Фундамент под котел в баню
Фундамент под печь в бане: нужен ли, под железную, металлическую или кирпичную печку
Печь в бане — основа всего. От качества печи зависит весь функционал бани. Вариантов печей разработано много, выбор того или иного типа обусловлен, чаще всего, финансовыми возможностями владельца и его представлениями об эффективности данного вида печей.
Тем не менее, существуют общие требования к обустройству банных печей, с позиций пожарной безопасности, удобства использования и эксплуатационных требований. Одним из таких вопросов является грамотная установка печи и в частности, наличие фундамента для печи.
Мнения по этому вопросу расходятся, есть доводы за и против. Попробуем разобраться более детально.
В основном, наличие фундамента определяется размером и весом печи, которые, в свою очередь, зависят от общего размера бани. То есть, большой объем помещения требует наличия большой печи, которая имеет значительный вес и должна иметь опору на достаточно мощный фундамент. Специалисты определили предельный вес печи — 700 кг (в некоторых источниках указывается 750 кг), который может быть установлен без обустройства отдельного фундамента. Для печей, вес которых превышает это значение, наличие полноценного фундамента обязательно.
К сведению! Это относится к постройкам, имеющим ленточный, столбчатый или свайно-винтовой фундамент. Если баня выстроена на сплошной бетонной подушке (плитный тип), отдельная площадка под печь не требуется.Для окончательного решения вопроса надо рассмотреть все аспекты — вес печи, тип основного фундамента, тип грунта, объем котла (который может увеличить общий вес печи в несколько раз), материал печи и т.д. Надо учесть, что для печи нужен отдельный фундамент, не связанный с общим фундаментом постройки.
Такое правило обусловлено необходимостью снизить нагрузку и исключить деформации печи при каких-либо подвижках или просадках общего основания бани. Давление на грунт, создаваемое стенами и печью, разное, отчего величина оседаний и подвижек значительно различается.
К тому же, реакция элементов конструкции на осадки неодинакова. Небольшие изменения, не вызывающие серьезных проблем для стен и перекрытий, могут обернуться катастрофой для печи, особенно для кирпичной. Образование даже небольшой трещины чревато появлением угарных газов, дыма, проникновением искр в помещение. Поэтому необходимость надежного отдельного основания для печи большого размера и веса бесспорна.
Когда можно обойтись без фундамента
Если вес печи не превышает 700 кг, или общий фундамент бани представляет собой сплошную монолитную плиту из бетона, отдельный фундамент под печь в бане можно не возводить. Относительно легкие печи, чаще всего, металлические, они имеют более высокую прочность, чем кирпичные. Такие конструкции можно устанавливать даже на деревянный пол, соблюдая при этом все требования пожарной безопасности.
Печи из кирпича имеют большой вес, но при общем монолитном фундаменте их строят без каких-то отдельных оснований. В данном случае есть опасность разрушения печи при деформациях опорной плиты, поэтому к ее обустройству надо отнестись со всей ответственностью.
Какие требования предъявляются к фундаментам под печку в баню
Основные требования таковы:
- Устойчивость.
- Надежность.
- Неподвижность.
Количественные значения этих характеристик зависят от многих факторов — тип печи, ее вес, характеристики грунта, глубина погружения основного фундамента и т.д. При этом, есть некоторые общие правила, действующие для всех вариантов.
- Минимальное расстояние между фундаментом всей постройки и печным основанием — не менее 5 см.
- Минимальная глубина погружения печного фундамента — не менее 50 см. В целом, отправной точкой является тип общего фундамента, поскольку он определяет все параметры печного основания, доступные для возведения.
- Чаще всего используются схожие типы оснований, поскольку выбор основывается на одинаковых требованиях и условиях. То есть, если вся постройка возводится на свайно-винтовом фундаменте, основание для печи тоже опирается на сваи, завинченные по углам основания. Ленточный фундамент всей постройки определяет глубину погружения печного, которая не бывает больше, чем общая глубина, и т.д.
Производить расчет и проектирование фундамента под печь следует одновременно с общими работами над постройкой, так легче делать подготовку и устройство основания. Учитывается:
- Объем и вес печи.
- Глубина промерзания грунта.
- Глубина залегания плотных слоев почвы.
- Состав почвы.
- Сезонные колебания уровней почвенных вод.
- Величина пучения грунта.
- Наличие уклона, сложность рельефа участка.
Таким образом, учитываются все обычные параметры выбора типа фундамента. Точные расчеты довольно сложны и требуют знания множества величин, действующих для данного грунта и местности. Эти данные не всегда доступны, и сам расчет требует определенных познаний.
Поэтому чаще всего на практике руководствуются общими правилами и для всей постройки, и для печного фундамента. При этом, руководствуются принципом «необходимо и достаточно», исключающим лишние траты труда и материалов. Например, если общее основание значительно заглублено, то под печное делается подсыпка из песка, поднимающая уровень основания и снижающая непроизводительные расходы бутовочного материала и бетона.
Посмотрите ролик, где печник разъясняет тонкости требований для такого фундамента:
В чем разница: под кирпичную или под металлическую
Металлическая печь намного прочнее, чем кирпичная. Установка с небольшим перекосом, деформация основания не принесет большого ущерба металлической печи, тогда как для кирпичной такие движения фундамента означают полный выход из строя. Отсюда необходимость основания повышенной прочности для кирпичной печи. Металлические печи обычно довольно легки, что позволяет обойтись без отдельно выложенного фундамента. Фундамент под железную печь в баню не обязателен. Для них надо обеспечить должные меры противопожарной защиты — асбестовое полотно, лист кровельного железа под металлическую печь, выступающий за пределы печи не менее 25 см, а перед топкой — не менее 40 см.
Кирпичная печь, обладая намного большей массой, не переносит деформаций основания и нуждается в полноценном фундаменте, устроенном с расчетом на большое давление печи и компенсацию усадочных процессов. Связи с общим фундаментом быть не должно, иначе разница в создаваемом давлении на основание может привести к разрушению.
Что надо учитывать, планируя фундамент для банной печи
Рассмотрим тот случай, когда вес печи превышает 700 кг, материалом служит кирпич. Какими параметрами надо руководствоваться для выбора? В целом, выбор ведется сразу для всей постройки. Учитывается рельеф участка — нужна ли планировка, насколько это будет сложно или затратно.
Зависимость от типа грунта
- Для сложных рельефов, склонов или складок лучше всего использовать винтовые сваи, которые позволяют исключить дорогие и не всегда возможные земляные работы. К тому же, их можно завинчивать вручную, не привлекая сложную строительную технику.
- Для плотных скальных грунтов можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом.
В этом случае его назначение — выравнивание площадки и выведение плоскости, несущая способность грунта не требует сложных мероприятий. - Почвы с высоким уровнем грунтовых вод требуют свайного типа фундаментов. Выкопать котлован в таких условиях равносильно образованию на участке небольшого озерца, поэтому применяют винтовые, или забивные сваи, погружаемые в грунт до уровня плотных слоев.
- При больших глубинах промерзания почвы делается ленточный фундамент, заглубляемый ниже точки промерзания. Глубина котлована в таких случаях может быть больше 2 метров, что для основания печи слишком много. Вопрос решается образованием песчаной подушки, плотно утрамбованной и выведенной по уровню. Толщина подушки такова, чтобы вывести нижнюю отметку печного основания на нужную высоту, где укладывается следующий слой — бутовочный или железобетонная плита.
- Участки с высокими сезонными перепадами высот — пучением почвы — требуют либо свайного основания, опирающегося на плотные слои почвы и поднимающего всю постройку над уровнем грунта, либо обустройства сплошной монолитной плиты, массивного прочного основания из железобетона. Такая плита перемещается вместе с поверхностью грунта, не допуская деформации постройки, укрепленной на ней. Фундамент из массивной плиты надежен и прочен, но требует значительных затрат денег и труда, поскольку он обычно возводится для всей бани целиком. Отдельная плита для печи в условиях сложных и влажных грунтов не сработает, ее площадь недостаточна.
Какой выбрать фундамент для печи в баню
Вариантов выбора не так уж и много — свайный, монолитная плита, кирпичный. Причем, свайный фундамент для печи применяется довольно редко, поскольку строительство бани на совсем уж проблемном участке — решение непопулярное, большинство людей предпочитает строиться на ровных площадках в районах с пригодными грунтами. Тем не менее, если выбора нет — приходится использовать пригодный вариант. См. больше информации по видам фундаментов здесь.
При возведении фундамента монолитного типа (наиболее часто применяющийся вариант), учитывается допустимая глубина погружения в грунт. Обычно она одинакова с общим фундаментом постройки, но иногда глубина бывает слишком велика — в северных районах она может быть больше 2 метров. Для печи такое заглубление излишне, поэтому производится подсыпка песком (самый правильный вариант), гравием или бутовочными материалами.
Кирпичный фундамент — разновидность монолитного, только вместо заливки бетоном массивной плиты выкладывается несколько рядов кирпичной кладки. По механическим свойствам такой вариант практически аналогичен бетонному, но при необходимости демонтажа основания работы значительно облегчаются. При этом, грунты с большими сезонными подвижками нуждаются в бетонном основании, так как кирпичная кладка может треснуть и потерять целостность.
