Содержание, карта.

Фундамент ленточный мелкого заглубления


Ленточный фундамент мелкого заглубления

  • Область использования и преимущества мелкозаглубленного фундамента
  • Устройство мелкозаглубленного плитного фундамента
  • Устройство столбчатого фундамента
  • Особенности строительства мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный фундамент является довольно распространенным типом основания, он может быть использован как для строительства небольших каменных, кирпичных домов, так и для строительства деревянных или каркасных зданий. По своим характеристикам мелкозаглубленный фундамент находится между заглубленным и незаглубленным основанием дома, поэтому имеет преимущества и недостатки обеих конструкций. Такой тип основания можно сделать на пучинистых и непучинистых почвах.

Считается, что глубина заложения мелкозаглубленного фундамента не должна превышать 80 см.

При промерзании почвы такой фундамент поднимается, но намного меньше, чем незаглубленная конструкция, заглубленный фундамент является практически неподвижным. Такой фундамент закладывается на глубину от 20 до 50 см, и поэтому процессы пучения почвы на него имеет минимальное влияние.

Перед началом строительства необходимо определить уровень залегания грунтовых вод. Делать это надо весной, когда начинает таять снег, в это время он самый высокий. Для того чтобы определить уровень грунтовых вод, надо замерить расстояние от поверхности грунта до воды в колодце или скважине.

В индивидуальном строительстве очень часто делают выбор в пользу деревянной конструкции дома. Такие дома быстро возводятся, они сделаны из экологически чистых материалов. Для этих домов оптимальным вариантом является мелкозаглубленный фундамент, он соответствует всем требованиям прочности и надежности, а также быстро возводится.

Область использования и преимущества мелкозаглубленного фундамента

Устройство этого типа основания предполагает, что глубина его заложения не будет превышать 80 см, тогда как заглубленные конструкции могут закладывать на глубину до 2 м.

Схема заливки фундамента.

Небольшая глубина такого фундамента обеспечивает то, что на его возведение требуется меньше затрат материалов и времени.

Для строительства многоэтажных каменных зданий такой фундамент, конечно же, не подойдет, а для каркасных и деревянных конструкций он является идеальным решением. Сделать мелкозаглубленную конструкцию основания можно на песчаных или скальных почвах, на глинистой почве его возведение не рекомендуется. Глубина подземных вод должна быть ниже уровня промерзания почвы более чем на 50 см.

Если соблюдать технологию и все сделать правильно, такой фундамент будет иметь большой срок службы. Сроки его строительства значительно меньше, чем при возведении других конструкций, требуется мало строительных материалов, что уменьшает общую стоимость конструкции.

Устройство и этапы изготовления ленточного фундамента

Для проведения работ понадобятся:

  • лопата;
  • песок;
  • бетон;
  • доски для опалубки;
  • арматура;
  • вязальная проволока;
  • вязальный пистолет.

Сначала надо сделать траншею, она должна быть не только по периметру здания, но и под несущими перегородками. Глубина траншеи зависит от глубины залегания подземных вод и глубины промерзания почвы. После этого на дно траншеи насыпает слоями песок, глубина слоя может быть до 30 см, и тщательно трамбуют. Устройство такой песчаной подушки позволяет ей выступать в роли дренажа и отводить воду от фундамента.

Перед тем как укладывать песок, рекомендуется положить геотекстильный материал, такое устройство основания не даст песку смешиваться с почвой, сверху укладывается гидроизоляция, которая предохранит фундамент от промерзания и влаги.

Схема армирования фундамента.

Затем необходимо сделать деревянную опалубку, доски должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать давление бетона. Для проведения армирования конструкции используется арматура диаметром не менее 12 мм, между собой прутья связываются проволокой, для чего используют вязальный пистолет.

С внешней стороны опалубки ставят балки и распорки, с внутренней стороны устанавливается гидроизоляция, это может быть пленка или другой материал. После этого в опалубку начинают заливать бетон, глубина заливки должна быть немного ниже высоты опалубки. Бетон можно купить или сделать самостоятельно.

Чтобы фундамент получился прочным, бетон необходимо заливать единовременно. При самостоятельном приготовлении бетона надо следить, чтобы в его составе не было строительного мусора, и соблюдать рекомендуемые пропорции.

Заканчивается устройство фундамента тем, что он накрывается пленкой до полного застывания бетона, а это 2-3 недели. Готовый монолитный блок покрывают гидроизоляционным материалом, это может быть битум или рубероид. Гидроизоляция битумом выполнятся в два слоя, все гидроизоляционное покрытие должно быть сплошным и не иметь разрывов. Чтобы сделать утепленный фундамент. используют специальные материалы, на сегодняшний день утеплители на рынке представлены в широком ассортименте.

Пример расчета необходимого количества арматуры для этого типа фундамента

Для того чтобы посчитать необходимое количество арматуры ленточной конструкции основания, арматура диаметром 12 мм (меньше брать не рекомендуется) укладывается в два ряда по вертикали, ряды устанавливаются через 0,5 м, а если периметр здания 30 м, то потребуется 30×2=60 м арматуры для горизонтальных прутьев.

Вертикальных прутьев необходимо 60×2+4=124, нужно прибавить также на каждый угол по одному прутику, получится всего 128 прутьев. Если высота вертикальных прутьев для арматуры 70 см, то потребуется 128×0,7=89,6 м. Всего 60+89,6=149,6 м арматуры.

Вернуться к оглавлению

Устройство мелкозаглубленного плитного фундамента

Устройство мелкозаглубленного плитного фундамента.

Конструкция подходит для неустойчивых грунтов, ее основным преимуществом является простота сооружения и то, что она может двигаться вместе с почвой. Основу такой конструкции составляет монолитная армированная железобетонная плита, которая углублена в почву на 40-60 см.

Сначала необходимо провести выравнивание участка, затем роют котлован и по периметру выкладывают брусом, который будет выполнять роль опалубки. Затем на дно насыпают слой песка, поливают и хорошо его трамбуют. Сверху песок накрывают пленкой, раскладывают направляющие, на которые крест-накрест кладут арматуру. Затем кладут опорные направляющие для второго слоя арматуры. Верхний ее слой не должен доходить до верхней отметки на 3-5 см.

Обычно толщина монолитной плиты составляет от 15 до 35 см и зависит от размеров будущего здания. При использовании электрического вибратора получается равномерный слой и более прочный бетон.

Для примера можно привести расчет плиты размером 9×9 м. Надо будет взять 81 м² теплоизоляции, гидроизоляции берут больше, надо учитывать нахлест и то, что она будет использоваться в два слоя. При размере ячейки 15 см на один пояс потребуется 9×15=60 шт. поперечных прутков. На два пояса понадобится 120 шт. прутков по 15 см и 240 шт. по 9 м, вертикальные пруты добавляются по мере надобности

Проволоки понадобится 60×60=3600 шт. по 30 см на один слой или 7200 шт. на два слоя.

При расчете необходимого количества бетона площадь плиты умножают на ее высоту 9×9×0,3= 24,3 м³. Необходимо учесть коэффициент усадки бетона, который равен 1,02, получается 24,3×1,02=24,8 м³.

Вернуться к оглавлению

Устройство столбчатого фундамента

Устройство столбчатого фундамента.

Такой фундамент имеет простую конструкцию. Сначала срезают слой грунта на глубину 40-50 см, засыпают подушку из песка, высота которой около 20 см. Необходимое количество столбов будет зависеть от размеров и массы будущего здания, расстояние между ними не должно превышать 2 м.

После того как пробурили скважины, в них вставляют асбестовую или металлическую трубу, внутрь которой заливается бетон. Вместо трубы можно использовать рулонный пергамент, это делает конструкцию более дешевой. Бетон должен быть хорошо утрамбован, перед его заливкой на дно скважины насыпают слой песка. Чтобы увеличить прочность такой конструкции, в трубу можно поместить арматуру.

Расчет столбчатого фундамента

Нагрузка на фундамент будет состоять из нагрузки от веса крыши, перекрытий, снега, веса здания и самого фундамента. Размер столба составляет 40×40 см, а размер его подошвы 80×80 см. После того как будет рассчитана нагрузка, она умножается на расстояние между столбами и добавляется вес одного столба. При возведении такого фундамента объем земляных работ будет вдвое меньше, а расход бетона меньше в 3-4 раза по сравнению с возведением ленточного фундамента.

