Содержание, карта.

Фундамент для бани ленточный


Ленточный фундамент под баню

После того как построен свой капитальный дом или дачный домик, владелец участка обычно возводит хозяйственные постройки и баню. Для строительства бани используются различные виды материалов, но чаще всего можно встретить срубовый вариант – постройку из бруса или бревна.

Такое сооружение не требует усиленного фундаментного основания. Ленточный фундамент под баню – практичный вариант, недорогой и относительно простой в исполнении. Работы по его обустройству, выполненные своими силами, сокращают расходы на строительство объекта, поскольку стоимость фундаментного основания (материалы + монтаж) составляет около трети общих затрат на строительство.

Надежность фундамента

Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:

  • снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
  • сверху – от строительных конструкций;
  • с боков – от подвижек грунта.

Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.

Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:

  • капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
  • баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
  • для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.

Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.

К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:

  • уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
  • снижение стоимости в 2,5 раза и более;
  • возможность монтажа на грунте практически любого типа;
  • сокращение сроков строительства.

Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.

Монтаж конструкции осуществляют:

  • Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
  • Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
  • Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
  • Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.

Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.

Подготовительный этап

На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.

Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.

При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:

  • ширина ленты – 40-60 см;
  • высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
  • высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
  • глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).

На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.

Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.

Пошаговая инструкция

Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.

1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).

По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.

2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.

3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.

Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.

4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.

Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.

5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.

Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.

6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.

Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.

7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.

Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.

Ленточный фундамент для бани своими руками - особенности и технология изготовления

Строительство бани, как и любого другого здания, всегда начинается с закладки основания. Чаще всего хозяева загородных участков отдают предпочтение ленточным базисам, которые получили особую популярность благодаря своей универсальности и доступной стоимости. Кроме того, технология закладки конструкции достаточно проста. Но не стоит считать, что к работе можно относиться несерьезно: перед тем как возвести ленточный фундамент для бани, следует подробно рассмотреть его особенности, изучить теорию, и только потом приступать к практике.

Ленточная основа: особенности и характеристики

Фундамент данного типа под баню возводится в ситуациях, когда:

  • Планируется устройство подвального помещения, применяемого для установки специального оборудования (к примеру, насоса);
  • Постройка достаточно массивная и имеет крупные габариты;
  • На участке наблюдается высокий уровень почвенных вод;
  • На территории под застройку преобладает плотный грунт.

Что представляет собой ленточный базис? Данный тип основания – это цельная замкнутая лента, проходящая по периметру строения и под всеми несущими стенами.

Конструкция может быть как монолитной (изготавливается из бетона, усиленного арматурой), так и сборной (выполняется из любого блочного материала – камня, кирпича и т.д.). Однако когда производится строительство ленточного фундамента бани, почти всегда возводится сплошная железобетонная лента. Все потому, что из-за повышенной влажности между стыками блоков может образовываться грибок.

По типу заложения базы данного типа разделяют на:

  • Малозаглубленные (располагаются выше уровня промерзания грунта);
  • Заглубленные (закладывается ниже точки промерзания почвы).

Если во время холодного сезона почва промерзает на незначительную глубину, а масса устраиваемой бани будет небольшой, целесообразно возвести основу мелкого заложения. В остальных случаях следует отдать предпочтение заглубленному варианту.

Основная особенность фундамента – равномерное распределение нагрузки на грунт. База отлично подходит для бань из любых материалов – она легко выдержит не только каркасные, но и кирпичные постройки.

В финансовом плане устройство ленты является весьма выгодным, особенно если хозяин участка планирует возводить базис мелкого заложения. Сэкономить можно и на найме профессиональных подрядчиков – технология закладки фундамента достаточно проста, а потому работу можно выполнить собственноручно.

Однако перед тем как изготовить ленточный фундамент под баню своими руками, необходимо грамотно произвести все расчеты и составить проект. Эту задачу лучше поручить специалистам, так как справиться с проектировкой, не имея специальных навыков, практически нереально.

Когда чертежи будут готовы, можно переходить непосредственно к возведению ленты. Устройство фундамента включает несколько этапов:

  • Разметка площадки под застройку;
  • Выкапывание и подготовка траншеи;
  • Изготовление опалубки;
  • Армирование;
  • Закладка бетонной смеси.

