8-495-589-8-123
8-926-633-94-78
Фундамент, являясь основанием и частью искусственного сооружения, должен оптимально взаимодействовать с природным образованием – грунтом. Что дает, возведенный столбчатый фундамент своими руками, в этом отношении? Многое: сокращаются материальные, финансовые и временные затраты, а главное – обеспечивается лучшая работа с грунтом, который глубоко промерзает, склонен к пучинистости, недостаточно устойчив (конечно, при наличии ростверка).
Главным элементом столбчатого фундамента являются опоры, устанавливаемые в точках сосредоточения нагрузок. Это обычно углы здания, несущие стены, различные колонны. Он оптимален для каркасных зданий, из пеноблоков, СИП панелей и других легких материалов.
Частота установки столбов составляет 150-250 см, иногда бывает и реже, но тогда понадобится более мощный монолитный или сборный ростверк из различных материалов, включая бетон, железобетон, металл или дерево.
Столбчатый фундамент своими руками лучше подходит:
Минимальное сечение столбов определяется материалом, из которого они изготовлены:
Два варианта столбчатого фундамента.
Столбчатый фундамент своими руками обладает следующими плюсами:
Они обладают следующими недостатками:
Разрушение столбчатого фундамента из-за боковых нагрузок.
Как сделать столбчатый фундамент, и из каких материалов:
Они подразделяются на типы от взаимного расположения глубины подошвы столба и мощности промерзшего слоя почвы:
Устройство незаглубленного столбчатого фундамента.
Опоры данного типа оснований устанавливаются по углам строения, на них опираются нагруженные конструкции, точки сопряжения с перегородками и тяжело нагруженные элементы типа колонн. Расчет столбчатого фундамента выдает частоту монтажа столбов в 150-250 см.
Устройство столбчатого фундамента под каркасник.
Столбы объединены в единую конструкцию с помощью ростверка, чтобы работать совместно. Так они лучше противостоят горизонтальным смещающим и опрокидывающим силам, и служат опорой для силовых стен.
При возведении коттеджа на данной основе, чтобы сохранить тепло внизу, исключить проникновение туда влаги и грязи, животных и птиц, делается забирка – своего рода ограждение. Она выглядит в виде кирпичной, бетонной или бутовой стенки, толщина которой 10-20 см. Если грунт пучинистый, под забирку лучше сделать песчаную подушку в 15-20 см. Также ее можно углубить в землю до 200 мм.
Здесь рассмотрен монолитный столбчатый фундамент своими руками и пошаговая инструкция по его возведению из железобетона. Предварительно изучается почва, грунтовые воды, проводится подготовка, делается опалубка, выбирается вариант заполнения бетоном.
Поскольку такой фундамент монтируется по «точкам», все разметочные погрешности нужно минимизировать. Для этого вокруг периметра выставляют обноску с отступом не менее 100 см от «пятна». К ним горизонтально крепятся рейки из дерева с отметками всех элементов основания.
Чтобы аккуратней перенести оси, необходимо пользоваться рулеткой, а углы контролировать геодезическими инструментами. Посредством теодолита тестируется низ ям, хотя бы в определяющих местах.
Под основание из железобетона углубления выполняются в виде квадратов или прямоугольников. Их расположение должно точно соответствовать разметке. При глубине ямы не более одного метра она может иметь вертикальные стенки, а свыше 100 см – наклонные или укрепленные опалубкой, чтобы исключить осыпание земли.
Глубина ям должна на 25±5 см превышать низ опор и по ширине превосходить сечение опоры примерно на 0,3 м во все стороны. Это нужно для установки опалубки и ее распорок. По ширине фундамент должен превосходить этот размер стен.
Любой фундамент, кроме свайного, не может обойтись без прослойки из смеси гравия и крупного песка толщиной 25±5 см с сечением вкруговую на 15±5 см больше, чем сечение столба.
Затем эта смесь пропитывается влагой и основательно утрамбовывается вручную. Поскольку подушка отлично отводит воду, то ее необходимо до заливки бетона, накрыть водонепроницаемым материалом. В результате бетонная смесь не будет терять воду.
При изготовлении блочных, кирпичных и бутовых столбов, лучше, если пятка будет представлять готовое бетонное изделие, устанавливаемое на горизонтально выверенную прослойку из песка и гравия. Благодаря скошенным граням его легче монтировать.
Устройство пятки.
Под монолитные столбы и подушка должна быть такой же. Она должна в два раза превосходить столб в сечении, а высота составлять 30% поперечника. Далее укладывается арматура двумя ярусами, включая и общую со столбом. В результате получится единая железобетонная конструкция.
Их часто сооружают из бетонной смеси, предварительно установив в углубление опалубочный каркас. Если стены ямы сухие и не осыпающиеся, опалубка может не понадобиться. Но стенки тогда следует обложить материалом, не пропускающим воду для предотвращения ее ухода в землю.
Столбчатый фундамент из асбестовых труб.
Вместо опалубки подойдут трубы из асбеста, керамики или металла с внутренним сечением от 100 мм. В них заливается бетонная смесь, которая вместе с трубой, и образуют опоры.
Для армирования столбов подойдут прутки диаметром 10-12 мм. С промежутком в 20-25 см их необходимо обхватывать хомутами из катанки в 6 мм или отожженной проволоки. Арматура должна выходить из верха столба на 100-200 мм для приварки арматуры ростверка.
Заполнив низ ямы бетонной смесью, с предварительно установленной арматурой, в нее можно установить свернутый в рулон рубероид, равный диаметру скважины, с высотой, соответствующей возвышению ростверка над землей по проекту. Ее верх может представлять 2-3-х слойный рулон рубероида, стянутый кольцами из отожженной стальной проволоки. При большом диаметре, чтобы рубероидная опалубка была устойчивой, ее обхватывают ограждением, соразмерным с углублением.
Если столб квадратный, понадобятся 4 арматурных прутков, если круглый – 3. Вязаный каркас лучше сварного – достигается большая прочность. Причем прутки должны окружаться слоем бетона не менее 50 мм. Это необходимо для предотвращения их окисления.
Кирпичные столбы следует выкладывать из обожженных полнотелых кирпичей марки 100 и выше, конечно, при низком уровне ГВ. Иначе они долго не простоят из-за размокания. Для кладки с перевязкой следует пользоваться раствором из цемента марки М300 и более, и постоянно контролировать вертикаль.
Используя бутовую кладку, надо пользоваться плоскими камнями, имеющими ровные грани, чтобы вертикальное давление воспринималось всей плоскостью, а не была сосредоточенной. При укладке камни тоже перевязываются, по углам укладываются наиболее крупные, а мелкими заполняют щели.
По толщине камни не должны превосходить 300 мм. При их укладке надо пользоваться раствором и производить плотную взаимную подгонку. Для заполнения промежутков подойдет и щебень с хорошей трамбовкой. Для большей прочности их можно армировать 6-мм прутами по вертикали и горизонтали через 250-400 мм. Для этих целей также подойдет и соответствующая арматурная сетка.
Внимание:Чтобы столбы были одинаковой высоты, после основной заливки их надо выровнять, пока не произошло схватывание. Ведь срезка излишков после затвердевания слишком затратная операция.Дав высохнуть столбчатому фундаменту, проверяется высота и, если она недостаточная, то выравнивается с помощью цементно-песчаного микса в соотношении 1:2. Когда он высохнет, следует начинать выстраивать единый пояс. На ростверк-монолит идет бетонная смесь, заливаемая в опалубку, в которую заранее уложен арматурный каркас. Расстояние от земли до низа ростверка должно составлять 10 и более см, чтобы компенсировать пучение грунта.