Как проводится утепление мелкозаглубленного фундамента

Чтобы свести к минимуму действие сил морозного пучения, необходимо утеплить грунт вокруг основания дома. После этого он будет меньше промерзать, соответственно меньше расширяться, и силы пучения будут меньшими.

Если уставить утеплитель на расстоянии 1-1,5 м вокруг дома, почва под ним не будет замерзать, и вы избавитесь от негативного действия сил пучения. Под самим домом земля тоже меньше промерзает, особенно если в доме проживают постоянно. Чтобы не происходила трата тепла через конструкцию основания, его также надо утеплить.

Вернуться к оглавлению

Особенности строительства мелкозаглубленного фундамента

Возводить такое основание можно только тогда, когда грунт полностью оттает. Не рекомендуется оставлять без строительства готовый фундамент на зиму. Если есть такая необходимость, то надо утеплить конструкцию, для этого используют шлак, опилки или другой материал. Чтобы защитить фундамент от талой воды и от осадков, надо по его периметру сделать водостоки, они помогут удалить лишнюю влагу.

Перед тем как начать заливать мелкозаглубленные фундаменты бетоном, необходимо установить трубы коммуникаций. Чтобы бетон лег плотнее, во время его заливки надо протыкать и простукивать опалубку, иначе в монолите будут образовываться пустоты, на месте которых со временем будут появляться разрывы.

Ленточный фундамент больше подходит для зданий, расположенных на ровной местности, если же строительство проводится на наклонной местности, лучше использовать столбчатую конструкцию.

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

Для тех, кто хочет сэкономить на строительстве загородного дома, мелкозаглубленный ленточный фундамент – это отличный вариант. Его возведение не требует особых навыков и под силу даже начинающему строителю. Этот тип основания часто выбирают при строительстве домов из дерева, из разных видов ячеистого бетона, а также при облегченной кирпичной кладке.

Схема с армированием

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для строительства зданий высотой до трех этажей, при этом его себестоимость значительно ниже, чем у заглубленного фундамента.

Определение этого типа

Монолитный фундамент мелкого заглубления представляет собой нечто среднее между заглубленным ленточным (до глубины промерзания) и незаглубленным. Мелкозаглубленный ленточный – это монолитные железобетонные полосы, которые проходят не только по всему периметру здания, но и под несущими стенами. Располагается он на небольшой глубине (гораздо выше глубины промерзания), благодаря чему при морозном пучении грунта железобетонная лента равномерно поднимается и опускается вместе со зданием. Это предохраняет основание от разрушения при сезонных перепадах температуры. По сути, этот тип основания представляет собой достаточно жесткую раму, которая в осенне-зимний период перемещается вместе с достаточно легким зданием.

Рама – это монолитная железобетонная конструкция, которая укладывается на подушку из непучинистого материала. Такое конструктивное исполнение позволяет сократить количество бетона для заливки на 50-80 % по сравнению с основанием глубокого заложения, а трудозатраты на строительство нулевого цикла уменьшаются на 40-70 %. Кроме того, эта технология позволяет рационально использовать местные строительные материалы. В качестве подушки можно применять песок, щебень мелкой фракции, котельный шлак и прочие.

Достоинства фундамента

Схема поперечного сечения мелкозаглубленного фундамента.

  1. Экономичность – этот тип основания в 2-3 раза дешевле заглубленного.
  2. Низкая трудоемкость процесса – сравнительно небольшой объем земляных работ и работ по установке опалубки.
  3. Сокращенные сроки строительства (по сравнению с устройством глубокого заложения).
  4. Возможность обустройства небольшого подвала (при устройстве незаглубленных оснований подвальное помещение выполнить нельзя).
  5. Сопротивляемость пучинистым явлениям.

Недостатки основания

Несмотря на большое количество достоинств, монолитный армированный мелкозаглубленный фундамент имеет и один существенный недостаток. Его устройство имеет смысл только на грунтах, которые не относятся к категории сильно вспучиваемых, а уровень грунтовых вод на строительном участке должен быть достаточно низким. В противном случае ленточный монолитный фундамент мелкого заложения может дать трещину, что приведет к разрушению здания. Кирпичные же дома высотою в 2 этажа можно возводить на таком основании только при условии наличия непучинистых грунтов на строительном участке.

Технология устройства

Схема строительства ленточного фундамента.

Для предотвращения растрескивания мелкозаглубленного ленточного фундамента во время эксплуатации здания требуется строгое соблюдение технологии всего процесса строительства. Схема устройства мелкозаглубленного фундамента имеет следующий вид: изображение 1. Для выполнения работ по устройству ленточного фундамента мелкого заложения вам понадобятся следующие материалы:

  • песок;
  • бетон марки 250;
  • проволока для связывания каркаса;
  • стержни арматуры диаметром 14-16 мм;
  • гладкие стержни диаметром 8-10 мм;
  • толь;
  • рубероид или мастика;
  • доски для изготовления щитов опалубки;
  • колья и распорки для монтажа опалубки.

Инструменты и приспособления

  • лопата;
  • трамбовка;
  • глубинный вибратор для укладки бетона;
  • бетономешалка;
  • рулетка;
  • шнур капроновый;
  • уровень строительный.

Этапы производства работ

Схема заливки ленточного фундамента.

  1. После разметки участка приступают к земляным работам. На этом этапе выкапываются траншеи глубиной 0,5 м и шириной 0,6-0,8 м.
  2. Устройство песчаного основания толщиной 200-400 мм. Подушку из песка смачивают водой и выполняют тщательное послойное трамбование с помощью подручных средств или проводят уплотнение площадочными вибраторами, что уменьшает риск осадки. Назначение песчаного основания – равномерное распределение веса конструкции по всей площади подошвы. Чем качественнее будет выполнено его уплотнение, тем лучше песок будет справляться с этой задачей.
  3. Изготовление и монтаж опалубки. Для опалубки подойдут струганные с одной стороны доски, из которых собирают щиты. Для монтажа опалубки по периметру траншеи вбивают распорки и опорные колья. Щиты опалубки устанавливают строго по горизонтали и вертикали. Для внутренней гидроизоляции опалубки применяют, к примеру, толь или другой подобный материал.
  4. Армировать начинают с укладки вдоль ленты стальных арматурных прутьев диаметром 14-16 мм. Для формирования каркаса арматуру специальной проволокой связывают с гладкими прутьями диаметром 8-10 мм. Для защиты металла от коррозии расстояние от продольных прутьев до предполагаемой верхней границы фундамента должно составлять не менее 50 мм.
  5. После изготовления каркаса можно приступать к заливке опалубки бетонным раствором, каждый слой которого толщиной 200 мм следует тщательно уплотнять глубинным вибратором.
  6. После застывания бетона (этот процесс продолжается 7 дней) опалубку снимают и армированный монолитный фундамент покрывают слоем гидроизоляции. Для этого применяют мастику или рубероид.
  7. Оставшиеся пазухи засыпают песком и тщательно трамбуют, а с внешней стороны фундамент защищают отмосткой.

Особенности процесса

При сооружении ленточного фундамента мелкого заложения опытные мастера советуют придерживаться определенных правил, соблюдение которых поможет избежать в дальнейшем многих проблем.

Схема ленточного мелкозаглубленного фундамента.

  1. Мелкозаглубленный боится воды, поэтому очень важно защитить его от атмосферных осадков. Для этого рекомендуется выполнить предварительную планировку участка с уклоном не менее 0,03-3 см на 1 м (если для этого требуется подсыпка грунта, то его следует тщательно уплотнить). Кроме того, необходимо позаботиться об отведении воды, стекающей с кровли, а также обязательно выполнить отмостку.
  2. Песчаная подушка играет очень важную роль. Чтобы со временем она не потеряла свою способность равномерно распределять нагрузку (по причине заиливания) и вместо поднимания и опускания не начала работать на излом, рекомендуется защитить ее от воздействия влаги. Для этого дно и стены траншеи перед засыпкой песка рекомендуется выстилать гидроизоляцией, к примеру, рубероидом.
  3. Для заливки фундамента предпочтительно использовать готовый качественный бетон и обязательно использовать вибратор для уплотнения. Если же бетонный раствор готовится вручную, то следует задействовать для работы достаточное количество людей и несколько бетономешалок. Это делается с целью сокращения времени на выполнение заливки, что предотвратит послойное застывание бетона. По этой причине приготовление бетонного раствора вручную нецелесообразно и экономически необоснованно.
  4. Для исключения растрескивания после заливки и до окончания застывания следует накрыть полиэтиленовой пленкой.
  5. Очень важно не допускать, чтобы мелкозаглубленный фундамент оставался не нагруженным в холодное время года. Фундамент, стены и кровля дома должны быть возведены в один сезон. Если все-таки такое произошло, то готовый следует тщательно утеплить на зиму – укрыть соломой, опилками или шлаком, чтобы он не промерзал.
  6. Для уменьшения глубины промерзания грунта под отмосткой рекомендуется выполнить подушку из керамзита толщиной 20-30 см. С этой же целью проводится задернение участка и посадка кустарников.

