Содержание, карта.

Фундамент из шлака


Фундамент из шлака – специфика и выбор материала, устройство подземной части

Использование шлака при устройстве фундамента обусловлено экономией материальных средств. Но необходимо помнить, что подобная конструкция, в силу своих особенностей, может не оправдать надежд. В итоге, затраты на восстановление дома значительно превысят сумму, необходимую на возведение качественного фундамента. Специалисты не рекомендуют применять шлак при строительстве подземной части жилых строений. К подобному способу допускается прибегать в крайнем случае или при сооружении малозначимых объектов, таких как сараи, гаражи, летние кухни и другие хозяйственные постройки. Хотя не следует игнорировать тот факт, что многие владельцы домов, возведенных на шлаке в период всеобщего дефицита лет 20-25 назад, утверждают, что с проблемами за эти годы они не сталкивались.

Специфика материала

Предугадать, какая прочность будет у фундамента из шлака, довольно сложно, так как пропорции компонентов, находящихся в отходах металлургических предприятий, никто в точности не определяет. В одной привезенной партии сыпучего материала может присутствовать неоднородность, связанная с неравным количеством остатков металлической и цементной крошки, либо других вкраплений. Данный факт влияет на то, что в одинаковых условиях эксплуатации, и даже под одним домом, возведенный фундамент может вести себя совершенно по-разному.

Кроме того, в нормативах нет описания алгоритма расчета шлакового фундамента, а также четкой технологии его укладки. Мастера руководствуются собственным опытом или подсказками приятелей. Но это далеко не всегда приводит к положительным результатам.

Шлак от воздействия с водой способен разрушаться, поэтому его не следует использовать на участке застройки с высоким уровнем подземных вод. По той же причине фундамент, возведенный на сухом грунте, требует усиленной гидроизоляции, но уже для защиты от дождевых и талых вод. Кроме того, следует заранее позаботиться и о дренажной системе, отводящей влагу от подземной конструкции во избежание образования застойных процессов.

Несущая способность фундамента из шлака имеет недостаточный показатель, требующийся для удержания капитальных домов, хотя известно немало случаев его удачного возведения под дачными и относительно легкими жилыми строениями.

Использовать шлак при устройстве фундаментов категорически не допускается в сейсмически активных регионах. Не стоит даже сомневаться в том, что подземная конструкция не выдержит толчкообразных подвижек грунта и разрушится. Для территорий, входящих в зону риска из-за возможных землетрясений, предусматриваются специфические конструктивные схемы строительства.

Какой шлак выбрать

Для устройства фундаментов подходят единичные виды шлаков. Их свойства определяются в зависимости от нескольких составляющих, основными из которых являются:

  • химический состав;
  • режим охлаждения;
  • первичность обработки;
  • величина зерен.

Шлаки образуются в процессе выплавки черных или цветных металлов, в результате сжигания топлива на теплоэлектроцентралях, при производстве удобрений, в частности фосфорных, и т.д. От специфики производства, на котором был получен материал, складывается его химический состав и пропорции составляющих. Фундаменты закладывают из тяжелого отвального шлака, сформированного на металлургических или сталелитейных заводах.

Производственные отходы, образующиеся на ТЭЦ или предприятиях химической промышленности, использовать не допускается.

О примерном составе шлака можно судить по его цвету. Например, серый оттенок показывает наличие цемента, зеленоватый или черный получается в процессе плавки цветных металлов, а голубоватый указывает на факт присутствия марганцевых вкраплений. Внешняя оценка шлака производится, также, по размеру зерен и количеству крупных кусков. Структура материала должна быть рассыпчатой, а фракция – составлять менее 5мм. При поливке водой, мелкие частички содействуют лучшей трамбовке шлака, что уменьшает пористость будущей конструкции фундаментной глыбы.

Шлак с примесью цемента, подвергшийся повторной обработке, теряет возможность схватывания и застывания в связи с максимальной потерей вяжущего компонента. По этой причине, монолита из него никогда не получится. В идеале, в шлаке должно находиться около трети цементной пыли, что важно для правильного затвердения утрамбованной массы.

При устройстве фундаментов рекомендуется использовать горячий шлак, точнее теплый, но еще дымящийся. Именно из такого материала получаются конструкции, обладающие хорошей несущей способностью. «Свежий» шлак обладает рассыпчатой структурой без присутствия комков, что является лучшим решением.

