Содержание, карта.

Фундамент из бордюров своими руками


Терраса своими руками

Два вида зон отдыха – террасу и веранду часто путают между собой, называя все одним словом «веранда». А ведь есть конкретные различия между этими двумя зонами отдыха:

  1. Терраса является исключительно зоной отдыха, которая может иметь легкую крышу.
  2. Терраса никогда не ограждается и не имеет стационарных стен, зато веранда всегда строится капитально. Связано это с функциональностью веранды – она призвана защищать помещения от холода, служит неким заграждением.
  3. Веранда может иметь вариативные размеры и даже быть очень маленькой (тамбурок), терраса же всегда имеет большую площадь, часто огибает по периметру весь жилой дом.
Оглавление: Выбор места под террасу Варианты конструкции Как сделать террасу из клинкерного кирпича своими руками Терраса из досок приподнятая - Как сделать фундамент из бордюров под террасу - Как укладывать доски на приподнятую террасу Обустройство крыши над террасой Чтобы оборудовать террасу своими руками, нужно знать несколько особенностей этого процесса.

Выбор места под террасу

Вообще, принято строить террасу, примыкающую к главному входу частного дома, но можно оборудовать ее и по периметру здания, и даже сделать выносной. Конкретный выбор места расположения рассматриваемой конструкции делается в индивидуальном порядке, но есть некоторые нюансы, на которые специалисты советуют обратить пристальное внимание. Вот они:

  1. Обязательно обращайте внимание на стороны света. Например, если выход из дома на южную сторону, то вполне логично будет построить террасу именно с этой стороны – на ней будет комфортно отдыхать и в прохладное время года.
  2. Если выход из дома приходится на северную сторону, то на террасе с этой стороны будет комфортно лишь в жаркое время года. В таком случае специалисты рекомендуют делать террасу по периметру всего жилого дома – можно будет перемещаться из одной зоны отдыха в другую, следуя за солнцем.
  3. Обязательно учитывайте, что на террасе будет отдыхать несколько человек одновременно – она должна быть широкой, чтобы можно было и лавки/кресла расположить, и стол.
  4. Выносная терраса обычно возводится в определенной зоне отдыха на приусадебном участке – например, возле искусственного водоема или мангальной группы.

От того, в каком месте принято решение возводить террасу, будет зависеть выбор материала и даже длительность процесса строительства.

Варианты конструкции

Элементарные террасы – это построенные на уровне грунта. Здесь не понадобится возводить фундамент, основной материал (клинкерный кирпич или плитка) укладывается на песчано-гравийную подушку, которая находится в траншеях на глубине 20-30 см. На уровне грунта можно выполнить и террасу из дерева – на подготовленную песчано-гравийную отсыпку укладывают бруски, которые будут выполнять функцию лаг (бруски можно заменить на стальные профили).

Есть и более сложные варианты возведения террас – например, на некотором возвышении над землей. Причем, такие террасы могут быть подняты над уровнем грунта и на 15-30 см, и на 2 метра (в таком случае зона отдыха будет располагаться на втором этаже жилого дома). Но при возведении приподнятого типа террасы нужно обустраивать фундамент – он может быть столбчатым, свайным или ленточным.

Как сделать террасу из клинкерного кирпича своими руками

Наиболее популярным вариантом обустройства террасы считается возведение конструкции из клинкерного кирпича – это практично и просто. Конечно, придется придерживаться рекомендаций от мастеров – есть некоторые нюансы процесса, без которых новичку будет тяжело сориентироваться в правильности проведения работ.

Пошаговая инструкция строительства террасы из клинкерного кирпича:

  1. Место, отведенное под террасу, полностью очищают от травы, мусора, корней кустарников и деревьев. Снимают слой грунта минимум в 20 см.
  2. В образованную яму укладывают песок слоем 15 см и тщательно утрамбовывают. Если песок слишком сухой, то этот процесс лучше выполнять после поливания ямы с песком водой.
  3. Теперь от дома по всему периметру будущей террасы в землю вбивают колышки на расстоянии 2, 5 – 3 м друг от друга. Причем, нужно сделать уклон в 2-3 см на 1 погонный метр – это послужит отличным стоком для воды.
  4. Песком засыпают всю площадку, выравнивают по строительному уровню и тщательно утрамбовывают. Делать это лучше одновременно со смачиванием песка водой.
  5. Можно приступать к укладке клинкерного кирпича (или плитки – тоже не плохой вариант для обустройства террасы). Каждый фрагмент кладут на песчаную подушку и слегка утапливают в с помощью резинового молотка.
  6. Швы между кирпичами/плиткой заполняют песком – это удобно делать с помощью жесткой щетки.
  7. После проведения указанных работ нужно будет убрать с поверхности террасы из клинкерного кирпича/плитки излишки песка – это делают с помощью воды, но следите, чтобы напор был не слишком мощным.

Специалисты рекомендуют обязательно оборудовать сток – так террасная площадка будет практически сухой даже после сильных осадков. Делается это по стороне периметра, к которой сведет уклон. Не забудьте после прокладки трубы для слива воды декорировать ее – это может быть обычная решетка.

Терраса из досок приподнятая

Сразу оговоримся – в этом разделе будет дана пошаговая инструкция по возведению террасы на бордюрах, но можно немного сэкономить и обойтись ленточным фундаментом.

Весь процесс обустройства террасы будет включать в себя три основных этапа работы – обустройство фундамента, строительство настила из досок и декорирование зоны отдыха. Если последний этап может проводиться владельцем частного дома абсолютно без каких-либо рекомендаций и советов, то первые два должны быть выполнены в точном соответствии с пошаговыми инструкциями.

Как сделать фундамент из бордюров под террасу

  1. Разметка на месте возведения террасы – грунт расчищается от мусора, травы и кустарников, по периметру в землю вбиваются деревянные колья или металлические штыри, между ними натягивается шпагат.
  2. По углам выставляем временные опоры – это могут быть и тротуарные плитки, а уже на них кладем боковые лаги. Чтобы сделать все правильно, учтите – приподнятая терраса обычно располагается над землей на 30-40 см.
  3. Берем строительный уровень и выравниваем горизонталь, для чего под плитки (временные опоры) можно подкладывать доски, осколки кирпичей и так далее. Обязательно учтите – лаги должны располагаться с небольшим уклоном, что обеспечит полноценный сток воды с поверхности террасы.
  4. Теперь шпагат, натянутый между колышками/прутьями, нужно капитально зафиксировать точно по расположению лаг.
  5. Лаги убираются, по углам выставляем столбики из цемента – их высота должна абсолютно точно совпадать с высотой временных опор, по которым выставлялся горизонтальный уровень.
  6. Между установленными цементными столбиками прокапываем неглубокую траншею и заливаем ее бетонным раствором. На этот раствор устанавливаются бордюры, которые должны быть заглублены максимум на половину своей высоты. Обязательно бордюры выравниваются с помощью строительного уровня и оставляются в покое до полного высыхания бетонного раствора.

Обратите внимание: вокруг бордюр обязательно образуется пустота – это неизбежный момент. Ее можно заполнить песком, некоторые владельцы загородных домов заполняют пространство вокруг бордюр мелкофракционным гравием.

Как укладывать доски на приподнятую террасу

После того, как бетонный раствор, на который выставлялись бордюры, застыл можно приступать к монтажу деревянного настила. Делается все в следующей последовательности:

  1. На цементные столбики (они стоят по углам) и бордюры укладываются лаги – их нужно зафиксировать шурупами.
  2. Далее укладываем брусья – они должны быть скреплены с лагами и делается это с помощью специальных уголков.

  1. Теперь можно приступать к монтажу настила – укладываем доски, но не вплотную друг к другу, а с оставлением щелей. Такой прием обеспечивает полноценную вентиляцию пола террасы.

Обратите внимание: специалисты рекомендуют приобретать для деревянного настила в террасе лиственницу. Доски обычно используют шириной 15 см и высотой 3 см.

  1. Все края досок нужно подравнять – это делается лобзиком.
  2. Остается лишь покрасить настил или нанести на доски лак в несколько слоев.

