Содержание, карта.

Фундамент под навес


Навес от фундамента до крыши своими руками

Навес – это сооружение, состоящее из опор и крыши и предназначенное защищать от различных погодных условий. Такой навес должен иметь не только прочную крышу, но и надежный фундамент. Несмотря на разнообразие навесов по конструкционным особенностям, собрать простой навес своими руками сможет даже новичок. Однако надо знать нюансы, как правильно соорудить фундамент для навеса, как поставить на него каркас и крышу.

Выбираем конструкцию навеса

Навес с фундаментом можно назвать самым надежным в отличие от тех, которые не имеют опор или имеют сборно-разборную конструкцию. Такие навесы либо пристраиваются к зданию, либо возводятся отдельно от дома и других построек, но те и другие обязательно имеют опоры, которые изготавливают из:

  • дерева;
  • металла;
  • или кирпича.

Навес с фундаментом может быть и разной формы, чем сложнее форма, тем больше трудностей будет при строительстве навеса. Самые простые навесы имеют односкатную прямую крышу. Нередко встречаются навесы с двускатной крышей и арочные. В качестве кровли используют профнастил, металлочерепицу и поликарбонат. Реже применяют тентовые ткани, в том случае, когда навес на зиму планируют частично разбирать.

Каркас крыши также может быть деревянным или металлическим. Чем сложнее конструкция каркаса, тем надежнее должны быть опоры, которые будут не только удерживать вес, но и выдерживать сильный ветер и снег. Каркас кровли может иметь кованые элементы, а может быть весьма простым. Например, навес для машины из поликарбоната встречается чаще всего.

Важно! Чем больше угол наклона крыши навеса, тем больше давление оказываемое ветром. Поэтому обязательно нужно учитывать этот факт, руководствуясь при этом нормами СНиП 2.01.07-85.

Далее мы рассмотрим строительство отдельностоящего  прямого односкатного навеса для машины с крышей из поликарбоната, так как эта конструкция самая простая для реализации своими руками. Чтобы создать навес сложной конструкции и формы, нужно знать конкретные размеры участка под него отводимого, финансовые возможности и прочие нюансы. Иначе обобщенное описание не даст полной картины о том, как же соорудить такой навес своими руками не подготовленному человеку.

Подготовительные работы

Определившись с конструкцией навеса для машины, нужно начертить его эскиз на бумаге, указав основные размеры. Это позволит наглядно представить, что потребуется для его возведения. Для навеса размером 3*6 м потребуются следующие материалы:

  • сваи винтовые – 6 штук, квадратные трубы 65х65 мм 6 штук длиной 2,5;
  • для продольных балок используем металлический трубы 40х40 мм длиной 6 метров в количестве 2 штук и длиной 3 метра – 2 штуки;
  • на обрешетку крыши с наклоном в 150 также можно взять металлические трубы, но меньшего размера для облегчения веса конструкции, например 30х30 мм, 3 штуки, – 6 м, 5 штук – 3,1 м; 5 штук – 0,8 м;
  • 2 листа поликарбоната длиной 6 м и шириной 2,1 м;
  • болты с резиновой шайбой для крепления.

Что касается инструментов, то для изготовления металлического каркаса лучше всего использовать сварку. А потому потребуется специальное оборудование и мастер, который сварит конструкцию навеса для машины. Также под рукой должны быть измерительные инструменты, строительный уровень, болгарка. Если планируется бетонировать опоры, то придется запастись цементом, щебнем и песком или готовой смесью для бетонирования.

Установка опорных столбов

Первым делом расчищаем участок под навес, на котором необходимо определить границы прямоугольника длиной 6 м и шириной 3 м. Участок должен быть ровным, потому обязательно нужно проверить диагонали. Далее приступаем к закладке фундамента. Фундаменты под навесы бывают различными.

  • Первый способ предполагает забетонированные ямы с металлическим якорем, к которому прикручивается деревянный брус в качестве опоры.
  • Второй способ предполагает, что фундаменты под навесы, то есть опоры, бетонируются непосредственно в ямы.
  • Третий заключается в использовании свай, в нашем примере используются как раз винтовые сваи.

