Содержание, карта.

Фундамент на сыром грунте


Фундамент на сыром участке

При недостатке воды гибнет все живое, а вот ее переизбыток разрушительно действует на творения рук человеческих.

Интересные статьи:

Дренаж на участке - защита от грунтовых вод

Закладка фундамента

Отмостка фундамента

Монолитный фундамент

Делаем фундамент сами

Полезная информация:

Многие задаются вопросом, как во время строительства привозить множество стройматериалов и необходимую технику, если собственного грузового транспорта нет. Выходом может стать аренда бортовых машин от РентСпецТранс, при этом вы сразу получите исправный, готовый к работе автомобиль. Аренда бортовых машин позволяет перевезти практически любой груз недорого, причем стоимость услуг водителя и ГСМ уже включены в цену.

Если ваш участок для строительства дома сырой и даже заболоченный, то не стоит расстраиваться – современные технологии строительства позволяют возвести надежный фундамент на любом месте.

Не торопитесь приступить к работам, прежде чем возвести фундамент на сыром участке, продумайте все до мелочей, учтите все нюансы, и тогда ваша постройка простоит положенное ей время и не подвергнется разрушительному воздействию сырости и воды.

Болотистый участок – это неоднородная, многослойная структура почвы, содержащая в себе торф, глину и песчаник, при этом она имеет разную плотность и водонасыщенность. Вследствие ее неустойчивости достаточно сложно рассчитать ту нагрузку, которую она сможет выдержать.

Это же можно сказать и об участках, где повышен уровень грунтовых вод или затопляемых весенними паводками. Возведение основы дома в этом случае является непростой строительной задачей, но вполне решаемой. При этом вам не обойтись без помощи специалистов, которые помогут провести все необходимые исследования, по результатам которых вы сможете сделать правильное решение относительно выбора фундамента.

Предварительные исследования

Чтобы определить, каким должен быть ваш фундамент, нужно произвести некоторые исследования на участке. Вам нужно узнать тип грунта, уровень его промерзания, уровень грунтовых вод и количество почвенных вод. Для этого будет достаточно пробурить на участке несколько скважин для забора грунта. Выполнить эту работу можно с использованием ручного зонда. Отдельно стоит сказать и о глубине скважин, при строительстве небольшого деревянного домика вполне достаточно глубины в 5 метров, а для более тяжелого из кирпича или камня – 8-10 метров.

Бурить скважины нужно по углам будущего строения. Однако, во многих случаях без специальной техники обойтись не получается, несмотря на то, что это несет за собой дополнительные расходы, экономить не стоит и сделать лучше все по правилам.

Благодаря проведению таких исследований вы получите массу нужной информации, например, как изменилась почва за последние сезоны, состав и толщину пластов, глубину залегания и их физические свойства.

Также необходимо выяснить, каково поведение грунта в период таяния снегов и когда идут дожди, так как именно в эти периоды почва получает наибольшее количество воды, которая может неблагоприятным образом повлиять на эксплуатационные характеристики основы строения, а, в особенности, подвальной части дома, если такая предусматривается.

Высокий уровень грунтовых вод потребует устройства дренажной системы, с помощью которой вы сможете его понизить. Стоит отметить, что проведение геологических исследований на участке с повышенной влажностью, перед тем как устроить фундамент, обязательны, иначе никто не поручится за надежность вашего строения. Только такой подход поможет определиться относительно выбора фундамента.

Виды фундамента для сырого участка

Фундамент – это самый трудоемкий и затратный этап строительства, часто бывает, что он составляет примерно треть от общей суммы, вложенных в строительство денег. Тем более это обойдется дороже на участке с повышенной влажностью. Но, естественно, всегда есть выбор, так и здесь вы можете выбрать то, что по карману вам.

Высокий уровень грунтовых вод, возможное затопление участка с весенними паводками, а в холодное время года – промерзание грунта, все это может повлиять негативно на основание строения, то есть привести к его деформации.