Тонкости применения

Ленточные фундаменты такого типа при строительстве малоэтажных домов применяются все чаще. Делается это тогда, когда устройство глубокого заложения экономически не выгодно, так как его несущая способность используется только на 10-20%. При строгом соблюдении технологии устройства мелкозаглубленного фундамента и строительстве не массивных зданий этот тип оказывается вполне эффективным. Это доказано в последние годы на практике – на таких фундаментах построены тысячи домов. Технология выполнения работ по возведению мелкого заложения достаточно проста и не требует больших материальных затрат. Эту работу можно выполнить как самостоятельно, так и с привлечением специализированной организации.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — расчёт и устройство.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (далее МЗЛФ) — это один из видов ленточных фундаментов, который характеризуется небольшим заглублением, значительно меньшим глубины промерзания грунта, и относительно не большим расходом бетонной смеси. В данной статье рассмотрены основные преимущества и недостатки МЗЛФ, наиболее частые ошибки при их сооружении, упрощённая методика расчёта подходящая частным застройщикам (не профессионалам), рекомендации по устройству фундамента своими руками.

Основными достоинствами МЗЛФ являются:

— экономичность — расход бетона значительно ниже, чем при строительстве обычного ленточного фундамента. Именно этот фактор чаще всего определяет выбор данной технологии при малоэтажном строительстве;

— сниженные трудозатраты — меньший объём земляных работ, меньший объём приготавливаемого бетона (особенно это важно, когда нет возможности произвести заливку готовой смеси с миксера);

— меньшие касательные силы морозного пучения, обусловленные уменьшенной площадью боковой поверхности фундамента.

Однако при строительстве МЗЛФ необходимо строго соблюдать технологию, легкомысленное отношение к процессу может привести к появлению трещин, и тогда все вышеперечисленные достоинства, как говорится, вылетят в трубу.

Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:

1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;

2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;

3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;

4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, утепление фундамента и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.

Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.

Если рассчитать вес дома при желании обычный частный застройщик ещё сможет (например, при помощи нашего онлайн-калькулятора расположенного здесь… ), то определить расчётное сопротивление грунта на своём участке самостоятельно не представляется возможным. Данная характеристика рассчитывается профильными организациями в специализированных лабораториях после проведения геолого-геодезических изысканий. Всем известно, что процедура эта не бесплатная. В основном прибегают к ней архитекторы, делающие проект дома, они же потом на основании полученных данных рассчитывают фундамент.

В связи с этим приводить в рамках данной статьи формулы для расчёта размеров МЗЛФ смысла нет. Мы рассмотрим случай, когда застройщик ведёт строительство своими силами, когда он не проводит геолого-геодезические изыскания и не может точно знать расчётное сопротивление грунта на своём участке. В такой ситуации размеры и конструкцию МЗЛФ можно выбрать по приведённым ниже таблицам.

Характеристики фундамента определяются в зависимости от материала стен и перекрытий дома и его этажности, а также от степени пучинистости грунта. Как можно определить последнюю описано здесь…

I. МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах.

Таблица 1:Отапливаемые здания со стенами из облегчённой кирпичной кладки или из газобетона (пенобетона) и с железобетонными перекрытиями.

— цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%);

— данную таблицу можно использовать и для домов с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше;

— варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже.

Таблица 2: Отапливаемые здания со стенами из утеплённых деревянных панелей (каркасные дома), брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.

— цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1;

— над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен.

Таблица 3: Незаглубленные фундаменты неотапливаемых бревенчатых и брусовых построек с деревянными перекрытиями.

— над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.

Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:

1 — монолитный железобетонный фундамент; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная (песчано-щебёночная) подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 — черновой пол (показан условно); 7 — гидроизоляция; 8 — цоколь; 9 — поверхность грунта; 10 — песчаная подсыпка; 11 — дёрн.

Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.

Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см. образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.

Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см. при этом он же является и цоколем.

Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.

Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в.. когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).

Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Армирование МЗЛФ производится сетками из рабочей арматуры и вспомогательной арматурной проволоки. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней части фундамента, при этом она должна быть погружена в толщу бетона примерно на 5 см. Нижняя сетка работает на прогиб фундаментной ленты вниз, а верхняя — на выгиб ленты вверх. Располагать рабочую арматуру посередине ленты (как иногда можно увидеть в интернете) нет никакого смысла.

Таблица 4: Варианты армирования фундаментов.

Схемы армирования МЗФЛ показаны на следующем рисунке:

а. — сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б. — сетка с тремя стержнями рабочей арматуры; в. — Т-образный стык; г. — Г-образный угловой стык; д. — дополнительное армирование МЗЛФ с большой шириной подошвы, когда подошва шире цоколя более чем на 60 см (дополнительная сетка располагается только в нижней части.

1 — рабочая арматура (А-III); 2 — вспомогательная арматурная проволока ∅ 4-5 мм (Вр-I); 3 — стержни вертикальной арматуры ∅ 10 мм (А-III), соединяющие верхнюю и нижнюю сетки; 4 — арматура для усиления угла ∅ 10 мм (А-III); 5 — соединение проволочными скрутками (длина скрутки не менее 30-ти диаметров рабочей арматуры); 6 — дополнительная рабочая арматура ∅ 10 мм (А-III).

II. МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.

Мелкозаглубленные ленточные фундаменты на непучинистых и слабопучинистых грунтах не обязательно делать только из монолитного бетона. Можно использовать и другие местные материалы, например, бутовый камень, красный керамический кирпич. МЗЛФ закладывается на 0,3-0,4 метра без песчаной подушки. Причём для деревянных зданий и одноэтажных кирпичных (или газобетонных) фундаменты можно даже не армировать.

Для 2-х и 3-х этажных домов со стенами из каменных материалов МЗЛФ армируется. Фундаменты из бетона усиливаются по 1-му варианту армирования (см. таблицу 4 выше). Фундаменты сложенные из бута или кирпича усиливаются кладочными сетками из арматуры Вр-I ∅ 4-5 мм с размером ячеек 100х100 мм. Сетки кладут через каждые 15-20 см.

Конструкции МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах показаны на рисунке ниже:

1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — гидроизоляция; 5 — черновой пол (показан условно); 6 — сетки из проволочной арматуры, 7 — армирование по 1-му варианту (см. таб.4)

Варианты а. и б. — для деревянных и одноэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.

Варианты в. и г. — для двух- и трёхэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.

Ширина подошвы b определяется в зависимости от этажности здания и материала стен и перекрытий.

Таблица 5: Значения ширины подошвы МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.

Этапы строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента и рекомендации.

1) Перед тем как приступать к строительству фундамента, при необходимости нужно обеспечить качественный отвод поверхностных дождевых вод с соседних участков от пятна застройки. Делается это путём отрывки водоотводных канав.

2) Размечается фундамент и отрываются траншеи. Рекомендуется приступать к земляным работам только после завоза на стройплощадку всех необходимых материалов. Процесс отрывки траншеи, заливки ленты, обратной засыпки пазух и сооружения отмостки желательно организовать непрерывным. Чем менее он растянут по времени, тем лучше.

3) Вырытые траншеи застилаются геотекстилем. Делается это для того, чтобы песчаная подушка и песчаная засыпка пазух со временем не заиливалась окружающим их грунтом. При этом геотекстиль свободно пропускает воду и не даёт возможности прорастать корням растений.

4) Послойно (слоями 10-15 см) засыпается песчаная (песчано-щебёночная) подушка с тщательной утрамбовкой. Пользуются либо ручными трамбовками, либо площадочными вибраторами. Не стоит относиться к трамбовке легкомысленно. Мелкозаглубленные фундаменты не такие мощные, как фундаменты залитые на всю глубину промерзания и поэтому халява здесь чревата появлением трещин.

5) Выставляется опалубка и вяжется арматурный каркас. Не забывайте сразу предусматривать подвод к дому воды и канализации. Если фундамент является и цоколем помните о продухах (не относится к постройкам с полами по грунту).