Разметка площадки под застройку

Первое, что необходимо сделать – подготовить территорию. С площадки под застройку снимается верхний плодородный слой грунта, земля разравнивается. При отсутствии специального оборудования, проверить горизонтальность поверхности можно посредством строительного ватерпаса.

Разбивка производится при помощи колышек и бечевки. Работа начинается с внутренних границ будущей бани:

  • Размечается первая сторона строения: устанавливаются два колышка, между ними натягивается бечевка;
  • Определяются прямые углы, с помощью рулетки и колышек обозначаются размеры перпендикулярных сторон;
  • Проверяется ровность диагоналей получившегося «чертежа». Если длины диагоналей прямоугольника разные, стоит еще раз вымерять углы и размеры сторон, если одинаковые – между колышками натягивается бечевка.

Когда разметка внутреннего периметра завершена, параллельно ей «расчерчивается» внешний периметр. Во время разбивки не нужно забывать, что ширина ленточного фундамента бани должна превосходить ширину стен строения на 10 см. Далее размечаются внутренние перегородки.

Видео разметка земляного участка:

Выкапывание и подготовка траншеи

Строго по разметке выкапывается траншея. Можно нанять тяжелую технику – это позволит существенно сократить временные затраты. Но если есть желание сэкономить, можно произвести земельные работы вручную.

Ширина готового котлована должна быть больше ширины основания на 0,2 м. Это необходимо, чтобы в углубление можно было установить опалубочный каркас.

Глубина траншеи обуславливается проектом. К примеру, если строится массивная баня из кирпича, то глубина котлована должна быть аналогична глубине промерзания почвы, плюс 0,2 м. Если же выполняется фундамент для каркасной бани, можно остановиться на базисе мелкого заложения – достаточно будет глубины 0,5 -0,7 м.

Дно траншеи выравнивается, после чего на него засыпается слой песка толщиной 0,1-0,2 м. Засыпка увлажняется и уплотняется. После того как песок высохнет, засыпается пласт гравия (толщина – 0,1-0,2 м), который разравнивается и утрамбовывается.

Видео рытье траншеи под фундамент:

Изготовление опалубки

Самым распространенным вариантом является опалубка, которая изготавливается из досок. Дерево скрепляется гвоздями, ножки которых должны находиться с внешней стороны (это облегчит демонтаж каркаса). Противоположные листы соединяются планками из дерева – благодаря им достигается неподвижность каркаса.

Следует помнить, что высота опалубки должна быть такой же, как и высота ленточного фундамента бани, плюс 10-15 см.

Готовую опалубку застилают рубероидом или полиэтиленом (лучше применять второй вариант). Концы гидроизоляции закрепляются на внутренней стороне опалубки посредством степлера. Горизонтальность конструкции проверяется с помощью строительного уровня.

Видео монтаж опалубки под ленточный фундамент:

Армирование

Для изготовления арматурного скелета следует применять пруты диаметром 12-16 мм, обработанные антикоррозийным составом.

Для начала в дно конструкции в две линии вбиваются металлические стержни. Расстояние между прутьями и стенками опалубки должно равняться 5 см, а высота стержней после забивки должна на 5-7 см быть ниже поверхности будущего основания. К установленным прутам (на высоте от 7 до 10 см от дна котлована) металлической проволокой привязываются горизонтальные прутья. Стоит учесть, что верхний ряд армирования будет обязан заглубляться в бетон на 7-8 см.

Некоторые непрофессионалы считают, что если возводится каркасная баня на ленточном фундаменте, этап армирования можно пропустить, ведь строение немассивное и нагрузка на базис является небольшой. Однако, это распространенное заблуждение. Отказ от армирования повлечет за собой скорое разрушение основы, а, следовательно, и всего здания.

Видео армирование ленточного фундамента под баню:

Закладка бетонной смеси

Предварительно приготовленная или заказанная бетонная смесь заливается в деревянный каркас. Для того чтобы избежать возникновения холодных швов, укладка раствора должна выполняться за один раз. Если же такой возможности нет, укладка бетона производится послойно. Максимальная толщина каждого такого пласта – 0,2 м.