Фактически, все типы фундаментов для банных печей возводятся по единому принципу — прочное основание, помещенное на плотный грунтовый слой. Тот или иной вариант — просто тип исполнения, годный в данном конкретном случае и соответствующий имеющимся условиям.
Совет! При выборе типа фундамента неплохо посоветоваться с соседями по участку, которые уже построили баню, и учесть возможные трудности и ошибки.
Под металлическую печь можно не возводить отдельный фундамент и ограничиться противопожарными отсечками. Тем не менее, если вес приближается к предельному значению (700 кг), а оно складывается из веса воды в полностью залитом котле плюс вес камней плюс собственный вес печи — лучше обустроить для металлической печи отдельный фундамент. Для этого надо:
- Выкопать котлован (на глубину промерзания, но не менее 50 см), подсыпается щебнем и основательно трамбуется.
- Поверх заливается бетонный слой , который должен полностью затвердеть. Состав раствора — цемент с песком 1:4.
- Двойной слой гидроизоляции (рубероид или подобный листовой материал),
- Заливка основной плиты раствором цемент, песок, мелкий гравий. Пока раствор не затвердел, проверяется горизонталь и при необходимости корректируется.
Фундамент под кирпичную печь требует более основательного подхода и делается максимально прочным.
- Выкапывается котлован. Чаще всего, это делается одновременно с общим котлованом под всю постройку.
- Подсыпается слой песка для выведения днища котлована. Песок насыпается слоями по 15 см, каждый слой проливается водой для уплотнения. Последующие слои песка подсыпаются только после схода воды. Такая технология облегчает трамбовку песка и обеспечивает плотный слой. После этого укладывается бутовочный слой — битый кирпич, бетон, толщина — 20 см. Снова слой песка, пролитый водой — и так до образования плотной подушки, которая не оседает при трамбовании.
- Укладывается слой щебня толщиной 10 см.
- Поверх возводится опалубка для основной плиты фундамента.
- Внутри опалубки устанавливают арматурный каркас, сварной или вязаный.
- Заливается бетон на высоту, не доходящую до уровня пола на 5-15 см. Выдерживается до полного высыхания.
- Поверхность обильно смазывается гудроном, поверх укладывается несколько рядов кирпичной кладки до уровня пола, на которых начнется уже строительство самой печи.
Полезное видео
Специалист объясняет тонкости строительства:
Варианты
Рассмотрены самые распространенные варианты постройки фундамента, проверенные частым применением и вполне надежные. В некоторых случаях применяются и другие типы фундаментов, например, свайно-плитный. При этом способе монолитная плита опирается на сваи, заглубленные до плотных слоев почвы.
Способ хорош тем, что возможность оседания подсыпки и бутовочного слоя исключена, сваи стоят прочно и неподвижно. В качестве свай используются забивные железобетонные сваи или винтовые, делающие возможным самостоятельное завинчивание в грунт. Установленные сваи подрезаются (наращиваются) до необходимой длины, обвязываются поясом из швеллера (ростверком), который служит опорой для плиты.
Нюансы, которые надо учитывать при возведении
Специалисты советуют соблюдать разумную пропорциональность в соотношении веса печи и мощности фундамента. Надо помнить, что сам фундамент тоже подвержен осадочным процессам, которые могут нарушить баланс основания, создать перекос или нарушение плоскости. Чем толще бутовочные слои, тем выше риск осадочных деформаций.
Отсюда правило: фундамент должен соответствовать нагрузке. Это относится к таким типам, как монолитный, кирпичный, бутовый и плитный фундаменты, являющиеся, по сути, вариантами одной и той же основы.
Свайные фундаменты, требующие использования техники, надо проектировать заранее и работы по погружению свай производить одновременно с общими, иначе потом техника не подойдет к месту работы. Вообще, все работы по постройке бани следует проектировать и производить одновременно, чтобы одно не опережало другое. Таким образом удастся избежать ошибок и несоответствия этапов строительства.
Винтовые сваи могут завинчиваться даже внутри готовой постройки, если есть место для движения ворота. Такой вариант может понадобиться при возведении печи в уже готовой постройке или при реконструкции бани.
В заключение следует отметить, что вопрос надежного и грамотного размещения печи достаточно сложен и ответственен, но разобраться в нем необходимо, поскольку от правильных действий может зависеть сохранность всей постройки, комфорт и безопасность людей. Перед началом работ надо основательно изучить все доступные материалы по выбранному способу постройки, узнать геологические условия местности, предусмотреть соблюдение строительных норм и правил. Это обеспечит долгую и надежную службу вашей бани.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Фундамент под металлическую или железную печь из бетона в бане
Печь в бане – главная составляющая оборудования, потому что без неё использовать это помещение в санитарно-гигиенических целях – для помывки можно только в качестве душевой.
Независимо от вида бани – русская или финская, тепловая производительность печи в ней должна быть выше, чем у отопителей для жилых помещений. Поэтому банная печь – достаточно тяжёлое устройство, особенно, с учётом веса каменки – ёмкости для камней, выполняющих роль теплоаккумулятора. Соответственно, для статически надёжной установки печного устройства необходимо устроить достаточно прочное основание или даже индивидуальный фундамент для печи в баню.
Виды печных отопителей в банном помещенииРассмотрим подробнее, на что, в зависимости от вида печного агрегата, устанавливается или возводится банный отопитель, и как устраивается фундамент под печь в бане.
Требования к несущему основанию или фундаменту банной печи
Конструкция и материал изготовления фундамента должны обеспечивать статичность печи и безопасность её эксплуатации. Исходя из этих требований, основание отопителя, не зависимое от основного фундамента здания или являющееся его частью, должно обладать следующими характеристиками:
- прочность – выдерживать нагрузки на сжатие от собственного веса и массы отопителя;
- стойкость к перепадам температур – несмотря на теплоизоляционную прослойку, фундамент контактирует с корпусом печи, который всегда теплее, чем грунт;
- неподвижность – параметр, подразумевающий отсутствие любых смещений относительно конструкций бани.
Кроме того, есть ряд правил, применяемых к независимым печным :
- расстояние от базиса отопителя до фундамента строения должно быть не менее 5 см;
- глубина заложения фундамента печи выполняется не менее 0,5 м;
- параметры основания печного агрегата определяются типом фундамента постройки (пари ленточном — равная глубина заложения, при свайном – опирание по углам на сваи).
Наиболее грамотным технически, а следовательно, и надёжным, является проектирование печного фундамента на стадии разработки проекта строения, когда максимально учитываются все имеющиеся факторы:
- габариты и вес печи;
- уровень грунтовых вод и амплитуда его колебаний;
- характеристики верхних почвенных слоёв и глубина расположения плотных грунтов;
- степень промерзания и пучения грунта;
- рельеф площадки застройки.
Некоторые табличные значения для устройства фундамента каменной печи в грунтах различных типов.Если же печь для бани возводится в уже существующем строении, то её основание сооружается с учётом известных параметров фундамента постройки.
Наиболее проста ситуация, когда здание выстроено на монолитном железобетонном фундаменте-плите, и проблема сводится только к размещению и компоновке печи относительно имеющихся строительных конструкций.
Виды банных печей
Печь для бани выбирается в зависимости от размера помещения. То есть, чем больше баня, тем больше и тяжелее печь, а следовательно, мощнее нужен под неё фундамент.
По материалу изготовления банные печные отопители подразделяются на следующие группы:
- каменные (кирпичные);
- чугунные;
- стальные.
Вес каменных отопителей для бань может достигать полутора тонн, чугунные агрегаты промышленного изготовления вместе с камнями в каменке – 200 – 500 кг, стальные печки ещё легче.
Виды банных печей по материалу изготовления: кирпичная, чугунная, стальнаяВажно! Согласно строительным нормам, установка печного отопителя весом менее 750 кг допустима без сооружения индивидуального фундамента — непосредственно на пол, обладающий достаточными прочностными характеристиками. Однако, более разумным решением будет всё же размещение устройства на отдельном основании, исключающем перекос агрегата под собственной тяжестью с течением времени.
Фундамент под кирпичную печь
Из множества видов фундаментов в качестве основания для печного отопителя используют следующие виды:
- монолитный, как разновидность – монолитно-столбчатый;
- ленточный;
- блочный.
Определяющим параметром пригодности конструкции является её посильность для самостоятельного возведения и возможность устройства без специальной техники — различных видов копров, аренда которых требует значительных расходов.
Монтаж свай — винтовых и железобетонныхКроме того, применение столбчатого (свайного) основания – достаточно редкая ситуация, так как под строительство дома стараются выбрать участок с беспроблемным грунтом, что избавляет от необходимости заливки или вворачивания опор под базис печи.
Монолитное печное основание
Габариты печного фундамента в бане привязаны к весу отопительного агрегата и характеристикам грунта, поэтому при его сооружении необходимо придерживаться следующих общих правил.
