8-495-589-8-123
8-926-633-94-78
Глубина заложения фундаментов на естественном основании для опор мостов не превышает 3–4 м. Особенность состоит в том, что их возводят в котлованах, предварительно отрытых на полную глубину. Этим они отличаются от фундаментов глубокого заложения, технология сооружения которых принципиально иная. Другая их отличительная особенность заключается в том, что в расчете не учитывается сопротивление грунта по боковой поверхности.
Работы по устройству фундамента должны начинаться немедленно после приемки основания комиссией и подписания акта, разрешающего приступить к кладке фундамента.
Непосредственно перед кладкой фундамента дно котлована должно быть зачищено до проектной отметки (разработка котлована бульдозером или экскаватором должна вестись с недобором 0,1–0,3 м, чтобы не нарушить естественную структуру грунта).
Кладку фундамента необходимо вести насухо. Во время возведения фундамента грунтовую воду откачивают постоянно, чтобы она не заливала свежую кладку до приобретения бетоном прочности не менее 2,5 МПа.
Фундаменты мелкого заложения для мостовых опор могут устраиваться из бетона класса В20, бутобетона (содержащего бутовый камень в объеме до 20% от объема кладки) и железобетона.
Для опор больших и средних мостов устраивают бетонные жесткие массивные фундаменты (рис. 2.16, а), характеризующиеся тем, что линия уступов фундамента образует угол с вертикалью, не превышающий угла распределения давления от вертикальных нагрузок (около 30°), В этом случае в теле фундамента не возникает растягивающих напряжений.
Рис. 2.16 – Фундамент мелкого заложения: а – бетонный жесткий; б – железобетонный гибкий; 1 – суглинок мягкопластичный; 2 – глина полутвердая; 3 – уровень максимального размыва; 4 – арматурная сетка
Для эстакад и путепроводов часто возводят железобетонные гибкие фундаменты, для которых нужно меньше материалов, но требуются арматурные сетки в зоне подошвы фундамента (рис. 2.16, б).
Глубина заложения фундаментов в пучинистых (глинистых) грунтах должна превышать расчетную для данного региона глубину промерзания не менее чем на 0,25 м. Для фундаментов на крупнозернистых, гравелистых и крупнообломочных грунтах этого требования нет.
Отметка заложения фундамента на естественном основании в реке должна быть ниже отметки дна не менее чем на 2,5 м с учетом местного размыва.
Порядок армирования и бетонирования фундамента регламентируется проектом производства работ. Проектная организация определяет класс бетона по прочности, марки по морозостойкости и водонепроницаемости. При сооружении фундамента должен осуществляться контроль качества работ, обеспечивающий заданные свойства конструкции.
Для армирования фундамента необходимо обеспечить толщину защитного слоя бетона не менее 50 мм.
Опалубка для фундаментов чаще всего бывает деревянной (стационарной или щитовой сборно-разборной). Влажность пиломатериалов не должна быть больше 25%. Отклонения от вертикали опалубки на всю высоту фундамента не должны превышать 20 мм, а смещение осей опалубки – 15 мм. Установленную опалубку монолитных конструкций принимает комиссия с участием прораба и представителя технадзора заказчика. Проверке подлежат:
Арматура для горизонтальных нижних сеток принимается по расчету (расчетная схема – плита на упругом основании, загруженная давлением от стойки). Установленная арматура конструкции принимается с составлением акта на скрытые работы. При устройстве арматурных сеток необходимо обеспечить предельные отклонения в расстояниях между стержнями не более 0,5d (d – диаметр стержня).
Бетонные работы требуют повышенного внимания со стороны персонала стройки. Контроль качества заключается в проверке:
Контроль качества бетонных работ осуществляется техническим персоналом строительства, построечной лабораторией, представителями заказчика и проектной организации.
Цемент, песок и крупные заполнители должны иметь заводские паспорта, удостоверяющие соответствие качества материалов требованиям ГОСТов. Содержание в природном песке пылевидных или глинистых частиц не должно превышать 1%. Щебень и гравий, имеющие загрязненность больше допустимой по ГОСТу, необходимо промывать. Применение естественных гравийно-песчаных смесей без предварительного фракционирования не допускается. Максимальное содержание цемента при сооружении массивных фундаментов не должно превышать 300 кг/м3 для бетонных и 350 кг/м3 – для железобетонных конструкций. Цемент допускается только класса ДО (без добавок).
Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены с оформлением соответствующих актов:
Следовательно, по мере готовности составляются акты освидетельствования и приемки установленной опалубки и арматуры. Кроме того, до бетонирования необходимо составить акты об испытании цемента, песка, щебня, а также карты подбора состава бетона.
В процессе бетонирования конструкций следует вести журналы бетонных работ и ухода за бетоном.
В журнал бетонных работ заносят:
Доставка бетонной смеси к месту укладки осуществляется автосамосвалами или автобетоносмесителями, которые загружаются на бетонном заводе готовой смесью или ее сухими компонентами. Необходимое количество автотранспортных единиц (шт.) определяется по формуле
где Т1 – продолжительность загрузки и разгрузки автотранспортного средства, мин;
Т2 – время в пути (туда и обратно), мин;
Т3 – интервал доставки бетонной смеси определяют по:
Т3 = 60V/I,
где V – полезная емкость автотранспортного средства, м3;
I – принятая интенсивность бетонирования, м3/ч.
Так, при T1 = 10 мин, Т2 = 60 мин, V = 4 м3, I = 6 м3/ч потребное количество транспортных единиц составит:
N = (10 + 60)/(60 · 4/6) + 1 = 3 шт,
а интервал между очередными поставками бетонной смеси – 40 мин.
Подача бетонной смеси может осуществляться различными способами:
Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку не должна быть более 2 м при бетонировании армированных и 3 м – неармированных конструкций. Чтобы не допустить расслоения бетонной смеси (когда крупный заполнитель оседает внизу) во время сбрасывания с большой высоты, пользуются звеньевыми хоботами. Они состоят из звеньев в виде усеченных конусов, которые подвешивают один к другому.
При интенсивности бетонирования 6 м3/ч и более целесообразно использовать бетононасосы. На строительстве рассредоточенных объектов с небольшими объемами работ экономически выгодно использовать автобетононасосы-автобетоносмесители, которые позволяют совместить процессы транспортировки, изготовления и укладки бетонной смеси.
Укладка бетонной смеси производится после подготовки основания: скальные поверхности и рабочие швы должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега, льда, а также от цементной пленки (например, насечкой). Непосредственно перед укладкой очищенные поверхности надо промыть водой и просушить струей сжатого воздуха. При нескальном основании устраивают щебеночную подготовку с толщиной слоя не менее 10 см.
Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями без технологических перерывов с направлением укладки в одну сторону. Толщина слоя при работе ручными глубинными вибраторами должна оставаться в пределах 25–40 см.
Если бетонируют большие площади, допускается укладывать и уплотнять бетонную смесь наклонными слоями, с образованием горизонтального опережающего участка длиной 1,5–2 м. Угол наклона поверхности уложенного слоя к горизонту перед уплотнением смеси не должен превышать 30°. Уплотнение производят, начиная от опережающего слоя.
Каждый последующий слой надо укладывать до начала схватывания бетона предыдущего слоя (ориентировочно 2–3 часа). Если все же был перерыв, и он превысил время начала схватывания бетона (т.е. если бетон потерял способность к тиксотропному разжижению), необходим рабочий шов. В этом случае продолжить укладку бетонной смеси можно только после набора бетоном прочности:
Прочность бетона в зависимости от температуры и срока твердения для портландцемента можно принимать ориентировочно по табл. 2.4.
Таблица 2.4 – Определение прочности бетона в зависимости от сроков твердения
Бетонную смесь надо укладывать с уплотнением глубинными вибраторами. Шаг перестановки вибраторов не должен превышать 1,5R (R – радиус действия вибратора).
Радиус действия глубинного вибратора в среднем составляет 4–5 наружных диаметра вибронаконечника (у вибраторов ИВ-112 и ИС-476 этот диаметр составляет 51 и 76 мм соответственно).
Максимальное водоцементное отношение для обеспечения необходимой марки бетона по морозостойкости не должно превышать 0,45–0,50 при неагрессивной среде для частей фундамента, периодически подвергающихся увлажнению и высыханию (зоны переменного уровня воды в реке или промерзания).
Бетонируя конструкцию, надо отбирать серии бетонных образцов размерами 10×10×10 или 15×15×15 см (бетон конструкции и образцы формуют по одной технологии):
Объем партии бетона, от которого берут образцы, – не более объема бетона конструкции, отформованного в течение одних суток, и не более 50 м3.