Обратите внимание: данная пошаговая инструкция применяется только при обустройстве террасы из досок. Если же в качестве настила выбран декинг, то его начинают укладывать от основного здания, отступив от стены 1 см.

Обустройство крыши над террасой

Как правило, крышу над террасой делают стационарной и не утепленной – все-таки это не веранда. В качестве кровельного материала используют тот же, что применялся и на крыше основного строения на приусадебном участке. Нужно будет выставить опорные столбы из дерева и уже на них делать каркас крыши.

Очень популярным считается поликарбонатное покрытие крыши – для него не требуется возводить каких-то сложных конструкций. Достаточно лишь установить металлические или деревянные столбики – поликарбонат очень легкий материал и поэтому усиления никакого не потребуется.

Многие владельцы загородных домов мечтают обустроить «зеленую» крышу  над террасой. Это вполне возможно, но только с учетом некоторых нюансов:

  • понадобится насыпать достаточно большой слой земли – куда-то же нужно будет высадить растения;
  • нужно будет организовать слой дренажа и гидроизоляции;
  • необходимо владеть определенными знаниями для подбора растений при оформлении «зеленой» крыши.

Подобные конструкции имеют просто огромный вес – обычными опорными столбами не обойтись, придется устанавливать их по всему периметру террасы. Да и обрешетку крыши нужно будет делать усиленной, потому что даже при небольших нарушений этих условий всегда можно ожидать обрушения крыши.

Терраса своими руками может стать не только местом приятного отдыха всей семьей или с компанией друзей. Вполне возможно, что именно эта конструкция станет поводом похвастаться перед знакомыми и близкими людьми – возводить легко и просто, а польза от террасы очевидна всем. (57 голос., средний: 4,80 из 5) Загрузка...

Фундамент из бордюров своими руками

Сегодня речь пойдет о бордюрах для сада. Не о пластиковых, деревянных или металлических, а о бетонных.

Если вас не устраивают размеры и форма готовых, которые имеются в продаже, можно сделать собственноручно именно такие, как вам нужно.

Для этого придумано несколько способов, о которых и пойдет речь в данном материале.

Если вы соорудили дорожку из кирпича, то в качестве бордюра можете использовать тот же кирпич, установив его на торец.

Первый способ изготовления бордюров из бетона – это заливка цементного раствора в специальные формы с гладкой поверхностью, к примеру, из металла или резины.

Если же хотите использовать деревянные элементы для формы, тогда доски должны быть идеально ровными – без зазубрин и сучков. В эти формы заливается бетон. Для армирования используется сетка из проволоки.

В итоге, вы получаете бордюры нужной вам формы и размера.

Недостатком такого способа является то, что если размеры бордюров вам нужны внушительные, их тяжело транспортировать и устанавливать – приходится применять тяжелый физический труд.

Существует еще один способ, лишенный данного недостатка. О нем сегодняшняя статья.

Необходимые инструменты и материалы для изготовления бетонных бордюров:

— бетономешалка или лист стали, на котором будет проводиться замес цементной смеси;— портландцемент;— песок;— щебень мелкой фракции;— вода;— тачка или ведро для транспортировки раствора;— лопата;— мастерок;— гладилка нужного размера;— лопатка для обработки кромок;— доски для опалубки;

— молоток и гвозди или шуруповерт и саморезы.

Не забывайте, что работа с цементом без защитных перчаток и респиратора вредит здоровью. Не игнорируйте эти средства индивидуальной защиты при работе.

Изготовление опалубки

Определитесь с местом расположения будущих бордюров и подготовьте его для установки опалубки.

В данном мастер-классе бордюры будут разделять две зоны: газон и клумбу, и будут нести только эстетическую нагрузку.

В вашем же случае это может быть и другая комбинация, к примеру, бетонная дорожка и клумба. От нагрузки, которую будет нести бордюр, зависит глубина его вкапывания.

Если бордюры должны удерживать дорожку или площадку, изготовленную по технологии «печатный бетон», тогда, зная желаемую их высоту, выройте канавку необходимой толщины и глубины. Глубина канавки должна быть около 2/3 их высоты.

Примечание: Как видно на фотографии, бордюр не несет большие боковые нагрузки, поэтому достаточно закопать его на половину или даже на треть.

Выступающую над поверхностью грунта часть бордюров вы сформируете в опалубке своими руками. Для ее изготовления отлично подойдут шлифованные доски. В данном мастер-классе использованы доски шириной 9-10 см и толщиной 2 см.

Примечание: Если вы планируете делать повороты, примерно такие, как видно на фото, изогнутые части опалубки можете сделать из листа вагонки МДФ, стальных или пластиковых листов.

Чтобы помещенный в опалубку раствор не прогибал доски, забейте в землю с внешней стороны вертикальные столбики (это могут быть деревянные рейки или куски арматуры) через каждые 50-60 см.

Деревянные рейки можете приколотить к доскам.

Приготовление цементного раствора

Если вы собрались изготовить бордюры своими руками, вам не помешает бетономешалка. Если же таковой нет, используйте стальной лист.

Итак, смешайте песчано-гравийную смесь с цементом в соотношении 4 к 1.

Можно брать и просто смесь песка и цемента в ином соотношении (по вашему усмотрению).

Если готовите раствор в бетономешалке, залейте в нее воду для одной порции. Воду следует брать в соотношении от 0,5:1 до 1:1 к цементу. Затем добавьте цемент и песок с гравием (или просто песок).

При приготовлении раствора для бордюров своими руками, на стальном листе, добавьте вначале песок и цемент в нужной пропорции, без воды.

Перемешайте тщательно лопатой, сделайте лунку для вливания воды. Добавьте воду. Тщательно перемешайте. Дайте несколько минут раствору дозреть.

Когда цементный раствор будет готов, начинайте заполнять им пространство в опалубке, используя тачку и лопату (см. фото).

Примечание: Если вы особыми навыками в работе с цементным раствором не обладаете, разделите процесс на этапы.

Приготовьте количество раствора, достаточное для заполнения участка длиной примерно 2 метра. Затем, разгладив поверхность, добавьте еще два метра.

И так далее.

Если вы уже практиковались ранее с заливкой бетона, можете сделать участок длиной до десяти метров в один заход.

Чистого времени для работы (пока цемент начнет отвердевать) будет около получаса – все зависит от температуры и влажности воздуха.

Чтобы бордюры из бетона получились крепкими и долговечными, следует избавиться от воздушных пустот внутри раствора. Для этого можно протыкать раствор в опалубке мастерком или шпателем.

На поверхности бетона должна появиться бетонная «сметана», а гравий должен утопиться в ней. Только теперь можно брать в руки гладилку и выравнивать поверхность, делая ее идеально ровной.

После этого, дав бетону немного отвердеть, можете снять одну сторону опалубки. Делать это нельзя, пока вся вода, которая появилась при работе гладилкой, не впитается в бетон (не исчезнет с его поверхности).

Теперь самое время сделать компенсационные швы на расстоянии около 1,5 метра друг от друга, чтобы в бетоне при отвердении не появились трещины. Мастерком или шпателем разрежьте бетон до половины его толщины.

Лопаткой для обработки кромок «окультурьте» внешний вид компенсационных швов и боковых краев бордюров, сняв другую сторону опалубки.

Бордюры своими руками готовы!

Источник: https://4homes.ru/377-kak-izgotovit-betonnye-bordyury-svoimi-rukami.html

Как сделать фундамент для дорожки из тротуарной плитки — брусчатки: схема, слои, выполнение

Укладка тротуарной плитки при сооружении садовой или приусадебной дорожки только на первый взгляд простая задача, потому что на самом деле часто это требует большой подготовки.

Здесь имеется ввиду не подготовка того, кто будет укладывать плитку, а подготовка основания для будущей дорожки.

И хотя существуют простые варианты подготовки, применяться они могут только на определённом грунте, а так же в зависимости от назначения вашей дорожки.

При сооружении садовой или приусадебной дорожки из тротуарной плитки, её прочность определяется главным образом качественно подготовленным основанием, или фундаментом для дорожки.  Если вы решили построить своими руками всю дорожку, то должны знать  как правильно сделать фундамент, какие слои являются частью фундамента и посмотрите, как выглядит схема фундамента дорожки из тротуарной плитки, в зависимости от проницаемости почвы и назначения вашей дорожки.