Исследованиями подтверждено, что фундамент, заложенный на глубине сезонного промерзания, начинает разрушаться через пару лет, тогда как мог простоять и все сто. Именно поэтому перед началом заложения конструкции нужно предварительно устроить дренаж на участке, отводящий лишнюю влагу.

Только после этого вы можете выбрать один из подходящих вариантов возведения фундамента и приступить к работе по его устройству. Для сырого участка хорошо подходят три типа фундамента:

  • свайный,

  • незаглубленный плитный,

  • и мелкозаглубленный.

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но для участка с повышенной водонасыщенностью подходит любой.

Свайный фундамент

Такой вариант фундамента был специально разработан для болотистой местности, соответственно, у него есть свои преимущества:

  • Этот вариант является достаточно экономичным в сравнении с другими.

  • Для возведения не понадобится слишком много времени, при достаточном количестве рабочих рук справиться с работой можно в два дня.

  • При устройстве свайного фундамента допускается неровная поверхность участка.

  • Работы по возведению могут проводиться в любое время года.

  • Подходит для любых климатических условий.

  • Долговечность, устойчивость, прочность и высокая стойкость к влиянию коррозии.

Если ваш участок имеет неровности, вы просто будете использовать сваи разной высоты. Кстати, это вариант практически единственный для участков с неровной поверхностью, конечно, если не брать во внимание метод выравнивания самого участка.

Для надежной защиты от ржавчины существует множество современных антикоррозийных составов. Свайный фундамент может быть комбинированным или железобетонным, название соответствует составляющим – главное в нем, это сваи. Это стержни, которые могут быть помещены в почву вертикально или наклонно, в зависимости от необходимости. Сваи объединяет ростверк. Задача подобной системы передать почве нагрузку от здания. Сегодняшний рынок предлагает для строительства буронабивные сваи и железобетонные.

Для почвы с повышенной влажностью используются:

  • сваи в обсадных трубах, извлекаются которые только после бетонирования площадки;

  • сваи металлические, они просто забиваются в грунт.

Длина свай обычно равняется 12 м, но для данного варианта их длина может достигать и 25 м. Их забивают во влажную почву вибропогружением или вдавливанием, это зависит от возможностей, но важно, чтобы свая полностью прошла влагонасыщенный слой и уперлась в твердое основание. Только при соблюдении такого условия, свайный фундамент на влажном участке будет отличаться надежностью и долговечностью.

Плитный фундамент

Плитный фундамент - это довольно дорогостоящее сооружение, но для болотистой местности это очень надежный вариант, проверенный временем.

Перед тем как начать закладку такого фундамента, нужно удалить с поверхности почвы слой толщиной примерно в один метр. После этого вам нужно будет создать специальную подушку, для этого вам понадобится:

Уложив эти материалы, нужно произвести очень тщательную их утрамбовку. Таким образом, вы поднимите строительную площадку, и при качественной утрамбовке это значительно снизит влияние морозного пучения, позволит грунтовым водам беспрепятственно проходить под фундаментом и равномерно распределит давление и нагрузку на грунт.

Преимущество в создании такой подушки состоит в том, что фундамент не собирает в себе влагу, а вариант с незаглубленной конструкцией плитного фундамента не дает почве промерзать в холодное время года, что, соответственно, дает большую устойчивость строению.

После подготовки такой площадки можно приступать к возведению самого фундамента. Для этого подушку покрывают несколькими слоями рубероида, вполне достаточно 2-3 слоя. Эта предосторожность предотвратит попадание влаги в бетон.

Армирование плиты производится сверху и снизу, после заливки бетона обязательно произвести его вибрирование, чтобы придать дополнительную прочность. Без процесса вибрирования нельзя проводить устройство любой подобной системы, но на участках с повышенной влажностью этому моменту стоит уделить особое внимание.

По всему периметру нижней части основы фундамента нужно обязательно создать ребра жесткости. То же самое, но с меньшей высотой, надо сделать и по всей площади конструкции, во всех направлениях с шагом не менее полутора метров.

