Фундамент под баню из кирпича

Сколько рядов кирпича нужно класть на фундамент для бани

Кладку цоколя лучше делать из полнотелого красного кирпича

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.

Содержание:

• Материал для цоколя  дома
• Нужен ли цоколь из кирпича
• Кирпич для цоколя
• Марка кирпича для цоколя
• Расчет кирпича на цоколь
• Как класть цоколь из кирпича

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Материал для цоколя  дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

1. цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
2. цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

• проще
• теплее
• дешевле
• не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья.  Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И  в случае выбора кирпичного цоколя  для бани ,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Нужен ли цоколь из кирпича

Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ  найдете  в предыдущем разделе.

Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому ,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно  сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что  на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

Сруб,установленный на цоколь,будет  защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах ( 1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило,  нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.

Марка кирпича для цоколя

Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

• стены
• перекрытие
• крышу
• снег на крыше
• мебель и людей в доме

В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

Рекомендуется использовать глиняный обожженный кирпич пластичного формирования по  ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические»   М-150 и более, F-50, где :

• M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
• F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

1. сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным : 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
2. В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно ,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Как класть цоколь из кирпича

Класть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероида

Несколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:

1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

Как сделать из кирпича фундамент своими руками

Чаще всего под загородные малоэтажные здания заливается монолитный бетонный фундамент. Однако иногда для сборки основания дома применяется и кирпич. Выбор этого материала в большинстве случаев определяется тем, что из него можно возводить очень привлекательную, с точки зрения эстетики, конструкцию.

Преимущество использования кирпича

Расчетный срок службы фундаментов, возведенных из этого материала, ниже, чем у монолитных. Однако замечено, что на практике обычно случается наоборот. Если бетонная лента здания способна надежно защищать стены дома от разрушения в течение 200-300 лет, то срок службы кирпичного основания зачастую превышает 400. Но разумеется, прочной и долговечной такая конструкция получится только при условии точного соблюдения технологий ее возведения. Далее в статье и рассмотрим, как выложить фундамент из кирпича своими руками правильно.

В каких случаях вместо бетона можно использовать кирпич

Возводят основания домов этого типа в основном только на сухих непучинистых грунтах. Также желательно, чтобы уровень подземных вод в месте строительства был как можно ниже. На не слишком стабильных грунтах из кирпича фундамент допускается собирать только с предварительной заливкой бетонной «подушки» и обязательным армированием. При высоком залегании грунтовых вод в кладочный раствор добавляются специальные составы, повышающие его гидроизоляционные свойства. В противном случае такое основание будет быстро разрушаться из-за повышенной влажности.

Для домов выше трех этажей из кирпича фундамент строительными нормативами возводить запрещается. В случае крайней необходимости допускается сборка усиленного мощного основания этой разновидности. Однако в этом случае фундамент выходит неоправданно дорогим. Поэтому на практике под здания от 3 этажей обычно возводятся все же монолитные бетонные основания.

Помимо всего прочего, конструкции этого типа чаще всего собираются под стены зданий, выполненных из легких материалов. К примеру, очень неплохим решением будет возвести фундамент из кирпича под бревенчатый дом. Очень хорошо этот вариант подойдет и для брусчатого, щитового дома или для стен, сложенных из пенистого бетона. Под кирпичными или монолитными сооружениями такие основания не устраивают. В этом случае также целесообразно строить монолитную армированную бетонную конструкцию.

Нормативами такие основания допускается использовать не только для жилых домов, но и для любых других сооружений. Очень часто, к примеру, возводится фундамент из кирпича под баню, беседку, гараж. Технология сборки такого основания под сооружения разного назначения практически одинакова.

Как выбрать материал

Разновидностей кирпича на современном рынке существует множество. Однако использовать для возведения фундаментов можно далеко не все типы этого материала. Подходит для этой цели только красный керамический кирпич, да и то не всякий. Показатели камня, предназначенного для возведения основания дома, должны быть такими:

• марка по прочности не менее 150;

• морозостойкость от 35 циклов;

• плотность не менее 1600 кг/м3;

• водопоглощение — 6-16 %.

В народе материал, отвечающий всем этим требованиям, называют кирпичом-железняком. При выборе такого камня следует обращать внимание в том числе и на его внешний вид. Алый цвет кирпича говорит о том, что он недостаточно обожжен, а следовательно, не слишком прочен и влагоустойчив. Вогнутые или выпуклые же края камня, наоборот, свидетельствуют о том, что в печи его держали слишком долго. Такой кирпич отличается хрупкостью. Возводить основание дома можно только из самого качественного материала. Поэтому, помимо всего прочего, при покупке камня следует обращать внимание на репутацию поставщика и производителя.

Иногда хозяева загородных участков сам фундамент (его подземную часть) собирают из красного железняка, а цоколь — из силикатного кирпича. Делать так строительными нормативами допускается. Но только в самом крайнем случае — на сухих грунтах и при возведении каких-нибудь незначимых построек (летних кухонь, гаражей, сараев, хозблоков и т. д.).

Как копать траншею

Так как же возводится фундамент из кирпича своими руками? Пошаговая инструкция сборки этого сооружения будет представлена ниже в статье во всех подробностях. Однако сначала стоит все же разобраться с тем, какой должна быть траншея под это сооружение, а также с тем, как правильно произвести подготовительные работы.

Возводить из камня строительными нормативами допускается только столбчатые или ленточные основания домов. Не собирают из кирпича и малозаглубленные фундаменты из кирпича. Подошва такой конструкции в любом случае должна располагаться ниже уровня промерзания грунта. Для южных регионов страны этот показатель составляет 0.6-1 м, для северных может доходить до 2.5 м. Точные цифры можно узнать из специальных справочников.

Траншеи под кирпичный фундамент придется выкапывать не только глубокие, но и широкие. Ведь в данном случае нужно позаботиться о том, чтобы у каменщика было достаточно свободного места для выполнения кладки. После возведения из кирпича фундамента это «лишнее» пространство заполняют керамзитом или легким грунтом. Это позволяет снизить показатель уровня промерзания для данного конкретного места, а также свести к минимуму негативное воздействие на подземные части конструкции при весеннем пучении.

В остальном траншеи под такое основание выкапываются по тем же правилам, что и под обычное монолитное. То есть предварительно выполняется разметка с использованием колышков и шнура (по методу «египетского треугольника» или «двух кривых»), а затем производятся земляные работы.

Приготовление раствора для кладки

К качеству кирпичного фундамента предъявляются повышенные требования. Ведь от того, насколько он будет надежным, зависит срок службы всего здания целиком. Поэтому ответственно стоит подойти не только к выбору самого камня, но и к процедуре приготовления раствора. Песок перед замесом обязательно следует просеять. Известь в раствор, предназначенный для кладки фундамента, ни в коем случае не добавляют. Приготавливать смесь нужно с использованием бетономешалки. Чем однороднее будет состав, тем лучше.

Возведение ленточного фундамента: подготовительные работы

В выкопанной под основание дома траншее предварительно тщательно уплотняют и выравнивают по уровню дно. Далее на него насыпают песчано-гравийную смесь толщиной в 15 см. Получившуюся «подушку» тщательно уплотняют трамбовкой и водой. Затем обустраивают слой гидроизоляции. Для предотвращения намокания подошвы фундамента в процессе эксплуатации по «подушке» раскатывают рубероид (2-3 слоя). Одновременно с нижней гидроизоляцией желательно обустроить и боковую. Для этого к полотну с обеих сторон с использованием битумной мастики приклеивают дополнительные полосы рубероида.

Устройство опоры из раствора

На слабых грунтах из кирпича фундамент, как уже упоминалось, возводят с предварительным обустройством железобетонной «подушки». Последнюю заливают в деревянной опалубке с армированием каркасом, собранным из прута 12 мм. Толщина «подушки» должна составлять минимум 10 см. Перед началом сборки столбов ее нужно выстоять в течение двух недель.

Сборка ленточного фундамента

Первый ряд кирпичей укладывают прямо по бетону или рубероиду с учетом последующей перевязки и заполнением вертикальных швов раствором. Далее сборку фундамента ведут по общим правилам с обязательным армированием, вертикальным и горизонтальным. Возводить основание дома из кирпича можно только с однорядной перевязкой швов. Для того чтобы уменьшить сцепление стенок конструкции с грунтом, производится расшивка (заподлицо). Не обрабатывают швы только в том случае, если в последующем стенки конструкции предполагается оштукатурить для дополнительной гидроизоляции.

Надежный столбчатый фундамент из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

В данном случае под основание выкапываются не ямы, как при использовании бетонного раствора, а также траншеи. Ведь для кладки столбов каменщику требуется место. Устанавливать опоры нужно подо всеми несущими стенами здания. В обязательном порядке столбы должны быть выложены на углах. Также их нужно установить в месте пересечения стен. Минимальная длина стороны столба квадратного сечения — 380 мм (1.5 кирпича). Над землей опора должна возвышаться хотя бы на 20 см.

Чтобы кладка получилась ровной, сначала в траншею устанавливаются сбитые из досок шаблоны-короба. Под них предварительно укладывается гидроизоляция и заливаются бетонные площадки.

Кладку ведут вокруг этих шаблонов. После того как будет выложено несколько рядов, короб вынимают. В результате внутри столба остается пустое пространство, которое нужно заполнить бетоном. Далее кладку ведут, постоянно подравнивая кирпичи, до нужной высоты. В оставшееся в центре столбов пустое пространство вставляется арматура (по три прута 12 мм) и заливается раствор.

Над землей готовые столбы часто соединяют бетонной лентой. Заливается она в опалубке с армированием. Связывать ее части друг с другом и со столбами нельзя. Вместо бетона, пространство между столбами можно также просто заложить кирпичом.

Фундамент из кирпича для бани

Принцип возведения основания для такого сооружения тот же, что и для жилого дома. Чаще всего фундамент из кирпича своими руками для бани заливают в виде сплошной ленты. Однако если стены предполагается сделать щитовыми, можно сэкономить и обойтись столбчатым основанием. Для цокольной части ленточного фундамента бани лучше использовать красный кирпич. Силикатный боится влаги. Также при обустройстве основания под стены бани максимум внимания следует уделить гидроизоляции.

Как сделать фундамент из кирпича своими руками для беседки

В этом случае достаточно будет возвести четыре столба по углам конструкции. Под очень легкие беседки такие фундаменты иногда даже не заглубляют. Для больших сооружений этого типа устанавливается 6-8 опор.

Как и ленточный фундамент из кирпича для бани, основание под беседку следует гидроизолировать. Под опоры обязательно укладывается рубероид в несколько слоев. При заливке пустой центральной части столбов устанавливаются нагели или прутья под обвязку и стойки каркаса беседки. Над поверхностью опоры они должны возвышаться на 20 см. В бетон прутья заглубляются также на 20 см.

fb.ru>

Баня из кирпича: технология строительства

Русскую баню возводят не только из бруса или традиционных бревен. Прочный и экологически чистый кирпич тоже является прекрасным материалом для ее стен. Как из него построить добротную баню — об этом расскажет вам наша статья.

• Утепление
• Гидроизоляция
• Отделка
• В процессе производства глиняный кирпич подвергают термической обработке. Она придает изделию монолитность и в разы увеличивает его прочность. Благодаря таким свойствам красный кирпич применяют для возведения стен и кладки печей. В целях экономии материала кирпичную кладку можно вести по специальной технологии, которая предусматривает создание и заполнение пустот в стене дешевыми материалами с хорошими теплотехническими показателями.

Достоинства и недостатки бань из кирпича

Кирпичные стены — более долговечны, чем деревянные, но требуют, в отличие от сруба, повышенного внимания к своей теплоизоляции. Тем не менее, на садовых участках кирпичные бани строят не реже, чем их аналоги из бревен. Строительство бань из кирпича обладает несомненными преимуществами:

• Строительный кирпич не хуже любого другого материала переносит повышенную влажность и высокую температуру в помещениях, которые отличают баню от жилого дома.
• Возводя стены бани, мы имеем дело со штучным материалом. Это позволяет создавать абсолютно любые архитектурные формы.
• Кирпич — это огнестойкий материал. Поэтому в плане пожарной безопасности кирпичное строение надежнее деревянного сруба.
• Применение при кладке стен специального облицовочного кирпича исключит внешнюю отделку стен бани.

Помимо достоинств, у кирпичной постройки имеются некоторые недостатки. Кирпич может разрушаться от сырости, но эта проблема решается с помощью пароизоляционных материалов и продуманной системы вентилирования помещений. Постройка из кирпича обходится дороже бани из бревен.

Выбор места для постройки кирпичной бани

Баня из кирпича, в отличие от сруба, больше боится влажности. Поэтому место для постройки нужно выбирать не ближе 30 м от естественного водоема, так как при весенних разливах не исключается угроза подтопления участка. До закладки фундамента бани необходимо учесть противопожарные правила, которые предписывают строительство бани из кирпича не ближе 12 м от дома ваших соседей при топке ее печи дровами. Если печь планируется электрической или газовой, расстояние между постройками можно уменьшать до 5 м.

