Содержание, карта.

Фундамент ремонт


Ремонт фундамента

В природе нет ничего вечного, со временем даже самые надежные и прочные постройки стареют, подвергаются эрозии и выходят из строя. Самым нагруженным элементом любого здания является его основание, поэтому неудивительно, что первое, с чем приходится сталкиваться хозяевам дома, – это ремонт фундамента постройки. При проектировании и строительстве зданий мало кто из специалистов принимает в расчет, что в будущем с большой долей вероятности потребуется усиление и реконструкция фундаментов. Такой задачи в рамках современной строительной традиции попросту никто не ставит, главное — построить, а что будет со зданием через несколько десятков лет, предугадать невозможно. Поэтому ремонт старого фундамента всегда остается очень рискованным и непредсказуемым процессом.

С чего начать ремонт фундамента

Большинство специалистов, занимающихся профильной проблемой ремиссии несущей способности оснований, безапелляционно заявляют, что ремонт и укрепление фундамента частного дома возможны только для ленточных и свайных конструкций. Спорить с мнением специалистов сложно, но из мировой практики известно, что ремонт фундамента кирпичного дома может быть выполнен для малоэтажного здания практически с любым уровнем повреждения при условии сохранения несущей способности грунта и отсутствия провалов.

Первым признаком того, что фундамент здания находится в перегруженном состоянии, является осыпающаяся без видимых причин штукатурка или отслоившаяся облицовка цоколя. В этом случае нужно будет сделать контрольный осмотр некоторых частей фундамента:

  • Проверить состояние цоколя здания и подвального помещения, в первую очередь, наличие трещин в углах и нижней части стен, примыкающих к полу;
  • Определить, есть ли перекос входных дверей здания, вентиляционных окон и отдушин;
  • Изучить состояние подводных каналов с водопроводом и канализационной трубой.

Иногда деформация дверных проемов или трещины в штукатурке являются следствием продолжающейся усадки фундамента здания, и о его ремонте речи пока не идет. Другое дело, если зданию более десятка лет, или образовавшаяся сетка трещин указывает на неравномерное проседание фундаментной основы.

В этом случае потребуется применить систему маячков из гипсовой штукатурки. По сути, это небольшие тонкие слепки, нанесенные на трещины в различных местах здания для определения динамики развития повреждения. Иногда трещины видны невооруженным глазом на кирпичной кладке здания, в самых крайних ситуациях происходит осыпание кладки или бетонной ленты. Если трещины увеличиваются в ширине и продольных размерах, нужно срочно принимать меры.

Неотложные мероприятия по ремонту

Прежде чем выбрать способ, как укрепить фундамент, необходимо выполнить две первоочередные процедуры:

  • Определить причину возникновения повреждения основания, что в большинстве случаев позволяет выполнить работы по усилению фундамента с минимально возможными затратами;
  • По возможности выполнить временное укрепление несущих конструкций здания, чтобы предотвратить более тяжелую аварию.

Например, можно выполнить временный ремонт столбчатого фундамента установкой дополнительных опор, нашить или стянуть скобами треснувший деревянный ростверк, ленту, часть разрушенной кладки. Любые методы усиления фундаментов зданий, такие как бандаж или установка внешних опор, не требующие вмешательства в несущие конструкции, только улучшат положение и сделают постройку безопаснее.

К сведению! Временный ремонт здания и даже усиление фундамента частного дома не решат существующей проблемы, но предпринятые действия позволят сделать диагностику безопасно для жизни и здоровья.

В любом случае, если появились признаки проседания или разрушения ленточного или свайного фундамента здания, не стоит откапывать отмостку или засыпку несущих конструкций только для того, чтобы посмотреть, как глубоко распространилась трещина или зона расслоения фундамента. Это можно определить расчетным способом. Рыть шурфы или вскрывать отмостку необходимо с уже проработанным планом действий на ремонт и усиление фундаментов цементацией.

В первую очередь необходимо определить уровень грунтовых вод и наличие пустот под фундаментным основанием. Чаще всего наблюдается классическая картина проседания и разрушения одного из углов фундамента дома. Причиной оседания ленты или сваи практически всегда являются грунтовые воды и неправильно выполненный дренаж, который во многих случаях может вообще отсутствовать, как элемент фундамента. Поэтому, прежде чем думать, как поднять дом своими руками, необходимо отвести воду и высушить грунт под стенами здания.

Начальные скважины бурят по периметру фундамента здания, на расстоянии не менее полутора метров от отмостки. Достаточно пробить три угловых ствола, чтобы понять, является ли причиной всех проблем давление грунтовых вод на стены ленточного фундамента. Только после установки откачивающего насоса через несколько дней можно приступать к строительству шурфов для обследования кирпичной, бутовой или бетонной стены фундаментного основания здания.

Если в результате осмотра выявлено несколько проблемных участков, то количество шурфов необходимо увеличить, но нельзя вскрывать стену на более чем 25% без установки бандажей или разгрузочных опор.

По результатам осмотра должно быть принято главное решение – лечить кладку или планировать демонтаж фундамента. В кирпичных зданиях к последней мере прибегают только в исключительных случаях, например, для спасения постройки, представляющей историческую ценность. Но даже в этом случае есть немалый риск, что ремонт может закончиться обрушением стены здания. Поэтому специалисты рекомендуют лечить фундамент всеми доступными средствами.

Как выполнить ремонт ленточного фундамента кирпичного дома

Метод ремонта и восстановления несущей способности фундамента здания во многом определяется тем, где и как проявилось разрушающее действие воды. Усиливает коррозию сочетание эрозии с морозным пучением и потерей несущей способности грунта. Поэтому на первом этапе ремонт ленточного фундамента всегда связан с восстановлением, заменой или обустройством новой дренажной системы.

Вымывание раствора из кирпичной или бутовой кладки фундамента

Одной из причин, по которым происходит разрушение фундаментной кладки, является изменение химического состава и давления подземных вод. Из-за прорвавших канализационных и технологических сетей в грунт попадает большое количество агрессивных жидкостей, разъедающих кладочный раствор и кирпич.

Ситуация усложняется тем, что неизвестна степень поражения основания здания. Нередко фундаментная лента сохраняет первоначальное положение только за счет бокового давления грунтовых масс. Поэтому, если первые полметра пробивки шурфа указывают на то, что имеет место расслоение кладки из бута или кирпича, ширину проходки уменьшают до 50-60 см.

После того как будет достигнута подошва фундамента, оценивают степень поражения. Диагноз кислотной эрозии фундамента подтверждается, если отдельные камни просели в рядах, кладочный раствор частично отсутствует, появились щели.

Ремонт фундамента выполняется следующим образом:

  • В пробитых шурфах с помощью домкратов устанавливают опорные стойки, удерживающие кладку от обрушения, в противном случае попытка ремонта может привести к «складыванию» несущей ленты;
  • Не разбирая фундаментную кладку, аккуратно выдувают и очищают швы от старого раствора. Для ремонта важно восстановить прочность ленты фундамента, поэтому, чем больше мусора будет удалено, тем прочнее получится новая связка;
  • Размечаются точки сверления для заливки скрепляющего раствора. Для ремонта цементно бутовых стен фундамента лучше всего подойдет специализированный силикатно–полизоцианитный раствор;
  • Через щели и просверленные отверстия подают скрепляющий раствор сначала самотеком, затем под давлением 1,5-2 Ат.
Совет! В домашних условиях для ремонта стен можно использовать акриловые грунтовки.

После первичного схватывания фундаментную кладку продувают цементным молочком под давлением 5-7 атм. В ходе ремонта здания поверхность стены периодически обмазывается бетонным раствором и продувается струей раствора. Важно, чтобы цементно-песчаная смесь максимально проникла в щели и трещины фундаментной ленты. В этом случае для ремонта фундамента кирпичного дома своими руками потребуется воздушный компрессор высокого давления или специальная установка для тонкретирования стен.

Если фундамент выполнен по технологии бетонной отливки, то ремонт трещин выполняется методом тонкретирования. Бетонный раствор первоначально вводится через просверленные отверстия с помощью тонких трубок — инъекторов, затем вся фундаментная поверхность обрабатывается раствором жидкого стекла и бетона под давлением 20-25 атм. Если попытаться выполнить ремонт кладки обычным оштукатуриванием, то лента отслоится и разрушится.

Усиление фундаментов инъецированием дает наилучший результат при ремонте зданий из бутовых и кирпичных кладок, в остальных случаях нужно будет дополнительно укреплять грунтовые пласты, прилегающие к подошве и боковым поверхностям ленточного фундамента.

После завершения восстановления несущей способности ленточного основания здания обязательно нужно сделать ремонт гидроизоляции фундамента. Для этого потребуется выполнить просушивание стен, провести обработку праймером и наплавить рулонную или битумную гидроизоляцию. Фундаментные пазухи выстилаются полимерной пленкой, на дно укладывается дренажная труба, отсыпается гравийный отсев, песок и выполняется глиняный затвор. В результате ремонта большая часть воды и грунтовой влаги будет надежно отведена от стен здания, что только увеличит срок службы фундамента.

Ремонт и восстановление несущей способности фундамента вследствие пучения

Наиболее распространенной причиной для проведения ремонта здания является неправильный расчет и недостаточно эффективные мероприятия по противодействию силам пучения. В результате мощное давление расширяющейся смеси грунта и льда выдавливает стену здания вовнутрь подвального помещения.

В подобных ситуациях ремонт выполняется только при условии установки домкратных опор, разгружающих ленту фундамента и распорок, а также удерживающих стену фундамента от обвала внутрь помещения. Восстанавливать кирпичную или блочную кладку можно по частям кладкой из подвального помещения здания. В наиболее сложных случаях, когда силы пучения приводят к обрыву и сдвигу фундаментных стен с основания, для ремонта потребуется последовательный демонтаж ленточного фундамента и замена кирпичной кладки на бетонную отливку.

Для МЗЛ-фундаментов возможно возникновение обратной ситуации, когда силы пучения приподнимают и разрывают несущую фундаментную ленту. Фактически кирпичное здание остается стоять на фундаменте, потерявшем несущую способность.

Так как оторванный от основания здания фундамент не обеспечивает необходимой жесткости коробки стен, нужно будет подобрать способ, как укрепить фундамент и обвязать цоколь дома. Проще всего сделать ремонт фундамента винтовыми сваями. Первоначально нужно подсчитать количество свай, требуемых для переноса веса с поврежденной фундаментной ленты на стальные опоры. Винтовые сваи заворачиваются в грунт вдоль периметра фундамента. Цокольную часть здания одевают в бандаж из швеллера, а через стены пробивают проходы и заводят двутавровую балку №15.

Чтобы выполнить ремонт фундаментной ленты, потребуется поднять дом на винтовые сваи с помощью гидравлических домкратов буквально на несколько сантиметров, чтобы разгрузить основание от веса коробки. В процессе ремонта старую малозаглубленную ленту не разбирают, а укрепляют способом, приведенным в предыдущем пункте.

Ее несущей способности будет явно недостаточно, чтобы удерживать вес дома, поэтому с обоих боков потребуется установить опалубку и отлить из бутобетона дополнительные секции. Для увеличения эффективности ремонта арматурный каркас дополнительных секций приваривают к винтовым оголовкам и трубам винтовых свай. Установленный для ремонта временный бандаж из швеллера и двутавра не удаляют в течение 20-25 дней, пока дополнительные секции не наберут расчетную прочность, только после этого балки убирают, а оголовки винтовых свай подрезают по уровню точек сварки с каркасом ленты. Аналогичным способом выполняется ремонт и усиление свайного фундамента.

