Фундамент с высоким уровнем грунтовых вод

Фундамент под террасу на почвах с высоким уровнем грунтовых вод

Веранда к дому

Терраса или веранда – неотъемлемая часть любого дома, она оберегает вход от грязи, дождя, снега или ветра. От того, насколько верно и качественно смонтирован фундамент под террасу, зависит прочность и надежность всего строения.

Мы расскажет о видах фундаментов для легких строений, их устройстве, применяемых материалах. Внимательно ознакомившись с фото и видео в этой статье, вы сможете самостоятельно возвести фундамент любой сложности.

Поэтапная установка фундамента

При планировке жилого здания основание под дом и веранду делают одинаковым, разбивают и заливают одновременно, в этом случае получается полноценное помещение, которое можно утеплять и использовать как еще одну комнату. Осадка и все почвенные подвижки веранды происходят вместе с домом.

Но бывает, что террасу приходится пристраивать позже к уже существующему зданию. В этом случае идеальным вариантом будет возведение отдельного фундамента, контактирующего с основой через деформационный шов.

Деформационный шов

Внимание: Суть этого метода в том, что между существующим основанием и вновь строящимся делается зазор 30–40 мм, в который вставляется любой утепляющий материал, несколько слоев рубероида или пакля. При сезонной усадке новой постройки старая конструкция не пострадает.

Как выбрать вид основания под веранду

Прежде, чем начать строительство, надо решить, какой фундамент для террасы подойдет именно в вашем случае, выяснить состав почвы, наличие и глубину залегания грунтовых вод.

Внимание: Легкое брусовое или каркасное строение не потребует большого объема земляных работ, наличия техники и серьезных финансовых вложений. Можно воспользоваться материалом, бывшим в употреблении, например, кирпичом или брусом. Но если планируется строительство более массивной пристройки, то цена вопроса на порядок выше и нужно серьезно отнестись к выбору материала.

Пучинистые промерзающие грунты и близкорасположенные грунтовые воды потребуют дополнительных мероприятий по защите фундамента от их воздействия.

Сюда входят:

• Расширение котлована или траншеи под конструкцию на 1–1,5 м больше проектных размеров;
• Наружная гидроизоляция водонепроницаемыми составами подземной части;
• Дополнительное утепление основания и самого фундамента;
• Замена в пазухах пучинистого грунта на сухую песчано-гравийную смесь.

Все фундаменты делятся на несколько видов.

Ленточные

Монолитный ленточный фундамент

Их выполняют из различных материалов:

• Кирпича;
• Монолитного бетона;
• Сборного железобетона.

Внимание: Ленточный фундамент под веранду к дому проходит по всему периметру пристройки, а также под перегородками. Под несущие стены ширина основания делается не менее 580 мм, под второстепенные – 380 мм.

Итак:

• Кирпичную конструкцию армируют сетками или отдельными стержнями проволоки: Ø 5–6 мм через каждые 3–4 ряда. На углах арматуру загибают так, чтобы был перехлест между перпендикулярными концами не менее 300 мм. Сам кирпич кладут с обязательной перевязкой рядов.
• В опалубку монолитной конструкции укладывают арматурные сетки или стержни Ø6–12 мм, в зависимости от массивности пристройки. Бетон заливают за один раз с обязательным уплотнением смеси. Если такой возможности нет, то заполнение опалубки производят послойно, укладывая одновременно по толщине не более 150–200 мм бетона.
• При монтаже сборного железобетона замки между блоками армируют стержнями и заливают раствором.

Внимание: На сухих, непучинистых почвах можно устроить мелкозаглубленный кирпичный фундамент для летней веранды, на промерзающих грунтах придется копать траншею ниже глубины промерзания. В этом случае рекомендуется монтировать более прочный бетонный фундамент.

Столбчатые

Такие фундаменты могут быть трех видов.

Кирпичные

Кирпичный столбик для столбчатого фундамента

Для устройства столбиков используют кирпич, его выкладывают в форме квадрата с перевязкой через каждые 3–4 ряда. Внутри кладки оставляется колодец, который или бутят песчано-гравийной смесью с цементным молочком, или армируют проволокой Ø 5–6 мм и заливают бетоном.

• Угловые столбы под несущие балки делают размером 580х580 мм, а промежуточные опоры – 380х380 мм. Расстояние между столбиками должно быть не более 1,5–2 м.

Внимание: Для ограждения кирпича от разрушительного атмосферного воздействия рекомендуется оштукатуривание наружных поверхностей опор с последующей гидроизоляцией защитными материалами (битумные полимерные мастики)

Монолитные

Монолитные столбы для веранды

Фундамент для веранды на столбах может выполняться из монолитного армированного бетона:

• Для этого в местах расположения столбиков устанавливается опалубка, внутренний размер которой соответствует габаритам опоры.
• Конструкция армируется отдельными прутами или сеткой из проволоки Ø 5–6 мм и заливается бетонной смесью.
• После схватывания бетона и снятия опалубки наземную часть монолитных опор штукатурят, а подземную покрывают гидроизолирующими мастиками.

Свайные

Они подразделяются на два вида:

Винтовой свайный фундамент

Представляют собой отрезок толстостенной трубы Ø 100–150 мм, к которой приварена лопасть. Свая вкручивается в почву вручную или при помощи бура на глубину не менее 1,5 м, высота над уровнем земли делается 0,3–0,4 м. По периметру установленных опор производят обвязку фундамента швеллером или уголком.

В этом случае скважина под установку сваи делается специальной установкой или буром своими руками на нужную глубину. Диаметр для удобства установки выбирается чуть больше диаметра трубы. В отверстие вставляется сама свая, а пазухи засыпаются мелкой фракцией и тщательно трамбуются.

Внимание: Свайные фундаменты хороши тем, что могут быть установлены на почвах любого типа – пучинистых, илистых, болотистых, песчаных. Но надо учесть, что чем слабее почва, тем глубже должна быть забурена свая.

Набивные сваи для веранды

Внимание: Если строится кирпичная веранда на свайном фундаменте, имеющая немалый вес, то трубы внутри дополнительно армируют и заливают бетонной смесью. При легких постройках из бруса такая необходимость отпадает. Сами сваи и все металлические части фундамента покрываются антикоррозийными составами.

Правила выполнения работы

Первым этапом любого строительства является проект или хотя бы эскиз строения, в котором указаны:

• Привязка объекта к существующему зданию;
• Тип и размеры фундамента (длина, ширина, глубина заложения),
• Высотные отметки;
• Виды и расчетное количество материалов.

Строительство фундамента под веранду начинается с подготовки основания:

Основание под ленточный фундамент

• На месте проведения работ снимается плодородный черный грунт, который потом можно использовать для разбивки участка под зеленые насаждения. Затем роется котлован, траншея или ямы под выбранный вид фундамента, дно тщательно выравнивается слоем песка, толщиной не менее 150 мм, с обязательным трамбованием или поливом водой.
• Независимо от вида фундамента, под основную конструкцию устраивается подбетонка из раствора М100-М150, толщиной 100 мм. Поверхность ее должна быть строго горизонтальной, от этого в немалой степени зависит качество последующих работ.
• После монтажа фундамент покрывают гидроизолирующими составами, по необходимости утепляют и делают обратную засыпку пазух. Насыпной грунт тщательно трамбуют и проливают водой для быстрого уплотнения.