Обратите внимание! Фундаменты под навесы из свай имеют ряд преимуществ. Во-первых, они могут быть установлены почти в любую почву, а во-вторых, винтовые сваи демонтируются при необходимости.

Итак, после того как будет нанесена разметка необходимо установить винтовые сваи на глубину примерно 1,2- 1,5 м и на расстоянии 3 м друг от друга. Для этого может потребоваться механический ямобур, но можно использовать ручные винтовые буры. Такая работа выполняется, как правило, своими руками, редко могут потребоваться специалисты.

Когда винтовые сваи будут установлены, то можно браться за опоры. Необходимо приварить квадратные трубы к оголовкам свай. В данном случае высота труб составляет 2,5 м, для легковой машины этого будет достаточно. Но для газели с тентом лучше делать навес немного выше, около 2,7 м.

Сборка крыши

Следующий этап строительства навеса предполагает сборку каркаса и крепеж листов поликарбоната. Проделывается следующая работа:

  1. Продольные опоры длиной 6 м укладываются на вертикальные опоры и привариваются. Можно взять и 3 метровые трубы, тогда их дополнительно придется сварить между собой.
  2. Затем привариваются поперечные трехметровые перекладины и вертикальные опоры для наклона по 0,8 м.
  3. В последнюю очередь нужно приварить наклонные перекладины длиной 3,1 м.
  4. Перед тем как накрыть крышу, нужно обработать все металлические балки и опоры грутовкой, а затем покрасить краской для защиты от коррозии. После этого каркас навеса для машины будет готов.
  5. Далее на каркас укладывается лист поликарбоната и при помощи болтов прикручивается к металлическим трубам.
  6. Второй лист поликарбоната придется разрезать по длине, отрезав лишние 70 см, так как ширина крыши составляет всего 3,1 метра. При этом листы будут выступать за границы каркаса на 15 см с каждой стороны,  а нахлест составит 10 см.

На этом можно закончить строительство навеса для машины из листов поликарбоната. Однако многие предпочитают такой навес «облагородить» своими руками. Во-первых, можно забетонировать саму площадку под навесом или выложить ее уличной плиткой. Во-вторых, можно сделать своими руками водосток по нижнему краю крыши. Для этого берется готовая система водоотвода и крепится к нижнему краю крыши. Причем крепить ее необходимо с уклоном примерно полсантиметра на 1 метр длины желоба водоотвода. Делается это следующим образом:

  1. Первый держатель на углу крыши монтируется на расстоянии 10 см вниз от крыши.
  2. Второй держатель крепится на противоположном углу крыши на расстоянии 13 см вниз.
  3. Затем между этими держателями натягивается нитка, по которой будет виден уклон желоба водоотвода.
  4. После этого монтируются промежуточные держатели на расстоянии 0,5 м друг от друга.
  5. Устанавливаем желоб в крюки и ставим воронку.

Итак, навес из поликарбоната своими руками сделан. Подобная конструкция может быть изготовлена из деревянного бруса. А можно сделать и двускатный навес над террасой или под машину.

Как сделать фундамент под навес

Навесом называют конструкцию, состоящую из опорных столбов и крыши. Главная функция строения – защита от атмосферных осадков.

Часто такой навес делают для автомобиля. Важно делать навес с крепкой кровлей и прочным фундаментом – слабое основание не выдержит вес машины. В качестве материалов каркаса используется дерево, пластик и металл. Последний вариант надежнее.

Навес пристраивают непосредственно к дому или возводят отдельно от него и других построек на участке. Строительные работы лучше выполнять весной или летом, чтобы бетон успел хорошо просохнуть.

Подготовка участка

На предварительном этапе территорию очищают от мусора и растений. Ненужные ветки спиливают, сжигают на костре. Корни от старых деревьев выкорчевывают или обкапывают и перерубают. После выполнения уборки видно общую картину застройки и особенности рельефа.