Заливать раствор в опалубку следует с высоты, которая не должна превышать 0,5 м. Игнорирование данной рекомендации чревато расслаиванием бетона и уменьшением прочности готового основания.

После того, как вся смесь будет залита в опалубку, необходимо ее уплотнить, иначе в толще бетона могут возникнуть воздушные прослойки. Для этого применяется вибратор – его можно приобрести в специализированных магазинах. Также можно использовать обычный арматурный стержень, которым в нескольких местах пробивается бетон. Второй метод менее эффективен, однако к нему очень часто прибегают частные застройщики, так как покупать специальный инструмент для одноразового использования – нерационально.

Поверхность бетона разравнивают и застилают полиэтиленом. Бетон будет созревать 28 дней. В течение этого периода конструкцию необходимо периодически смачивать водой, дабы защитить ее от образования трещин. Спустя положенный срок можно приступать к демонтажу опалубки, проведению гидроизоляции и закладки стен бани.

Видео заливка бетона:

Подытожив все вышесказанное, можно прийти к выводу, что закладка ленточного базиса станет идеальным вариантом, если на территории под застройку преобладает плотная, стабильная порода, если почвенные воды пролегают достаточно глубоко, а сам грунт сухой. Перед тем, как делать ленточный фундамент под баню, стоит грамотно составить проект и произвести расчеты. Все строительные работы необходимо выполнять добросовестно, следуя инструкции и соблюдая все нормы и правила.

Видео: изготовление ленточного фундамента под баню:

Строительство ленточного фундамента для бани

Этот вариант считается самым простым и доступным в плане возможности самостоятельной заливки. Закладка такой основы допустима при отсутствии на участке грунтовых вод и если почва не отличается сыпучестью. С технической стороны лента характеризуется как прочная глубокая основа, заливающаяся в армированную опалубку, но при условии неглубокого промерзания земли зимой, допускается обустройство мелкозаглубленного варианта.

Разметка места

Перед работами место строительства очищается. С площадки убирается все, что может помешать делу и снимается верхний слой земли, примерно на 5–10 см. Площадка должна быть ровной. Это проверяется геодезическими приборами. Но в частном домостроении это редкость, поэтому заменить их может гидроуровень. Затем периметр заливки фундамента размечается. Для этого по углам вбиваются деревянные или металлические колышки, и натягивается шпагат.

Выбор материала для возведения, определяет толщину плиты фундамента. Например, при строительстве кирпичной бани основа должна быть на 10-20 см больше. Деревянные стены такого не требуют. Помня это, приступаем к разметке котлована.

  1. Вначале определяется внутренняя сторона одной стены. По краям вбивают два колышка и натягивают веревку.
  2. Затем замеряется угол, он должен быть под 90°, рулеткой вымеряются перпендикулярные стороны и также натягивается разметка.
  3. Проверяется диагональ получившейся коробки. Линии должны быть одинаковыми максимальное отклонение не больше 1 см.
  4. Внутренний периметр определен. Параллельно всем линиям, отмечается длина, по толщине стен, с учетом запаса, если таковой предусмотрен. После чего наружный периметр тоже разграничивается шпагатом.

По окончании разметки проверяется точность линий и диагональ от наружных углов. При наличии недочетов все нужно исправить. Если в бане предусмотрена выкладка каменки, то под нее тоже необходим фундамент. Заливку лучше производит на этапе создания основы под строение.

Траншея под ленту фундамента

Ее вырывают по размеченным линиям, на глубину ниже точки промерзания. Если работает экскаватор, после подравниваются стенки котлована. Они должны быть перпендикулярными горизонтальной линии. Это снизит осыпание почвы и сохранит прочность структуры земли до заливки фундамента, если работы будут отложены на некоторое время.

На дно траншеи укладывается «подушка» из песка и щебня, толщиной примерно 15–20 см. Засыпка утрамбовывается и проливается водой из лейки. Ни в коем случае не из ведра. Необходим равномерный пролив слоя, чтобы в него не впиталась жидкость из бетона. На толщине подушки нельзя экономить. Надежнее сделать 200 см засыпки и залить раствор в 1.300 см, чем 10 см и соответственно 1.400 см заливки раствора.