Внимание: Глубина фундамента под веранды зависит от глубины промерзания грунта (ГПГ) и уровня грунтовых вод (УГВ). Рассчитать ее можно по СНиП 2.02.01–83.

• Это основные параметры, но кроме природных факторов немалую роль играют массивность, этажность постройки, материал стен и кровли. Подробная инструкция расчета заглубления конструкции с учетом всех составляющих дается в том же СНиПе.

Фундамент, возведенный по всем правилам, с учетом рекомендаций и советов бывалых мастеров прослужит не одно десятилетие.

Веранда дачной усадьбы — место с поэтической историей. На ней, осенённой сиренью, под абажуром с бахромой пили семейный чай, читали журналы, вязали — и все эти традиции сейчас возвращаются, они обрели ценность. Поэтому веранда, как правило, закладывается в проект дома, тогда она стоит на общедомовом фундаменте, и на неё распространяются все правила для домовых фундаментов. Но если вам достался дом без веранды, и вы хотите её выстроить позже, то в выборе фундамента есть некоторые подводные камни, которые надо хорошо понимать при разработке технического решения.

Нужен ли фундамент веранде

Разумеется, фундамент веранде нужен. Веранда — очень лёгкая по сравнению с домом постройка. Но она всё же имеет определённый вес, подвержена воздействию промерзания грунтовых вод, пучинистости и сдвижек почвы, проникновению влаги в саму конструкцию. Поэтому ей нужен хотя бы самый простой фундамент. Он защитит вашу веранду от большинства перечисленных неприятностей.

Фундамент (от лат. fundamentum — основание) — подземная или подводная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Различают фундаменты ленточные (в т. ч. из перекрёстных лент), столбчатые, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Материал — бетон, железобетон, камень (бут), дерево.

Конструкция веранды

Веранда может быть летней и зимней. Но всегда в ней есть пол, полноценная крыша и ограждение. А в зимнем варианте добавляются окна. Окна могут быть и до пола — их называют «французскими».

Какой фундамент нужен веранде

Фундамент — основополагающая часть любого здания. Любой фундамент плох и не выполняет свои функции, если он построен неправильно. Можно применять любые известные типы фундаментов, самые надёжные из которых — монолитные и ленточные. Но тут есть одна небольшая тонкость. Нам необходимо объединить два фундамента, избежав при этом перепада по высоте и трещин в стенах.

Имеем:

• различие в весе строений (дом и веранда);
• различие в их высоте (не всегда, но в толщине перекрытий пола — обязательно).

В объединении фундаментов имеется несколько ключевых моментов.

Технологический стык

Есть закон: чем тяжелее строение, тем больше нагрузка на фундамент. Даже если вы выполнили все требования по строительству систем дренажа, всё равно, чем больше нагрузка на фундамент, тем больше — при любом грунте! — он просядет, подмяв этот грунт.

Поэтому, даже если фундаменты дома и веранды одинаковы по конструкции, между ними в любом случае должен быть оставлен зазор в 20–40 сантиметров, который называется технологическим стыком. В него выводятся концы арматур соединяемых строений.

В технологический стык выводятся концы арматур смежных частей дома

В первые месяцы после постройки веранды, особенно весной на влажном грунте, новый фундамент просядет гораздо сильнее старого. Поэтому концы арматуры соединяют и зазор закрывают раствором и камнем минимум через год.

Заглубление

Считается, что как бы ни отличались конструкции фундаментов, они должны быть заглублены одинаково. Но практика показывает, что рядом с глубоким капитальным фундаментом основного дома может прекрасно существовать и мало- или незаглублённый фундамент веранды. А ещё лучше — если конструкция фундамента веранды выбрана исходя из того, чтобы он лучше сопротивлялся деформации почвы.

Виды фундаментов для веранды

Видов фундамента, в сущности, совсем немного. Они все имеют определённую заглублённость и лежат на подушке из дренирующего щебня, гальки или песка. Между фундаментом и возведённым на нём строением всегда имеется гидроизоляция. Исключения бывают: свайные фундаменты обходятся без подушки (хотя иногда на подушке лежит заглублённый ростверк свайного фундамента). Встречаются также и незаглублённые, просто лежащие дренажной подсыпке фундаменты, применяемые для самых лёгких строений.

Поскольку основной дом уже построен, то у вас уже есть на руках сделанное перед его проектированием заключение профессионалов о грунтах. Больше того, вы уже знаете, как ведут себя постройки: каковы сдвижки почвы, оседание дома, заводнение поверхности земли перед домом.

Выбор разновидности фундамента для веранды будет опираться на заключение профессионалов и уже имеющийся личный опыт. Другими словами, выбор жёстко привязан к нескольким показателям, характерным для вашего участка.

Характеристики грунта

Учебник «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» классифицирует грунты так:

1. Скальные грунты — порода однородная кристаллическая (другими словами — массив скалы) и осадочная (слоистая). Это доломиты, спрессованные песчаники, сланцы, ракушечники, известняки. Для скальных грунтов годится любой фундамент, кроме винтового (трудно вкручивать сваи в скалу).
2. Конгломераты — содержат больше половины осколков скального грунта. Они не размываются и не меняют объём при промерзании, поэтому здесь годится любой фундамент.
3. Нескальные грунты:
   • связанные — глинистые и суглинистые грунты: промерзают глубоко, иногда до двух метров, могут «поплыть» и сместиться, именно для таких грунтов характерно наличие подземных линз воды. Для таких грунтов подходят бетонный ленточный и тяжёлый плитный фундаменты;
   • несвязанные — песчаный и супесчаный грунты: при намокании становятся подвижными, промерзают примерно на полметра, для них годятся свайный винтовой и бетонные фундаменты любого типа.

Грунтовые воды

Уровень грунтовых вод — это тоже важнейший показатель, от которого зависит модель фундамента.

Структура грунтовых вод на вашем участке оказывает огромное влияние на выбор типа фундамента

Если уровень грунтовых вод невысок, то довольно будет и малозаглублённого ленточного фундамента. Но если грунтовые воды находятся близко, а грунт склонен к пучинистости, то надёжнее окажется свайный фундамент с ростверком. Ростверк может быть сделан из самых разных материалов. При высоком уровне грунтовых вод иногда необходимо даже радикальное решение — монолитный прочный бетонный фундамент-плита.

Для участков с разным уровнем грунтовых подойдут разные фундаменты

Глубина промерзания

Глубина промерзания для нашей средней полосы в среднем от 0,8 до 1 метра, но возможны и варианты отклонений. Если вы делаете заглублённый фундамент любого типа, то его нижняя точка должна находиться ниже точки замерзания грунта.

С уровнем почвенных вод и типом почвы напрямую связан следующий важнейший фактор.

Водяные «линзы»

Это явление наблюдается там, где почва комбинированная: на пласте из глины лежит водопроницаемый песок или супесь. Дождевая и талая вода проникает через верхнюю почву и остаётся под нею в виде так называемых «линз», лежащих на глинистом, водонепроницаемом основании. Такие линзы могут сильно навредить любому фундаменту, поэтому нужно точно знать, что на месте строительства их нет.