При необходимости хранения шлака на открытом воздухе необходимо помнить о том, что под влиянием дождя или высокой влажности материал начинает затвердевать. Верхняя корка может оказаться довольно прочной, и для ее раздробления потребуется приложить немалую силу, чтобы освободить часть пригодного для использования материала. Поэтому привезенный и ссыпанный до поры до времени шлак следует до начала рабочего процесса оградить от воздействия влаги.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что:

  • на шлаковом фундаменте не стоит возводить тяжеловесные строения;
  • структура затвердевшего шлака по периметру ленты может быть неоднородной;
  • материал нельзя подвергать замачиванию до начала проведения работ;
  • подобрать качественные отходы металлургического производства, надеясь на внешние признаки, достаточно сложно;
  • готовая конструкция боится воды, поэтому требует хорошей гидроизоляции.

Все эти факторы следует учитывать при возведении шлакового фундамента. Но прежде всего, необходимо выполнить подготовительные работы, заключающиеся в очистке участка от посторонних предметов, снятии плодородного слоя и перемещении его в иное место, выполнении разметки, а также выкапывании траншеи. Для опалубки потребуется запастись цельными досками и гвоздями, а для выведения коммуникаций – обрезками труб.

Глубину закладки фундаментной ленты принимают в зависимости от показателя промерзания грунта. А траншею выкапывают с учетом устройства щебеночной подушки толщиной 30см. Для обеспечения лучшей устойчивости подземной конструкции, ее укладывают с обязательным уплотнением дна выемки и послойной трамбовкой щебня.

Снизить риск разрушения фундамента из-за подвижек грунта поможет его заглубление минимум на 1,2м. Высота траншеи, в этом случае, составит не менее 1,5м.

Опалубочный короб сбивается из расчета того, что ширина шлакового фундамента должна составить не менее 60см. При этом следует учитывать необходимость возвышения щитов над уровнем земли минимум на 25см. Для упрочнения конструкции, на короб устанавливаются внутренние и наружные распорки, а в местах выхода коммуникаций – монтируются куски труб.

Важным моментом является правильное определение положения металлических кожухов в деревянном коробе относительно канализационных и водопроводных выпусков. Несоблюдение данного условия приведет впоследствии к необходимости пробивки фундаментной ленты, что для шлакового монолита не допустимо.

В нижней части фундамента рекомендуется уложить вязаную арматурную сетку. Она позволит основанию стать единым целым и поможет равномернее распределить нагрузки. Для ее изготовления используют арматурные стержни с переменным сечением, обработанные противокоррозионным составом во избежание появления процессов ржавления металла. В теле шлакового фундамента каркас не устанавливается с целью улучшения трамбовки сыпучего материала.

Формирование ленты

Наиболее ответственным этапом при возведении фундамента является правильная засыпка шлака в траншею и тщательная трамбовка уложенных слоев.

  • Первое условие – толщина нижних и средних пластов должна составлять 20-25см, а верхние допускается увеличивать на 5см.
  • Второе условие – обильная проливка водой или цементным молочком каждого слоя. Жидкость выбирается в зависимости от содержания в шлаке вяжущих компонентов.
  • Третье условие – добросовестная трамбовка всех без исключения слоев.
  • Четвертое условие – устройство верхнего армированного пояса, обеспечивающего прочную стыковку подземной и наземной частей строения.

Пропитывание шлака водой гарантирует лучшее качество трамбовки, способствующей уплотнению пористой структуры материала. В результате происходит довольно прочное сцепление частиц. Некоторые мастера предлагают в случае малого содержания цемента в шлаке подсыпать вяжущий компонент непосредственно в траншею, вперемешку с отходами металлургического производства. Другие советуют вместо воды использовать цементное молочко. Наверняка оба способа имеют право на существование.

После укладки и утрамбовки каждого слоя делают перерыв около часа для того, чтобы начался процесс схватывания цемента. Затем приступают к засыпке следующего пласта.

Не дожидаясь схватывания последнего слоя шлака, на него укладывают арматурную сетку с заглублением нижних стержней в засыпанный фундамент. После этого конструкцию оставляют примерно на 12-16 часов. На последнем этапе выполняют верхний бетонный пояс толщиной не менее 20-30см. Для этого бетонную смесь заливают в опалубку до проектной отметки с обязательной утрамбовкой.

По окончании процесса отверждения подземной конструкции приступают к ее гидроизоляции. Следует понимать, что от качества защиты будет зависеть долговечность и надежность шлакового фундамента. Он обладает пористой структурой и быстро насыщается влагой, поэтому к изоляционным работам необходимо подойти ответственно.