Вес каменных печей начинается от 700-750 кг, поэтому сооружение под них прочного железобетонного фундамента – обязательно.
Чтобы рассчитать, сколько будет весить печь, нужно учесть следующее соотношение: на 1 кубический метр кладки, вес которой с раствором составляет 1350 кг, расходуется 200 кирпичей.
Глубина заложения печного основания должна быть ниже точки промерзания, составлять не менее 0,5 м, а максимально – быть равной величине закладки фундамента, так как следует учитывать, что вновь выложенная сырая печь вдвое тяжелее рабочего отопителя.
Важно! В северных районах глубина закладки оснований строений (2 м и более) может быть излишне велика для печного отопителя, поэтому в вырытый на нужную глубину котлован выполняется подсыпка песком или гравием с послойным уплотнением.
В зависимости от веса печи и характеристик грунта фундамент выполняется заглублённым или без заглубления.
При весе печи более 2 т и грунте с содержанием лёсса или пористой глины котлован под печное основание роется из расчёта 1 м высоты базиса с предварительным выполнением планировки дна с устройством подсыпки толщиной 10-15 см из щебня или песка. По стенкам на всю высоту сооружается опалубка, которая после набора бетоном прочности удаляется, а на боковой и верхней поверхности бетонного основания выполняется гидроизоляция из рубероида и битумной мастики.
Заглублённый тип фундаментаПод печи весом 1 – 2 тонны сооружается базис малого заглубления – 0,7-1,0 м, который при низком расположении грунтовых вод желательно связать методом анкеровки с фундаментом строения – это исключит его возможное смещение при пучении грунта.
Схемы с вариантами послойного исполнения незаглублённого бетонного фундаментаПри кладке небольших и средних по весу банных печей популярностью пользуется разновидность монолитного основания – конструкции из кирпича, уложенного на цементно-песчаный раствор, что даёт значительную экономию по сравнению с применением товарного бетона, к стоимости которого добавляются ещё и расходы на арматуру.
Монолитный печной фундамент с использованием кирпичаНе меньшей популярностью среди бюджетных вариантов печных опорных заглублённых конструкций пользуется базис из бутового камня, также укладываемого на раствор с последующим выравниванием боковых стенок для качественного выполнения их гидроизоляции. Заготовка бута – операция трудоёмкая, но оправданная в плане экономии средств.
Опорная конструкция под банную печь, выложенная из бутового камняТехнология сооружения конструкции из бута:
- роется котлован – 1-1,2 м для тяжёлых отопительных устройств, 0,7-0,8 м – для агрегатов весом до 1,5 т (размеры в плане должны превышать габариты печки на 20 см);
- выполняется планировка и уплотнение дна трамбовкой с последующей засыпкой и уплотнением слоя щебня толщиной 15 см;
- по габаритам опорной конструкции изготавливается и опускается в котлован опалубка, внутренние поверхности которой предварительно обшиваются плотным целлофаном
- на утрамбованное основание укладываются крупные бутовые фрагменты слоем 30 см, после чего пустоты между ними заполняются щебнем;
- полученный каменный слой покрывается цементно-песчаным раствором жидкой консистенции, приготовленным в пропорции 1:3;
- таким же способом выкладывается каждый следующий каменный ярус фундамента – но с таким расчётом, чтобы после укладки последнего до уровня пола осталось 6-7 см (весь объём желательно заполнить в один день;
- поверх последнего слоя бетона выполняется выравнивающая стяжка;
- через неделю после заполнения опалубка с целлофаном удаляется, ещё через 20 дней все поверхности покрываются гидроизоляцией.
Важно! Габариты печного фундамента должны превышать размеры основания печи на 10-15 см, а горизонтальное сечение трубы дымохода – располагаться по центру печи в плане.
Ленточный печной фундамент
Технология сооружения данной опорной конструкции из бетона отличается от монолитной лишь геометрией котлована – размеры монолитных базисов привязаны к габаритам отопителя, а у ленточного они определяются шириной траншеи, выполняемой в пределах 0,7 – 1,2 м, в зависимости от пучинистости почвы и веса печки.
Таблица зависимости размеров сечения траншеи от величины пучинистости грунтаУчитывая, что конфигурация ленточного печного основания требует больших затрат труда и материалов на сооружение опалубки, используют такой тип опоры под отопитель редко – экономия бетона в данном случае не значительна.
Для наглядности усвоения информации будет полезен этот видеоролик:
Основание под металлический банный отопитель
При весе банной печки до 750 кг можно обойтись без сооружения индивидуальной опорной конструкции – устроить только защитное покрытие пола. Однако, если пол деревянный, его прочностные характеристики должны быть достаточными. Целесообразно ревизовать состояние лагов под настилом и, при необходимости, выполнить точечный ремонт участка.
На прочный деревянный настил наносится слой глиняного раствора, поверх которого укладывается лист асбеста такого формата, чтобы его края выступали за контур печки на 25-30 см. Прокаткой малярным валиком по асбесту удаляются излишки глины, после чего раствору дают неделю для отверждения и просушки. Поверх асбеста укладывается лист оцинкованного кровельного железа ровного профиля толщиной 0,8-1,0 мм соответствующего формата.
Защитные материалы под банную печь – асбест и оцинкованная листовая стальЧтобы избежать травматизма в будущем, углам железного листа придают овальную форму и прижимают к настилу пола саморезами. Защитная площадка под отопитель готова.
Варианты обустройства защитной площадки под банный отопительДля металлической печи иногда всё же устраивают индивидуальное несущее основание, и в этом есть резон – деревянный настил полов и лаги в условиях бани старятся быстрее и теряют прочность.
Последовательность и технология сооружения фундамента под железную печь в бытовую баню:
- устройство котлована глубиной 0,5 м и размерами в плане, на 10 см превышающими габариты отопителя;
- планировка дна с засыпкой щебня слоем не менее 30 см и уплотнением;
- устройство поверх щебня бетонной подготовки из жидкого цементно-песчаного раствора толщиной 5 см;
- по высыхании раствора – выполнение гидроизоляции из 2-3 слоёв рубероида с промазкой битумной мастикой;
- устройство опалубки;
- изготовление и укладка арматурного каркаса-сетки с ячейкой 8-12 см из стальной или пластиковой арматуры переменного профиля диаметров 8-10 мм (готовый каркас должен располагаться в нижней части объёма заливаемого бетона – на расстоянии 5 см от гидроизолированного основания);
- укладка слоем в 20 см бетона, приготовленного в пропорции 2:5:8 (цемент, песок, мелкий щебень);
- по достижении бетоном 70% прочности (через неделю) – выполнение поверх него кирпичной кладки до уровня пола.
Устройство индивидуальной несущей площадки под металлическую печьВажно! Весь объём фундамента под небольшую металлическую печь в баню может быть выполнен из кирпича, уложенного на раствор.
Заключение
Несмотря на ответственность конструкции, опорный базис для печи любого размера в баню можно соорудить самостоятельно. При этом важно не допустить ошибки в сторону уменьшения несущих характеристик фундамента – при оценке грунта и подсчёте веса отопителя, а в меру завышенный потенциал отрицательных последствий для баньки не несёт.
Основная суть статьи
- Функциональность возводимого фундамента для банной печи зависит, первую очередь, от правильной оценки соотношения габариты бани/вес печи/вид и размер опорной конструкции.
- Несущая способность печного основания зависит не только от его площади опирания, но и от величины заглубления, которая, в свою очередь, обуславливается регионом и характеристиками грунта.
- Устройство печного фундамента в бане, особенно для металлической печки, вполне возможно к самостоятельному исполнению. Однако, если отопитель – тяжёлая русская печь, всё же лучше поручить эту работу специалистам, так как её сооружение должно производиться на основании проектных данных, рассчитанных профессионалами.
Фундамент под печь в бане своими руками - пошаговая инструкция!
Действующие строительные нормы и правила требуют, чтобы банные печи устанавливались на предварительно обустроенное надежное и прочное основание. Отсутствие такового в результате может привести к неблагоприятным последствиям разной степени выраженности: от уменьшения срока службы печи до ее скорейшего полного разрушения. Именно поэтому к вопросу выбора типа конструкции и непосредственно обустройству печного фундамента нужно подходить, предварительно изучив ключевые требования и положения в отношении данного момента, что вам и предлагается сделать в ходе изучения нижеизложенной информации.
Фундамент под печь в бане своими руками
Необходимость обустройства печного фундамента
У большинства начинающих печников, решившихся на самостоятельное обустройство рассматриваемой конструкции, в первую очередь возникает 2 основных вопроса: надо ли делать фундамент под печь и зачем?
Понять, нуждается ли печь в собственном фундаменте можно, зная ее вес. К примеру, компактный металлический агрегат весом до 200-250 кг вполне нормально будет стоять на прочном полу бани, не требуя собственного опорного основания (нужно лишь соблюсти некоторые требования противопожарной безопасности, о чем будет отдельно сказано далее).