6) Заливается бетон. Заливка всей ленты должна производиться непрерывно, как говорится, в один заход.

7) После схватывания бетона (летом 3-5 дней) снимается опалубка и делается вертикальная гидроизоляция фундамента .

8) Производится обратная засыпка пазух крупным песком с послойным трамбованием.

9) Сооружается отмостка. Желательно (особенно при небольшой высоте фундаментной ленты) делать отмостку утеплённой. Эта мера дополнительно уменьшит силы морозного пучения, воздействующие на МЗЛФ зимой. Утепление производят экструдированным пенополистиролом.

Как уже говорилось в начале статьи, не допускается оставлять МЗЛФ незагруженным или недогруженным (здание построено не полностью) на зиму. Если всё же такое произошло, сам фундамент и грунт вокруг него нужно укрыть любым теплосберегающим материалом. Использовать можно опилки, шлак, керамзит, солому и т.п. Чистить снег на пятне застройке также при этом не нужно.

Возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент в зимнее время года в промёрзшем грунте крайне не рекомендуется.

В комментариях к данной статье Вы можете обсудить с читателями свой опыт в строительстве и эксплуатации МЗЛФ либо задать интересующие Вас вопросы.

Если статья оказалась для Вас полезной, пожалуйста нажмите на одну или несколько социальных кнопочек. Это очень поможет дальнейшему развитию нашего сайта. Огромное спасибо.

Источники: http://moifundament.ru/ustrojstvo/pro-melkozaglublennyj-fundament.html, http://1pobetonu.ru/montazh/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament.html, http://moi-domostroi.ru/melkozaglublennyi-lentochnyi-fundament/

Ленточный фундамент мелкого заглубления

  • Область использования и преимущества мелкозаглубленного фундамента
  • Устройство мелкозаглубленного плитного фундамента
  • Устройство столбчатого фундамента
  • Особенности строительства мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный фундамент является довольно распространенным типом основания, он может быть использован как для строительства небольших каменных, кирпичных домов, так и для строительства деревянных или каркасных зданий. По своим характеристикам мелкозаглубленный фундамент находится между заглубленным и незаглубленным основанием дома, поэтому имеет преимущества и недостатки обеих конструкций. Такой тип основания можно сделать на пучинистых и непучинистых почвах.

Считается, что глубина заложения мелкозаглубленного фундамента не должна превышать 80 см.

При промерзании почвы такой фундамент поднимается, но намного меньше, чем незаглубленная конструкция, заглубленный фундамент является практически неподвижным. Такой фундамент закладывается на глубину от 20 до 50 см, и поэтому процессы пучения почвы на него имеет минимальное влияние.

Перед началом строительства необходимо определить уровень залегания грунтовых вод. Делать это надо весной, когда начинает таять снег, в это время он самый высокий. Для того чтобы определить уровень грунтовых вод, надо замерить расстояние от поверхности грунта до воды в колодце или скважине.

В индивидуальном строительстве очень часто делают выбор в пользу деревянной конструкции дома. Такие дома быстро возводятся, они сделаны из экологически чистых материалов. Для этих домов оптимальным вариантом является мелкозаглубленный фундамент, он соответствует всем требованиям прочности и надежности, а также быстро возводится.

Область использования и преимущества мелкозаглубленного фундамента

Устройство этого типа основания предполагает, что глубина его заложения не будет превышать 80 см, тогда как заглубленные конструкции могут закладывать на глубину до 2 м.

Схема заливки фундамента.

Небольшая глубина такого фундамента обеспечивает то, что на его возведение требуется меньше затрат материалов и времени.

Для строительства многоэтажных каменных зданий такой фундамент, конечно же, не подойдет, а для каркасных и деревянных конструкций он является идеальным решением. Сделать мелкозаглубленную конструкцию основания можно на песчаных или скальных почвах, на глинистой почве его возведение не рекомендуется. Глубина подземных вод должна быть ниже уровня промерзания почвы более чем на 50 см.

Если соблюдать технологию и все сделать правильно, такой фундамент будет иметь большой срок службы. Сроки его строительства значительно меньше, чем при возведении других конструкций, требуется мало строительных материалов, что уменьшает общую стоимость конструкции.

Устройство и этапы изготовления ленточного фундамента

Для проведения работ понадобятся:

  • лопата;
  • песок;
  • бетон;
  • доски для опалубки;
  • арматура;
  • вязальная проволока;
  • вязальный пистолет.

Сначала надо сделать траншею, она должна быть не только по периметру здания, но и под несущими перегородками. Глубина траншеи зависит от глубины залегания подземных вод и глубины промерзания почвы. После этого на дно траншеи насыпает слоями песок, глубина слоя может быть до 30 см, и тщательно трамбуют. Устройство такой песчаной подушки позволяет ей выступать в роли дренажа и отводить воду от фундамента.

Перед тем как укладывать песок, рекомендуется положить геотекстильный материал, такое устройство основания не даст песку смешиваться с почвой, сверху укладывается гидроизоляция, которая предохранит фундамент от промерзания и влаги.

Схема армирования фундамента.

Затем необходимо сделать деревянную опалубку, доски должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать давление бетона. Для проведения армирования конструкции используется арматура диаметром не менее 12 мм, между собой прутья связываются проволокой, для чего используют вязальный пистолет.

С внешней стороны опалубки ставят балки и распорки, с внутренней стороны устанавливается гидроизоляция, это может быть пленка или другой материал. После этого в опалубку начинают заливать бетон, глубина заливки должна быть немного ниже высоты опалубки. Бетон можно купить или сделать самостоятельно.

Чтобы фундамент получился прочным, бетон необходимо заливать единовременно. При самостоятельном приготовлении бетона надо следить, чтобы в его составе не было строительного мусора, и соблюдать рекомендуемые пропорции.

Заканчивается устройство фундамента тем, что он накрывается пленкой до полного застывания бетона, а это 2-3 недели. Готовый монолитный блок покрывают гидроизоляционным материалом, это может быть битум или рубероид. Гидроизоляция битумом выполнятся в два слоя, все гидроизоляционное покрытие должно быть сплошным и не иметь разрывов. Чтобы сделать утепленный фундамент. используют специальные материалы, на сегодняшний день утеплители на рынке представлены в широком ассортименте.

Пример расчета необходимого количества арматуры для этого типа фундамента

Для того чтобы посчитать необходимое количество арматуры ленточной конструкции основания, арматура диаметром 12 мм (меньше брать не рекомендуется) укладывается в два ряда по вертикали, ряды устанавливаются через 0,5 м, а если периметр здания 30 м, то потребуется 30×2=60 м арматуры для горизонтальных прутьев.

Вертикальных прутьев необходимо 60×2+4=124, нужно прибавить также на каждый угол по одному прутику, получится всего 128 прутьев. Если высота вертикальных прутьев для арматуры 70 см, то потребуется 128×0,7=89,6 м. Всего 60+89,6=149,6 м арматуры.

Вернуться к оглавлению

Устройство мелкозаглубленного плитного фундамента

Устройство мелкозаглубленного плитного фундамента.

Конструкция подходит для неустойчивых грунтов, ее основным преимуществом является простота сооружения и то, что она может двигаться вместе с почвой. Основу такой конструкции составляет монолитная армированная железобетонная плита, которая углублена в почву на 40-60 см.

Сначала необходимо провести выравнивание участка, затем роют котлован и по периметру выкладывают брусом, который будет выполнять роль опалубки. Затем на дно насыпают слой песка, поливают и хорошо его трамбуют. Сверху песок накрывают пленкой, раскладывают направляющие, на которые крест-накрест кладут арматуру. Затем кладут опорные направляющие для второго слоя арматуры. Верхний ее слой не должен доходить до верхней отметки на 3-5 см.

Обычно толщина монолитной плиты составляет от 15 до 35 см и зависит от размеров будущего здания. При использовании электрического вибратора получается равномерный слой и более прочный бетон.

Для примера можно привести расчет плиты размером 9×9 м. Надо будет взять 81 м² теплоизоляции, гидроизоляции берут больше, надо учитывать нахлест и то, что она будет использоваться в два слоя. При размере ячейки 15 см на один пояс потребуется 9×15=60 шт. поперечных прутков. На два пояса понадобится 120 шт. прутков по 15 см и 240 шт. по 9 м, вертикальные пруты добавляются по мере надобности

Проволоки понадобится 60×60=3600 шт. по 30 см на один слой или 7200 шт. на два слоя.