Схема проницаемой сверху почвы, в которой образуются внутренние «линзы» воды

Виды фундаментов

Фундаменты подразделяются на заглублённые, малозаглублённые и незаглублённые. Обычно для веранды довольно и мало- и незаглубленного основания.

По инженерной конструкции они подразделяются на четыре основных типа.

Плитный

Применяется в случае наличия плывуна, близкого залегания вод, проседающего грунта. В случае если веранда зимняя и тяжёлая, лучше соорудить именно такой фундамент. Его основными преимуществами являются основательность и надёжность. Недостатки: требует больших трудозатрат и большого количества материалов, исключает существование подпола, дорого стоит.

Плитный фундамент для веранды чаще всего является избыточным

Ленточный

Именно малозаглублённый ленточный фундамент в большинстве случаев будет оптимальным вариантом для веранды. Способов постройки много: купить готовый бетонный раствор, замесить собственный, сложить такой фундамент из бетонных, керамзитовых или пеноблоков. Преимущества: надёжность и относительная простота исполнения. Недостатки: не подходит для зыбкого грунта и почвы с высоким залеганием воды. Хотя часто эти проблемы решаются усилением конструкции: фундамент на проблемных грунтах делается глубже, шире и с более мощным арматурным каркасом.

Ленточный фундамент чаще всего применяется в индивидуальном строительстве. На слабых грунтах его делают более глубоким и мощным

Столбчатый

Самый лёгкий фундамент в исполнении. Бывает заглублённым, малозаглублённым и незаглублённым. Но последний вариант пригоден только как основание для совсем уж лёгких или временных конструкций — деревянных, фанерных, каркасных. Блоки ставятся на щебёночную или гравийную подушку либо прямо на расчищенную площадку, либо в шурфы. Преимущества: предельная лёгкость исполнения, невысокая стоимость, пригодность для любых грунтов. Недостатки: не годится для больших и тяжёлых домов, не позволяет сделать подпол и полностью утеплить пространство под верандой.

Простой столбчатый фундамент из блоков с деревянным ростверком

Свайный

Это сильно углублённые в почву и хорошо закреплённые в ней опоры небольшого сечения — асбоцементные или металлические трубы. Редко, но всё же иногда свайный фундамент делается из деревянного бруса, но при этом требуется специальная обработка древесины. В последнее время широкое распространение получили заводские металлические винтовые сваи, которые можно применять на самых слабых грунтах и при большом естественном уклоне на участке строительства. Преимущества: простой свайный фундамент не зависит от типа почвы, предотвращает деформацию строения при просадке грунта, недорого стоит, особенно при использовании свай из асбоцементных труб. Минусы: требует трудозатрат и большой аккуратности. А фундамент из винтовых свай с металлическим ростверком ещё и очень дорог и сложен в исполнении.

Винтовой свайный фундамент с бетонным ростверком

Фотогалерея: типы веранд на различных фундаментах

Изготовление разных фундаментов для веранды

Чтобы хорошо представлять себе, с чем можно столкнуться при собственноручном сооружении фундамента под веранду, опишем вкратце, как делаются самые распространённые варианты таких фундаментов.

Ленточный бетонный фундамент

1. Размечаем траншеи на земле (как правило, глубиной в полметра, шириной в 40 сантиметров плюс запас на опалубку), вбиваем колышки, натягиваем бечёвки.

   Разметка делается при помощи двух шнуров с каждой стороны. На пересечении шнуров находится угол фундамента

2. Роем размеченные траншеи.
3. Засыпаем песок для дренажной подушки — примерно 30 сантиметров, проливаем его водой, притрамбовываем. Сверху насыпаем гравий и снова утрамбовываем дно траншеи.

   Дренажную подсыпку нужно обязательно утрамбовать

4. Строим опалубку.
5. Если веранда зимняя, то можно применить армирование.

   Для зимней веранды фундамент нужно армировать

6. В опалубку заливаем приготовленный самостоятельно (цемент М400, песок и щебень — соответственно 1, 2 и 5 частей по весу) или готовый раствор.
7. Накрываем заливку полиэтиленом и все время увлажняем её.
8. Опалубку можно разобрать дней через 5–7. Но заливка наберёт крепость лишь через месяц.
9. Монтируем раму для веранды.

   Сооружение ленточного фундамента для веранды поэтапно

Ленточный фундамент из кирпича и блоков

Такой фундамент довольно сложен в исполнении.

1. Размечаем площадку, роем траншеи и делаем дренажную подсыпку так же, как и в предыдущем случае.
2. Укладываем в траншею немного приготовленного самостоятельно (цемент М400 и песок — соответственно 1 часть и 3 части) раствора ровным слоем. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
3. Кладём на него полые цементные блоки и ждём, пока раствор схватится.

   Кирпичный фундамент устанавливается на бетонные блоки

4. Закладываем раствор в пустоты блоков.
5. Кладём кирпичи на раствор, выравнивая кладку по углам.

   Кирпичная кладка производится на уложенные бетонные блоки

6. Расшиваем швы. Сам по себе этот фундамент очень красив и не нуждается в облицовке.

   Строительство фундамента для веранды из блоков и кирпича

Свайный фундамент из бруса

1. Размечаем площадку, готовим опоры в облицовке из металлического профиля.
2. Роем шурфы, делаем в них песчано-щебёночную подушку толщиной в 30 сантиметров, ставим туда опоры, заливаем приготовленным самостоятельно (цемент М400 и песок в соотношении 1:3) раствором. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
3. Связываем опоры ростверком.
4. Соединения ростверка усиливаем металлическими уголками.
5. Можно добавить рёбра жёсткости из досок.

   Строительство свайного фундамента из бруса для веранды

Свайный фундамент из залитых бетонных свай

1. Размечаем и роем скважины, делаем подушку из песка толщиной 30 сантиметров, над поверхностью земли укрепляем опалубки, в скважины устанавливаем арматурный каркас и заливаем приготовленный самостоятельно (цемент М400, песок и щебень в соотношении 1:2:5) раствор, оставляем на две недели. Можно заранее положить в столбики квадраты пропитанных битумом досок для крепления обвязки. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.

   Перед заливкойбетона в скважину устанавливается арматурный каркас

2. Собираем комплектующие для ростверка.
3. Крепим обвязку к квадратам.
4. Укрепляем её уголком.

   На бетонные сваи устанавливается горизонтальная обвязка — ростверк

5. Крепим опоры для каркаса веранды.

   Строительство фундамента для веранды на залитых бетонных сваях

Рама из бруса большого сечения

Это самый простой фундамент из всех возможных. Но, к сожалению, даже при качественной пропитке он недолговечен.

1. Размечаем и роем траншею. При её небольшой глубине брус, лежащий на песчаной подушке толщиной в 30 сантиметров и рубероиде (для гидроизоляции), будет чуть выше уровня земли. Можно вырыть траншею просто на глубину подушки.
2. Иногда нужно, чтобы брус был в уровень земли. Тогда траншея делается глубже, а брус оборачивается рубероидом.
3. Соединения в углах укрепляются металлическими уголками.