1. Какие функции выполняет фундамент для дорожки?

Лежащие в основе дорожки из тротуарной плитки (брусчатки) слои отвечают за передачу равномерной нагрузки от плитки непосредственно на грунт.

Фундамент для дорожки также выступает в качестве слоя для защиты от промерзания и является основой для правильного расположения дорожки по вертикали и горизонтали.

Например один из слоёв фундамента — это выравнивающий слой песка, но слишком большие различия в толщине этого выравнивающего слоя могут привести к образованию неровностей на поверхности дорожки.

Для равномерного распределения, слой песка, как и другие слои, лежащие в основе дорожки, должны быть равны.

Не качественно сделанный фундамент может привести к образованию колеи или даже провалу отдельных тротуарных плиток. Решив сделать даже самую простую дорожку из тротуарной плитки, вы всё равно не уйдёте от необходимости изготовления фундамента.

2. Выполнение фундамента под брусчатку — три важных правила

Фундамент садовой дорожки из тротуарной плитки должен выполнять свои функции должным образом в течении максимально возможного срока. Для этого фундамент должен быть сконструирован и выполнен с учётом местных особенностей и в соответствии с определенными правилами.

Подбор правильной толщины слоя фундамента

Толщина слоя фундаментной основы дорожки определяется особенностями грунта и планируемой нагрузкой.

Если вы делаете дорожку в саду или у дома только для пешеходного движения достаточно толщины основания от 10 до 20 см.

Важно! Данные толщины фундаментного слоя, указывают не весь пирог фундамента, а только лишь щебёночный слой! (здесь и далее).

Схема пешеходной дорожки для сада. 1. Бордюр 2. Фундамент бордюра 3. Исходный грунт 4. Слой щебня — 10 см (фракции 20-40) 5. Выравнивающий слой песка — 5 см, 6. Тротуарная плитка

Если же дорожка будет использоваться и для транспорта (хотя бы и редко) наиболее оптимальная толщина равна 25-40 см.

Точных размеров заочно дать невозможно, так как определяющее звено — особенности грунта.

Песчаный грунт оптимален и даёт возможность минимализировать толщину фундамента.

Схема дорожки с автомобильным движением. 1. Бордюр 2. Фундамент бордюра 3. Исходный грунт 4. Слой щебня — 30 см (фракции 20-40) 5. Выравнивающий слой песка — 5 см, 6. Тротуарная плитка

Использование качественного материала фундамента для брусчатки

В основе дорожки из тротуарной плитки должны быть материалы проницаемые для воды, в целях отвода влаги через брусчатку и исключение остатков влаги между брусчаткой. Таким образом, наиболее распространенными материалами применяемыми для изготовления фундамента являются гравий, щебень, шлак или смесь песка с гравием.

Читайте также  Недорогой фундамент для дома из пеноблоков

Качественная трамбовка слоёв фундамента

Чтобы обеспечить качественное прилегание слоёв фундамента друг к другу и исключить риск продавливания или проседания брусчатки, каждый из слоёв должен быть механически уплотнен самым тщательным образом. Тщательная трамбовка всех слоёв фундамента под тротуарную плитку позволяет не только уменьшить его толщину, но и гарантировать его долговечность. Оптимально использование вибрационной трамбовочной машины или пневматической трамбовочной машины. Ручная трамбовка возможна, но она конечно не сравнится с трамбовкой с помощью специальных механизмов.

3. Геотекстиль при сооружении основания для дорожки — нужно ли применять?

В настоящее время при сооружении садовых дорожек из тротуарной плитки всё чаще применяется геотекстиль — материал, используемый в сельском хозяйстве, медицине, мебельном производстве, строительстве. Главные функции геотекстиля это фильтрация, разделение, дренаж и защита от механических повреждений.

Схема пешеходной дорожки для сада с применением геотекстиля. 1. Бордюр 2. Фундамент бордюра 3. Исходный грунт 4.

Дренажный слой песка — 10 см. 5. Геотекстиль 6. Слой щебня — 10 см (фракции 20-40) 7. Выравнивающий слой песка — 5 см 8.

Тротуарная плитка

Многие ошибочно считают, что использование геотекстиля при укладке тротуарной плитки, прежде всего, производится с целью исключения прорастания сорняков на дорожке, но на дорожке прорастают семена залетевшие из вне в межплиточные швы.Частые причины деформации садовых или придомовых дорожек — это размывание грунта или его пучинистость. Для предотвращения этого, как ни что иное, более всего подходит геотекстиль. Его использование влечет за собой множество преимуществ.

Разделяя один слой грунта от другого, геотекстиль не даёт взаимного проникновения одного грунта в другой.

Не происходит смешивание щебня и например глины, так как отсутствует высокая концентрированная нагрузка.

Например в Германии применение армированного геотекстиля является неотъемлемым этапом сооружения автомобильных дорог, так как до десяти раз увеличивает срок службы асфальтного покрытия. Особенно рекомендуется использование геотекстиля при сооружения дорожек на глинистых, водонасыщенных и заторфованных грунтах.

Совет: вместо геотекстиля возможно использовать старый линолеум, обязательно с пробитыми в нём отверстиями с определённой частотой по всей его поверхности.

4. Бетонная плита как фундамент для дорожки из тротуарной плитки

Говоря о фундаменте для брусчатки следует упомянуть о мифе, созданном в последнее время. Популярным сегодня, особенно среди подрядчиков, стал такой строительный материал, как бетон.

Существует ошибочное мнение, что использование бетона (в данном случае смеси цементно — песчанного раствора и щебня без добавок) является очень полезным для улучшения стабильности и несущей способности дорожного покрытия, при использовании тротуарной плитки. Тем не менее, наиболее распространенным эффектом такого решения является отрицательный результат, в первую очередь из-за не способности бетона пропускать через себя воду. Это может привести к вымыванию отдельных участков фундамента под дорожкой. Еще одна опасность в этом случае — это понижение температуры ниже 0° C, в результате чего накопившаяся влага замерзает и расширяется, что может привести к разрывам дорожки.

Конечно, есть случаи, в которых применение бетонного основания рекомендуется или даже необходимо.

Тем не менее, это имеет место только в особых случаях, и требует соблюдения ряда дополнительных условий, в том числе, таких как сооружение специальной дренажной системы.

Совет: настоятельно рекомендуется применять бетонную основу для укладки тротуарной плитки на отмостке вокруг дома.

Надёжный фундамент для садовой, придомовой или приусадебной дорожки — это ключ для её долговечности и эстетичности. Необходимо понимать, что только на этапе сооружения фундамента имеется возможность сделать всё правильно и качественно.

Садовая дорожка сделанная своими руками.

Итак, давайте уделять особое внимание этапу сооружения основания для вашей дорожки.

В противном случае, вы можете обнаружить, что допустили ошибки и некачественную работу только после многих месяцев или лет, когда проходя по своему саду после очередной зимы наткнётесь на бугор или увидите колею или провал…

Источник: https://remont-shkola.ru/raznoje/kak-sdelat-fundament-dlya-dorozhki-iz-trotuarnoj-plitki-brushchatki-shema-sloi-vypolnenie/

Терраса своими руками

Два вида зон отдыха – террасу и веранду часто путают между собой, называя все одним словом «веранда». А ведь есть конкретные различия между этими двумя зонами отдыха:

  1. Терраса является исключительно зоной отдыха, которая может иметь легкую крышу.
  2. Терраса никогда не ограждается и не имеет стационарных стен, зато веранда всегда строится капитально. Связано это с функциональностью веранды – она призвана защищать помещения от холода, служит неким заграждением.
  3. Веранда может иметь вариативные размеры и даже быть очень маленькой (тамбурок), терраса же всегда имеет большую площадь, часто огибает по периметру весь жилой дом.

Выбор места под террасу Варианты конструкции Как сделать террасу из клинкерного кирпича своими руками Терраса из досок приподнятая — Как сделать фундамент из бордюров под террасу — Как укладывать доски на приподнятую террасу Обустройство крыши над террасой Чтобы оборудовать террасу своими руками, нужно знать несколько особенностей этого процесса.