Очень удобна кирпичная баня в виде пристройки к жилому дому. Налицо экономия стройматериалов и удобство прокладки инженерных коммуникаций. К тому же зимой не придется разгребать от снега проходы к бане и бегать по двору с охапкой полотенец или белья.

Проектирование бани из кирпича

При проектировании кирпичной бани разберитесь в назначении будущей постройки. Понятно, что она нужна для принятия горячего пара и воды в оздоровительных целях. Но ведь, кроме этого, в бане можно неплохо провести время. Поэтому, помимо предбанника, помывочной и парилки, комната отдыха будет весьма кстати. Если финансовые возможности позволяют, планируйте сооружение купели или бассейна для вашей бани. При дефиците жилплощади в доме можно запланировать в бане два этажа или мансарду. Еще один важный момент — определите нужный объем каждого из помещений постройки. Например, парилку не стоит делать самой большой по площади, так как продолжительность пребывания в ней невелика. Для расслабления и чайных церемоний должна служить комната отдыха — делайте ее больше для комфортного размещения в ней нужного количества взрослых людей одновременно.

Обратите внимание на все ответственные моменты проекта бани из кирпича:

1. Окна бани должны быть ориентированы на запад, так можно сэкономить на ее освещении.
2. Вход выполняется с южной стороны. Зимой возле него обычно меньше сугробов, которые весной будут таять быстрее.
3. Согласно СНиП, баня располагается не ближе 3 м от забора, чтобы в случае возгорания иметь к ней доступ со всех сторон.
4. Для парилки оптимальные размеры — от 2,5х2,5 до 3,5х3,5 м.
5. Дверь в парную выполняется с высотой порога над полом 30 см и имеет размер 1,7х0,6 м.
6. Окно парилки всегда открывается наружу, располагается в метре от пола и имеет размер 40х50 см.
7. Полки изготавливаются шириной 70-80 см с высотой от пола 75 см. От верхней полки до потолка должно оставаться расстояние — 105 см.
8. Печь располагать лучше топкой в предбанник, а камнями — в парилку.
9. Дверь между предбанником и моечным отделением имеет размеры 1,7х0,6 м.
10. Открывание всех дверей бани должно выполняться только наружу, так гласит техника безопасности.

После проектных изысканий приступаем к практическому решению нашего вопроса, как построить баню из кирпича.

Сооружение фундамента для кирпичной бани

Для нашей бани будем выполнять армированный ленточный фундамент. Перед его устройством участок под застройку необходимо очистить и снять растительный слой грунта. Разбивка осей и построение периметра будущего основания на местности осуществляется при помощи шнура, колышков и строительной рулетки. Все размеры берутся из проектной документации. Траншея под фундамент выкапывается на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов в вашем регионе. Дно вырытой под фундамент траншеи нужно засыпать песком и гравием на 10-15 см. Затем оно утрамбовывается и в опалубку устанавливается арматурный каркас с диаметром стержней 12 мм. Для пропуска вентиляционных каналов в будущую баню фундамент должен быть оснащен соответствующими отверстиями. Они вырезаются в противоположных щитах опалубки и соединяются гильзой из трубы или деревянного короба. Естественно, все это происходит до заливки опалубки бетоном. Бетон заливается до уровня проектной отметки. После его застывания фундамент нужно накрыть гидроизоляцией и уложить сверху 3-4 ряда кирпичной кладки для цоколя бани. В его последнем ряду оставляем отверстие для пропуска коммуникаций. Трубу сливной канализации прокладываем под фундаментом и выводим ее не менее 5 м за его границы.

В качестве фундамента под перегородки внутренних помещений можно применять полнотелый кирпич.

Возведение стен для бани из кирпича

Чтобы построить своими руками баню из кирпича, для начала его нужно правильно выбрать. Надежные стены возводят только из красного кирпича, так как силикатный его аналог быстро разрушается под воздействием влаги, которая хорошо поглощается его поверхностью. Керамический кирпич более устойчив к сырости, а благодаря своей огнестойкости используется даже при кладке печей.

Способы и правила кладки стен из кирпича

Для стен бани существуют такие способы укладки кирпича:

• В полтора или два кирпича.
• Кладка «в колодец» — это двойные стенки, соединенные внутри между собой короткими поперечными перегородками. Свободное пространство заполняется утеплителем.
• Двойные стены, имеющие между собой воздушный зазор в 4-6 см.

При укладке кирпича важно выполнять такие правила:

1. Первый ряд кладки должен состоять всегда только из неповрежденных штучных изделий.
2. Укладка каждого ряда идет с наружных кирпичей.
3. Битый кирпич можно использовать для заполнения внутренней стороны ложковых рядов.
4. Битый кирпич не применяют для перевязки углов и кладки опорных участков.
5. Перед укладкой кирпич смачивается водой для лучшего сцепления с раствором.

Теперь рассмотрим как вести каменную кладку из керамического красного кирпича.

Подготовка к ведению кладки из кирпича

В первую очередь на готовом фундаменте нужно установить порядовки. Это поможет вести ровную кладку. Это выполняется с помощью отвеса в местах соприкосновения и пересечения стен на углах кладки и на ее прямых участках. Шнуры натягиваются для выравнивания каждого ряда. Чтобы избежать при этом провисаний шнура, через каждые 5 м под него подставляют маячные кирпичи.

Как перевязывать кладку из кирпича

Для того чтобы готовая стена после усадки бани не расползлась по вертикальным швам, необходима их правильная перевязка. Существует три способа:

• Однорядная цепная система — чередование тычковых и ложковых рядов. Вертикальные швы перевязываются на полкирпича, а поперечные в каждом ряду смещаются на одну четверть кирпича. Эта система довольно трудоемка, но надежна.
• Каждые три ложковых ряда чередуются с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы не перевязывают в трех смежных рядах. Такая система очень подходит для кирпичной кладки колонн и небольших простенков.
• Система «многорядка» — здесь чередуются пять ложковых рядов с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы ложковых рядов смещаются на полкирпича, а тычковых — на четверть. Такая кладка может использовать половинки кирпича, тем самым позволяя сэкономить материал.

Кладка углов кирпичной бани

Первый угол начинают поднимать с укладки в него ¾ кирпича. При малой нагрузке на стены для низа оконных проемов можно применять половинки кирпичей. Чтобы не было смещения вертикальных швов, на одну четверть кирпича складывают версту (верста — это крайние ряды кирпичей в кладке). При кладке нечетного ряда — тычковыми сторонами (кирпич ложится поперек стены), а четного — ложковыми (кирпич ложится вдоль стены). Внутреннюю версту выполняют любым способом — это зависит от толщины стены. Пустоты в углах закладывают четвертинками кирпича. Геометрия выложенного угла проверяется строительным угольником, а его вертикальность — с помощью отвеса и правила. Незначительные отклонения исправляются рядом выше.

Создание швов кирпичной кладки

Раствор для кладки готовится из воды, песка и цемента. Он должен быть достаточно пластичным для качественного заполнения пустот между кирпичами. Если вы правильно уложите кирпичи на качественном растворе, кладка получится прочной. Толщина ее вертикальных швов принимается равной 10 мм, а горизонтальных швов — 12 мм. Форма швов кладки бывает вогнутой, выпуклой и прямоугольной. Создается она специальным инструментом — строительной расшивкой.

Кирпичные перемычки для проемов в бане

Рядовые перемычки над оконными и дверными проемами используются для пролетов менее двух метров. При их изготовлении необходимо соблюдать горизонтальность рядов и правила перевязки кирпичей в кладке. В высоту рядовая перемычка насчитывает 6-9 рядов, а длина — на полметра больше ширины проема. Перемычки укладываются на растворе М25 из качественного кирпича. Для изготовления перемычек применяется опалубка из досок толщиной 4-5 см. Иногда ее могут заменить коробки дверей и окон, закрепленные в кладке. В этом случае их древесину нужно защитить слоем рубероида. Вначале на опалубку укладывается раствор слоем в 2-3 см, в нем размещаются три арматурных стержня диаметром 6 мм, которые запускаются в общую кладку более чем на 25 см и закрепляются, обвязывая кирпич.

Рядовая перемычка выдерживается на опалубке чуть более 12 суток при температуре среды выше десяти градусов и до 24 суток при его температуре до десяти градусов.

Утепление бани из кирпича

Кирпичные стены бани подлежат обязательному утеплению. Если кладка стен выполняется в виде «колодца», пространство заполняется полуметровыми слоями смеси, приготовленной из извести-«пушонки», опилок и легкого шлака в пропорции 2:2:1. Каждый из слоев заливается раствором из извести. Плиточные утеплители, которые используются при других видах кладки, применять выгоднее. Они крепятся к стене изнутри помещения синтетическими связующими и фиксаторами.

Снаружи кирпичные стены бани можно утеплять листами пенопласта, затем оштукатурить и обшить декоративными панелями.

Гидроизоляция кирпичной бани

Баня из кирпича нуждается в гидроизоляции ограждающих конструкций. Выполнять эту работу можно сразу двумя способами:

• Оклеечная гидроизоляция предусматривает оклейку стен рулонными материалами. До этого необходимо заделать все зазоры и трещины конструкций.
• Окрасочная изоляция выполняется обмазкой битумной мастикой в местах проникновения влаги. Мастика готовится из битума, асбеста и извести.

Пароизоляционная пленка укладывается на потолок и внутреннюю поверхность стен перед их обшивкой отделочными материалами.

Отделка бани из кирпича

Наружные стены бани можно оставить сиять красотой облицовочного кирпича. Если такового нет, их можно оштукатурить с помощью цементно-известкового раствора с содержанием легкого наполнителя: керамзита, пемзы или шлака. Внутренние стены окрашивают или обшивают вагонкой. В парилке обшивка стен и потолка выполняется вагонкой из осины, т.е. древесины, которая в условиях высоких температур не выделяет смолу. Полы и стены в моечном отделении можно облицевать плиткой. Как построить баню из кирпича — смотрите на видео:

Основная часть постройки выполнена, как сделать баню из кирпича — вы уже знаете. Дело осталось за малым: установить печь, заполнить проемы окнами и дверями, накрыть баню кровлей и настелить полы. Работа еще есть, но вы справитесь! Автор: редакция TutKnow.ru

tutknow.ru>

Баня из кирпича своими руками — от выбора места для строительства до наружной отделки

Настоящую русскую баню можно построит не только из традиционных бревен, но и из такого же экологически чистого, пожаробезопасного и прочного кирпича. Этот материал лучше любого другого переносит высокие температуры и повышенную влажность, а по долговечности ему пока нет равных. Важно только грамотно произвести все утепляющие и гидроизоляционные работы. А как строить баню из кирпича правильно, подскажет наша статья со схемами, видео и пошаговыми фото. Итак, строим баню из кирпича сами – с порталом Stroy-Banya.com

• 5 Правильное утепление бани из кирпича
• 6 Гидроизоляция и пароизоляция строения
• 7 Наружная и внутренняя отделка

Преимущества и недостатки бани из кирпича

Вот какие преимущества у кирпича как материала строения бани:

• Из кирпича, благодаря его конструктивным свойствам, можно сооружать настоящие архитектурные элементы – любой формы и конфигурации.
• Парные, построенные из этого материала, куда более долговечны, чем деревянные – их срок службы превышает 150 лет.
• Пожаробезопасность у кирпичной бани в разы выше, чем у рубленной.
• Бани, сооруженные из красивого облицовочного кирпича совершенно не нуждаются во внешней отделке и отлично смотрятся на любом участке.

Вот какие недостатки, перед тем, как сделать баню из кирпича, нужно будет учесть:

• Цена: строительство бани из кирпича всегда обходится дороже рубленной.
• Большая теплоемкость кирпича, а потому баню всегда придется растапливать дольше. Эту проблему можно решить хорошей теплоизоляцией.
• Кирпич склонен сыреть и разрушаться, т.к. паропроводимость у него намного хуже, чем у древесины. Но этот недостаток легко исправляется качественной вентиляцией и пароизоляцией.

Как выбрать место для кирпичной бани

Самое главное, чтобы место для строительства бани из кирпича было сухим. А потому, если неподалеку – озеро или река, точка возведения должна быть не менее 30 метров от них, иначе при весеннем разливе не избежать высокой влажности в воздухе или даже затопления.

Кроме того, важно учитывать противопожарные требования – расстоянии до любого соседского дома должно быть не меньше, чем 12 метров – если баня будет топиться дровами. А вот если в качестве обогрева планируется газовый или электрический котел, и дыма не будет, то это расстояние можно смело сокращать до 5 метров.

Впрочем, баня из кирпича своими руками может быть присоединена к любой другой жилой постройке – так будут не только сэкономлены материалы, но куда легче будет проводка электроснабжения и канализации.