Уход за бетоном заключается в поддержании его во влажном состоянии и предохранении от резких перепадов температур (особенно в первые дни). Открытые поверхности свежеуложенного бетона после окончания бетонирования (в том числе и во время перерывов в укладке смеси) следует предохранять от испарения воды и попадания атмосферных осадков (например, укрывая пленкой). Для этого можно использовать армированные полимерные пленки, дорнит в 2–3 слоя и т. п. Поверхности надо защищать во время набора бетоном не менее 70% проектной прочности. Для нормального твердения бетона необходима температура около 20 °С и относительная влажность воздуха не менее 90%. В этих условиях через 7–14 суток бетон набирает 60 – 70% прочности (табл. 2.4).
Важно обеспечить температурный режим выдерживания бетона и его контроль. В массиве делают специальные скважины для измерения температуры. Данные измерений заносят в журнал контроля температуры.
Запрещается периодически поливать водой открытые поверхности твердеющих бетонных и железобетонных конструкций.
Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускается по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа.
Опалубку вертикальных поверхностей по СНиП 3.03.01-87 можно снимать после достижения бетоном прочности не менее 0,2-0,3 МПа (табл. 2,4).
Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных горизонтальных конструкций, опирающихся всем контуром, при распалубке должна быть не менее 70% проектной для пролетов до 6 м и не менее 80% для пролетов более 6 м.
После возведения фундамента распорные крепления ограждения котлована удаляют. Вместо них (при необходимости, определенной расчетом) устанавливают коротыши между стенкой ограждения и фундаментом (прочность кладки должна быть не менее 5 МПа). После разборки опалубки и покрытия обмазочной гидроизоляцией поверхностей фундамента, которые будут соприкасаться с грунтом, производится послойная засыпка местным грунтом пазух между фундаментом и ограждением с трамбовкой каждого слоя.
Прежде чем начнете копать скважину, проконсультируйтесь со специалистами о предъявляемых требованиях к типу, глубине, прочности опор фундамента и стоек. Опоры фундамента должны оставаться неподвижными в мягком грунте, противостоять морозам и служить основанием для стоек и балок, которое не даст им соприкоснуться с влагой. Ниже показаны возможные варианты исполнения опор. Обратитесь также в коммунальные службы за информацией о расположении подземных коммуникаций. В холодном климате основание опоры должно находиться ниже границы промерзания грунта (глубина, на которую промерзает поверхность земли). Это позволит избежать подъема/опускания перекрытия в периоды замерзания/оттаивания грунта. Глубина промерзания – не единственный параметр, который следует учитывать при выкапывании скважины. От состава почвы, размера стоек и высоты пола зависит, какой глубины должна быть яма.
Не пользуйтесь совковой лопатой; одолжите, возьмите в аренду или купите ручной грейфер. Это приспособление эффективно при выкапывании нескольких скважин вручную и подходит лучше, чем давно известный ручной бур. Если по проекту необходимо большое количество скважин, возьмите в аренду механизированный грейфер или наймите профессионалов. Взяв механизированный грейфер в аренду, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по его использованию. Если вы будете откидывать вынутый грунт на близлежащую траву, постелите на нее сперва лист фанеры или пластика.
Берегите спину!
Копание скважин – тяжелая работа. Чтобы выкопать скважину глубиной 90-120 см, потребуется пара часов. Солидную часть времени могут занять вытягивание валунов с помощью рычага и борьба с корнями. Не пытайтесь вытащить валуны грейфером. Подденьте их ломом со стороны стенок скважины. Эта работа довольно утомительна для рук и плечевого пояса, а еще более – для спины. Даже если вы находитесь в относительно хорошей физической форме, имеет смысл не торопиться и делать частые перерывы.
Вам потребуются:
Ослабьте веревочный маяк и встаньте ногами с обеих сторон от метки Х, которая указывает на центр опоры. Установив ручки грейфера параллельно друг другу, направьте лезвия в грунт. Дайте грейферу максимально заглубиться под собственной массой.
Разведите ручки грейфера врозь, захватите грунт и вытяните приспособление вертикально вверх. Отнесите грейфер в сторону от скважины и высыпьте грунт, сомкнув обе ручки. На достаточной глубине расширьте скважину, наклоняя грейфер в сторону.
Очистите дно скважины от рыхлого грунта и насыпьте 50-150 мм дробленого гравия (или другое количество, соответствующее местным требованиям). Уплотните гравий трамбовкой или бруском сечением 50×100 мм. Гравий служит дренажом для опоры и уменьшает ее подъем при заморозках.
Отмерьте цилиндрическую опалубку такой длины, чтобы она доходила до места расширения скважины и выступала на 50 мм над поверхностью. Отпилите требуемую часть ручной ножовкой, удерживая полотно строго перпендикулярно к опалубке, чтобы получить ровную линию пропила. Если не удалось сделать точный распил, опустите этот край на дно скважины (хотя правильно выполненный распил упрощает выравнивание опалубки).