Выбор места под террасу

Вообще, принято строить террасу, примыкающую к главному входу частного дома, но можно оборудовать ее и по периметру здания, и даже сделать выносной.

Конкретный выбор места расположения рассматриваемой конструкции делается в индивидуальном порядке, но есть некоторые нюансы, на которые специалисты советуют обратить пристальное внимание. Вот они:

  1. Обязательно обращайте внимание на стороны света. Например, если выход из дома на южную сторону, то вполне логично будет построить террасу именно с этой стороны – на ней будет комфортно отдыхать и в прохладное время года.
  2. Если выход из дома приходится на северную сторону, то на террасе с этой стороны будет комфортно лишь в жаркое время года. В таком случае специалисты рекомендуют делать террасу по периметру всего жилого дома – можно будет перемещаться из одной зоны отдыха в другую, следуя за солнцем.
  3. Обязательно учитывайте, что на террасе будет отдыхать несколько человек одновременно – она должна быть широкой, чтобы можно было и лавки/кресла расположить, и стол.
  4. Выносная терраса обычно возводится в определенной зоне отдыха на приусадебном участке – например, возле искусственного водоема или мангальной группы.

От того, в каком месте принято решение возводить террасу, будет зависеть выбор материала и даже длительность процесса строительства.

Варианты конструкции

Элементарные террасы – это построенные на уровне грунта.

Здесь не понадобится возводить фундамент, основной материал (клинкерный кирпич или плитка) укладывается на песчано-гравийную подушку, которая находится в траншеях на глубине 20-30 см.

На уровне грунта можно выполнить и террасу из дерева – на подготовленную песчано-гравийную отсыпку укладывают бруски, которые будут выполнять функцию лаг (бруски можно заменить на стальные профили).

Есть и более сложные варианты возведения террас – например, на некотором возвышении над землей.

Причем, такие террасы могут быть подняты над уровнем грунта и на 15-30 см, и на 2 метра (в таком случае зона отдыха будет располагаться на втором этаже жилого дома).

Но при возведении приподнятого типа террасы нужно обустраивать фундамент – он может быть столбчатым, свайным или ленточным.

Как сделать террасу из клинкерного кирпича своими руками

Наиболее популярным вариантом обустройства террасы считается возведение конструкции из клинкерного кирпича – это практично и просто.

Конечно, придется придерживаться рекомендаций от мастеров – есть некоторые нюансы процесса, без которых новичку будет тяжело сориентироваться в правильности проведения работ.

Пошаговая инструкция строительства террасы из клинкерного кирпича:

  1. Место, отведенное под террасу, полностью очищают от травы, мусора, корней кустарников и деревьев. Снимают слой грунта минимум в 20 см.
  2. В образованную яму укладывают песок слоем 15 см и тщательно утрамбовывают. Если песок слишком сухой, то этот процесс лучше выполнять после поливания ямы с песком водой.
  3. Теперь от дома по всему периметру будущей террасы в землю вбивают колышки на расстоянии 2, 5 – 3 м друг от друга. Причем, нужно сделать уклон в 2-3 см на 1 погонный метр – это послужит отличным стоком для воды.
  4. Песком засыпают всю площадку, выравнивают по строительному уровню и тщательно утрамбовывают. Делать это лучше одновременно со смачиванием песка водой.
  5. Можно приступать к укладке клинкерного кирпича (или плитки – тоже не плохой вариант для обустройства террасы). Каждый фрагмент кладут на песчаную подушку и слегка утапливают в с помощью резинового молотка.
  6. Швы между кирпичами/плиткой заполняют песком – это удобно делать с помощью жесткой щетки.
  7. После проведения указанных работ нужно будет убрать с поверхности террасы из клинкерного кирпича/плитки излишки песка – это делают с помощью воды, но следите, чтобы напор был не слишком мощным.

Специалисты рекомендуют обязательно оборудовать сток – так террасная площадка будет практически сухой даже после сильных осадков.

Делается это по стороне периметра, к которой сведет уклон.

Не забудьте после прокладки трубы для слива воды декорировать ее – это может быть обычная решетка.

Терраса из досок приподнятая

Сразу оговоримся – в этом разделе будет дана пошаговая инструкция по возведению террасы на бордюрах, но можно немного сэкономить и обойтись ленточным фундаментом.

https://www.youtube.com/watch?v=N_qXo_Tb0U0

Весь процесс обустройства террасы будет включать в себя три основных этапа работы – обустройство фундамента, строительство настила из досок и декорирование зоны отдыха.

Если последний этап может проводиться владельцем частного дома абсолютно без каких-либо рекомендаций и советов, то первые два должны быть выполнены в точном соответствии с пошаговыми инструкциями.

Как сделать фундамент из бордюров под террасу

  1. Разметка на месте возведения террасы – грунт расчищается от мусора, травы и кустарников, по периметру в землю вбиваются деревянные колья или металлические штыри, между ними натягивается шпагат.
  2. По углам выставляем временные опоры – это могут быть и тротуарные плитки, а уже на них кладем боковые лаги. Чтобы сделать все правильно, учтите – приподнятая терраса обычно располагается над землей на 30-40 см.
  3. Берем строительный уровень и выравниваем горизонталь, для чего под плитки (временные опоры) можно подкладывать доски, осколки кирпичей и так далее.

    Обязательно учтите – лаги должны располагаться с небольшим уклоном, что обеспечит полноценный сток воды с поверхности террасы.

  4. Теперь шпагат, натянутый между колышками/прутьями, нужно капитально зафиксировать точно по расположению лаг.
  5. Лаги убираются, по углам выставляем столбики из цемента – их высота должна абсолютно точно совпадать с высотой временных опор, по которым выставлялся горизонтальный уровень.
  6. Между установленными цементными столбиками прокапываем неглубокую траншею и заливаем ее бетонным раствором. На этот раствор устанавливаются бордюры, которые должны быть заглублены максимум на половину своей высоты.

    Обязательно бордюры выравниваются с помощью строительного уровня и оставляются в покое до полного высыхания бетонного раствора.

Обратите внимание: вокруг бордюр обязательно образуется пустота – это неизбежный момент. Ее можно заполнить песком, некоторые владельцы загородных домов заполняют пространство вокруг бордюр мелкофракционным гравием.

Как укладывать доски на приподнятую террасу

После того, как бетонный раствор, на который выставлялись бордюры, застыл можно приступать к монтажу деревянного настила. Делается все в следующей последовательности:

  1. На цементные столбики (они стоят по углам) и бордюры укладываются лаги – их нужно зафиксировать шурупами.
  2. Далее укладываем брусья – они должны быть скреплены с лагами и делается это с помощью специальных уголков.
  1. Теперь можно приступать к монтажу настила – укладываем доски, но не вплотную друг к другу, а с оставлением щелей. Такой прием обеспечивает полноценную вентиляцию пола террасы.

Обратите внимание: специалисты рекомендуют приобретать для деревянного настила в террасе лиственницу. Доски обычно используют шириной 15 см и высотой 3 см.

  1. Все края досок нужно подравнять – это делается лобзиком.
  2. Остается лишь покрасить настил или нанести на доски лак в несколько слоев.

Обратите внимание: данная пошаговая инструкция применяется только при обустройстве террасы из досок. Если же в качестве настила выбран декинг, то его начинают укладывать от основного здания, отступив от стены 1 см.

Обустройство крыши над террасой

Как правило, крышу над террасой делают стационарной и не утепленной – все-таки это не веранда.

В качестве кровельного материала используют тот же, что применялся и на крыше основного строения на приусадебном участке.

Нужно будет выставить опорные столбы из дерева и уже на них делать каркас крыши.

Очень популярным считается поликарбонатное покрытие крыши – для него не требуется возводить каких-то сложных конструкций.

Достаточно лишь установить металлические или деревянные столбики – поликарбонат очень легкий материал и поэтому усиления никакого не потребуется.

https://www.youtube.com/watch?v=llN2fy6igeo

Многие владельцы загородных домов мечтают обустроить «зеленую» крышу  над террасой. Это вполне возможно, но только с учетом некоторых нюансов:

  • понадобится насыпать достаточно большой слой земли – куда-то же нужно будет высадить растения;
  • нужно будет организовать слой дренажа и гидроизоляции;
  • необходимо владеть определенными знаниями для подбора растений при оформлении «зеленой» крыши.