Особенности возведения фундамента

Самый удобный для строительства бани из кирпича фундамент – ленточный. Его заглубление должно быть не менее метра, а глинистых почвах – даже больше. Для его обустройства следует сделать вот что:

• Шаг 1. Роется котлован, в который засыпается 15-20 см песка. Далее его нужно хорошо полить водой и уплотнить.
• Шаг 2. Вторым слоем на песок выкладывается 10 см щебня в цементно-песчаном растворе, и снова песок. И вот так чередуются несколько слоев.
• Шаг 3. Теперь укладывается опалубка и устанавливается арматурный каркас, который потом заливается цементным раствором. После чего прокладывается пароизоляция, состоящая из двух слоев рубероида, а для защиты от дождя – из жирной глины и гравия с песком сооружается наклонная отмостка с 1 метр шириной.
• Шаг 4. Устраивается комплексная система водоотвода и дренажа бани

Да, на такой фундамент придется потратиться, но лучше его для кирпичной бани не построить.

Правильная кладка и возведение стен

Для строительства стен бани больше всего подходит красный кирпич и силикатный. Многие еще перед началом строительства задаются вопросом: сколько надо кирпича на баню? Здесь уже расчет будет чисто математическим: планируемую высоту и ширину стен бани нужно разделить на умноженные друг на друга высоту и ширину кирпича. Но это – в идеальном варианте. А так еще желательно 1 см добавить к ширине и длине кирпича за счет сцепляющего раствора, и плюс 5% к общему получившемуся результату за счет возможных битых кирпичей.

Чтобы построить именно баню, кирпич лучше класть в полтора, либо в два кирпича – тогда толщина стен будет соответственно 38 см и 51 см. А уже внутренние перегородки парной делать в ? или ? кирпича, что даст 6,5 и 12 см.

При постройке бани кирпичные стены можно делать таких трех видов:

1. Стены с воздушными промежутками внутри них – шириной до 6 см.
2. Стены кольцевидной кладки, где между наружными и внутренними рядами засыпается теплоизоляция – как поперечная.
3. Стены без внутренних пустот, но облицованные с внутренней стороны хорошим плотным утеплителем.

Самый экономный вариант – второй. Ведь толщина кладки здесь значительно меньше, но теплотехнические показатели оказываются на высоте. Главное в их возведение – особенное внимании уделить тщательной перевязке и аккуратности швов.

Цоколь и кирпичную часть фундамента бани, там, где ниже гидроизоляции, выполнять лучше с применением полнотелого кирпича, а вот выше гидроизоляции – использовать уже пустотелый.

А раствор для строительства лучше замесить такой: в песок с размером зерна от 1 до 2,6 мм добавляется цемент, вода и известь. В ведре отмечается нужный объем, после чего добавляется вода – до того момента, как раствор хорошо распределится по поверхности и незаполненных участков не останется.

После окончания кладки в стены нужно вбить штыри и при помощи их прикрепить настенные брусья. Далее балки перекрытия устанавливаются прямо на кирпичи, в специальные гнезда, а для защиты – оборачиваются рубероидом. А вот торцы балок необходимо оставить открытыми, заполнив зазоры между стенами и балками теплоизоляционным материалом.

Правильное утепление бани из кирпича

Кирпичную баню обязательно нужно утеплять. Для этого пустое пространство между стенками кладки заполняется смесью опилок , извести-пушонки и легкого шлака в соотношении 2:1:2. Засыпать эту смесь нужно слоями до полуметра толщиной, и каждый слой при этом поливается раствором извести сметанообразной густоты.

Другой вариант утепления – плиточный. Панели нужно крепить к внутренним стенам с помощью синтетических связующих и специальных фиксаторов. После чего из плит нужно вырезать полоски и поставить их с интервалом около полуметра друг к другу и в распор к внешней стене – так, чтобы между стеной и утеплителем осталась воздушная прослойка.

Также снаружи кирпичную баню можно утеплить пенопластом, после чего поштукатурить и обшить сайдингом – даже под бревна, если уж так важен русский стиль в оформлении. Но внутри пенопластом утеплять нельзя – во время повышенной температуры из него будет испаряться опасный фенол.

Утеплять фундамент кирпичной бани можно также минеральной ватой. А грунт под полом необходимо засыпать толстым слоем керамзита или шлака – так из под лаг не будет идти сырой холод.

Делается это так: в кирпичную кладу вбиваются деревянные пробки, на которые поверх набиваются рейки. А зазоры между стенами и рейками нужно утеплить плитным материалом, либо «одеялом» из минеральной ваты, пергамина или пакли. После чего из фольги сооружается пароизоляция.

А само теплоизоляционное одеяло делается так. Для его изготовления удобнее всего использовать специально сооруженный стол с бортиками, длина которого равна высоте той стены, которая будет обшиваться, а ширина – ширине пергамина. Между самими досками желательно оставить зазор в 1 см

Итак, пергамин нужно расстелить на столе, поверх него – выбранный теплоизоляционный материал, и сверху – снова пергамин. После чего можно сшивать «одеяло» — как раз через те зазоры в 1 см, что специально оставлялись заранее. А делается прошивка с помощью шпагата.

К слову, если обшивка бани будет идти горизонтальными досками, тогда вместо «одеяла» можно использовать керамзит, предварительно прибив к вагонке специальные рейки толщиной в 16 мм.

Гидроизоляция и пароизоляция строения

Перед тем, как построить баню из кирпича, важно еще заранее продумать, как сделать так, чтобы кирпич ни в одном месте не соприкаснулся с грунтом – это недопустимо, ведь кирпич отлично впитывает влагу, что быстро приводит к плесени и общего разрушения всей постройки.

А для того, предотвратить это, можно использовать оклеечную или окрасочную гидроизоляцию. Окрасочный способ – это обмазывание стен битумом всех мест, где может проникнуть влага. Для этого можно купить специальный мастики на основе битума. А вот оклеивание производится любым рулонным материалом – рубероидом, например, но перед этим обязательно заделываются все щели и зазоры.

Фольгированный пенополиэтилен – один из лучших пароизоляторов для кирпичной бани. Крепить его просто – деревянными рейками либо брусками, а все швы на стыках – заклеивать алюминиевым скотчем. Важно только помнить: утеплитель крепится только зеркальной стороной внутри бани, а между ним и имеющимся отделочным материалом необходимо оставлять зазор.

Необходима теплозащита и для потолка – на стропилах укладываются листы пенопласта или минеральная вата. Все эти материалы отлично поглощают влагу и значительно уменьшают потерю тепла.

Наружная и внутренняя отделка

Снаружи баню можно оставить, как есть, а можно и оштукатурить цементно-известковым раствором. Желательно в последний добавить и легкий заполнитель: пемзу, просеянный шлак или керамзит. К слову, на поверхности тех кирпичных стен, где будет нанесена штукатурка, швы глубиной до 15 мм предварительно раствором не заполняются. Внутренние же стены лучше всего обшить деревянной вагонкой из осины.

А вот облицовочный кирпич заштукатуривать не нужно: такие бани из кирпича итак просто потрясающие и ни в чем по эстетичности не уступают бревенчатым.

И вот – самая трудоемкая часть работ – позади. Теперь предстоит сооружение кровли на бане, устройство ее полов и установка печи. После чего можно вешать двери и вставлять окна.

stroy-banya.com>

Фундамент для бани своими руками: Пошаговая инструкция

Построить баню это первое желание большинства собственников частных домов. Но перед строительством встают вопросы: из какого материала строить, каким должен быть фундамент и т. д. Если вы решили монтировать фундамент для бани своими руками, то эта статья станет помощником, и расскажет подробно как это сделать правильно.

Виды фундаментов под баню

Баня — облегченная конструкция, но бывают двухэтажные, выбирать фундамент нужно индивидуально под каждое строение отталкиваясь от показателей:

1. Массивность бани
2. Специфика геодезии в районе строительства.
3. Материал из которого будет собрана баня.

Фундамент под баню может быть:

• Монолитный. Такой монтируют на плавающей почве с высоко залегающими ГВ (грунтовыми водами).
• Столбчатый или свайно-винтовой. Применяется для деревянных бань из бруса или оцилиндрованного бревна подходит для песчаной почвы.
• Ленточный. Самый распространенный вариант, используется на почве с глубоким залеганием ГВ.
• Смешанный тип (ленточный+свайный). Применяют для бань редко, подходит для почвы с плывунами, высоким залеганием ГВ.

В зависимости от используемого материала фундамент у бани может состоять:

• из кирпича;
• бетонная;
• из блоков;
• заливные или винтовые сваи.

Фундамент под баню в большинстве случаев облегченный, то монтаж выполняется своими руками. Конечно, есть компании, занимающиеся строительством бань «под ключ» по цене от 10 000 м2, но в целях экономии проще выполнить работу своими руками. Как сделать фундамент для бани различных видов, поговорим ниже.

Монтаж основания под баню своими руками

Каждый перечисленный видов фундамента под баню имеет свои особенности, рассматривать их нужно отдельно. Единственное, что объединяет работы выбор места под строительство, составление плана-проекта.

Как правильно выбрать место под закладку бани

К выбору места под строительство бани нужно подойти серьезно. Конструкция строится не на один год, должна располагаться правильно. Существует несколько видов расположения бани: пристрой к основному дому, отдельно стоящая баня.Если баня — это пристрой к жилому дому, фундамент к ней выполняется аналогично основному с привязкой. Не стоит делать винтовые сваи, когда основной дом стоит на ленточном фундаменте.

Отдельно стоящая баня, значит выбирают место подальше от деревьев и прочих посадок. Баня будет топиться, дым, искры не полезны плодовым деревьям.

Зачем нужен проект? Строительство бани своими руками требует предварительного планирования. Независимо от того будет регистрироваться постройка в дальнейшем или нет. Проще всего использовать типовой проект, таких можно много найти в сети. К любому из типовых проектов прилагаются фото. Фото необходимы, чтобы подробнее понять и представить строительство.

В планирование также входит смета, где рассчитываются все затраты и необходимый материал, чтобы начать строить фундамент под баню своими руками.

Монтаж ленточного фундамента

Ленточный фундамент для строительства бани своими руками можно выполнять несколькими способами. Предварительно выполняется разметка будущей платформы на участке, по ней роется траншея в глубину больше 50 см, шире предполагаемой кладки из кирпича или бруса на 4–5 см. Рыть траншею лучше начинать летом когда грунтовые воды имеют самый низкий уровень залегания. Ход последующих работ зависит от выбранного варианта:

1. Делается подушка из гравия и крупнозернистого песка. Каждый слой трамбуется, должен иметь толщину 15 см. Можно использовать готовую смесь ПГС, но стоит она дороже. Для лучшего уплотнения песок рекомендуется пролить водой. Делается жидкий цементный раствор (должен напоминать сметану), проливается на песочную подушку. На основание монтируют кирпич или бутовый камень. Это будет ленточное основание монтированное при помощи кирпича. Между каждым вторым рядом прокладывают кладочную сетку. Гидроизолируют рубероидом (2-а слоя).
2. Ещё один способ начинается с засыпки подушки из ПГС до половины, трамбуется точно так же, как в первом случае. Важно чтобы поверхность подушки была выровнена. Следующим этапом укладывают в один ряд кирпич. После монтируют опалубку из досок и бруса 40х40 мм. Высота опалубки больше 40 см В неё заливают бетон на основе влагостойкого цемента.
3. Метод используют для плотного грунта. Опалубку устанавливают из плотного материала и бруса, например шифера. Укладывать листы шифера нужно внахлёст на 8–10 см для герметичности опалубки. В опалубку насыпают песок, который трамбуют. Следующим слоем засыпают гравий, на половину вырытой траншеи. Конструкция для уплотнения заливается водой. После начинают заливать бетон. Слой бетона должен быть не более 150 мм. Выполнять заливку бетоном нужно до появления на поверхности жидкого раствора цемента.

После заливки любого фундамента, важно правильно просушить конструкцию. Если просушка будет быстрой, неравномерной, то со временем фундамент растрескается, баню может повести.

Для равномерной просушки фундамент сверху покрывают опилками, мешковиной, подойдёт даже плёнка ПВХ. Раз в сути конструкцию раскутывают и опять поливают водой. Так, она должна простоять под изоляцией трое суток. Затем фундамент под баню раскрывают, дают окончательно просохнуть, устояться. Минимальный срок высыхания 2–3 суток. После его можно накрыть гидроизоляцией, например, рубероидом в два слоя.

Для работ по строительству фундамента под баню ленточного типа нужно учесть несколько факторов:

1. Высота заливки над уровнем земли должна быть 20–40 см. Зависит она от уровня залегания ГВ и материала из которого собирают стены, так для бани из бруса высота цоколя должна быть больше, так как дерево не любит влагу.
2. Силикатный кирпич не подходит для строительства фундамента,  со временем он разрушается от влаги. Красный керамический изготавливается при высоких температурах и влажность ему не страшна.
3. Лента имеет ширину от 25–50 см и зависит от материала из которого будут строить баню.
4. Бетон можно приобрести готовый, но дешевле будет изготовить самостоятельно.