   Для того чтобы рама получилась более прочной, в углах её скрепляют металлическими уголками

4. От горизонтальных подвижек брус дополнительно фиксируется вбитыми в землю стержнями сквозь отверстия.

   Фундамент в виде рамы из бруса годится только для временной веранды

Столбчатый фундамент из блоков или кирпича

1. Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку и места столбиков. Размеченное место должно быть несколько больше площади фундамента — на 30–50 сантиметров с каждой стороны.

   При разметке участка в места установки блоков (отмечены окружностями) вбиваются колышки

2. Углубляем в размеченном квадрате землю (снимаем плодородный слой) на 30 сантиметров. Можно полениться и снять этот слой только под столбиками, тогда и щебня понадобится меньше.
3. Засыпаем туда щебёночную подушку, проливаем её водой, притрамбовываем.

   Под каждым столбом устраивается подушка из щебня

4. В размеченных для столбиков местах ставим по два-четыре (если два — то один на другой, если четыре — то в шахматном порядке) блока на приготовленный самостоятельно (цемент М400, песок и щебень в соотношении 1:2:5) раствор. Даём раствору схватиться. Тот же принцип и для кирпичей, только их уйдёт больше. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
5. На верх столбиков укладываем на битум куски рубероида для гидроизоляции.
6. Монтируем ростверк из бруса на саморезах.

   На установленные блоки монтируется ростверк из бруса

7. Соединяем его внутренними рёбрами жёсткости из досок (или бруса).

   Фундамент для веранды на бетонных блоках можно построить очень быстро

Фундамент из винтовых свай

1. Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку и места установки свай. Размеченное место должно быть несколько больше площади фундамента — на 30–50 сантиметров с каждой стороны. Маркировка свай указывает их несущую способность. Зная вес веранды, высчитываем нужное количество свай.

2. Вкручиваем в размеченные места винтовые сваи — это полые цилиндры с буром на конце. На верхних концах свай есть отверстия, туда вдевается лом. Рычаг удлиняется трубами, надетыми на концы лома.

   

   Винтовые сваи имеют специальные отверстия для вставки закручивающего механизма (например, лома) и для заливки бетона внутрь цилиндрического корпуса

3. Внутрь цилиндров свай вливается жидкий приготовленный самостоятельно (цемент М400 и песок в соотношении 1:3) раствор, фиксирующий сваю в грунте и упрочняющий сам цилиндр сваи. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
4. Монтируется ростверк: металлический сварной или деревянный из бруса.

   Строительство свайного фундамента для веранды не требует проведения земляных работ

Фундамент из труб

Трубы могут быть канализационные, асбоцементные и даже пластиковые.

1. Роются скважины-шурфы чуть шире диаметра труб на рассчитанную глубину залегания.
2. На подушку из щебня толщиной 30 сантиметров ставятся трубы. Чем тоньше трубы, тем чаще они ставятся. Длина трубы обычно около двух метров, над поверхностью земли она должна выступать на полметра.

   Труба должна выступать из земли примерно на полметра

3. Желательно армировать трубы внутри несколькими металлическими арматурными прутьями на всю длину трубы.

   В трубу перед заливкой устанавливают армирующий каркас

4. Трубы заливаются жидким приготовленным самостоятельно (цемент М400, песок и щебень в соотношении 1:2:5) раствором и оставляются на две недели. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
5. Монтируется ростверк — он может быть деревянным, бетонным в опалубке и даже металлическим.

   Строительство фундамента из труб для веранды требует боьших трудозатрат

Фундамент для веранды своими руками

Допустим, что рассмотрев все виды фундаментов, мы выбрали для нашей веранды самый приемлемый:

• малозаглублённый;
• монолитный;
• бетонный;
• ленточный.

Именно такой чаще всего и используется как основа для нетяжёлых жилых конструкций — деревянных и каркасных. Это бетонная «лента», протяжённая и монолитная, её сечение везде одинаково, она неглубоко (около полуметра) заложена в грунт и на столько же выступает над поверхностью, причём выступающая часть служит цоколем веранды.

Теперь надо рассчитать количество и стоимость требуемых материалов. Для этого воспользуемся любым онлайн-калькулятором, которые в изобилие представлены в сети интернет.

Расчёт материалов

Размеры нашей веранды — 6х8 метров. Заводим в калькулятор все цифры.

На первом этапе вводим размеры ленты и марку требующегося бетона

Щёлкаем на «рассчитать» и получаем полный расчёт материалов, причём со схемой армирования, что очень удобно.

На втором листе указываются все технологические параметры фундамента

Завершающий лист расчёта выглядит так.

Подробная спецификация материалов для изготовления фундамента

Требуемые инструменты

1. Строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную).
2. Лопата штыковая.
3. Лопата совковая.
4. Ручная тачка.
5. Трамбовка (ручная или вибро-).
6. Сварочный аппарат (если понадобится варить арматуру).
7. Молотки разного веса.
8. Плоскогубцы.
9. Болгарка для нарезания арматурного прутка.
10. Гвоздодёр, лом.
11. Гидроуровень (или лазерный нивелир).
12. Рулетка.
13. Циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки пиломатериалов при строительстве опалубки).
14. Электродрель, шуруповёрт,козлы (для монтажа опалубки).

Пошаговое сооружение ленточного бетонного фундамента под веранду

1. Делаем разметку для рытья траншей под ленту. Колышки вбиваются не в места предполагаемых углов фундамента, а так, чтобы эти углы образовывались пересечением шнура. Высота колышков должна соответствовать высоте будущего цоколя.

   Углы ленты находятся на пересечении параллельно идущих шнуров

2. Роем траншеи согласно намеченной по плану ширины и глубины.

   Размеры траншей определяются по предварительно составленному плану

3. На дно траншей засыпаем песок для дренирующей подушки на высоту примерно 0,3 метра.

   

   На дно траншеи засыпается песок и утрамбовывается до образования ровной поверхности дна

4. Песок слегка заливаем водой и притрамбовываем — вручную или механизмом, который называется «вибротрамбовка». Затем засыпаем гравий и повторяем процедуру.

   На утрамбованный песок насыпается слой гравия и утрамбовывается виброплитой

5. Для опалубки распиливаем циркулярной пилой доски на элементы необходимой длины согласно предварительному расчёту.

6. Сколачиваем опалубку. Она должна соответствовать по высоте будущему цоколю, её горизонтальность проверяется с помощью гидроуровня.

   

   Высота опалубки устанавливается по шнуру, определяющему высоту будущего цоколя

7. Закладываем арматуру в несколько слоёв с расчётной частотой установки вертикальных столбиков.

   

   Армирующий каркас состоит из нескольких горизонтальных рядов, укрепленных на вертикальных столбиках, которые устанавливаются с расчётной частотой

8. Вымешиваем бетонный раствор из цемента, песка и щебня. Если у вас есть строительный миксер, то процесс заметно упрощается.

   

   Большие объёмы бетона значительно проще изготавливать с помощью миксера

9. Заливаем раствор в опалубку. Чтобы в застывшем бетоне не оказалось пустот и пузырьков, нужно его помешивать в опалубке палкой. Заливку нужно осуществить за один день, иначе фундамент окажется поделённым на плохо сцепленные между собою слои из-за разности времени «схватывания».