Металлическая печь для бани
Печь для бани металлическая с баком для воды Масса же кирпичных агрегатов может варьироваться в очень широких пределах – от нескольких сотен килограммов до 10 тонн. В частных банях чаще всего возводятся кирпичные печи, имеющие вес до 1,5 тонн. В соответствии с актуальными требованиями, если суммарный вес кладки составляет свыше 750 кг, устройство индивидуального основания является обязательным.
Кирпичная печь для бани
Кирпичная банная печка Непосредственно необходимость обустройства фундамента продиктована осадкой бани и печной конструкции, а также подвижками почвы. Если построить тяжелую печь просто на полу бани, давление агрегата на фундамент основного строения будет крайне неравномерным. В результате неравномерной будет и осадка строения, что приведет к его перекосу.
Кирпичная печь требует обустройства фундамента
Рекомендации по выбору конструкции печного фундамента
Основные требования к печному фундаменту
К печному фундаменту предъявляется 2 главных требования: во-первых, он должен быть надежным, во-вторых, подвижки грунта не должны оказывать значимого воздействия на его конструкцию. Выбирая подходящие характеристики фундамента, нужно ориентироваться на особенности грунта в месте строительства и глубину его промерзания.
Фотография фундамента печи
Информация о нормативной глубине промерзания почвы в разных местностях приведена в следующей таблице.
Таблица. Глубина промерзания почвы в разных регионах
| Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард | 240 |
| Омск, Новосибирск | 220 |
| Тобольск, Петропавловск | 210 |
| Курган, Кустанай | 200 |
| Екатеринбург, Челябинск, Пермь | 190 |
| Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург | 180 |
| Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск | 170 |
| Самара, Уральск | 160 |
| Вологда, Кострома, Пенза, Саратов | 150 |
| Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль | 140 |
| Волгоград, Курск, Смоленск | 120 |
| Псков, Астрахань | 110 |
| Белгород, Курск, Калининград | 100 |
| Ростов | 90 |
| Краснодар | 80 |
| Нальчик, Ставрополь | 60 |
Рекомендации по глубине заложения фундамента в соответствии с типом грунта приведены в следующей таблице.
Таблица. Особенности заложения фундамента
| Сухой песчаный | 50 | Известковый | - |
| Сухой скальный | При массе печи до 2 т - от 25; при массе печи более 2 т - 40 | Известковый | Фундамент можно не выкладывать |
| Насыпной (грунт с крупными фрагментами) | До уровня плотного грунта | Известково-цементный или цементный | Такой грунт опасен для сооружения печи |
| Глинистый | 75-100 | Глинопесчаный или глиноцементный | - |
| Влажный | 100 | Известково-цементный | - |
Как отмечалось, значимым параметром, влияющим на итоговые характеристики опорной конструкции, является вес устанавливаемого/выкладываемого поверх нее агрегата. Расчет массы печи принято осуществлять по формуле 1350*V. Коэффициент V в данном случае указывает на объем кладки в м3 с учетом массы кирпичей и используемого раствора.
Банная печь из кирпича
Если печка весит не больше 750 кг, вместо фундамента можно обустроить простую защитную конструкцию. Схема действий такова:
- поверх пола на глиняный раствор укладывается асбестовый лист;
Асбестовый лист
- сверху асбестового листа кладется лист кровельного железа;
Кровельное железо
- сверху обустраивается печь.
Печь установлена на листе железа
Рассмотренная конструкция будет способствовать повышению теплоизоляционных характеристик банного пола и позволит соблюсти установленные требования противопожарной безопасности.
Важно! Размеры укладываемых листов подбираются так, чтобы с каждой стороны печи они выступали не менее чем на 250 мм.
Аналогичное основание можно использовать для установки металлической банной печи весом до 250 кг. Наряду с этим, многие строители считают, что рассмотренный вариант устарел и не является в достаточной степени безопасным, ввиду чего даже под относительно небольшую печь рекомендуется обустроить отдельное основание, в особенности, если полы в бане сделаны из древесины. К примеру, можно сделать фундамент из кирпича (рекомендации будут приведены в соответствующем разделе). В остальном же решение остается за владельцем.
Фундамент
Классификация фундаментов по уровню заглубления
На практике для обустройства банной печи чаще всего используются опорные конструкции заглубленного и незаглубленного типа. С информацией о каждом из упомянутых вариантов вы можете ознакомиться в следующей таблице.
Таблица. Классификация печных фундаментов по уровню заглубления
Заглубленный фундамент | Конструкции заглубленного типа подходят для использования в нижеперечисленных случаях: - при обустройстве печи весом более 2000 кг; - в случае проведения строительных работ на лессовом грунте либо почве, состоящей из пористой глины. Когда вода насыщает пористую глину, она расширяется, в особенности в процессе замерзания. Лессовые же грунты при намокании принимают консистенцию жижи. На подобных почвах глубина заложения фундамента должна превышать уровень промерзания грунта (в среднем – более 100 см). Такие фундаменты не надо связывать с опорной конструкцией основного строения – положение актуально как для ленточных, так и для плитных опор заглубленного типа. |
 Незаглубленный бетонный фундамент | Печи массой до 2000 кг (в среднем до 1500 кг) часто возводятся на фундаментах мелкого заглубления. В особенности хорошо такие опорные конструкции проявляют себя на осадочных и материковых почвах с очень низким уровнем прохождения подземных вод. Средняя глубина заложения рассматриваемых конструкций не превышает 700 мм. По возможности мелкозаглубленный печной фундамент рекомендуется связывать с опорой строения бани. Связка осуществляется по методу анкеровки (соединения) арматуры. Это позволяет заметно снизить, а иногда даже полностью избавиться от перемещения фундамента при пучении почвы. |
Классификация фундаментов для банных печей по типу конструкции
Ассортимент конструкций печных фундаментов не ограничивается одними лишь ленточными и плитными опорами. При большом желании и наличии такой необходимости печь можно построить даже на столбчатой конструкции или фундаменте другого типа. Информация о доступных вариантах опорных конструкций и их особенностях приведена в следующей таблице.
Таблица. Существующие конструкции печных фундаментов
Ленточный печной фундамент | Одна из наиболее популярных разновидностей опорных конструкций. Существует 2 подтипа таких фундаментов: - плавающая лента – подходит для небольших по размерам и весу печей; - заглубленная конструкция – оптимальный вариант для массивных печных агрегатов. Требует больших трудозатрат по сравнению с ближайшим аналогом – плитным фундаментом – но превосходит его по многим характеристикам. |
Плитный печной фундамент | Монолитная плита заливается под всю площадь банной печи. Конструкция требует сравнительно небольших трудовых и финансовых затрат на обустройство. Благодаря армированию, плита становится очень жесткой и устойчивой к подвижкам грунта (конструкция движется вместе с почвой). Наряду с этим, возможные подвижки основания являются крайне нежелательными и могут привести к нарушению целостности установленной поверх него конструкции, т.е. печи. Заливка плиты целесообразна лишь на участках, грунты которых не испытывают сильных пучений, но имеют низкую несущую способность, печь имеет большой вес, а также если подземные воды залегают недалеко от поверхности грунта либо владельцу попросту хочется сэкономить на возведении опорной конструкции. |
 Столбчатый печной фундамент с опорной плитой | Если грунт на участке является глинистым/суглинистым, возведение привычного ленточного либо плитного фундамента может стать невозможным по причине сильного пучения почвы. Наряду с этим, к сезонным подвижкам склонны даже некоторые сухие грунты и песчаники. Чтобы банная печь стояла максимально надежно и служила как можно дольше, в качестве опорной конструкции можно использовать столбчатый фундамент, пусть это и увеличит итоговую стоимость выполненных работ. Важно! Построить банную печь на одних лишь столбах вы не сможете. Чтобы реализовать задуманное, поверх высохших и набравших прочность опорных столбов обустраивается фундаментная плита. |
Печной фундамент на винтовых сваяхПечной фундамент на винтовых сваях | Такая конструкция имеет ряд преимуществ: - экономия на проведении земляных работ. В случае возведения печи в бане, построенной на ленточном фундаменте, сваи можно ввинчивать в грунт, не тратя время и силы на предварительное выравнивание рабочего места и прочие подготовительные работы; - высокая стойкость к нагрузкам на сжатие; - отличные показатели несущей способности; - минимальная осадка, что позволяет приступать к кладке печи, не тратя время на ожидание осадки опорной конструкции. Главный недостаток фундамента на винтовых сваях – высокая стоимость обустройства. Помимо этого, не имея соответствующего опыта, справиться с ввинчиванием элементов без услуг сторонних мастеров крайне трудно. Зато обустройство такого фундамента отнимает не более 1 дня, а служат сваи до 50-70 лет и более. |
Классификация фундаментов по материалу изготовления
Многие застройщики, планируя обустройство фундамента, считают, что выполнение этой работы может быть осуществлено исключительно с использованием бетонного раствора и арматуры. Вариант является самым популярным, но не единственным. С ключевыми сведениями в отношении данного вопроса вы можете ознакомиться в следующей таблице.