Состав бетона (на 1 куб):

• песок (лучше крупнозернистый,  его предварительно очищают) 5% влажности — 1150 кг;
• портландцемент (влагостойкий) — 400–500 кг;
• щебень (мелкий или средний) — 1800–200 кг;
• вода — 170–175 л

Рассчитать количество бетона на фундамент бани тоже можно самостоятельно. Например, фундамент ленточный высотой в 0,3м и длиною 19м вмещает в себя 0,3х0,3х19=1,71 м3. Аналогично можно рассчитать любой объём. Но обязательно нужно дополнительно учитывать что под печку фундамент тоже нужен, поэтому к полученному объёму нужно добавить ещё запас 0,3 м3.

Как строят ленточный фундамент профессионалы:

Монтаж столбчатого фундамента

Самый простой вид фундамента для бани из бруса, рубленной или оцилиндрованного бревна. Хорош вариант для любого типа почвы, особенно в холмистой местности. Конструкция состоит из столбов,которые расположены по углам будущей бани, под всеми несущими стенами. Расстояние между столбами максимально 2 м.

Столбчатый фундамент своими руками изготовить несложно, использовать можно:

• деревянные или металлические, асбестовые столбы;
• выложенные столбики из кирпича;
• залитые сваи;
• винтовые столбы.

Недорогой вариант это деревянные столбы, но их перед применением нужно просушить и обработать гудроном или антисептиком глубокого проникновения, типа Сенеж. Для столбчатого фундамента из дерева лучше использовать лиственницу или осину, так как эти породы древесины не боятся воды и намокая, становятся только прочнее. Устанавливают в заранее пробуренные отверстия, куда засыпают песок или ПГС, закрепляют бетонной заливкой.

Кирпичные столбики самый трудоёмкий вид фундамента своими руками для бани. Но приложив усилия с этой работой, можно справиться. Схему подобного можно увидеть на рисунке.

Размечается расположение столбики, снимается верхний слой грунта и роется яма, в диаметре шире будущей столбы на 10-20 см. Укладывают песчаную подушку минимум 15 см. Сверху монтируется столбик из кирпичей в два ряда.

Бетонные сваи монтируют своими руками чаше всего, так как работа хоть и трудоёмка, но не требует особого навыка. Бурят скважины глубиной не менее 1,5 м и диаметром минимум 250 мм. В отверстия закладывают связанные каркасы из арматуры. Вяжут их заранее из армированных прутов 3-х штук, коротких соединительных и вязальной проволоки. Конструкция заливается бетоном. Сверху на сваю выкладывают кирпичный столбик.

Можно упростить эту конструкцию взяв асбестовую трубу сечением 200 мм и установить их в скважины. Внутрь трубы заливают бетон. Промежуток между стенкой трубы и скважиной заполняется глиной или гравием и трамбуется.

Заливать бетон внутрь трубы нужно постепенно. Первый раз заливка осуществляется на ⅓, так как трубы после этого немного приподнимет. Вторым этапом заливают ещё ⅓ часть и вставляют железную арматуру внутрь. Только после этого заливается оставшаяся часть. Полностью просыхает такой фундамент через 5–7 дней.

Ещё один вариант столбов это винтовые сваи. Они продаются готовыми и имеют лопасти. В землю их вкручивают при помощи бруса. Единственный минус, выполнить работу своими руками в одиночку невозможно. Вкручивать можно на различную глубину, что хорошо для неровной поверхности.

Технология заливки столбчатого фундамента:

Монтаж монолитного фундамента под баню

Вид фундамента используется для любой почвы, но чаще всего если есть плавунец. Конструкция дорогостоящая, но давление на грунт распределено равномерно и баню не перекосит со временем. Отпадает необходимость в монтаже отдельной подушки и фундамента под печку. Конструкцию либо заливают бетоном на смонтированный каркас из арматуры, либо используют готовые железобетонные плиты.

Монтаж монолитного фундамента для бани своими руками осуществляют поэтапно:

1. Роется траншея на ширину фундамента и глубиной в 80–60 см.
2. На дно насыпается подушка из песка и щебня 15 см.
3. Застилается гидроизоляция, например, рубероид. Слоёв может быть 2–3, главное, чтобы не было незакрытых участков, внахлёст 10–15 см.
4. Затем делается опалубка и армированное опоясывание, которые снова заливают бетоном.
5. Важно перед заливкой продумать где будет слив и установить трубу после застывания это сделать будет сложнее.

Выбрать нужный вариант фундамента может только хозяин. Отталкиваться в этот момент нужно от своих сил и материальных возможностей. Выполнить все работы своими руками можно имея некоторый навык и просмотрев тематические видео и фотоматериалы, приложенные к этой статье.

banyabest.ru>

Как построить баню из кирпича своими руками по правильной технологии

Традиционно русские бани строят из бревен, однако, большой популярностью пользуются и бани из кирпича, так как это тоже экологически чистый материал, который обладает множеством достоинств перед древесиной. Единственное, важно не только грамотно возвести конструкцию, но и произвести утепляющие и гидроизоляционные работы.

Далее мы рассмотрим, как построить кирпичную баню своими руками,соблюдая все технологии.

Кирпичная баня

Общие сведения

Кирпич, как известно, прочный и долговечный материал, которых хорошо переносит перепады температур и повышенную влажность. Кроме того, имеется ряд других особенностей кирпичных бань.

Достоинства

Среди достоинств такого строения можно выделить следующие моменты:

• Из кирпича можно выполнить архитектурные элементы любой конфигурации и формы.
• Парные из кирпича куда более долговечны, чем деревянные. При соблюдении технологии при строительстве, их срок службы составляет более 150 лет.
• У строения из кирпича пожаробезопасность значительно выше, чем у рубленой бани.
• Строения сооружения из облицовочного кирпича не нуждаются в отделке.

Недостатки

Конечно же, наряду с достоинствами, имеются и некоторые недостатки:

• Цена строительства кирпичной бани всегда дороже рубленной.
• Кирпич обладает большой теплоемкостью, поэтому на обогрев такой бани уходит больше времени.Данная проблема решается хорошей теплоизоляцией.
• Кирпич склонен сыреть, так как обладает меньшей паропроводимостью, чем древесина. Однако, этот недостаток тоже можно исправить при помощи вентиляции и пароизоляции.

Выбор места

При выборе места для бани, в первую очередь необходимо обратить внимание на то, чтобы место было сухим. Если поблизости имеется река или озеро, то стройплощадка должна находиться на расстоянии не менее 30 м от него. В противном же случае при весеннем разливе не исключено подтопление или просто высокая влажность.

Кроме того, необходимо учитывать противопожарные требования. Расстояния до соседних строений должно быть не менее 12 м.

Если же баня будет отапливаться не дровами, а газовым или электрическим котлом, то это расстояние можно сократить до 5 м.Кроме того, баню можно присоединить к любой жилой постройке, это позволит сэкономить стройматериалы и упростить подводку коммуникаций.

Проект бани из кирпича

Проект

Перед тем, как построить баню из кирпича, необходимо подготовить проект. Если вы занимаетесь строительством впервые, то лучше взять готовый проект в Интернете, либо обратиться за помощью к специалистам. Подготовка плана – это очень ответственный момент, так как от него зависит стоимость строительства, качество, прочность постройки, ее долговечность и пр.

Возведение фундамента

Самый удобный фундамент кирпичной бани – ленточный. Он должен быть заглублен в грунт не менее, чем на метр,на глинистых же почвах фундамент делается еще глубже.

Выполняется он следующим образом:

• В первую очередь надо вырыть котлован и засыпать его слоем песка толщиной 15-20 см.
• Затем его необходимо полить водой и утрамбовать.
• Далее на песок выкладывается смесь из цементно-песчаного раствора и щебня толщиной 10 см. Затем снова песок, и таким образом должны чередоваться несколько слоев.
• После этого необходимо установить опалубку и арматурный каркас, который заливается цементным раствором.
• После того, как бетон застынет, необходимо проложить пароизоляцию, состоящую из нескольких слоев. Кроме того, для защиты от дождя нужно соорудить отмостку шириной в один метр, которая выполняется из глины и гравия.
• Затем монтируется комплексная система дренажа и водоотвода.

Конечно, такой фундамент требует определенных затрат, но для кирпичной бани это наилучший вариант.

Кирпичная кладка будущей бани

Возведение стен

Материал

Для возведения коробки лучше всего использовать облицовочный и силикатный кирпич. Еще до начала строительства бани нужно подсчитать необходимое количество материала.

Расчет чисто математический – планируемую высоту и ширину стен необходимо разделить на перемноженные высоту и ширину кирпича. К полученному количеству кирпичей надо добавить еще 5 процентов, на случай испорченного материала.

Совет! Наружные стены лучше класть в полтора или даже два кирпича, внутренние же перегородки в парной можно делать в один кирпич.

Необходимый инструмент

Чтобы построить баню своими руками из кирпича, необходимо подготовить следующие инструменты:

• Кельма;
• Лопата;
• Отвес;
• Правило (длиной полтора-два метра);
• Уровень;
• Рулетка;
• Молоток-кирка;
• Угольник.

Виды кладок кирпичной бани

Виды кладки

При строительстве бани кладку можно выполнять одним из нескольких способов:

• С воздушными промежутками шириной до 6 см;
• Кольцевидная кладка, когда между внутренними и наружными рядами засыпается теплоизоляция.
• Без внутренних пустот. В этом случае с внутренней стороны необходимо использовать хороший плотный утеплитель для бани.

Самым экономным является второй вариант, так как толщина кладки существенно меньше, а теплотехнические показатели очень хорошие. Единственное, необходимо уделить внимание аккуратности швов и тщательной перевязке.

Технология кладки

Кирпичную часть фундамента и цоколь, расположенные ниже гидроизоляции, надо выполнять из полнотелого кирпича, а выше гидроизоляции можно использовать уже пустотелый. При кладках последующих рядов можно использовать кирпичи со сколами.

Инструкция по возведению стен выглядит следующим образом:

• В первую очередь нужно сделать раствор в соотношении 1:2.
• Затем раствор наносится на защищенный от влаги фундамент.
• Прежде чем переходить к кладке стен, надо выложить по нескольку кирпичей по углам.
• В зависимости от выбранного типа кладки и схемы перевязки, далее выполняется кладка самих стен.
• После того, как кладка будет выполнена, в стены надо вбить штыри и на них закрепить брусья. Балки перекрытия устанавливаются в специальные гнезда прямо на кирпичи, но предварительно их надо обернуть рубероидом. Торцы балок надо оставить открытыми, а зазоры между стенами и балками заполнить теплоизоляционным материалом.

Совет! Кладку рядов следует выполнять, ориентируясь по шнуру-причалке, который необходимо натягивать на каждом ряду и фиксировать гвоздями.

Схема крыши бани

Возведение крыши и утепление потолка

Создание крыши для бани не отличается от возведения кровли в других зданиях:

• Изначально нужно при помощи анкеров установить на стенах мауэрлат.
• Затем к мауэрлату крепится стропильная система.
• Поверх стропильной системы устанавливается деревянная обрешетка и фиксируется кровельный материал.

Вся эта конструкция монтируется согласно проекту, поэтому сложностей возникнуть не должно. Когда крыша будет готова, необходимо создать потолок бани. Как правило, для этих целей используют шпунтованную или оструганную доску из лиственницы, кедра, хвои или осины.

На фото — теплоизоляция стен

Утепление и гидроизоляция

Баню обязательно нужно утеплить. Для этого пустое пространство между стенками кладки надо заполнить смесью опилок, легкого и шлака и извести-пушонки в соотношении 2:2:1. Смесь следует заливать слоями и поверх каждого слоя наливать раствор извести сметанообразной консистенции.

Есть еще один вариант утепления – плиточный.

Выполняется он следующим образом:

• В кирпичную кладу монтируются деревянные пробки, на которые набиваются рейки.
• Пространство между рейками утепляется плитным материалом либо минеральной ватой.
• Затем выполняется пароизоляционный слой, для этого можно использовать фольгированный полиэтилен.
• Далее к рейкам крепится обшивочный материал.

Утеплить фундамент можно при помощи минеральной ваты. При этом грунт под полом следует засыпать толстым слоем шлака или керамзита, чтобы из под лаг не шел сырой холод. Если пол в бане будет сплошным, на него можно уложить маты и минеральной ваты и сверху выполнить гидроизоляции.

Пароизоляция

Совет! Чтобы баня имела традиционный русский стиль, ее можно обшить сайдингом.

Не меньше внимания необходимо уделить утеплению потолка в бане, так как от этого не в меньшей степени зависит сохранение тепла в парилке. Наиболее популярным материалом также является минеральная вата.

Если в бане не предусмотрено чердачное отделение, то утеплить потолок можно при помощи смеси из глины и опилок. После этого надо выполнить паро- и гидроизоляцию. Лучше всего для этих целей использовать фольгированный материал, который легко крепится к балкам.