Чтобы устроить сборно-монолитное основание, следует сначала скрепить монтажные петли проволочными скрутками или приваркой арматурных кусков. Далее в районе стыков делают опалубку и заливают в нее раствор бетона нужной марки. На выровненный бетонный верх укладывается гидроизоляционный материал, чтобы предотвратить быстрое высыхание и защитить от осадков. Когда ростверк наберет прочность и будет гидроизолирован, возможно возведение стен.
Любому типу фундамента угрожает влага атмосферная или почвенная. От поверхностной влаги можно защититься отмосткой. Защитой от грунтовых вод (ГВ) служит гидроизоляция ростверка, поскольку делать ее по столбам трудно. Поэтому их лучше изготавливать из влагостойкого бетона W4, если ГВ не агрессивная и W6, когда агрессивная.
Гидроизоляция битумной мастикой.
Гидроизоляцию рассматриваемого здесь элемента здания проводят одним из следующих способов:
Сутью столбчатых фундаментов, являющихся разновидностью опор большинства строений, являются уходящие вертикально вниз стойки, связанные друг с другом надземным ростверком. Материалом изготовления данного основания выступают: древесина (чаще дуб), камни (природные и искусственные), кирпичная кладка и отрезки труб (асбоцементные и из металла).
Столбчатый фундамент обходится дешевле других. Его цена преимущественно определяется материалом изготовления, применяемой технологией и габаритами. Рассчитывать и строить столбчатые фундаменты необходимо на основе соответствующих ГОСТов и СНиПов.
В качестве основания под дом, ленточный фундамент используется, пожалуй, чаще любых других видов. Конструкция его не слишком сложна и в то же время достаточно надежна. Используют его как для каменных, так и для деревянных зданий. Устройство ленточного фундамента своими руками – предприятие не особенно сложное и вполне выполнимое.
Подготовка участка и разметка фундамента
Место строительства, предварительно нужно освободить от мусора. Также стоит снять слой дерна. Далее можно приступать к разметке. Делается она при помощи деревянных колышков и неэластичного шнура:
Траншея под фундамент
Следует разметить как внешний периметр будущей бетонной ленты, так и внутренний. Цоколь должен быть шире стен дома на 15-20см. Лучше всего, если стенки траншеи будут иметь уклон, таким образом, чтобы подошва будущего основания под дом была шире верха цоколя.
Установка опалубки
Ленточный фундамент заливают в опалубке. Ее обычно делают из деревянных щитов, между которыми ставят распорки. С внешней стороны их укрепляют подкосами. В том случае, если грунт на участке отличается повышенной сыпучестью, опалубку ставят на дно траншеи. На скалистых или глинистых грунтах щиты можно закрепить по краям канавы. Высота опалубки над уровнем земли должна быть равна высоте цоколя плюс пять сантиметров. Более подробно о том как сделать опалубку для фундамента читайте здесь.
Совет: Сбивать щиты опалубки следует так, чтобы шляпки гвоздей впоследствии оказались изнутри. Щиты со стороны траншеи можно обтянуть полиэтиленовой пленкой. В этом случае древесина не будет впитывать влагу из раствора.
Арматурный каркас
Строительство ленточного фундамента начинают с устройства «песчаной подушки». Впоследствии она будет действовать как амортизатор при движении грунта во время весеннего пучения. Толщина ее зависит от высоты и ширины фундамента и чаще всего составляет порядка 20см. Песок насыпается слоями по 5см. Каждый слой утрамбовывают, поливая водой из шланга. Поверх песка прокладывают или полиэтиленовую пленку, или водонепроницаемый дорнит. Для того, чтобы арматура не касалась песка, дно заливают пятисантиметровым слоем бетона. Можно также просто установить деревянные бруски в 5см толщиной. Арматуру ленточного фундамента собирают из металлических прутов 6-8мм (для поперечных и вертикальных) и 10мм (для продольных).
Важно: Сваривать арматурные пруты не желательно, так как в местах соединений, они обязательно начнут ржаветь. Лучше скрепить их вязальной проволокой.
Заливка фундамента бетонной смесью
Заливка бетонной смесью – следующий этап такого мероприятия, как устройство ленточного фундамента своими руками. Раствор обычно готовят из таких компонентов:
Марка бетона | Пропорции (цемент*песок*щебень) | Объем на 10л цемента (песок*щебень) | Количество бетона в итоге в л. |
250 | 1х2,6х4,5 | 24х39 | 50л |
300 | 1х2,4х4,3 | 22х37 | 47л |
400 | 1х1,6х3,2 | 14х28 | 36л |
450 | 1х1,4х2,9 | 12х25 | 32л |
Компоненты перемешивают в бетономешалке. Нельзя использовать для строительства фундамента слишком жидкий раствор (после сжатия в руке должен получаться однородный липкий комок). Закладывают смесь в опалубку слоями по 20см. Каждый из них нужно утрамбовывать.
Опалубку можно снять на вторые сутки после заливки. Две недели фундамент каждый день увлажняют водой из шланга. Далее сверху на цоколь, на битумную мастику приклеивают два слоя рубероида делая таким образом гидроизоляцию фундамента и затем проводят утепление.
На этом устройство ленточного фундамента своими руками можно считать законченным. Еще через две недели можно приступать к кладке или заливке стен.
Видео по теме:
При возведении легких домов (деревянных, щитовых, каркасных) наиболее часто используют столбчатый фундамент.
Столбчатый фундамент – набор столбов, вкопанных в землю, располагающихся под пересечениями, опирающихся на них стен, и в пролетах.
Верхняя часть столба – оголовок, нижняя часть – основание.
Дом опирается на оголовки, поэтому от их уровня зависит, будет ли пол дома ровным. Оголовок должен возвышаться над поверхностью земли на расстоянии 0,4-0,5 м, что позволяет избежать сырости и продлить срок службы деревянного дома.
Сечение столбов фундамента может иметь различную форму – квадратную, прямоугольную, круглую.
В случае самостоятельного строительства чаще всего выбираются круглые в поперечном сечении столбы, так как скважины могут быть пробурены ручным буром (стандартный диаметр – 150 мм, 200 мм, 250 мм, 400 мм).
Материал столбиков фундамента может быть разным:
Для увеличения срока службы столбиков фундамента из дерева их обрабатывают антисептиком, используют гидроизоляцию, обжигают;
Такой столбик фундамента легок в исполнении (бетонная смесь заливается в подготовленную скважину), прочен при сжатии и растяжении, не треснет под воздействием сил морозного пучения, не сгниет.
Сечение столбов фундамента может быть не только постоянным, но и переменным (иметь расширение в нижней части), что увеличивает площадь основания и снижает нагрузку на грунт.
Расширенная к низу форма столбика позволяет значительно снизить воздействие касательных сил морозного пучения и не дает вытолкнуть фундамент из земли.
Такие столбы закладываются следующими способами:
В яме сооружают опалубку, задающую форму будущего столбика. В опалубку размещают каркас и заливают монолитным бетоном. После затвердевания бетона опалубку вынимают, столб засыпают. Плюсы: возможно выполнить монолитный железобетонный столбик любой формы; минусы: значительный объем земляных работ, используется съемная опалубка;
Такая форма скважины получается за счет плуга, которым оснащен бур.