Если ландшафт неоднородный, место под фундамент выравнивают трактором. Грунт здесь должен быть плотным, хорошо утрамбованным. Чем ровнее участок, тем меньше понадобится затрат и сил на строительство фундамента.

Сначала вычисляется площадь основания. В процессе проведения расчетов учитываются размеры будущего навеса – площадка под фундамент обычно меньше, чем крыша. Если они одинаковые, осадки будут стекать внутрь конструкции, постепенно разрушая ее. Вода с кровли должна падать на землю, чтобы впитываться в нее.

После вычисления размеров фундамента приступают к разметке. Чтобы удобнее было ориентироваться в пространстве, нужно правильно выбрать точку отсчета. Расположение 1-2 углов необходимо привязать к одному из предметов, находящихся на участке. Тогда легче исправить ошибки. В качестве такого ориентира можно выбрать забор и стену дома.

Чтобы сделать разбивку территории, нужно подготовить определенный набор инструментов:

  • Рулетку;
  • Деревянные колья;
  • Угольник;
  • Бечевка;
  • Зажимы, прищепки;
  • Уровень.

Затем приступают к возведению фундамента. От выбранного ориентира в нескольких местах с помощью веревки откладывают одинаковые отрезки, перпендикулярные ему. Потом от исходной точки выстраивают угол 90 градусов.

По периметру будущего фундамента вбиваются колышки. На них натягивается бечевка. Потом веревка натягивается по диагонали конструкции, фиксируется зажимами. Рядом с разметкой желательно оставить пустой участок земли в радиусе 2 м. Это облегчит заливку бетона и монтаж кровли.

Земляные работы

Начинаются с разработки грунта – удаления верхнего слоя почвы. Глубина снятия почвы – в пределах 30-40 см. В полученное углубление насыпается крупный гравий или песок средней зернистости. Поверхность выравнивается, тщательно утрамбовывается.

Буром просверливаются отверстия под столбы. Их диаметр делают не менее 15 см, глубина – 50-60 см.

Потом устанавливается опалубка из досок. Она удерживать раствор, пока он не затвердеет. На это уходит минимум 10 часов. Постом бетон может сам удерживать форму и конструкцию можно снимать.

Когда выполнен монтаж опалубки, на гравий стелется слой агроволокна. Сверху насыпается песчаная подушка. Так песок не уйдет в землю и будет удерживать лишнюю влагу. После засыпки его уплотняют, выравнивают – поливают водой или используют правило.

Заливка бетона

Если фундамент вплотную примыкает к дому, в месте соприкосновения рекомендуется оставить небольшой зазор. При нагревании раствор слегка расширяется, поэтому в случае плотного примыкания к соседним зданиям это приведет к их деформации.

Перед бетонированием выполняется армирование. Арматурный каркас увеличивает несущую способность фундамента, продлевает срок эксплуатации. Понадобится проволока толщиной от 10 мм. Сначала прутья укладывают в продольном направлении, а затем в поперечном – по всей площади фундамента.

В местах пересечения прутья соединяют стальной проволокой. Сварочный аппарат для вязки арматуры использовать нежелательно. Повышенная жесткость каркаса помешает ему адаптироваться к почве. Тогда на поверхности фундамента появятся трещины.

После армирования устанавливаются маяки, чтобы фундамент получился идеально ровным. В качестве направляющих можно использовать металлические профили. Их монтаж выполняется в следующей последовательности:

  • Приготовление цементного раствора. На 1 часть цемента понадобится 4 части песка.
  • Формирование из этой смеси небольших горок, расположенных в 3-4 ряда.
  • Фиксация профиля сверху на этих горках.
  • Проверка их расположения с помощью строительного уровня.

Промежуток между маяками не должен быть более 1 м. Это облегчит процесс выравнивания бетона. Когда цементные горки полностью высохнут, приступают к заливке фундамента. Тогда направляющие не будут смещаться в сторону.