Подобные конструкции имеют просто огромный вес – обычными опорными столбами не обойтись, придется устанавливать их по всему периметру террасы.

Да и обрешетку крыши нужно будет делать усиленной, потому что даже при небольших нарушений этих условий всегда можно ожидать обрушения крыши.

Терраса своими руками может стать не только местом приятного отдыха всей семьей или с компанией друзей.

(57 голос., 4,80 из 5) Загрузка…

Источник: https://okeymaster.ru/terrasa-svoimi-rukami/

Установка бордюров своими руками

При устройстве клумб и дорожек, оформления двора или придомовой территории, часто требуется установить разделители.

Чаще всего для этого используют бордюры (называются еще поребрики). Причем установка бордюра не настолько сложная чтобы обязательно приглашать бригаду.

Вполне можно справиться своими руками. Во всяком случае, с помощниками.

Назначение и виды бордюрных камей

Бордюры используются для отделения площадок с разным покрытием и/или разной нагрузкой. Они могут отделять дорожки от газонов, клумб, сада или огорода, служить границей пешеходной и проезжей части и т.д.

Бордюр отделяет дороги и дорожки от газонов и площадей

Они выполняют сразу несколько функций:

  • служат для визуального оформления дорожек;
  • перераспределяют нагрузку;
  • защищают дорожки от вымывания и разрушения.

Если вы хотите, чтобы дорожки служили долго, по краю нужно установить бордюр. Он удерживает все материалы, не давая разрушаться или менять форму.

Разные цвета, размеры и сечения

Бордюры или бордюрные камни есть различных размеров, делают их из разных материалов, применяют разные технологии. Самый распространенный вид — бетонные бордюры, но есть еще пластиковые, вибропресованные.

Виды бетонных поребриков и бордюров

Бетонные бордюрные камни самые распространенные, есть они разных размеров. Делят их на две категории:

  • Дорожный камень. Более широкий и высокий, часто с арматурой внутри (один-два стальных прута диаметром 12-14 мм). Используется для отделения проезжей и пешеходной части.
  • Бордюрный камень (называют еще поребрик, садовый или тротуарный бордюр). Меньшего размера и веса, без армирования. Обычно отделяют пешеходные дорожки от газонов. Может выдерживать кратковременные наезды легкового автомобиля. При более серьезных и постоянных нагрузках их ставить нежелательно, так как они разрушаются.

Типы бордюрных камней для отделения дорожек

Остальные типы бордюрных камней для отгораживания проезжей части не применяются, так как имеют недостаточный уровень прочности.

Дороги не всегда прямые — есть изгибы.

Резкие повороты под углом сделать просто — поставить под нужным углом, а место соединения зафиксировать бетонным раствором.

Для плавных поворотов есть радиусные фрагменты с разными радиусами закругления. Их можно использовать для создания ограждения для круглых, овальных клумб.

Размеры

Бордюрные блоки обычно выпускаются длиной 1000 мм, те, которые предназначены для отделения пешеходных дорожек от плодородного грунта — длиной 850 мм. Еще встречаются элементы длиной 500 и 400 мм.

Обычно это поребрики для дорожек из тротуарной плитки. Они выпускаются не только по технологии литого бетона, но и по технологии вибропрессования, по которой изготавливается сама тротуарная плитка.

Размеры бывают разными

По высоте бордюрный камень может быть:

  • 300 мм — для отделения тротуара от проезжей части;
  • 200 мм, 180 и 150 мм — для дорожек.

По ширине 200, 180 мм (дорожный камень), 150, 100, 80 мм (бордюрный камень).

Установка бордюра на пескоцементную смесь или бетон

На грунтах, склонных к пучению, устанавливать бордюрный камень нужно на подсыпку из песка и щебня, поверх которой укладывается слой бетона, в него укладывается бордюр. При таком монтаже бордюры стоят годами без проблем. Порядок действий такой:

  • При помощи колышков, установленных в ключевых местах и натянутых между ними шнурков, производят разметку.
  • По сделанной разметке выкапывают траншею. Ширина должна быть такой, чтобы по бокам установленного камня было расстояние 10-15 см с каждой стороны. Глубина выбирается так, чтобы слой утрамбованного щебня на дне был не менее 10 см, сверху — не менее 5 см пескоцементного раствора, а сам бордюрный камень возвышался над поверхностью дорожки не менее чем на несколько сантиметров (сколько конкретно — зависит от вашего желания).Установка бордюра: схема
  • Дно готово траншеи выравнивают и утрамбовывают (при использовании виброплиты ширина траншеи делается по ширине плиты).
  • Укладывают слой геотекстиля плотностью не менее 160 г/м². Этот слой нужен для того, чтобы песок и щебень не перемешивались с грунтом. Он увеличивает продолжительность эксплуатации бордюра, снижает вероятность сдвигов при весеннем пучении.
  • Насыпается слой крупнозернистого песка или щебня крупной или средней фракции (20-40 мм). Минимальный слой — 10 см, оптимальный — 15 см. Щебень трамбуется.
  • Из песка (3-4 части) и цемента (1 часть) замешивается густой раствор (воды очень мало, только чтобы можно было размешать). Он укладывается толщиной 5-7 см (лучше 7 см) на щебень.Проведение работ по установке бордюров и поребриков
  • На бетон укладывается бордюрный камень, выравнивается по уровню (в горизонт или с уклоном — зависит от геологии участка).
  • Вокруг установленного и выставленного в нужном положении фрагмента укладывается замок из пескоцементной смеси толщиной 5-7 см и высотой около 10 см.
  • После схватывания бетона оставшееся свободное пространство между установленным поребриком и краем траншеи засыпается песком или щебнем, трамбуют, сверху присыпают грунтом.

При соблюдении этой технологии установки бордюрного камня вероятность того, что при пучении он сдвинется с места очень низка.

Источник: https://stroychik.ru/landshaftnyj-dizajn/ustanovka-bordyurov

Как самостоятельно построить бордюр из кирпича для клумбы?

Постройка клумбы из кирпича — доступный способ украсить свой садовый участок.

В зависимости от общего стиля дизайна дачи бордюр вокруг цветника может быть выполнен из разных материалов, но обычный красный кирпич будет уместно выглядеть практически в любом случае. Для классических клумб можно выбрать облицовочный материал с ровными гранями и сторонами, использовать светлый силикатный сорт или сочетание красного и белого кирпича. Для брутального или деревенского стилей подойдет кладочный, возможно даже искусственно состаренный или уже бывший в употреблении кирпич. Его неровные грани могут с успехом имитировать кладку из рваного природного камня или напомнить о полуразрушенном старинном замке.

Для кладки клумбы можно использовать старый кирпич.

Как подготовиться к работе?

Перед тем как сделать клумбу из кирпича, нужно подобрать место для ее размещения.

Оно должно быть достаточно освещенным в течение всего дня, чтобы растениям хватало солнца.

Необходимо учесть и возможность подтопления постройки во время весеннего таяния снега.

Чтобы бордюр долгое время радовал хозяев дома, нужно полностью исключить влияние сезонного пучения грунта, которое может разрушить каменную кладку. Под массивные, высокие ограды для клумб с этой целью обычно закладывают бетонный фундамент.

Пример организации примыкающей клумбы.

Перед началом работ нужно нарисовать эскиз бордюра и вычертить его схему в удобном масштабе, с привязкой ее к плану участка, рассчитать необходимое количество элементов кладки. Все клумбы из кирпича можно условно разделить на несколько разновидностей:

  • рабатки — цветники простой прямоугольной формы;
  • островные — отдельно расположенные, круглые или со сложным контуром;
  • кольцевые — обрамляющие водоемы, стволы деревьев, столбчатые конструкции или постаменты скульптур;
  • примыкающие к вертикальным стенам;
  • многоуровневые — сложные постройки с несколькими уровнями разной высоты.

После создания эскиза и чертежа уже можно начинать строительные работы. Но сначала нужно подготовить некоторые инструменты и материалы:

Схема приподнятой клумбы.