Достоинства столбчатого фундамента:
При этом все работы можно выполнять малыми порциями – заливать по одному столбику;
Недостатки столбчатого фундамента:
При этом скважины в процессе строительства будут заполняться водой, что не позволит залить столбчатый фундамент.
Состоящий из столбов фундамент очень часто применяется, как основание под небольшие дома и разного рода хозяйственные постройки.
Основными его достоинствами считаются простота возведения и дешевизна при достаточной степени надежности. В этой статье постараемся максимально подробно рассказать о том, как сделать столбчатый фундамент самостоятельно.
Как и под любое другое основание дома, место под столбчатый фундамент следует предварительно тщательно подготовить. Уберите с площадки весь мусор, выкорчуйте пни и кусты. Желательно, но не обязательно, снять также верхний дерновый слой земли вместе с травой.
На следующем этапе выполняется разметка.
Это необходимо для того, чтобы получить максимально ровный, а следовательно, и надежный столбовой фундамент. Давайте рассмотрим, как выполнить эту задачу своими руками поподробнее, поскольку этап этот на самом деле очень важный.
Предварительно отмечают место расположения двух углов по самой длинной стене дома. Полученные точки соединяют линией.
Далее находят третий и четвертый угол будущей постройки, воспользовавшись методом «египетского треугольника» или способом «двух дуг». После этого в найденные места углов вбивают колышки и соединяют их шнуром. Далее также с помощью колышков и шнура отмечают внешнюю границу будущих столбов.
Столбы должны располагаться в углах дома, а также в точках пресечения стен.
Остальные ставят по периметру внешних стен и под широкими простенками с промежутками в 1,5 — 2 метра. При выполнении разметки сначала отмечают место расположения столбов на одной стороне здания, потом, строго напротив них – на второй.
То же самое делают на смежных стенах.
Заливка столбов
Чаще всего простой столбовой фундамент заливается с использованием опалубки. Иногда вместо нее применяют асбоцементные трубы или сшитый рубероид. Предварительно в отмеченных местах роют ямы, глубина которых должна превышать точку промерзания грунта в данном конкретном регионе на 20 — 30см.
Важно: Ямы делают в виде усеченной пирамиды.
Диаметр их подошвы не должен быть менее 60см, диаметр на высоте будущего ростверка делается не менее 30см. Это предотвратит выталкивание столбов из почвы во время ее пучения весной.
После того, как ямы будут выкопаны, приступают собственно к возведению столбов. Делается это в несколько этапов:
Каркас при этом также можно изготовить своими руками. На каждый столб должно приходиться по четыре стальных прута (12мм), как правильно выбрать арматуру для фундамента читайте здесь. Их соединяют посредством стальных же хомутов сверху и снизу.
Получившиеся конструкции опускают в ямы. Пруты должны выступать над поверхностью будущих столбов на 15см для связки с арматурой будущего ростверка;
Совет: При изготовлении арматурных каркасов не применяйте сварку. Иначе в последующем, пруты в местах соединении начнут ржаветь.
Чаще всего привязывают их к хомутам посредством проволоки.
Через пару суток щиты опалубки можно убирать. Оставшуюся между бетоном и стенками ямы щель засыпают грунтом и тщательно его утрамбовывают.
Устройство ростверка
Ростверком называют бетонную ленту, связывающую элементы столбчатого фундамента в единую конструкцию.
Своими руками его устроить также не слишком сложно. Сначала на столбы устанавливается опалубка. Сбивается она из деревянных щитов. На ее дно укладывают бруски в 3-5см толщиной и устанавливают на них арматурный каркас. После этого его связывают с каркасом столбов. На следующем этапе в опалубку заливают бетон и после того как бетон наберет прочность делают гидроизоляцию фундамента.
Вот таким вот образом и устраивается надежный столбчатый фундамент.
Построить его своими руками под силу даже совершенно неопытному строителю, так как этот тип основания под дом по праву считается конструктивно наиболее простым.
Видео:
Перед тем как приступить непосредственно к возведению фундамента дома, необходимо выполнить его расчет. Для расчета фундамента необходимо оценить вес строения и сопоставить его с несущей способностью грунта на участке.
Это необходимо сделать для подбора оптимального типа фундамента (ленточный, столбчатый, плитный, свайный, винтовой), а в дальнейшем для определения площади подошвы фундамента.
При расчете фундамент для дома, кроме веса самого строения, также необходимо учитывать снеговую и ветровую нагрузки, а так же примерный вес мебели и техники которая будет располагаться в доме.
Вес дома без учета фундамента.
Если у вас есть смета, то достаточно узнать вес всех материалов. Если же нет, то вам самим придется ее составить. Для этого рассчитываем объем каждого материала, необходимого для постройки, узнаем вес и складываем.
Таким образом вы получите суммарное давление на фундамент дома.
Здесь мы не будем приводить массу каких-либо материалов, т.к. с каждым годом их выбор становится больше и разнообразней. Перечислим только основные элементы строений, которые нам необходимо учесть перед тем, как рассчитать фундамент дома.
все что не является частью строительных конструкций. Принято считать, что нагрузка распределяется равномерно по всей площади перекрытий. В среднем для цокольного и межэтажного перекрытия жилых домов, она составляет 210 кг/м2, для чердачного перекрытия 105 кг/м2.
Снеговая нагрузка различна для каждого района. Для того чтобы узнать вес снегового покрова в вашей местности, необходимо воспользоваться «СНиП 2.01.07-85* НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ».
В данном СНиП в приложение 5, есть карта, по которой можно определить эти данные в вашем районе. Приведем лишь некоторые данные для различных городов России.
Следует обратить внимание на то, что значения приведены для горизонтальной проекции т.е.
снежный покров давит на крышу только сверху вниз, поэтому при расчете необходимо брать не площадь крыши, а только площадь горизонтальной проекции.
Климатическая зона. | Города. | Снеговая нагрузка (кг/м2). |
I | Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Астрахань. | 80 |
II | Калининград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Иркутск, Якутск, Хабаровск. | 120 |
III | Санкт-Петербург, Москва, Саранск, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень. | 180 |
IV | Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Йошкар-Ола, Самара, Сургут, Барнаул. | 240 |
V | Мурманск, Петрозаводск, Сыктывкар, Киров, Уфа, Пермь, Ханты-Мансийск, Воркута. | 320 |
VI | Печора, Усинск, Туруханск. | 400 |
VII | Петропавловск-Камчатский. | 480 |
VIII | Норильск, Апатиты, Горно-Алтайск. | 560 |
Ветровая нагрузка. Расчет давления от ветра достаточно сложен и зависит от многих факторов.
К таким факторам относятся расположения относительно направления ветра, материала стен и крыши, от формы самого сооружения и т.д.
Поэтому давление от ветра можно подсчитать по упрощенной формуле:
Ветровая нагрузка = (15 х h + 40)xS,
где h – высота от уровня земли до верхней точки строения, S – площадь здания.
После того как вы подсчитали вес всего дома, необходимо подобрать оптимальный тип основания и рассчитать фундамент.
Теперь подсчитаем примерно, какова масса дома размерами 6х6 из оцилиндрованного бревна.
Древесина сосна естественной влажности.
