образом на технических характеристиках и сроках службы постройки.

Возможно произвести утепление основания, установив в яму по внешнему краю будущего основания вертикальные листы пенополистирола или минеральные плиты.

Заливка бетона

Заливку щелевого фундамента желательно производить сразу после копки траншеи. Это необходимо сделать в ближайшие 1-3 дня во избежание осыпания краёв траншей. При заливке щелевых фундаментов необходимо в обязательном порядке произвести уплотнение смеси с помощью вибратора. Это необходимо как для придания всей конструкции прочности, так и для заполнения бетоном всех неровностей грунта.

В результате заливки получается бетонное основание, верхний край которого находится на одном уровне с поверхностью почвы. Однако, согласно строительным нормативам, основание должно возвышаться над поверхностью минимум на 30 см. Поэтому прежде чем приступить к непосредственному возведению стен дома, нужно будет поднять основание до необходимого уровня. Сделать это можно при помощи кирпичной кладки.

Другой вариант – установка опалубки на нужную высоту и доливка бетона. Производить эту работу можно и одновременно с заливкой щелевого основания, смонтировав опалубку поверх траншеи.

Посмотрите видео, как производится заливка бетонного раствора в подготовленную щель.

Заключение

Несмотря на запрет использования щелевых фундаментов в промышленном строительстве, в частной застройке он продолжает пользоваться достаточной популярностью.

Экономичность и быстрота возведения доказали возможность применения такой технологии в частном малоэтажном строительстве.

Но хочется ещё раз добавить, что применение такой технологии требует основательного подхода, иначе ошибки проектирования могут дорого обойтись в ходе эксплуатации здания.

Читайте также  Как сделать фундамент под сарай своими руками

Источник: http://FundamentAya.ru/job/ustroystvo/shhelevoj_fundament_dlya_doma.html

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – это распространенный тип основы под постройку. Существующие его варианты различаются глубиной заложения, применяемыми стройматериалами, особенностями возведения.

Так на устойчивых грунтах с большой глубиной залегания подземных вод возможно строительство фундамента щелевого, являющегося разновидностью ленточного. При этом бетоном заливают арматурный каркас, установленный в траншее без опалубки.

Щиты устанавливают только для создания цокольной части. Опора подобного типа подходит лишь под нетяжелые строения.

Особенности конструкции щелевого основания

Постройка дома и практически любой постройки начинается с возведения основания. Под небольшие строения, имеющие относительно небольшой вес, довольно часто возводят щелевой, плитный, столбчатый или свайный типы фундаментов.

Арматурный каркас под заливку бетоном в траншее

Под щелевым основанием понимают сплошной ленточный монолитный (железобетонный) фундамент. Его разрез имеет вид прямоугольника. Особенность такой основы заключается в том, что рабочий раствор заливают непосредственно в выкопанную траншею.

При этом опалубку в углубление не устанавливают, а монтируют только в верхней (цокольной) части фундамента. При этом стены траншеи являются щитами под нижнюю часть опорной конструкции. Из-за наличия неровностей на них обеспечивается лучшее сцепление массы грунта с бетоном при заливке.

На практике встречаются также многощелевые фундаментные конструкции, состоящие из нескольких тонких стен толщиной от 10 до 20 см, расположенных параллельно друг к другу. Они возводятся путем заливки прорезанных в грунте траншей с арматурой бетонной смесью.

Популярно щелевое основание при строительстве следующих сооружений:

  • гаражей;
  • бань;
  • строений, хозяйственного назначения;
  • малоэтажных, нетяжелых домов.

При выборе данного основания следует учитывать следующие требования:

  • подземные воды на участке под застройку должны залегать глубоко;
  • необходимо, чтобы грунт был плотным, не пучинистым.

Если грунт непучинистый, то обходятся мелкозаглубленным вариантом.

Тип почвы и гидрогеологические условия местности определяют, проводя исследования самостоятельно либо привлекая для этого специалистов. Второй вариант является надежнее при отсутствии навыков выполнения подобных работ.

По своей сути основа щелевого типа является приспособлением фундамента ленточной конструкции под потребности и возможности индивидуального застройщика. На песчаных или рыхлых почвах использовать его нельзя, потому что стенки траншей будут осыпаться.