10. Выглаживаем мастерком заливку вровень с опалубкой.

    

    Поверхность заливки выравнивается мастерком

11. Фундамент закрываем плёнкой. Нельзя забывать о необходимости постоянного увлажнения его поверхности под плёнкой.

12. Опалубку разбираем дней через пять-семь. Но цемент наберёт расчётную твёрдость лишь через 28–30 дней.

    

    Цемент наберёт свою предельную крепость только через месяц

13. По прошествии указанного срока укрепляем рубероид для гидроизоляции. Можно обойтись одним рубероидом, а можно ещё и промазать поверхность фундамента горячим битумом, положив на него рубероид. Стыки кладутся внахлёст. Края подрезаем.

    

    Через месяц можно делать гидроизоляцию из битума и рубероида

Видео: сооружение ленточного бетонного фундамента

Вы завершили сложное дело — соорудили фундамент под будущую веранду. Теперь нужно продолжать совершенствоваться в домашнем строительстве и постараться возвести саму веранду.

Первое, что вам нужно сделать при строительстве своей террасы – соорудить фундамент. Это основа всех основ, без которой любая постройка не простоит и года. Это самый ответственный этап возведения, поэтому к нему нужно подходить с особой ответственностью. Перед тем как построить террасу, нужно подумать, какой фундамент лучше, изучить технологию его возведения, все плюсы и минусы, и только потом обустроить его и начать строительство веранды или террасы.

Если все сделать правильно, то веранда или терраса будут прочными и прослужат вам долгую службу. Давайте подробнее узнаем, как именно сделать фундамент для террасы и из чего можно выбирать.

Правила выбора фундамента для террасы

Дальше мы рассмотрим виды оснований для террасы, но чтобы сделать правильный выбор, нужно рассмотреть некоторые правила. Для начала каждый должен заняться геодезическими исследованиями, чтобы выяснить вид почвы на участке, глубину ее промерзания и уровень прохождения грунтовых вод. Кроме того, если вы делаете веранду или террасу возле дома, то не нужно устраивать такой же фундамент, как у дома и объединять их в один. Это чревато тем, что влияние дома и веранды на грунт будет неравномерным.

Обратите внимание! Что касается глубины залегания, то фундамент должен быть на таком же уровне.

В том случае, когда грунтовые воды находятся высоко, лучше прибегнуть к использованию столбчатого или винтового фундамента. Если же грунт на участке непучинистый, то можете задуматься о ленточном основании. Если сделать неправильный выбор, ваша терраса может простоять недолго. Основа будет деформироваться, как и все строение.

Из чего же можно выбирать? Какие особенности имеет терраса?

Выбор фундамента для террасы

Терраса – это особое строение, которое имеет разительные отличия с домом. К примеру, общий вес дома достигает нескольких тонн, поэтому нужно залить фундамент, который бы выдерживал такую нагрузку и простоял долго. Кроме того, учитываются и другие факторы, такие как глубина грунтовых вод и точка промерзания грунта. А вот терраса не может похвастаться таким весом. А это значит, что тип фундамента может быть другой. Понятно, что терраса без фундамента простоять долго не сможет. Впрочем, вы можете выбрать себе фундамент из этого списка:

Это самые оптимальные варианты фундамента, которые можно использовать для веранды или террасы. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки и подходит в том или ином случае. Например, использование ленты уместно в том случае, если терраса будет иметь большой вес из-за колон с навесом, вида материала или мебели и аксессуаров, что будут использоваться. Ленточный фундамент прочный, проходит по всему периметру террасы. Однако, на его возведение потребуется много средств, времени, сил и материалов.

Куда лучше будет использование свайных или столбчатых конструкций. Они дешевые, надежные и работать с ними гораздо легче. В этой статье мы рассмотрим использование столбчатого фундамента, так как он является одним из самых популярных. Некоторые даже утверждают, что оно наилучшее. Так ли это? Давайте рассмотрим особенности фундамента из столбов, его преимущества и способ возведения.

Столбчатый фундамент – надежное и практичное основание

Многие знают, почему столбчатый фундамент так называется. Если вы не из этих людей, тогда скажем, что данный вид основания состоит из опор (столбов), которые вкапываются в землю и бетонируются. В качестве столбов могут использоваться разные материалы:

1. Кирпичи, выложенные в опоры.
2. Блоки.
3. Бутобетон.
4. Железобетон.
5. Асбестоцементные трубы.

Столбчатый фундамент под вашу террасу можно делать из кирпичной кладки или из железобетона. Все же, это решение целиком будет за вами. А сверху на опорах делается обвязка из дерева, металла или бетона. На фото вы можете увидеть столбчатый фундамент в готовом виде.

А почему столбчатый фундамент считают таким уж хорошим? На это есть несколько причин:

1. Затраты на его возведение просто минимальные. Все что нужно – выкопать ямы, сделать опоры и обвязку. Никакой тяжелой техники при этом не задействуется, все работы можно выполнить самому, что делает себестоимость еще меньшей.
2. Скорость возведения. Если ленточный или плитный фундамент можно возводить месяц и больше (месяц нужен только на высыхание бетона, а еще делается разметка, земельные работы, устройство опалубки и армирование, заливка). А вот столбчатое основание можно сделать за несколько дней.
3. Можно использовать для пучинистых, влажных и мерзлых грунтов. Является универсальным.
4. Работы по возведению довольно просты, потому с ними справится даже неопытный пользователь. Нужно только иметь четкие указания, материал и энтузиазм.
5. Основание получается долговечным и надежным.Так что ваша терраса прослужит вам долгие годы, не разрушаясь и деформируясь.

Все эти преимущества сделали столбчатый фундамент идеальным для террасы. Если вы настроены сооружать именно его, то дальнейшая информация именно для вас. Вы узнаете все о столбчатом фундаменте.

Подготавливаем участок для строительства

Для начала вам нужно составить четкий план или проект террасы. Его можно сделать самому или же найти в готовом виде. Уже исходя из плана можно создавать фундамент, зная все размеры. Чаще всего террасы делают размером 3 на 5. Это не правило, так что можете выбирать любой размер.

Теперь можно приступать к подготовке участка. Вот все шаги:

1. Очистить территорию от мусора и всего, что будет мешать.
2. Снять верхний плодородный слой грунта, примерно 15–20 см, и выровнять поверхность.
3. Теперь нужно сделать разметку под фундамент. В этой работе не обойтись без рулетки, колышков, ленты или шпагата, бура, лопаты, отвеса и уровня. Ориентируясь на проект, нужно сделать разметку на грунте, вбив колышки и натянув на них веревку. Разметка проверяется уровнем и рулеткой на точность.
4. Разметка включает в себя и определение размещения опорных столбов. Их обязательно нужно устанавливать на углах здания и в месте пересечение перегородок и стен. Шаг между каждым столбом – 1,5–2 м.
5. Дальше нужно выполнить бурение или копку ям. Все зависит от вида опор. Если это асбестоцементные трубы, то используется ручной бур, чтобы вырыть подходящую яму. Когда же вы будете делать опоры из кирпича или блока, то достаточно лопаты. Глубина ям – на 40 см ниже, чем точка промерзания почвы. Что касается диаметра, то нужно делать запас с каждой стороны на 5–10 см, чтобы после установки засыпать пространство землей и забетонировать его.
6. Когда все ямы сделаны, дно нужно утрамбовать и усилить, сделав песчаную подушку. Для этого достаточно засыпать на дно песок, хорошо утрамбовав его до тех пор, пока слой не достигнет отметки 10–20 см. Смачивайте песок водой.