Укладывать пароизоляцию следует таким образом, чтобы края материала сантиметров на 10 ложились на стены. После этого можно приступать к отделке.

Вывод

Мы рассмотрели основные моменты строительства кирпичной бани. Конечно же, в процессе работы придется столкнуться с многими другими нюансами, но имея минимальный опыт в строительстве, с ними не составит труда справиться.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

9ban.ru>

Другие статьи

В этой статье мы рассмотрим на конкретном примере устройство ленточного фундамента для бани с цоколем из кирпича. Ленточный фундамент представляет собой сплошной фундамент, возводимый под стеной здания (сооружения).

На Руси баня издавна являлась непременным атрибутом и крестьянского двора, и дворянской усадьбы. В баньке любили попариться и цари, и бояре, и простолюдины. Конечно же, основное назначение бани — санитарно-гигиеническое, но наши предки прекрасно были осведомлены и об оздоровительных функциях банных процедур, знали множество секретов усиления благотворного влияния банного пара, использовали всевозможные травы для пара, веники, мази, чаи. Была придумана даже такая пословица: «В какой день паришься, в тот день не старишься!».

Помимо знаний о пользе и необходимости банно-помывочных процедур, работящий русский мужик мог эту самую баньку своими руками ещё и построить, чего не скажешь о большинстве современных городских жителей, которые в последние годы, устав от суеты и шума мегаполисов, всё чаще задумываются о приобретении загородных домов, садовых участков или, хотя бы, небольших дач, но вот проведение строительных работ поручают сторонним организациям и бригадам. Ведь сами горожане попросту не знают ни старых «дедовских» приёмов строительства, ни современных технологий.

Между тем, баню можно построить и самостоятельно, согласно своим запросам и возможностям, существенно сэкономив при этом семейный бюджет.

Прежде, чем приступить к строительству бани, необходимо продумать её планировку и размещение на участке. Подробную информацию об этом вы можете посмотреть в нашей статье о проектировании бани.

Определившись с размерами строения, нужно подготовить строительную площадку, и можно приступать к строительству фундамента бани. Фундамент для бани может быть столбчатым, ленточным и свайным, в том числе и из винтовых свай.

Если вы выбрали для своей бани ленточный фундамент, то наша статья поможет вам реализовать ваш проект в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами.

Этапы возведения ленточного фундамента для дачи

Место возведения ленточного фундамента: дачный участок в садовом обществе.

Размеры фундамента: 6×6 м. В том числе: раздевалка (комната отдыха) — 3×6м., мойка — 3×4м., парная — 2×3м.

Особенности площадки под застройку: прежние владельцы участка начали строить ленточный фундамент с трёх сторон по периметру бани, размер одной стороны — 6м., двух сторон — по 4м., ширина фундамента 300 мм, высота — 300 мм. Ещё одна важная особенность данного участка — на момент проведения строительных работ отсутствовала возможность подключения к электрическим сетям.

Задача: достроить оставшийся ленточный фундамент (периметр и под внутренние перегородки).

1. Подготовка строительной площадки. Площадка под застройку должна быть освобождена от мусора и любых посторонних предметов, растительный слой почвы необходимо убрать, площадку выровнять. 2. Разбивка площадки согласно намеченному плану. Для того чтобы вынести оси, был использован геодезический инструмент — теодолит. По периметру будущего ленточного фундамента были установлены деревянные колышки и натянут шнур. При отсутствии теодолита вспоминаем теорему Пифагора о том, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, берём рулетку и шнур, делаем разбивку. 3. Создание траншеи. Для того чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо выкопать траншею, глубина которой может быть индивидуальна, в зависимости от особенностей грунтов в данной местности. В нашем случае на участке ранее была сделана отсыпка, поэтому был снят слой плодородной почвы до плотного слоя песка, и глубина траншеи составила 250 мм. При возведении ленточного фундамента в траншею насыпается слой песка и слой щебня, каждый из слоёв может достигать толщины 100 мм. Но, так как у нас не было необходимости насыпать слой песка, то был засыпан только щебень. 4. Устройство опалубки. Для устройства опалубки была использована доска 50×150 мм и арматура длиной 700 мм и сечением 14 мм. Арматура вертикально вбивается в землю через каждые 2-3 метра по периметру вырытой траншеи, затем по краям устанавливаются доски. Сверху прибиваем штакетник (брусок) размером 25×40 мм и длиной 400-450 мм. Расстояние между брусками — 1-1,5м. После установки опалубки проводим нивелировку геодезическим прибором — нивелиром на штакетнике, выставляем «маячки» по углам, используя для этого гвозди. 5. Укладка арматуры. В траншею необходимо уложить арматуру сечением 12-14 мм, по 2 штуки на каждую сторону. Длина арматуры высчитывается следующим образом: с каждой стороны должно оставаться по 0, 04 м, если длина стены составляет, например, 6 м, то длина арматуры — 5,92 м. Резать арматуру нужно УШМ (болгаркой), поэтому, при отсутствии электричества, об этом нужно позаботиться заранее. Так как у нас была залита часть ленточного фундамента, по краям которой были оставлены арматурные выпуски, то к ним была сделана внахлёст увязка арматуры стальной вязальной проволокой. Под арматуру подкладываем битый кирпич, количество может быть любое, главное, чтобы арматура не провисала. Можно, конечно, выполнить продольное и поперечное армирование, но оно выполняется обычно при возведении фундаментов под более тяжёлые конструкции. Для лёгкой одноэтажной бани из бруса в проведении такого рода армирования нет необходимости, будет просто лишний расход металла.

6. Подготовка бетонного раствора и его укладка. Бетонную смесь можно готовить механическим способом, используя бетоносмеситель, или ручным, смешивая состав в подходящей для этих целей железной ёмкости. В нашем случае был использован ручной способ, с применением «банки для раствора» емкостью 0,13 куб.м.

Состав бетонного раствора может быть различным. Он зависит от нескольких факторов: от марки цемента и желаемой марки бетона, от используемых добавок и их характеристик, от требований к подвижности раствора и т.д.

Часто используемое соотношение щебня, песка и цемента — 5:3:1, водоцементное отношение (В/Ц) — 0,5. Необходимо учитывать, что состав бетона рассчитывается для сухих материалов. Тот же песок в обычном состоянии имеет влажность 5%, а, если его намочит дождём, то — порядка 10%.

Состав бетонной смеси на 1 куб. м.

• средний щебень (фракция 20-40 мм) — 1900 кг. чистый песок (вл.5%) — 1140 кг.
• портландцемент ПЦ 500 — 380 кг.
• вода (из колодца либо водопроводная) ~ 172 л.

Необходимое количество бетонной смеси легко высчитать, исходя из размеров будущего ленточного фундамента. В нашем случае: высота — 0,3 м, ширина — 0,3 м, длина — 19м (6+2+2+6+3). Следовательно, нам потребуется V=0,3×0,3×19=1,71 куб.м.

В нашем случае строительные работы проводились, когда температура воздуха в ночное время суток опускалась до минус 5°C, поэтому дополнительно была использована противоморозная пластифицирующая добавка «Бенотех ПМП — 1», которая продаётся в жидком виде. При температуре от 0 до −5°C необходимо в бетонную смесь добавить 1% добавки от массы цемента. Количество рассчитывается исходя из массы сухого вещества, которого в одном литре добавки содержится примерно 453,4 гр. На 380 кг. портландцемента необходимо 8,38 л. добавки.

Можно использовать иную добавку, ускоряющую твердение бетонной смеси и имеющую противоморозные свойства.

При наличии возможности подключения к электросети, бетонную конструкцию можно прогреть с помощью греющей опалубки, в которой используются греющие кабели, ТЭНы, сетчатые нагреватели и иные нагревательные элементы. Кроме того, бетонная смесь перед укладкой может быть разогрета до температуры 40-60 °C.

Технология приготовления бетонной смеси для ленточного фундамента

В емкость насыпается необходимое количество песка, делается в нём углубление и засыпается цемент, всё тщательно перемешивается лопатой. В эту смесь добавляется щебень и снова хорошо перемешивается. Затем постепенно добавляется вода, желательно из лейки, чтобы сильной струёй не вымывать частицы песка.

На садовом участке может не оказаться под рукой ёмкостей для точного отсчёта необходимого количества материала, поэтому часто для этих целей используют вёдра.

Количество материала в одном ведре (10 л):

• щебень — 15-17 кг
• песок — 14-17 кг
• цемент — 13-15 кг

Количество щебня зависит от его фракции, количество песка — от влажности, а на количество цемента влияет плотность его уплотнения во время засыпки.

Укладка бетонного раствора

• Готовый раствор заливается в опалубку, разравнивается, протыкается щупом или штыковой лопатой (для удаления избытка воздуха), простукивается с наружной части опалубки деревянным молотком.
• Если есть возможность подключения к электросети, то для уплотнения бетонной смеси можно использовать глубинный вибратор.
• При отрицательных температурах ленточный фундамент закрывают сверху плёнкой и слоем опилок или любым утеплителем.
• По истечении трёх дней опалубку можно аккуратно снимать.

7. Устройство цоколя. Убедившись в достаточной прочности бетонного ленточного фундамента, можно приступать к следующему этапу — устройству цоколя.

Для этого нам потребуются следующие материалы

• рубероид — 1 рулон 15×1 м;
• труба (металл или пластик, сечением 32-57 мм), общая длина — 1500 мм;
• кладочная сетка 500×1500 мм — 24 штуки;
• раствор для кладки (цементно-песчаный, 1:4);
• кирпич керамический полнотелый — 808 шт.

Ленточный фундамент — порядок выполнения работ

1. На бетонный фундамент укладывается слой рубероида (или иного гидроизолирующего материала). Рубероид легко режется ножом на полоски необходимой ширины. 2. Для кирпичной кладки был использован однорядный (цепной) способ перевязки. Сверху на гидроизоляционный материал укладывается слой раствора для кладки, далее, поперёк продольной оси фундамента, кладётся кирпич для формирования тычкового ряда кладки. Поверх первого ряда кирпича укладываем кладочную сетку. Второй ряд кладки — ложковый (вдоль оси). 3. Количество рядов кладки будет зависеть от желаемой высоты ленточного фундамента для бани. В нашем случае было выполнено 4 ряда кладки (см. информацию о способах ведения кирпичной кладки). 4. Необходимое количество кирпича рассчитывается следующим образом: стандартный размер одного кирпича — 250×120×65 мм, длина цоколя — 35 м, два ряда кладки тычковой стороной по 120 мм, два ряда — по 250 мм, швы — 10мм. Производим простой расчет: 3500×2:13+3500×2:26=807,69. Следовательно, нам потребуется примерно 808 кирпичей. 5. В третьем ряду кладки (тычковом) необходимо сделать вентиляционные продухи. Для этого используем обрезки металлической или пластиковой трубы, которая монтируется поперёк оси фундамента в горизонтальном положении. Диаметр трубы не имеет принципиального значения, мы использовали ту, которая была в наличии. На весь фундамент было сделано 5 продухов. 6. Поверх третьего ряда кирпича снова укладывается ряд кладочной сетки, затем — последний ряд кирпича (ложковый). 7. Завершающий этап — устройство цементной стяжки из густого раствора 1:2-3. Рекомендуемая высота цементной стяжки — 20 мм.

8. Ждём полного высыхания раствора.

Вот и всё, наш ленточный фундамент успешно сделан, и можно приступать к следующему этапу строительства бани.

Строительство фундамента всегда заканчивается формированием цоколя. Для этой цели используют разные материалы, а особой популярностью пользуется кирпичная кладка. Для ее правильного выполнения следует придерживаться определенных правил и в точности следовать общепринятой инструкции.

Зачем на фундамент укладывают кирпичный цоколь

Цоколь является важной частью дома, которая воспринимает значительную нагрузку от вышестоящих конструкций. Он является своеобразным продолжением ленточного фундамента, поэтому для его устройства должны применяться качественные материалы с высокой влагостойкостью. Для таких целей идеально подходит обычный красный кирпич. При его применении можно достигнуть следующих целей:

• можно получить дополнительный гидроизоляционный слой, поскольку кирпич плохо пропускает влагу;
• удается выровнять поверхность фундамента, что особенно актуально при наличии существенных перепадов;
• удается снизить расходы на заливку и закладку цоколя из бетона;
• обычный красный кирпич имеет высокую прочность и износостойкость, потому переживать о преждевременном разрушении цоколя не стоит.