Для аккуратного снятия опалубки и получения свободного доступа к поверхности конструкции, требуется освободить территорию по ее периметру. Это делается в том случае, когда откосы слишком близко располагаются к фундаменту. Если места достаточно, можно данный подготовительный этап пропустить.

Гидроизоляцию рекомендуется выполнять из двух слоев:

  • штукатурки – помогает компенсировать пористость поверхностей, заделывает микротрещины и закрывает раковины;
  • жидкой резины – создает непроницаемый, водоотталкивающий слой, равномерно распределяясь посредством напыления.

Без дополнительной защиты штукатурка не сможет гарантировать полную водонепроницаемость, так как обладает способностью к растрескиванию.

Кроме вертикальной защиты следует предусматривать два горизонтальных слоя гидроизоляции. Первый из них выполняется до засыпки шлака, а второй укладывается между верхним бетонным поясом и стеной. Для их устройства в обоих случаях используются рулонные материалы, надежность укладки которых обеспечивает битумная мастика. Необходимо помнить, что стыковка вертикальной и горизонтальной гидроизоляции должна быть герметичной.

После возведения фундаментной части не следует сразу же нагружать ее наземной надстройкой. Оптимальный срок «отдыха» конструкции составляет не менее полугода.

Технология возведения фундамента из шлака

Планируя строительство любого сооружения, большинство застройщиков сталкиваются с проблемой дороговизны возведения фундамента. В зависимости от разновидности фундамента стоимость снования дома может колебаться от 15 до 30% от общей стоимости всей постройки. С целью уменьшения расходов на постройку фундамента многие застройщики пытаются найти оптимальный вариант, который позволит существенно сэкономить.

Так как шлаковое основание легко поддается разрушению от влаги, то обустраивая фундамент из этого материала следует позаботиться о качественной гидроизоляции, а также дренажной системе.

В действительности фундамент — это не та часть постройки, на которой следует экономить, так как впоследствии несоблюдение технологии возведения основания может привести к полному разрушению готовой постройки. Фундамент из шлака — это один из самых дешевых вариантов, однако стоит сначала рассмотреть все возможные риски, связанные с возведением такого основания.

Технология строительства фундамента из шлака

Схема грунтовых вод.

Фундаменты из шлака — это довольно специфичные конструкции, которые можно возводить только в областях, где уровень грунтовых вод крайне низок, так как готовое основание из этого материала склонно к пропитыванию водой. Даже сильные дожди могут запустить процесс разрушения, поэтому для улучшения параметров фундамента еще при его возведении необходимо позаботиться о его гидроизоляции и обустройстве дренажной системы, способной отвести всю влагу от фундамента, препятствуя ее застаиванию. В областях, где уровень грунтовых вод высок, лучше сразу отказаться от этой идеи, так как никакая гидроизоляция в этом случае не спасет: фундамент быстро покроется трещинами, что может привести к проседанию отдельных стен сооружения.

Помимо всего прочего, шлаковые фундаменты не рекомендуется возводить в областях даже с минимальной сейсмической активностью, так как сильные подвижки грунта приведут к его разрушению. Кроме того, есть еще одно «но» — несущая способность фундамента. Конечно, в строительной практике известны случаи удачного возведения относительно легких одноэтажных домов на фундаментах из шлака, но все же считается, что такие фундаменты более приемлемы при строительстве временных построек, то есть гаражей, сараев и т.д.

Обустройство такого варианта фундамента под жилой дом — не слишком удачное решение, так как шлак бывает разным и с разным количеством вкраплений цемента, поэтому у каждого отдельного фундамента, сделанного из шлака, разная несущая способность, которую самостоятельно определить очень сложно. Это значит, что изготовленное основания дома не обязательно сможет выдержать вес всей конструкции.

Кроме того, для того чтобы обеспечить достаточную прочность фундаменту, необходимо делать поверх конструкции монолитную бетонную ленту, которая будет связующим элементом между затвердевшим шлаком и строением. Иногда для этой цели можно использовать несколько рядов кирпичной кладки. Планируя строительство шлакового фундамента, необходимо разобраться с тем, какой именно материал потребуется.

Вернуться к оглавлению

Схема работы дренажной системы.