 

Мелкозаглубленный фундамент

Фундамент такого типа подойдет только для построек, не имеющих большого веса, например, металлокаркасных строений или деревянных домов. Мелкозаглубленным он называется потому, что устраивается выше глубины промерзания грунта. Конечно, как и в других вариантах, надежность и прочность вам может обеспечить только точное следование всем рекомендациям и технологии.

Вариантов мелкозаглубленного фундамента не бывает – только монолитная конструкция. За счет того, что он располагается выше уровня промерзания, даже во время пучения грунта, он сохраняет свою форму и прочность. Этот вариант при устройстве фундамента на болотистой местности является более экономичным.

Средством защиты от негативного влияния грунта здесь является песчаная подушка. Обязательно нужен дренаж и утепление нижней части фундамента. Для утепления современный рынок предлагает множество самых разнообразных материалов и средств, выбор среди которых вы должны сделать самостоятельно, в зависимости от своих требований и возможностей.

Человек может построить здание в любом местности, что и делает с большим успехом. Поэтому не стоит переживать, если вам достался участок с повышенной влажностью. Правильный подход, терпение, вложение сил и денежных средств помогут вам сделать свой участок самым лучшим, а дом самым надежным и прочным.

Устройство столбчатого фундамента

Любое строительство начинают с планировки на местности. После того как генеральный план составлен и приобретены необходимые материалы и инструменты, можно приступать к закладке фундамента. Если строительство дома проводится на месте с высоким уровнем грунтовых вод и отличается глубоким промерзанием, то наиболее подходящим вариантом будет устройство столбчатого фундамента.

Для изготовления столбчатого фундамента необходимо снять слой почвы примерно на 2-5 метра во все стороны от запланированного расположения фундамента.

При закладке фундамента на сыром участке используют бетонные растворы высокой прочности, а несущие бетонные столбы армируют металлическими стержнями и толстой проволокой, используют готовые бетонные блоки.

Чтобы выполнить разметку столбчатого фундамента, понадобятся инструменты:

  • строительная рулетка;
  • отвес;
  • бельевой шнур;
  • уровень;
  • деревянные колышки 50 см;
  • угольник.

Для земляных работ понадобятся следующие инструменты:

Схема видов столбчатого фундамента.

  • лопата остроконечная;
  • лопата, имеющая прямую режущую часть;
  • кирка;
  • заступ.

Инструменты для кладки:

  • расшивка;
  • молоток;
  • клещи;
  • кисть и щетка;
  • растворный ящик;
  • кельма;
  • бетономешалка;
  • грабли;
  • бочка, лейка, ведро;
  • терки;
  • трамбовка;
  • зубила.

Вернуться к оглавлению

Наиболее распространен в частном строительстве железобетонный монолитный столбчатый фундамент. Технологию его создания можно рассмотреть поэтапно.

Схема устройства песчано-гравийной подушки.

Сначала строительную площадку очищают. Для этого срезают растительный слой почвы (10-30 см) не менее чем на 2,0-5,0 метра во все стороны от запланированного расположения фундамента.

Если грунт под срезанным слоем состоит из мелкого камня и песка (песок средней или крупной зернистости, гравелистый песок), то его используют в качестве основания для фундамента независимо от глубины промерзания, влажности или уровня грунтовых вод.

Если грунт глинистый (суглинки, глины, супеси), то надо делать песчано-гравийную подушку. Ее толщина зависит от геологической характеристики грунта.

Илистые или торфяные грунты под срезанным слоем свидетельствуют о том, что необходима полная замена основания и совет геолога по устройству и составу искусственного основания.

Строительную площадку очищают от мусора и посторонних предметов. После этого производят горизонтальную планировку, а также снимают бугры и подсыпают грунт в ямы. Горизонтальность участка проверяют уровнем, установив его на 2-метровую ровную рейку или доску. Подготовку заканчивают после завозки и складирования на участке строительных материалов.

Схема устройства столбчатого фундамента.