Разметка траншей

Плюсы и минусы щелевого фундамента, взаимодействие с грунтом

Достоинства и недостатки у щелевого фундамента практически такие же, как и у ленточного. Это связано с идентичностью конструкций.

Наиболее характерные плюсы и минусы щелевых опорных конструкций представлены в таблице ниже.

№ДостоинстваНедостатки
1 уменьшение объема работ по выкапыванию траншей и монтажу щитов можно возводить только на глинистых, плотных грунтах
2 улучшенное сцепление бетона с грунтовой массой нельзя использовать на участке пучинистым грунтом, из-за сцепления стенок основы с ним
3 простая технология строительства ограничен вес возводимых построек
4 возведение конструкции не оказывает разрушительного влияния на близлежащие строения и инженерные коммуникации прочность бетона может снизиться, если заливку выполнять в сухую почву

Время проведения земляных работ снижается практически вдвое. Ускорить рытье траншей позволяет привлечение техники.

Из-за лучшего сцепления монолитной железобетонной ленты с грунтом при его пучении возможны следующие последствия:

  • при равенстве нагрузки от строения (либо большей ее величине) силе морозного выталкивания, деформации сооружения не происходит;
  • если силы пучения больше, то основа выталкивается из грунта и разрушается вместе с возведенной постройкой.

При строительстве жесткого щелевого фундамента на почвах подверженных сильному пучению сооружение может и не растрескаться, только со временем появится его крен в какую-то сторону.

При возведении основы снижается объем земляных работ и по установке опалубки, сокращается время строительства. Итогом является уменьшение себестоимости проведения строительства. Простота технологии позволяет возводить основу щелевого типа своими руками без посторонней помощи.

Схема фундаментной ленты

Технология строительства

Технология строительства опорной конструкции щелевого типа практически идентична возведению ленточного фундамента. Нюансы заключаются в монтаже щитов.

Основание щелевого типа возводится в следующей последовательности:

  • подготавливают застраиваемый участок: выравнивают его поверхность (при этом снимают плодородный слой), производят вырубку кустов и деревьев, уборку камней и мусора;
  • согласно плану делают разметку территории, отмечая фундаментный периметр колышками, с натянутой между ними веревкой;
  • выкапывают траншеи, складывая грунт с выемок подальше, чтобы он не осыпался обратно и не мешал работать;
  • дно выемки утрамбовывают;
  • в канаву засыпают песчано-щебневую подушку с толщиной слоя приблизительно 0,1-0,15 м;
  • трамбуют засыпку, поливая ее периодически водой;
  • укладывают гидроизоляционный материал (плотный полиэтилен либо рубероид), чтобы бетон не отдавал воду в почву;
  • только под цокольную часть монтируют опалубочную конструкцию;
  • проводят работы по армированию ленты: внутрь траншеи устанавливают каркас из металлических или пластиковых прутьев сечением около 10 см;
  • послойно (высотой 02,2-0,3 м) заливают бетон, утрамбовывая при этом каждый ряд;
  • после набора требуемой прочности бетоном опалубку демонтируют, продолжая строительство.

Ширина выкапываемых траншей должна равняться аналогичному параметру фундаментной основы, а глубина высчитывается, исходя из гидрогеологических особенностей участка, величины предполагаемой нагрузки, отметки промерзания почвы. Подошва может быть шире ленты. Это улучшит ее несущие показатели.

Поливание песчаной подушки обеспечивает лучшую ее трамбовку, чем на «сухую». Но при заглубленном варианте основы такая прослойка не нужна.

Опалубку часто изготавливают из ламинированных листов фанеры или ровных досок. Это позволяет получить гладкую поверхность монолита, что уменьшит объем отделочных работ. Современный рынок также предлагает относительно дешевые пластиковые щиты.

Дно и стенки фундаментной конструкции при необходимости можно утеплить, например, пенополистиролом, а также изолировать от влаги с помощью рулонных гидроизоляционных материалов.

Арматурный каркас часто делают двухслойным. Его рекомендуется располагать так, чтобы вокруг него со всех сторон была бетонная прослойка толщиной минимум 5 см. Пруты из металла соединяют с помощью сварки или вязальной проволоки. Пластиковые стержни соединяют часто специальными хомутами.