Далеко не всякий вид шлака подойдет для возведения фундамента. Для возведения фундамента можно использовать только тяжелый отвальный шлак, получаемый как продукт отхода на металлолитейных предприятиях. Как правило, хороший шлак имеет рассыпчатую или даже пыльную структуру. Чем больше пыли в шлаке, тем крепче будет фундамент, так как при заливке такого материала водой появляется возможность хорошо его утрамбовать, уменьшив тем самым пористость конечного монолитного фундаментного блока.

Шлак, полученный на сталелитейных предприятиях, имеет серый оттенок. Это говорит о наличии в нем частиц цемента. Очень важно найти шлак, который не подвергся повторной обработке. Материал, подвергшийся вторичной переработке, полностью теряет свои свойства к застыванию. Все дело в том, что во время вторичной переработки шлака получают цемент, то есть оставшиеся отходы после такой обработки будут почти полностью лишены вяжущего элемента, а значит, фундамент просто не застынет и не станет монолитным сооружением.

Идеальный шлак для фундамента должен содержать в своем составе не менее 30% частиц цемента для того, чтобы процесс застывания прошел успешно.

Кроме того, важно помнить, что шлак должен иметь максимально маленькую фракцию, поэтому перед засыпкой его необходимо просеять.

Схема устройства траншеи для фундамента.

Отдельно стоит сказать о том, что для возведения фундамента нужно брать свежий шлак, который был получен совсем недавно. В народе такой шлак называется горячим, так как он на самом деле теплый и даже дымится. Только свежий отвальный шлак может затвердеть и приобрести несущую способность. Шлаки, которые получаются в процессе работы ТЭЦ и других подобных предприятий, для возведения фундамента использовать категорически нельзя. Как правило, только фундамент из отвального шлака обладает достаточной прочностью чтобы выдерживать вес постройки, поэтому любой другой вариант материала не подойдет. Отличительной чертой свежего отвального шлака является рассыпчатость.

Еще нужно помнить, что работы по засыпке шлака нужно проводить быстро и аккуратно, избегая попадания на сыпучий материал влаги до момента его фактической засыпки в траншею фундамента. Все дело в том, что дождь или сильная влажность воздуха на улице может стать причиной отвердения шлака. Правильно подобрать тяжелый отвальный шлак на глаз довольно трудно, но все же нужно помнить, что от качества исходного материала будет зависеть прочность всей конструкции.

Сразу стоит отметить, что на фундаменте из этого материала нежелательно возводить сооружения, вес которых превышает 20 т, так как при засыпке такого вида основания невозможно исключить возможности наличия областей с плохо затвердевшей структурой. Как правило, области с плохо затвердевшей структурой способны выдерживать минимальные нагрузки и первыми подвергаются преждевременному разрушению.

Вернуться к оглавлению

Итак, строительство фундамента из шлака начинается с подготовки места застройки. Прежде всего, нужно убрать с площадки весь мусор, снять верхний 10-ти см слой плодородной почвы и подготовить инструменты для рытья и обустройства траншеи под фундамент.

Для проведения подготовительных работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

Необходимые материалы и инструменты: лопата, доски, гвозди и молоток.

  1. Лопата.
  2. Молоток.
  3. Доски.
  4. Гвозди.
  5. Обрезки труб.

Глубина закладки фундамента из шлака должна составлять не менее 1,2 м. Это позволит значительно снизить риск деформации фундамента вследствие подвижек грунта. Глубина траншеи должна составлять не менее 1,5 м, так как также потребуется обустроить качественную подушку. Для формирования подушки используется мелкий щебень или речная галька.

Короб опалубки сбивается из цельных досок. Ширина между параллельными стенками должна составлять не менее 70 см. Короб опалубки должен возвышаться над уровнем почвы не менее чем на 25 см. Далее устанавливаются внутренние и внешние распорки, чтобы зафиксировать короб. Внутри короба нужно поместить обрезки труб, которые будут в дальнейшем служить выходами для коммуникаций. Это очень важный момент, так как нарушать целостность готового фундамента не рекомендуется.

Схема устройства опалубки.

Кроме того, на подготовительном этапе работ по обустройству фундамента из шлака нужно сделать арматурную сетку. Для изготовления сетки берется арматура с ребристой поверхностью. Оптимальный размер сечения составляет 12 мм.

Для вязки арматуры лучше всего использовать специальную вязальную проволоку. Арматурные стержни перед связкой в арматурную сетку необходимо тщательно обработать антикоррозийной мастикой, чтобы обезопасить от появления ржавчины.