Разбивка плана — это перенос с чертежей на участок и закрепление основных размеров фундамента и осей. Перед тем как разбивать фундамент дома, по периметру устанавливают обноску (столбы) на расстоянии 1 или 2 метра от строения. Со стороны намеченных стен дома параллельно им к столбам по уровню прибивают деревянные рейки или доски, на которые наносят размеры отдельных элементов котлована (ям и траншей), будущих стен и самого фундамента. Контролируют разбивку осевых линий с помощью рулетки.

В обязательном порядке проверяют углы прямоугольного фундамента. Теодолитом необходимо проверить разметку низа траншеи, особенно по углам дома и в точках пересечения лент. Она должна точно соответствовать проектной (если было решено заглубить фундаменты на 1,4 метров, то и низ траншеи будет на 1,4 метров ниже отметки нуля дома).

Вернуться к оглавлению

Прямоугольные ямы для железобетонного фундамента роются вручную или экскаватором. Они должны располагаться строго по осям. Ямы, глубина которых меньше 1 метра, можно делать с вертикальными стенами, без установки креплений. Если глубина больше 1 метра — делают крепления из горбылей (досок) или с откосами. Яму роют на 20 или 30 сантиметров глубже, чем заложение фундамента и делают шире, чем фундамент, на 20 или 40 сантиметров в каждую сторону, чтобы установить опалубку и распорки. Фундамент должен быть не меньше ширины строящихся стен. На дно укладывают подушку из гравия на 10-20 сантиметров шире фундамента с каждой стороны. Ее обильно смачивают водой и трамбуют. Сверху укладывают рубероид или полиэтилен для сохранения влажности заливаемого бетона.

Схема видов опалубки для столбчатого фундамента.

Опалубку под фундамент изготавливают из досок, струганных с одной стороны (к бетону их устанавливают струганной частью). Древесина может быть любой породы с влажностью до 25 процентов. Толщина досок 25-40 мм, ширина — 120-150 мм. Широкие доски на опалубку не годятся, так как при монтаже образуются щели. Можно использовать металлические конструкции, древесно-стружечные плиты, водоупорную клееную фанеру.

Предпочтительнее деревянная опалубка, так как у нее меньшая сила сцепления с бетоном. Из недостатков деревянной опалубки можно отметить гигроскопичность и возможность деформации. Устанавливают опалубку точно перпендикулярно к подошве фундамента и вплотную к стенам ямы.

Бетон можно залить без опалубки, если стены ямы сухие и не осыпаются. По периметру в этом случае прокладывают полиэтилен.

Для опалубки можно также применить керамические, асбестовые и железные трубы. Внутренний диаметр труб может быть от 100 мм и больше, это зависит от конструкции здания. Бетон заливают в трубы и оставляют их в земле вместе с фундаментом.

Сооружая деревянную опалубку, надо помнить о том, что доски должны быть сырыми, поэтому их хорошо смачивают. Иначе сухие доски будут впитывать воду, а это отрицательно отразится на прочности бетона.

Вернуться к оглавлению

Хорошо, если есть возможность применить готовые щитовые опалубки. Такая опалубка имеет множество вариантов установки, а это удобно при строительстве фундаментов, которые имеют большое количество углов. Щиты у инвентарной опалубки могут быть гибкими или жесткими, длина — 0,5-3 м.

  1. Установка арматуры столбчатого фундамента

Столбы армируют продольной арматурой с диаметром в 10-12 мм, через 20-25 см делают хомуты диаметром в 6 мм. Продольную арматуру устанавливают вертикально и обхватывают отожженной проволокой или хомутами. Выход арматуры желательно обеспечить на 10-20 см над верхом фундамента, чтобы потом к ним приварить арматуру монолитного ростверка. Бетон укладывается слоями в 20-30 см.

Ростверк выполняют в виде сборной или монолитной железобетонной рандбалки.

Схема устройства ростверка.