При расчете необходимого количества бетона площадь плиты умножают на ее высоту 9×9×0,3= 24,3 м³. Необходимо учесть коэффициент усадки бетона, который равен 1,02, получается 24,3×1,02=24,8 м³.

Вернуться к оглавлению

Устройство столбчатого фундамента

Устройство столбчатого фундамента.

Такой фундамент имеет простую конструкцию. Сначала срезают слой грунта на глубину 40-50 см, засыпают подушку из песка, высота которой около 20 см. Необходимое количество столбов будет зависеть от размеров и массы будущего здания, расстояние между ними не должно превышать 2 м.

После того как пробурили скважины, в них вставляют асбестовую или металлическую трубу, внутрь которой заливается бетон. Вместо трубы можно использовать рулонный пергамент, это делает конструкцию более дешевой. Бетон должен быть хорошо утрамбован, перед его заливкой на дно скважины насыпают слой песка. Чтобы увеличить прочность такой конструкции, в трубу можно поместить арматуру.

Расчет столбчатого фундамента

Нагрузка на фундамент будет состоять из нагрузки от веса крыши, перекрытий, снега, веса здания и самого фундамента. Размер столба составляет 40×40 см, а размер его подошвы 80×80 см. После того как будет рассчитана нагрузка, она умножается на расстояние между столбами и добавляется вес одного столба. При возведении такого фундамента объем земляных работ будет вдвое меньше, а расход бетона меньше в 3-4 раза по сравнению с возведением ленточного фундамента.

Как проводится утепление мелкозаглубленного фундамента

Чтобы свести к минимуму действие сил морозного пучения, необходимо утеплить грунт вокруг основания дома. После этого он будет меньше промерзать, соответственно меньше расширяться, и силы пучения будут меньшими.

Если уставить утеплитель на расстоянии 1-1,5 м вокруг дома, почва под ним не будет замерзать, и вы избавитесь от негативного действия сил пучения. Под самим домом земля тоже меньше промерзает, особенно если в доме проживают постоянно. Чтобы не происходила трата тепла через конструкцию основания, его также надо утеплить.

Вернуться к оглавлению

Особенности строительства мелкозаглубленного фундамента

Возводить такое основание можно только тогда, когда грунт полностью оттает. Не рекомендуется оставлять без строительства готовый фундамент на зиму. Если есть такая необходимость, то надо утеплить конструкцию, для этого используют шлак, опилки или другой материал. Чтобы защитить фундамент от талой воды и от осадков, надо по его периметру сделать водостоки, они помогут удалить лишнюю влагу.

Перед тем как начать заливать мелкозаглубленные фундаменты бетоном, необходимо установить трубы коммуникаций. Чтобы бетон лег плотнее, во время его заливки надо протыкать и простукивать опалубку, иначе в монолите будут образовываться пустоты, на месте которых со временем будут появляться разрывы.

Ленточный фундамент больше подходит для зданий, расположенных на ровной местности, если же строительство проводится на наклонной местности, лучше использовать столбчатую конструкцию.

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

Для тех, кто хочет сэкономить на строительстве загородного дома, мелкозаглубленный ленточный фундамент – это отличный вариант. Его возведение не требует особых навыков и под силу даже начинающему строителю. Этот тип основания часто выбирают при строительстве домов из дерева, из разных видов ячеистого бетона, а также при облегченной кирпичной кладке.

Схема с армированием

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для строительства зданий высотой до трех этажей, при этом его себестоимость значительно ниже, чем у заглубленного фундамента.

Определение этого типа

Монолитный фундамент мелкого заглубления представляет собой нечто среднее между заглубленным ленточным (до глубины промерзания) и незаглубленным. Мелкозаглубленный ленточный – это монолитные железобетонные полосы, которые проходят не только по всему периметру здания, но и под несущими стенами. Располагается он на небольшой глубине (гораздо выше глубины промерзания), благодаря чему при морозном пучении грунта железобетонная лента равномерно поднимается и опускается вместе со зданием. Это предохраняет основание от разрушения при сезонных перепадах температуры. По сути, этот тип основания представляет собой достаточно жесткую раму, которая в осенне-зимний период перемещается вместе с достаточно легким зданием.

Рама – это монолитная железобетонная конструкция, которая укладывается на подушку из непучинистого материала. Такое конструктивное исполнение позволяет сократить количество бетона для заливки на 50-80 % по сравнению с основанием глубокого заложения, а трудозатраты на строительство нулевого цикла уменьшаются на 40-70 %. Кроме того, эта технология позволяет рационально использовать местные строительные материалы. В качестве подушки можно применять песок, щебень мелкой фракции, котельный шлак и прочие.

Достоинства фундамента

Схема поперечного сечения мелкозаглубленного фундамента.

  1. Экономичность – этот тип основания в 2-3 раза дешевле заглубленного.
  2. Низкая трудоемкость процесса – сравнительно небольшой объем земляных работ и работ по установке опалубки.
  3. Сокращенные сроки строительства (по сравнению с устройством глубокого заложения).
  4. Возможность обустройства небольшого подвала (при устройстве незаглубленных оснований подвальное помещение выполнить нельзя).
  5. Сопротивляемость пучинистым явлениям.

Недостатки основания

Несмотря на большое количество достоинств, монолитный армированный мелкозаглубленный фундамент имеет и один существенный недостаток. Его устройство имеет смысл только на грунтах, которые не относятся к категории сильно вспучиваемых, а уровень грунтовых вод на строительном участке должен быть достаточно низким. В противном случае ленточный монолитный фундамент мелкого заложения может дать трещину, что приведет к разрушению здания. Кирпичные же дома высотою в 2 этажа можно возводить на таком основании только при условии наличия непучинистых грунтов на строительном участке.

Технология устройства

Схема строительства ленточного фундамента.

Для предотвращения растрескивания мелкозаглубленного ленточного фундамента во время эксплуатации здания требуется строгое соблюдение технологии всего процесса строительства. Схема устройства мелкозаглубленного фундамента имеет следующий вид: изображение 1. Для выполнения работ по устройству ленточного фундамента мелкого заложения вам понадобятся следующие материалы:

  • песок;
  • бетон марки 250;
  • проволока для связывания каркаса;
  • стержни арматуры диаметром 14-16 мм;
  • гладкие стержни диаметром 8-10 мм;
  • толь;
  • рубероид или мастика;
  • доски для изготовления щитов опалубки;
  • колья и распорки для монтажа опалубки.

Инструменты и приспособления

  • лопата;
  • трамбовка;
  • глубинный вибратор для укладки бетона;
  • бетономешалка;
  • рулетка;
  • шнур капроновый;
  • уровень строительный.

Этапы производства работ

Схема заливки ленточного фундамента.

  1. После разметки участка приступают к земляным работам. На этом этапе выкапываются траншеи глубиной 0,5 м и шириной 0,6-0,8 м.
  2. Устройство песчаного основания толщиной 200-400 мм. Подушку из песка смачивают водой и выполняют тщательное послойное трамбование с помощью подручных средств или проводят уплотнение площадочными вибраторами, что уменьшает риск осадки. Назначение песчаного основания – равномерное распределение веса конструкции по всей площади подошвы. Чем качественнее будет выполнено его уплотнение, тем лучше песок будет справляться с этой задачей.
  3. Изготовление и монтаж опалубки. Для опалубки подойдут струганные с одной стороны доски, из которых собирают щиты. Для монтажа опалубки по периметру траншеи вбивают распорки и опорные колья. Щиты опалубки устанавливают строго по горизонтали и вертикали. Для внутренней гидроизоляции опалубки применяют, к примеру, толь или другой подобный материал.
  4. Армировать начинают с укладки вдоль ленты стальных арматурных прутьев диаметром 14-16 мм. Для формирования каркаса арматуру специальной проволокой связывают с гладкими прутьями диаметром 8-10 мм. Для защиты металла от коррозии расстояние от продольных прутьев до предполагаемой верхней границы фундамента должно составлять не менее 50 мм.
  5. После изготовления каркаса можно приступать к заливке опалубки бетонным раствором, каждый слой которого толщиной 200 мм следует тщательно уплотнять глубинным вибратором.
  6. После застывания бетона (этот процесс продолжается 7 дней) опалубку снимают и армированный монолитный фундамент покрывают слоем гидроизоляции. Для этого применяют мастику или рубероид.
  7. Оставшиеся пазухи засыпают песком и тщательно трамбуют, а с внешней стороны фундамент защищают отмосткой.