Таблица. Материалы изготовления печных фундаментов
Бетон | Оптимальный вариант опорной конструкции для тяжелой кирпичной печи. Бетонные опоры являются более прочными по сравнению со своими кирпичными аналогами и требуют менее существенных финансовых затрат на обустройство (если нет проблем с заказом/добычей песка и щебенки). Недостатки бетонной конструкции сводятся к более существенным трудовым затратам на ее обустройство и отсутствию возможности демонтажа фундамента без его разрушения. |
Кирпич | Применяется преимущественно при возведении небольших по своим размерам и массе печных конструкций из кирпича и металла. Русскую печь на кирпичном фундаменте точно не построить – основание попросту разорвет. Дополнительным преимуществом подобной конструкции является возможность существенного уменьшения сроков, затрачиваемых на проведение работ по обустройству опорной конструкции для банной печи. |
 Бутовый камень | Один из наиболее популярных, простых в обустройстве и бюджетных вариантов опорной конструкции для банной печи. Является хорошей альтернативой заглубленному основанию из бетона, в особенности, если в наличии имеется большое количество камня или битого кирпича – расходы на работу будут минимальными. |
Видео – Какой фундамент нужен под печь
Важные принципы обустройства печного фундамента
Чтобы фундамент под печь в бане служил как можно дольше и качественнее, при его обустройстве нужно соблюсти ряд важных правил.
Во-первых, возведение опорной конструкции для печного агрегата наиболее предпочтительно осуществлять одновременно со строительством фундамента для бани. При этом глубину их заложения следует выдерживать на одинаковом уровне. Заливать фундамент в будущем по уже обустроенному основанию запрещается – в данном случае интенсивность усадки будет различаться, что в результате приведет к разрушению банной печи. Выход из такой ситуации – устройство столбчатого, свайного или другого подходящего типа основания, не связанного с основной опорной конструкцией.
Фундамент для кирпичной печи обустраивается вместе со строительством бани
Во-вторых, строительство печного фундамента осуществляется отдельно от основания стен, чтобы опорная конструкция имела условия для свободной осадки. В целях соблюдения приведенного правила, между печной опорой в бане и основанием стены оставляется 30-50-миллиметровый промежуток, в дальнейшем засыпаемый песком с последующей утрамбовкой.
Печной фундамент не должен быть сопряжен с фундаментом дома
В-третьих, нужно правильно определить габариты фундамента в соответствии с проектными размерами печи. Как отмечалось, границы фундамента должны выступать за пределы банной печки минимум на 50 мм, оптимально – 60-100 мм.
Фундамент и элементы нижней обвязки бани из бруса
В-четвертых, дымовую трубу нужно по возможности обустраивать максимально близко к центру опорного основания. Если возводится массивная печь с мощной дымоотводящей трубой, может возникнуть необходимость устройства индивидуальной опоры для последней. Вне зависимости от выбранного типа основания (столбы или лента/плита), должно обеспечиваться максимально равномерное распределение нагрузок на опорную конструкцию. В противном случае фундамент, а вместе с ним и печь, быстро придут в негодность.
Схема печи банной из кирпича. Нагрузки равномерно распределены по площади фундамента
В-пятых, между банной печью и ее фундаментом обязательно должен быть обустроен гидроизоляционный слой. Чаще всего эта работа выполняется с помощью рубероида, приклеиваемого к фундаменту в 2 слоя на расплавленный битум. Без гидроизоляции кирпичная кладка отсыреет и разрушится. Помимо этого, увеличится уровень влажности в бане, что не лучшим образом отразится на удобстве ее посещения и эксплуатации.
Гидроизоляция печи от фундамента
Важно! Далее будет рассмотрен порядок обустройства наиболее популярных опорных конструкций для банной печи. Сразу нужно дать некоторые пояснения:
- подготовительные работы – от расчистки площадки до засыпки котлована/траншеи/ям песком и щебенкой – выполняются в аналогичном порядке для каждого типа основания, требующего соответствующих предварительных мероприятий (кроме свайного). Для примера последовательность действий будет рассмотрена в первых инструкциях. Их можете брать за основу при устройстве рассматриваемых в дальнейшем опорных конструкций;
- порядок действий при обустройстве заглубленных и мелкозаглубленных оснований остается аналогичным. Меняется лишь непосредственно глубина их заложения. Рекомендации в отношении определения подходящего числового показателя данной характеристики приводились ранее;
- в инструкциях будут даны рекомендации по обустройству котлована некоторой глубины, бурению отверстий на определенный уровень и т.д. Указанные числовые значения даны лишь в качестве примера. Величина заглубления определяется индивидуально для каждого конкретного случая;
- последовательность действий при обустройстве ленточного и плитного фундамента остается идентичной, поэтому инструкция для конструкций этих типов будет оформлена в виде общего руководства под названием «Устройство монолитных печных фундаментов». Меняются лишь параметры котлована. В случае с плитным фундаментом они определяются проектными габаритами возводящейся/устанавливаемой печи. При заливке же ленточного фундамента, ширину траншеи держат в среднем на уровне 70-120 см (значения могут пропорционально меняться с учетом размеров печи), в зависимости от пучинистости почвы. Рекомендации на этот счет приведены в таблице.
Таблица. Рекомендованная ширина траншеи для ленточного фундамента
| Толщина противопучинной подушки, м | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| Глубина траншеи, м | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
| Ширина траншеи, м | 1,2-0,8 | 1,2-0,7 | 1-0,7 |
| Объем разрабатываемого грунта, м3 | 23 | 18 | 12 |
Важное дополнение! Рассматриваемые далее разновидности опорных конструкций оптимально подходят для последующего возведения на них кирпичных печей. При желании на такие фундаменты можно устанавливать и металлические банные печи, но в большинстве случаев это нецелесообразно в плане трудовых и финансовых затрат – агрегаты из металла создают гораздо меньшую нагрузку, ввиду чего требования к опорам для них заметно снижаются. Рекомендации по обустройству оптимальной опорной конструкции для металлической печи будет приведено отдельно.
Устройство монолитных печных фундаментов
Схема устройства монолитного бетонного фундамента для банной печи представлена на следующем изображении. Схема отчетливо отображает основные слои, из которых состоит конструкция.
Схема устройства монолитного бетонного фундамента для банной печи
Прежде чем приступать к изучению последовательности обустройства фундамента, ознакомьтесь с несколькими полезными рекомендациями в отношении каждого основного этапа работы.
Функции основы для будущей заливки берет на себя утрамбованная подушка из песка толщиной 15-20 см и аналогичный слой щебня.
Щебеночная подушка, стенки укрыты рубероидом На фото видна песчаная подушка Чтобы заливка была выполнена правильно и качественно, в подготовленный котлован устанавливается опалубка. Для ее сборки предпочтительно использовать доски шириной порядка 100 мм и толщиной около 20 мм – материал с такими характеристиками не позволит бетону просочиться в грунт и будет надежно удерживать раствор после заливки. В целом ваша задача сводится к получению деревянного ящика без верха и дна по размерам траншеи/котлована.
Опалубка для фундамента кирпичной печи
Залит фундамент печи. На фото видна опалубка Скрепление досок лучше всего выполнять шурупами – будет удобнее разобрать опалубку в будущем. Опалубка подлежит гидроизоляции, к примеру, с помощью пергамина или рубероида. Аналогичную гидроизоляцию для большей надежности можно предварительно уложить в котлован/траншею еще до засыпки песка и щебенки.
Для армирования рекомендуется применять стальные прутки диаметром 1-1,2 см. Армирование лучше всего выполнять в 2 ряда (при возведении опоры для сравнительно нетяжелой печи можно и в 1 ряд). Для этого арматурные стержни связываются в сетку с ячейками 15х15 см либо 20х20 см. Соединение прутков в местах пересечения выполняется с помощью вязальной проволоки либо специальных фиксаторов, что более удобно. С внешним видом упомянутых фиксаторов вы можете ознакомиться на следующем изображении.
Фиксаторы
Арматурную сетку настоятельно не рекомендуется укладывать непосредственно на основание. Между ними следует выдерживать в среднем 50-миллиметровое расстояние, для обеспечения которого прекрасно подойдут уже знакомые фиксаторы.
Принцип использования фиксаторов
Заливку бетона нужно постараться выполнить в один прием. Непосредственно бетонный раствор должен соответствовать ряду требований:
- иметь класс прочности не ниже М-300;
- соответствовать коэффициенту водопроницаемости на уровне от W8;
- иметь морозоустойчивость не меньше F200.
Приведенные показатели позволят получить максимально надежный и прочный фундамент. Если вы строите сравнительно нетяжелую печь, можете использовать материал с более скромными характеристиками.
Бетон вы либо заказываете, либо готовите сами по стандартному рецепту: доля цемента (от М400) на 3 доли просеянного песка, 4-5 долей щебенки и чистая вода в количестве, равном порядка 50% от массы цемента. На выходе вы должны получить однородную смесь средней консистенции.
Полезный совет! Некоторые застройщики в целях экономии делают фундаменты из готовых блоков или плит. Использовать их имеет смысл лишь в том случае, если они достались бесплатно. В остальном такое решение имеет множество недостатков: меньшая по сравнению с монолитом жесткость, необходимость привлечения крана или множества помощников для укладки плит/блоков (армированные бетонные изделия весят совсем немало) и т.д. Помимо этого, поверх готовых изделий все равно придется заливать стяжку.