После полной установки арматурной сетки можно приступать к засыпке и утрамбовке основного материала — шлака. При формировании арматурной сетки будущего фундамента очень важно проследить, чтобы ее крайние части располагались на 5-ти см отдалении от стенок короба опалубки.

В этом случае арматура будет надежно спрятана в недрах фундаментной плиты, изготовленной из шлака.

Вернуться к оглавлению

Схема трамбовки шлака: а) ручная трамбовка; б) трамбовка с применением механики.

Засыпка шлака и его утрамбовка — это едва ли не самый ответственный момент в деле обустройства такого вида фундамента. Для того чтобы шлак застыл, превратившись в твердое основание, необходимо засыпать его слоями. Каждый слой нужно будет пролить большим количеством воды, чтобы обеспечить утрамбовку частиц и их сцепление.

Сначала засыпается слой шлака 25 см по всему периметру опалубки. Далее этот слой тщательно поливается водой. После этого нужно подождать примерно 1 ч, чтобы частицы цемента, содержащиеся в шлаке, начали схватываться. Затем засыпается следующие 25 см шлака, которые обильно поливаются водой и трамбуются. Следующие слои делаются по 30 см, поливаются водой и трамбуются. Надземную часть фундамента лучше сделать из бетона, чтобы обеспечить надежное сцепление будущего строения с фундаментом.

Верхняя бетонная лента должна составлять примерно 20-25 см. Для второй ленты необходимо сделать отдельную арматурную сетку, которая устанавливается поверх уже засыпанного шлакового фундамента, причем так, чтобы ее нижние концы примерно на 15 см входили в него. Арматурную сетку нужно установить сразу после заливки водой последнего слоя шлака.

Далее фундаменту нужно дать отстояться не менее 12 часов. Только по истечении указанного времени заливается верхний слой бетона. Для утрамбовки бетона стоит использовать виброплиту. Примерно через 3-5 дней можно приступать к отделке фундамента, так как за это время шлак и верхний бетон полностью схватятся, образуя монолитное основание.

Вернуться к оглавлению

Отделка такого вида фундамента является не менее важным этапом, чем его правильная засыпка. Все дело в том, что даже качественный шлак, частички которого хорошо схватились друг с другом, является достаточно пористым материалом. Предсказуемо, что во время периода осенних дождей он будет напитываться влагой, замерзание которой приведет к полному разрушению фундамента всего за несколько сезонов.

Схема гидроизоляции фундамента.

Качественная гидроизоляция — это единственный способ сохранить фундамент. По внешнему и внутреннему периметру нужно прокопать траншеи, чтобы получить доступ сначала к опалубке, а затем и фундаменту. Для проведения работ по гидроизоляции сначала нужно освободить периметр застывшего фундамента от опалубки. Первым слоем гидроизоляции будет выступать штукатурка.

Штукатурка — это отличный материал, который позволяет сформировать долговечную защиту фундамента от воды. Этот отделочный материал позволяет компенсировать пористость фундамента, так как после его нанесения все микроскопические отверстия будут полностью заделаны.

Далее нужно сформировать дополнительный слой гидроизоляции, так как все же штукатурка без дополнительной защиты быстро растрескивается.

В качестве второго слоя гидроизоляции лучше всего использовать жидкую резину. Жидкая резина напрыскивается по всему периметру фундамента. После застывания слоя гидроизоляции необходимо засыпать траншеи вокруг нового фундамента, тщательно уплотняя заложенный грунт.

Далее фундаменту нужно дать отстояться не менее 6-ти месяцев, и только после этого его можно будет использовать как основание будущего сооружения.

Шлак+Цемент+Умелые руки=Дачный дом

Samodelkin 30-05-2009, 03:23 63 228 Строительство / Строим дом

Этот дачный дом (рис. 1), построенный автором, стоял 20 лет и простоял бы еще 50 лет, если бы деревня оказалась перспективной. Дом был сухой и теплый. А для его сооружения потребовались цемент, шлак и, конечно, умелые руки.

Дачный дом начинается с фундамента

Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дачный дом строился на чистой воде.На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15— 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3—5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1 :5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30—40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5—10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10—15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4— 5 частей песка.Через 2—3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50—60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.

Цоколь

Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60—75 см.Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5—10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, умелыми руками укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.