Обратите внимание! Если ваш грунт песчаный, то песок в подушке заменяется щебнем. После трамбовки щебень следует залить расплавленным битумом.

На этом этапе земельные работы подходят к концу. Можно сказать, что половина работы уже выполнена, осталось совсем немного. Следующая задача – установка опор.

Возводим опоры для фундамента

Дальнейшие работы напрямую зависят от типа опор, которые вы выбрали. Начнем с асбестовых труб. Последовательность работ с ними такая:

1. Используя болгарку, асбестобетонную трубу нужно разрезать до требуемого размера. При этом учитывайте, что есть специальные диски для болгарки по цементу. Края труб должны быть ровными. Если получилось не идеально не переживайте, этот конец можно будет установить в яму.
2. Чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию столбчатого фундамента, трубы нужно завернуть в листовой рубероид. Он дешевый, но отлично справляется со своей задачей. При желании можете использовать любой другой материал.
3. После такой обработки трубы следует установить в вырытые буром скважины.
4. Теперь следует работа с бетоном. Лучше, если вы арендуете или одолжите бетономешалку. Каждый столб нужно заполнить бетонным раствором. При этом последовательность такова: сначала заливаете в трубу треть бетона и немного приподнимаете ее, чтобы раствор распространился по всему дну и проник под дно трубы. Это сделает опоры более устойчивыми. После этого можно заливать раствор до краев.

   ​Совет! Если вы хотите усилить конструкцию, то в трубы по всей длине можно установить три прута арматуры. Такое армирование сделает конструкцию жестче.

5. Важно выровнять все столбы по горизонту, так как они будут служить опорами для горизонтальной обвязки.
6. Для соединения деревянных лагов со столбами, в немного схватившийся раствор нужно утопить прут арматуры. Выставьте его ровно по центру
7. Оставшееся пространство в яме (пустоты), нужно засыпать щебнем, землей или залить бетонным раствором.

Опоры из блоков или кирпичей

Здесь работы выполняются в совершенно другом русле. Ямы под опоры можно вырыть квадратными. Сами блоки нужно выбрать из керамзитобетона или же из другого тяжелого бетона. Вся работа заключается в возведении опор при помощи кладки блоков или кирпичей. Это специфическая работа, требующая некоторого умения. На один столб уходит от 4 до 7 блоков, размер которых 20×20×40.

Нужно учитывать, что каждый столб по высоте должен быть одинаков с другим. В работе используется отвес и уровень. Только вот производить контроль нужно не в конце кладки, когда уже изменить что-то будет сложно, а в процессе. Именно так можно получить ровные и одинаковые опорные столбы. Для соединения обвязки с фундаментом в центре следует замуровать прут арматуры.

Совет! Если глубина ям превышает один метр, то в идеале сделать из досок опалубку и распорки. В таком случае каждая яма должна соответствовать по ширине, так как нужно установить дополнительную опору.

Чтобы после работ и в ходе эксплуатации террасы или веранды столбы не оседали, на дне можно сделать железобетонную подушку. Когда раствор в кладке застыл, можно изъять опалубку и засыпать образовавшуюся пустоту щебнем или заливать ее бетоном. Теперь можно сказать, что ваш столбчатый фундамент для веранды или террасы готов. Осталась самая малость.

Устройство ростверка

Ростверк – это обвязка фундамента, или своеобразная жесткая подошва. Благодаря ей вес террасы или веранды будет равномерно распределяться по всех опорных столбах основания. Ростверк делается из брусьев, металлического профиля или из железобетона. Самый простой вариант для террасы – дерево. А благодаря прутьям арматуры, которые были замурованы в опоры, вы сможете сделать прочное соединение столбов и обвязки.

Но, перед тем как укладывать доски, следует позаботиться о гидроизоляции. Для этого на каждый столб нужно уложить несколько слоев рубероида. Только после этого можно заниматься ростверком. Соединение брусьев выполняется вполдерева. В тех местах, где арматура будет прошивать брус, заранее нужно сделать отверстия. На фото вы можете увидеть, как именно все выглядит в готовом виде.

Строительство фундамента завершено. Теперь все готово к тому, чтобы приступать к строительству веранды или террасы.

Заключение

Возведения прочного основания – дело не из простых. Но, если вы хотите, чтобы ваше сооружение простояло долго, то без труда этого не добиться никак. С таким прочным столбчатым фундаментом терраса будет стоять долгие годы. После завершения работ вы можете отделать нижнюю часть фундамента, чтобы под террасой не было видно этого пространства. Можете обшить нижнюю часть или заделать ее кирпичной кладкой. Правда, это все делается по желанию. Благодаря такой конструкции, под террасой будет гулять ветер, высушивая ее после дождей. И если ваша терраса сделана из дерева, то оно не будет гнить. В конце рекомендуем вам ознакомиться с этим видео, из которого вы наглядно увидите технологию возведения столбчатого фундамента.

• Высота подвала в жилом доме
• Как сделать гидроизоляцию погреба
• Как сделать подвал под домом
• Как сделать дренаж в подвале своими руками

Добавил(а): Ольга Новикова 4 августа

Создание пристройки или веранды для частного дома может проводиться после завершения строительства основного здания. Часто веранду пристраивают к уже существующему дому, но при этом важно обустроить основание, ведь от него зависит как надёжность конструкции дома, так и долговечность пристройки.

Нужен ли фундамент для веранды

Часто возникают такие ситуации, когда уже готовый дом дополняют пристройкой или верандой. Такое дополнение обычно представляет собой лёгкое сооружение, но иногда оно тоже перерастает в капитальное строение. В любом случае важно обеспечить надёжность, устойчивость и долговечность веранды, а для этого её нужно поставить на крепкий фундамент. Существует множество вариантов оснований, отличающихся технологией строительства, но наличие фундамента для веранды всегда обязательно.

Веранда может быть построена сразу или же после окончания сооружения дома

В том случае, когда веранда строится вместе с домом, сооружается общий фундамент. Это позволяет избежать перекоса конструкции, повреждений несущих элементов основного здания. Если же пристройка создаётся к уже готовому дому, то она ставится на отдельное основание, которое не должно уступать по надёжности фундаменту дома.

Варианты фундаментов под веранду к дому

Фундамент — основа, обеспечивающая надёжность, устойчивость и долговечность конструкции. От масштабности пристройки зависят размеры и тип основания. При выборе фундамента следует учитывать глубину промерзания и тип грунта, уровень расположения грунтовых вод, степень пучения на участке строительства. Если грунт стабильный и непучинистый, то для пристройки подойдёт ленточное основание. Грунтовые воды могут залегать близко к поверхности почвы, в этом случае грунт будет болотистым, а фундамент на нём делают столбчатый или свайно-винтовой.