Наименование | Объем | Вес за единицу | Общий вес |
Стены | |||
бревно d200 | 18,65 м3 | 520 кг в м3 | 9698 кг |
Полы и перекрытия | |||
брус 100х150 | 1,8 м3 | 520 кг в м3 | 936 кг |
брусок 40х40 | 0,7 м3 | 364 кг | |
доска 25мм | 1,7 м3 | 884 кг | |
Кровля | |||
доска 50х150 | 1,3 м3 | 520 кг в м3 | 676 кг |
доска 25мм | 1,3 м3 | 676 кг | |
рубероид | 75 м2 | 2 кг в м2 | 150 кг |
Итого: | 13384 кг |
Мы получили что суммарный масса дома составляет 13384 кг.
Далее в этим данным нам необходимо прибавить полезную или по другому эксплуатационную нагрузку. Наш дом размером 6х6 имеет площадь 36 м2. Одно перекрытие на уровне пола и одно чердачное. Подсчитаем:
36 м2х210 кг/м2=7560 кг
36 м2х105 кг/м2=3780 кг.
Просуммировав получаем 11340 кг.
Теперь найдем нагрузку от снежного покрова. Пусть наш дом находится в Москве, площадь горизонтальной проекции крыши составляет 49 м2.
По таблице находим что Москва находится в III климатической зоне и имеет снеговую нагрузки 180 кг/м2.
49 м2 х 180 кг/м2=8820 кг.
Найдем ветровую нагрузку. Наш дом имеет площадь 36 м2.
Высоту 5,5 м.
(15х5,5м+40)*36м2=4410 кг
Подведем итог:
Масса дома – 13384 кг. Нагрузки: полезная – 11340 кг., снеговая – 8820 кг, ветровая — 4410 кг.
Просуммировав получаем 37954 кг. Так же необходимо прибавить 30% на возможные ошибки в расчетах. В итоге мы получим что нагрузка на фундамент составляет 49340 кг.
Теперь нам необходимо выбрать какой тип фундамента для нас оптимален.
Для того чтобы это определить также необходимо знать глубину заложения фундамента о которых можно прочитать в предыдущих темах.
Предположим что грунт у нас песчаный с несущей способностью 2 кг/см2. Если мы нагрузку на фундамент поделим на несущую способность грунта, то получим площадь подошвы фундамента.
49340 / 2 =24670 см2.
Зная площадь, которую должен занимать фундамент можно подобрать наиболее подходящую основу.
Для этого площадь подошвы основания поделим на длину ленточного фундамента, а т.к.
в доме есть еще внутренняя несущая стена то длина составит 30 м или 3000 см.
24670/3000=8,2 см. Мы получили, что минимальная ширина ленточного фундамента составит чуть больше 8 см.
Но ширина основания должна быть больше толщины стен, а дом сделан из бревна диаметром 20 см, тогда минимальную ширину следует брать больше 20 см.
Подсчитаем необходимое количество бетона.При песчаных грунтах основание можно закладывать на глубину 0,5 м.
30 х 0,5 х 0,2=3 м3.
Будем делать столбы с шагом 1,5 м. Таким образом нам понадобится 19 штук.
Можно взять больше количество, тогда диаметр столбов уменьшится. Если общую площадь фундамента поделить на количество столбов, то получи площадь подошвы одного столба.
24670 / 19=1298,4 см2.
Взяв корень получим столб размером 36х36 см.
Столбчатый фундамент необходимо закладывать на глубину промерзания грунта. Для Москвы примерно 1,4 м. Подсчитаем необходимое количество бетона.
0,36х0,36х1,4х19=3,4 м3.
Таким образом, мы получили, что в данном случае выгоднее ленточный фундамент.
Следует обратить внимание, что расчет производился для песчаных грунтов, где глубина заложения ленточного фундамента минимальна. Если взят в расчет промерзающий глинистый грунт, то глубина заложения основания может увеличится в 2-3 раза, а следовательно увеличится расход бетона.
Поэтому не ленитесь и подсчитайте какое основание лучше именно для вас.
Приветствую читатели и посетители блога my-big-building.ru .Сегодня рассмотрим устройство столбчатых фундаментов и как правильно сделать столбчатый фундамент. Применение столбчатых фундаментов в частном домостроении, началось очень давно и уходит корнями в глубь веков.
Столбчатые фундаменты представляют собой- столбы или опоры расставленные через определенные промежутки и соединенные сверху железобетонными фундаментными балками или другими перемычками, непосредственно на которых возводятся основные конструкции здания.
Столбчатые фундаменты легко и быстро возводятся, а по расходу материалов и затратам труда гораздо экономичнее ленточных.
В некоторых случаях, при глубоком заложении фундамента, в 3- 5 раз. Если взять за основу, что стоимость нулевого цикла строительства дома может достигать 25% и более, то экономия денежных средств очевидна.
Когда целесообразно устанавливать столбчатый фундамент.
При необходимости глубокого заложения столбчатых фундаментов, на глубину более 3 метров. их экономическая эффективность падает. В этом случае рекомендуется закладывать свайные фундаменты.
Одним из преимуществ столбчатых фундаментов, можно отметить то что, грунты служащие основанием под отдельными опорами работают лучше, чем под сплошными фундаментами снижая таким образом вероятность осадки всей конструкции дома.
При строительстве домов на круто падающем рельефе, необходимо учитывать возможность сдвига грунта- следствие бокового давления сил морозного пучения.
В этом случае площадь опоры фундамента при необходимости увеличивается. Просчитать эту величину давления довольно трудно.
В этих случаях рекомендуется возведение ленточного или столбчатого фундамента, с обязательным жестким железобетонным ростверком сверху. Не рекомендуется установка столбчатых фундаментов:
Стоит помнить, что при устройстве столбчатых фундаментов, возникают сложности с устройством цоколя.
Заполнение пространства между столбами, стеной и землей достаточно сложное и трудоемкое дело.
За продолжением следите в рубрике « Фундамент» .
Столбчатый фундамент будет идеальным решением для легких небольших построек на неустойчивых грунтах. Построить его несложно и в одиночку, а материалов потребуется намного меньше, чем для ленточного.
Безусловно, столбчатый фундамент своими руками будет гораздо экономнее, если правильно подобрать материалы и детально ознакомиться с технологией строительства.
Работы с фундаментом всегда начинаются с разметки.
На месте планируемого здания убирают слой дерна 20 см толщиной, выравнивают грунт и отмечают контуры постройки. Столбы фундамента должны поддерживать все углы строения, пересечения стен, а также несущие перемычки. Все эти места надо наметить колышками, чтобы начать рыть ямы. Столбы надо располагать по ровной линии, и не превышать расстояние 2,5 метра. Все расчеты необходимо произвести точно, иначе после возведения фундамента переделать конструкцию будет сложнее.
Фундаменты данного вида могут быть мелкозаглубленными – 40-70 см, и стандартного заглубления – от 1 метра.
Здесь много значит состав почвы: если местность скалистая или песчаная, необходим мелкозаглубленный фундамент, на глинистых участках с высокими грунтовыми водами необходимо столбы закапывать как можно глубже. Для установки опор необязательно выкапывать ямы: если есть возможность, столбы просто забивают с помощью специальной техники.
Но, конечно же, вырыть ямы гораздо дешевле, чем использовать технику. Чтобы с первого раза все получилось, рекомендуется тщательно изучить, как сделать столбчатый фундамент своими руками.
В качестве опоры фундамента рекомендуется использовать такие материалы:
Если планируется делать постройку из бревен, лучше всего для фундамента подойдут асбестовые трубы диаметром 20 см.