Опустите опалубку в скважину и прикрепите ее небольшими шурупами к двум подпоркам. Затем забейте колья у обоих концов подпорок. Прикрепите подпорки с одного конца к кольям и положите 600-миллиметровый уровень на опалубку. Поднимайте или опускайте подпорки, чтобы выровнять опалубки, затем прикрепите свободные концы подпорок к кольям. Установите опалубку максимально точно по уровню (хотя точность необязательно должна быть идеальной).
Совковой лопатой заостренной формы засыпьте пустоты между стенками скважины и опалубки, слегка утрамбовывая почву бруском 50х50 мм после каждых 100 мм вновь насыпанного грунта. Закрепив опалубку неподвижно, засыпьте скважину грунтом. Следите, чтобы опалубка оставалась на месте. Если ширина скважины больше ширины опалубки на 75 мм, утрамбовка может привести к заполнению нижней расширяющейся части скважины.
Установка опалубки
Обычная конструкция под опору включает цилиндрическую опалубку, установленную в скважину и зафиксированную с помощью подпорок и кольев. Отцентрируйте опалубку, прежде чем крепить подпорки к кольям. Если нормативами требуется применение арматуры, не устанавливайте ее в центр скважины, в этом месте позже будет установлен Г-образный монтажный болт.
Если фундамент состоит только из опор по углам, воспользуйтесь готовыми цементными смесями. Сделать их в тачке можно быстро и дешево. Если же предстоит залить более шести скважин, возьмите в аренду механическую бетономешалку или закажите доставку готовой смести. Подкатывайте бетономешалку к каждой скважине или подвозите смесь на тачке. Чтобы упростить работу и уменьшить повреждения газона, положите мостки 50×300 мм. Сначала отмерьте сухие ингредиенты (совковой лопатой), перемешайте их в бетономешалке или тачке и добавьте воду.
Вам потребуются:
Время: около часа на заливку одной опоры.
Навыки: минимальный опыт в кладке кирпича; подготавливая смеси, следуйте инструкции на упаковке.
Инструмент: бетономешалка или тачка, тяпка, совковая лопата, желоб, угольник, мастерок.
Выбор монтажных скоб для крепления стоек
Монтажные скобы бывают настраиваемые и неподвижные. Неподвижные скобы немного дешевле, но требуют точной установки. Настраиваемые скобы позволяют исправить ошибку при монтаже, допуская коррекцию до 12 мм, что оправдывает их большую стоимость. Намного проще отцентрировать скобу со стойкой, чем сразу точно ее установить. Закладка опор включает установку Г-образного болта, закрепляемого в бетоне, к которому крепится настраиваемая скоба.
Приготовление смеси в тачке
Высыпьте в тачку готовую смесь из мешка или насыпьте отдельные компоненты совковой лопатой. Перемешайте тяпкой, затем сформируйте горку и сделайте в ней углубление. Влейте в сухую смесь воду, перемешивая все возвратно-поступательными движениями и соскребая сухой материал со дна тачки. Добавляйте воду по мере необходимости.
Правильная подготовка смеси
Независимо от того, готовится ли раствор в тачке или бетономешалке, убедитесь, что все компоненты перемешаны равномерно. Для проверки консистенции (густоты) смеси, зачерпните некоторое ее количество совковой лопатой или мастерком. Если раствор прилип к перевернутому инструменту, значит, он готов.
Подкатите тачку к скважине. Высыпьте готовую смесь из мешка в тачку или отмерьте цемент, песок и наполнитель лопатой. Совковой лопатой перемешайте компоненты. Затем добавьте половину воды и снова перемешайте. Помешивая, добавляйте постепенно воду.
Если используете тачку, то лопатой насыпьте бетон в опалубку. Когда скважина будет наполовину заполнена, уплотните бетон (шаг 3), затем залейте его до конца. Если используете бетономешалку, наклоните ее так, чтобы бетон стекал прямо в отверстие. Попросите помощника направлять поток штыковой лопатой.
Когда опора наполовину залита (и повторно, когда она наполнена окончательно), уплотните бетон с помощью бруса сечением 50×100 мм движениями вверх и вниз, чтобы удалить воздух, попавший в бетон при заливке. Удаление воздушных карманов способствует правильному затвердению бетона.