Усиление несущей способности грунта

Ремонт фундаментов тяжелых кирпичных зданий всегда требует проведения дополнительных мероприятий по усилению несущей способности грунта. Наиболее известный и широко используемый метод связан с заменой части грунтовых масс, прилегающих к подошве ленты, с пучинистых и обводненных на более твердые и жесткие, с большим содержанием крупного щебня и обломочной породы.

Для этого последовательно удаляют породу обратной засыпки, уложенную в пазухи фундамента. Если в ходе предварительного ремонта не удается отвести воду дренажными устройствами, то грунт вокруг подошвы и основания ленты заменяют смесью песка, гранитного отсева и небольшой добавкой глины. Новую засыпку уплотняют домкратами с последовательной проливкой щебенки силикатным раствором или битумом. В результате ремонта получается очень прочный, теплый и жесткий, практически водонепроницаемый кокон, способный выдержать самое сильное давление пучения. Верхнюю часть обратной засыпки заменяют теплоизолирующим материалом, например, вермикулитом или гранулированным пеностеклом.

Иногда в ходе ремонта обнаруживается полная исправность конструкции фундамента, причиной осадки здания является сильное снижение несущей способности грунта. В этом случае ремонт сводится к бурению наклонных скважин под подошву здания и последовательной закачке ремонтной смеси из двухкомпонентного раствора силиката натрия и хлорида кальция. Такой способ ремонта фундаментной ленты дает возможность увеличить несущую способность песка или суглинка на 60-70%.

Как отремонтировать фундамент деревянной дачи

В отличие от каменных или кирпичных домов, дачные домики обычно изготавливают в виде сруба или каркасной постройки из бруса или сип-панелей. Вес такой постройки может быть в два-три раза меньше кирпичного строения, что существенно упрощает процедуру ремонта фундамента деревянного дома своими руками.

Как и в случае с кирпичными домами, на даче в первую очередь облетает наружная облицовка цокольной поверхности стен. Если здание установлено на бетонной ленте, остатки штукатурки необходимо оббить до бетона, и внимательно осмотреть всю ленточную основу. Возможно, что штукатурку срезал верхний слой грунта, поднявшийся из-за морозного пучения. Если трещин не обнаружено, нужно будет уложить ремонтную сетку и заштукатурить цоколь по-новому.

Значительно хуже выглядит ситуация, если кладка или бетонная отливка имеет трещины.

Ремонт ленты под деревянным домиком

Большинство одноэтажных загородных и дачных домов строятся на поверхностном или малозаглубленном фундаменте. Вес каркасной постройки из дерева относительно небольшой, поэтому ленту фундамента обычно изготавливают в виде кирпичной кладки на тонкой бетонной стяжке, заглубленной в грунт на 10-15 см.

Казалось бы, ленточные типы фундамента не должны разрушаться, но на практике из-за грунтового пучения и дождевой эрозии ремонт фундамента деревянного дома приходится делать даже чаще, чем у капитального кирпичного здания. Наиболее распространенная причина ремонта – излом ленты в угловой и центральной части фундамента из-за сил пучения.

Для проведения ремонта потребуется решить ту же проблему, что и в случае кирпичного дома, – как поднять дом своими руками. Это обязательно. Только в этом случае можно полностью переложить фрагмент лопнувшего фундамента. Любые попытки выполнить ремонт фундамента дачного дома без разгрузки фундаментной ленты являются неэффективными по следующим причинам:

  • Бетонная или кирпичная лента фундамента строилась, как единая несущая конструкция, равномерно воспринимающая нагрузку от стены дома. Под весом коробки фундамент находится постоянно в сжатом состоянии;
  • Если просто вырезать лопнувший фрагмент ленты и выполнить замену части фундамента дома новой бетонной отливкой или кладкой из кирпича, даже не задумываясь о том, как поднять деревянный дом, тем самым ослабляется вся фундаментная система.

Если заплатка будет выше основной ленты, то вся масса придется на обновленную часть основания, и зимой на линии стыка образуются две новые трещины. В случае если высота обновленной части ленточного основания будет ниже старой поверхности, трещина пройдет по той же самой линии, что и до ремонта. В результате ремонт фундамента дачного дома своими руками превратится в бесконечную череду установки заплаток, пока не рассыплется на отдельные фрагменты.

На сегодня нет лучшего варианта ремонта, кроме как поднять деревянный дом и залить весь фундамент бетоном.

Замена и ремонт разрушенного участка ленточного фундамента

Проблема выполнения ремонта целого участка фундаментной системы связана с большими затратами времени, необходимого для выполнения подготовки и собственно самого восстановления несущей части фундамента.

Если для ремонта необходимо заменить целый участок фундамента, то, помимо подъемников и домкратов, потребуется аналогичное количество стационарных опор. Гидравлическими подъемниками с рабочим усилием до 10 т можно относительно просто поднять коробку здания, чтобы разгрузить определенный участок фундамента, но удерживать его в подвешенном состоянии на домкратах в течение всего времени ремонта категорически запрещается по условиям техники безопасности.

Поэтому, как только стена оторвана и поднята над местом ремонта фундамента, ее фиксируют с помощью брусовых балок и опор. Обычно опорные элементы выкладывают из цементных блоков, плитки или используют конструкции, сваренные из массивной стальной арматуры.

Технология ремонта и замены части фундамента практически не отличается от методики изготовления бетонного ленточного основания. Если позволяют условия ремонта и погода, то лучшим выбором будет изготовление опорной ленты из армированного железобетона.

Старые части фундамента удаляют, устанавливают стальную арматуру, которую обязательно нужно связать с оставшимися деталями фундаментной системы. После сборки опалубки и установки подпорок форму заполняют бетоном на ¾ объема, через три-четыре часа деревянную оснастку полностью заливают бетонной смесью на высоту старой бетонной ленты плюс 10 мм. Такой способ ремонта нужен для того, чтобы был запас материала для подгонки по высоте. Как только бетон схватывается, опорную поверхность зачищают и выравнивают по горизонту с помощью строительного или лазерного уровня.

Через три-четыре дня в условиях теплой погоды завершится большая часть усадочных процессов, и можно будет снимать опалубку, и заканчивать ремонт фундаментной ленты. Чтобы сократить время гидратации бетона и одновременно время ремонта, в состав бетона добавляют пластификаторы С3 или любого аналогичного типа. Они снижают усадку и ускоряют вдвое набор прочности бетона, а значит, коробку здания можно будет установить на отремонтированную опору уже на третьи-четвертые сутки ремонта. Остается нанести гидроизоляцию и восстановить отмостку фундаментной ленты.

Как поднять дом с угла

Аналогичная ситуация с ремонтом угла. Но, в отличие от срединной зоны малозаглубленной ленты, для решения проблемы, как поднять угол деревянного дома, потребуется вдвое больше гидравлических подъемников. Кроме того, нужно будет сделать бандаж или подъемное «корыто» из двутаврового профиля, которые будут удерживать конструкцию в момент подъема и ремонта коробки здания.

Основная сложность с угловым ремонтом фундамента заключается не в переделке или заливке основания ремонтной бетонной смесью, а в том, как правильно приподнять здание. Для ремонта угловой части фундамента необходимо поднять обе стороны дома, образующих угол абсолютно одинаково. Это главное условие профессионально выполненного ремонта.

Можно, конечно, попытаться поднять одну сторону угла и выполнить ремонт, например, переложить угловую зону фундамента кирпичом. Но главная проблема состоит в том, что при обратном опускании деревянной коробки возникает смещающее усилие. В 90 случаях из 100 угол будет раздавлен и смещен в бок, а результаты сделанного ремонта пойдут насмарку.

Угол дома необходимо поднимать так, чтобы после ремонта фундамента не требовался ремонт всего здания. Нужно придерживаться нескольких простых условий:

  • Домкраты устанавливаются по всему периметру деревянного дома;
  • На первом этапе выполняется подъем коробки здания на уровень, равный ½ требуемой высоты подъема угла для ремонта фундамента;
  • На втором этапе под основание дома укладывается двутавровая балка, которая будет служить поворотной осью для коробки здания;
  • На последнем этапе нужно опустить домкраты с противоположных от рабочего угла сторон, и место для ремонта в угловой зоне фундамента автоматически откроется для работы.

Останется только приподнять домкраты, чтобы угол дома не висел над местом ремонта и не создавал угрозы для мастеров, работающих на фундаменте. Возвращение поднятой деревянной коробки выполняется в обратной последовательности, так как после ремонта необходимо извлечь двутавровую балку и точно установить коробку здания на прежнее место.

Восстановление и ремонт столбчатого фундамента

Простота и доступность в изготовлении столбчатого фундамента сделали его одним из наиболее популярных для загородного строительства объектов малой архитектуры. Столбчатый фундамент с успехом применяется для обустройства всевозможных беседок, сараев, бань и дачных домиков. Ремонт столбчатого фундамента приходится выполнять значительно чаще, чем любой другой используемый тип основания построек.

Основной проблемой столбчатого фундамента является нарушение вертикального положения опоры или даже частичное разрушение столба. Это может происходить по нескольким причинам:

  • Нарушение технологии формирования подушки и опорной поверхности подошвы столба;
  • Неравномерное распределение нагрузки на опоры;
  • Низкое качество материала опорных столбов.

В любом случае для ремонта фундамента потребуется извлечь и заменить опору или всю фундаментную систему целиком. Для успешного ремонта нужно установить причину отклонения опоры. Обычно для столбчатого фундамента используется подушка из утрамбованной песчано-гравийной смеси. Верхний слой мягкой почвы должен сниматься. Зачастую технология подготовки нарушается, и столбы устанавливаются просто на неподготовленный грунт. В этом случае для ремонта достаточно будет поддомкратить деревянную балку и приподнять постройку настолько, чтобы безопасно извлечь опору.

На время ремонта нужно установить временную опору из арматуры, чтобы случайное опускание домкрата не привело к травмам. Опорную площадку в ходе ремонта очищают, подсыпают и заливают бетонным раствором. Такой вид ремонта гарантирует, что столбчатая опора не просядет и не опрокинется.

Если столбчатый фундамент вышел из строя вследствие разрушения блоков или проседания участков грунта, то лучше всего выполнить ремонт бетонированием проблемной зоны фундамента. Для этого потребуется поднять и подвесить постройку на домкратах, установленных на боковых сторонах здания.

Далее под опорным брусом потребуется откопать ров для ленточного фундамента и установить опалубку для заливки ленты и столбчатых опор. Для качественного ремонта ленту и столбы обязательно усиливают стальной арматурой, а на дно опалубки укладывается рубероид или полиэтиленовая пленка. В оголовки опор вставляется стальная проволока или анкерные болты, с помощью которых можно будет привязать деревянную обвязку к бетону. На вторые-третьи сутки опалубку можно снимать, но ремонт не закончен, пока новые опоры не наберут необходимой прочности. Через неделю каркас постройки можно после ремонта возвращать на восстановленные опоры.

Заключение

Одной из скрытых проблем, возникающих после проведения ремонта фундамента здания, является усадка бетона и медленный набор расчетной прочности отремонтированного участка. Если в ходе ремонта приходится вырезать часть разрушенной опорной поверхности, то полноценно заменить ее отливкой из бетона достаточно сложно, так как отремонтированная часть даст усадку, и коробка здания будет оставаться в подвешенном состоянии. В этом случае ремонт должен выполняться с припуском на мехобработку. На третьи-четвертые сутки забетонированную опору подгоняют по высоте шлифмашиной и окончательно возвращают каркас здания на место.