При выборе типа фундамента обязательно надо учитывать характеристики грунта и индивидуальные особенности строения

Разные варианты фундаментов, на которых можно построить веранду, отличаются конструкцией, несущей способностью и технологией возведения. При выборе также учитывают и габариты будущей пристройки.

Ленточный фундамент под пристройку

Для строительства капитальной пристройки из кирпича оптимален ленточный фундамент, который представляет собой монолитную конструкцию. При его возведении потребуется цементный или бетонный раствор, арматура, песок, щебень и проволока. Для создания ровной поверхности с чёткими формами нужна опалубка, которую сооружают из деревянных досок, скреплённых в щиты.

Ленточный фундамент устраивают под тяжёлые строения, например, из кирпича

Перед строительством нужно определить размеры будущей пристройки и провести разметку. Для этого отмечают углы веранды, устанавливая колышки и протягивая верёвку к каждому углу. После этого проводится следующий комплекс мероприятий:

1. Роют траншею по отмеченному верёвкой периметру фундамента. Глубина зависит от качества грунта. Например, для глинистых основ глубина составляет 1–1,5 м, а на песчаном грунте можно ограничиться снятием 20–30 сантиметрового поверхностного слоя. Ширина траншеи должна быть примерно на 30 см больше толщины будущих стен, ведь в траншею устанавливается опалубка.

   Разметку для траншеи фундамента выполняют с помощью колышков и веревки

2. На дно траншей насыпают речной песок слоем в 10 см. Это необходимо для всех типов грунта кроме песчаного.
3. Из досок сколачивают щиты для опалубки и устанавливают их в траншеи. Высота такой конструкции должна быть примерно на 30 см выше краёв траншеи. По всему периметру опалубку подпирают колышками.

   Опалубка монтируется из деревянных щитов и усиливается поперечными перемычками и подкосами

4. Далее замешивают бетонную смесь (одно ведро воды, такой же объём цемента и песка и 50 г пластификатора). Для приготовления больших объёмов раствора удобно использовать ручной миксер. Бетон перемешивают, заливают в опалубку, затем готовят новую порцию. Таким образом заливают весь периметр фундамента.

   В бетономешалке раствор приготавливается быстрее и качественнее

Фиксация основания проходит в течение нескольких недель, после чего можно приступать к строительным работам по возведению веранды или пристройки.

Ленточное монолитное основание отличается прочностью и подходит для веранды из кирпича, блоков и других массивных материалов. Горизонтальные размеры конструкции на технологию сооружения фундамента не влияют, важно определить требуемые параметры основания в зависимости от типа грунта, толщины стен и общего веса пристройки.

Свайный фундамент

Для строительства лёгкой веранды часто создают свайный фундамент. Самым простым вариантом является основание на буронабивных сваях. Этот вариант подходит для нетяжелой пристройки, например, из бруса. Фундамент отличается простотой возведения, требует небольшого количества бетона, а также устройства ростверка, который часто делают из дерева.

Для свайного основания необходимо сооружение опорных точек, на которые монтируют ростверк

Ростверк представляет собой длинный соединительный элемент, крепящийся к сваям. Он служит несущим основанием для строительства стен веранды.

Комплекс работ по созданию свайного фундамента для пристройки заключается в следующем:

1. Для подготовки общей площади снимают верхний слой грунта на 20 см. Если почва глинистая, то на поверхность насыпают песок и щебень слоем по 10 см каждый.

   На глинистых почвах обязательно делают дренажную подсыпку из песка и гравия

2. Проводится разметка расположения свай, максимальный шаг между которыми не должен превышать 3 м. Среднее расстояние между опорами составляет 2–2,5 м.
3. В каждой точке расположения свай делают углубление примерно на 1,5 м, а затем устанавливают готовые сваи или используют винтовые конструкции.

   Под буронабивные сваи делают углубления глубиной 1,5 метра

4. Верхняя часть свай должна находиться на уровне 40 см от земли. На верхний торец опор монтируют оголовок в виде квадратной металлической пластины.
5. Далее фиксируют ростверк или брус для основания веранды.

   Основание веранды обычно делают из бруса

Высота свай над уровнем земли может варьироваться в зависимости от свойств грунта и особенностей конструкции дома. При углублённой установке готовых свай или заливке бетонных столбов важно установить в ямы гильзу из рубероида, обеспечив тем самым гидроизоляцию фундамента.

Столбчатое основание под веранду

Для лёгких деревянных пристроек или сооружений из блоков можно сделать столбчатый фундамент, который предполагает создание нескольких отдельных, не связанных друг с другом опор. При этом уровень заглубления столбов должен соответствовать глубине расположения фундамента дома.

Столбы фундамента не связаны между собой, но на верхние их торцы укладывают дальнейшие узлы строения

Для создания столбчатого основания требуются арматурные прутья с сечением около 0,7–1 см, бетонный раствор, рубероид, песок, колышки и верёвка для разметки, а также доски для опалубки.

Монтаж столбчатого основания для веранды заключается в следующем:

1. Участок очищают от мусора, размечают его и устанавливают колышки в точках расположения столбов, расстояние между которыми не должно превышать 1 м.

   Расстояние между столбами (они отмечены окружностями) не должно превышать одного метра

2. На местах расположения опор с помощью садового бура создают ямы глубиной от 70 до 100 см. На дно насыпают песок слоем 15 см и утрамбовывают его.

   Скважины бурятся на глубину около 1 метра обычным садовым буром

3. В ямки устанавливают прямоугольный арматурный каркас, который делают без сварки, соединяя прутки вязальной проволокой.
4. Внутри ямок монтируют деревянную опалубку. Заливка может производиться и без опалубки, но в этом случае стенки укрепляют рубероидом.

   В пробуренные ямки обязательно устанавливают арматурный каркас и опалубку, роль которой может сыграть свернутый в цилиндр лист рубероида

Столбчатое основание можно сделать из готовых бетонных блоков. Для этого нужно вырыть траншею, параметры которой определяют по методу ленточного фундамента. Количество блоков определяется индивидуально в зависимости от их размеров.

Фундаментные блоки обычно используются для лёгких строений: бытовок, веранд, беседок и т. д

Блоки необходимо укладывать, руководствуясь показаниями строительного уровня. Перед монтажом нужно обустроить песчаную подушку толщиной в 15 см и утрамбовать её. Это обеспечит устойчивость фундамента.

Видео: монтаж одного из вариантов столбчатого фундамента

Винтовой фундамент под пристройку

Обеспечить прочное основание для лёгкой террасы или веранды можно, обустроив винтовой фундамент.

Винтовые сваи на конце имеют заострение и лопасти, их вкручивают в землю как бур

Для этого используют специальные сваи, которые оснащены лопастями и вкручиваются в грунт. Отдельностоящие элементы удобны на любом типе грунта, а диаметр свай определяется в зависимости от массивности сооружения.