Пошаговое руководство по самостоятельному устройству монолитного фундамента приведено в следующей таблице.
Таблица. Заливка фундамента
 Выберите подходящий тип основания для вашего случая | Как отмечалось, заливка ленточных и плитных оснований выполняется в аналогичном порядке. Рекомендации по выбору оптимального типа конструкции опоры в соответствии с условиями конкретного случая приводились ранее. |
 Подготовьте проект и сделайте разметку | С проектом ничего сложного. Ваша задача сводится к оформлению на бумаге в масштабе схемы обустраиваемого фундамента. В соответствии со схемой, перенесите план фундамента на площадку. Разметка выполняется с помощью прутьев либо колышков, вбиваемых по углам конструкции с обязательной проверкой вертикальности установки по отвесу, а также натягиваемой между ними веревки. Такая элементарная разметка поможет вам лучше ориентироваться в процессе выполнения земляных работ. |
 Приступайте к земляным работам | Разметка готова. Можете рыть котлован/траншею с запланированными параметрами. |
 Установите опалубку | С помощью шурупов и шуруповерта соберите доски размерами 10х2 см в опалубку по размерам и форме обустраиваемого фундамента. Готовую опалубку установите в котлован/траншею. |
 Выполните гидроизоляцию опалубки | Как отмечалось, опалубка, установленная в траншею, укрывается слоем гидроизоляционного материала, в качестве которого может использоваться рубероид/пергамин. |
 Выполните засыпку | Засыпьте дно котлована слоем песка, промочите его водой и тщательно утрамбуйте. Повторяйте, пока не получите слой толщиной 15-20 см. После повторите все то же самое, но вместо песка используйте щебенку. Рекомендованная толщина слоя та же. |
 Уложите армирующую сетку | Рекомендации по сборке упрочняющей сетки приводились ранее. |
 Залейте бетон | После укладки арматуры, траншея/котлован заливается бетонным раствором. Заливка разравнивается при помощи граблей либо лопаты. Важно, чтобы бетон был равномерно распределен по всей площади конструкции. |
 Разровняйте заливку | Поверхность заливки должна быть ровной. Обеспечить соблюдение этого требования вам поможет длинное правило или подходящий отрез доски. В завершение сделайте контрольную проверку ровности «верхушки» заливки при помощи уровня и оставьте бетонную конструкцию набирать прочность на месяц. Полезный совет! Чтобы фундамент не растрескался в процессе сушки, укройте его полиэтиленовой пленкой. Ежедневно поднимайте пленку и проливайте конструкцию водой – благодаря этому весь цемент вступит в реакцию, и готовая опорная конструкция будет иметь максимально высокую прочность. |
Столбчатый печной фундамент с опорной плитой
Схема предлагаемой опорной конструкции представлена на следующем изображении.
Столбчатый печной фундамент с опорной плитой
Принцип достаточно прост: обустраивается 4 столба в местах расположения углов будущей фундаментной плиты, после чего заливается непосредственно плита либо монтируется уже готовое железобетонное изделие.
Порядок обустройства столбчатых опор с фундаментной плитой представлен в следующей таблице.
Таблица. Возведение столбчатого фундамента с опорной плитой
 Подготовка площадки | Подготовка фундамента для банной печи идентична подготовительным мероприятиям, проводимым перед обустройством опорной конструкции для любого другого строения: - площадка очищается от мусора; - устраняются любые препятствия, способные помешать во время устройства фундамента; - снимается верхний плодородный слой почвы с травой; - дно образовавшегося углубления разравнивается при помощи граблей. |
 Разметка | Как отмечалось, фундамент будет состоять из 4 столбов, устанавливаемых в углах будущей опорной плиты. Следовательно, нужно обязательно правильно наметить углы, чтобы готовая конструкция была ровной и соответствовала проектным размерам. Чтобы наметить первый угол, воткните в месте его расположения прут или брусок и выровняйте элемент в соответствии с отвесом. Возьмите веревку и рулетку. Отмерьте расстояние ко второму запланированному углу, вставьте в этом месте следующий прут, проверьте отвесом и свяжите его веревкой с ранее установленным стержнем-ориентиром. Повторяйте, пока не наметите все 4 угла. Для проверки замерьте длины диагоналей. Если они неодинаковы, меняйте расположение воткнутых в землю стержней, пока упомянутые значения не совпадут. |
 Подготовка углублений для опорных столбов | Для подготовки углублений используйте ручной или электрический/бензиновый бур – какой будет в наличии. Глубину ям подбирайте в соответствии с проектными данными (ранее приводились рекомендации). Надежнее всего, когда столбы уходят в грунт примерно на 120-150 см, и еще около 30 см опоры возвышается над уровнем земли. В качестве опалубки для последующей заливки столбов будут использоваться асбестоцементные трубы диаметром 25 см. Ямы бурите диаметром на 5 см больше упомянутого значения. Дно каждой ямы засыпьте 15-20-сантиметровым слоем песка, поверх – такой же слой щебенки. Все слои обязательно утрамбовываются. Для трамбовки можете использовать подручное средство, изготовленное собственными силами: достаточно приколотить к длинному бревну ручку. С трамбовкой тоже ничего сложного: опускаете бревно в яму и несколько раз стучите им по засыпанному слою. |
 Устройство опор | Приступайте к устройству столбчатых опор. Порядок действий следующий: - асбестовая труба опускается в яму и в полость изделия заливается первый 20-30-сантиметровый слой раствора; - труба приподнимается, раствор заполняет дно ямы (в результате создается опорная площадка для столба, что делает фундамент еще более надежным); - труба опускается и выравнивается по отвесу (все трубы вместе дополнительно обязательно выравниваются по уровню); - заливаются 20-30-сантиметровые слои раствора до заполнения трубы на нужную проектную высоту; - в столбы с заливкой вбиваются вертикальные арматурные стержни на всю длину диаметром 10-12 мм. Обычно устанавливается 2-3 стержня на каждый столб (если места мало, то 1). Чтобы дальнейшая работа была более удобной, нужно, чтобы верхние концы арматуры немного возвышались над заливкой и, при этом, имели резьбу для последующего накручивания гайки с шайбой; - оставшееся свободным пространство между опорным столбом и стенками углубления засыпается песком. Дайте бетону несколько дней на набор прочности, заодно отдохнете. Примечание! На фото показан столбчатый фундамент для бани в целом. |
 Устройство фундаментной плиты | Сделайте опалубку для фундаментной плиты. Для сооружения «формы» вполне подойдет лист ДСП или доски толщиной не менее 20 мм. В рассматриваемом примере использован лист ДСП. Его нужно распилить на 5 частей. Из одной части вы сделаете дно по размерам будущего основания, ориентируясь на габариты обустраиваемой печи. Оставшиеся 4 элемента распила (рекомендованная высота порядка 20-30 см) будут использованы для сооружения стенок. В большом листе просверлите отверстия и наденьте дно опалубки на торчащие из столбов шпильки. Выровняв лист по уровню, затяните на шпильках гайки с шайбами. Стенки можно прикрепить снаружи брусками, уголками или другими подходящими для этого элементами. Для большей устойчивости, снизу подоприте опалубку досками. Соедините арматурные прутки диаметром 10-12 мм в сетку с ячейками 15х15 см. Для скрепления прутьев в местах пересечения используйте либо вязальную проволоку, либо специальные фиксаторы для арматуры. Для обеспечения 5-сантиметрового промежутка между дном опалубки и сеткой удобнее всего использовать соответствующую разновидность упомянутых фиксаторов. Между стенками опалубки и сеткой также следует выдержать 4-5-сантиметровые промежутки. Залейте бетон (по возможности одним сплошным слоем) на высоту опалубки. Разровняйте, проткните в нескольких местах проволокой, чтобы устранить излишки воздуха, снова выровняйте поверхность, а после накройте заливку полиэтиленом. Ежедневно проливайте бетон водой, предварительно снимая, а после снова укладывая пленку. Боковые стенки опалубки можно демонтировать после полного застывания опорной конструкции, т.е. спустя месяц после заливки бетона. |
Печной фундамент на винтовых сваях
Фундамент под печь на винтовых сваях
Винтовые сваи по своей конструкции напоминают огромные саморезы и имеют вид длинной трубы, нижний конец которой оснащен лопастями для закручивания в грунт. Вверху сваи присутствуют отверстия, посредством которых подсоединяется приспособление для вкручивания опоры в землю. На свое усмотрение, застройщик может либо купить ручной коннектор (стоит в среднем от 3 тысяч рублей), либо же обойтись подручными средствами, например, подготовив трубу диаметром немного меньше отверстий в свае и длиной порядка 5 м. Закручивание потребует обязательного привлечения помощников.
Свайно-винтовой фундамент
Фундаменты для банных печей чаще всего делаются с использованием свай диаметром 108 мм. Заглубление сваи для печного фундамента – как и опорной конструкции здания бани. В отношении возвышения свай над уровнем грунта рекомендации те же.