Ремонт ленточного фундамента своими руками - Фундамент своими руками

  • Причины возникновения деформационных процессов
  • Проведение исследовательских работ
    • Устройство маяков
    • Как проводится рытье шурфов
  • Причины появления дефектов и способы их устранения в ленточном фундаменте

С течением времени многие владельцы домов сталкиваются с проблемой появления трещин на стенах и цоколе. Причем ежегодно они становятся все больше и больше. Этот факт свидетельствует о том, что наступила пора сделать ремонт фундамента своими руками. Естественно, данная работа не является легкой. Но при наличии определенных знаний и инструментов вполне под силу осуществить ремонт своими руками.

Фундамент нуждается в ремонте по 2 причинам: 1- ухудшение характеристик несущий способности; 2 — дефекты в самом фундаменте.

На первоначальном этапе следует определить главную причину появления дефектов фундамента. Условно возникновение деформационных процессов обусловлено двумя факторами, связанными с потерей несущей способности грунта или самого фундамента. Ухудшение несущих характеристик грунта происходит вследствие негативного воздействия грунтовых вод. Почва чрезмерно насыщается водой и происходит ее подмывание (или подтопление).

Существуют случаи, когда грунт не теряет своей прочности, а вымывается только «пята» фундамента с последующим образованием пустот. Это явление характерно для местности, где имеются различные типы супесчаных и песчаных почв. Наличие мергелей и известняков также говорит о том, что грунт может проседать.

Особую опасность представляют просадки грунта, связанные с возникновением подземных пустот (добыча нефти, шахтные выработки, выкачка артезианской воды под землей и т.д.). На таких типах почв обязательно проводятся дополнительные мероприятия. Например, создается специальный железобетонный пояс.

Ремонт фундамента буровым станком.

Вторая причина возникновения трещин в фундаменте — это потеря прочности самой конструкции. Происходит это вследствие нескольких факторов. Как и в предыдущем случае, могут негативно повлиять грунтовые воды. Они вызывают коррозию металлической арматуры, из которой состоит фундамент.

Самой же главной причиной появления дефектов конструкции является несоблюдение технологии возведения дома. Одно из частых нарушений — неправильная глубина заложения. При промерзании почвы на уровне до 1,2 м нередко заливается фундамент глубиной всего лишь 0,6-0,7 м.

Характерной причиной растрескивания цоколя являются материалы, которые нельзя было использовать для создания фундамента. Особенно актуально это для домов, построенных более 40 лет тому назад. При обустройстве фундамента в те годы зачастую применялся силикатный кирпич или шлакобетон.

Проведение исследовательских работ

Чтобы ремонт старого фундамента был наиболее эффективным, осуществляются исследовательские работы. Они предусматривают точное определение характера имеющихся повреждений конструкций. Многие подумают, что данная процедура предполагает привлечение специалистов. Но в этом потребности нет.

Существуют простые методы определения причин возникновения деформационных процессов.

Одним из них является получение информации о раскрытии трещин. Можно самостоятельно определить:

  • будут ли щели и в дальнейшем увеличиваться в размерах или процесс их раскрытия при определенных факторах замедлится;
  • какая скорость увеличения трещин.

Устройство маяков

Проследить указанные тенденции можно с помощью специальных маяков (их еще называют маркерами). Они могут изготавливаться из:

  • гипса;
  • бетонного раствора с небольшим количеством гипса;
  • штукатурной смеси.

Схема ремонта фундамента с помощью маяков.

Маяки не должны быть хрупкими и приводить к возникновению деформационных явлений. Вдобавок они должны отлично сцепляться с поверхностью старого фундамента дома. При создании маяков необходимо придерживаться ряда требований.

Приготовление раствора производится, исходя из размеров трещины. Толщина слоя не должна превышать 3-4 мм. Сам маркер делается в длину примерно на уровне 10-12 см, а в высоту — 4-5 см. Каждая трещина покрывается минимум двумя маяками:

  • первый находится возле начала ее раскрытия;
  • второй — в конце трещины.

Для создания маркеров лучше воспользоваться нешироким шпателем. Чтобы обеспечить эффективное сцепление маяков с поверхностью, основание тщательно зачищается. После устройства маячков наносится тонкая горизонтальная линия. Данная процедура осуществляется на этапе застывания раствора. На всех маркерах проставляются номера, которые вместе с датой установки записывают в рабочий блокнот.

Когда трещина начнет расширяться, маяк тоже подвергнется растрескиванию. Замеры изменений размеров трещин на маркере производятся через одинаковый промежуток времени. Именно таким образом определяются:

  • течение процесса раскрытия трещины;
  • его усиление/замедление;
  • сторона, которая дает максимальную усадку.

Как проводится рытье шурфов

Ко второму способу исследовательских работ относится рытье шурфов (ям). Естественно, это более трудоемкая работа. Но благодаря ней можно получить исчерпывающую информацию о характере деформаций и о том, какой ремонт фундамента необходимо выбрать в данном случае.

Рытье шурфов осуществляется в местах, где наиболее вероятны деформационные процессы фундамента.

Роется несколько ям до самой крайней точки фундамента (обычно на метровую глубину). Ширина шурфов делается такой, чтобы было удобно работать. Чтобы в процессе ремонта фундамента своими руками не обваливалась земля, стенки ям укрепляются досками.

Рытье шурфов производится в местах, где существует наибольшая вероятность проявления деформационных процессов. При помощи этого способа доступа к фундаменту дома будет получена точная информация о:

  • глубине закладки фундамента;
  • материалах и особенностях возведенной конструкции;
  • наличии гидроизоляционного материала;
  • состоянии основания;
  • близости грунтовых вод.

Об уровне грунтовых вод скажет наполняемость шурфа на протяжении 1-2 суток. Сразу можно сделать тест, определяющий щелочные и кислотные свойства воды. Материалы для проведения теста продаются в любом специализированном магазине. После проведения исследовательских работ можно проводить ремонт фундамента своими руками.

Причины появления дефектов и способы их устранения в ленточном фундаменте

При возведении домов и прочих капитальных построек наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент. Основным критерием для начала ремонтных работ является наличие трещин на поверхности цоколя. Вся конструкция тщательно осматривается на наличие трещин во всех местах основания дома. После чего можно приступать к осуществлению их заделывания.

Для ремонта фундамента своими руками нам понадобятся:

Схема ремонта фундамента.

  • бетономешалка;
  • сварочный аппарат;
  • бур;
  • доски;
  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • теплоизоляционный материал;
  • вода;
  • арматура;
  • замазка;
  • грунтовка;
  • гипсовая смесь;
  • небольшой шпатель;
  • совковая и штыковая лопаты;
  • два мастерка (разглаживающий и заостренный);
  • проволочные щетки;
  • молоток;
  • стамеска;
  • дрель.

Существуют следующие причины образования трещин в ленточном фундаменте:

  • возведение цоколя из кирпича без армирующей сетки;
  • отсутствие вентиляционных отверстий;
  • использование ржавого металлолома для армирования;
  • заливка монолитной ленты без каркаса из арматуры;
  • наличие под конструкцией насыпного грунта;
  • применение бетонного раствора, изготовленного вручную или сделанного из марки ниже М200;
  • неправильная установка водостоков.

Ремонт фундамента каменного дома.

Любая (даже самая маленькая) трещина может подвергнуться попаданию в нее дождевой воды. Особенно опасно это в зимнее время, когда происходит процесс замерзания и оттаивания воды. А это чревато увеличением имеющихся трещин.

Следует отметить, что при обнаружении трещин ни в коем случае нельзя делать подкоп под основание. В месте подкопа может просесть грунт, а ленточный фундамент растрескаться еще больше.

Сам процесс заделывания трещины ленточного фундамента не составит особого труда. Его можно осуществить двумя способами:

  • с использованием замазки (при наличии протечек в фундаменте);
  • с помощью бетонного раствора (при выполнении капитального ремонта).

В первом случае при помощи проволочной щетки трещина очищается от мусора и вымывается водой. После высыхания щель заполняется известковой замазкой, предназначенной для обработки поверхности из бетона. Замазка пропитывается водой и укладывается в трещину. При высыхании раствор расширяется и заполняет всю трещину.

Для осуществления капитального ремонта трещин ленточного фундамента используется бетонный раствор. Стамеской и проволочной щеткой удаляется вся пыль и старый раствор. Готовится раствор (1 ч. цемента, 2 ч. песка и вода), и им заполняются все щели. Для этого используется заостренный мастерок.

Для защиты фундамента от подтопления грунтовых вод нужен дренаж.

Пока раствор не высох, поверхность фундамента с помощью ровной доски разглаживается и выравнивается. Раствор в течение нескольких дней смачивается небольшим количеством воды и постепенно высыхает. По желанию цоколь можно покрыть краской.

Если фундамент подтапливается, то ремонтные работы предусматривают устройство качественного дренажа. При подтоплении основания в результате обильного дождя или талой воды вполне достаточно создать:

  • отбойный барьер, который будет направлять водные потоки по канавам;
  • и качественную отмостку шириной, превышающей 0,8 м.

При наличии грунтовых вод, близко расположенных к земной поверхности, потребуется укладывать дренажные трубы, засыпать их гравием и создавать ливневую канализацию.

Ремонт фундамента дома.

Если появление щелей связано с неудачной закладкой фундамента выше промерзания почвы, то основание дома необходимо утеплить. Вдоль цокольной конструкции до нижней части подошвы роется траншея, которая засыпается мелким щебнем или крупным песком (во влажном состоянии эти материалы не расширяются при замерзании). Сверху укладывается теплоизоляционный материал и создается отмостка. Сразу рекомендуется утеплить и боковую сторону фундамента.

Читайте также:  Ремонт фундамента старого дома своими руками

При значительном разрушении потребуется усиление конструкции. Также роется траншея до подошвы фундамента. Старая кладка очищается от гидроизоляционного материала, земли и штукатурки. Участки, которые подверглись сильному разрушению, аккуратно удаляются. Поверхность обрабатывается грунтовочным составом глубокого проникновения.

В кладке сверлятся 4-5 рядов отверстия на расстоянии 70-110 см друг от друга. В них вставляется арматура. По всему периметру траншеи создается арматурный каркас, который соединяется с арматурой фундамента. Из досок делается опалубка. Траншея и фундамент заливаются бетонным раствором.

Ремонт фундамента своими руками: способы устранения дефектов Как осуществляется ремонт фундамента своими руками. Причины возникновения деформационных процессов. Проведение исследовательских работ и капитального ремонта трещин. Усиление конструкции.

Источник: moifundament.ru

Восстановление фундамента – дело не сложное, но трудоёмкое.

Укрепить разрушающуюся бетонную ленту можно следующим способом – залить вокруг неё по всему периметру дополнительный слой бетона с хорошим армированием, то есть изготовить своеобразный саркофаг.

При этом новая заливка должна принять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента. Для этого надо обеспечить прочное сцепление новой и старой конструкций. Откопанный фундамент необходимо тщательно вымыть, иначе с грязным бетоном новая заливка не схватится. А ещё важно обеспечить надёжное армирование. С этой целью арматурный каркас с обеих сторон ленты я решил стянуть перемычками -шпильками, проходящими сквозь старый фундамент, для чего проделал в ленте сквозные отверстия с шагом 50-70 см, используя перфоратор с длинным сверлом.

Заготовленные прутья арматуры вначале сгибал под прямым углом у одного конца. Затем вставлял прут в отверстие и загибал второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты связывал с арматурным каркасом.

Таким образом каркасы по обе стороны ленты оказались связаны S- или П-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен отстоять от поверхности фундамента на 40-50 мм. В моём случае арматурный каркас выполнен из металлической сетки (толщиной 4 мм) с размером ячейки 100 * 100 мм, связанной в верхней части прутками арматуры 0 8 мм и стянутой перемычками.