Ямы должны по диаметру немного превышать размер столбов. На дно насыпают крупный песок и вставляют трубу. Вливают внутрь немного раствора, а потом трубу слегка приподнимают, чтобы смесь хорошо растеклась. После этого трубу необходимо опустить на место и с усилием придавить. Далее в трубу вставляют куски арматуры для прочности, всыпают щебень или бутовый камень и заполняют раствором в несколько заходов. Так основание фундамента станет максимально прочным. Если бетон залить сразу весь, в трубе могут образоваться пустоты, что снизит надежность опоры.
Столб из бетонного раствора
Если асбестовых труб нет, можно сделать столбовой фундамент своими руками на основе бетонного раствора.
Этот процесс довольно простой и недорогой, а понадобится для него совсем немного:
Из рубероида необходимо сформировать трубу; для этого отрезок материала сворачивают вдвое и закрепляют скотчем.
Диаметр данной конструкции должен быть примерно 20 см. Опускают рубероид в яму до упора и вставляют внутрь арматурный каркас, перевязанный проволокой. Каркас требуется сделать сантиметров на 30 длиннее рубероидной трубы, чтобы он выглядывал из ямы. Когда все готово, заливают раствор: сначала немного на дно, чтобы он заполнил все отверстия, потом до верха ямы.
Бетонную смесь необходимо уплотнить вибратором, а после дать ей хорошо высохнуть. Подобным образом делают столбчатые фундаменты своими руками из бутового камня, бетонных плит и кирпича.
Важно! Если такой фундамент сделать осенью, его нельзя оставлять до весны без соответствующей нагрузки. Промерзание грунта с последующим оттаиванием может нарушить целостность фундамента или даже вытолкнуть столбы наружу.
Поэтому рекомендуется на зиму придавливать столбы бетонными плитами.
Для дальнейшего возведения постройки необходим ростверк – конструкция из прочных горизонтальных брусьев, связывающих столбы. Как правило, ростверк оборудуют на высоте от 30 см над почвой, но иногда его делают и на уровне земли.
Раньше в строительстве для ростверка использовали исключительно брус, но сейчас его все чаще изготавливают из бетона, заливая раствор в опалубку.
Крепления ростверка к столбам нужно выполнять максимально качественно, ведь от их надежности зависит устойчивость постройки.
Чтобы сделать ростверк бетонный, нужно по периметру сооружения закрепить на столбах фундамента деревянную опалубку. После этого ее заливают цементной смесью и разравнивают. Для большей прочности смесь рекомендуется уплотнить вибратором, а сохнуть бетон должен около месяца.
При соблюдении технологии процесса фундамент на столбах своими руками будет надежно удерживать строение долгие годы.
Для возведения столбчатого фундамента под баню требуются те же материалы, что и для ленточного. Но столбчатый фундамент в два раза дешевле своего конкурента.
В роли столбиков используют сваи из дерева или трубы из металла, которые заполняют бетоном.
Если с этими материалами совсем туго, то можно использовать и валуны.
Эти столбики ставятся под углы стен, под стойками каркаса, балками и всеми местами с приличной нагрузкой. Если расстояние между основными столбами больше 2 метров, то между ними ставят дополнительные столбы.
Основные столбы из кирпича делают обычно размерами 38*38 см, дополнительны промежуточные – 36*25.
Под кирпичные столбы делают подушку из песка до середины траншеи, песок трамбуют слоями в 10-15 см, при этом обильно поливая водой.
Бывает, для возведения столбчатого фундамента под баню применяют столбы из дерева, предварительно пропитанные антисептиком и покрытые гудроном.
В простонародье такие столбы называют «стулья» .
Деревянную крестовину или комлевую часть в диаметре 0,2-0,4 м пропитывают антисептиком и сушат. В качестве антисептика можно использовать медный купорос. После обработки антисептиком столб заворачивают в пленку или рубероид или покрывают гудроном.
Древние русские мастера обжигали концы столбов на огне, пока они не обугливались, а после смазывали скипидаром. Все это делалось для того, чтобы столбы из дерева не гнили в земле.
Как правило, деревянные столбчатые фундаменты очень недолговечны. Их ресурс составляет около 5 лет, ресурс дубовых – до 10 лет. Поэтому для бани, где сырость постоянна, оптимальнее использовать столбы из бетона или асбестоцементные трубы, которые наполняются бетоном.
Сначала делается разметка под фундамент и с помощью бура сверлятся круглые или квадратные отверстия в грунте.
Стенки должны быть вертикальными, а размеры в поперечном сечении не меньше 30 см. После смазываем опалубку какой-либо смазкой, которая не затвердевает, и устанавливаем опалубку.
Укладываем арматуру и заливаем бетон, трамбуем и ждем, пока затвердеет.
Чтобы увеличить несущую способность столбчатых фундаментов, нижнюю часть отверстий, сделанных буром, можно увеличить и наполнить щебнем или гравием, который хорошенько трамбуется, а столбики поверху соединить железобетонным поясом, который носит название ростверк.
Также существует способ изготовления опалубки из листов кровельного железа, которые сгибают в форме трубы диаметром 20 см.
Такие бетонные столбы очень прочные и подвержены в вспучивающемуся грунту в зимнее время.
Чтобы зимой грунт не примерзал к столбам.
необходимо смазать асбестоцементную трубу минеральным маслом, и только потом установить в отверстие в грунте. В опалубку вкладывается арматура и заливается 2-3 ведрами бетона. Затем, после уплотнения бетона опалубку можно убрать. Под внешней стенкой бани и внутренней стенкой парилки между столбами фундамента глубиной 25-30 см нужно выложить стены из кирпича шириной в один кирпич выше уровня грунта на 20-40 см.
Эти стены ровняют с помощью цементного раствора и в обязательном порядке покрывают гидроизоляцией. Глиняную отмостку укладывают и трамбуют снаружи.
Иногда дачники между фундаментными столбами изготавливают некое подобие насыпей из обрезков шифера, гравия или шлака.
Для этого сооружают опалубки из дерева. Их ставят так, чтобы выступающие концы охватили столбы. Внутри этой рамы кладут обрезки шифера, как правило, в два ряда, ее нижние концы при этом втыкаю в землю и трамбуют, а между рядами шифера укладывают изоляцию (например, керамзит).
Копирование материалов с нашего сайта ЗАПРЕЩЕНО! © 2007-2015 belyi05
Комментариев пока нет!
Img by denisbin — flickr
Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов — опор, которые располагаются в строго определенном расчетным путем порядке.
Этот вид фундамента целесообразно использовать при возведении относительно небольших легких зданий без подвалов, имеющих, как правило, не более двух этажей, а также различных построек для хозяйственных нужд и легких конструкций каркасного типа.
При наличии на Вашем участке следующих условий не рекомендуется возводить столбчатый фундамент, лучше выбрать другой способ устройства основания здания:
К преимуществам столбчатого фундамента относятся относительно невысокая трудоемкость его обустройства и отсутствие необходимости проведения земляных работ в значительных объемах, что позволяет уменьшить затраты на строительные работы и материалы.
Стоимость его возведения по сравнению с ленточным будет меньше на 30—50%.
На срок службы столбчатого фундамента влияет вид материала, который используется для изготовления опор, и он в среднем составляет:
Однако приведенные цифры достаточно условны, так как необходимо учитывать еще множество факторов, влияющих на долговечность столбчатого фундамента.