Заливку следует сделать за день, чтобы не было отдельных монолитных рядов, хуже связанных между собой и ослабляющих возводимую конструкцию. Для равномерного застывания бетон накрывают полиэтиленом, а в первые дни его смачивают водой. Достижение прочности монолитом происходит примерно за месяц. Это время определяется климатическими условиями региона.

Строительство щелевого фундамента для дома или другой постройки проводится аналогично возведению ленточного. При этом нижняя его часть, заливаемая прямо в траншею, лучше контактирует с грунтом.

Важным моментом является правильное определение гидрогеологических условий на участке, чтобы данное основание было надежным. Ошибки, допущенные в этом отношении, могут иметь негативные последствия, вплоть до разрушения возведенного сооружения.

Также нужно точно соблюдать технологию строительных работ, чтобы получить качественный результат.

Источник: http://KakFundament.ru/lentochnyj/shhelevoj

Когда применим щелевой фундамент

Если бригада, приглашённая вами для изготовления фундамента, предлагает отлить монолитную железобетонную ленту прямо в грунте, будьте внимательны. Для них она проще в изготовлении, а для вас может быть просто неприемлемой. Специалист рассказывает об особенностях применения такой конструкции.

Щелевым называют монолитный ленточный железобетонный фундамент прямоугольно- го сечения, при изготовлении которого бетон укладывают непосредственно

в выкопанную траншею — «в распор» грунта. Делают их обычно в связанных глинистых грунтах, в песчаных грунтах их не применяют, так как стенки траншеи в них будут осыпаться.

IMG fundament-1

Конструкции ленточных фундаментов: а, б — щелевые фундаменты; в — традиционный фундамент.

Цоколь можно делать как единую конструкцию с фундаментом или раздельно — в виде кирпичной или блочной кладки (рис. 1а, б). В первом случае опалубку выставляют от поверхности грунта на высоту цоколя.

Щелевые фундаменты более экономичны по сравнению с традиционными, устроенными в траншеях с применением опалубки (рис. 1в). Поэтому они бо- лее привлекательны при строительстве малоэтажных зданий.

Особенности щелевых фундаментов

В традиционных ленточных фундаментах нагрузка от дома на основание передаётся через подошву. Сопротивление грунта обратной засыпки в расчётах не учитывают.

При устройстве щелевых фундаментов за счёт неровности бортов траншей и плотной (с виброуплотнением или штыкованием) укладки бетона получается хорошее сцепление боковой поверхности конструкции с грунтом, который может воспринимать значительную часть нагрузки от дома. Поэтому для получения экономичных конструкций в расчётах учитывают сопротивление грунта как по их подошве, так и по боковой поверхности. Как будет показано ниже, это достижимо не во всех грунтовых условиях

Щелевые фундаменты, заложенные ниже глубины промерзания, рас- считывают по деформациям осадок и на устойчивость против воздействия касательных сил пучения.

Для мелко- заглублённых щелевых фундаментов в пучинистых грунтах помимо указан- ных расчётов следует выполнять расчёт по допустимым деформациям пучения.

Если площадь подошвы щелевых конструкций определяют по допустимому сопротивлению грунта, рассчитанному на основе его физико-механических характеристик, то осадки будут в допустимых пределах и отдельного расчёта не требуют

Так как подавляющее большинство строительных площадок представлено пучинистыми грунтами, для заглублённых щелевых фундаментов под мало- этажными домами основным является расчёт на устойчивость, а для мелкозаглублённых — расчёт и на устойчивость, и по деформациям пучения.

Для заглублённых конструкций устойчивость обеспечивают превышением расчётной нагрузки от дома над максимальными суммарными касательными силами пучения (рис. 2, кривая 2). В этом случае деформации пучения равны нулю.

IMG fundament-2

Характерное изменение величины касательных сил пучения по боковой поверхности заглублённых щелевых фундаментов в сильнопучинистых грунтах зимой при нормативной глубине промерзания 1,4 м: 1 — удельные касательные силы пучения; 2 — суммарные касательные силы пучения; 3 — среднемесячная температура воздуха в зимний период.

Для мелкозаглублённых фундамен- тов деформации пучения должны быть равны нулю при промерзании грун-та на глубину заложения их подошвы. Устойчивость в этом случае обеспечи- вается при гораздо меньших, чем у за- глублённых фундаментов, суммарных силах пучения.