Заполните опалубку с излишком (на 50 мм больше), затем снимите излишек, соскребая и выравнивая коротким обрезком доски сечением 50×100 мм. Держа правило под углом 90о к поверхности, снимите излишки бетона с опалубки.
Натяните веревочные маяки, чтобы отцентрировать Г-образный болт относительно опалубки. Когда бетон начнет схватываться (он будет сопротивляться нажатию пальца), вдавите Г-образный болт по центру опалубки, оставляя примерно 25 мм над поверхностью. Отцентрируйте болт с помощью отвеса или рулетки.
Выступающая резьба Г-образного болта должна стоять вертикально, иначе монтажная скоба не ляжет равномерно на опору. С помощью разметочного угольника установите резьбу по отношению к опоре. Утрамбуйте нарушенный участок бетона кончиком мастерка и добавьте немного раствора, если это необходимо.
Замочите сваи
Если вы строите независимое перекрытие на ровном, стабильном грунте, где не существует проблем с подъемом грунта во время промерзания, то строительные нормативы позволяют использовать готовые сваи вместо опор и стоек. Даже если происходят небольшие подвижки грунта, то перекрытие будет перемещаться как единое целое. Поскольку перекрытие не прикреплено к дому, такие подвижки не приведут к его разрушению. Некоторые нормативы требуют, чтобы сваи были установлены в опоры на различной глубине, начиная от 30 см и до точки ниже границы промерзания. Собираясь устанавливать в опору сваю, погрузите ее в трубу с водой на несколько минут, затем зафиксируйте по центру опоры, удерживая ее до тех пор, пока бетон не схватится. Если этого не сделать, сухая свая станет быстро поглощать воду из окружающего бетона, что приведет к образованию хлопьев и крошению. Из-за ослабленной связи между сваей и бетоном может разрушиться перекрытие.
Большинство монтажных скоб, предназначенных для установки в незатвердевший бетон, имеют специальные крючки или зубья. Вдавите основание скобы по центру опоры, раскачивая его взад/вперед по мере углубления. Прекратите движения, когда дно скобы дойдет до поверхности опоры.
Установите длинную, прямую балку сечением 50×100 мм поверх опор таким образом, чтобы грани всех скоб оказались выровненными относительно одной и той же плоскости. Попросите помощника неподвижно подержать балку, пока вы будете выравнивать положение скоб.
Подготовка площадки под ступени
Если вы планируете строить ступени на бетонном основании, можно сэкономить время и силы, построив опалубку для основания и залив его одновременно с опорами. Но для этого нужно точно определить место расположения основания, что довольно сложно сделать без построенного перекрытия. Для точного позиционирования основания необходимо иметь окончательные чертежи и определиться с местом расположения ступеней.
Резьбовую шпильку для установки скобы можно закрепить в бетоне после его высыхания. Перфоратором просверлите отверстие на 3-5 мм больше, чем диаметр шпильки, и такой глубины, чтобы шпилька выступала на 25 мм над поверхностью. Оберните верхние 25 мм шпильки малярным скотчем. Затем сжатым воздухом выдуйте пыль из отверстия. Выдавите эпоксидную смолу для крепления анкерных болтов в отверстие и немедленно установите шпильку.
Выставьте шпильку перпендикулярно к поверхности опоры и дайте эпоксидной смоле высохнуть в течение времени, указанного на упаковке. После того как смола просохнет, измерьте высоту резьбы. Если резьба выступает более чем на 25 мм от поверхности бетона, накручивайте гайку на шпильку до тех пор, пока ее верхняя плоскость не окажется на уровне 25 мм от бетона. Отпилите выступающий кусок шпильки ручной ножовкой по металлу и открутите гайку.
При установке стоек следует пользоваться теми же приемами, что и при разметке площадки под фундамент: измерения, проверка уровнем и выравнивание. Только на этот раз все необходимо делать очень точно. Именно в этом случае проявляется преимущество настраиваемых скоб: они позволяют исправить большинство проблем размещения. Работа пойдет быстрее, если все делать поэтапно: установите все скобы, не закрепляя, и выровняйте их; установите все стойки, закрепите в скобах, а затем выровняйте по уровню.
Вам потребуется:
Время: около 45 минут для закрепления каждой стойки в скобе.
Навыки: измерения, работы с уровнем, закручивания шурупов.
Инструмент: молоток, обыкновенный гаечный и торцевой ключи, дрель, измерительная рулетка.