Прежде всего — это качество применяемых материалов, характеристики бетонов и растворов, используемых для выполнения кладки, и правильное гидроизолирование опор.
К примеру, обрабатывать бетонные столбы при устройстве фундамента достаточно сложно, поэтому для их изготовления применяется влагостойкий бетон, а деревянные опоры покрывают специальными составами.
В зависимости от глубины расположения основания столбчатые фундаменты делятся на следующие виды:
Изготавливают опоры столбчатого фундамента из различных материалов.
На выбор определенного вида материала влияет,в первую очередь, вес возводимого здания.
Для столбов может использоваться:
Для обеспечения устойчивости здания и длительной его эксплуатации опоры при сооружении фундамента должны выдерживать значительную нагрузку, что возможно лишь при определенных габаритах.
Размеры каждого столба, глубина их заложения, количество столбов, места расположения, а также расстояние между соседними столбами являются расчетными. Определенно не стоит в данном случае применять метод «на глаз», лучше воспользоваться помощью профессионалов или специализированных программных инструментов.
По конструкции столбчатый фундамент сооружают монолитным (из железобетона), комбинированным (трубы из асбестоцемента или железа, залитые раствором) или сборным из отдельных элементов (кирпич, камень или готовые блоки).
Кроме того, возводят фундамент подобного типа, используя готовые столбы из железобетона или дерева.
К особенностям монолитного столбчатого фундамента относятся: использование в качестве основного материала бетонна; трудоемкость из-за соблюдения технологии сооружения столбов; необходимость обустройства опалубки и использования арматуры; надежность, долговечность и прочность конструкции.
Img by OakleyOriginals — flickr
Сборный столбчатый фундамент менее трудоемкий и возводится с использованием штучных элементов.
Такой фундамент широко использовался в прошлом, он отличается следующими параметрами: значительным сокращением сроков сооружения основания; необходимостью проведения гидроизоляционных работ.Кирпичный фундамент применяется довольно редко из-за сложности возведения и способности кирпича впитывать влагу, разрушаясь под ее воздействием. Поэтому часто используется комбинированный вариант, при котором нижняя часть опор, находящаяся в земле, отливается из монолитного бетона, а верхняя возводится из кирпича.
Фундамент из бетонных блоков менее подвержен разрушению под действием влаги, но впитывает ее, поэтому нуждаются в проведении гидроизоляционных мероприятий.
Кладку из блоков выполняют с обязательной перевязкой швов, а для усиления прочности в пустоты устанавливают металлические стержни и заполняют их раствором.
Особенности комбинированного столбчатого фундамента: сокращение сроков строительства основания; не требуется точно соблюдать глубину заложения всех опор, так как этот параметр корректируется.
Img by Ashley Basil — flickr
Фундамент из труб, применяющихся в качестве столбов, напоминает свайный, но характеризуется меньшей глубиной заложения.
Характерные черты возведения фундамента из готовых столбов: увеличение скорости сооружения; снижение трудоемкости выполнения работ.
Для этой технологии применяются опоры из древесины или железобетона.
Под дома из дерева, особенно возводимые по каркасной технологии, можно устанавливать столбы из древесины хвойных пород или дуба, обработанные специальным составом от гниения.
Для того чтобы увеличить устойчивость опор и исключить их горизонтальное смещение, верхние торцы столбов соединяются между собой металлическими балками, швеллером или монолитной конструкцией из железобетона, называемой ростверком.
В зависимости от климатических условий и рельефа местности его нижняя часть может быть заглубленной в траншею, располагаться на уровне земли или иметь зазор между почвой и поверхностью фундамента. Чтобы защитить стены от неблагоприятного воздействия грунта и влаги на столбчатом фундаменте сооружают цоколь.
Перед тем, как приступить к сооружению столбчатого фундамента, необходимо провести расчеты для выбора материала и определения количества столбов и мест их установки, глубины заложения и других параметров.
Для этого понадобятся следующие данные:
Можно воспользоваться специальными программами, прибегнуть к помощи специалистов или сделать это самостоятельно.
В последнем случае проверяют несущую способность опор, учитывая тип грунта. Для чего сравнивают предельную нагрузку столбов на почву с допустимой нагрузкой, которая зависит от показателя прочности грунта. На основании полученных данных возводится поэтапно столбчатый фундамент:
Проведение подготовительных работ
Сначала рабочую площадку расчищают, если есть в наличии грунт с растительным слоем — его убирают, отступая не менее 2—5 м от периметра планируемого фундамента. Затем на глинистых почвах устраивают подушку из песка и гравия, песчано-каменистые используются без изменений, а для торфяных и илистых потребуется устройство искусственного основания.
В заключение проводят выравнивание площадки по горизонтальной плоскости, для чего срезают бугры и засыпают ямы, ориентируясь по уровню.
2. Разметка фундамента
На участке проводят разметку осей дома, правильность которой контролируется точным измерением и проверкой соответствия углов 90⁰. Необходимо также наметить низ траншеи, хотя бы по углам здания, при этом ее глубина должна совпадать с проектной величиной.
По чертежам размечают месторасположение каждого столба, а для контроля их по высоте используют колышки с натянутым между ними шнуром. Применение специальных измерительных приборов обеспечит точность разметки.
3. Земляные работы
Для фундамента из монолитного железобетона роют ямы прямоугольной формы вручную или с помощью средств механизации. Если глубина заложения опор не превышает 1 м, то стенки ям не укрепляются. В противном случае шурф роют с откосами и с последующим укреплением их досками.
Чтобы устранить морозное пучение грунта на дно укладывают подушку из гравия или его смеси с крупным песком. Подушку проливают водой и уплотняют с помощью трамбовки, а затем укладывают рубероид или полиэтилен, которые предотвратят осушение заливаемого бетона.
4. Возведение столбов
Если столбы сооружают из монолитного бетона, то на этом этапе из досок, фанеры или древесно-стружечных плит монтируют опалубку, проверяя ее на соответствие вертикальной оси с помощью отвеса.
При использовании в качестве столбов металлических или асбестоцементных труб их располагают на 30—40 см выше уровня грунта. Сооружение столбчатого фундамента из блоков или кирпича состоит из укладки на подушку слоя гидроизоляции, формирования подложки из материала и выполнения кладки. Для закрепления кирпича или блоков между собой используют цементный раствор. Столбы из древесины изготавливают из твердых пород, а снизу монтируют крестовину, которую утапливают в бетоне. Перед установкой дерево обжигают или обрабатывают специальными защитными антисептиками против гниения.
Опоры из асбестоцементных или металлических труб устанавливают в ямы на подготовленную подушку, затем в них заливается бетонная смесь. Для армирования подобных столбов используют ребристую арматуру.
Столбы из бутового камня нежелательно применять в пучинистых грунтах, так как при эксплуатации дома и воздействии нагрузки опора может расслоиться.
Для предотвращения подобных вариантов развития событий столбы устраивают в форме трапеции с расширением к низу.
5. Установка арматуры
Армирование столбов выполняется с помощью металлических стержней, установленных в вертикальном направлении и горизонтальных перемычек из проволоки.
Стержни необходимо располагать с таким расчетом, чтобы в последующем можно было связать каркас готового столба и ростверка, то есть необходимо предусмотреть выход арматуры над поверхностью опоры.