После создания столбчатого фундамента надо проверить отметки верхнего уровня и выровнять при необходимости цементным раствором с составом 1:2. Затем устраивают сборный, сборно-монолитный или монолитный железобетонный ростверк (пояс). Фундамент с монолитным поясом имеет надлежащую устойчивость и продольную жесткость. Перед тем как устраивать пояс, надо прочно соединить между собой борные перемычки. Для этого связывают проволочной скруткой монтажные петли крест-накрест или соединяют сваркой обрезки арматуры с диаметром в 8-10 мм.

Потом устраивают поверх перемычек опалубку, делают арматурный каркас и укладывают бетон М200. Поверхность бетона надо выровнять и закрыть гидроизоляционным материалом. После того как гидроизоляция устроена и бетонная смесь набрала прочность, приступают к монтированию плит перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Устраивая столбчатый фундамент, чтобы утеплить подпольное пространство и оградить его от снега, мусора, влаги, пыли и т.п., устраивают забирку (ограждающую стенку между столбами). Выполнить ее можно из разных материалов, но чаще всего делают из кирпича или камня. Для создания забирки между опорами фундамента делают бетонную стяжку в качестве основания.

Бетонную стяжку без заглубления кладут на песчаную подушку с заглублением 15-20 см. При устройстве бетонной стяжки требуется каркас из арматуры и опалубка. Укладывается забирка на бетонную стяжку. В забирке, как и в цоколе, делают технологические окна, чтобы подводить коммуникации. Забирку не связывают с опорами, так как неровная осадка приводит к образованию трещин. Высоту ее делают не меньше 40 см. От этого зависит воздействие влаги на стены дома, чем забирка выше, тем воздействие влаги на стены меньше.

Для того чтобы гидроизолировать фундамент, существует несколько способов:

  • верхнюю часть опор и забирки покрывают слоем битума. На него укладывают полоску рубероида и опять наносят слой битума, затем укладывают следующую полоску рубероида;
  • верхнюю часть опор и забирки покрывают слоем цементного раствора с пропорцией 1:2. Сверху его посыпают сухим цементом слоем 2-3 мм. После схватывания цемента укладывают полоску рубероида или толя.

Вернуться к оглавлению

Фундамент, возведенный на сыром участке и оставленный на зимнее время без стен, перекрытий и крыши, может деформироваться. Касается это всех видов фундамента, но особенно важно для столбчатого, потому что каждый столб представляет отдельный фундамент из-за того, что отсутствует единый жесткий остов. Каждый столб дает свою осадку, это усложнит устройство ростверка и стен в дальнейшем.

Деформация может произойти, если в зимнее время дом не эксплуатировался и не отапливался, а глубину заложения фундамента рассчитывали на тепловой режим. Благоприятное время для закладки фундамента — это лето или начало осени, когда почва прогрелась и грунтовые воды отошли на нижние пласты.

Если опоры столбчатого фундамента сделаны из монолитного бетона, то следует помнить, что бетон будет готов через 30 дней. Весь этот период не следует делать нагрузок на бетонные опоры и позаботиться, чтобы не пересыхал верхний слой бетона. Можно укрыть его рубероидом или пленкой. Для того чтобы бетон равномерно схватывался, опоры время от времени следует смачивать.

Бетон готовят из цемента марки М400. В качестве наполнителя используют крупнозернистый песок и мелкий гравий.

Схема гидроизоляции столбчатого фундамента.

Пример для расчета компонентов:

  • цемент — 20 кг;
  • песок — 50-55 кг;
  • щебень (гравий) — 80-85 кг.

Воду добавляют так, чтобы смесь легко можно было укладывать, а не заливать. При слишком жидкой или густой консистенции бетонной смеси прочность конструкции снижается на 25% .

Ошибки, допускаемые при закладке фундамента:

Неравномерность проседания. Причины:

  • неправильный расчет глубины для закладки фундамента;
  • разная величина заглубления опор;
  • неравномерная нагрузка на опоры фундамента.
  • материалы низкого качества — неподходящая марка цемента, примесь глины в песке и т.д:
  • длительный срок хранения материала (марка цемента снижается на 25% при хранении полгода, на 35-50% — при хранении 1 год);
  • неправильная оценка несущих особенностей грунта.