Варианты цоколей

Инструменты и материалы, используемые во время работы

Для кладки кирпича на поверхность фундамента необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

Инструменты для кладки кирпича

• кельма или мастерок. Применяются для укладки и перемешивания раствора, убирания излишков;
• молоток каменщика. Пригодится, когда будет необходимо расколоть кирпич на части определенного размера;
• отвес. Предназначен для проверки вертикальности создаваемой конструкции;
• строительный шнур. Натягивается между крайними кирпичами и позволяет осуществлять кладку строго по одной линии;
• порядовка кирпича используется для ускорения процесса кладки, поскольку размечает ряды по толщине всех присутствующих элементов;
• деревянное правило. Применяется для контроля над качеством внешней поверхности создаваемой конструкции;
• емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
• строительный уровень. Повышает качество цоколя, поскольку помогает контролировать наличие даже незначительных перепадов уровня.

Для создания качественной кирпичной кладки необходимо закупить достаточное количество песка, воды и цемента. Иногда в строительный раствор добавляют глину или известь. Если они будут присутствовать в растворе, их также необходимо подготовить к работе. Чтобы в процессе выполнения кладки по фундаменту не столкнуться с недостачей какого-либо материалов, все они должны закупаться с запасом в 7–10%.

Выполнение гидроизоляции и разметка

Гидроизоляция и разметка фундамента под цоколь должны выполняться на первоначальном этапе работ. От правильности выполнения данных процессов завит срок службы и внешний вид создаваемой конструкции.

Гидроизоляция фундамента

Схема гидроизоляции фундамента

Гидроизоляция фундамента по горизонтальной поверхности необходима для предотвращения проникновения капиллярной влаги в кирпичную кладку и конструкцию стены. В данном случае специалисты рекомендуют установку водонепроницаемого слоя осуществить дважды. Первый раз гидроизоляция укладывается на поверхность фундамента, второй – на готовый цоколь.

Для этой цели чаще всего используют рубероид. Лучше всего укладывать его в два слоя, чтобы первый перекрывал швы второго на 10–15 см. Установку рубероида разрешается выполнять только на идеально ровную поверхность, на которой отсутствуют вмятины и выпуклости.

Максимально допустимый перепад по высоте должен составлять 1,5 см. Если он превышает 2 см необходимо осуществить выравнивание поверхности. Это можно сделать при помощи утолщенного кладочного шва или устройством тонкой стяжки из обычного цементно-песчаного раствора.

Установку гидроизоляции в виде рубероида выполняют несколькими способами:

• непосредственно на поверхность фундамента без применения дополнительных клеящих составов;
• с использованием горячего битума;
• разогревая поверхность рубероида горелкой.

Разметка фундамента

Схема разметки фундамента

Специалисты укладывают кирпич на цементно-песчаный раствор, но предварительно рекомендуется разложить его насухо. Это необходимо для того, чтобы определить толщину вертикального шва. Стандартное значение 1 см. Если после раскладки окажется, что ряд выступает или короче от фундамента, рекомендуется увеличить или уменьшить ширину шва на 0,2 см.

Такой подход поможет осуществить кладку с цельных элементов без половинок или четвертей. Такой цоколь будет выглядеть более привлекательно. Если от половинок и четвертинок не обойтись, необходимо точно определить их размер и место размещения.

После раскладки материалов без раствора необходимо отметить на фундаменте места размещения вертикальных швов. После этого каждый элемент аккуратно снимают и устанавливают с использованием клеящего состава. Кирпич укладывают в том же порядке. В противном случае вертикальные швы могут сместиться из-за отклонений от стандартных размеров используемых материалов.

Выравнивание поверхности фундамента кирпичной кладкой

Для выравнивания поверхности фундамента используются несколько методик:

Кирпичная кладка

• применение опалубки, в которую заливается бетон;
• установка кирпича;
• обтяжка сеткой с последующей отделкой штукатуркой;
• установка дополнительного слоя теплоизоляции.

При выравнивании фундамента необходимо придерживаться стандартов относительно толщины горизонтального шва. Самое большое значение не должно превышать 1,2 см. При этом отклонение по уровню на каждые 10 м. не должно быть больше 1,5 см.

Технология кладки цоколя кирпичом

Кладка кирпича на поверхность фундамента должна выполняться с учетом некоторых правил, что обеспечит высокое качество создаваемой конструкции.

Подготовка необходимых материалов

Кладка кирпича на цоколь

Готовить раствор нужно непосредственно перед выполнением основных работ. Его необходимо использовать в течение 3 часов, поскольку он быстро твердеет и теряет свои свойства. Готовку цементно-песчаного раствора можно осуществлять в бетономешалке или сделать все вручную.

Берут подходящего размера таз и засыпают песок и цемент (4:1), используя специальную растворную лопату. После перемешивания сухих компонентов добавляется вода и 2–3 капли жидкого мыла (придаст раствору дополнительную пластичность). Все ингредиенты тщательно перемешивают, чтобы получить смесь с однородной консистенцией.

Специалисты рекомендуют предварительно замочить кирпич в обычной воде на 15 минут. Кладка такого материала будет происходить намного легче и позволит без проблем устранить мелкие дефекты, появляющиеся во время работы. После предварительного замачивания материала получаются швы, которые будут намного крепче обычных. Это достигается отсутствием проникновения капиллярной влаги из раствора в кладку.

Технология выполнения кладки кирпича

Для качественной кладки кирпича следует использовать следующую инструкцию:

Виды кладки кирпича

• Вначале выставляются углы, которые должны находиться на одном уровне. Между ними натягивается шнур для кладки следующих кирпичей.
• Раствор для нижнего ряда наносится непосредственно на рубероид, распределяется кельмой, чтобы он не доходил до краев на 2–3 см.
• Толщина шва обычно составляет 12 мм, а при армировании достигает 16 мм (применяют металлическую сетку).
• Угол формируют с двух кирпичей, уложенных под прямым углом. Для надежной фиксации используется строительный молоток.
• Лишний раствор удаляется кельмой. Он наносится на боковые грани красного кирпича для формирования вертикальных швов.
• Положение каждого кирпича проверяется при помощи уровня и отвеса.
• Все элементы кладки тщательно прижимаются к поверхности, что обеспечивает надежность создаваемой конструкции.
• Кирпичи на углах укладывают на несколько рядов выше, что позволяет натягивать между ними шнур для формирования всей кладки.
• Во время работы качество кладки углов проверяется угольником, уровнем и отвесом.

Допустимые погрешности:

• в вертикальной плоскости до 10 мм;
• в горизонтальной – 5 мм.

При выявлении небольших дефектов их можно устранить при помощи варьирования толщины шва. Но если перепады по уровню большие, избавиться от них таким способом невозможно. Поэтому в процессе кладки каждого ряда необходимо уделять должное внимание каждому кирпичу. Особенно тщательно нужно формировать углы, которые влияют на качество всей конструкции.

Видео по теме: Как правильно класть кирпич

Как самостоятельно выложить фундамент и стены своими руками из кирпича - Русская баня

Кирпичная баня будет капитальным и очень надежным строением. Кирпичные здания сохраняются наравне с каменными и бетонными. У бетона есть сроки устаревания около 60 лет, а у кирпича их нет. Есть большой мировой опыт постройки кирпичных зданий любого масштаба. Кладка из кирпича ведется по единым правилам и стандартам. Основные моменты там следующие:

1. Большая (в сравнении с бетоном) толщина стен;
2. Обязательное перекрытие швов каждым последующим рядом кирпича;
3. Обязательное наличие армирующих поясов.

Строительство бани из кирпича начинается с фундамента. Также нужно определить, какой кирпич лучше для бани. Все эти моменты подробно рассмотрены в статье.

Выбор конструкционного варианта

Баня из кирпича своими руками может быть построена на ленточном или столбчатом фундаменте. Свайные винтовые конструкции не применяются из-за большого веса стен. Ленточный или столбчатый фундамент может быть изготовлен из следующих материалов:

1. Бетонная плита, сборные ЖБИ-изделия, например стандартные фундаментные блоки;
2. Бетонная отливка (бетонный фундамент);
3. Кирпичная или каменная кладка.

Все эти материалы позволяют изготавливать как столбчатые, так и ленточные фундаменты любого масштаба. Наибольшую прочность обеспечивает железобетон.

Сборный фундамент из блоков ЖБИ строится быстрее, но его прочность меньше, чем того, который отливается на месте.Монолитная конструкция — самый надежный вариант. Он довольно часто используется в частном малоэтажном строительстве.

Отливать такой фундамент нужно самостоятельно.

Технология простая: выкапывается траншея по периметру стен бани, засыпается песчаная подушка, укладывается арматура и заливается бетон.

Перед заливкой в траншею ставится опалубка. Для отливки целесообразно использовать раствор для кладки кирпича в бане с добавлением щебня. 

Фундамент ставится не на грунт, а на песчаную подушку. Сделана она для того, чтобы предотвращать пучность грунта. В этом случае она играет роль своеобразного амортизатора.

Внешняя поверхность фундамента после заливки, если он бетонный, или кладки, если он кирпичный, тщательно разравнивается строго по уровню. Это будет то основание, на что класть кирпич в бане. Первый ряд выкладывается на слой хорошей гидроизоляции.

«Лыжа»

Под этим термином подразумевают фундамент, представляющий собой одну монолитную плиту, площадь которой равна площади нижнего этажа бани. Вариант очень часто рекомендуют для частных домов и бань. Он прочный и надежный, но требует большого расхода материалов.

Использование «лыжи» позволяет радикально снизить нагрузку на грунт.

Каждая кирпичная стена в бане будет распределять свой вес на всю поверхность плиты. Со столбчатым или ленточным фундаментом обеспечить такого нельзя. 

Выбрать для стен

Баня из кирпича и другие строения из этого материала возводятся только в регионах, имеющих свой собственный кирпичный завод. Это делает материал доступным и дешевым. Есть целые области, где кирпичное строение — редкость. Дело здесь именно в цене кирпича.

Выбор, из какого кирпича лучше строить баню, проводится по ассортименту местного кирпичного завода. Можно использовать любой сорт кирпича, предназначенный для стен и печей. Нельзя использовать облицовочный кирпич, так как его прочность недостаточна. Данное правило относится не ко всем сортам облицовочного кирпича.

Перед покупкой партии кирпича уточните его целевое предназначение. Это можно сделать в описании ГОСТа или ТУ, по которому выпущена данная партия. Также ознакомление со стандартом позволит проверить критерии соответствия.

Возможные варианты кирпича для стен от современных производителей

1. Классический красный кирпич (пригоден для стен, печей и фундаментов).
2. Силикатный стеновой кирпич (в производстве нет обжига, вместо него используется автоклавный метод).
3. Керамический кирпич с пигментами (очень предпочтительный вариант для необычного дизайна).
4. Керамический кирпич с декорированной внешней гранью (аналог брусчатки).
5. Пустотный стеновой кирпич (для хорошей теплоизоляции — лучший вариант).

Цена кирпича определяется заводом изготовителем, а также примененной технологией производства. Баня из силикатного кирпича будет дешевле, чем из красного. Классический силикатный кирпич имеет белый цвет. Для бани такой вариант не очень походит. В производстве имеется возможность внести в смесь любой минеральный пигмент.

Именно поэтому почти любой производитель предлагает широкую цветовую гамму кирпича. Для силикатного она будет даже больше, чем для красного, так как в его производстве не используется обжиг, и термостойкость пигмента тут необязательна.

Прочность стен определяет не только кирпич для бани, какой использовать кладочный раствор тоже имеет огромное значение. С его выбором проще. Нужно применять только цементно-песчаный раствор, замешанный для прочности не ниже М300.

Для кладки кирпичных стен и перегородок нужен не только цельный кирпич, но и доли 1/2 и 3/4. Раньше их делали, раскалывая цельный кирпич, сейчас многие заводы позволят приобрести их готовыми. С использованием таких готовых долей кладка получается намного аккуратнее.

Постройка поэтапно

После возведения фундамента и выравнивания его по уровню можно приступать, непосредственно к кладке. Дело это интересное, и труд не такой тяжелый физически. Здесь требуется небольшой перечень инструмента:

1. Кельма, мастерок для раствора;
2. Молоток каменщика;
3. Бетономешалка или ручной строительный миксер для приготовления раствора;
4. Уровень, отвес, рулетка;
5. Вспомогательный инструмент для переноски раствора и кирпичей, например, ведра.

По каждому пункту можно приобрести более совершенные варианты. Вместо уровня и рулетки можно пользоваться лазерным нивелиром и дальномером. Сейчас эта электроника стоит недорого. С этими приборами точность кладки рядов у вас существенно повысится. Лазерный уровень пригодится и в строительстве любых других элементов в бане. Его удобно купить заранее.

На разровненной поверхности фундамента наносится один или несколько слоев гидроизоляции. Здесь используются как рулонные, так и жидкие (мастики) материалы. Как сделать гидроизоляцию — смотрите в других статьях нашего сайта.

Поверх гидроизоляции на слое кладочного раствора выкладывается первый ряд кирпича.

Делается это строго по уровню. По нему натягивается шнур. До этого по углам бани должны быть поставлены маяки.