6. Заливка бетонной смеси
Монолитные столбы заливают, используя смесь цемента, гравия, песка и воды, либо товарный бетон предварительно поместив на дно опалубки гидроизолирующий материал, в качестве которого применяется рубероид.
Устройство ростверка
Для обеспечения устойчивости и жесткости столбчатого фундамента сооружают ростверк, которым соединяют опоры между собой.
Его можно выполнить из металлической балки, швеллера, а также в виде сборного или монолитного элемента.
Устройство забирки
При возведении столбчатого фундамента для того, чтобы утеплить пространство под полом и предотвратить попадание в него снега, влаги и проникающего холодного воздуха, а также мусора или пыли устраивается забирка.
Она представляет собой ограждающую стенку и может сооружаться из любых материалов, но чаще всего используют кирпич или камень. Основанием забирки служит стяжка из бетона, которая не имеет заглубления и укладывается на подушку из песка.
Для ее сооружения потребуется опалубка, а также каркас из металлических прутков, предотвращающий возможные разрывы бетона из-за движения почвы. Укладывая материалы для забирки на стяжку, необходимо позаботиться о технических отверстиях для подводки различных инженерных коммуникационных сетей.
Img by Yusoff Abdul Latiff — flickr
Технология возведения столбчатого фундамента не отличается особой сложностью и не требует выполнения земляных работ в значительном объеме, в результате чего снижается трудоемкость его монтажа.
Такая основа — оптимальный выбор при строительстве легких сооружений, хозяйственных построек и домов (как правило из дерева) не выше 2-х этажей. Выбор устройства фундамента на столбах позволяет значительно снизить расходы на материалы и способствует упрощению подводки инженерных коммуникаций. К тому же высокая скорость сооружения основы дает возможность почти сразу приступать к строительству дома, исключая ситуацию, когда опоры изготовлены из монолитного бетона и требуется около 30 дней для набора его прочности.
Однако при возведении столбчатого фундамента своими руками могут возникнуть некоторые затруднения. Во-первых, главная проблема — правильно рассчитать количество столбов и выбрать глубину их заложения. Ошибка в расчетах нагрузки и оценке несущих способностей грунта может обернуться неравномерностью оседания фундамента.
Избежать этого можно, если доверить работу специалистам, а также самостоятельно изучив технологию строительства такой разновидности фундаментов.
Выбирая основание для легких каркасных, брусовых, щитовых домов или бань, следует обратить внимание на столбчатый фундамент. Он обладает следующими преимущественными характеристиками:
Столбчатый фундамент – равномерно распределенные по участку опоры, связанные между собой ростверком.
Для устройства столбчатого фундамента используют:
Для информации. Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, погружается в почву примерно на полметра (песчаный, скалистый грунт). Заглубленные опоры – на 15-50 см ниже уровня промерзания (глинистый, насыщенный влагой грунт). Шаг между столбами не более 2,5 м.
Как и для любого фундамента, на первом этапе подготавливается участок. Для этого выполняется разметка территории согласно плану, и определяются точки для столбов. Чтобы обеспечить визуальное удобство и проверить геометрическую правильность перенесенного на участок чертежа, натягиваются нити по периметру будущего фундамента. С их помощью легко контролировать углы возводимой конструкции (90°) и пересечение стен (где необходимо также устанавливать опорные столбы).
Принимая во внимание, что деревянные опоры относятся к редко используемым, следует подробнее разобрать столбы: монолитные, блочные, кирпичные и из труб.
После того, как бетонная смесь застынет, опалубка разбирается. Должна получиться такая конструкция
Монолитные опоры можно выполнить, используя технологию ТИСЭ. Применяя специальный ручной бур, всего за несколько минут готовится отверстие в грунте. Но в отличие от обычного шурфа, его нижняя часть (подошва столба) более широкая. Такая опора выдерживает максимальные нагрузки до 15 тонн и легко переносит подвижки грунта.
Применение специального бура позволяет упростить работу и сократить время на ее проведение, хотя и потребует дополнительных затрат.
Столбы из блоков возводятся относительно проще монолитного аналога. В подготовленной яме делают подушку, но не из бетона, а щебня и песка. Выполняется кладка из блоков (200х200х400 мм), которые связываются цементным раствором.
Чтобы возведенная опора прослужила долго, рекомендуется промазать швы и оштукатурить блочно-сборные столбы.
Такой фундамент станет лучшим основанием для легких домов, без устройства подвалов и погребов.
В среднем для дома 6х6 потребуется всего 12-16 блочных опор.
Кирпичная кладка отличается от блочной, на что следует обратить внимание!
Для устройства опоры используется специальный, обожженный кирпич-железняк. Конечно, на его приобретение потребуется выделить определенные средства из бюджета. Однако такие столбы легко прослужат более ста лет.
В идеале должны получиться опоры как на фото, в каждой из них отчетливо виден заполненный бетоном свободный контур.
Это один из часто используемых способов возведения фундамента. Своей популярностью он обязан высокой скорости строительства и минимальной стоимости. Асбестовые или стальные трубы выполняют функцию несъемной опалубки, которая остается в земле.
После окончательного высыхания бетона, можно приступать к связке всех полученных опор.
Чтобы все столбы основания работали как целостная конструкция, повысилась их устойчивость к смещению, опрокидыванию, необходимо выполнить соединение опор ростверком.
Ростверк передает все возникающие нагрузки дома на грунт, равномерно распределяя их между столбами.
В зависимости от веса будущего строения и нагрузок, ростверк выполняют в виде:
Ростверк может располагаться над землей, а также на уровне грунта (столбчато-ленточный фундамент).
Самостоятельно сделать столбчатый фундамент несложно, потребуется: немного терпения, свободного времени и много желания. Но в результате ваш дом простоит десятилетия.
Мне нравится!0 Мне не нравится!0
Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями. - Подробнее..
Надежное основание – гарантия безопасной и многолетней эксплуатации любой постройки — бытовки, бани, гаража или дома. И при строительстве одноэтажных зданий имеющих сравнительно небольшой вес, столбчатый фундамент является оптимальным решением. Как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками, и почему стоит в отдельных случаях выбрать именно его? Об этом полезно узнать поподробнее.
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Одно из главных преимуществ данного фундамента — дешевизна и быстрота строительства. Стоимость его устройства в 2-4 раза ниже, чем цена ленточного фундамента. Построить его можно, используя различные строительные материалы – дерево, трубы, готовые блоки или обычный бетон. Сравнительно небольшой объем снижает время, затрачиваемое на проведение всех работ, а также набор достаточной прочности (если строительство ведется с использованием бетона в качестве основного строительного материала).
Для многих людей немаловажным фактором является возможность залить столбчатый фундамент своими руками – со всей работой справится даже человек не имеющий большого опыта в строительстве, если будет соблюдать технологию и пошаговую инструкцию по возведению данной ниже. Не нужно использовать специализированную технику или дорогостоящий инструмент – можно обойтись и наиболее распространенными и доступными. Это позволяет отказаться от услуг специалистов и резко снижает стоимость.
Недостатки сведены к минимуму. По сути, минус у этого фундамента лишь один – его нельзя использовать на болотистых почвах. Несущая способность грунта должна быть достаточно высокой, чтобы здание, возведенное на столбчатом фундаменте, прослужило вам многие годы. Но если речь идет про строительство одноэтажного деревянного строения (дача, бытовка или баня) то строительство может вестись практически на любой почве, исключая наиболее слабые.