Раствор удобнее всего делать в бетономешалке. В нее сначала заливают воду, потом постепенно всыпают цемент и песок в соотношении 1:3. Вымешивать бетон необходимо 15-20 минут. При отсутствии бетономешалки, можно приготовить раствор в ведре с использованием строительного миксера.

Для удобства заливки, площадка условно делится на несколько секторов. Их заполняют поэтапно. Разравнивать смесь нужно не по окончании работ, а в процессе – после заливки каждого сектора. К концу бетонирования пластичность раствора снизится, и выровнять его тяжело.

Влага из раствора должна уходить постепенно, иначе фундамент растрескается. Чтобы этого избежать, после испарения воды с верхней части бетона, площадку накрывают полиэтиленовой пленкой.

Установка столбов

Надежность фундамента обеспечивается за счет заглубления в грунт металлических труб.

Работа выполняется в определенном порядке:

  • Как только бетон начинает твердеть, но еще не утрачивает свой эластичности, в него вдавливают анкера – по одному на каждую опору.
  • Поверхность выравнивается. Выполняется проверка шнуром – анкера монтируются на одной линии.
  • Через 3-6 дней, когда раствор застынет, столбы обрезают до нужной длины, помещают их в держатели анкеров.
  • В опорах делаются отверстия, в них крепятся болты.

Их лучше закручивать поэтапно, а не сразу все вместе. В процессе установки перемычек может понадобиться коррекция столбов.

Монтаж навеса

Сначала выполняется верхняя обвязка по периметру конструкции. Сверху укладываются поперечные элементы кровли. Форма крыши бывает горизонтальной и в виде дуги. Составные части каркаса сваривают и дополнительно фиксируют саморезами. Расположение всех элементов проверяется с помощью уровня.

Если навес соединяется с домом, его располагают под углом 50 градусов. Тогда он будет односкатным или двускатным.

Монтаж кровельного материала начинается с нижней части крыши и укладывается внахлест. В качестве креплений используют саморезы с уплотнителями. На 1 м² навеса понадобится 6-8 саморезов.

Установка водостока

Если участок вокруг навеса не будет бетонироваться или обсыпаться гравием, обязательно нужен желоб.

Для обеспечения нормального схода воды, нужен правильный уклон – от 3 до 5 мм на 1 м трубы. Больший уклон не позволит воде попасть в водосток на конце ската, а меньший станет причиной образования застойных участков.

Желоб крепится сразу к стропилам или к элементам, расположенным вдоль края навеса. Водосточные трубы фиксируются к стойкам каркаса.

Расстояние между кронштейнами зависит от материала, из которого сделан желоб. Пластиковая конструкция крепится с шагом 50 см, а металлическая – 60 см. В том месте, где вода вытекает из трубы, можно оборудовать впитывающий колодец, засыпанный гравием.

Фундамент под навес.

Вернуться на страницу «Навес»

Основные типы фундаментов.

При проектировании навеса следует понимать, что конструкция навеса достаточно легкая. Навес во многих случаях не является объектом капитального строительства и при проектировании навесов допускается использовать понижающие коэффициенты.

Фундамент под навес может быть различных типов. Рассмотрим основные типы фундаментов под навес, особенности их проектирования, возведения. Ответим на вопрос: как выбрать фундамент под навес.

Под навес подойдут следующие типы фундаментов.

  1. Столбчатый фундамент;
  2. Железобетонный ростверк;
  3. Монолитная железобетонная плита;
  4. Свайный фундамент (Буронабивные сваи);
  5. Винтовые сваи.
  6. Навес без фундамента.

Рассмотрим подробно каждый тип фундамента.

Столбчатый фундамент.

Классический столбчатый фундамент используют под навесы пролетом 6 и более метров. Подобные фундаменты применяются под колонны здания. Такие фундаменты обладают большой несущей способностью, которая для навеса может быть излишней.

Учитывая, что нагрузку на фундамент незначительные, допускается использовать столбчатый фундамент в виде одного стакана, низ которого находится ниже глубины промерзания.