Стены

Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40—45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.Но лучше вообще-то дачные дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дачный дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10—12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10—15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35—40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.В стенах через каждые 30—50 см делаются поперечные перегородки шириной 10—15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).Углы дома монолитные — 50X50 см. В дверном проеме толщина стенок 25 см, в оконных — как у стен.Для оформления окон наличниками понадобится дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусматривается расстояние, равное ширине кирпича). При помощи этой опалубки в боковинах наличников укреплялись кирпичи, которые, выступая из стены, образуют как бы наличник, придавая окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в промежуток между досками опалубки ставится распорка высотой 65 мм и толщиной, равной толщине доски опалубки.На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т.д.Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5—6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25—30 см.Высота перемычек 12—15 см. Бетон готовится на песке.Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10—12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.На углах дома сделаны пилястры — выступы, которые должны выступать от стены дома на 25—30 мм, как и наличники.Делаются пилястры так: угол от цоколя до карниза размечается на прямоугольники, половина из которых на 6—10 см меньше (см. рис. 1). Приготовьте бруски 50X25 мм, а затем обработайте их так, чтобы сечение брусков имело форму трапеции с меньшим основанием — 10—15 см (рис. 9). Прибейте к стенке бруски широкой стороной кверху по линиям разметки прямоугольников. В ограниченную брусками поверхность вбейте до половины немного старых кривых гвоздей и заштукатурьте прямоугольники. Полутерком выровняйте по брускам заполненные штукатуркой прямоугольники. Через прибитую к рамке металлическую сетку с ячейками от 5 до 10 мм с силой бросайте раствор на поверхность прямоугольников, в результате чего на них образуются бугорки. Рамку с сеткой нужно держать на расстоянии 15—20 см от стены. По окончании штукатурных работ снимите бруски, сбоку подровняйте фаски (скосы) теркой, сделав их гладкими. Стены дачного дома, естественно, штукатурят.

Потолок

Сверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита или другого материала.Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.Под полом можно сделать подполье.У автора дом был без отмостки и не было никакой сырости.

Дом, сделанный умелыми руками, простоял около 20 лет и не приобрел ни одной трещины.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

1

Идея

1

Описание

1

Исполнение

Итоговая оценка: 1.0 из 10 (голосов: 1 / История оценок)

Facebook

ВКонтакте

Twitter

ОК

10

Подушка под фундамент из шлака: особенности укладки

Специальная подушка под фундамент частного дома или хозяйственной постройки требуется в случаях, когда грунт на месте возведения просадочный или просто слабый. Такое искусственное основание позволяет перераспределить давление фундамента на большую площадь, сделав дом более устойчивым, избежав неравномерной усадки строения. Для устройства подушки применяются местный грунт более высокой плотности, гравий, песок, доменные шлаки. Именно последний вариант является одним из наиболее эффективных и доступных.

Толщина основания и фундамента рассчитываются для каждого объекта индивидуально, исходя из глубины промерзания, уровня залегания грунтовых вод, размеров будущей постройки. Обычно высота этого элемента составляет 1,5-5 метров. Важно учесть, что подушка и сам фундамент должны находиться ниже уровня промерзания земли. Использовать шлак можно в непросадочных почвах и грунтах первого типа просадочности. Только в этом случае подушка станет надежной опорой для постройки.

Шлаковые материалы необходимо засыпать в готовый котлован послойно, тщательно разравнивая и утрамбовывая. Устроить такое основание можно для всей площади строения или отдельных элементов. Предпочтительно использовать наиболее мелкие фракции, которые благодаря обработке превратятся в достаточно твердую поверхность. Для уплотнения используются специализированные машины, для относительно небольших площадей удобно задействовать тяжелые трамбовки и самоходные катки.

Проход техники желательно организовать поперек котлована. Необходимо, чтобы каждая следующая полоса перекрывала предыдущую на 0,2-0,5 метра. Не стоит начинать обустройство подобного основания на промороженном или переувлажненном грунте. В этом случае будет обеспечена действительно прочная долговечная подушка. После завершения этого этапа необходимо оставить основание для отвердения как минимум на одну зиму, а лучше на год.

После этого нужно обязательно проверить прочность получившегося элемента, проконтролировать его плотность, отсутствие пустот. Чтобы фундамент нормально затвердел, стоит использовать достаточно свежий и качественный материал от проверенного поставщика. Лежалый и/или мокрый шлак лучше не применять. Основное преимущество такой подушки в ее низкой стоимости при хороших прочностных показателях. Правильно рассчитав основание и соблюдая правила его укладки, можно получить такую же поверхность, как из бетона высокой марки.


Смотрите также