Установка опалубки

Высота откопанной части фундамента – около 70 см. Если опалубку ставить сразу целиком, то качественно уложить бетон в такую узкую и высокую форму -нереально. Поэтому заливать бетон я решил в два приёма с перестановкой опалубки по вертикали.

Для изготовления опалубки я использовал липы плоского шифера. Этот материал как нельзя лучше подходит для этой цели: он упругий и прочный, а поверхность готовой заливки получается ровной и гладкой. Но самое главное – шифер легко отходит от застывшего бетона, и опалубку легко разобрать. Не надо прокладывать полиэтилен или пергамин, как это делают в классической опалубке из досок или фанеры.

Заливка бетона

Объём бетона – небольшой, поэтому можно работать без использования миксеров и бетононасосов. Бетономешалка стоит рядом с опалубкой, смесь легко перекидать совковой лопатой.

Для быстрой сборки ровной шиферной опалубки применил маленькую хитрость. Две панели между собой временно, но надёжно соединила обычная струбцина. Главное – не забыть после заливки, пока не застыл бетон, вовремя её снять.

На вторые суши снял нижнюю опалубку и поднял её выше. Поскольку приходится делать поочерёдно три ленты, ждать затвердевания бетона не приходится: пока схватывается первая заливка, приступаю но второй – и так далее. Три ленты по два этажа: шесть дней -и все готово.

Работа выполнена. Получился мощный (даже слишком) новый ленточный фундамент, который простоит э… на наш век хватит!

У полученного результата есть небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должка быть больше толщины кирпичной кладки. Если эти пропорции не соблюдать, весь забор смотрится негармонично. Но в моём случае альтернативы не было.

Поступлю следующим образом. Во-первых, фундамент засыплю до его верхней кромки, а горизонтальные полочки отделаю диким камнем.

Я попытался проанализировать, почему фундамент так быстро стал приходить в негодность и что мои строители сделали не так. Тщательно осматривая конструкцию, пришёл к выводу, что, кроме банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и её плохого перемешивания, есть ещё две причины.

Во-первых, работники использовали непросеянный песок с большим количеством примесей глины, что заметно снижает марку бетона. Кроме того, ранней весной при циклах замерзания-оттаивания плохо промешанный бетон быстро разрушается. Во-вторых, ‘строители- использовали слишком жидкий бетон, полагая, что таким образом можно заполнить все пустоты 8 опалубке, и не подозревая, что прочность конструкции при этом резко снижается.

Что ж, как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам!

Ремонт ленточного фундамента своими руками – ход работы

Откопав все три ленты фундамента по периметру, обнаружили неприглядную картину. Почти две трети объёма ленты просто исчезло, превратившись в груду мелких кусочков.

1.Чтобы отмыть старый фундамент, лучше использовать мойку высокого давления. Мы не только очищаем поверхность от грязи, но и выбиваем всю щебёнку, которая слабо держится в старом бетоне, а значит, не даст хорошего сцепления.

2.Чтобы связать каркасы прутьями арматуры, в ленте проделал для них сквозные отверстия с шагом 50-70 см. Для этого использовал перфоратор с длинным сверлом.

3. S- и П-образные перемычки связывал с арматурным прутком отожжённой проволокой. Проволока у меня толще обычной, и стандартный инструмент для её скрутки не подошёл. Пришлось работать плоскогубцами.

4-5. Готовый арматурный каркас.

6-7. Армопояс и сетка обнимают весь фундамент по периметру, образуя замкнутый контур.

8. С этой стороны крепление опалубки сделано в виде опор из металлических уголков, вбитых глубоко в землю.

9. А здесь короткие опорные колышки просто прижаты кирпичами, используемыми в качестве распорок.

10. Пока бетон не наберёт нормальную крепость, его надо держать во влажном состоянии. Я поливал его 4-5 раз в день идо, и после снятия опалубки.

11-12. В некоторых местах расстояние между старым фундаментом и опалубкой — не более 7-8 см. Если не вибрировать смесь, бетон не заполнит все пустоты — и будет много пор. Для качественной укладки бетона я использовал глубинный вибратор.

Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками – фото

Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками, Своими руками - Как сделать самому Ремонт ленточного фундамента Монтаж арматуры Восстановление фундамента – дело не

Источник: kak-svoimi-rukami.com

Раскрытие трещин в конструкциях частного дома или другого объекта индивидуального строительства чаще всего является свидетельством того, что фундамент постройки нуждается в ремонте.

Реконструкция этой весьма ответственной части здания представляет собой непростую задачу, но во многих случаях она вполне может быть решена силами домовладельца без привлечения высокооплачиваемых специалистов с какой-то особой техникой.

Но до того как начать ремонт ленточного фундамента своими руками, необходимо точно выяснить характер деформаций или разрушений, а также их причину. В противном случае можно не только зря потратить силы, время и деньги, но и усугубить и без того неприятную ситуацию.

Причины деформаций

Чаще всего проблемы с фундаментом бывают обусловлены такими причинами:

1. Фундамент утратил прочность

Данное событие может произойти в силу того, что:

А) Материалы фундамента подверглись воздействию химически агрессивной среды.

Мы живем в непростой экологической обстановке и нет ничего удивительного в том, что почвенная влага может вдруг сменить нейтральную реакцию на кислую или щелочную. Такой растворитель со временем оставит от фундамента одну только арматуру.

Б) Допущены технологические ошибки либо применены неподходящие/некачественные материалы.

Возможно, были неправильно выполнены гидроизоляция или армирование. Кроме того, частники нередко сооружают основание не из «правильных» материалов, а из того что есть или удалось купить по дешевке.

Например, из силикатного кирпича или шлакобетона. Чаще всего подобные ошибки допускаются при возведении небольших объектов, не используемых в качестве постоянного жилья: гаражей, хозпостроек, различных строений на садово-огородном участке.

Чтобы не тратиться в дальнейшем на ремонт ленточного фундамента дачного дома, используйте при строительстве только соответствующие материалы надлежащего качества.

2. Подстилающий грунт частично утратил несущую способность

В подавляющем большинстве случаев виновником этого нежелательного явления становится грунтовая влага. Спровоцированное поднятием подземных вод или обильными осадками подтопление размягчает грунт, из-за чего тот начинает проседать.

Если основание имеет разнородную структуру, какая-то его составляющая может быть вымыта. Здесь также может проявиться коварство «обогащенной» химией воды. Например, кислые растворы весьма активно разрушают включения мергелей и известняков, превращая грунт в непрочную пористую массу.

Неожиданные подвижки грунта могут быть следствием неоправданного заложения подошвы фундамента выше глубины промерзания.

Насыщенный влагой грунт после нескольких циклов замораживания и оттаивания также становится нестабильным.

3. Пучинистость грунта превзошла ожидаемую

Здесь тоже не обошлось без воды, поскольку именно от ее количества в грунте зависит его пучинистость. Основную опасность представляет не столько сами силы пучения, сколько неравномерный характер их распределения.

Один угол дома может быть поднят вспучившимся грунтом на 50 мм, а другой – на 150 мм. Следствием такого перекоса станет появление трещин в цоколе или на стене.

Итак, если грунт сильно вспучился, могло произойти следующее:

  • вырос уровень грунтовых вод или участок оказался подтопленным осадками, талыми водами либо утечками из водопроводной трубы;
  • в аномально холодную зиму грунт промерз глубже обычного, в то время как глубина заложения фундамента была выбрана «впритык» без учета запаса на такой случай;
  • глубина заложения фундамента рассчитывалась с учетом наличия системы отопления, но по каким-то причинам здание зимой не отапливалось или отапливалось плохо.
Читайте также:  Ремонт фундамента кирпичного частного дома

Диагностика проблемы

Хотя раскрытие трещин и является тревожным сигналом, не стоит при их обнаружении все бросать и срочно приниматься за вскрытие фундамента. Возможно, дав небольшую просадку, грунт устоялся и деформации в дальнейшем прогрессировать не будут.

Точно определить, что именно происходит с постройкой, помогут специальные маяки:

  • маяк (маркер) – это полоска из гипса или цементного раствора с добавкой гипса, уложенная поперек трещины. Ее длина должна составлять около 100 – 120 мм, ширина – 30 – 50 мм, толщина слоя – от 3 до 5 мм. Использование полимерных смесей для создания маяка не допускается, поскольку они являются пластичными, и такой маяк в случае дальнейшего раскрытия трещины будет просто растягиваться. Важно тщательно зачистить поверхность стены, с которой будет контактировать маркер, чтобы последний имел с основанием хорошее сцепление. Маяки ставят в крайних зонах трещины, минимум по два на каждую из них;
  • на свеженанесенном маяке ребром мастерка выдавливают длинную тонкую борозду. В случае развития трещин треснет и маяк, причем по смещению борозд на его половинках друг относительно друга можно будет точно определить, как двигаются отдельные части здания;

Если размеры трещин со временем увеличиваются, в проблемной зоне вдоль фундамента выкапывают углубление – шурф, с помощью которого скрытые строительные конструкции можно подвергнуть непосредственному осмотру.

Шурф должен иметь в длину около метра и достигать подошвы фундамента. Откосы укрепляют деревянными щитами.

Ремонт фундамента

После выявления причины деформаций выбирается технология ремонта и усиления ленточного фундамента. Наиболее часто применяют следующие методы:

1. Теплоизоляция

Если подошва фундамента расположена выше уровня промерзания почвы и воздействие сил морозного пучения оказалось слишком значительным, грунт вдоль основания выбирают и заменяют его песком или мелким щебнем.

Глубина засыпки должна быть равной глубине заложения фундамента.

Перед тем как заполнить траншею песком, следует восстановить гидроизоляцию фундамента, если в этом есть необходимость, а также утеплить его поверхность.

Сверху на песок или щебень кладут плиты экструдированного пенополистирола в качестве теплоизоляции, а затем устраивают отмостку.

2. Наращивание фундамента

Если в результате диагностики было выявлено разрушение старого фундамента, под него подводят новый. Для этого под существующим основанием делают выемку длиной не более 80 см, которую затем бетонируют.

Если на фундаменте имеются трещины, длину выемки сокращают до одной трети минимального расстояния между трещинами. Если есть возможность, выборку грунта под фундаментом лучше производить с двух сторон.

Ремонт ленточного фундамента деревянного дома потребует меньших усилий. Достаточно произвести укрепление основания под крайними точками бревна и тогда работы по наращиванию опорной конструкции в средней части можно будет выполнять более свободно – длину выемок в этом случае допускается увеличивать до 2 м.

3. Цементирование подстилающего грунта

Если грунт под фундаментом «дал слабину», его можно напитать бетоном или цементным раствором. Для этого выкапывается или бурится шахта диаметром 150 – 200 мм, ствол которой имеет наклон в 35 градусов. Выемка должна достигать грунта, расположенного под фундаментом.

В шахту заводится стальная или асбесто-цементная труба, в которую затем заливается раствор. По мере убывания смеси ее следует добавлять, пока впитывание не прекратится. Процедуру необходимо повторить два или три раза с временным интервалом в сутки-двое.

Если дальнейшие наблюдения показали, что фундамент продолжает проседать, цементирование грунта можно выполнить еще раз.

Мероприятия по водоотведению

Если на подтопление участка или повышение уровня грунтовых вод отреагировать своевременно, ремонт ленточного фундамента дома может не понадобиться.

При увеличении влажности грунта вследствие обильных осадков или таяния снега, вокруг дома делают несколько неглубоких траншей, по которым вода будет стекать, минуя здание. Также следует внимательно осмотреть отмостку и при необходимости восстановить ее.