Схема сваи для печного фундамента
Рекомендации в отношении подготовительных мероприятий и разметки площадки остаются такими же, как и при возведении столбчатой опорной конструкции с фундаментной плитой. Последовательность проведения основного этапа работы приведена в следующей таблице.
Таблица. Обустройство печного фундамента на винтовых сваях
Вкручивание свай в грунт | Сваи вкручиваются в местах, соответствующих расположению углов будущей опорной площадки. Рекомендации в отношении способа и глубины вкручивания приводились ранее. |
 Установка оголовков | Нижняя часть оголовка имеет удлинение, предназначенное для входа в полость винтовой сваи. |
 Обустройство опалубки | Для изготовления опалубки рекомендуется использовать швеллер №16. На этом этапе вам потребуется сварочный аппарат и навыки работы с ним. Выбор метода сварки остается на ваше усмотрение – главное, чтобы соединения были максимально качественными. Швеллер приваривается к сваям полками внутрь будущей опорной конструкции. |
 Армирование | В образовавшуюся раму вставляется несущий профнастил (Н60). Он возьмет на себя функции днища опалубки. Материал надежно укладывается на полки ранее приваренного швеллера. Армирование выполняется в стандартном порядке: - из 10-12-миллиметровых арматурных прутков связывается сетка с 15-сантиметровыми ячейками. Скрепление прутьев выполняется вязальной проволокой или специальными фиксаторами для арматуры; - готовая сетка укладывается в опалубку. |
 Заливка бетона | Несъемная опалубка заливается бетоном. Рекомендации в отношении порядка осуществления заливки и дальнейшего ухода за конструкцией такие же, как и в случае с любыми другими разновидностями опорных оснований, рассмотренными ранее. |
Фундамент из бутового камня
Бутовый камень для строительства фундамента
Бутовый камень – это обобщающее определение, описывающие обломки разнообразных горных пород (чаще всего это известняк, гранит и песчаник). Если неподалеку от места вашего проживания есть возможность добычи данного материала, можете использовать его для обустройства печного фундамента и неплохо сэкономить.
Фундамент из бутового камня
Котлован подготавливается так, как и в случае с монолитными основаниями, т.е. убирается мусор, снимается дерн, выполняется разметка, роется котлован на проектную глубину. Дальнейший порядок действий представлен в следующей таблице.
Таблица. Обустройство бутобетонного фундамента для печи
 Засыпка щебня | но котлована засыпается 10-15-сантиметровым слоем щебенки. Материал тщательно утрамбовывается и разравнивается. Предварительно можно уложить в котлован влагоизоляционный материал, к примеру, пергамин – это обеспечит дополнительную защиту печного основания от воздействия грунтовых вод. |
 Укладка первого слоя бутового камня | Первый ряд выкладывайте из самых крупных камней. Идеально, если вам удастся найти/купить камни, имеющие 2 плоские стороны – так кладка будет максимально ровной и качественной. Если камни не получается уложить без зазоров, промежутки между элементами кладки следует заполнить щебенкой. Уложив первый слой камней, залейте их бетонным раствором. |
Продолжайте работать в соответствии с приведенной схемой, пока не выложите фундамент на запланированную высоту. Заливать одновременно несколько слоев камней нельзя – это приведет к появлению пустот внутри конструкции, из-за чего ее прочностные характеристики ухудшатся.
Схема фундамента дома или бани из камня
После заливки тщательно выровняйте поверхность по уровню. В течение первой недели ежедневно смачивайте конструкцию водой с последующим укрытием полиэтиленовой пленкой. На набор прочности конструкции нужно не менее 2-3 недель.
Нюансы устройства фундамента из кирпича
Если баня укомплектовывается сравнительно нетяжелой кирпичной печью, можно сэкономить на обустройстве ее основания, совместив в конструкции бетонную заливку и кирпичную кладку. С начальными этапами работы вы уже знакомы – все выполняется так, как при возведении монолитной бетонной конструкции. Единственное различие: бетон заливается не на всю высоту опорной конструкции – нужно оставить пространство для кладки 2-3 рядов кирпичей. Кирпичи укладываются плашмя на застывшую бетонную площадку. Для кладки используется красный полнотелый кирпич.
Важно! Швы в разных рядах кирпичной опоры не должны совпадать. Правильный вариант кладки показан на следующей схеме.
Правильный вариант кладки
Нюансы устройства фундамента для металлической печи
Иногда для легких металлических печей устраиваются полностью кирпичные опорные конструкции. Порядок действий до этапов монтажа опалубки, армирования и заливки бетона остается таким же, как и в случае возведения монолитного фундамента. Схема кладки такая же, как и в рассмотренном выше варианте совмещенного бетонно-кирпичного основания. Делать фундамент для легкой металлической печи слишком глубоким не имеет смысла – 50-70-сантиметровой конструкции в большинстве случаев будет более чем достаточно.
Металлическая печь для бани, обложенная кирпичом
Пример устройства фундамента для металлической печи Выбирайте наиболее подходящий для вашего случая вариант опорной конструкции и приступайте к ее обустройству.
Удачной работы!
Видео – Фундамент под печь в бане своими руками
Как сделать фундамент под печь в баню своими руками
Заливать фундамент под печь в баню желательно вместе с закладкой фундамента для бани. Но если это уже невозможно, можно сделать его и в уже готовой бане. Размеры фундамента зависят от размеров печи: фундамент должен быть больше во всех направлениях на 5-10 см чем размеры печи, а его высота должна быть равна высоте фундамента бани. Глубина залегания основания и его толщина зависят от веса печи и типа грунта (выбор типа фундамента аналогичен выбору фундамента для бани).
Фундамент для печи желательно делать одновременно с общим фундаментом
Наиболее распространенные варианты фундаментов: бетонные или бутовые на цементной основе. Поверх готового фундамента укладывается слой гидроизоляции, а на него уже либо выкладывают кирпичи, либо заливают слой бетона, который иногда декорируют керамической плиткой.
Высота печного фундамента
Варианта тут три:
- ниже уровня пола;
- на одном уровне;
- выше.
Вопросы могут возникнуть только насчет того, зачем делать основание печи ниже чистового уровня пола. Ответ состоите из двух частей:
- Чтобы воздух для горения забирался из подпола. Тогда печь, если есть желание можно топить из парилки, а не из комнаты отдыха или предбанника: кислород в помещении не выжигается, так как «тянется» из- подпола. Только в фундаменте должны быть вентиляционные отверстия, обеспечивающие поступление воздуха.
- Чтобы пол был теплый. Несмотря на усиленную циркуляцию в подполе, полы при таком расположении печи прогреваются быстро. Тогда никаких проблем с холодным полом, будь он хоть деревянным, хоть бетонным, не будет.
Как организовать подачу воздуха для горения из подпола
Также, бонусом, при таком расположении идет отсутствие проблем с просушкой пола. Только это справедливо только при правильно сделанном водоотведении и гидроизоляции пола.
Работать все будет в том случае, если поддувало будет находится ниже уровня чистового пола. Если фундамент сделан на одном уровне с полом или выше, а забор воздуха необходимо организовать из подпола, металлическую печь модернизируют (на фото вариант справа). В боковину вваривают толстостенную металлическую трубу с шибером. Заслонкой регулируют уровень подачи воздуха и интенсивность горения. Только обратите внимание, что при нарушении целостности печи, ее снимают с гарантии (если есть).
Более подробное изображение переделок печи
Точно также — ввариванием трубы — решаются проблемы с горением уже установленной печи. Проблемы возникают из-за нехватки кислорода. А оно спровоцировано нынешними технологиями: для уменьшения теплопотерь и расходов на отопление мы делаем дома и бани — термосы. Если забыть сделать вентиляцию или сделать ее недостаточно эффективной, то печь горит плохо. Тут, правда, есть вариант, не требующий вносить изменения в печь: трубу, идущую от вентиляционного отверстия в фундаменте, выводят в районе поддувала. Иногда достаточно подвести под доски, иногда нужно выводить вровень с полом или чуть выше. Не самый лучший и эстетичный вариант, но печь будет гореть нормально.
Обратите внимание, что если фундамент печи находится вблизи от основания бани (дома), необходимо делать их несвязными. Это означает, что они не должны касаться друг друга. Между ними должен быть зазор не менее 5 мм для железной печи и 50 см доя кирпичной. В случае с железной печью зазор можно заполнить слоем теплоизолятора (базальтового картона).
Фундамент для железной печи
Несмотря на то, что железные печи для бани имеют обычно небольшой вес, даже для самой легкой тонкостенной модели желательно иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже небольшой перекос, порой невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие прочного основания гарантирует его отсутствие, а значит и длительную эксплуатацию печи.
Делать фундамент для железной печи несложно. Необходимо:
- Выкопать котлован подходящего размера. Размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 10-15 см (больше можно, меншьше — нельзя). Если металлическая печь будет откладываться кирпичным экраном, то отступ считается от наружного края экрана. Глубина фундамента и котлована зависит от типа грунта. На непучнистых грунтах достаточно 50-60 см.