Читайте также  Фундамент из труб металлических своими руками

Щелевые фундаменты в пучинистых грунтах

Промерзание грунта начинается с по- верхности. По мере продвижения фрон- та промерзания в толщу пучинистого грунта по боковой поверхности фунда- ментов возникают касательные силы пучения, возрастающие с понижением температуры воздуха и грунта (рис. 2, кривая 1).

Цементирующей составляющей в грунте является лёд. Смерзание его с бетонной поверхностью зави- сит от температуры грунта. Например, в Московской области отрицательные среднемесячные температуры достига- ют максимума в январе (рис. 2, кри- вая 3).

В этот же период достигают сво- его максимального значения удельные касательные силы.

В дальнейшем, при снижении среднемесячной темпера- туры в феврале удельные касательные силы уменьшаются, но суммарные силы ещё некоторое время продолжают уве- личиваться за счёт увеличения глубины промерзания, а затем тоже снижаются (рис. 2, кривая 2).

ЕСЛИ НАГРУЗКИ ОТ ДОМА РАВНЫ ИЛИ ПРЕВЫШАЮТ РАСЧЁТНЫЕ СУММАРНЫЕ КАСАТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ПУЧЕНИЯ, ТО ФУНДАМЕНТ БУДЕТ УСТОЙЧИВ, А ДЕФОРМАЦИИ ПУЧЕНИЯ РАВНЫ НУЛЮ.

Если нагрузки от дома меньше сум- марных касательных сил пучения, то фундамент будет перемещаться вме- сте с грунтом. При этом подошва отры- вается от основания, и под ней образу- ется полость, куда может попасть грунт со стен траншеи при весеннем оседа- нии дома. Это становится причиной на- копления остаточных деформаций пуче- ния.

Весной фундамент может не прийти в исходное положение и в том случае, если нагрузка от дома окажется мень- ше сил трения грунта. Это явление ча- сто наблюдается при применении за- глублённых щелевых фундаментов для малоэтажных домов, строящихся на пу- чинистых грунтах.

Подвижка здания вверх свидетель- ствует о неустойчивости и, следователь- но, о ненадёжности фундамента.

Если щелевой фундамент выпол- нен в виде пространственной жёст- кой рамы и сопротивление на изгиб поперечного сечения достаточно для сохранения надфундаментных кон- струкций, то при деформациях пучения не повреждается кладка стен в домах из кирпича или других кладочных ма- териалов. Однако образуется крен все- го дома, который с годами может на- растать.

IMG fundament-3

В результате получают ещё и значитель-ную экономию бетона.

Однако следует иметь в виду, что по мере выглубления фундаментов мо- жет потребоваться увеличение шири- ны их опорной части. При этом цоколь можно оставить прежней ширины (см. рис. 3б).

Если грунтовые воды во время ра- бот расположены выше глубины про- мерзания, то устроить надёжное осно- вание трамбованием противопучинной подушки не получится. Поэтому тран- шею следует разрабатывать глубиной на 10–20 см выше уровня воды, а до- пустимые деформации пучения обеспе- чить за счёт уширения траншеи. То есть в этом случае переходят к устройству обычных мелкозаглублённых фунда- ментов.

Особенности проектирования щелевых фундаментов

Нагрузка от дома воспринимается грунтом как по боковой поверхности фундамента, так и под его подошвой. Если грунты основания непучинистые, то допустимую нагрузку на фундамен- ты можно рассчитывать как сумму рас- чётных сопротивлений грунтов.

Если грунты слабопучинистые, то допусти- мую нагрузку на фундаменты следует принимать только по расчётному со- противлению грунта под подошвой.

Если же грунты средне- или сильно- пучинистые, то допустимую нагруз- ку следует принимать по расчётному сопротивлению грунта под подошвой с учётом увеличения нагрузки на фун- даменты за счёт негативного трения грунта, возникающего весной на их бо- ковой поверхности.

Это — первая особенность проектиро- вания щелевых фундаментов, требую- щая пояснений. Весной при оттаивании распученного грунта начинается про- цесс его консолидации (уплотнения) и оседания.

За счёт увеличенной ше- роховатости боковой поверхности про- исходит зависание части грунта на фун- даментах. Появляется так называемое отрицательное (негативное) трение.