Слегка зафиксируйте все скобы на месте, чтобы иметь возможность их немного перемещать. На опорах, параллельных дому, установите длинные и прямые балки сечением 50×100 мм с лицевой стороны скоб. Выровняйте скобы так, чтобы все они находились на одинаковом расстоянии от дома (в том случае, если постройка возводится рядом с домом). Затем торцевым ключом закрепите все скобы. Повторите операцию с боковыми опорами, устанавливая пластину скоб, расположенную ближе всего к дому, с помощью отвеса.
Установите каждую стойку в скобу и забейте один гвоздь сквозь отверстие в скобе примерно наполовину толщины стойки. Попросите помощника подержать стойку как можно ровнее. Таким образом, дно стойки будет зафиксировано, но вы сможете перемещать ее, когда будете выравнивать с помощью подпорок. Прибейте или прикрутите подпорку сечением 25×100 мм к стойке, подперев ее. Прибейте и подоприте оставшиеся стойки. Стойки не должны стоять строго вертикально; вы можете выровнять их позже.
Один раз подготовил стойки и забыл про них
Стойки, установленные по отвесу, – залог правильной геометрии всего сооружения. Накануне установки стоек проверьте их и выровняйте торцы с помощью разметочного угольника и циркулярной или сабельной пилы. Обмакните торцы в средство, защищающее древесину от гниения, и оставьте на ночь для пропитывания им. Можно вырезать стойки окончательного размера перед установкой, но даже небольшая разница в размерах опор или перекрытия может привести к тому, что одни стойки окажутся короче, а другие – длиннее. Чтобы избежать этого, выпилите стойки с запасом по длине. Таким образом, вы сможете после установки с помощью уровня сделать отметку на одинаковой высоте у всех стоек.
Переместите веревочные маяки, натянутые между угловыми столбиками, к внешней стороне от центра опор на расстояние, равное половине ширины стоек. Натяните веревочные маяки и прикрепите вторую подпорку сечением 25×100 мм к стойке. Установите по уровню каждую стойку, удерживая ее внешнюю грань впритык к веревочному маяку.
Закрутите шурупы в оставшиеся отверстия в скобах. Некоторые скобы допускают использование только шурупов или гвоздей, тогда как другие допускают использование шурупов под ключ. Просверлите отверстие перед закручиванием шурупа под ключ.
Резьба Г-образного болта или шпильки может быть повреждена во время установки опор и стоек. Защитите резьбу, накрутив на нее гайку так, чтобы она была заподлицо с кончиком болта. Если же резьба все-таки оказалась поврежденной, можно очистить ее с помощью плашки.
Убедитесь, что плашка подходит по профилю к резьбе болта. Накрутите плашку на резьбу, чтобы восстановить ее и удалить любые повреждения. При отсутствии плашки удается восстановить резьбу с помощью гайки, которая при этом немного повреждается, так что не стоит использовать ее повторно.
Как известно, главным достоинством любого фундамента является прочность, и достигается этот параметр самыми разнообразными способами. Стоит иметь в виду, что все зависит непосредственно от того, какое строение мы планируем возвести, и какие нагрузки основание должно выдерживать.
Однако не менее важное, на что нужно обращать внимание, это особенности грунта, на котором будут проводиться строительные работы. Нужно иметь в виду, что даже самый прочный и массивный фундамент, который не рассчитан на эксплуатацию под почву с повышенным уровнем грунтовых вод, постепенно будет терять свои важнейшие свойства. Конечно же, разрушение такого основание может проходить крайне медленно, однако спустя некоторое время станет понятно, что под угрозой находится не только основание, но и все сооружение.
В этом материале мы разберемся в особенностях устройства фундамента под опоры. Нужно помнить, что фундаменты создаются не только под обычные строения, но и под массивные опоры, которые, конечно же, могут создавать огромную нагрузку на основание. Зачастую речь идет именно об опорах ЛЭП, однако существует и множество других опор, под которые нужно создавать компактный, но в то же время долговечный и прочный фундамент.
Прежде всего нужно знать, что фундаменты пор различные опоры представляют собой основания из стальных труб или стальных винтовых свай. Несмотря на то, что сама конструкция, которая будет создавать большую часть нагрузки на фундамент, может иметь крупные габариты, само по себе основание не всегда массивное. Конечно же, этот вопрос, прежде всего, касается тех служб, которые создают сами конструкции и опоры, однако в качестве фундамента зачастую применяются именно сваи.
Уже после этого определяется, какое у свай должно быть заглубление, а также их диаметр. Все это предмет достаточно сложных расчетов, в которых учитывается немало тонкостей.