Для отведения грунтовых вод вокруг дома устраивают дренажную систему.

Она состоит из перфорированных труб, уложенных в траншеи и засыпанных гравием. Дренаж должен быть спланирован так, чтобы вода отводилась в ливневку или другое подходящее место.

Ремонт ленточного фундамента Ремонт ленточного фундамента: причины деформаций и их диагностика. Технологические приемы ремонта и правила их выполнения. Рекомендации по водоотведению

Источник: ks5.ru

Некоторые дома остаются нерушимыми столетиями. Жизнь других не превышает десятка лет. Бывают случаи, когда разрушение зданий начинается еще до завершения строительства. Основной причиной такого различия, как правило, является качество фундамента. Что же делать, если здание уже возведено и со временем стали видны первые признаки разрушения его основания? Ремонт фундамента кирпичного дома можно осуществить своими силами. Для этого изначально необходимо определиться с причинами, которые вызвали это разрушение.

Основные причины разрушения основания

Среди причин разрушения фундамента кирпичного дома выделяют три основных — деятельность человека, недочеты при возведении фундамента и влияние природного фактора. В первом случае, в процессе эксплуатации строения человеком может быть допущено замачивание фундамента водопроводной водой. При этом грунт и основа строения подмокает и промерзает в зимний период. Неграмотная конструкция фундамента или некачественный раствор могут также стать причинами его разрушения.

1. Проседание грунта; 2. Выталкивание фундамента; 3. Морозное пучение; 4. Опрокидывание фундамента

Последний фактор проявляется, в основном, сезонным пучением грунтов, при которых здание может подыматься в зимний и опускаться в теплый период года. И если первого и второго фактора можно избежать, то с третьим, в любом случае, приходиться считаться, особенно, тогда, когда речь идет о столбчатом фундаменте.

При существенных перепадах температур, которые характерны нашим широтам, в следствии пучения грунтов нередки случаи, когда наружный фундамент за сезон подымается до 10 см, внутренний же при этом остается на месте.

Но намного страшнее для зданий с любым видом фундамента — оседание строения в грунт под своим собственным весом.

Первые признаки разрушения фундамента

Явным свидетельством того, что с фундаментом происходит что-то неладное, являются трещины и впадины у его основания.

В процессе усадки фундамент может дать трещину, которая не будет прогрессировать и потребует только косметического ремонта. Для этого достаточно наклеить поперек трещины бумажную ленту и понаблюдать за её целостностью в течении 10 дней. Если по истечении этого времени лента останется целостной, в трещину достаточно затолкать битые кирпичи и забетонировать. В противном случае, станет ясно, что фундамент и в дальнейшем будет поддаваться разрушению, а потому необходимо вплотную заняться его восстановлением.

Ремонт фундамента своими руками можно произвести только для ленточного и столбчатого (свайного) типов. Ремонт железобетонных и бетонных конструкций потребует специфических знаний и навыков, а также наличия специальной дорогостоящей строительной техники, а потому произвести его своими силами вряд ли будет возможным.

Единственное к чему можно прибегнуть в этом случае — это его усиление. Схемы с пояснениями приведены ниже:

Ремонт фундамента с помощью укрепления постелистого камня

Основой каждого фундамента служит постелистый камень. Именно с него и начинается посадка и столбчатого, и ленточного фундамента. При этом виде разрушения стараются максимально быстро остановить оседание. Для этого на трещины выставляются бумажные или гипсовые маяки в виде лент и указывают на них дату установки. При быстрой усадке маяки разорвутся в течении нескольких суток.

Следующий шаг — рытье наклонной ямы (35°) рядом с ленточным или столбчатым фундаментом вплоть до глубины укладки постелистого камня. После этого в яму необходимо вставить асбестоцементную или металлическую трубу с диаметром от 15-20 см и её посредством залить тощий цементный или бетонный раствор, пока грунт полностью не насытится им. После этой процедуры необходимо прекратить какие-либо работы на один-два часа и понаблюдать будет ли грунт впитывать излишки раствора. В случае ухода раствора в грунт, возобновляют наполнение ямы через несколько суток.

Как правило, для полного насыщения грунта раствором необходимо повторять процедуру два-три раза. Спустя двое суток после итогового этапа наполнения на трещины снова устанавливаются маяки. В случае их движения, необходимо снова продолжить наполнение грунта раствором.

Если же положение маяков изменилось незначительно приступают к следующему этапу укрепления фундамента. Вдоль ленточного фундамента или по периметру свай столбчатого фундамента следует вырыть канаву шириной 20-35 см. На дно и по внешнему краю канавы укладывают доски в виде опалубки. Между кирпичами или камнями фундамента вбиваются металлические штыри, к которым прикрепляют металлическую сетку. Получается своеобразная арматура, которую заливают раствором бетона с мелким наполнителем щебня и гравия. Эта конструкция поможет значительно укрепить несущую способность данного угла дома и распределить его нагрузку по горизонтали и тем самым остановить оседание.

Такой способ дополнительного укрепления более приемлем для столбчатого фундамента. Укрепив таким образом две вертикальные сваи, под ними можно проложить деревянную или железобетонную сваю в горизонтальном положении, которая поможет увеличить несущую способность этой части фундамента еще в 2-3 раза.

Читайте также:  Трещины в фундаменте ремонт

Как реставрировать треснувший фундамент

В случае появления трещин в области цокольной части стен и перекоса одной или нескольких несущих конструкций, в первую очередь необходимо определить характер разрушения фундамента и подобрать оптимальный способ его усиления.

Если фундамент поддается разрушению по всему периметру, вследствие изменения нагрузки или повышенной влажности, по периметру ленточного или свай столбчатого фундамента следует вырыть траншею.

1. песчаная подушка; 2. старый фундамент; 3. металлическая сетка; 4. анкер; 5. место разрушения; 6. опалубка; 7. бетон

Затем необходимо тщательно очистить поверхность от старой штукатурки и грязи и на некотором расстоянии от стены закрепить металлическую сетку с помощью анкеров, предварительно вбитых в цоколь и фундамент. Это конструкцию бетонируют, тщательно послойно трамбуя.

Фундаменты выполненные из бутовой кладки, монолитного бетона, бутобетона и грунтобетона укрепляют при помощи железобетонной уширенной обоймы. Её тщательнейшим образом при помощи сквозной анкеровки связывают со старой кладкой с расчетом на то, что новые выполненные участки фундамента будут работать со старой частью совместно.

Иногда приходится увеличивать несущую способность фундамента в его слабых участках. Для этого вдоль этих частей фундамента укладывают новый фундамент. В дальнейшем он будет забирать часть нагрузки со старого фундамента благодаря анкерам, которые проходят сквозь него и крепятся к металлическим и железобетонным сваям, проходящим через цокольную часть строения.

Принцип замены фундамента частями

В случаях, когда фундамент приходит в негодность полностью, приходится производить его замену на абсолютно новый. Для этого необходимо полностью разгрузить старый фундамент и сохранить устойчивость дома. Существует несколько способов проделать это. Сделать это можно при помощи временных деревянных «стульев», установив их перпендикулярно лежням фундамента. Строение можно зафиксировать также при помощи каменных столбов, которые временно вводятся под стены. Они способствуют передаче нагрузки от перекрытия на грунт. Можно также применить раскосы. Они поддерживают цокольную стену и передают нагрузку от неё к грунту под углом.

Перед тем, как приступить к замене фундамента, на стене необходимо установить маяки, чтобы заметить возможную деформацию, вызванную ремонтными работами. Только после этого можно приступить к рытью котлована. Фундамент необходимо выкладывать участками длиной не более двух метров.

Во время углубления фундамента, стены необходимо укрепить при помощи подкосов. После этого фундамент подкапывают и очищают участок под ним от грунта. Стенки углубления укрепляют при помощи досок с распорами в виде опалубки и приступают к подготовке основания нового фундамента. Подошва старой кладки тщательно очищается от щебня и грунта. В ветхих местах её разбивают. Старую и новую кладку «сшивают» при помощи жесткого цементного раствора и щебенки.

Только после завершения подводки фундамента на одном участке, можно переходить к следующему. При необходимости работы по устройству фундамента можно проводить одновременно и на нескольких участках. Это допускается делать в тех случаях, когда расстояние между рабочими зонами не меньше 5-6 м.

В конце немного о том, о чём необходимо подумать сначала

В отдельных случаях бывает так, что все ремонтные работы, которые проводились в целях укрепления фундамента, не приводят к желаемому результату. На стенах всё так же возникают трещины, подвал затапливает водой, а строение проседает в старых или новых местах. В этом случае стоит принять решение об изменении конструкции фундамента, который потянет за собой реконструкцию стен, перекрытий и т.д.

Таких нежелательных последствий можно избежать если прибегнуть к консультации специалиста еще до начала работ. Ремонт же можно проводить самостоятельно. А вот дельный совет от профи ещё никому никогда не оказался лишним.

Ремонт фундамента кирпичного дома своими руками Правильные технические способы сделать ремонт фундамента кирпичного дома своими руками. Причины разрушения фундаментов. Тонкости и нюансы работ

Источник: strmnt.com

  • Ленточный фундамент крепкий и долговечный, будет кстати при строительстве практически любого типа построек, от гаража до жилого дома.

    Стоимость ленточного фундамента достаточно умеренная, и поэтому его популярность в частной застройке весьма велика. А еще заливка ленточного фундамента процесс не очень сложный. И имея хотя бы начальные навыки строительных работ, вы вполне сможете справиться с ним своими силами, если будете строить небольшую хозпостройку или дачный домик.

    Хотя планирование и чертеж ленточного фундамента однозначно лучше доверить специалистам.

    Монолитный ленточный фундамент для дома наиболее прочный из всех ленточных. Но он и дороже остальных.

    Бетона и арматуры на его возведение потребуется гораздо больше, чем на сборный ленточный фундамент. Да и времени заливка монолита займет прилично.

    Размечать участок под монолит следует максимально точно, ведь выровнять неправильно застывший бетон будет уже совершенно невозможно.

    Как сделать правильный ленточный фундамент для дома

    Вопрос первый: сколько стоит ленточный фундамент?

    Расчет ленточного фундамента задача довольно непростая.

    Прежде чем делать чертеж ленточного фундамента нужно принять во внимание некоторые факторы.

    Цена фундамента будет зависеть:

    • От типа почвы и уровня грунтовых вод
    • От проекта будущей постройки
    • От материалов, из которых вы собираетесь строить дом
    • От желаемого и необходимого уровня гидроизоляции фундамента
    • И еще целого перечня условий будет зависеть глубина и ширина ленточного фундамента, а следовательно, и его стоимость.

    Чтобы фундамент под вашим домом прослужил «верой и правдой» долгие годы, его нужно не только правильно и качественно построить (вот и еще расходы на оплату работы бригады), но и грамотно спроектировать.

    Качественный проект будет включать не только сам чертеж фундамента, но и перечень видов, марок и количества необходимых строительных материалов. Проектировка фундамента обязательно должна базироваться на геодезических исследованиях. А это еще и еще расходы.

    Вот, вкратце, из чего будет состоять стоимость ленточного фундамента.

    И, как очевидно в каждом отдельном случае она будет иной, и варьироваться может в разы.

    Материалы для ленточного фундамента

    Ленточный фундамент может быть возведен из достаточно разнообразных материалов.

    Все зависит от типа и предназначения постройки, которая будет в дальнейшем построена на нем.

    И, как мы уже выяснили, от состава грунта на вашем участке.

    Общим строительным материалом для всех видов ленточных фундаментов является бетон.