Общая нагрузка на фундаменты возрас- тает.

IMG fundament-4

Изготовление щелевого фундамента в плотном неосыпающемся грунте.

Такое взаимодействие фундаментов с грунтом продолжается лишь короткое время весной, но происходит оно из го- да в год и может стать причиной повы- шенных осадок фундаментов.

Вторая особенность, которую следует учитывать при проектировании щелевых фундаментов, состоит в том, что за счёт той же шероховатости боковой поверх- ности возрастают касательные силы пу- чения, которые следует учитывать при расчёте фундаментов на устойчивость

Не будем касаться особенности рас- чётов. Важно, что мы можем получить значения нагрузок от дома, при кото- рых обеспечивается устойчивость за- глублённых щелевых фундаментов в пу- чинистых грунтах и, следовательно, возможность их применения. Ниже в та- блице приведены значения таких нагру- зок при нормативной глубине промер- зания 1,4 м.

Опыт многолетних расчётов мало- этажных домов показывает, что диа- пазон характерных нагрузок для всех домов составляет 2,0–14,0 тс/м. В кир- пичных двухэтажных домах нагрузки на отдельные фундаменты могут дости- гать значений 18,0 тс/м. Как видим, область надёжного применения заглу- блённых щелевых фундаментов в пучи- нистых грунтах под малоэтажными до- мами существенно ограничена.

Условия надёжного применения щелевых фундаментов

  1. Вертикальные стенки тран- шей не должны обрушиваться вплоть до окончания укладки бетона.
  2. Уровень грунтовых вод во время работ должен быть ниже дна траншей. Если в результате прошедших дождей на дне траншей образовались лужи, их необходимо вычерпать.

    Если грунт в этих местах пришёл в текучее или те- кучепластичное состояние, его необхо- димо срезать до уровня первоначаль- ного состояния.

  3. Заглублённые щелевые фундамен- ты в непучинистых грунтах применимы по устойчивости под всеми домами не- зависимо от теплового режима дома, а также под кирпичными отапливаемы- ми домами в два (и выше) этажа в сла- бопучинистых грунтах.

    Во всех осталь- ных случаях заглублённые щелевые фундаменты не применимы под мало- этажными домами в пучинистых грунтах по условию надёжности.

Таблица Значения нагрузок от дома в тс, при которых обеспечивается устойчивость заглублённых щелевых фундаментов в грунтах

IMG fundament-5

* При условии, что во время строительства пучинистый грунт вокруг фундаментов будет предохранён от промерзания.

Источник: https://master-sam.com/stroitelstvo-i-remont/dom/kogda-primenim-shelevoy-fundament/

Фундамент щелевой: преимущества и технология монтажа

При строительстве ленточного основания на прочных глинистых грунтах с низким залеганием грунтовых вод можно обойтись без устройства опалубки и залить бетон прямо в траншею. Такой фундамент дома называется щелевой.

Этот вид оснований очень популярен и используется при возведении домов малой этажности, строительстве хозяйственных построек и гаражей. Данная методика возведения основания позволяет значительно снизить объёмы земляных работ и сэкономить время и деньги на установке опалубки.

В итоге себестоимость строительства становится более приемлемой, а сроки  монтажа уменьшаются.

Конструктивно щелевое основание можно сравнить с монолитным ленточным фундаментом

Конструктивно щелевое основание можно сравнить с монолитным ленточным фундаментом. Только роль опалубочной конструкции здесь играют стенки траншеи. Такое название эти основания получили за то, что траншея в грунте очень напоминает узкую щель. Благодаря небольшим неровностям на стенках траншеи обеспечивается более эффективное сцепление бетонной смеси с породой.

Нижняя часть щелевого основания также формируется за счёт грунта на дне канавы. Таким образом, нагрузки от строения равномерно распределяются по ленте и передаются на грунт. Закладка таких фундаментов может выполняться только на плотных глинистых грунтах, в которых можно выкопать траншею с ровными вертикальными стенками, не подверженными осыпанию.

Внимание: строительство щелевого фундамента для дома запрещено на песчаных грунтах, поскольку они плохо держат форму. В итоге осыпающая со стенок траншеи порода будет способствовать снижению несущей способности основания.