Избежать ошибок помогает проект, выполненный специалистами, а также контроль строительства независимым экспертом.

Фундамент на различных типах почв - пучинистом грунте, болоте, песке, глине

Составляя проект фундамента будущей бани строители в первую очередь определяют его тип – а он напрямую зависит от того, на какой именно почве будет идти стройка. Что, впрочем, вполне можно определить в домашних условиях. Именно о способах определения типов почв и о том, где лучше поставить свой фундамент мы сегодня и будем говорить.

Для этого существует простой домашний тест:

  • Шаг 1. Возьмите в ладонь небольшую порцию земли с участка, где будет строиться баня и смочите ее обильно водой. Из этой лепешки нужно скатать жгут и загнуть кольцо. Если это песок – такое не провернуть. Кольцо из супеси сразу рассыплется на мелкие фрагменты, суглинка – на 2-3 части, а вот из глины колечко останется целым.
  • Шаг 2. Внимательно рассмотрите частицы земли в руках – много в ней песчинок, которые по диаметру превышают 1,2-1,5 мм? Если да, то строиться будет фундамент на песчаном грунте.

А вот чтобы узнать, не окажется ли ко всему фундамент на глинистой почве, проведите еще один тест – взболтайте немного песка в стакане с водой. Если она сильно замутится, значит глины, к сожалению, в выбранном грунте много.

  • Шаг 3. Определите наличие воды в земле. Ведь фундамент на болотистой почве – та еще задача. И самые нежелательные в этом плане супеси и пылевые пески – а все потому, что мелкие глинистые частицы в них, которые работают как смазывающее вещество между крупными, позволяют почве активно вбирать воду и плохо ее отдавать. Всего небольшое движение – и они легко переходят в плывунное состояние. В таком грунте фундамент может начать и тонуть, и смещаться в сторону…Что делать? Нужно в первую очередь сделать подушку из щебня или крупного песка, а также хорошего дренажа, чтобы отводить избыточную влагу.

Порой приходится и полностью менять слабый слой почвы грунтом с более надежными характеристиками. А самый проверенный способ – насыпь из непучинистого грунта и фундамент, который строится уже на ней. Так ловятся сразу два зайца – поднят общий уровень придомовой территории и улучшены параметры грунта.

  • Шаг 4. Определите уровень близости подземных вод. Сделать это можно с помощью простого наблюдения: есть ли поблизости колодцы и какова глубина воды в них? Выше или ниже колодец высоты вашего участка и насколько? Второй пункт – общение с соседями, у которых нужно выяснить, насколько сухо в их подвалах и есть ли там вода.

Самый крайний метод – сделать шурф рыболовным буром, прождать 2 часа и проверить деревянной рейкой уровень воды. Если окажется, что уровень подводных вод (строители называют его аббревиатурой УПВ) ниже на 1,5 метра глубины промерзания грунта, то даже фундаменты на пучинистых грунтах можно строить такой жесткости, как на среднепучинистых. Но стоит помнить и о капиллярном подъеме и сезонном насыщении влагой грунтов, что полностью зависит от ландшафта и обильности атмосферных осадков конкретно в этой местности. Вот почему влажность грунтов на участке, где будет строиться баня, проверять желательно еще осенью – перед началом естественного промерзания почвы (смотрите шаг 5).

  • Шаг 5. Определите влажность грунта – желательно осенью. Для этого скатайте из земли шарик и понаблюдайте за ним. Если сразу рассыпался – это мало-влажный грунт, если держится – влажный.

От того, насколько грамотно будет построен фундамент, зависит целостность и долговечной всей бани. А потому внимательно выбирайте, какой нулевой уровень лучше возводить на конкретной почве – учитывая, конечно, и вес постройки самой бани.