Особенности процесса

При сооружении ленточного фундамента мелкого заложения опытные мастера советуют придерживаться определенных правил, соблюдение которых поможет избежать в дальнейшем многих проблем.

Схема ленточного мелкозаглубленного фундамента.

  1. Мелкозаглубленный боится воды, поэтому очень важно защитить его от атмосферных осадков. Для этого рекомендуется выполнить предварительную планировку участка с уклоном не менее 0,03-3 см на 1 м (если для этого требуется подсыпка грунта, то его следует тщательно уплотнить). Кроме того, необходимо позаботиться об отведении воды, стекающей с кровли, а также обязательно выполнить отмостку.
  2. Песчаная подушка играет очень важную роль. Чтобы со временем она не потеряла свою способность равномерно распределять нагрузку (по причине заиливания) и вместо поднимания и опускания не начала работать на излом, рекомендуется защитить ее от воздействия влаги. Для этого дно и стены траншеи перед засыпкой песка рекомендуется выстилать гидроизоляцией, к примеру, рубероидом.
  3. Для заливки фундамента предпочтительно использовать готовый качественный бетон и обязательно использовать вибратор для уплотнения. Если же бетонный раствор готовится вручную, то следует задействовать для работы достаточное количество людей и несколько бетономешалок. Это делается с целью сокращения времени на выполнение заливки, что предотвратит послойное застывание бетона. По этой причине приготовление бетонного раствора вручную нецелесообразно и экономически необоснованно.
  4. Для исключения растрескивания после заливки и до окончания застывания следует накрыть полиэтиленовой пленкой.
  5. Очень важно не допускать, чтобы мелкозаглубленный фундамент оставался не нагруженным в холодное время года. Фундамент, стены и кровля дома должны быть возведены в один сезон. Если все-таки такое произошло, то готовый следует тщательно утеплить на зиму – укрыть соломой, опилками или шлаком, чтобы он не промерзал.
  6. Для уменьшения глубины промерзания грунта под отмосткой рекомендуется выполнить подушку из керамзита толщиной 20-30 см. С этой же целью проводится задернение участка и посадка кустарников.

Тонкости применения

Ленточные фундаменты такого типа при строительстве малоэтажных домов применяются все чаще. Делается это тогда, когда устройство глубокого заложения экономически не выгодно, так как его несущая способность используется только на 10-20%. При строгом соблюдении технологии устройства мелкозаглубленного фундамента и строительстве не массивных зданий этот тип оказывается вполне эффективным. Это доказано в последние годы на практике – на таких фундаментах построены тысячи домов. Технология выполнения работ по возведению мелкого заложения достаточно проста и не требует больших материальных затрат. Эту работу можно выполнить как самостоятельно, так и с привлечением специализированной организации.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — расчёт и устройство.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (далее МЗЛФ) — это один из видов ленточных фундаментов, который характеризуется небольшим заглублением, значительно меньшим глубины промерзания грунта, и относительно не большим расходом бетонной смеси. В данной статье рассмотрены основные преимущества и недостатки МЗЛФ, наиболее частые ошибки при их сооружении, упрощённая методика расчёта подходящая частным застройщикам (не профессионалам), рекомендации по устройству фундамента своими руками.

Основными достоинствами МЗЛФ являются:

— экономичность — расход бетона значительно ниже, чем при строительстве обычного ленточного фундамента. Именно этот фактор чаще всего определяет выбор данной технологии при малоэтажном строительстве;

— сниженные трудозатраты — меньший объём земляных работ, меньший объём приготавливаемого бетона (особенно это важно, когда нет возможности произвести заливку готовой смеси с миксера);

— меньшие касательные силы морозного пучения, обусловленные уменьшенной площадью боковой поверхности фундамента.

Однако при строительстве МЗЛФ необходимо строго соблюдать технологию, легкомысленное отношение к процессу может привести к появлению трещин, и тогда все вышеперечисленные достоинства, как говорится, вылетят в трубу.

Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:

1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;

2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;

3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;

4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, утепление фундамента и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.

Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.

Если рассчитать вес дома при желании обычный частный застройщик ещё сможет (например, при помощи нашего онлайн-калькулятора расположенного здесь… ), то определить расчётное сопротивление грунта на своём участке самостоятельно не представляется возможным. Данная характеристика рассчитывается профильными организациями в специализированных лабораториях после проведения геолого-геодезических изысканий. Всем известно, что процедура эта не бесплатная. В основном прибегают к ней архитекторы, делающие проект дома, они же потом на основании полученных данных рассчитывают фундамент.

В связи с этим приводить в рамках данной статьи формулы для расчёта размеров МЗЛФ смысла нет. Мы рассмотрим случай, когда застройщик ведёт строительство своими силами, когда он не проводит геолого-геодезические изыскания и не может точно знать расчётное сопротивление грунта на своём участке. В такой ситуации размеры и конструкцию МЗЛФ можно выбрать по приведённым ниже таблицам.

Характеристики фундамента определяются в зависимости от материала стен и перекрытий дома и его этажности, а также от степени пучинистости грунта. Как можно определить последнюю описано здесь…

I. МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах.

Таблица 1:Отапливаемые здания со стенами из облегчённой кирпичной кладки или из газобетона (пенобетона) и с железобетонными перекрытиями.

— цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%);

— данную таблицу можно использовать и для домов с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше;

— варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже.

Таблица 2: Отапливаемые здания со стенами из утеплённых деревянных панелей (каркасные дома), брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.

— цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1;

— над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен.

Таблица 3: Незаглубленные фундаменты неотапливаемых бревенчатых и брусовых построек с деревянными перекрытиями.

— над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.

Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:

1 — монолитный железобетонный фундамент; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная (песчано-щебёночная) подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 — черновой пол (показан условно); 7 — гидроизоляция; 8 — цоколь; 9 — поверхность грунта; 10 — песчаная подсыпка; 11 — дёрн.

Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.

Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см. образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.

Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см. при этом он же является и цоколем.

Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.

Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в.. когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).

Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Армирование МЗЛФ производится сетками из рабочей арматуры и вспомогательной арматурной проволоки. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней части фундамента, при этом она должна быть погружена в толщу бетона примерно на 5 см. Нижняя сетка работает на прогиб фундаментной ленты вниз, а верхняя — на выгиб ленты вверх. Располагать рабочую арматуру посередине ленты (как иногда можно увидеть в интернете) нет никакого смысла.

Таблица 4: Варианты армирования фундаментов.

Схемы армирования МЗФЛ показаны на следующем рисунке:

а. — сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б. — сетка с тремя стержнями рабочей арматуры; в. — Т-образный стык; г. — Г-образный угловой стык; д. — дополнительное армирование МЗЛФ с большой шириной подошвы, когда подошва шире цоколя более чем на 60 см (дополнительная сетка располагается только в нижней части.

1 — рабочая арматура (А-III); 2 — вспомогательная арматурная проволока ∅ 4-5 мм (Вр-I); 3 — стержни вертикальной арматуры ∅ 10 мм (А-III), соединяющие верхнюю и нижнюю сетки; 4 — арматура для усиления угла ∅ 10 мм (А-III); 5 — соединение проволочными скрутками (длина скрутки не менее 30-ти диаметров рабочей арматуры); 6 — дополнительная рабочая арматура ∅ 10 мм (А-III).

II. МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.

Мелкозаглубленные ленточные фундаменты на непучинистых и слабопучинистых грунтах не обязательно делать только из монолитного бетона. Можно использовать и другие местные материалы, например, бутовый камень, красный керамический кирпич. МЗЛФ закладывается на 0,3-0,4 метра без песчаной подушки. Причём для деревянных зданий и одноэтажных кирпичных (или газобетонных) фундаменты можно даже не армировать.

Для 2-х и 3-х этажных домов со стенами из каменных материалов МЗЛФ армируется. Фундаменты из бетона усиливаются по 1-му варианту армирования (см. таблицу 4 выше). Фундаменты сложенные из бута или кирпича усиливаются кладочными сетками из арматуры Вр-I ∅ 4-5 мм с размером ячеек 100х100 мм. Сетки кладут через каждые 15-20 см.

Конструкции МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах показаны на рисунке ниже:

1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — гидроизоляция; 5 — черновой пол (показан условно); 6 — сетки из проволочной арматуры, 7 — армирование по 1-му варианту (см. таб.4)

Варианты а. и б. — для деревянных и одноэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.

Варианты в. и г. — для двух- и трёхэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.

Ширина подошвы b определяется в зависимости от этажности здания и материала стен и перекрытий.