В качестве маяков удобно использовать деревянные или металлические бруски. Они должны быть закреплены прочно, чтобы обеспечивать натяжение шнура в несколько десятков кг. Кирпичная кладка в бане ведется по одному ряду. То есть к кладке последующего ряда приступают только после того, как выложен и проверен на уровень и отвес весь предыдущий.

При проектировании бани нужно решить, какие перегородки в ней будут сделаны: деревянные или кирпичные. Деревянная перегородка дешевле кирпичной и не требует такой хорошей теплоизоляции. В кирпичных банях ее применяют довольно часто.

Специально выбирать, какой кирпич нужен для перегородки в бане, не требуется. Просто покупается оптом тот же вариант, что и для наружных стен. Исключение может составлять дизайнерский проект интерьера, когда кирпичная перегородка не будет утепляться и останется в интерьере неоштукатуренной. Тогда для нее можно докупить специальный сорт кирпича с нужной фактурой и цветом.

При этом любая перегородка в бане из кирпича своими руками должна быть обязательно связана со стенами. Лучшее решение — кладка перегородки вместе с рядами наружных стен. Также обязательно армирование.

Перегородка в деревянной бане

Такой вариант тоже вполне возможен. Особой практичностью такое решение не отличается, поэтому к нему прибегают в основном по соображениям дизайна. В этом случае есть два варианта:

• Из облицовочного кирпича с обязательным каркасом из другого материала;
• Из кирпича с толщиной кладки в один кирпич и на собственном фундаменте.

Использование облицовочного кирпича для внутренней неоштукатуренной перегородки более практично. Облицовочный кирпич, особенно если он пустотный, обладает низкой прочностью, поэтому его кладка обязательно должна крепиться к какому-либо основанию. Деревянная каркасная конструкция в качестве него вполне подходит.

Кирпичная перегородка в деревянной бане своими руками может быть создана и без специальной покупки облицовочного кирпича. В этом случае кладку нужно делать в один кирпич, а конструкция обязательно строится на каменном или бетонном фундаменте.

Толщина в один кирпич требует в два раза больше материалов, но для них сгодится обычный строительный кирпич без внешних дефектов поверхности. С учетом цены облицовочного кирпича вдове большее количество обычного часто может стоить дешевле.

Выбор, какой кирпич нужен для перегородки в бане, ведется по соображениям дизайна и стоимости. За облицовочным кирпичом большое преимущество. Он представлен в большом многообразии вариантов.

В деревянной бане толщина кирпича может быть любой. В кирпичной бане она должна совпадать с размерами основного кирпича, который используется для кладки наружных стен.

Армирование

Строительные несущие конструкции имеют установленный регламентами стандарт прочности. Баня, даже если в ней только один этаж, должна им соответствовать. Прочности кирпича, особенно при небольшой толщине кладки, часто оказывается недостаточно. Кроме того, в случае землетрясения даже прочная кирпичная кладка быстро разрушится. Выход — использование армирующих поясов. 

По массе стальная арматура стоит значительно дороже кирпича и бетона, но ее использование позволяет сэкономить куда большие объемы материала. Если делать стены бани вообще без арматуры, то они должны быть значительной толщины. В два или в два с половиной кирпича. Поэтому перед тем, как построить баню из кирпича, обязательно предусмотрите армирующие пояса.

Один из них обязательно находится в фундаменте, в заглубленном положении или по цоколю.

Если фундамент из сборных ЖБИ блоков, то дополнительная арматура не требуется.

Также она не нужна для монолитной плиты. Ленточные и столбчатые фундаменты строить без арматуры строить нельзя.

Второй армирующий пояс закладывается вверху стен. В строительстве его называют сейсмическим поясом. Такие пояса выполняют двоякую функцию: удерживают стены от развала в случае возможных сейсмических толчков и играют роль оконных и дверных перемычек.

С учетом этого уровень расположения сейсмического пояса выбирается сразу после окон. Это общее правило для бань, кирпичных зданий и других объектов. Сейсмические пояса применяются и в монолитном строительстве.

Самый правильный вариант определения, сколько необходимо арматуры в сейсмическом поясе — обращение к проектной документации. Необязательно проект должен совпадать со строящейся баней один в один. Достаточно, чтобы совпала толщина стен и примерный план их расположения.

Проемы окон и дверей

Даже в самой компактной бане обязательно устанавливается окна. Одно из них обязательно ставится в парилке, и оно должно открываться. Это будет запасной вариант быстрой вентиляции. Проемы для окон и дверей выкладываются одинаково. Кладка перегородки в бане из кирпича тоже подразумевает дверной проем. Толщина наружных стен бани — не менее одного кирпича, а лучше полтора.

При кладке в один и полтора кирпича для создания ровных граней нужны доли на ¾. Удобно их приобретать на заводе вместе с основной партией кирпича, но это возможно не всегда. В других случаях пользуются молотком каменщика и раскалывают кирпич самостоятельно. Колотая сторона всегда располагается внутрь шва. Внешние стороны проема при этом получаются аккуратными и чистыми.

Не всегда все оконные перемычки можно соединить с сейсмическим поясом. В этом случае их делают дополнительно. Для кирпичных стен нельзя применять деревянные перемычки. Они недолговечные и не смогут выдержать вес кирпича сверху окна. Годятся только железобетонные и стальные перемычки. Железобетонные отливаются заранее в деревянных формах.

Технология здесь стандартна, необходимо только учесть толщину кирпичной кладки вашей бани. Средняя толщина перемычки — ¼ кирпича. При любой толщине она должна быть кратной этой величине. В таком случае вам будет легко встроить перемычку в кирпичные ряды. Частый вариант — использование готовых перемычек, полученных с завода железобетонных изделий.

Завершение кладки

Верхние ряды кирпичной кладки выкладываются точно так же, как и нижние.

Сам кирпич с завода имеет достаточно высокую точность.

Необходимо позаботиться о горизонтальности каждого ряда и вертикальности всей стены.

Также в верхних рядах необходимо предусмотреть гнезда для потолочных балок. Из кирпича их выложить довольно просто.

Завершается кладка стен бани самым верхним рядом, с углублением с внутренней стороны для установки деревянной балки, на которую будут крепиться стропила. Верх стены изолируется от дерева рулонной гидроизоляцией.

Выводы

Чтобы кирпичные стены были действительно надежными и долговечными, они должны строиться по правилам. На вашем участке вполне может быть возведена баня из кирпича своими руками, пошаговая инструкция позволит вам точнее следовать всем правилам.

Строительство — видео

Фундамент под кирпичную баню

При желании построить баню, владельцы загородных участков могут столкнуться с проблемой выбора типа фундамента. Пучинистый грунт, близкие к поверхности почвенные воды, перепады рельефа — все эти факторы могут создать проблемы при возведении, а также, привести к непредвиденным затратам. В таком случае необходимо правильно подобрать тип фундамента и рассчитать все его параметры для исключения подвижек строения под воздействием негативных сил и явлений.

Когда на участке грунт или рельеф считается проблемным, оптимальным решением будет винтовой фундамент под баню. Свайно-винтовое основание успешно применяется в строительстве уже более ста лет. Последнее время, этот тип фундамента распространился по всему миру и число его поклонников растет быстрыми темпами. Это обусловлено тем, что процесс монтажа винтовой сваи в почву достаточно прост. Обустройство такого фундамента несложно выполнить без привлечения специальной техники, силами трех- четырех человек.

Для обеспечения его надежности важно придерживаться некоторых правил и норм в работе при монтаже свай и ростверка, их связывающего. От этого будет зависеть срок эксплуатации всего строения.

Положительные стороны данной основы

Свайно-винтовой фундамент под кирпичную баню обладает целым рядом преимуществ. Такой тип основания пользуется заслуженной популярностью в загородном жилом строительстве. Винтовые сваи не боятся перепадов температур и могут быть применены практически на любом грунте.

Главными положительными особенностями фундаментов на сваях считается:

• простота и высокая скорость возведения;
• возможность обустройства основания на заболоченных и нестабильных участках;
• большая экономия на материалах, основных и подготовительных работах, что позволяет снизить стоимость возведения на 30-50%;
• большой срок эксплуатации, составляющий от 100 до 150 лет, можно продлить, выполнив дополнительную защитную обработку сваи специальными составами;
• при монтаже винтовых свай практически не проводятся дополнительные земляные работы;
• возведение такого фундамента возможно при любой температуре круглый год;
• несущая способность каждой сваи подбирается исходя из материала строения: для деревянных бань — до 4 тонн, для кирпичных — до 10 тонн;
• свайный фундамент не нарушает рельефа и ландшафта, что очень важно при строительстве на уже обжитом участке.

После вкручивания винтовых свай  не нужно выжидать, можно сразу приступать к обустройству ростверка и возведению бани.

Что представляют собой винтовые сваи

Винтовая свая – это разновидность опоры, выполненная из металла, при монтаже ее погружают в грунт методом ввинчивания, без предварительного бурения скважины.  Это изделие состоит из нескольких частей: лопастей для ввинчивания, основного ствола и оголовка. Визуально она имеет сходство с большим шурупом. Такая конструкция позволяет свае легко вкручиваться в грунт, дополнительно его уплотняя и повышая, таким образом, несущую способность.

Заводские винтовые сваи выпускаются со специальным защитным покрытием, в состав которого входят битум, эмаль, эпоксидная смола. Подобный состав имеет антикоррозийное покрытие подводных частей морских судов.

Согласно проведенным расчетным данным и статистической информации, при заглублении сваи на уровень от 1,8 до 2 метров, ее несущая способность будет максимальной.

Обустройство свайно-винтовой основы

Винтовой фундамент для бани монтируется практически на любых неровностях, на подтопляемых частях участка и даже на ухоженных газонах, не причиняя разрушений и вреда. Если для возведения бани на обжитом участке были выбраны в качестве основы винтовые сваи, в разрушении рельефа или ландшафта необходимости нет.

Начальным этапом любого строительства являются подготовительные работы. Они играют немаловажную роль и помогут избежать переделок и дополнительных затрат в дальнейшем.

Определив место под строительство бани, необходимо  расчистить его от бытового или строительного мусора, а также, убрать любые посторонние предметы или объекты. Если на месте возведения присутствуют ямы или траншеи, нужно их засыпать и тщательно утрамбовать.

Совет! При выборе места на участке обратите внимание на различные помехи. Ими могут быть, например, большое дерево, остатки старых бетонных плит или фундаментов, невыкорчеванный пень. От таких препятствий желательно избавиться до начала строительства.

Разметка мест расположения свай

Во время разработки проекта фундамента с винтовыми сваями предварительно просчитывается количество свай, исходя из размеров, расстояний между сваями, а также, типу взаимного расположения. Зная все эти показатели, проводится разметка поля свай, согласно разработанному проекту.

Винтовые сваи для основания бани нужно погрузить в плотные слои грунта. Для точного определения глубины погружения, где пласт грунта обладает максимальной несущей способностью, необходимо выполнить геодезическое исследование. Не лишними в расчетах будут поправки на общий вес здания, погодные условия местности и сезонные колебания почвы. Для этого лучше нанять специалиста.

Свайные опоры необходимо равномерно распределить под всеми внешними и внутренними стенами бани, дополнительно усилив углы и места пересечения стен, и погрузить на расчетную глубину. Закрученные сваи обрезают, выравнивают по уровню и сверху приваривают оголовок.

Выступающую из земли часть сваи можно спрятать под декоративным цоколем или оставить открытой. В любом случае, необходимо обработать видимую часть антикоррозийным составом.

Возведение фундамента для печи

У любой бани, особенно русской, есть печь. Чтобы в процессе эксплуатации кладка не повредилась или не разрушилась, нужен фундамент под кирпичную печь.

Обустройство печного основания является необходимым условием правильного возведения и дальнейшего функционирования этого сооружения, так как оно переносит все существующие нагрузки на почву. При подготовке к возведению печного фундамента нужно изучить основные требования, предъявляемые к такому типу основания. Это позволит построить надежную и практичную конструкцию, а также, предохранит от распространенных ошибок.

Фундамент для печи в бане может располагаться относительно уровня грунта по разному. В зависимости от этого, можно выделить два вида:

• надземный — рекомендован для обустройства печей на мансардном этаже;
• подземный — является основанием для постройки печи на первом или цокольном этаже.

Основные правила возведения основания для печи

При обустройстве такого фундамента обязательно нужно учесть вес сооружения. Если он не более 700 кг, и строительство планируется на первом этаже или в цоколе, достаточно обустроить простой железобетонный фундамент в виде армированной плиты с заглубленными столбами- опорами. Превышение массы конструкции 700 кг уже является поводом, чтобы соорудить фундамент под печь на винтовых сваях. Такой вариант считается более надежным и выдерживает дополнительные нагрузки.

Печное основание рассчитано на нагрузку только от печи. Соединять его с общим фундаментом бани не рекомендуется. Необходимо оставить зазор минимум 5 см и засыпать его песком или проложить демпфирующий материал.