Стоит упомянуть о разновидности щелевых оснований – многощелевом фундаменте. В этом случае бетон заливается не в одну траншею, а сразу в несколько прорезанных в грунте щелей. В итоге конструкция основания выглядит, как несколько параллельно расположенных лент шириной 10-20 см. Каждая лента обязательно армируется перед заливкой бетоном.

Главные условия использования такого основания:

  • порода на участке преимущественно глинистая и плотная;
  • грунтовые воды проходят на большой глубине;
  • морозное пучение породы минимальное (на непучинистых грунтах можно использовать мелкозаглублённые конструкции, а на пучинистых породах лучше заложить основание ниже точки промерзания).

Совет: порой на одном участке находится сразу 2-3 разновидности грунта, а подземные воды могут иметь достаточно агрессивный состав. В таких условиях бетон не наберёт нужную прочность. Поэтому стоит заранее получить данные об участке строительства, заказав гидрогеологические исследования.

Преимущества и недостатки

Простота и доступность технологии позволяют выполнить монтаж своими руками без использования строительной техники

Щелевой фундамент имеет следующие достоинства:

  • Значительно снижаются объёмы земляных работ. Согласно статистическим данным время на копку траншеи сокращается в два раза.
  • Не нужно устанавливать опалубку, что сокращает расходы и экономит время. Около 60-70 % времени на монтаж стандартного ленточного фундамента экономится в случае заливки щелевого основания.
  • Благодаря такой технологии строительства можно сократить расход бетона до 6 процентов, а арматуры почти до 20 процентов.
  • Траншейную технологию разрешено использовать на ограниченных участках, где запрещено применять динамические воздействия на породу. Такая ситуация может сложиться, если поблизости находятся постройки или проложены инженерные коммуникации.
  • Простота и доступность технологии позволяют выполнить монтаж своими руками без использования строительной техники.
  • За счёт протекания бетона в щели и неровности в стенках траншеи обеспечивается дополнительное сцепление с породой и усиление окружающего грунта. Именно поэтому при расчёте такой конструкции не учитывается показатель сопротивляемости породы.

Кроме основного недостатка таких оснований, который связан с ограниченной сферой использования (только на глинистых грунтах), щелевая конструкция основания для дома имеет и другие недостатки:

  • Из-за сильного бокового сцепления такого фундамента с грунтом его нельзя применять на пучинистых почвах, поскольку силы пучения в зимний период могут вытолкать основание из земли.

Совет: от морозного пучения можно защититься, заложив основание ниже точки промерзания, хорошо утеплив его и соорудив эффективную дренажную систему.

  • На таком фундаменте нельзя строить массивные дома.
  • Если заливать бетон в сухую траншею, часть влаги из смеси уйдёт в грунт. Это может привести к снижению несущей способности основания.

Совет: чтобы защитить щелевой фундамент от снижения прочности из-за потери влаги во время заливки, бетонную смесь лучше заливать на следующий день после дождя, когда грунт и так насыщен влагой. Только учтите, что в траншее не должно быть воды. Кроме этого, марку бетона стоит взять чуть выше, чем было установлено проектом.

Особенности взаимодействия с породой

При устройстве щелевого фундамента следует учитывать некоторые факторы

Главной укрепляющей составляющей почвы является лёд. При достижении предельно низких показателей температуры в зимние дни касательные силы, возникающие от морозного пучения породы, оказывают максимальное воздействие на бетонные конструкции основания. При этом может быть несколько сценариев развития событий:

  1. Если нагрузки от всего дома больше или равны силам пучения, направленным по касательной, здание будет прочно стоять на основании, а деформации конструкций от воздействия пучения не будет никакой.
  2. В противном случае фундамент дома будет выталкиваться из почвы и деформироваться вместе с постройкой. Причём фундаментная подошва может оторваться от остальной части конструкции, что приведёт к образованию пустоты под ней. Весной после таяния снега здание начнёт проседать в образовавшуюся полость. Такое обычно случается при сооружении мелкозаглублённого фундамента для небольшого дома на пучинистом грунте.
  3. Щелевое основание, выполненное в виде жёсткой рамы, на пучинистых грунтах может не дать деформации и растрескивания сооружения, но со временем т появится постепенно нарастающий крен всего сооружения.