    Используют бетон двухсотой марки, состоящего из цемента, песка и гравия в пропорциях один к двум и двум с половиной. В принципе, такой бетон возможно приготовить и вручную, но монолит залитый порциями не будет иметь однородной структуры. А это, конечно же, не лучшим образом скажется на его прочности и долговечности.

    Практичнее и разумнее (и в целом, дешевле) будет воспользоваться услугами бетономешалки.

    Остальные материалы можно легко обозначить исходя из названия фундамента:

    • свайно-ленточный фундамент, соответственно, понадобятся сваи
    • монолитный ленточный фундамент — бетон и арматура
    • ленточный фундамент из кирпича — кирпич
    • бетонный ленточный фундамент — блоки ФБС

    Кроме бетона, для всех видов фундамента понадобятся доски для опалубки, и песок с гравием для основания — подушки.

    По окончании бетонирования фундамент укрывают пленкой либо засыпают слоем опилок и оставляют «вызревать» на протяжении хотя бы двух недель.

    Время от времени поверхность бетона нужно смачивать водой, чтобы предотвратить растрескивание.

    Ленточный фундамент своими руками – фотогалерея

    Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

    Подготовительные работы под ленточный фундамент начинаются с разметки.

    До того, как вы начнете размечать участок под фундамент, нужно тщательно очистить площадку и снять слой грунта около пятнадцати сантиметров глубиной.

    • намечают оси и один из углов постройки
    • устанавливают колья и определяют, протянув веревку по перпендикуляру, место второго и третьего углов
    • размечают их
    • на перекрестке протянутой между вторым и третьим углами определяют и отмечают четвертый
    • промеряют длины диагоналей построенного прямоугольника
    • они должны быть равными, это означает что все размечено верно
    • таким же образом размечают и внутренний контур

    Теперь на очереди рытье котлована.

    Глубину и ширину делают на основе проекта, обязательно время от времени проверяют строительным уровнем стенки и дно. Их нужно постараться выгнать максимально ровными.

    В подготовленном котловане насыпают песчаную подушку слоем не тоньше пятнадцати сантиметров.

    Далее опалубка для фундамента:

    • по углам расставляют опоры
    • собирают опалубку, скрепляя доски саморезами или металлическим уголком
    • снаружи необходимо выставить подпорки, иначе опалубка может не выдержать
    • изнутри делают отметки для определения нужного уровня заливки бетона

    Арматура для ленточного фундамента делается из металлического прутка. Ее закрепляют на опалубке и связывают друг с другом проволокой. Сварку применяют только для «прихватывания» отдельных узлов между собой.

    • подготавливают бетон, можно и самостоятельно, но, лучше все же воспользоваться услугами промышленной бетономешалки
    • вливают бетон в каркас опалубки, промешивая и уплотняя перфоратором или хотя бы отрезом арматуры
    • заливают по обозначающую отметку и отстукивают короб опалубки снаружи, чтобы заполнить возможные пустоты
    • ровняют поверхность и засыпают слоем сухого цемента, это предотвратит образование трещин
    • укрывают бетон и оставляют застывать

    По окончательном просыхании фундамента снимается опалубка, ровняются боковые стены и монтируется изоляция фундамента.

    Ленточный фундамент своими руками – фотогалерея

    Ленточный фундамент своими руками - Про ремонт Одним из наиболее известных видов фундамента для частного строительства является ленточный. Это и не удивительно, он практически универсален, прочен и долговечен. К тому же, сравнительно просто выстроить такой фундамент самостоятельно обладая некоторыми начальными познаниями в искусстве строительства.

    Источник: pro-remont.org

Поделитесь статьей в соц. сетях:

Ремонт фундамента: варианты реконструкции и способы усиления

Возведение любого капитального здания начинается с фундамента. Если его неправильно заложить, то крепость конструкции окажется под угрозой, и в скором времени начнутся неприятности. Проблемы с фундаментом могут быть по самым разным причинам, но важно их вовремя выявить и решить, иначе это может быть опасно для жизни тех, кто будет находиться в аварийном доме.

Любой дом, построенный на фундаменте, может служить довольно долго, но в ряде случаев эго эксплуатация может значительно сократиться, если в основании обнаружились трещины. Начало разрушений может повлечь за собой трещины и на стенах, которые, в свою очередь, могут стать причиной полного развала строения.

Чтобы такого не произошло, важно вовремя реагировать на любые изменения в фундаменте, особенно если дело касается старого строения.

При выявлении любых трещин нужно проследить динамику их увеличения. Если она есть, то необходимо срочно вмешиваться и ремонтировать проблемное место. Если же растрескивание было разовым и более не двигается, то достаточно его ликвидировать, и в дальнейшем проблем не будет. Проще всего узнать о характере повреждений при помощи маяков из гипса: они накладываются на нужное место поперек трещины, затем ожидается несколько дней. По истечении двух или более дней можно оценить результат – если маяк цел, то все в порядке, нужен косметический ремонт.

Если повреждения серьезные, и есть разрывы маяка, тогда важно срочно взяться за восстановление нормального внешнего вида основания под дом.

Маяк из гипса

Для того чтобы подобные ситуации не повторялись, нужно еще определить, отчего именно началось разрушение фундамента, какая причина повлияла на это. Наиболее вероятными могут быть несколько факторов.

  • Увеличение массы постройки, которая изначально была гораздо меньшей. Всевозможные пристройки, организация второго этажа или мансарды может добавить тот вес, который фундамент не готов выдерживать.
  • Движение грунта вследствие природных явлений. Летняя жара, осенне-весенние дожди и зимние холода вызывают увеличение и уменьшение размеров почвы, которые из года в год воздействуют на фундамент, и рано или поздно могут его серьезно деформировать.
  • Проблемы, связанные с нарушением системы гидроизоляции, которая должна закладываться еще в период формирования фундамента.
  • Ситуации аварийного характера вследствие пользования коммуникациями. Это может быть разрыв трубопровода с водой или канализацией, что даст возможность большому количеству жидкости воздействовать на основание дома, разрушая его.
  • Грунтовые воды, которых может быть слишком много. Не изучив особенности почвы и пролегающие под ней грунтовые воды, можно построить дом на неподходящей территории, что и вызовет быстрое разрушение строения. Чтобы этого избежать, можно провести дренажную систему под фундаментом, но делать это нужно до того, как началась стройка.

Увеличение массы постройки

Гидроизоляция фундамента

Разрыв трубопровода с водой

Грунтовые воды

Воздействие почвы, на которой располагается постройка, имеет наибольшее значение для целостности дома, если фундамент будет взаимодействовать с промерзшей землей, то в период оттаивания ее габариты будут меняться, что негативно скажется на основании постройки.Если на почву, возле которой располагается объект, очень часто выбрасываются агрессивные вещества, то они, влияя на почву, отрицательно воздействуют и на бетон, из которого сделан фундамент, ослабляя его и доводя до образования трещин.

Чтобы этого избежать, нужно не только убрать источник засорения почвы, но и сменить саму землю вокруг дома, а фундамент укрепить при помощи кирпичной кладки, которая имеет слой рубероида между старым изделием и новой частью основания здания.

Усилить проблемное место можно и при помощи сборного железобетонного основания, которое станет защитным слоем и какое-то время сможет выдерживать все атаки со стороны внешних факторов, которые были губительны для старого изделия. Чтобы не повторять тех же проблем, желательно постараться минимизировать вредные факторы, которые имеются вблизи дома.

Ввиду различного воздействия, в фундаменте могут возникать дефекты самого разного характера.

  • Интенсивное воздействие на какую-то часть фундамента постройки может привести к усиленной эксплуатации одного из участков, что приведет к более быстрому его снашиванию. Это может касаться строений из дерева, например, баня или сауна, которой часто пользуются.
  • Если фундамент постройки представляет собой столбики из кирпича, то их дестабилизировать может воздействие самого грунта. Есть почва, которая от разности температур сильно вспучивается, что заставляет опоры выдерживать серьезные нагрузки, с которыми они могут не справиться и перекоситься. Изменения распределения нагрузки на основание станет причиной активного появления на нем разного рода дефектов.
  • Просадка части фундамента, которая возникает ввиду нарушения норм строительства самого основания или постройки на нем. Если формировать основу под дом неправильно, или не применять необходимые технологии, то ожидать длительного срока службы не стоит, и очень скоро начнутся проблемы.

  • Влияние атмосферных осадков на крепость фундамента имеет ключевое значение. Обычно эту часть дома возводят так, чтобы она почти полностью находилась в земле, но если значительная часть будет на поверхности, то ей придется контактировать с воздухом, солнцем и влагой в виде осадков. Особенно остро влияние природных ресурсов ощущается, если конструкция была залита в зимний сезон, в этом случае важно не допускать длительного простоя фундамента. Как только он станет прочным, нужно начинать постройку дома, или хотя бы соорудить навес, который не даст внешним факторам воздействовать на материал основы.
  • При укладке фундамента из блоков ФБС можно обнаружить проблемные зоны в том случае, если процесс возведения основания был сделан неправильно. Один из блоков может начать крошиться, что приводит к неравномерной нагрузке на остальные, и конструкция становится совершенно непрочной.
  • Если основание под дом сделано из кирпичей, то они также могут потрескаться или разрушиться ввиду ряда вышеперечисленных причин.

В этом случае важно найти проблемное место и укрепить его, но не менее значимым мероприятием станет поиск причин такой проблемы, которые дадут возможность избежать повторения данной ситуации.

  • Для построек, возведенных на сваях, есть возможность выталкивания этих конструкций наружу. Причиной может быть вспучивание почвы, которое в течение первого года с момента возведения здания дестабилизирует опоры. Важно контролировать этот процесс и следить за тем, на скольких опорах стоит дом.
  • Деформационные особенности фундамента могут иметь ряд причин, среди которых: малая опорная площадь фундамента; аварийное замачивание почвы вокруг основания; большой вес самого фундамента; строительство опоры под дом на тех почвах, которые от разных природных явлений сильно суживаются.
  • Деформация стенок фундамента может происходить по таким причинам, как низкая прочность кладки конструкции; загруженность поверхности, которая располагается возле будущей постройки; пучение грунта от морозов со значительными деформациями грунта, которые влияют и на фундамент.

  • Процесс расслоение кладки из бута может происходить по таким причинам, как перевязка кладки была сделана неправильно или ее вовсе не делали; уменьшение показателей прочности из-за длительной эксплуатации, частой подверженности воздействию влаги; прочие агрессивные влияния; перегрузка конструкции, которая будет опорой для дома.
  • Проблемы с боковой поверхностью основания может произойти при влиянии отрицательных факторов на внешнюю часть конструкции; наличие некачественной гидроизоляции либо вовсе ее отсутствие.
  • Разрывы фундамента по высоте, которые могут возникнуть из-за того, что почва сильно вспучивается от воздействия морозов. Если в закладке основы под дом есть какие-либо нарушения в технологических характеристиках, то подобных проблем не избежать.
  • Трещины в плите ленточного фундамента могут появиться, если вес фундамента слишком большой, или во время его строительства была заложена арматура с небольшим диаметром.

Если было замечено, что дом просел, то стоит искать причину в фундаменте, ведь именно от его состояния и будет зависеть ровность постройки относительно уровня земли. Незначительные повреждения – это когда основа под зданием лишь немного осыпается, в этом случае нужно укрепить ее внешнюю часть и проанализировать причины, повлекшие негативные результаты. Когда же в конструкции уже есть щель, то действовать нужно незамедлительно, ведь дальше начнутся более серьезные разрушения, если их вовремя не остановить.