  • кирпич;
  • цемент, песок, щебень для фундамента (если нужно) и кладочного раствора;
  • мастерок;
  • емкость для замешивания раствора;
  • лопату.

Предназначенный для возведения кирпичного бордюра участок выровнять и очистить от дерна. Начертить контур будущего ограждения на земле, руководствуясь эскизом.

Кладка бордюров разных видов

Даже самые простые клумбы из камня, частично углубленного в почву, требуют аккуратности при кладке.

Поэтому все прямые линии желательно отметить натянутой на колышки нитью, по которой будут выравниваться элементы кладки.

Плавно изогнутые контуры придется выравнивать на глаз, постукивая по установленным кирпичам рукояткой мастерка или деревянной киянкой.

Этапы изготовления простой клумбы из кирпича.

Чтобы сделать бордюр из вертикально установленных кирпичей, фундамент и кладочный раствор не потребуются.

По намеченному контуру клумбы из камня нужно выкопать траншею глубиной от ¼ до ½ длины кирпича. Ширина ее должна быть немного больше ширины каменного элемента.

Дно траншеи нужно хорошо выровнять по горизонтали.

Кладку можно начать с любого края полосы: установить на торец начальный кирпич, убедиться, что он располагается без перекоса по вертикали.

Рядом с ним поместить следующий элемент, выравнивая его верхний торец по высоте с начальным камнем.

Так устанавливать и все последующие кирпичи, не забывая об их вертикальности и ровном верхнем крае бордюра.

После окончания установки всех элементов пространство между ними и стенками траншеи засыпать вынутым грунтом и утрамбовать его.

Неплохо выглядят и такие же простые в исполнении зубчатые ограждения клумб из красного кирпича.

Для их создания потребуется более глубокая траншея, ведь на поверхности должна остаться ½ каждого кирпича, уложенного под углом 45°.

Укладка бордюра из кирпича.

При этом над грунтом остается только угол камня. Для такой клумбы могут быть использованы битые кирпичи, половинки, имеющие хотя бы 1 сохранивший форму уголок.

В траншею уложить начальный камень на узкую длинную сторону под углом 45°. Его можно опереть на кусок камня или грунт.

Следующий кирпич класть так же, при этом один из углов торца будет направлен вверх, а другой должен располагаться примерно на середине длинной стороны предыдущего элемента (если он целый).

Для того чтобы зубцы получились одинаковой высоты, можно использовать строительный уровень или натянуть над кладкой нить на нужной высоте.

Чтобы в процессе работы бордюр не перекосился, каждые 3-4 уложенных кирпича нужно засыпать грунтом и утрамбовывать.

Кладка массивного бордюра

Ограждение для клумб, выполненное в виде кирпичной стенки, возводится по общим для всех подобных конструкций принципам:

  • выкапывается котлован под фундамент;
  • в него помещают основу из утрамбованной смеси песка и щебня или бетонную смесь;
  • на выровненной поверхности фундамента выполняется кладка на цементном растворе.

Если высота ограды цветника не будет превышать 4-5 рядов кирпича, то для фундамента достаточно выкопать траншею глубиной около 30 см и шириной немного больше, чем толщина будущей стены.

Бордюр для цветника из кирпича в разрезе.

В яму засыпать смесь песка и щебня (1:1) и тщательно утрамбовать ее.

Поверх такого фундамента выложить 1 ряд кирпичей, размещенных тычком (торцовой стороной наружу) или ложком (узкая длинная сторона). На кирпичи выложить грядку раствора из 3 частей песка и 1 цемента.

Следующий ряд выкладывать так, чтобы получить классическую перевязку швов: смещая расположенные ложком кирпичи относительно друг друга на ¼-½ длины либо перекрывая тычковую укладку рядом ложковой.

Подняв кладку на нужную высоту, дать бордюру хорошо просохнуть в течение 7-10 дней.

Фундамент для высокой клумбы из кирпича своими руками копают с учетом ее параметров: для высоты в 5 рядов достаточно глубины котлована в 15 см, для более массивных ограждений потребуется большая глубина (до 30-40 см).

Раствор готовить из 1 части цемента, 3 — песка и 3 — щебня. Залитый в котлован раствор нужно оставить для полного отвердения на 1-2 недели. После этого на его поверхности можно выполнять кладку по описанным выше принципам.

Варианты оформления кирпичных клумб

Фото 1. Многоярусная клумба из кирпича.

Верх бордюра одноярусной клумбы любой удобной высоты может быть оформлен в виде сидения скамьи.

Для этого на него можно уложить доски или каменные плиты, ширина которых будет немного превышать ширину стенки, образуя свес на фасаде.

Верх бордюра можно также дополнить декоративным камнем, булыжником, мозаикой из обломков кафеля или гальки, ракушек и т. д.

  1. Начертить на грунте спираль нужного диаметра с необходимым расстоянием между витками. Выкопать и залить фундамент.
  2. Выполнять кладку, начиняя от внешнего края спирали. По мере продвижения к центру увеличивать число рядов кирпича, доводя до максимально желаемого в центре спирали.

После того как бордюр любой конфигурации окончательно просохнет и приобретет прочность, во внутреннее пространство клумбы можно насыпать почву для цветов. Дав ей 2-3 дня на усадку, или полив ее большим количеством воды, можно перейти к высадке цветов и декоративных кустарников.

Источник: http://KubKirpich.ru/zabor/klumby-iz-kirpicha.html

Бордюр под забор своими руками

Применение бетонных секций под ограждением

Если постараться, то своими руками можно сделать очень многое, в том числе соорудить бордюр вокруг огражденного забором участка.

Ведь это сооружение подчеркивает контур огораживаемого ландшафта, делает пространство более опрятным и внешне привлекательным.

Такое ограждение может прослужить длительное время.

Бордюр из бетона под забор – самый надежный и практичный. Он устойчив к плохим климатическим условиям и не требует дополнительного ухода.

Укладку бордюров чаще всего осуществляют двумя способами.

Для бордюра делаются специальные блоки из предварительно изготовленных форм.

Или же создают бордюр монолитной структуры, которую после застывания невозможно изменить.

Из бетонных блоков

Самостоятельное изготовление бордюра для ограждения

Изготовить формовочную деталь можно самому. Для этого понадобится такой материал:

  • толстая фанера;
  • длинные деревянные бруски;
  • крепеж.

Деревянный материал лучше зашкурить, чтобы поверхность стала идеально гладкой, и блоки получились ровными и без изъянов.

К фанере шурупами крепим бруски, исходя из предпочитаемой формы будущих блоков. Если хорошая длина фанеры, можно сделать сразу несколько опалубок.

Камни для ограничителя имеют немного заостренный угол, который можно получить, вставив в форму специально сбитый треугольник, или же срезать угол при помощи машинки для шлифования.

Слишком длинные блоки делать не нужно, так как они могут поломаться от собственной тяжести. Размеры в ширину и высоту должны быть меньше половины длины.

Для бетонной смеси необходим сухой цемент, вода, песок и щебень средних размеров. Перед работой, в щебень добавляют воды для лучшего сцепления с готовым раствором.

Сухие компоненты смешиваются в необходимых пропорциях, и только потом в состав добавляется щебень и вода. Смесь перемешивают миксером, доводя до состояния однородности.

Половину готовой массы заливаем в форму. Затем делаем арматурный каркас, причем прутья соединяем между собой проволокой.

Сверху оставшееся пространство заполняется еще одним слоем цементной смеси. Арматура должна быть полностью покрыта, иначе она начнет ржаветь.

Поверхность заготовки выравнивается.

Оставляем до полного затвердения в месте, где нет солнца, или прикрываем тканью. В течение дня, поверхность блоков смачивается водой.

Через несколько дней форму можно снять и снова отложить блоки для дальнейшего высыхания. Саму форму можно использовать многократно.

Отлитый бордюр

Закладка готового бетонного изделия под ограждение

В данном случае форма не понадобится. Необходимо вырыть траншею немного шире будущего забора.

Ее глубина должна составлять третью часть от всего бордюра.

Дно закрывается слоем щебня или песка, по бокам монтируем опалубку из фанеры или профлиста.