Таблица 5: Значения ширины подошвы МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.

Этапы строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента и рекомендации.

1) Перед тем как приступать к строительству фундамента, при необходимости нужно обеспечить качественный отвод поверхностных дождевых вод с соседних участков от пятна застройки. Делается это путём отрывки водоотводных канав.

2) Размечается фундамент и отрываются траншеи. Рекомендуется приступать к земляным работам только после завоза на стройплощадку всех необходимых материалов. Процесс отрывки траншеи, заливки ленты, обратной засыпки пазух и сооружения отмостки желательно организовать непрерывным. Чем менее он растянут по времени, тем лучше.

3) Вырытые траншеи застилаются геотекстилем. Делается это для того, чтобы песчаная подушка и песчаная засыпка пазух со временем не заиливалась окружающим их грунтом. При этом геотекстиль свободно пропускает воду и не даёт возможности прорастать корням растений.

4) Послойно (слоями 10-15 см) засыпается песчаная (песчано-щебёночная) подушка с тщательной утрамбовкой. Пользуются либо ручными трамбовками, либо площадочными вибраторами. Не стоит относиться к трамбовке легкомысленно. Мелкозаглубленные фундаменты не такие мощные, как фундаменты залитые на всю глубину промерзания и поэтому халява здесь чревата появлением трещин.

5) Выставляется опалубка и вяжется арматурный каркас. Не забывайте сразу предусматривать подвод к дому воды и канализации. Если фундамент является и цоколем помните о продухах (не относится к постройкам с полами по грунту).

6) Заливается бетон. Заливка всей ленты должна производиться непрерывно, как говорится, в один заход.

7) После схватывания бетона (летом 3-5 дней) снимается опалубка и делается вертикальная гидроизоляция фундамента .

8) Производится обратная засыпка пазух крупным песком с послойным трамбованием.

9) Сооружается отмостка. Желательно (особенно при небольшой высоте фундаментной ленты) делать отмостку утеплённой. Эта мера дополнительно уменьшит силы морозного пучения, воздействующие на МЗЛФ зимой. Утепление производят экструдированным пенополистиролом.

Как уже говорилось в начале статьи, не допускается оставлять МЗЛФ незагруженным или недогруженным (здание построено не полностью) на зиму. Если всё же такое произошло, сам фундамент и грунт вокруг него нужно укрыть любым теплосберегающим материалом. Использовать можно опилки, шлак, керамзит, солому и т.п. Чистить снег на пятне застройке также при этом не нужно.

Возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент в зимнее время года в промёрзшем грунте крайне не рекомендуется.

В комментариях к данной статье Вы можете обсудить с читателями свой опыт в строительстве и эксплуатации МЗЛФ либо задать интересующие Вас вопросы.

Если статья оказалась для Вас полезной, пожалуйста нажмите на одну или несколько социальных кнопочек. Это очень поможет дальнейшему развитию нашего сайта. Огромное спасибо.

Источники: http://moifundament.ru/ustrojstvo/pro-melkozaglublennyj-fundament.html, http://1pobetonu.ru/montazh/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament.html, http://moi-domostroi.ru/melkozaglublennyi-lentochnyi-fundament/

Делаем мелкозаглубленный ленточный фундамент

При строительстве различных объектов цена закладки ленточного бетонного фундамента обычно составляет до 40% от общей стоимости. Поэтому при проектировании важно оценить возможности по удешевлению конструкции. Наиболее выгодным, с финансовой точки зрения, является мелкозаглублённый фундамент, возведение которого обойдётся в несколько раз дешевле, чем обычного, и при этом будут обеспечены все необходимые несущие характеристики.

Критерии применимости малозаглубленного фундамента

Мелкозаглублённый фундамент отличается простотой конструкции, но и уступает по прочности заглублённому варианту. Поэтому важно определить возможности для такой экономии и её целесообразность. Наиболее распространены такие фундаменты при возведении лёгких строений из камня или каркасных блоков.

Малопучинистые грунты подходят для возведения мелкозаглубленных оснований

К основным критериям выбора мелкозаглублённых оснований относятся следующие:

  1. Грунты должны обладать минимальным пучением, так как велик риск поднятия фундамента и разрушения здания. При малой либо средней пучинистости потребуется усилить бетон в ленточной конструкции арматурой. На сильнопучинистых почвах установка основания мелкого заглубления запрещена.
  2. Глубина промерзания грунта не должна превышать 0,2-0,35 м, так как глубина закладки основания составляет до 1-0,7 м. То есть промерзающая зона должна находиться выше ленты на 30-35 см, без учёта песчано-щебневой подушки.
  3. Грунт должен обладать достаточной несущей способностью и сезонно не подтапливаться. Это связано с тем, что мелкозаглублённый фундамент должен иметь опору не только снизу, но и с боков ленты, чтобы предотвратить её смещение под нагрузкой. Для определения состава грунта проводят геологическую разведку, а для оценки возможности строительства объекта – инженерные изыскания.

Если основные критерии выполнены, то можно приступать к подготовительным работам.

Подготовительные работы

Заложение данного типа основания обязательно осуществлять в теплое время года

Закладку малозаглублённого основания следует выполнять только после проведения подготовительных работ. Они заключаются в проведении инженерных изысканий. В перечень основных данных, которые требуется получить, входят следующие:

  • уровень залегания грунтовых вод;
  • перепады высоты на застраиваемом участке;
  • состав и плотность грунта;
  • климатические особенности региона: среднее количество осадков, уровень промерзания, возможные подтопления и т. д.

Мелкозаглублённый фундамент следует закладывать только в летний период года, так как в холодный или переходный период потребуется применять дополнительное оборудование, чтобы бетон смог набрать необходимую прочность.

Кроме того, рекомендуется, чтобы во время проведения работ не было осадков, так как грунт при этом размокает и становится рыхлым.

Расчёт параметров фундамента

Мелкозаглублённые фундаменты, несмотря на минимальные нагрузки, требуют обязательного расчёта для определения минимально возможных параметров и составления сметы затрат. Расчёт проводится в такой последовательности:

  • На основе инженерных изысканий, зная максимальную глубину промерзания грунта и расстояние до грунтовых вод, определяется минимальная точка погружения ленты в грунт.
  • Определяется высота конструкции основания над землёй, которая должна примерно равняться глубине закладки ленты.
  • Вычисляется ширина подошвы основания по формуле:

где q – общая расчётная нагрузка на фундамент, определяемая на основе проекта здания;

R – сопротивление грунта, определённое на основе Таблицы 1.

Таблица 1. Определение расчётного значения сопротивления грунта

  • Определяется толщина песчано-щебневой подушки под ленту по следующим формулам:

Если грунты имеют значительную пучинистость, то формула приобретает следующий вид:

Где A и С – коэффициенты, которые определаются по таблицам 2 и 3;

W – коэффициент, который равен 0,1 м2/т для отапливаемых зданий или 0,6 м2/т для неотапливаемых.

Таблица 2. Значения коэффициента A

Таблица 3. Значения коэффициента W

Подготовка грунта

Правильная разметка участка — залог качественной заливки основания

Перед тем, как устанавливать мелкозаглублённое основание, необходимо провести подготовку грунта. Для этого полностью расчищается участок от мусора и посторонних предметов. При наличии близко растущих деревьев рекомендуется удалить корни, так как впоследствии они могут прорасти под основание и поднять его.

Площадка размечается в соответствии с расчётными параметрами. Для этого по периметру здания необходимо вбить колышки, натянуть на них нити, а затем по нитям вбить дополнительные колышки, которые будут отстоять от уже вбитых вдоль будущих стен не менее, чем на полметра. Вбитые по углам дома колышки удаляем, а на отстоящие натягиваем плотные верёвки.

Вдоль размеченной территории выкапываем траншею, глубина которой должна быть равной высоте фундамента и учитывать толщину подушки. Стенки нужно делать максимально ровными, чтобы установленная опалубка было прочно закреплена и при заливке не смещалась.

Ширина траншеи должна быть выполнена под опалубку и от внешних краёв периметра иметь небольшие откосы, чтобы лента была с необходимыми параметрами, а грунт по краям не осыпался, когда будет заливаться бетон.

Бетонные работы нужно проводить практически сразу после копки траншеи, чтобы не допустить осыпания грунта вдоль стенок.

Закладка подушки

Подушка под мелкозаглубленное основание не должна быть большой

Подушка под фундамент закладывается по всей ширине ленты двумя равномерными слоями песка и щебня, толщина которых была рассчитана ранее. Сначала насыпают равномерный слой песка, который затем с целью уплотнения обильно проливают водой.