- На дно засыпают щебень, который тщательно утрамбовывают. Размер этого слоя в утрамбованном виде должен быть не менее 30 см.
Фундамент для железной печи - Утрамбованный щебень проливают жидким цементным раствором. Примерное соотношение материалов для его изготовления такое: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды – по состоянию раствора – он должен быть средней густоты.
- После того как слой высохнет (через сутки-двое), укладывают гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя или одна из новых битумных гидроизоляций (рулонная или обмазочная).
- Выставляется опалубка по выбранным размерам фундамента.
- Заливается слой бетона. На одну часть цемента нужно брать 2,5 части песка, 4 части мелкого гравия или керамзита (с керамзитом получится более теплоизолированное основание). Сначала в сухом виде перемешивают цемент с песком до получения ровного цвета. Затем засыпают гравий или керамзит, снова все перемешивается. Когда все части ровно распределились, разводится водой. Воды обычно уходит чуть меньше по объему, чем цемента. Выложенный раствор тщательно выравниваем, проверяя его горизонтальность при помощи строительного уровня.
Фундамент для печи можно обложить кирпичом: так он выглядит привлекательнее - Вместо бетонного слоя можно использовать кирпичи. Их кладут на цементно-песчаный раствор.
Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для нормального вызревания его нужно регулярно смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в день, в зависимости от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор хорошо. Если на улице слишком жарко, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет испарятся быстро.
Есть вариант увлажнения, который не требует частого сбрызгивания: обкладываете мешковиной или другой какой тканью, насыпаете хороший слой опилок, и его мочите. Этого хватает на сутки.
Бетонное основание дешевле и прочнее, но требует большего количества физических усилий, даже если у вас имеется бетономешалка. К недостаткам бетона нужно добавить сложность его демонтажа.
Чем облицевать фундамент под металлическую печь
Если верхняя часть основания отлита от бетона, то внешне она имеет непривлекательный вид. Можно снаружи фундамент обложить кирпичом, но это если позволяют условия: кирпич имеет все-таки приличные размеры. Для остальных случаев подходит облицовка толстой керамической плиткой (именно толстой). Керамогранит при высоких температурах скорее всего потрескается. Возможно, подойдет натуральный отделочный камень.
При облицовке плиткой под ножки печи положите шайбы из толстого мягкого металла (меди или алюминия). Острые жесткие ножки часто царапают лицевую поверхность плитки, из-за чего она раскалывается. Шайбы будут страховкой от царапин.
Термостойкий клей для плитки
Плитку укладывают на специальный жаростойкий клей (есть такие). Затирку тоже подбирают соответствующую — стойкую к высоким температурам. Можно обойтись и без затирки: аккуратно расшить швы клеем. Если сделать все тщательно, вид получается нормальный. Затирка только сначала выглядит хорошо. Потом, когда добавится зола и сажа, ее замучаетесь оттирать.
Фундамент под кирпичную печь
Вес такой печи обычно очень большой (в сыром виде до 8 тонн и до 4 тонн в сухом), потому и основание должно быть солидным. Чтобы примерно рассчитать вес, можно вес одного кирпича умножить на его количество и добавить 40% на вес раствора (у глиняного раствора вес очень большой). Есть и еще одна особенность: фундамент для кирпичной печи нельзя располагать вблизи стен, он должен отстоять от основных конструкций не менее чем на 0,5 метра.
Размеры
Размеры фундамента под кирпичную печь должны быть больше ее габаритов не меньше, чем на 10-15 см. Но это — при низком расположении грунтовых вод. Тогда для большей устойчивости основание можно заглублять настолько, насколько требует вес или степень пучения грунтов. Например, на супесчаных почвах для кирпичной печи средних размеров достаточно фундамент заглубить на 80 см. Если же грунт суглинок или глина, то придется закапываться ниже уровня промерзания грунта. В общем случае глубина печного основания равна глубине основания здания.
Если подпочвенные воды близко, придется заглублять его по-минимуму. Чтобы в этом случае добиться нормальной устойчивости, делают фундамент намного больше в длину и ширину.
Фундамент на сваях
Тяжелую кирпичную печь на непучнистых грунтах можно поставить на железобетонную плиту толщиной 15 см (плита должна быть монолитная, т.е. без пустот).
Для повышения устойчивости такого основания желательно сделать сваи. Их можно изготовить из асбестоцементных труб, усиленных арматурой и заполненных бетоном. В качестве опалубки (вместо труб) можно использовать листы рубероида, толя и т.п. которые сворачивают в трубку. Их также армируют, затем заливают бетоном, делают подсыпку. Изготовление свай один в один повторяет технологию устройства свайного фундамента.
Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях
Один из вариантов – использование металлических винтовых свай. За счет наличия специальных лопастей они вкручиваются в грунт, что ускоряет процесс. Их недостаток – цена и большое количество некачественных изделий. Достоинства: быстрота установки и уплотнение грунта, которое происходит при вкручивании таких свай. Если грунт позволяет, вкрутить их можно и самостоятельно, иначе (на жестких и скальных почвах) необходима работа специальной машины.
Один из видов свай
Глубина залегания свай – на 30-50 см ниже глубины промерзания грунта (на дно ямы, вырытой под сваю, насыпают щебень, его трамбуют, а затем приступают уже к изготовлению сваи). Через 10 дней после изготовления на сваи укладывают монолитную железобетонную плиту. Поверх нее настилается гидроизоляционный слой (рубероид в два слоя, горячая пропитка битумным составом и т.п.)
Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи
Можно изготовить для кирпичной печи фундамент из бута и бетона. Он требует минимума затрат (если бут найдете неподалеку). Для этого необходимо:
- Выкопать котлован (больше по размерам, чем необходимый фундамент);
- На дно насыпать слой щебня, уплотнить. Толщина этой подсыпки в уплотненном состоянии не менее 15 см. На сильно пучинистых грунтах делают еще один слой – из песка, который дважды заливают водой для уплотнения. Только после повторного схода воды и высыхания песка насыпают щебень. Далее процесс заливки фундамента продолжаем по общепринятой технологии.
Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня- Следующим шагом будет установка и гидроизоляция опалубки по размерам будущего фундамента. Гидроизоляцию внутренней поверхности опалубки проводят битумной пропиткой или слоем рубероида. Потом на дно нужно уложить крупные камни, пространство между ними заполнить мелким щебнем.
- Уложенные камни заливают цементным раствором (на 1 часть 400 цемента берут 3 части песка и часть (чуть меньше) воды).
- Слои повторяют до тех пока до уровня пола останется 6 см. Поверхность этого слоя тщательно выравнивается.
- Фундамент накрывают полиэтиленом или рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.
Фундамент накрывают полиэтиленом или рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.
При изготовлении фундамента под печь, обязательно должно оставаться расстояние между ним и основным фундаментом. Это необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации фундамент для печи мог свободно подниматься и опускаться, давая усадку. Несоблюдение этого условия ведет к разрушению печи. Расстояние между основным и печным основанием заполняют песком и/или толем.
Чтобы усадка кирпичной печи была равномерной, желательно кирпичную трубу (именно она дает основную часть нагрузки) выкладывать как можно ближе к центру фундамента печи.
Фундамент для печи из кирпичаУтеплять печной фундамент или нет
Ситуаций тут может быть несколько и в одном случае утепление желательно, в другом без него вполне можно обойтись.
Если фундамент здания утеплен, а полы — нет. Часто встречающаяся ситуация в банях. То тепло, которое будет уходить из печи, будет подогревать пол. Дров потребуется больше, но комфортность пребывания в бане повысится. Тут — на ваше усмотрение. Можно утепление делать, а можно и нет.
Утеплитель из минеральной ваты используется чаще всего
Фундамент без утепления, а полы сделаны с утеплением. В этом случае утепление фундамента печи необходимо: греть будете землю и оттаивать основание дома. Это не только не нужно, а еще и вредно: каждое оттаивание фундамента приближает время, когда он начнет разрушаться. Не говоря уже о том, что на топку будет уходить много времени и дров, а полы все равно останутся холодными. Утепление фундамента при таком раскладе будет еще и оберегать печь от заморозки. Может полностью и не убережет, но промерзнет она меньше и прогреется быстрее.
Так что при таком варианте в пирог фундамента включаете слой утеплителя. Тогда слой бетона разделяете на две части, в середину укладываете теплоизоляционный слой. Это может быть базальтовый картон, жесткие маты минеральной ваты, экструдированный пенополистирол высокой плотности (не пенопласт, он не выдерживает нагрузок). Укладываемый поверх слой бетона должен быть армированным. Укладывают ребристый пруток 10-12 мм вдоль и поперек с шагом 20 см. В местах соединения стяните пластиковыми хомутами, или свяжите поволокой, как вяжут арматуру для фундамента.
Утеплены и пол и фундамент бани. Можно обойтись и без утепления. Но для уменьшения расхода дров, можно тепло и сохранить. В случае если утепления нет совсем, наверно, лучше теплоизолятор все-таки положить. Хотя, все-таки печь прогревает пол, В общем, решать в этом случае вам.