Основательный ленточный фундамент – для солидной бани

Ленточный фундамент – самый дорогой и прочный из всех существующих. Его ставят практически на любом грунте, а там, где почва более-менее стабильна – его мелко-заглубленный вариант.

Его подвид – ленточно-свайный железобетонный фундамент строится там, где грунты достаточно водонаполненны, участок со склонах или на грунтах-плывунах. И, если баня планируется не слишком тяжелая, такой вариант сам по себе – не хуже монолитной плиты.

Монолитный плитный фундамент – для самых непрочных грунтов

Этот фундамент – спасательный круг для тех, кто свою парную собирается строить на водонасыщеной, практически вязкой земле. Строится этот фундамент на болоте в прямом смысле этого слова. Для таких заболоченных и заторфованых грунтов в прямом смысле подходит только большая площадь подошвы фундамента – тем, кто любил в школе физику, термин «площадь давления» говорит о многом.

А для тех, кому этот предмет не давался, приведем более доступный пример: в сапогах человек в толще снега всегда будет утопать, а вот в лыжах – никогда, потому, что у них площадь соприкосновения с поверхностью снега больше.

Столбчатый фундамент – лучше с перевязкой!

Сам по себе столбчатый фундамент не плох – он подходит для большинства видов почв и стоит долгие десятилетия, если его строить правильно. А вот строители всегда рекомендуют делать столбчатый фундамент с перевязкой – так называемой рындбалкой. Благодаря ей на такой фундаменте строить можно даже кирпичные бани – если в них стены не будут слишком толстыми. А расположить такую рындбалку можно как на поверхности грунта, так и с небольшим заглублением – вот и все секреты.

Свайный и свайно-винтовой фундамент – баня на скале!

Когда-то сваи использовались только в строительстве мостов, маяков и пирсов, а вот избушку «на курьих ножках» никто не догадывался строить еще долгие годы. Зато теперь свайный, свайно-ростверковый и свайно-винтовой фундамент становится день от дня популярнее.

А все потому, что возводить его можно практически на любом грунте – главное достать до уровня промерзания, где грунт уплотнен до предела, и закрепить на нем сваю – набивную, винтовую или заливную.

Особенно неоценим такой метод строительства на скальных и неровных рельефах – их даже не нужно равнять специальной машинной, в чем и ценность свай.

К слову, для небольшой личной бани свайно-винтовой фундамент – самый экономный и рациональный, и подходит для любого грунта.

Как я делал фундамент на своем участке

Смотрите материал, присланный нам нашим читателем Юрием Павленко из Челябинской области о том, как он делал фундамент на участке, где высокий уровень грунтовых вод и нестабильная почва.

Почему мне попался такой участок

Для начала, расскажу, как получилось, что я купил такой участок под постройку дома. Это было в 2010 году. Тогда лето у нас выдалось очень жаркое, горели леса севернее Ивделя, все небо было затянуто дымом два месяца.

Соответственно, в тот год, в июле, я собрался купить участок под постройку дома, пересмотрел множество вариантов и остановился на одном.

Сам участок мне понравился, нормальное расположение, электричество уже было на участке, подключили мне счетчик без проблем. А вот когда я осенью начал готовиться к работам, то увидел, какие ждут меня проблемы.

В сентябре зарядили дожди, и вся почва на участке очень быстро превратилась в болото. Достаточно было копнуть на штык, чтобы понять, что вода стоит прямо на поверхности. Я обратился с вопросами к специалистам, мол, у меня глинистая почва, какой фундамент мне делать?

Какой фундамент мне нужен

На что специалисты мне ответили, что если такой высокий уровень грунтовых вод, фундамент придется делать либо плитный, либо свайный с ростверком. Делать ростверк по грунту, который будет опираться на бурозаливные сваи. Когда такой уровень грунтовых вод, фундамент типа МЗФЛ делать нельзя – его зимой сломает морозным пучением. Если я буду делать малозаглубленный ленточный фундамент, и почва промерзнет, поломает ленту, и дом может треснуть или вообще разрушиться.