Когда же дело касается проблем с фундаментом деревянного дома, где между цоколем и первым венцом появились проблемные зоны, их лучше обрабатывать при помощи битумных смесей.

Какие бы проблемы ни возникли с постройкой и основой, на которой она стоит, стоит тщательно проанализировать объект, чтобы иметь возможность принять соответствующие меры по ремонту.

Наиболее частыми причинами повреждения фундамента зданий становятся осадки, грунтовые воды и заморозки. Кроме того, можно выделить еще ряд более конкретных причин:

  • нарушение целостности гидроизоляционного слоя во время деформационных преобразований в самой конструкции;
  • нарушение свойств гидроизоляции, которые наблюдаются при слишком длительном использовании;
  • неправильная укладка или возложение на гидроизоляцию неподобающих функций;
  • трещины облицовки цоколя ввиду использования для этого изделия неморозостойких материалов;
  • высокий уровень грунтовых вод, которые находятся на недопустимой отметке, не заложенной как допустимая в период строительства;
  • разрушение подсыпки грунта возле здания или использование гидроизоляции слишком глубоко, особенно если нет второго слоя около цоколя.

Гидроизоляция фундамента

Трещины облицовки цоколя

Высокий уровень грунтовых вод

Разрушение грунта

Чтобы справиться с такими повреждениями, нужно внести новую гидроизоляцию под здание на смену той, что уже не может нормально выполнять свои функции.

Для этого в цоколе организовывается отверстие высотой в несколько кирпичей, где и укладывается два слоя гидроизоляции, после чего кирпичи возвращают на место.

Если происходит разрушение бетонного фундамента, то основной причиной является вымывание щелочей или же непосредственно разрушение самого материала. Кроме того, причинами могут быть:

  • влияние слишком мягкой воды со щелочью;
  • наличие около бетона воды с солью.

Чтобы устранить подобные проблемы, нужно минимизировать количество негативно влияющих на постройку вод при помощи закладки дренажной системы. Далее нужно восстановить то, что пострадало, и защитить конструкцию от повторения того же негативного воздействия. Для чего делается выемка почвы до самого основания фундамента, очистка пораженных мест и использование цементно-песчаного раствора в качестве защитного слоя. Кроме этого, не помешает устройство рубашки при помощи кирпичей, которые были пропитаны битумом, и рубероида с асфальтовой мастикой. Когда работа будет окончена, выемка заполняется при помощи жирной глины.

Разрушение бетонного фундамента

Что касается кирпичного фундамента, то причинами расслоения такой конструкции может быть:

  • кирпичная кладка без перевязки;
  • слабые показатели прочности изделия;
  • перегруз конструкции, если дом достраивался.

Чтобы устранить подобные недостатки, можно расширить фундамент или перенести часть нагрузки при помощи выносных балок, что поможет восстановить фундамент.

Могут быть еще и разрывы конструкции по высоте, которые происходят из-за морозного пучения грунта.

Чтобы это исправить и в дальнейшем избежать повторения, нужно заменить неподходящий грунт на правильный, который не будет вести себя агрессивно во время смены погоды. Важным действием будет процесс восстановления отмостки, которая может быть утепленной. Если есть необходимость, можно оборудовать дренажные каналы для отвода лишней влаги. Пазухи нужно засыпать материалом для дренажа.

Отмостки фундамента

Дренаж фундамента

Если есть трещины в плите ленточного фундамента, или процесс усадки происходит неравномерно, то причинами этому может быть:

  • соотношение размера ступени подошвы фундамента было выбрано неверно;
  • узкий по ширине фундамент;
  • большой вес основания, на который оно не было рассчитано, из-за пристроек;
  • низкая несущая способность фундамента из-за постоянного контакта с влагой.

Чтобы устранить такие повреждения, нужно усилить основание под домом при помощи его увеличения. Важно убрать все повреждения, чтобы после этого провести работы по реконструкции стен самого здания, на которых зачастую появляются мелкие или крупные трещины. Проделывать эту работу до усиления фундамента нет смысла.

Что касается каменного фундамента, то в нем может наблюдаться расслоение кладки и выпадение целых камней, что характерно для бутового фундамента. Сами камни могут разрушаться, что влечет за собой деформацию раствора, который их держал. Чтобы решить эту проблему, нужно найти место разрушения и провести ряд восстановительных мероприятий, которые вернут каменную кладку на свое место, а защитные меры предупредят от повторного разрушения.

Восстановление фундамента можно выполнить своими руками, хоть суть работы довольно сложная и требует знания определенных правил. В первую очередь нужно понять, насколько активно идет разрушение, и в зависимости от этого выбирать вариант восстановления конструкции. Для этого потребуется наложить гипсовые полоски, которые после застывания смогут разъяснить все нюансы. В случае трещины такой накладки необходимо проводить немедленный ремонт фундамента, чтобы разрушения не пошли на стены постройки. Если же гипс остался на месте и не получил никаких повреждений, то нужно всего лишь убрать трещины, проведя косметические мероприятия.

Провести заливку щелей можно цементным раствором, который будет держать какое-то время всю конструкцию, но рано или поздно все равно придется проводить смену опоры.

Если можно обойтись без этого, то заливка будет оптимальным вариантом, так как ее можно проводить без подъема здания или любых других более серьезных действий с опорой. Для тех ситуаций, когда разрушения начались повсеместно, необходима реконструкция всего фундамента. Чтобы все сделать правильно, нужна пошаговая инструкция, в которой указана правильная последовательность действий.

  • Откапывание основания здания ведется при помощи лопат, которыми частями от земли освобождаются участки, прилегающие к фундаменту. Важно совершать подкоп с углом в 35 градусов.
  • Поверхность, на которой будет вестись реставрация, должна быть полностью очищена от любых загрязнений. Нужно убрать старый материал, и хорошо прочистить все трещины.
  • Обработка проблемных зон при помощи грунтовки с глубоким действием, которая позже поможет лучше контактировать с цементом.
  • После всех проделанных мероприятий нужно просверлить отверстия в фундаменте, которые должны проходить насквозь основания и располагаться с расстоянием в 60 см друг от друга. Для оптимального эффекта нужно сделать несколько рядов таких отверстий, от двух до четырех.

  • Следующий шаг – это использование анкеров, на которые приваривается арматура. Таким образом, можно получить качественную опалубку, по которой будут вестись дальнейшие действия. Важно нанести на стыки арматуры антикоррозийную смесь, чтобы изделие дольше служило.
  • На арматуру нужно установить сетку, которая может быть сделана самостоятельно, или выбран более простой вариант рабицы. Именно на ее поверхности организуется утеплительный и гидроизоляционный слои. Такие мероприятия снижают воздействие неблагоприятных факторов, и усиленное основание под дом служит намного дольше.
  • В организации гидроизоляции можно воспользоваться простой пленкой, которую применяют и в обустройстве дренажа, и в прокладке канализации, а мастика поможет ее надежно закрепить.
  • Следующий этап предполагает заливку опалубки при помощи бетонного раствора. Чтобы сэкономить часть раствора, можно добавить в него камни или строительный мусор.
  • Выжидание момента, пока реставрируемый участок полностью высохнет, после чего можно все закопать.

Если нужно отремонтировать фундамент старого домика из дерева или щитовой конструкции, то нужно использовать другую методику.

Для чего подойдет всего два варианта действий:

  • подъем основания и установка его на новую конструкцию;
  • полная смена фундамента.

Если фундамент здания оснащен винтовыми сваями, то его ремонт будет происходить особым образом.

  1. Деревянный дом, установленный на таком основании можно попросту поднять и осуществлять ремонт, но важно делать это правильно. Не стоит снимать весь дом сразу, нужно осуществлять этот процесс частями.
  2. Первым делом нужно раскрыть грунт возле одной опоры, при этом имея в расположении трубы для опор или домкрат.
  3. В случае свайного фундамента лучшим решением для работ будет цементно-известковый раствор, который нужно залить под отмостку.
  4. После застывания одной сваи, можно продолжить работу со второй. Важно проводить реконструкционные работы только по одной свае и не более.
  5. После этого можно сделать заливку дополнительной опалубки, или поставить рабицу внизу столбиков.

Есть и другой вариант реконструкции таких оснований, который предполагает использование арматурной сетки, то есть венцов, которые ставятся по всему фундаменту и свариваются. Любые проблемные места можно переделать, главное – узнать, как правильно проводить сам процесс, не нарушая основные его закономерности.

Поскольку фундамент является основной конструкцией, которая держит на себе всю постройку, его состояние должно быть всегда целостным, без значительных повреждений и нарушений целостности, иначе это повлечет за собой проблемы куда более серьезного характера. Именно осадка или серьезные трещины могут вызвать частичное или полное разрушение здания, а в случае, если оно жилое, то это огромная опасность для людей, которые его населяют.

Поскольку установка фундамента под зданиями используется уже очень давно, то и с проблемами, которые могут произойти, тоже научились бороться. Принцип состоит в том, что вокруг старого основания выкладывается новое, которое его укрепляет и не дает в дальнейшем разрушаться. Основные этапы такой работы сводятся к нескольким действиям.

  • Выкапывание земли по углам дома в месте, где находится фундамент. Важно, чтобы эти ямы имели квадратную форму. Глубина и ширина отверстия должна составлять метр на метр. Важно заглубиться хотя бы на полметра ниже, чем имеющаяся конструкция, которую нужно реставрировать.
  • Изготовление арматурных каркасов, которых должно быть столько, сколько в доме углов. Если проблемы серьезные, лучше использовать арматуру по всей длине стены здания.
  • Следующий этап – это установка металлических конструкций в выкопанные отверстия и заливка их при помощи бетона.

Важно выбирать такую марку для раствора, которая будет гарантировать наибольшую прочность готовой конструкции.

Процесс выкапывания ям желательно делать последовательным, и работу проводить поэтапно, чтобы открытые участки слишком долго не контактировали с окружающей средой, что пагубно на них скажется. Как только залитая бетоном яма высохла, можно начинать работу со вторым углом, важно проверить состояние цоколя, от которого будет зависеть целостность фундамента.

Что касается деревянного дома, то работать с ним намного сложнее. Проблема заключается в том, что венец такого здания очень часто подгнивает и разрушается, что сильно мешает в процессе восстановления фундамента. До того как приняться за работу с основанием, необходимо заменить сруб внизу частного дома, чтобы готовая постройка выдержала и дальнейшие ремонтные работы и после них прослужила еще долгие годы.

Если предстоит работа по укреплению основания дачного деревянного домика, то важно иметь четкую последовательность действий.

  • Сначала придется разобрать основание дома, что будет началом работ, направленных на усиление всей постройки. Нужно частично разобрать фундамент в области нижнего бревна, чтобы иметь доступ к тем доскам, которые будут заменяться. В той части, где прогнившее дерево соприкасается с нормальным, нужно будет сделать спил.
  • Второй этап предполагает проведение реконструктивных действий по всему периметру дома. После замены деревянной части здания нужно возобновить и разобранный элемент фундамента. Только после того, как одна сторона полностью готова, можно переходить к следующей стене. Именно в такой последовательности идет работа. Замена венца деревянного дома – это задача не из простых, потому как нужно убрать целых два ряда, установив на их место новое дерево, при этом пропитывая его составом, который будет служить защитой от всевозможных негативных влияний и слой гидроизоляции для дополнительной защиты.