Кроме того, для установки свай потребуется специальная техника, так как физической силы рабочих здесь однозначно не хватит. В данном случае мы будем рассматривать установку опор ЛЭП, которые зачастую имеют громадные размеры и немалый вес. В таком случае и сваи имеют соответствующие габариты. Если же речь идет о небольших опорах, которые применяются для скромных по габаритам конструкциях, то ситуация с выбором свай и анализа строительного процесса может существенно измениться.
На сегодняшний винтовые сваи регулярно используются для установки тех или иных опор, однако нередко можно встретить и классические основания, которые зачастую задействуются именно для строительства домов и других сооружений.
Практика многих предприятий показывает, что винтовые сваи имеют куда больше преимуществ, чем классические фундаменты, и в некоторых случаях эффективность такого решения составляет 50%. И чаще всего указываются следующие преимущества винтовых свай по сравнению с другими основаниями:
Прежде всего стоит знать, что грибовидные фундаменты под опоры активно используются уже десятки лет, так как они отличаются надежностью и долговечностью. Однако, как уже можно было понять по прошлому пункту, по сравнению с винтовыми сваями грибовидный фундамент не имеет никаких перспектив использования. Практичность такого основания под опоры определенно себя изжила.
Несмотря на это, в некоторых условиях и такой фундамента может оказаться незаменимым. К примеру, существуют местности, куда может достаться далеко не весь специализированный транспорт, и при таком раскладе грибовидное основание будет достаточно неплохим вариантом под опоры.
Что касается устройства такого фундамента, то зачастую оно состоит из следующих этапов:
Отдельно хотелось бы отметить, что такую конструкцию можно создать и в кустарных условиях, хоть это будет и несколько затруднительно, если фундамент крупногабаритный. Намного дешевле заказать грибовидный фундамент у производителей, которые изготовят его по тем параметрам, которые вы зададите. Стоит помнить, что для транспортировки такого фундамента однозначно потребуется грузовой транспорт.
Кроме того, преимуществом грибовидных фундаментов по сравнению с винтовыми сваями можно назвать огромный выбор существующих конструкций. Дело в том, что сваи просто забиваются в грунт, а грибовидное основание может иметь наклон, утолщение, а также многие другие особенности, которые однозначно окажутся полезными при установке тех или иных опор. Огромную распространенность получили опоры с наклонными стойками, которые лучшим образом подходят для опор ЛЭП. Конечно же, нечто подобное можно реализовать и при помощи винтовых свай, однако зачастую они располагаются строго вертикально.
Как уже говорилось, винтовые сваи являются отличным решением для тех, кто планирует располагать отменными эксплуатационными качествами основания под опоры. В это же время нужно рассмотреть устройство и специфику монтажа винтовых свай.
Прежде всего нужно знать, что винтовые сваи имеют диаметр основного ствола, а также диаметр лопасти. Это самые важные значения, не считая длины самих свай, и на эту информацию нужно обращать внимание в первую очередь. Чем больше диаметр винтовой продукции, тем большую она обеспечивает устойчивость опор. Конечно же, все относительно. Для опор ЛЭП не всегда нужно феноменально высокая устойчивость, поэтому ситуация тщательно анализируется специалистами, которые и делают выводы по поводу нужных габаритов свай.
Интересно то, что сваи нередко применяются и для создания полноценных фундаментов под дома, и во многих случаях их конструкции могут не иметь никаких отличий.
Важно также помнить, что зачастую опоры крепятся к сваям при помощи болтов и гаек. Конечно же, крепежные элементы зачастую имеют крупные габариты, поэтому они и выдерживают большие нагрузки и колебания опор.
Также нужно знать следующую информацию про винтовые сваи:
Как известно, главным достоинством любого фундамента является прочность, и достигается этот параметр самыми разнообразными способами. Стоит иметь в виду, что все зависит непосредственно от того, какое строение мы планируем возвести, и какие нагрузки основание должно выдерживать.
Однако не менее важное, на что нужно обращать внимание, это особенности грунта, на котором будут проводиться строительные работы. Нужно иметь в виду, что даже самый прочный и массивный фундамент, который не рассчитан на эксплуатацию под почву с повышенным уровнем грунтовых вод, постепенно будет терять свои важнейшие свойства. Конечно же, разрушение такого основание может проходить крайне медленно, однако спустя некоторое время станет понятно, что под угрозой находится не только основание, но и все сооружение.