Для более качественного уплотнения необходимо пользоваться специальными трамбовочными устройствами или подходящими подручными. Чем плотнее будет уложена подушка, тем меньше вероятность усадки грунта.

Поверх песчаного слоя насыпают гравийный с размером фракций не более 5-10 мм. Связано это с тем, что слой должен быть максимально плотным, чтобы бетон не расходовался на заполнение образованных пустот. Обязательно слой следует выровнять и утрамбовать.

Установка опалубки

После того как была уложена подушка, нужно приступать к размещению опалубки. Она позволит избежать множества проблем при заливке, в частности осыпания грунта прямо в раствор, а также оптимизирует расход бетона.

Конструкция опалубки достаточно простая и её можно даже изготовить из обрезных досок. Она представляет собой две параллельные плоскости, расположенные вдоль стенок траншеи, с поперечными перекладинами через каждые 30-50 см, которые служат в качестве фиксатора конструкции.

Чтобы бетон набрал основные прочностные характеристики, необходимо для него не только обеспечить оптимальную температуру и влажность, но и обеспечить качественную гидроизоляцию фундамента от опалубки.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как осуществить монтаж опалубки своими руками.

Для этого необходимо проложить внахлёст плотный полиэтилен с проклейкой стыков. Таким образом, вода из раствора не уйдёт в дерево или грунт.

Опалубку нужно установить в траншею таким образом, чтобы расстояние между стенками было одинаковым. Для крепления верхней части конструкции необходимо использовать брус. В некоторых случаях может потребоваться опалубку закрепить с внешней стороны подпорами. Важно добиться такой установки, чтобы внутренние стенки образовывали ровную плоскость.

Установка армирующего слоя

В опалубку обязательно должна быть установлена арматура, которая позволит существенно упрочнить фундамент. При этом заливаемый бетон должен её полностью закрыть от внешней среды, чтобы предотвратить коррозионные процессы. Поэтому под арматуру устанавливают пластиковые маячки равномерно по длине ленты.

Посмотрите видео, как производится армирование основания своими руками.

Арматура должна быть нарезана по необходимым размерам, а потом перевязана проволокой, чтобы получить прочную конструкцию. Удобно делать армирующий слой длиной в 2-4 м вдоль одной стены и поэтапно опускать сделанные конструкции в опалубку, чтобы её не повредить и не сместить с правильного положения. Когда все конструкции опущены в траншею, то арматура перевязывается между собой проволокой окончательно.

Бетонные работы

Бетон следует заливать за один раз или с интервалом между заливками в 10-15 минут до того момента, пока раствор не начал схватываться. Поэтому рекомендуется заказать раствор в специализированной компании и доставить его сразу в нужном количестве.

Бетон заливают равномерно по всему периметру ленточного основания. Для того чтобы удалить воздушные пузырьки из раствора следует применять вибрационные установки или дрель с миксерной насадкой для постоянного перемешивания на малых оборотах.

Рекомендуем посмотреть видео, рассказывающее о том, как выполнить заливку бетона в готовую конструкцию опалубки.

После заливки бетон требует обеспечения надлежащих условий застывания, а также периодического смачивания поверхности водой. Это требуется для предотвращения пересыхания поверхности и образования трещин. Опалубка должна быть снята через 7-14 дней, когда раствор затвердеет. Бетон застынет полностью через 29 дней, а его усадка может проходить в течение 2-3 месяцев.

Заключение

Мелкозаглублённый фундамент является оптимальным решением для строительства зданий с минимальной нагрузкой на основание и при условии соблюдения необходимых требований к его установке. Расчёты параметров фундамента относительно просты и их сможет выполнить даже тот, кто не имеет подобного опыта проведения строительных работ.

Малозаглублённая конструкция позволит существенно сэкономить финансовые и трудовые затраты.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент - быстро, экономично, надежно

Желание сэкономить на строительстве собственного дома присуще большинству владельцев загородных участков. А если такая экономия не связана с риском разрушения будущей постройки, то это вдвойне приятно. Именно по этой причине многие делают ставку на мелкозаглубленный ленточный фундамент – основание для дома, которое позволяет существенно (по сравнению с заглубленным до глубины промерзания грунта фундаментом) сократить затраты на возведение дома. При всем при этом, такое основание для здания можно сделать своими руками, не пользуясь услугами строительных компаний.

 

Общее представление

Как следует из названия статьи, данный тип является чем-то средним между капитальным заглубленным и незаглубленным фундаментом. Он представляет собой монолитные полосы железобетона, идущие по периметру здания и в местах, где впоследствии будут возводиться несущие стены здания. Мелкозаглубленному фундаменту присущи как достоинства, так и недостатки заглубленных и незаглубленных. Рассмотрим для начала его недостатки, ведь их не так-то и много.

Фундаменты мелкого заложения эффективны лишь в случаях, когда грунт на строительном участке не относится к категории пучинистых, а также при условии низкого уровня грунтовых вод (в противном случае лучше использовать свайный). Само собой разумеется, если возводить основание дома на нестойком грунте, а также грунте, который зимой неравномерно поднимется, ленточный фундамент (как бы хорошо он ни был армирован) треснет, что приведет к разрушению здания, которое на нем возведено. На таких фундаментах рекомендуется возводить легкие конструкции домов – кирпичные двухэтажные коттеджи можно строить только при условии непучинистого грунта на участке.

Теперь о преимуществах, благо их больше:

  • ленточный мелкозаглубленный фундамент – экономичное решение. Если сравнивать его с заглубленными видами, то он обходится в 2-3 раза дешевле;
  • он предполагает существенно меньший фронт работ, нежели заглубленный фундамент. Сюда можно отнести и относительно скромный объем земляных работ, и трудоемкость обустройства опалубки, и целый ряд других особенностей. По этой же причине такое решение позволяет существенно сократить сроки строительства дома;
  • рассматриваемый нами тип,в отличие от незаглубленных, позволяет сделать небольшой подвал дома, к тому же он в меньшей степени подвержен пучинистым явлениям.

Технология строительства

Для возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента достаточно выкопать траншеи глубиной полметра и шириной 600-800 мм (мы намеренно опускаем этап проведения разметки участка – о нем вы можете прочитать в одной из предыдущих статей). После этого необходимо сделать плотную песчаную подушку (толщина слоя 200-400 мм), на которой будет покоиться ленточный фундамент. Песок смачивают водой и трамбуют подручными средствами. Чем качественнее осуществляется данная операция, тем меньше риск просадки фундамента до момента затвердевания бетонного раствора. Песок позволяет не только заменить часть вспучиваемого грунта, тем самым сократив его воздействие на ростверк, но и играет роль распределительного слоя: даже при условии его насыщения водой и последующем замерзании в холодную пору года, он вспучивается по всему периметру ленты, равномерно распределяя нагрузку по всей площади подошвы.

На следующем этапе приступают к изготовлению и монтажу опалубки (как и многие другие этапы, монтаж опалубки характерен для возведения всех монолитных фундаментов, в том числе и для свайного фундамента с ростверком из монолитного железобетона). Проще и дешевле всего изготовить опалубку из оструганных с одной стороны досок, которые легко сбиваются в щиты нужных размеров. Для их установки используют распорки и опорные колья, которые вбиваются по периметру траншеи. При этом тщательно выверяют правильность горизонтального и вертикального положения каждого щита. Внутренние части опалубки гидроизолируются толем или другим материалом.

Далее осуществляют армирование. Для этого используют стальные арматурные прутья диаметром 14-16 мм (укладываются вдоль ленты), которые связывают в каркас гладкими прутами с сечением 8-10 мм (служат для формирования скелета) специальной проволокой. На этом этапе очень важно выдержать расстояние от продольных прутьев до будущей поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента. Как правило, его принимают равным 50 мм – этого вполне достаточно для обеспечения защиты металла от коррозии (толщина защитного слоя арматуры принимается не меньше диаметра рабочей арматуры).

Когда каркас создан, можно приступать к заливке опалубки бетоном. На данном этапе важно избежать образования в растворе воздушных пустот, поэтому каждые 200 мм слоя раствора необходимо тщательно уплотнять. Через три дня после заливки опалубку можно снимать, а боковые и верхнюю часть фундамента гидроизолировать мастикой или рубероидом. Пазухи при этом засыпаются песком и с внешней стороны защищаются отмосткой.

(Пока оценок нет) Загрузка...


Смотрите также