Правила возведения

Во время заливки бетонного раствора стенки траншеи должны быть целыми, то есть они не должны осыпаться и деформироваться

При сооружении щелевого основания для дома стоит придерживаться следующих правил:

  • Во время заливки бетонного раствора стенки траншеи должны быть целыми, то есть они не должны осыпаться и деформироваться.
  • На дне траншеи после дождя не должно быть воды. Перед заливкой бетона её нужно откачать.
  • Дно траншеи должно находиться ниже точки промерзания грунта.
  • При прохождении грунтовых вод ниже подошвы фундамента более чем на 1,5 м достаточно использовать обычные методы гидроизоляции основания. В противном случае стоит применить дополнительные мероприятия, например, обустроить дренажную систему.
  • Запрещено делать щелевой фундамент при расположении УГВ выше его подошвы.

Технология монтажа

Обязательно выполняется армирование будущей ленты, для этого изготавливается пространственный арматурный каркас из прутка диаметром 10-12 мм

Фундамент щелевого типа для частного дома возводится в такой последовательности:

  1. Земляные работы. После подготовки участка (уборки мусора, вырубки ненужных насаждений, срезки плодородного слоя почвы и выравнивая) выполняют разбивку, и копают траншеи. Выкопанный грунт складируется в стороне от траншей, поскольку он будет мешать проведению работ. Ширина траншеи равна ширине фундамента. Глубина определяется расчётом. В нижней части можно сделать уширение для выполнения монолитной подошвы.
  2. Дно канав тщательно трамбуется. Затем выполняется подсыпка из песка слоем около 10-15 см. Песок поливается водой и тоже хорошо утрамбовывается. После песка делается прослойка из щебня и тоже трамбуется. Чтобы после заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт, поверх засыпки прокладывается прослойка из рубероида или плотной полиэтиленовой плёнки.

Важно: при устройстве заглублённого основания выполнение песчано-гравийной подушки является необязательным, а порой оно даже может навредить будущей конструкции.

  1. Теперь приступают к установке опалубки наземной части конструкции основания. Для этого используют струганые доски или ламинированную фанеру. Если для монтажа цоколя будут использоваться заводские бетонные блоки, то процесс установки опалубки пропускаем. Не рекомендуется делать цоколь из лёгкого бетона и кирпича. Такие материалы пропускают влагу и отличаются низкой прочностью.
  2. Если вы хотите защитить фундамент от влаги и морозного пучения, то стоить проложить стенки траншеи рубероидом или плёнкой, которые будут выполнять функции гидроизоляции, а также утеплить дно и стенки пенополистиролом. Если вы будете использовать утепление, не забудьте сделать траншею шире на толщину теплоизоляционных плит с двух сторон. Также утеплитель стоит поднять на высоту опалубочной конструкции наземной части.
  3. Обязательно выполняется армирование будущей ленты. Для этого изготавливается пространственный арматурный каркас из прутка диаметром 10-12 мм. Он должен устанавливаться так, чтобы со всех сторон арматура была защищена от коррозии 5-сантимеровым слоем бетона. Для этого перед установкой на дно заливается бетон слоем высотой 50 мм. После его застывания можно производить установку каркаса. Так же важно контролировать, чтобы арматура не приближалась к стенкам траншеи или теплоизоляционному материалу ближе, чем на 50 мм.
  4. Заливку бетона лучше производить за один день. Раствор заливается слоями высотой 20-30 см. Каждый слой трамбуется или прокалывается арматурой в разных местах для удаления воздуха.
  5. Чтобы застывание бетона проходило правильно, его накрывают плёнкой, и первые несколько дней смачивают водой. Также важно защищать бетонную поверхность от солнца, ветра, дождя и мороза. Иначе несущая способность основания понизится. Свою марочную прочность бетон набирает за 28 дней. По истечении этого срока можно приступать к выполнению дальнейших строительных работ.

Оцените публикацию: Загрузка…

Источник: http://KakPostroitDomic.ru/fundament/fundament-shhelevoj.html

Какой дом можно построить из щелевого фундамента глубокого заложения?

Щелевой фундамент является одним из наглядных примеров адаптации традиционного ленточного основания к глинистым грунтам. Отсутствие опалубки по всей высоте заливки и сокращение земельных работ существенно удешевляет стоимость строительства объекта.  Щелевые фундаменты  популярны  для жилых домов малой этажности, гаражей, построек хозяйственного назначения и других строений.