В этом материале мы разберемся в особенностях устройства фундамента под опоры. Нужно помнить, что фундаменты создаются не только под обычные строения, но и под массивные опоры, которые, конечно же, могут создавать огромную нагрузку на основание. Зачастую речь идет именно об опорах ЛЭП, однако существует и множество других опор, под которые нужно создавать компактный, но в то же время долговечный и прочный фундамент.
Прежде всего нужно знать, что фундаменты пор различные опоры представляют собой основания из стальных труб или стальных винтовых свай. Несмотря на то, что сама конструкция, которая будет создавать большую часть нагрузки на фундамент, может иметь крупные габариты, само по себе основание не всегда массивное. Конечно же, этот вопрос, прежде всего, касается тех служб, которые создают сами конструкции и опоры, однако в качестве фундамента зачастую применяются именно сваи.
Уже после этого определяется, какое у свай должно быть заглубление, а также их диаметр. Все это предмет достаточно сложных расчетов, в которых учитывается немало тонкостей.
Кроме того, для установки свай потребуется специальная техника, так как физической силы рабочих здесь однозначно не хватит. В данном случае мы будем рассматривать установку опор ЛЭП, которые зачастую имеют громадные размеры и немалый вес. В таком случае и сваи имеют соответствующие габариты. Если же речь идет о небольших опорах, которые применяются для скромных по габаритам конструкциях, то ситуация с выбором свай и анализа строительного процесса может существенно измениться.
На сегодняшний винтовые сваи регулярно используются для установки тех или иных опор, однако нередко можно встретить и классические основания, которые зачастую задействуются именно для строительства домов и других сооружений.
Практика многих предприятий показывает, что винтовые сваи имеют куда больше преимуществ, чем классические фундаменты, и в некоторых случаях эффективность такого решения составляет 50%. И чаще всего указываются следующие преимущества винтовых свай по сравнению с другими основаниями:
Прежде всего стоит знать, что грибовидные фундаменты под опоры активно используются уже десятки лет, так как они отличаются надежностью и долговечностью. Однако, как уже можно было понять по прошлому пункту, по сравнению с винтовыми сваями грибовидный фундамент не имеет никаких перспектив использования. Практичность такого основания под опоры определенно себя изжила.
Несмотря на это, в некоторых условиях и такой фундамента может оказаться незаменимым. К примеру, существуют местности, куда может достаться далеко не весь специализированный транспорт, и при таком раскладе грибовидное основание будет достаточно неплохим вариантом под опоры.
Что касается устройства такого фундамента, то зачастую оно состоит из следующих этапов:
Отдельно хотелось бы отметить, что такую конструкцию можно создать и в кустарных условиях, хоть это будет и несколько затруднительно, если фундамент крупногабаритный. Намного дешевле заказать грибовидный фундамент у производителей, которые изготовят его по тем параметрам, которые вы зададите. Стоит помнить, что для транспортировки такого фундамента однозначно потребуется грузовой транспорт.
Кроме того, преимуществом грибовидных фундаментов по сравнению с винтовыми сваями можно назвать огромный выбор существующих конструкций. Дело в том, что сваи просто забиваются в грунт, а грибовидное основание может иметь наклон, утолщение, а также многие другие особенности, которые однозначно окажутся полезными при установке тех или иных опор. Огромную распространенность получили опоры с наклонными стойками, которые лучшим образом подходят для опор ЛЭП. Конечно же, нечто подобное можно реализовать и при помощи винтовых свай, однако зачастую они располагаются строго вертикально.
Как уже говорилось, винтовые сваи являются отличным решением для тех, кто планирует располагать отменными эксплуатационными качествами основания под опоры. В это же время нужно рассмотреть устройство и специфику монтажа винтовых свай.
Прежде всего нужно знать, что винтовые сваи имеют диаметр основного ствола, а также диаметр лопасти. Это самые важные значения, не считая длины самих свай, и на эту информацию нужно обращать внимание в первую очередь. Чем больше диаметр винтовой продукции, тем большую она обеспечивает устойчивость опор. Конечно же, все относительно. Для опор ЛЭП не всегда нужно феноменально высокая устойчивость, поэтому ситуация тщательно анализируется специалистами, которые и делают выводы по поводу нужных габаритов свай.
Интересно то, что сваи нередко применяются и для создания полноценных фундаментов под дома, и во многих случаях их конструкции могут не иметь никаких отличий.
Важно также помнить, что зачастую опоры крепятся к сваям при помощи болтов и гаек. Конечно же, крепежные элементы зачастую имеют крупные габариты, поэтому они и выдерживают большие нагрузки и колебания опор.
Также нужно знать следующую информацию про винтовые сваи: