Содержание, карта.

Фундамент ленточный это как


Ленточный фундамент плюсы и минусы: особенности, преимущества, недостатки

Постройка дома – дело важное и ответственное, особенно в том, что касается фундамента. Разновидностей фундаментов существует достаточно много, причем большинство из них подходят для зданий всех типов, но наиболее популярным, особенно в малоэтажном строительстве, является вариант, который называется «ленточный».

Он достаточно прост в возведении, обходится относительно недорого и при этом является неприхотливым, надежным и подходит для всех типов строений – от капитального гаража до жилого дома.

Виды и варианты ленточного фундамента

Свое название этот тип фундамента получил из-за внешнего вида и конструкции: он представляет собой сплошную бетонную ленту определенной ширины и глубины, проходящую под всем периметром дома по несущим стенам.

Для его возведения не требуется применение спецтехники, поэтому в большинстве случаев можно обойтись силами одной бригады рабочих, что и стало основной причиной его популярности.

Делится ленточный фундамент на несколько разновидностей:

  • Монолитный. Этот вариант представляет собой сплошной армированный бетонный блок, который заливается на месте строительства. В этом случае роется траншея, возводится опалубка, затем в пока еще пустой траншее вяжется армирующий пояс из арматуры или толстой стальной проволоки, а затем заливается бетоном. В результате получается единый массив, скрепленный внутри поясом из металла, не допускающим раскола фундамента на несколько частей.
  • Сборный. Отличается от монолитного тем, что в траншею укладываются готовые железобетонные блоки, которые скрепляются между собой при помощи сварки, а швы заливаются цементным раствором. По надежности такой вариант уступает монолитному, но является более простым и быстрым, поэтому чаще всего используется на поточном строительстве, тогда как монолит больше подходит для частных домов.

Помимо этого ленточный фундамент делится в зависимости от глубины:

  • Мелкозаглубленный используется в тех случаях, когда строительство ведется на твердом грунте, который не деформируется при больших нагрузках и замерзании. Обычно такой фундамент не достигает горизонта промерзания и в крайнем случае продолжается бетонным ногами в ключевых точках периметра, которые опускаются глубже, чем основной массив. Такой вариант отлично подходит для заборов, гаражей, небольших бань и других хозяйственных построек, имеющих относительно небольшую массу.
  • Заглубленный опускается ниже горизонта промерзания и применяется на подвижных грунтах, которые легко деформируются при большой нагрузке, а также меняют свой объем при замерзании зимой. Заглубление ниже горизонта промерзания гарантирует, что здание не будет двигаться вместе с грунтом при наступлении морозов и увеличивает общий срок его эксплуатации. Глубокий ленточный фундамент требуется при возведении массивных строений, например, капитальных гаражей под два или три автомобиля, коттеджей, двухэтажных магазинов и подобных простроек.

Как и любые другие инженерно-строительные сооружения, ленточный  фундамент имеет свои достоинства и недостатки, основываясь на которых и следует принимать решение, использовать в строительстве этот вариант или предпочесть фундамент другой конструкции.

Преимущества ленточного фундамента

  • Относительно низкая стоимость. Ленточные фундаменты обычно имеют достаточно небольшие размеры, поэтому требуют не так уж и много материалов для возведения. К тому же материалы требуются самые простые – дешевая грубая доска для опалубки; арматура 8-12 мм диаметром для создания скрепляющего пояса, цемент марки 400, обычный песок и щебень для создания бетона. Поэтому и работа, и материалы стоят не так уж и дорого.
  • Простая конструкция. Для возведения ленточного фундамента не требуется использование специальной техники и каких-либо сложных технологий, так как в нем все максимально просто. Траншею можно вырыть лопатой, даже достаточно большую; опалубка строится при помощи пилы и молотка; арматура вяжется между собой стальной проволокой, без сварки; бетон также можно сделать прямо на участке, небольшие объемы вручную, более значительные – при помощи переносной бетономешалки на полкуба или куб.
  • Высокие нагрузки. Так как ленточный фундамент представляет собой единый грубый монолит бетона, он спокойно выдерживает вес двух- или трехэтажного кирпичного дома без деформации. Поэтом он подходит для малоэтажного строительства любого типа.
  • Скорость. Даже под большой дом в сто квадртаных метров возвести фундамент можно менее, чем за месяц, если замешивать бетон своими силами, и всего за неделю при использовании готового, так как с промышленных миксеров весь объем можно залить за один день. Поэтому основное время уйдет на то, чтобы вырыть траншею и построить опалубку с армирующим поясом.

Недостатки ленточного фундамента

  • Для возведения максимально надежного ленточного фундамента требуется анализ грунта и точный расчет заглубления. Если этого не сделать, в зимнее время все здание может «повести», так как будет не учтена пучинистость грунта, или оно просядет, так как почва окажется слишком мягкой, а фундамент – слишком мелкий для нее. Поэтому при постройке дома на таком фундаменте нужно учитывать подвижность грунта и его пучинистость, то есть поведение в период промерзания.
  • Большая масса. Если неправильно выбрать место для строительства и недостаточно изучить грунт, большая масса фундамента под воздействием веса здания может привести к тому, что одна из его частей просядет сильнее, чем остальные и дом перекосит.

Но эти недостатки вряд ли можно считать критическими, так как если правильно все рассчитать, дом на таком фундаменте простоит не одно поколение. Поэтому тем, кого не пугают сложные вычисления и изучение грунта, можно смело советовать использовать в проекте и строительстве именно этот вариант.

Требования к размерам ленточного фундамента

Если в проекте дома предполагается возведение фундамента именно этого типа, то потребуется множество точных расчетов относительно его глубины и ширины, которые не только должны соответствовать типу грунта, но и выдерживать массу здания.

Пятка ленточного фундамента должна равняться 30х80 см как минимум, также очень важно соблюсти размеры перевязки армирующего пояса, так как иначе он может оказаться слишком слабым, и массив фундамента распадется под нагрузкой на несколько крупных фрагментов.

При возведении фундамента на твердом грунте, он может быть такой же ширины, что и стены, поэтому траншею требуется расширять только на толщину досок опалубки.

В мягких и сыпучих грунтах обязательно оставляется небольшой промежуток, хотя бы в 10 см, который засыпается песком после строительства.

Такая подушка компенсирует движение грунта во время сезонных изменений и резких похолоданий, не допуская изменения давления на сам массив фундамента.

Вывод о ленточном фундаменте

С учетом всех достоинств и преимуществ ленточного фундамента, можно смело говорить, что это наиболее простой, недорогой и надежный вариант фундамента для малоэтажного строительства.

Он широко используется для постройки домов, коттеджей, капитальных гаражей и других построек подобного плана.

Понятие ленточного фундамента

Фундаментное основание является одним из важнейших элементов конструкции любой постройки. При возведении зданий используется несколько видов фундаментов, каждый из которых обладает своими преимуществами и приспособлен для определенного типа почвы и конструктивных особенностей постройки.

Ленточный фундамент является одним из наиболее часто применяемых как в промышленной, так и в частной застройке, разновидностей железобетонных оснований.

Преимущества и недостатки ленточных оснований

Ширина фундамента должна оставаться одинаковой на всем протяжении

Ленточные фундаменты конструктивно представляют собой железобетонное основание, проходящее непрерывной лентой по периметру здания и под внутренними несущими стенами.

При этом ширина сечения конструкции является одинаковой на всём её протяжении, что обеспечивает равномерное распределение воспринимаемой нагрузки.

В качестве внутреннего усиления, компенсирующего давление на разрыв и изгиб, внутри ленточного фундамента монтируется жёсткий объёмный каркас из рифлёной арматуры.

Главным преимуществом такого фундамента дома является:

  1. Универсальность. Ленточный фундамент может использоваться в частном строительстве для возведения любых типов построек – от лёгких дачных домиков и бань до массивных кирпичных особняков.
  2. Технологичность. Сплошная лента бетонного основания позволяет использовать его в качестве стен для подвала или цокольного этажа.
  3. Прочность. Мощный массив железобетона ленточного фундамента может справиться с достаточно большими нагрузками.
  4. Долговечность. Расчётные сроки эксплуатации основания, созданного из монолитного железобетона, составляют порядка 150 лет, из кирпича – до 50 лет, из сборных железобетонных конструкций (блоков ФБС) – свыше 75 лет.

Кроме того, технология устройства опалубки и заливки бетонной смеси достаточно просты и позволяют выполнить все работы своими руками без привлечения спецтехники.

При устройстве основания постройки очень важно соблюдать все технические условия, регламентированные соответствующими строительными нормативами. Только так можно будет избежать возможных ошибок, способных повлечь большие проблемы в процессе эксплуатации здания.

Возможные неприятности

Для монтажа такого фундамента требуется много строительных материалов

В случае несоблюдения данных технологических нормативов могут возникнуть следующие проблемы:

  • неравномерное распределение нагрузки на всём протяжении бетонной ленты;
  • разные показатели максимально выдерживаемой нагрузки на различных участках основания;
  • перерасход строительного материала;
  • всевозможные деформации как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении – растрескивание, неравномерная осадка конструкции.

Всё это может привести к уменьшению срока службы ленточных фундаментов, и, как следствие, всего здания.

Главным недостатком такого типа фундаментов, по сравнению со столбчатыми или свайными видами, является большой объём стройматериалов, требуемых на сооружение опалубки, армирование и заливку бетона. Соответственно и затраты труда и времени будут значительно большими.

Виды ленточных фундаментных конструкций

На сегодня в строительстве применяется несколько разновидностей ленточных бетонных конструкций. Каждая из них имеет свои конструктивные особенности, и правильный выбор того или иного варианта позволяет максимально полно использовать все его положительные качества.

Монолитный

Самая распространённая разновидность не только среди ленточных оснований, но и среди всех остальных типов фундаментов.

Главной отличительной особенностью этого типа ленточного фундамента является бетонная заливка с внутренним армокаркасом.

Согласно нормативам СНиП, данные каркасы монтируются из нескольких нитей рифлёной арматуры, собранных в объёмную конструкцию.

В качестве арматуры могут применяться как стальной прокат, так и его более современный аналог – стеклопластиковая арматура.

Т-образный

Т-образный фундамент обладает повышенной устойчивостью

Является разновидностью монолитного фундаментного основания. В сечении представляет собой перевёрнутую букву Т, лежащую широкой стороной в грунте.

Данная конструкция обладает повышенной устойчивостью по сравнению с обычным железобетонным ленточным фундаментом.

Однако технология заливки Т-образного фундамента более сложная и производится в два этапа. Сначала заливается нижняя, расширенная часть; после того, как бетон застынет, заливают верхнюю, узкую часть конструкции.

Бутовый

Наиболее древняя технология сооружения оснований для построек. Подобные конструкции применяются и сегодня в тех местах, где имеется большое количество камней – как правило, в горных районах. Технология заливки в данном случае выглядит так:

  1. Выкапывается траншея по всему периметру здания.
  2. Вдоль траншеи собирается опалубка.
  3. На дне траншеи отсыпается подушка из песчано-гравийной смеси или щебня.
  4. На дно заливается слой бетона, который заполняется слоем крупных камней. Поверх камней вновь заливается бетон, и так повторяется слой за слоем до полного заполнения опалубки.

При заливке бутового камня бетон быть максимально текучим, чтобы заполнить все полости промеж камнями.

Сборный

Собирается из готовых железобетонных элементов стандартного размера – бетонных подушек (применяются для сооружения основы) и строительных фундаментных блоков (ФБС), имеющих различную ширину (от 300 до 600 мм) и длину (от 1 до 2,5 м).

Готовые фундаментные элементы выкладываются на дно траншеи в один или несколько рядов.

Между собой соседние блоки скрепляются при помощи цементного раствора.

Особенности армирования монолитной конструкции

Армированный фундамент в 50 раз прочнее неармированного

Самым распространённым и наиболее долговечным является монолитный железобетонный ленточный фундамент. Особую прочность ему придаёт внутренний объёмный каркас, в значительно мере компенсирующий нагрузки на изгиб и растяжение. Так, прочность армированного железобетона на разрыв превосходит прочность бетона, лишённого каркаса, примерно в 50 раз.

Чтобы правильно рассчитать количество арматуры, следует обратиться к строительным нормативам. Согласно СНиП 52-01 от 2003 года, общая площадь сечения продольных (так называемых «рабочих») стержней каркаса должна составлять 0,1% от площади сечения фундамента. Вычислить площадь сечения арматуры можно при помощи приведённой ниже таблицы.

Площадь сечения нитей арматуры в зависимости от диаметра (вертикальный столбец) и количества стержней в каркасе (горизонтальная строка).

Диаметр, мм123456789
628,35785113141170198226254
850,3101151201251302352402453
1076,5157236314393471550628707
121132263394525656797929051018
14154308462616769923107712311385
1620140260380410051206140716081810
18254,5509763101812721527178120362290
20314,2628942125615711885219925132828

При этом следует учитывать, что прочность каркаса зависит не только от количества стержней, но и от диаметра применяемой арматуры. Ниже дана таблица минимально допустимых диаметров стальной арматуры, применяемой при сооружении ленточного фундамента. О том, как вязать арматуру для фундамента, смотрите в этом видео:

Условия использования арматурыМинимально допустимый диаметр стержней, ммНормативный документ
Продольная арматура вдоль стороны длиной не более 3 м10Приложение 1 к Пособию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» М.,2007
Продольная арматура вдоль стороны длиной более 3 м12Приложение 1 к Пособию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» М.,2007
Поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой не более 80 см6п.3.106 Руководства по конструированию бетонных и железобетонный конструкций из тяжелого бетона (без предв. напряжения) М., 1978
Поперечная арматура вязанных каркасов высотой более 80 см8п.3.106 Руководства по конструированию бетонных и железобетонный конструкций из тяжелого бетона (без предв. напряжения) М., 1978

Следует учитывать, что технические показатели стеклопластиковой и стальной арматуры несколько различаются. Поэтому, если же вы применяете при сооружении каркаса стеклопластиковую арматуру, то в данную таблицу следует вносить поправки в соответствии с заявленными производителем её техническими характеристиками.

Степень заглубления основания фундамента

Глубина залегания фундамента зависит от типа почвы и габаритов будущего дома

Перед началом сооружения фундаментной конструкции следует определиться с глубиной залегания его основания. Для этого потребуется определить тип грунта, на котором будет вестись строительство здания, что нужно для предотвращения деформаций бетонной конструкции при сезонном «хождении» грунта.

По степени заглубления ленточные фундаменты бывают:

  1. Мелкозаглублённый. Применяются для лёгких построек с малой массой – как правило, каркасных домов или подсобных строений.
  2. Среднезаглублённый. Используется при строительстве достаточно массивных домов на прочных грунтах.
  3. Заглублённый. Сооружается при строительстве на слабых или насыщенных влагой грунтах.

Обычно глубину траншеи определают по массивности будущей постройки – чем больше предполагаемая масса дома, тем глубже делается траншея. Скажем, для брусового дома в один этаж вполне достаточно глубины залегания в 0,5 м, а для кирпичной постройки или двухэтажного деревянного дома глубина траншеи должна быть не менее 70 – 100 см. О том, что бывает при недостаточном заглублении фундамента, смотрите в этом видео:

Однако, это верно в том случае, если строительство ведётся на достаточно плотных грунтах. Если же на участке преобладает болотистая, водонасыщенная почва, то произвести расчёт глубины залегания значительно труднее.

Пучинистый грунт

Влажные грунты имеют неприятную особенность расширяться при замерзании – в строительстве это свойство называется «пучинистость». При минусовой температуре влага, содержащаяся в почве, замерзает и расширяется. В результате поверхность грунта выгибается буграми, разрушая фундаменты построек.

Чтобы избежать таких неприятностей, основание здания, строящегося на пучинистых грунтах, должно находиться ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов страны этот показатель различный – он приведён в представленной ниже таблице.

Так, если уровень подпочвенных вод расположен значительно ниже 2 м, то для частного дома можно использовать мелкозаглублённое фундаментное основание (порядка 0,5 м глубиной). Если грунтовые воды располагаются на глубине около 2 м, то основание должно быть расположено на ¾ от глубины промерзания грунта. В случае же, если до грунтовых вод не более 1,5 м, то основание должно лежать ниже уровня промерзания, как минимум на 1/3.

Особенности строительства

Несмотря на то, что технология строительства ленточных оснований для частных домов достаточно проста, она имеет ряд нюансов и особенностей. После того, как вы вырыли по периметру будущего здания траншею нужной глубины и собрали опалубку, на её дне следует отсыпать подушку из гравия или щебня (5 – 15 см). Она нужна в качестве своеобразного амортизатора для нивелирования сезонной деформации почвы при её замерзании и оттаивании. Также она играет роль дренажа, отводящего влагу от бетонной конструкции. Подробности монтажа ленточного фундамента смотрите в этом видео:

Слой рубероида предохранит конструкцию от влаги

Поверх подушки следует застелить слой рубероида или другого гидроизолирующего материала. Он будет выступать в качестве дополнительной защиты конструкции от грунтовой влаги. После этого приступаем непосредственно к заливке ленточного фундамента. Производить заливку можно как в один, так и в два слоя. Последний вариант рекомендован для влажных почв.

В этом случае по всему периметру траншеи поверх песчано-гравийной подушки заливается первый слой бетона в 5 — 10 см, затем в опалубку монтируется арматурный каркас и заливается основной массив бетона. При этом нижний слой является дополнительной защитой от влаги, а верхний – «рабочим», воспринимающим нагрузку здания.

Заливку рекомендуется производить за один приём. Если же это не получается, прерываться заливка должна под углом 45 градусов, но ни в коем случае не под прямым углом — в бетонной конструкции может возникнуть трещина в месте стыковки двух частей заливки.

Для легких построек используется бетон марки 200

При замешивании бетона также следует неукоснительно соблюдать строительные нормативы. Главными компонентами являются цемент, песчано-гравийная смесь (либо песок и щебень), вода. Для лёгких построек – бань, садовых домиков — малой массой можно использовать бетон марки 150 – 200.

Для более крупных строений (домов, кирпичных гаражей) применяется бетон марки М300 или М400. Получить ту или иную марку бетона можно в домашних условиях, смешивая компоненты в пропорциях, регламентированных строительными нормативами. Данные нормативы даны в следующей таблице:

Внешняя гидроизоляция и утепление

Гидроизоляция спасет бетон от разрушения

После заливки фундамента следует произвести его гидроизоляцию и утепление. Для этих целей на современном рынке имеется огромный выбор различных материалов.

Влага, попадая в тёплое время года в мелкие поры и трещины в железобетоне, с наступлением холодов замерзает в них. Расширяясь при этом, она увеличивает и трещины, год за годом медленно, но верно разрушая бетон.

Для гидроизоляции можно использовать рулонные материалы на битумной основе – хорошо зарекомендовавший себя рубероид и его производные. Бетонная поверхность оклеивается листами рубероида внахлёст, а стыки тщательно замазываются битумными растворами. Также для гидроизоляции основания здания подойдёт и битумно-полимерная жидкая мастика. Наносится она при помощи валика или кисти, и, проникая во все мельчайшие отверстия на поверхности бетона, перекрывает пути наружной влаге.

Утеплить фундамент можно пеноплексом

Для утепления наружных поверхностей бетона можно применить пенополистирол (пеноплекс, пенопласт и т.д.). Кроме того, имеется и целый ряд рулонных плотных утеплителей, созданных на основе различных полимеров.

Использовать для внешнего утепления фундаментных конструкций минеральную вату крайне не рекомендуется: при намокании она деформируется (буквально разваливаясь на куски) и теряет свои теплоизоляционные свойства.

Обустройство теплоизоляции фундаментных оснований рекомендуется производить с внешней стороны. В этом случае «точка росы» — место конденсации влаги при столкновении тёплого воздуха с холодной поверхностью – смещается наружу. Этим самым можно избежать таких неприятных последствий, как сырость и образование плесени внутри подвалов и цокольных этажей.

Используя приведённые выше рекомендации и таблицы строительных нормативов, можно своими руками построить качественный ленточный фундамент.

Только правильное соблюдение при строительстве всех технологий, может гарантировать долгую и безпроблемную эксплуатацию вашего дома.

Ленточный фундамент своими руками - пошаговая инструкция

Описание

Уже исходя из названия можно понять, что такой тип фундамента будет чем-то напоминать ленту под контур здания.

Как и другие типы фундамента, может быть:

  • монолитным – заливаться целиком сразу на объекте строительства;
  • сборным – состоять из отдельных элементов заводского изготовления (фундаментные блоки и плиты, под небольшие постройки – кирпичи, в местах добычи – бутовые камни).

Технические характеристики

Представляет собой замкнутый контур под несущие и самонесущие стены зданий и сооружений. Ширина этой ленты несколько больше, чем планируемая толщина стен.

Должен быть заглублён в грунте с достаточно сильной несущей способностью, т.к. передаёт только вертикальную нагрузку на нижележащий грунт, в отличие, допустим, от висячих свай, обеспечивающих несущую способность за счёт сил бокового трения.

Необходимые стройматериалы

В случае сборного типа, понадобятся сами элементы фундамента – фундаментные блоки и фундаментные подушки, а также цементный раствор для соединения фрагментов в цельный объект.

Для обоих типов потребуются гидроизоляционные материалы, а также песок и щебень для подушки.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

  • Позволяет устроить в здании подвальное помещение – боковая поверхность фундамента в данном случае будет играть роль стен подвала.
  • Относительно экономичен.
  • Применим для разнообразных сооружений, имеющих сложную форму в плане, разную этажность, большую и маленькую нагрузку.
  • Позволяет сделать разную глубину заложения под стены с разной нагрузкой, что даёт экономию материалов.
  • Требует меньшего количества земляных работ, в сравнении с плитным.

Недостатки:

  • Не подходит для пучинистых и слабых грунтов.
  • Относительного свайного и столбчатого более материалоёмок, трудоёмок, обойдётся дороже.
  • Невыгоден в условиях большой глубины промерзания грунта.

Этапы строительства ленточного фундамента

Пошаговая инструкция

  1. Прежде чем приступить непосредственно к работам по устройству фундамента, надо определить глубину его заложения. Для этого важно чётко представлять, каковы будут нагрузки от собственного веса здания, находящихся там людей и вещей.
  2. Помимо этого необходимо провести анализ грунта в месте строительства, потому что от его типа и других характеристик зависит несущая способность. Оптимальным будет подробное лабораторное изучение, но если это невозможно, следует хотя бы определить его тип, плотность, влажность. Методики этих исследований подробно описаны в нормативных документах, они не требуют сложного оборудования и специальных знаний, т.е. под силу практически каждому.
  3. Далее начинаются земельные работы – отрывка траншеи или котлована на 30-50 см глубже, чем глубина заложения фундамента. Эти сантиметры займёт песчаная или песчано-гравийная подушка. Её роль – выровнять дно котлована, придать фундаменту дополнительную гидро- и теплоизоляцию. Подушку следует качественно уплотнить.
  4. Также в отдельных случаях поверх подушки заливается бетонная подготовка или т.н. «подбетонка»из тощего бетона (обычно В -7,5) толщиной 10-15 см.
  5. Если выбран сборный фундамент, то можно начинать укладку элементов. Кирпичный фундамент можно выложить вручную, но для работы с тяжёлыми блоками и плитами потребуется спецтехника.
  6. Между собой составляющие фундамента соединяются цементно-песчаным раствором. Для прочного сцепления его не следует делать слишком жидким. Для прочности соединения можно добавить ещё тонкую арматурную сетку.
  7. Вместо фундаментных плит могут быть использованы положенные плашмя блоки.
  8. Сборный ленточный фундамент можно нагружать уже через 1-2 суток. Однако в сравнении с аналогичным монолитным фундаментом он будет иметь меньшую примерно на четверть прочность и обойдётся процентов на 30 дороже.
  9. Устройство монолитного фундамента начинается с монтажа опалубки. Уже на этом этапе необходимо позаботиться об отверстиях для прокладки различных коммуникаций. В нужных местах устанавливаются отрезки прочных труб необходимого диаметра, заполненные землёй или песком, чтобы туда впоследствии не затекал раствор.
  10. Далее устанавливается арматурный каркас. Между собой отдельные стержни арматуры обычно соединяются вязальной проволокой. Использование сварки при этом нежелательно, т.к. она значительно понижает коррозионную стойкость стали арматуры.
  11. Если дальнейшее строительство также будет монолитным, то у фундаментной арматуры делаются выпуски 5-10 см. Они впоследствии будут соединены с арматурой стен или колонн.
  12. Важно, чтобы арматура полностью находилась внутри бетонного камня, нигде не соприкасаясь с внешней средой, иначе коррозия вскоре приведёт её в негодность. Защитный слой должен составлять не менее 4-5 см.
  13. Сейчас довольно популярной становится стеклопластиковая арматура. К её плюсам можно отнести небольшой вес и цену. Однако недостатков существенно больше – стеклопластик горюч, а значит, в случае пожара конструкция с такой арматурой разрушится куда быстрее и сильнее, чем с традиционной стальной. Более того, этот материал нестоек к воздействию компонентов бетона. Для предохранения его от разрушения необходимо специальное покрытие, которое ухудшает сцепление бетона с арматурой. Соответственно, несущая способность конструкции становится хуже. Помимо этого пластиковая арматура слабо гнётся.
  14. После монтажа арматуры осуществляется укладка бетонной смеси. Её можно изготовить и самостоятельно непосредственно на строящемся объекте. Однако использование заводского бетона предпочтительнее. Производители ведут постоянный контроль качества компонентов и получившейся смеси, оптимизируют составы, имеют возможность использовать различные добавки. В итоге можно быть уверенным, что используемый бетон будет отвечать требованиям прочности, морозостойкости, водопроницаемости и др.
  15. Прочность бетона обеспечивается точным соблюдением пропорций его компонентов – цемента, песка, щебня и воды. Чтобы не нарушать эти пропорции, в жаркую и сухую погоду сохнущую конструкцию необходимо дополнительно поливать водой. В сырость и дождь фундамент придётся накрыть полиэтиленовой плёнкой.
  16. После устройства фундамента, его следует защитить от влаги в грунте. Существуют разнообразные виды обмазочной, рулонной, листовой и напыляемой гидроизоляции, которые часто комбинируются.
  17. По периметру здания под небольшим уклоном обязательно устраивается отмостка из монолитного бетона, бетонных плит, тротуарной плитки или иных подходящих материалов. Её роль – отвести от фундамента атмосферные осадки.

Типичные ошибки, которых следует избегать и их последствия

Излишняя спешка

Если фундамент монолитный, то необходимо дать бетонному камню набрать значительную часть прочности. Если в смесь не были добавлены ускорители твердения, то в нормальных условиях он наберёт практически стопроцентную прочность на 28-е сутки.

В идеале до продолжения строительных работ лучше выждать это время. Если же строить нужно значительно быстрее, то следует подождать хотя бы неделю. На 7-е сутки бетон имеет уже около 75% своей конечной прочности.

В противном случае фундамент может деформироваться, сведя на нет все труды по его устройству. И хорошо, если это произойдёт на этапе строительства, а не когда в дом заселятся жильцы.

Игнорирование гидроизоляции

Не следует пренебрежительно относиться к гидроизоляции. Даже если регион строительства имеет достаточно сухой климат, а вблизи постройки не проходят грунтовые воды, некоторое количество жидкости в почве будет обязательно. Через поры в бетонном камне она будет просачиваться в помещение, вызывая там сырость и грибок.

Как известно, замерзая, вода расширяется, поэтому в зимнее время она будет буквально разрывать бетон изнутри. Если же в ней будут присутствовать химически агрессивные вещества, то процесс разрушения ещё ускорится.

В разрушенном бетонном камне быстро придёт в негодность и арматура.

Большие перерывы в заливке бетона

Не следует проводить заливку монолитного фундамента с промежутками более 12 часов. Иначе соединение между ранее и позднее залитыми частями конструкции будет слабым, а значит, понизится и прочность всего фундамента.

0,00, (оценок: 0) Загрузка...


Смотрите также