Сооружение опалубки

Она необходима для создания выступа фундамента над поверхностью почвы и защиты первого венца стен от влаги, при условии строительства бани из бруса или бревна. Делают ее из любой доски шириной от 40 см. Можно сделать щиты. Несколько досок сбиваются в один ряд поперечинами, с таким условием, что место прилегания не будет плотным и текучий раствор при заливке не выйдет за пределы опалубки. Если нет такого материала, снизить утечку можно укладкой рубероида по всей внутренней стороне опалубки. Его набивают гвоздями или крепят степлером. При застывании бетон может покоробить конструкцию. Для этого через каждые 20–30 см, противоположные щиты опалубки соединяют поперечными планками, набивая их поверх рядов.

Армирование перед заливкой

После застывания бетон теряет показатели эластичности. Это может привести к растрескиванию фундамента и для снижения фактора внезапности, используется армирование. Так называется металлический каркас, собираемый внутри котлована или заранее приготавливаемый по размеру траншеи. Армирование ленточной основы – это фактор повышения трудоемкости и затрат. В закладке столбчатого фундамента тоже используется сочетание камня и металла для прочности, но там затраты и время на работу требуется меньше. Учитывая это, если позволяет место, многие в последние годы отказываются от ленточного фундамента в пользу столбчатой основы.

Армирование производится металлическими прутками с сечением 8–10 мм. По дну котлована вбиваются штыри в два ряда. Их высота должна на 5 см превышать уровень заливки фундамента, и на таком же расстоянии их располагают в отдалении от стенок опалубки. После по дну прокладывают горизонтальные прутки, и соединяют с вертикальной арматурой стальной проволокой или сваркой. Обвязка проводится также относительно всей двух рядов. После отмерив от нижней линии 30 см, проводят еще одну горизонтальную укладку арматуры. Последний обвязочный ряд, должен быть ниже верхней линии фундамента на 10 см.

После окончания армирования, остается предусмотреть места для вентиляции, подвода воды и отвода слива и закрепить в этих местах металлические гильзы и пластиковые выводы. Чтобы они не забились песком и грязью во время работ, их закрывают заглушками или ветошью.

Заливка бетона

Если баня небольшая и согласно климатическим нормам, зимы в регионе не слишком холодные, для основы можно использовать цемент марки М-400. При худших показателях в смесь добавляются пластификаторы или используется бетон М-500. В консистенции обязательно должен присутствовать щебень: не менее пяти частей от общей массы. Он придаст прочность всему слою.

Все компоненты вначале перемешиваются в сухом виде, а после, постепенно добавляя воду, смесь доводится до нужной консистенции. Она должна быть жидкой, чтобы заполнились все пустоты. Заливка производится с высоты не более 0,5 метров. Если превысить показатель, впоследствии фундамент может расслоиться. Во избежание лишних затрат на утепление пола, необходимо снизить возможность появления мостиков холода в основе. Они образуются при многократной заливке. Поэтому если нет возможности единовременно приготовить раствор, каждый залитый слой тщательно штыкуется арматурой для выгона воздушных прослоек.

После заливки снимать опалубку разрешено не ранее чем через 3 дня. Но лучше выждать неделю. Полное застывание, после которого можно продолжать строительные работы, происходит по истечении месяца. До этого ничего делать нельзя, а на время отвердевания поверхность лучше проложить рубероидом.

Как сделать ленточный фундамент для бани

Каждый человек, который в той или иной степени сталкивался со строительством, знает, насколько важной частью любой стройки является возведение качественного и прочного фундамента. Именно на этот элемент конструкции приходится основная нагрузка, так как он не позволяет строению перекоситься и рухнуть от неизбежных подвижек грунта. И в этом отношении фундамент под баню не является исключением. К его устройству необходимо относиться со всей серьёзностью и тщательностью, используя при этом только качественные материалы и соблюдая все необходимые правила проведения работ.

В данной статье мы расскажем как правильно сделать ленточный фундамент для бани своими руками, а также продемонстрируем фото и видео инструкции.