С внешней стороны вбиваются прочные металлические штыри для того, чтобы конструкция не развалилась. Ведь плотный бетон может вытечь, и вся работа пойдет насмарку.

Смесь готовится и заливается так же, как и в первом случае.

Однако после заливки необходимо тщательно уплотнить состав, чтобы не допустить образования пустот в готовом блоке.

Для этого необходим строительный вибратор или тонкий штырь. Штыковыми движениями проходим всю поверхность формы.

Так же как и в предыдущем варианте, изделие закрывается от солнца и периодически смачивается водой. Через неделю можно будет снять опалубку.

Готовый бордюр близ забора легко задекорировать мозаикой, ракушками или посадить рядом ползучие растения, которые со временем полностью закроют его бетонное основание.

Укладка бордюрного камня

Применение декоративного бордюрного камня

Если забор участка находится вблизи от проезжей части, то лучшим вариантом для бордюра станет камень.

Основной материал, который используют при его изготовлении – бетон, железобетон или гранит. Процесс укладки будет одинаков для любого камня.

Его можно разбить на следующие этапы:

  1. Разметка участка. Для этого по периметру натягиваем нить и фиксируем ее кольями.
  1. Изготовление траншеи. Глубина рассчитывается исходя из планируемой высоты бордюра, в среднем – третья часть от высоты камня. Учитывается также толщина создаваемой цементной подушки, которая должна прочно фиксировать положение камней. По ширине она должна вмещать и сам бордюр, и не ограничивать проведение работ – заливку раствора.
  1. Создаем основание будущего сооружения, предварительно приготовив раствор из одной части цемента, трех частей песка и воды. Цементная основа должна быть гладкой, чтобы камни располагались на одном уровне. Для этого используются специальные маячки, которые устанавливаются в траншее, и после выравнивания поверхности удаляются. Оставшиеся ямки заливаются цементной смесью. Горизонтальность маяков проверяется строительным уровнем.

Устанавливаем и фиксируем камни той же песчаной смесью, которая кладется под основание. Даем время для застывания конструкции. Около двух суток.

Бордюрная лента под забор

Внешний вид гофрированной бордюрной ленты

Это эластичный полимерный материал, который очень легко принимает форму любой огибаемой поверхности.

Защищает почву в местах ограждения от вымывания и осыпания, герметизирует пространство между грунтом и забором, служит препятствием для проникновения на участок мелких грызунов и животных. Она обладает высоким качеством и большим разнообразием расцветок.

Устанавливается бордюрная лента легко, однако, требует хорошего натяжения, поэтому помощь со стороны не будет лишней. Достаточно вкопать ее в грунт по периметру забора, хорошо утрамбовав землю по обеим сторонам.

Глубина заделки и ширины бордюрной ленты зависят от использования грунта данного участка.

Если пространство не требует дополнительной перекопки, то можно заглубить ленту более чем на 20 см. В других случаях достаточно 10−12 см.

Соответственно и выбор ширины ленты варьируется от 20 до 45 см.

Источник: https://MoyaOgrada.ru/zabor/betonnyj/bordyur-pod-zaborom-109.html

Виды бетонных бордюров, способ их изготовления

Главное предназначение бордюрного камня – защита тротуаров, дорог и тропинок от преждевременных разрушений. Кроме того, выполняет он и декоративные функции, отделяет зону для пешеходов от проезжей части, зеленых насаждений и газонных участков. Большой популярностью пользуется бордюр бетонный, стоимость которого зависит от размеров и вариантов изготовления. Чаще используется серый камень, хотя есть возможность выпускать различные цветовые решения.

Виды бордюров

По своему назначению бордюр разделяют на следующие виды:

  1. Садовый – этот камень применяют при составлении ландшафтных дизайнов. С помощью такого бордюра украшают клумбы и дорожки. Данный вид выполняет декоративные функции, цветовая гамма легко выбирается под оттенок тротуара. Такой камень отличается небольшими габаритами и массой. Он максимально защищает дорожки от грязи, которая может попасть на их поверхность с газонов.
  2. Тротуарный – камень компактных размеров, монтируется быстро, отлично помогает оформить тротуар для пешеходов. С его помощью предотвращают разрушение дорожек, обеспечивают благородную и аккуратную внешность всей благоустроенной территории. Этот вид бордюрного камня определяет зоны для перемещения пешеходов, предоставляет возможность двигаться по чистой поверхности.
  3. Дорожный – такой камень устанавливают вдоль автомобильных дорог, чтобы сохранять целостность покрытия дорог и расположенных вдоль них тротуаров. Кроме того, бордюр дорожный бетонный предназначен для защиты людей от случайных «наездов» автомобилей. Основное отличие такого вида – большая высота бортовых камней и отменная прочность. Для их изготовления применяют смеси тяжелых бетонов.

Бордюры разделяют на односторонние и двухсторонние. Первый вариант используется при устройстве ярусного расположения дорожек, тротуаров или площадок. С помощью второго разделяют одинаковые уровни сопряженных зон.

Изготовление своими руками

Большой популярностью пользуется бетонный бордюр. Стоимость его не слишком высокая, изделие получается прочным и долговечным. Возможно изготовление бордюров из бетона своими силами, что позволит получить нужные формы и различные цветовые оттенки, чтобы добиться отличного сочетания с тротуарной плиткой или брусчаткой.

Материалы и инструменты

Чтобы приготовить своими руками бордюр из бетона, потребуется запастись определенными видами сырья:

  • цементом М 400 (М 500);
  • гравием и щебенкой, фракция которой не превышает 4 см;
  • промытым либо речным крупнофракционным песком;
  • пластификаторами или жидкими моющими составами;
  • обычной чистой водой;
  • красительными пигментами, чтобы получить нужный оттенок.

Если запланировано приготовление своими руками монолитных бетонных бордюров, то к перечисленным материалам необходимо добавить все необходимое для обустройства опалубочной конструкции.

Для этого отлично подходят гладкие металлические листы, или штатные опалубочные конструкции с небольшими щитами, изготовленные в заводских условиях. Кроме этого потребуются брус, гвозди, металлическая арматура, с помощью которой будет выполняться фиксация щитов, вязальная проволока.

В процессе бетонирования бордюров, понадобятся и инструменты:

  • бетономешалка и тара, в которую перегружается приготовленная масса;
  • стол с вибрационной установкой либо строительный вибратор погружного типа;
  • формы под заливку, уровень, рулетка;
  • лопата, шпатель, строительный мастерок;
  • если опалубка сборная, дополнительно потребуются молоток, ножовка и шнур.

Формы

Их приобретают либо изготавливают самостоятельно.

Для этого существует много способов, главным условием которых является одна общая особенность – гладкость поверхности. По этой причине в работе опытные мастера советуют использовать:

  • стальные листы, толщина которых не менее 0.7 мм;
  • обычную фанеру, отличающуюся устойчивостью к влажной среде;
  • доски либо иные аналогичные материалы.

В качестве готовой формы может послужить широкий швеллерный материал, номер которого начинается от 16-ти. Необходимо перекрыть его торцевые участки, чтобы появилась возможность для заливки бетона. С целью облегчения процесса следует в полках нарезать пазов, в которые будут вставляться прочные пластинки.

Когда нет времени или желания готовить формы самостоятельно, можно купить их, либо взять напрокат.

Рекомендуется использовать форму для бетона hormusend, бордюрный камень из которой получается идеально ровным.

Приготовление раствора

Чтобы масса для заливки бордюров получилась качественной, рекомендуется пользоваться бетономешалкой. Бордюр получится прочным и качественным. Ручной замес отнимет много времени и сил, да и качество изделия будет оставлять желать лучшего.

Вода используется только чистая, в песке не должно быть примеси глины. В противном случае марка бетонной массы снизится, что окажет негативное влияние на эксплуатационный срок готовых изделий. Так что песок рекомендуется просеять, а воду набирать в колодце или из водопровода.

Чтобы готовый камень извлекался из формы без проблем, ее внутренние поверхности смазываются маслом или иным жидким составом.