Вот так мне пришлось разбираться, для какого грунта какой фундамент подходит, и что придется в итоге делать мне. Остановился на плитном фундаменте, хотя он немного дороже выходит по деньгам, чем свайный с ростверком.

Зато под плиту не надо копать или бурить шурфы. У нас глубина промерзания грунта 180 сантиметров, значит шурфы надо копать минимум по 2 метра, и заливать туда бетон с арматурой. А еще ростверк по грунту должен быть чуть выше, чем нулевой уровень, чтобы тоже морозным пучением зимой не давило. Хотя если утеплить отмостку вокруг ростверка и сам ростверк утеплить, то ничего не должно пучить.

Плита же – аккуратно выставил опалубку, связал арматуру, залил бетон. Самый аккуратный фундамент по грунту, насыщенному водой, получается.

Еще нельзя копать котлован или даже небольшую выемку под фундамент – близко грунтовые воды, моментально заливает любую низменность, ложбинку или выкопанную яму.

По этой причине ни у одного соседа нет погреба или ямы – бесполезно, все заливает. Хоть бассейн в погребе открывай.

После этого знакомый специалист из проектной фирмы посчитал мне, какой должна быть нагрузка на грунт – фундамент должен передавать весь вес дома на почву под ним.

Плитный фундамент — опалубка

В итоге, под мой каркасник получился плитный фундамент 6 на 8 метров. Итого после постройки моего каркасника с мансардой должно получиться 80 квадратных метров жилых и технических помещений.

Стали делать опалубку, прямо по нулевому горизонту проходит нижняя часть фундаментной плиты. Нисколько не стали заглубляться, получилось, что плитный фундамент прямо по грунту лежит. То есть, возвышается своей высотой над уровнем земли. Снаружи плита утеплена пеноплексом – получилось что-то вроде двойной опалубки, в которую потом лили бетон.

Толщина плиты – 20 см. Специалист мой знакомый убеждал, что можно делать 10 см плиту и 15 см ребра жесткости, но я с ним не согласился. Не тот это случай, чтобы так резко экономить на бетоне и арматуре. Хотя арматуры все равно в две нитки вязать – какая разница?

Плита по грунту – армирование

После выставления опалубки стали вязать арматуру. У меня фундамент –плита по грунту – армирование приходится делать «узкое». Получается две армированных «сетки» на расстоянии 10 см друг от друга. Поскольку ребер жесткости делать не стали, то и армирование получилось ровное.

Вязали самой обычной стальной арматурой, пруток покупал на металлобазе вместе с трубами НКТ под забор и с прочим металлом. Советовали мне стеклопластиковую арматуру, но как-то я в нее не верю. Сделали все металлом.

Заливка плиты

После того, как сделали опалубку и армирование плиты, залили за 1 день весь фундамент. Он у меня получился небольшой – приехали всего 2 миксера по 6 кубов, сразу и залили. Вибрировали самой простой арматуриной. За одним залили немного подъезд на участок через трубу и площадку перед домом, где будет крыльцо.

Что мне понравилось и, как кажется, удалось:

  • Когда такой высокий уровень грунтовых вод, фундамент нужно выбирать не абы какой, и я выбрал правильный.
  • Теперь мне нет нужды утеплять ростверк по грунту, потому что у меня плита уже утеплена пеноплексом.
  • Правильно передается нагрузка на грунт – фундамент в виде плиты перераспределяет весь вес дома, как большая гусеница трактора или лыжи, если такую аналогию можно привести.

Что мне не понравилось, что можно было бы исправить, но теперь поздно:

  • Все-таки можно было сделать утепленную плиту меньшей толщины и сэкономить на бетоне.
  • В процессе подготовки к заливке фундамента забыли про кабели и фановые трубы, теперь канализацию придется выводить прямо через стену и как-то утеплять.

А во всех остальных моментах все правильно сделали.

Автор: Юрий Павленко, 2014.


Смотрите также