  • Следующий этап предполагает мероприятия по разгрузке избы, для чего необходимо убрать из дома все тяжелое, что в нем есть. Это делается для того, чтобы иметь возможность в относительно комфортных условиях проводить усиление фундамента. При возможности лучше извлечь из постройки даже двери с полом, которые имеют немалый общий вес.
  • Мероприятия по открыванию фундамента, предполагающие выкапывание отверстий, которые будут размещаться на расстоянии двух метров друг от друга, и в них поместить швеллеры, но можно воспользоваться двутавровыми балками. При помощи этих конструкций можно поднять дом на ту высоту, на которой можно качественно укрепить фундамент.

Временно сооружаются опоры, на которых стоит дом, а в это время ведутся все основные работы, после чего дом опускается и все возвращается на место.

Каковы бы ни были проблемы, связанные с целостностью фундамента, их нужно решать и делать это своевременно и правильно.

О технологии ремонта фундамента смотрите в следующем видео.

Ремонт фундамента - способы ремонта, стоимость работ

Фундамент строения является одним из важнейших строительных элементов, определяющий долговечность эксплуатации конструкции, устойчивость и исключает повреждение стен из-за подвижек грунта. Если во время строительства были допущены ошибки, то требуется немедленный ремонт фундамента и устранение первопричин разрушения основания.

Такую работу должны выполнять специалисты, которые проведут исследования процессов происходящих в грунте, определят зависимость разрушения фундамента от сезонных изменений.

Основные причины деформации фундаментов:

  • Обильные осадки сверх нормы для данного региона;
  • Ошибки проектировщиков и строителей;
  • Потеря гидроизолирующих свойств основания;
  • Земляные работы рядом с фундаментом;
  • Разрушение и аварии на инженерных сетях, проходящих в непосредственной близости от строения;
  • Морозное пучение грунта;
  • Совокупность факторов выпадения сверхнормативных осадков и морозного пучения;
  • Набухающие грунты;
  • Повышение уровня грунтовых вод.  

Проведение ремонта фундамента, исходя из полученных данных и в соответствии с рекомендациями, позволит гарантировать дальнейшую эксплуатацию конструкции без проявления внешних и внутренних разрушений. В настоящее время существует большое количество отработанных технологий по восстановлению эксплуатационных характеристик фундаментов, и их применение зависит от несколько факторов:

  • особенности строения;
  • состояние и состав грунта;
  • квалификация организации, которая будет выполнять работы.           

На подготовительных этапах проводится обязательный расчет необходимых материалов на реконструкцию, который основывается на данных геологических исследований грунта.

Исследования, предшествующие ремонту фундамента

Для понимания процесса раскрытия и продвижения трещин по фундаменту провидится такой вид исследовательских работ как установка маячков. Маркеры изготавливаются из непластичного материала с достаточной степенью хрупкости и хорошим сцеплением с поверхностью, на которую он будет наноситься.

Состав накладывается на трещину с размерами маячка 10-12 см в длину и 4-5 см ширину. Толщина слоя не должна превышать 3-5 мм, что оптимально для выявления подвижек основания. Маркеры устанавливаются на начало и конец трещины (5 см от края) предварительно подготовив поверхность для лучшего сцепления. На еще пластичный материал наносят горизонтальную линию, выдавленную шпателем, и каждый маячок маркируют. В процессе исследований ведется журнал, где будут записаны даты и время наблюдений за маркером.

Расширение трещины вызывает разрушение маячка, следовательно, записывая данные по смещению частей фундамента можно выявить динамику процесса деформации и уже исходя из этого, дать прогноз по дальнейшему её развитию. Кроме того, выясняется, какая часть фундамента подвержена усадке или подтверждаются данные по отсутствию смещения частей постройки.   

Более трудоемкий, но точный метод исследования фундаментов — это рытье шурфов. Глубина шурфов (ям) определяется глубиной залегания фундамента. Ширина ямы выполняется с учетом удобства проведения работ, стенки укрепляются досками или делаются под углом достаточным для предотвращения обвала грунта. Ямы выкапываются рядом с поврежденными участками фундамента, что позволяет провести осмотр и выяснить состояние основания.

Конструктивные особенности и качество материалов. Соответственно, определяются грунтовые воды и их уровень, так как при их наличии через двое суток произойдет заполнение шурфов. Для определения степени агрессивности среды воду тестируют с помощью лакмусового индикатора, который покажет кислотность или щелочность с достаточностью точностью результатов.   

Ремонт ленточного фундамента деревянного дома

Ремонт фундамента и усиление существующей конструкции может быть необходим при обнаружении следующих изменений:

  • Перекашивание дома вследствие проседания фундамента;
  • Отклонение от горизонтали цоколя и подоконников;
  • Появление трещин на фундаменте, осыпание части поверхности конструкции;
  • Появление на основании расширяющихся и увеличивающихся раковин;
  • Проектирование увеличения этажности деревянного дома, замена кровли на более тяжелый материал и утепление перекрытий.        

Если видимые разрушения фундамента вызваны естественным старением конструкции, то проводятся реставрационные работы с частичной заменой, пришедших в негодность участков и укреплением основной конструкции.

Способы ремонта фундаментов по типу разрушений

Специалисты, выполняющие восстановительные работы обязаны определить причины, по которым основание произошло разрушение основания, и спланировать работы исключающие проявление подобного воздействия на фундамент в дальнейшем.

Кристаллизационное разрушение бетона или его выщелачивание

При неправильной гидроизоляции основания или снижения его свойств в течение определенного времени, происходит постоянное воздействие на фундамент соленой, щелочной или мягкой воды. Основные мероприятия подразумевают отвод воды от дома или создание дренажной системы для снижения её уровня. Этапы ремонтных работ:

  • Выборка грунта до основания фундамента (короткими участками, примерно 80 см);
  • Зачистка пораженных мест;
  • Заполнение углублений фундамента бетоном;
  • Возведение кирпичной кладки рядом с фундаментом с гидроизоляцией от основания.

Укрепление и ремонт старого фундамента

Для проведения необходимых работ по укреплению старого основания выполняются подготовительные мероприятия, которые позволят получить доступ к поврежденным участкам. Последовательность технологических операций:  

  • Прокопка траншеи по всему периметру конструкции с целью освобождения подземной части фундамента и дополнительного осмотра повреждений;
  • Зачистка фундамента от грязи, штукатурки, обработка раковин, удаление осыпающихся участков до твердого основания;
  • Армирование поверхности основания металлической сеткой, которая крепиться на анкерах, с небольшим отступом от вертикальной стенки фундамента;
  • Установка опалубки по периметру фундамента;
  • Заливка бетоном с соблюдением горизонтали верхней части основания;
  • Засыпка траншей с трамбовкой слоя.  

Подтопление фундамента

В этом случае необходимы дренажные работы устраняющие причину либо грамотный водоотвод. Дренаж выполняется путем прокопки траншей с укладкой перфорированных труб и засыпкой гравия для понижения уровня воды в проблемном месте. С учетом рельефа вода направляется для сброса в канавы или ливневую канализацию.

Если разрушился только один участок основания, то ремонт фундамента будет выполняться по упрощенной схеме.   

Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома

Ремонт фундамента столбчатого типа является наименее затратным и требует замены старых столбов на новые конструкции. Для этого рядом с разрушающимся столбом выкапывают приямок, а на расстоянии около 1 метра устанавливают временную опору. С помощью домкрата вывешивают дом, чтобы снять нагрузку и устанавливают более высокую опору. Старый столб убирают и на его месте возводят новый стол, проводят гидроизоляцию по существующим правилам.

Этапы восстановления столбчатого фундамента:

  • Подготовительные работы по исследованию грунта;
  • Снижение нагрузки путем разборки полов, уборки мебели;
  • Установка домкратов для равномерного подъема дома и с целью недопущения перекоса здания;
  • Подъем сруба на 5-6 см для установки временных опор;
  • При необходимости производится замена нижних венцов с обработкой древесины специальными антисептиками;
  • Демонтаж и установка новых опор, гидроизоляция.

Этот процесс может быть усложнен вследствие выявления каких-либо дополнительных причин разрушения опор столбчатого фундамента.     

Ремонт фундамента частного дома при сильном разрушении

При сильном разрушении конструкции фундамента требуются более серьезные мероприятия, в ходе которых подводится новый фундамент под старое основание. Соответственно, чтобы деньги не были потрачены зря, определяются причины разрушения основания и выполняются работы по их устранению или уменьшению влияния.   

Оптимальный вариант — это усиление основания отдельными участками, что гарантирует сохранность здания, если оно выполнено из кирпича или блоков. Выполняется подкапывание с двух сторон по ширине участка около 60-80 см, и проводится бетонирование под фундаментом.  

Если в ходе проводимых исследований выясняется, что положение дома изменилось, деформировались оконные и дверные проемы, фундамент имеет многочисленные трещины и значительные разрушения, то требуется полная замена фундамента. Это сложная операция выполняется с учетом многочисленных нюансов и может быть произведена только специалистами.  

Примерный ход мероприятий по ремонту фундаментов с полной их заменой:

  • Снятие нагрузки на старый фундамент путем подвода под здание двутавровых балок;
  • Поднятие здания домкратами;
  • Установка свай, которые послужат опорами для металлических балок;
  • Демонтаж основания и прокопка траншеи под новый более глубокий фундамент;
  • Заливка основания;
  • Опускание здание на фундамент.    

В некоторых случаях, при самостоятельном выполнении ремонта, допускаются ошибки, которые не устраняют дальнейшего разрушения основы. Так, например, по периметру фундамента просверливаются отверстия для вставки арматуры и ее обвязки. После полученная конструкция заливается бетоном. Здесь идет расчет на того, что усиленная конструкция примет часть нагрузки на себя, но получается некий массив бетона более похожий на отмостку и не выполняющий возложенных на него функций.  

Устранение трещин в фундаменте

Самые простые мероприятия, но требующие привлечения специалистов — это устранение трещин которые появились в ходе эксплуатации фундамента.

  1. Заполнение возникших полостей эпоксидным составом. Трещина зачищается до твердого основания, заполняется эпоксидной смолой или синтетическими составами и укрепляется скобами.
  2. Эпоксидная инъекция трещин и обвязка фундамента по периметру специальными ремнями или лентами.  

Ремонт фундаментов своими руками

Ошибочное мнение, что фундаментные работы могут выполняться неспециалистами, приводит к допущению ошибок и снижению срока эксплуатации основания. Во-первых, любое конструктивное изменение в фундамент относится к работам повышенной опасности. Бригада, выполняющая работу должна знать не только перечень действий, которые могут привести к опасной ситуации, но и способы избежать проблем.

Во-вторых, многие работы, предлагаемые «шабашниками» относятся к разряду бесполезных. Вы потратите деньги и время, но получите мизерный результат, не устранивший изначальную ситуацию. В, третьих, самостоятельно вы не получите данных по исследованию грунта и не сможете сделать выводы даже из полученных данных.

Именно поэтому, мы рекомендуем обращаться к профессионалам в специализированные компании. Если у вас возникли вопросы по ремонту и реконструкции оснований различных домов, то обратитесь к нашим профессиональным консультантам, которые дадут исчерпывающую информацию по всем вопросам заказа и выполнения услуг. 

Примерные расценки работ по восстановлению фундаментов и ремонта оснований домов

Виды планируемых работСтоимость работ в рубляхЕдиница измерения
Выезд профессионального консультанта и оценщика1900Посещение объекта
Ревизия фундамента на выявленном участке650М3
Оценка состояния фундамента350М2
Смета и схема необходимого ремонта400М2
Снятие слоя растительности400М3
Подготовка траншеи по периметру600М3
Помывка и очистка стен фундамента190М2
Чистка щетками стен фундамента250М2
Удаление гидроизоляции55М2
Обустройство необходимой песчаной подушки490М3
Обустройство подготовки из бетона1750

М3


Смотрите также