Когда применяется

Прежде чем переходить к описанию этапов работ, необходимых для сооружения основания бани, необходимо вкратце рассказать о том, когда такой тип основания строения уместно использовать. Здесь нужно упомянуть, что одним из основных принципов, на которых основывается устройство ленточного фундамента, является то, что его основание должно быть расположено на глубине на несколько десятков сантиметров превышающей среднюю глубину промерзания грунта. Этот показатель выясняется в результате проведения анализа грунта. В среднем этот показатель составляет около 150 см, а значит, глубина траншеи под фундамент должна быть около 200 см. Это обстоятельство нужно учитывать, чтобы конструкция была прочной.

Глубина промерзания грунта на карте

Перед тем как перейти к непосредственному проведению строительных работ, стоит провести анализ грунта и на основании исследования выбрать тип фундамента. При средних показателях влажности и подвижности, ленточный вариант основания бани вполне уместен в большинстве случаев.

Нужно сказать, что если почвы подвергаются незначительному промерзанию, при этом не подвержены повышенной влажности, а значит, являются вполне устойчивыми, то можно делать мелкозаглубленное основание. То есть его основание можно расположить на глубине от 35 до 75 см, что позволит не только сэкономить материалы и средства, но и силы, и время, что особенно актуально, когда ленточный фундамент возводится без привлечения специалистов.

Мелкозаглубленное основание

Этапы работ

После того как все необходимые анализы грунта проведены, и тип сооружаемого фундамента выбран, можно приступать к работе. Для того чтобы они были проведены максимально качественно, выполнять их необходимо поэтапно. Для лучшего понимания сути процесса каждый из этих этапов стоит рассмотреть отдельно.

Подготовка

Любую работу стоит начинать с подготовки. Подготовка в первую очередь должна заключаться в составлении проекта. Необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции, в котором нужно отразить не только точные геометрические параметры, но и учитывать полученные при проведении анализа грунта показатели.

Также на этом этапе стоит закупить все необходимые материалы и подготовить инструменты. Кстати, если планируется самостоятельное изготовление бетонной смеси для заливки, то цемент, используемый при этом должен иметь марку не ниже М400. Если все приготовления завершены, можно приступать к дальнейшим стадиям работ.

Разметка

Типичный способ разметки

Следующим этапом работ является разметка будущего фундамента. Нужно перенести чертёж на местность. Для этих целей можно использовать специальный прибор, именуемый теодолит, но он есть не у всех, мягко говоря, поэтому можно поступить следующим образом:

  • В предполагаемом месте одного из углов будущего строения нужно вбить деревянный колышек или прут арматуры.
  • После чего, на расстоянии равном длине одной из стен, нужно вбить ещё один кол или прут.
  • Между ними натягивается шнур.
  • После этого, нужно вбить ещё два прута аналогичным образом и также соединить их шнурами, получив, таким образом, контур внешнего периметра.
  • Далее нужно аналогичным способом отметить внутренний контур, отступив от внешнего на ширину предполагаемого фундамента.
При правильной разметке диагонали будут равны

Для того чтобы проверить правильность разметки, необходимо сравнить диагонали получившегося прямоугольника. Если всё правильно, то они должны совпадать по длине. Кстати, не будет лишним добавить, что все работы по разметке должны проводиться на максимально ровной поверхности, поэтому, если площадка имеет перепады высоты, её нужно выровнять. Для этих целей можно нанять специальную технику, но при желании можно обойтись и своими силами. Действуйте по обстоятельствам.

Когда все вышеописанные работы будут завершены можно приступать к рытью котлована. Здесь сложно что-то добавить. Нужно просто брать в руки лопату и в соответствии с нанесённой разметкой и проведёнными расчётами копать. При этом необходимо помнить, что дно траншеи должно быть ровным. Все необходимые расчёты глубины траншеи должны производиться от наивысшей точки площадки. Ровность дна траншеи необходимо контролировать при помощи строительного уровня.

Песчаная подушка

После того как котлован будет готов, на его дно нужно насыпать песчаную подушку шириной примерно 15–20 см.

Обратите внимание! Для этих целей лучше всего брать чистый речной песок.