Кто-то может заявить, что ещё одним ограничением является невозможность устройства на пучинистом грунте. Но это не так. Использование ростверка позволяет успешно строить дома и в таких условиях без снижения срока службы и надежности.
Конечно, прежде чем начинать строить столбчатый фундамент своими руками, пошаговую инструкцию будет полезно изучить.
Первый этап подготовительных работ – разметка участка. Этим этапом ни в коем случае нельзя пренебрегать – без него устройство столбчатого фундамента своими руками просто нельзя выполнить достаточно качественно.
На участке определяется расположение будущего строения. Сделать это, имея готовый проект и рулетку, довольно легко. В первую очередь размечаются углы здания – они обозначаются колышками. Между ними натягивается прочная бечевка. По ходу этой бечевки и устанавливаются дополнительные колышки, показывающие места расположения центров будущих столбов.
Количество и размер столбов зависит от нескольких факторов – несущая способность грунта и вес строения. Второе можно посчитать самостоятельно, зная толщину стен, их площадь, а также основной строительный материал. Не забывайте про временные нагрузки (от снега, людей, мебели). Первый же показатель можно узнать в строительных компаниях, работающих в данной области. Вычислив общий вес постройки, и зная несущую способность грунта, можно легко рассчитать оптимальную площадь опоры. Проведя нехитрый расчет, вы определите сечение и количество столбов.
Когда места установки столбов определены, шнур можно убрать, чтобы он не мешал проведению дальнейших работ.
С простым способом самостоятельной разметки фундамента под дом, гараж или другую постройку, можете познакомится здесь.
Следующий этап – определение глубины залегания фундамента. Его можно определить, зная глубину промерзания грунта. Её можно узнать через карту промерзания грунта – она доступна в интернете. Также можно воспользоваться помощью местных жителей, самостоятельно построивших дома. Столбы должны залегать на 15-20 сантиметров ниже глубины промерзания. В противном случае надежность фундамента значительно снижается – промерзая, грунт будет просто выталкивать столбы из земли, что приведет к разрушению всей конструкции.
Следующий этап подготовки к строительству столбчатого фундамента своими руками – земляные работы. Это один из самых затратных по времени и силам этапов, но без него никак не получится обойтись.
Зная места расположения столбов и их размеры, выполнить этот этап можно без особых усилий. Но при этом не забывайте – размеры ям должны быть на 5-10 сантиметров больше предполагаемых столбов. Ведь сначала в них будет установлена опалубка, и только потом залит бетон. Если не учесть это, несущая способность фундамента резко сократится. А значит, возникнет опасность того, что вся конструкция будет повреждена при эксплуатации.
Рытье ям можно выполнять вручную – при помощи обычной лопаты. Но в этом случае процесс может затянуться. Зачастую приходится выкопать десятки кубических метров земли. Особенно актуально это в случаях, когда глубина промерзания составляет больше одного метра. Поэтому разумным решением будет использование специальной техники. Специальный бур ТИСЭ или даже обычный садовый бур позволят выполнить эту работу за считанные минуты, а не за несколько дней каторжного труда. Эту технику можно легко арендовать. Да, затраты возрастут на несколько тысяч рублей. Зато вы сэкономите свое время и силы.
Прежде чем приступить к рытью ям, следует подумать над стратегией. Можно вырыть сразу нужное количество ям, но можно выбрать и другой путь – вырывать одну, сразу заливать бетон, и только после этого приступать к следующей. Первый вариант удобнее – он позволяет не переключаться с одной работы на другую, тем самым экономя время и силы. Но он не всегда возможен. Например, если в данной местности часто идут сильные дожди, работа может быть усложнена. Вода в ямах на глинистой почве будет стоять очень долго – её придется вычерпывать вручную, чтобы продолжить работу.
Поэтому серьезно подумайте, какой метод ведения работ является лучшим в вашем случае.
Для проведения дальнейших работ вам понадобятся следующие материалы:
Сначала нужно засыпать в ямы песок и тщательно разровнять его. Песчаная подушка гарантирует равномерное распределение нагрузки на грунт. Толщина подушки — не меньше 10-15 сантиметров.
Армирование выполняется просто – в каждую яму помешаем несколько прутов арматуры толщиной в 10-14 миллиметров, на пропорциональном расстоянии, в основном в районе углов. Их количество и толщина зависит от будущей нагрузки на основу. Важный момент при армировании, это соблюдение защитного слоя, в грунте он будет равен 4 см — при отсутствии дополнительных защитных действий. Длина арматуры зависит от глубины ямы — верхний край должен возвышаться над землей на 10-15 сантиметров. Арматура значительно повышает характеристики бетона. Благодаря ей столбы могут выдерживать значительные нагрузки не только на сжатие, но и на изгиб. Особенно актуально это для участков с пучинистым грунтом. Вы можете быть уверены, что при эксплуатации столб не покроется трещинами и не потеряет изначальных качеств.
Следующий этап – установка опалубки. Для этого используются доски, фанера или ДСП. Опалубка может быть как съемной, так и несъемной. Если вам нужно сэкономить время, то лучше всего использовать несъемную. Но учитывайте, что она остается в земле и не может использоваться впоследствии. Поэтому, если для вас приоритетной является экономия средств, а не времени, следует пользоваться съемной опалубкой. В этом случае размеры ям следует дополнительно увеличить, чтобы можно было легко вытащить опалубку после схватывания бетона. Также съемную опалубку рекомендуется использовать при поочередной заливке ям.
Наконец, нужно обеспечить качественную гидроизоляцию. Для этого можно использовать гидроизол или обычный строительный полиэтилен. Он укладывается в опалубку и должен полностью покрывать стенки и дно. С одной стороны такая технология позволяет избежать потери бетонного молочка, что приводит к снижению качества готовых столбов. С другой – гидроизоляция будет защищать затвердевший бетон от грунтовых вод в процессе эксплуатации.
Когда работа завершена, можно приступать к финальному этапу строительства столбчатого фундамента своими руками.
Очень важно правильно составить пропорцию бетона. Ведь нагрузки на него будут довольно высокими, поэтому готовый материал должен отличаться значительной прочностью. Для бетона вам понадобятся следующее сырье:
Инструкция приготовления бетона проста. Главное выдержать соотношение. На 10 килограмм цемента возьмите 9 литров воды, 30 килограмм песка и 50 килограмм щебня. Необходимо тщательно перемешать все составляющие – при возможности воспользуйтесь специальной бетономешалкой. Это позволит получить более качественный бетон и сэкономит ваше время. Если же нет возможности арендовать её, можно смешивать компоненты по старинке – лопатой в ванне подходящего размера.
Не смешивайте слишком много материалов – желательно залить их в течение часа-двух.
Через 3 дня снимается опалубка (если вы решили использовать съемную) и заняться устройством ростверка. Он может быть выполнен из готовых бетонных плит – этот вариант дороже, но экономит немало времени. Или же, используя специальную опалубку, можно устроить его из бетона. Части столбов, выступающие над уровнем земли, должны быть намертво вмонтированы в ростверка для наибольшей прочности.
За 28 дней (при температуре воздуха не ниже +20 градусов по Цельсию) бетон набирает расчетную прочность и можно начинать строительство дома, бани или гаража.
На этом наша пошаговая инструкция заканчивается, как видите, изготовить столбчатый фундамент своими руками может каждый человек, имея минимум навыков и инструментов. Для наглядного примера строительства, рекомендуем к просмотру видео материал по теме.
Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+