Особенности щелевых ленточных оснований

Конструктивно щелевые фундаменты сопоставимы с монолитными ленточными основаниями, только вместо опалубки используется траншея. Внешне траншея чем-то схожа с щелью в земле, отсюда и название «щелевой» фундамент. Неровные борта земляной траншеи обеспечивают прочное сцепление грунта и залитой бетонной смеси.

Формирование нижней части щелевой опоры происходит посредством грунта, выполняющего роль опалубки под подошву фундамента. Таким образом, нагрузки на грунт со стороны строения передаются всеми поверхностями фундамента – опорной плоскостью  и боковыми стенками, то есть фундамент передает полный спектр  нагрузок вертикального и горизонтального направлений.

Закладку  щелевых оснований производят  в глинистых почвах. Заливкой бетонной смеси в распор траншеи создается жесткая пространственная конструкция, обеспечивающая устойчивость строения к весовым нагрузкам и выталкивающим усилиям морозного пучения.

Изготовление щелевых  фундаментов  для  домов, возводимых  на песчаных почвах,  не рекомендуется.

 Песок не удерживает  геометрическую форму стенок, в результате осыпающийся грунт резко ухудшает качество заливаемой бетонной смеси и не способствует созданию работоспособного фундаментного монолита.

К достоинствам щелевых фундаментов относят:

  • Существенное снижение трудоемкости строительных работ. Статистика утверждает, что переход на закладку щелевого фундамента  сокращает объемы проводимых земляных работ  практически в два раза, объемы работ с опалубкой  – до 60-70%;
  • Снижение затратной части по  бетону —  до 6% и по арматуре – до 20%;
  • Возможность использования траншейных технологий в стесненных условиях при запрете проведения динамических воздействий на грунт, например, вблизи коммуникаций или около построенных зданий.

Главным недостатком оснований щелевого типа является ограничение его применимости:

  • Допускается заливать только в глинистых грунтах, чтобы обеспечивалось сохранение формы траншеи при заливке бетонной смеси и ее уплотнении;
  • Использовать только на непучинистых грунтах, поскольку морозные пучения высокой интенсивности способны выпучить и перекосить возведенный дом, за счет бокового сцепления фундамента с грунтом;
  • На щелевых опорах не возводятся массивные постройки.

Взаимодействие щелевых оснований  с почвой

При охлаждении воздуха в холодный период зимнего сезона начинается процесс промерзания  почвы. В пучинистых грунтах  характерен следующий процесс: по мере углубления фронта промерзания от поверхности земли в грунтовую толщу возникают касательные силы пучения, приложенные к боковым  поверхностям фундаментов.

При  понижении температуры грунта величины удельных касательных и, соответственно,  суммарных сил пучения  Qf возрастают практически до 30 тс/м. Смерзание грунта в единое целое поддерживает лед, однако при  весеннем потеплении лед теряет свои связующие свойства.  При понижении температуры замерзшего грунта значения суммарных сил Qf  достигают  своего максимума и потом начинают снижаться.

В процессе  изменения касательных нагрузок пучения возможны два варианта событий:

  1. При превышении нагрузок воздействия со стороны построенного дома над значениями показателей Qf  будет соблюдаться устойчивость опоры, деформация пучения – нулевая;
  2. При превышении значений Qf над нагрузками со стороны постройки  фундамент теряет устойчивость и начинает перемещаться вверх  вместе с замерзшим грунтом. При этом происходит отрыв подошвы  фундамента от грунтового основания с образованием под ней объемной мини-полости. В процессе  весеннего  оседания постройки, связанного со снижением сил пучения, в образовавшуюся полость попадает грунт со стенок траншеи. Опора фундамента уже НЕ МОЖЕТ вернуться в исходное положение. Начинается крен всего строения, с годами все нарастающий.

Методики расчета

В зависимости от глубины  заложения щелевые фундаменты подразделяются  на два типа:

  • Глубоко заглубленные  — заложенные ниже глубины промерзания почвы;
  • Мелкозаглубленные — применяемые на непучинистых почвах.

Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/kakoy-dom-mozhno-postroit-iz-schelevogo-fundamenta-glubokogo-zalozheniya.html


Смотрите также