Песок разравнивается по всей площади дна траншеи, смачивается водой и утрамбовывается. Так называемая подушка будет выполнять амортизирующие и гидроизоляционные функции.

Монтаж опалубки

Для того чтобы бетонная смесь держала необходимую форму и не растекалась, её нужно заливать в специальную опалубку. Смонтировать её необходимо по всему периметру траншеи. Для изготовления опалубки обычно используют обрезную доску. Из неё сбиваются щиты необходимой ширины, которые вставляются внутрь траншеи и фиксируются там при помощи распоров изнутри и подпорок снаружи, чтобы бетонная смесь не опрокинула их в процессе заливки.

Можно добавить несколько советов:

  • При сборке щитов гвозди лучше забивать с одной стороны, а вставлять получившиеся щиты нужно так, чтобы шляпки гвоздей были направлены внутрь траншеи. Тогда щиты будет проще извлечь.
  • Доски, используемые при монтаже опалубки, можно потом применить для сооружения обрешётки стропильной системы.
  • Для опалубки можно использовать и листы фанеры, которые после вполне пригодны для монтажа основания под мягкую кровлю.

Монтаж армирующего каркаса

После того как опалубка будет готова, необходимо смонтировать армирующую решётку. Для этих целей обычно используются прутья арматуры, соответствующие длине траншеи. Если таких прутьев в наличии нет, требуемой длины можно добиться связав или скрепив сваркой короткие прутья. Если прутья длиннее, чем надо, их можно отрезать болгаркой с режущим диском. Сначала по всему периметру траншеи нужно вбить некоторое количество опорных прутьев, на которые и будет установлена вся решётка. Для удобства можно вбивать прутья попарно, друг напротив друга. То есть один прут ближе к внутренней стенке опалубки, а второй напротив него, ближе к внешней.

Установка арматурного каркаса

После этого, нужно переходить к устройству нижнего ряда решётки. Для этого прутья арматуры соответствующей длины закрепляются к опорным вертикальным прутьям. Для вязки арматуры используют вязальную проволоку. Закреплять горизонтальные прутья нужно на высоте около 10–15 см от дна траншеи.

Обратите внимание! Использовать точечную сварку нельзя, так как в результате сварки изменяются свойства металла, и он становится слабее в местах сварки.

Когда нижний ярус обрешётки будет готов, аналогичным образом монтируется верхний. Его нужно закреплять на высоте 10–15 см от верхнего края опалубки.

Рубероидная гидроизоляция

Обратите внимание! Перед тем как сделать армирующую обрешётку, по внутренней поверхности опалубки необходимо проложить слой гидроизоляции. Для этого можно использовать рубероид, укладывать который необходимо так, чтобы листы рубероида располагались внахлёст шириной 20 см. Гидроизоляция будет препятствовать проникновению влаги к бетонному основанию и, таким образом, продлевать общий срок эксплуатации всего здания.

Заливка смеси

Заливка фундамента под баню

Когда все работы будут закончены, можно приступать к заливке. Как было сказано выше, если принято решение самостоятельно изготовить смесь, цемент должен быть марки не ниже М400. Наиболее оптимально, если заливка ленточного фундамента будет проведена одномоментно. То есть нужно заранее приготовить необходимый объём смеси. Чтобы рассчитать кубатуру, требуемого её количества, нужно умножить периметр траншеи на её ширину и высоту. Во избежание путаницы все расчёты нужно проводить в одних единицах, то есть, например, сантиметрах.

Обратите внимание! Объёмы, как правило, получаются достаточно существенными, поэтому достаточно уместным будет для этих целей нанять бетономешалку.

Во время заливки смесь нужно равномерно распределить по всему пространству внутри опалубки и провибрировать, чтобы вышел воздух. После чего смесь оставляют до её полного затвердения, что составляет в среднем 3‒4 недели, в зависимости от погодных условий. Во время дождя залитый фундамент нужно укрывать плёнкой. На этом описание процесса можно считать завершённым.

Видео

Подробнее о строительстве ленточного фундамента под баню в следующем видеоматериале:

Последняя редакция: 25.04.2017 Автор: Александр Попов


Смотрите также