Особого подхода потребует фундамент для кирпичной печи. Для него недопустимы даже малейшие отклонения или деформации. В противном случае возможны появления трещин в кладке, что может привести к неправильной работе печи или ее частичному разрушению в процессе эксплуатации.

Все необходимые для расчетов параметры такие же, как и у обычных фундаментов:

• несущая способность грунта;
• уровень почвенных вод;
• пучинистость грунта.

Процесс возведения свайно-винтового фундамента начинается с разметки места. После этого необходимо вкрутить сваи на расчетную глубину, обрезать их под один уровень и приварить оголовки. Винтовые сваи будут выполнять основную функцию передачи нагрузки на грунт.  Размер основания и количество свай рассчитывается исходя из массы и габаритов печи.

После этого необходимо залить армированную плиту толщиной около 15 см, которая объединит одиночные сваи в цельную конструкцию. Когда бетон застынет, нужно провести гидроизоляцию основы с помощью рубероида или битума.

Особенности монтажа фундамента для бани и печи зимой

Свайно-винтовое основание считается единственным, которое можно возводить при любой температуре круглый год. Если на намеченном участке лежит снег, очистить его необходимо только перед самым монтажом. Это позволит избежать глубокого промерзания почвы.

После расчистки и разметки территории, замерзшую почву в местах установки винтовых свай убирают при помощи лома или отбойного молотка. Далее происходит вкручивание по такой же схеме, как и летом.

Как это происходит зимой показано на видео:

Как сделать ленточный фундамент для бани с цоколем из кирпича: устройство, монтаж

В этой статье мы рассмотрим на конкретном примере устройство ленточного фундамента для бани с цоколем из кирпича. Ленточный фундамент представляет собой сплошной фундамент, возводимый под стеной здания (сооружения).

На Руси баня издавна являлась непременным атрибутом и крестьянского двора, и дворянской усадьбы. В баньке любили попариться и цари, и бояре, и простолюдины. Конечно же, основное назначение бани — санитарно-гигиеническое, но наши предки прекрасно были осведомлены и об оздоровительных функциях банных процедур, знали множество секретов усиления благотворного влияния банного пара, использовали всевозможные травы для пара, веники, мази, чаи. Была придумана даже такая пословица: «В какой день паришься, в тот день не старишься!».

Помимо знаний о пользе и необходимости банно-помывочных процедур, работящий русский мужик мог эту самую баньку своими руками ещё и построить, чего не скажешь о большинстве современных городских жителей, которые в последние годы, устав от суеты и шума мегаполисов, всё чаще задумываются о приобретении загородных домов, садовых участков или, хотя бы, небольших дач, но вот проведение строительных работ поручают сторонним организациям и бригадам. Ведь сами горожане попросту не знают ни старых «дедовских» приёмов строительства, ни современных технологий.

Между тем, баню можно построить и самостоятельно, согласно своим запросам и возможностям, существенно сэкономив при этом семейный бюджет.

Прежде, чем приступить к строительству бани, необходимо продумать её планировку и размещение на участке. Подробную информацию об этом вы можете посмотреть в нашей статье о проектировании бани.

Определившись с размерами строения, нужно подготовить строительную площадку, и можно приступать к строительству фундамента бани. Фундамент для бани может быть столбчатым, ленточным и свайным, в том числе и из винтовых свай.

Если вы выбрали для своей бани ленточный фундамент, то наша статья поможет вам реализовать ваш проект в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами.

Этапы возведения ленточного фундамента для дачи

Место возведения ленточного фундамента: дачный участок в садовом обществе.

Размеры фундамента: 6×6 м. В том числе: раздевалка (комната отдыха) — 3×6м., мойка — 3×4м., парная — 2×3м.

Особенности площадки под застройку: прежние владельцы участка начали строить ленточный фундамент с трёх сторон по периметру бани, размер одной стороны — 6м., двух сторон — по 4м., ширина фундамента 300 мм, высота — 300 мм. Ещё одна важная особенность данного участка — на момент проведения строительных работ отсутствовала возможность подключения к электрическим сетям.

Задача: достроить оставшийся ленточный фундамент (периметр и под внутренние перегородки).

1. Подготовка строительной площадки. Площадка под застройку должна быть освобождена от мусора и любых посторонних предметов, растительный слой почвы необходимо убрать, площадку выровнять. 2. Разбивка площадки согласно намеченному плану. Для того чтобы вынести оси, был использован геодезический инструмент — теодолит. По периметру будущего ленточного фундамента были установлены деревянные колышки и натянут шнур. При отсутствии теодолита вспоминаем теорему Пифагора о том, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, берём рулетку и шнур, делаем разбивку. 3. Создание траншеи. Для того чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо выкопать траншею, глубина которой может быть индивидуальна, в зависимости от особенностей грунтов в данной местности. В нашем случае на участке ранее была сделана отсыпка, поэтому был снят слой плодородной почвы до плотного слоя песка, и глубина траншеи составила 250 мм. При возведении ленточного фундамента в траншею насыпается слой песка и слой щебня, каждый из слоёв может достигать толщины 100 мм. Но, так как у нас не было необходимости насыпать слой песка, то был засыпан только щебень. 4. Устройство опалубки. Для устройства опалубки была использована доска 50×150 мм и арматура длиной 700 мм и сечением 14 мм. Арматура вертикально вбивается в землю через каждые 2-3 метра по периметру вырытой траншеи, затем по краям устанавливаются доски. Сверху прибиваем штакетник (брусок) размером 25×40 мм и длиной 400-450 мм. Расстояние между брусками — 1-1,5м. После установки опалубки проводим нивелировку геодезическим прибором — нивелиром на штакетнике, выставляем «маячки» по углам, используя для этого гвозди. 5. Укладка арматуры. В траншею необходимо уложить арматуру сечением 12-14 мм, по 2 штуки на каждую сторону. Длина арматуры высчитывается следующим образом: с каждой стороны должно оставаться по 0, 04 м, если длина стены составляет, например, 6 м, то длина арматуры — 5,92 м. Резать арматуру нужно УШМ (болгаркой), поэтому, при отсутствии электричества, об этом нужно позаботиться заранее. Так как у нас была залита часть ленточного фундамента, по краям которой были оставлены арматурные выпуски, то к ним была сделана внахлёст увязка арматуры стальной вязальной проволокой. Под арматуру подкладываем битый кирпич, количество может быть любое, главное, чтобы арматура не провисала. Можно, конечно, выполнить продольное и поперечное армирование, но оно выполняется обычно при возведении фундаментов под более тяжёлые конструкции. Для лёгкой одноэтажной бани из бруса в проведении такого рода армирования нет необходимости, будет просто лишний расход металла.

6. Подготовка бетонного раствора и его укладка. Бетонную смесь можно готовить механическим способом, используя бетоносмеситель, или ручным, смешивая состав в подходящей для этих целей железной ёмкости. В нашем случае был использован ручной способ, с применением «банки для раствора» емкостью 0,13 куб.м.

Состав бетонного раствора может быть различным. Он зависит от нескольких факторов: от марки цемента и желаемой марки бетона, от используемых добавок и их характеристик, от требований к подвижности раствора и т.д.

Часто используемое соотношение щебня, песка и цемента — 5:3:1, водоцементное отношение (В/Ц) — 0,5. Необходимо учитывать, что состав бетона рассчитывается для сухих материалов. Тот же песок в обычном состоянии имеет влажность 5%, а, если его намочит дождём, то — порядка 10%.

Состав бетонной смеси на 1 куб. м.

• средний щебень (фракция 20-40 мм) — 1900 кг. чистый песок (вл.5%) — 1140 кг.
• портландцемент ПЦ 500 — 380 кг.
• вода (из колодца либо водопроводная) ~ 172 л.

Необходимое количество бетонной смеси легко высчитать, исходя из размеров будущего ленточного фундамента. В нашем случае: высота — 0,3 м, ширина — 0,3 м, длина — 19м (6+2+2+6+3). Следовательно, нам потребуется V=0,3×0,3×19=1,71 куб.м.

В нашем случае строительные работы проводились, когда температура воздуха в ночное время суток опускалась до минус 5°C, поэтому дополнительно была использована противоморозная пластифицирующая добавка «Бенотех ПМП — 1», которая продаётся в жидком виде. При температуре от 0 до −5°C необходимо в бетонную смесь добавить 1% добавки от массы цемента. Количество рассчитывается исходя из массы сухого вещества, которого в одном литре добавки содержится примерно 453,4 гр. На 380 кг. портландцемента необходимо 8,38 л. добавки.

Можно использовать иную добавку, ускоряющую твердение бетонной смеси и имеющую противоморозные свойства.

При наличии возможности подключения к электросети, бетонную конструкцию можно прогреть с помощью греющей опалубки, в которой используются греющие кабели, ТЭНы, сетчатые нагреватели и иные нагревательные элементы. Кроме того, бетонная смесь перед укладкой может быть разогрета до температуры 40-60 °C.

Технология приготовления бетонной смеси для ленточного фундамента

В емкость насыпается необходимое количество песка, делается в нём углубление и засыпается цемент, всё тщательно перемешивается лопатой. В эту смесь добавляется щебень и снова хорошо перемешивается. Затем постепенно добавляется вода, желательно из лейки, чтобы сильной струёй не вымывать частицы песка.

На садовом участке может не оказаться под рукой ёмкостей для точного отсчёта необходимого количества материала, поэтому часто для этих целей используют вёдра.

Количество материала в одном ведре (10 л):

• щебень — 15-17 кг
• песок — 14-17 кг
• цемент — 13-15 кг

Количество щебня зависит от его фракции, количество песка — от влажности, а на количество цемента влияет плотность его уплотнения во время засыпки.

Укладка бетонного раствора

• Готовый раствор заливается в опалубку, разравнивается, протыкается щупом или штыковой лопатой (для удаления избытка воздуха), простукивается с наружной части опалубки деревянным молотком.
• Если есть возможность подключения к электросети, то для уплотнения бетонной смеси можно использовать глубинный вибратор.
• При отрицательных температурах ленточный фундамент закрывают сверху плёнкой и слоем опилок или любым утеплителем.
• По истечении трёх дней опалубку можно аккуратно снимать.

7. Устройство цоколя. Убедившись в достаточной прочности бетонного ленточного фундамента, можно приступать к следующему этапу — устройству цоколя.

Для этого нам потребуются следующие материалы

• рубероид — 1 рулон 15×1 м;
• труба (металл или пластик, сечением 32-57 мм), общая длина — 1500 мм;
• кладочная сетка 500×1500 мм — 24 штуки;
• раствор для кладки (цементно-песчаный, 1:4);
• кирпич керамический полнотелый — 808 шт.

Ленточный фундамент — порядок выполнения работ

1. На бетонный фундамент укладывается слой рубероида (или иного гидроизолирующего материала). Рубероид легко режется ножом на полоски необходимой ширины. 2. Для кирпичной кладки был использован однорядный (цепной) способ перевязки. Сверху на гидроизоляционный материал укладывается слой раствора для кладки, далее, поперёк продольной оси фундамента, кладётся кирпич для формирования тычкового ряда кладки. Поверх первого ряда кирпича укладываем кладочную сетку. Второй ряд кладки — ложковый (вдоль оси).

3. Количество рядов кладки будет зависеть от желаемой высоты ленточного фундамента для бани. В нашем случае было выполнено 4 ряда кладки (см. информацию о способах ведения кирпичной кладки).

4. Необходимое количество кирпича рассчитывается следующим образом: стандартный размер одного кирпича — 250×120×65 мм, длина цоколя — 35 м, два ряда кладки тычковой стороной по 120 мм, два ряда — по 250 мм, швы — 10мм. Производим простой расчет: 3500×2:13+3500×2:26=807,69. Следовательно, нам потребуется примерно 808 кирпичей. 5. В третьем ряду кладки (тычковом) необходимо сделать вентиляционные продухи. Для этого используем обрезки металлической или пластиковой трубы, которая монтируется поперёк оси фундамента в горизонтальном положении. Диаметр трубы не имеет принципиального значения, мы использовали ту, которая была в наличии. На весь фундамент было сделано 5 продухов. 6. Поверх третьего ряда кирпича снова укладывается ряд кладочной сетки, затем — последний ряд кирпича (ложковый). 7. Завершающий этап — устройство цементной стяжки из густого раствора 1:2-3. Рекомендуемая высота цементной стяжки — 20 мм.

8. Ждём полного высыхания раствора.

Вот и всё, наш ленточный фундамент успешно сделан, и можно приступать к следующему этапу строительства бани.

---

Смотрите также

• 
  Гидроизоляция столбчатого фундамента
• 
  Что такое бутовый фундамент
• 
  Фундамент своими руками для садового дома
• 
  Дренаж вокруг дома на свайном фундаменте
• 
  Как построить фундамент из дорожных плит
• 
  Мзфл фундамент
• 
  Фундамент под газобетонный дом
• 
  Фундамент для бани плита
• 
  Фундамент алексин
• 
  Фундамент ленточный это как
• 
  Какой фундамент под песок