По объемам цемент, песок и гравий добавляются в следующих пропорциях – 1 х 2.5 х 3 – для М 400 или 1 х 3 – 4 – для М 500. Сначала в барабан бетономешалки закладывают половину нормы песка и щебня, перемешивают две – три минуты. После этого вносится полная норма цемента, оставшиеся песок и щебенка, снова проводится замес в течение четырех – пяти минут.

В воде растворяют жидкое средство или пластификаторы, потом этот состав заливается в сухую смесь. Добавление воды ведется постепенно, пока не образуется масса нужной вязкости. Если камень должен иметь оттенок, то краситель вводится в воду заблаговременно.

Каждый компонент закладывается в бетономешалку без ее остановки.

Бетонная смесь приготавливается одинаково как для заливки ее в опалубочную конструкцию, так и для наполнения форм. Все различие – в количестве. Скорость процесса определяется численностью форм. Если есть возможность, следует изготовить их не менее восьми – десяти штук.

Заливка

Чтобы бордюрный камень получился качественным, мастера рекомендуют использовать вибростолы, на которые следует устанавливать формы, залитые бетонной массой. Если такой установки нет, то уплотнение смеси выполняется молотком, которым постукивают по бокам форм до того момента, пока из бетона не выйдет воздух.

Если необходимо выполнить армирование, чтобы придать изделиям прочность, формы наполняются до половины объема. Затем в бетон закладывают арматурные прутки, предварительно разрезанные на нужные размеры, вливают бетон до верхнего края. Остается только выполнить уплотнение.

Обработанный в формах бетон должен выстаиваться не менее двух дней. Потом выполняется расформовка, и изделия выстаиваются еще четыре недели. Только теперь они полностью подготовлены к монтажным работам. Если данные условия не соблюсти, во время установки бордюрные камни могут лопнуть.

Монолитный бордюр

Его устанавливают на подушку, заглубляя в грунт. Выкапывается траншея глубиной не меньше трети от высоты камня. К этому размеру следует прибавить десять – пятнадцать сантиметров на устройство подушки.

Если выполняется устройство новой дорожки, то камень монтируют сразу, чтобы не проводить дополнительные работы.

Подготовленная канава трамбуется, насыпается песчаный или щебневый слой, который тоже уплотняется. После этого с каждого края траншеи выставляют опалубку, фиксируют ее штырями, соединяют между собой брусом. Конструкция должна получиться прочной, потому что не каждый представляет, сколько весит бетонный бордюр в монолитном исполнении. Кстати, для большей прочности следует организовать армирование.

По завершению подготовительных мероприятий, опалубку наполняют бетонной массой, уплотняют и выравнивают шпателем. Щиты удаляются спустя трое суток.

Особенность такого бордюра – отсутствие швов во всей конструкции. Камень представляет собой единое целое с тротуаром или дорогой.

Заключение

Следует добавить, что есть возможность приобрести готовые бордюрные камни, залитые в заводских условиях по стандартным размерам. Камни отличаются формами и предназначениями. Основная часть изготавливается в форме параллелепипеда, но есть и криволинейные варианты.

Установка бордюров своими руками

При устройстве клумб и дорожек, оформления двора или придомовой территории, часто требуется установить разделители. Чаще всего для этого используют бордюры (называются еще поребрики). Причем установка бордюра не настолько сложная чтобы обязательно приглашать бригаду. Вполне можно справиться своими руками. Во всяком случае, с помощниками.

Назначение и виды бордюрных камей

Бордюры используются для отделения площадок с разным покрытием и/или разной нагрузкой. Они могут отделять дорожки от газонов, клумб, сада или огорода, служить границей пешеходной и проезжей части и т.д.

Бордюр отделяет дороги и дорожки от газонов и площадей

Они выполняют сразу несколько функций:

  • служат для визуального оформления дорожек;
  • перераспределяют нагрузку;
  • защищают дорожки от вымывания и разрушения.

Если вы хотите, чтобы дорожки служили долго, по краю нужно установить бордюр. Он удерживает все материалы, не давая разрушаться или менять форму.

Разные цвета, размеры и сечения

Бордюры или бордюрные камни есть различных размеров, делают их из разных материалов, применяют разные технологии. Самый распространенный вид — бетонные бордюры, но есть еще пластиковые, вибропресованные.

Виды бетонных поребриков и бордюров

Бетонные бордюрные камни самые распространенные, есть они разных размеров. Делят их на две категории:

  • Дорожный камень. Более широкий и высокий, часто с арматурой внутри (один-два стальных прута диаметром 12-14 мм). Используется для отделения проезжей и пешеходной части.
  • Бордюрный камень (называют еще поребрик, садовый или тротуарный бордюр). Меньшего размера и веса, без армирования. Обычно отделяют пешеходные дорожки от газонов. Может выдерживать кратковременные наезды легкового автомобиля. При более серьезных и постоянных нагрузках их ставить нежелательно, так как они разрушаются.

Типы бордюрных камней для отделения дорожек

Остальные типы бордюрных камней для отгораживания проезжей части не применяются, так как имеют недостаточный уровень прочности.

Дороги не всегда прямые — есть изгибы. Резкие повороты под углом сделать просто — поставить под нужным углом, а место соединения зафиксировать бетонным раствором. Для плавных поворотов есть радиусные фрагменты с разными радиусами закругления. Их можно использовать для создания ограждения для круглых, овальных клумб.

Размеры

Бордюрные блоки обычно выпускаются длиной 1000 мм, те, которые предназначены для отделения пешеходных дорожек от плодородного грунта — длиной 850 мм. Еще встречаются элементы длиной 500 и 400 мм. Обычно это поребрики для дорожек из тротуарной плитки. Они выпускаются не только по технологии литого бетона, но и по технологии вибропрессования, по которой изготавливается сама тротуарная плитка.

Размеры бывают разными

По высоте бордюрный камень может быть:

  • 300 мм — для отделения тротуара от проезжей части;
  • 200 мм, 180 и 150 мм — для дорожек.

По ширине 200, 180 мм (дорожный камень), 150, 100, 80 мм (бордюрный камень).

Установка бордюра на пескоцементную смесь или бетон

На грунтах, склонных к пучению, устанавливать бордюрный камень нужно на подсыпку из песка и щебня, поверх которой укладывается слой бетона, в него укладывается бордюр. При таком монтаже бордюры стоят годами без проблем. Порядок действий такой:

  • При помощи колышков, установленных в ключевых местах и натянутых между ними шнурков, производят разметку.
  • По сделанной разметке выкапывают траншею. Ширина должна быть такой, чтобы по бокам установленного камня было расстояние 10-15 см с каждой стороны. Глубина выбирается так, чтобы слой утрамбованного щебня на дне был не менее 10 см, сверху — не менее 5 см пескоцементного раствора, а сам бордюрный камень возвышался над поверхностью дорожки не менее чем на несколько сантиметров (сколько конкретно — зависит от вашего желания).

    Установка бордюра: схема

  • Дно готово траншеи выравнивают и утрамбовывают (при использовании виброплиты ширина траншеи делается по ширине плиты).
  • Укладывают слой геотекстиля плотностью не менее 160 г/м². Этот слой нужен для того, чтобы песок и щебень не перемешивались с грунтом. Он увеличивает продолжительность эксплуатации бордюра, снижает вероятность сдвигов при весеннем пучении.
  • Насыпается слой крупнозернистого песка или щебня крупной или средней фракции (20-40 мм). Минимальный слой — 10 см, оптимальный — 15 см. Щебень трамбуется.
  • Из песка (3-4 части) и цемента (1 часть) замешивается густой раствор (воды очень мало, только чтобы можно было размешать). Он укладывается толщиной 5-7 см (лучше 7 см) на щебень.

    Проведение работ по установке бордюров и поребриков

  • На бетон укладывается бордюрный камень, выравнивается по уровню (в горизонт или с уклоном — зависит от геологии участка).
  • Вокруг установленного и выставленного в нужном положении фрагмента укладывается замок из пескоцементной смеси толщиной 5-7 см и высотой около 10 см.
  • После схватывания бетона оставшееся свободное пространство между установленным поребриком и краем траншеи засыпается песком или щебнем, трамбуют, сверху присыпают грунтом.

При соблюдении этой технологии установки бордюрного камня вероятность того, что при пучении он сдвинется с места очень низка.


Смотрите также