Ветровая нагрузка не создает в конструкциях навеса больших усилий, т. к. у навеса нет стен, поэтому такого фундамента будет достаточно.

Железобетонный ростверк.

Железобетонный ростверк применяют для фундаментов навеса довольно часто. Железобетонный ростверк по сути является мелкозаглубленным фундаментом,  который закапывают у самой поверхности. Фундамент прост в изготовлении, надежен в эксплуатации, но обходится дороже столбчатого. Хорошо подходит для дачных участков, также может использоваться при устройстве бассейна под навесом.

Монолитная железобетонная плита.

Монолитная железобетонная плита является самым дорогим фундаментом. Фундамент очень надежен, не требует большого объема земляных работ. Хорошо подходит под навес для стоянки автомобиля, т.к. железобетонная плита служит надежным основанием .

Свайный фундамент.

Свайные фундаменты применяют довольно редко. В основном их применяют для навесов с большим пролетом на слабых грунтах. Чаще всего применяют буронабивные сваи, т.к. это дешевый и надежный фундамент. Если сваи  изготавливать вручную с помощью ручного бура, то такой тип свай подойдет для небольших навесов на дачных участках.

Винтовые сваи.

Винтовые сваи являются самым дешевым видом фундамента. Они очень хорошо воспринимают вертикальную нагрузку. Навес на таких фундаментах должен обладать большой жесткостью в узлах крепления ригеля (балки или фермы) к колонне, т.к. Узел крепления стойки к винтовой свае можно назвать условно жестким.

Навес без фундамента.

Навес без фундамента выполняют в том случае, когда не хотят нарушать существующее покрытие. Например, когда ставят навес на территории, которая заасфальтирована, покрыта брусчаткой, забетонирована или имеет другой надежный вид покрытия. В этом случае при проектировании навеса создают жесткие узлы сопряжения ригеля (фермы, балки) к стойкам, а снизу делают широкие опорные пластины. К существующему покрытию пластины крепят анкерными болтами.

Столбчатый фундамент своими руками-фото

Как построить столбчатый фундамент своими руками для беседки и сэкономить на строительстве. Вопрос простой, но не знание ответа может серьёзно нанести вред вашему бюджету. Вот сейчас мы подробно и осветим данный вопрос. С помощью этого фундамента можно ставить заборы, беседки, навесы для машин да и много чего ещё.

В принципе рецепт прост. Идём покупаем трубу канализационную,цена примерно 250 рублей правда за метр. Можно конечно и рубероидом обойтись, кто не знает как? можно посмотреть в Faq. Можно и без всего обойтись, в принципе многие так и делают.

Просто копаем яму и заливаем её бетоном.

Но мы люди цивилизованные и хотим чтоб наша постройка простояла минимум 100 а то и больше лет. И так бурим лунку, 50-100 сантиметров будет достаточно, если конструкция лёгкая. если что то серьёзное будете строить, например каркасный дом, то минимум  полтора метра, всё зависит от  глубины промерзания грунта.

Вставляем отрезок трубы. В данном случае использовалась картонная или пластиковая труба из под чего то с чем то.

Выставляем трубу по уровню.

Разводим цементный раствор песка с щебнем, рецепт бетона можно глянуть опять же в нашем FAQ по строительству.

и заполняем наш столбчатый фундамент бетоном.

Если вы будете использовать более тяжёлые конструкции например как баня или дом, то вставьте в раствор три куска арматуры.

Фундамент для беседки своими руками

Далее вставляем в раствор п-образную пластину. И даём высохнуть.

Фундамент для беседки

На этом всё столбчатый фундамент готов, можно строить.

Конечно для строительства каркасного дома столбов делается на много больше, да и по выше они. Но принцип тот же.

Поэтому предлагаю посмотреть вот это классное видео, где подробно показана технология изготовления столбчатого фундамента для строительства каркасного дома своими руками. На этом всё всем Удачи и процветания.

Технология строительства столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент- легко!

Дёшево и сердито.


Смотрите также