Винтовые элементы внутри имеют полость, в которую при монтаже заливают бетон. Перед установкой проводится разметка для определения расположения свай, шаг между которыми составляет около 1–1,5 м. Предварительно сваи обрабатывают битумом для предотвращения коррозии. Далее осуществляются следующие действия:

1. Верхний слой грунта толщиной в 20 см удаляют и насыпают песок слоем в 15 см.
2. В точки размещения опор вкручивают сваи на глубину промерзания грунта. Для средней полосы России этот показатель составляет 1,5 м.

   Винтовые сваи удобны тем, что их можно вкручивать вручную

3. Торцы свай располагают на 20–30 см выше уровня земли.
4. В полость цилиндрических свай заливают раствор бетона, а после его окончательной фиксации приступают к монтажу каркаса веранды. На торцы приваривают металлический оголовок.

   На оголовки винтовых свай навариваются металлические пластины, на которые кладётся каркас веранды

Видео: монтаж винтовых свай для фундамента

Фундамент из труб

Трубы ПВХ часто являются хорошей армирующей основой для фундамента веранды или пристройки. Для сооружения основания пристройки необходимы трубы длиной около 2 м. При этом заглублены они будут на 1,2 м, а 80 см остаются над поверхностью грунта. Именно эта часть труб выполняет функцию несъёмной опалубки, которая в процессе работы армируется и заливается бетоном.

Для фундамента необходимы трубы ПВХ диаметром от 70 мм

1. Для установки труб нужно выкопать лопатой яму в 50 см, а затем углубить её ещё на 1,8 м буром.
2. Далее в лунку вставляют трубу на глубину 160 см и заливают её ведром бетонного раствора. Трубу при этом немного приподнимают, чтобы предотвратить выталкивание основания из грунта.
3. После высыхания состава нужно скрепить вертикально три арматурные прута проволокой, установить их в трубы и залить новой порцией раствора.
4. Фиксация бетона происходит в течение нескольких дней, а далее можно продолжать строительные работы.

Фундамент из блоков ФБС

Блочное основание удобно при строительстве на песчаном грунте, но подойдёт и для иных видов почв. Этот вариант основания отличается высокой стоимостью, а для установки блоков потребуется спецтехника. Поэтому элементы ФБС практически не используют при строительстве веранды, так как существуют более доступные и простые варианты.

Блочный фундамент требует больших затрат и не является востребованным для строительства веранды

Блочный фундамент нуждается в тщательной гидроизоляции для обеспечения его долговечности. Такой строительный материал удобен для массивных сооружений, а для веранды блоки будут слишком объёмным и дорогостоящим материалом.

Строительство монолитного фундамента своими руками

Монолитное основание представляет собой сплошную бетонную плиту под всей конструкцией здания. При строительстве веранды такой вариант используется только на пучинистых грунтах, так как технология сооружения основания отличается сложностью. Все расчёты зависят от индивидуальных особенностей будущей конструкции, свойств грунта, уровня грунтовых вод.

Монолитная плита долговечна и обеспечивает устойчивость конструкции на любом грунте

Точный расчёт количества материалов и параметров фундамента проводится в каждой ситуации индивидуально. На габариты основания влияет массивность веранды или пристройки. Общий комплекс работ предполагает следующие основные действия:

1. Проведение разметки периметра фундамента, создание котлована глубиной не менее 50 см.
2. Засыпка дна котлована песком и гравием. Толщина слоёв 10 см каждый с хорошей утрамбовкой.

   В вырытый котлован засыпают песок и гравий и хорошо утрамбовывают кажый слой. Затем устанавливают опалубку

3. Установка опалубки. Чаще всего опалубку собирают из обрезной доски.
4. Заливка бетонного раствора слоем около 10–15 см. Затем нужно выждать время до полного высыхания подложки.
5. Монтаж арматурного каркаса. Его укладывают на застывшее основание и заливают слоем бетона толщиной около 30 см.

   На предварительно залитую подложку укладывают арматурный каркас под основную плиту

6. Бетон сохнет примерно 4 недели, а после этого укладывают гидроизоляцию и продолжают строительство.

Монолитное основание требует большого количества бетонного раствора, который обязательно нужно залить за один раз при монтаже основной плиты.

Видео: подушка и опалубка монолитной плиты

Строительство веранды или любой пристройки требует возведения фундамента, так как он обеспечивает устойчивость не только этому сооружению, но и всему дому. Благодаря надёжному основанию открытая терраса будет долговечной и красивой, а внутри неё всегда будет тепло и сухо.

Ошибка: группа не существует! (ID: 5)

Устройство фундамента для частного дома при высоком уровне грунтовых вод

Фундаментное основание призвано получить и распределить нагрузку от дома. От того, насколько качественное основание дома, зависит его дальнейшая эксплуатация. Тип фундамента зависит от множества факторов, среди которых не последнее место занимает наличие и уровень грунтовых вод.

Часто встречаются почвы с высоким уровнем грунтовых вод, которые значительно мешают монтажу фундамента. Основание с подвалом выстроить в таких условиях и вовсе невозможно из-за постоянной нагрузки. Но сделать фундамент без подвала вполне реально даже при высоком уровне грунтовых вод, при условии соблюдения технологии монтажа.

Какое влияние оказывают грунтовые воды

Главным веществом любого фундамента является бетон, который и принимает вредное влияние грунтовых вод, а точнее тех веществ, которые растворены в них. Химические вещества и соли разрыхляют фундамент и заставляют его расслаиваться. Понять, что основание разрушается можно по появлению налета, затхлому запаху и пятнам.

В почвах, где высок уровень грунтовых вод, с трудностями придется столкнуться уже при рытье котлована, так как вода будет поступать в него, размывая дно и снижая несущую способность почвы. Именно поэтому нужно в первую очередь оформить дренажную систему, которая поможет отвести воду от основания.

Еще одним отрицательным влиянием грунтовых вод, но теперь не на основание, а на саму почву является суффозия. Под этим термином понимается вымывание из почвы всех минеральных соединений. В случае обнаружения данного процесса придется заниматься процессом осушения участка, то есть выполнить водопонижение

Можно использовать при высоком уровне вод свайные конструкции фундаментов, которые более приспособлены к таким условиям.

Уровень грунтовых вод: определение и зависимость от уровня промерзания

Для выявления уровня грунтовых вод на участке, выбранном под строительство, лучше всего довериться профессионалам, которые сделают это правильно и по технологии. Если такой возможности нет, то можно выполнить определение и самостоятельно. В таком случае за результат будет отвечать тот, кто проводил данные изыскания. Работы проводятся только осенью или весной, так как в эти периоды уровень грунтовых вод наибольший. Нужно подготовленную заранее яму с глубиной 3 метра и шириной 1 метр  накрыть полиэтиленом, чтобы защитить от попадания в нее осадков и мусора. Через некоторое время в этой яме накопится определенное количество грунтовых вод, уровень которых нужно замерить. Если он составляет менее 2 метров, то дополнительных мероприятий при обустройстве фундамента проводить не нужно. В противном случае они понадобятся.

Показатель уровня грунтовых вод и уровень промерзания почвы выражают зависимость, которая выявляет, нужно ли при монтаже фундамента принимать во внимание тип почвы. По требованиям СНиП, если первый показатель меньше второго, то нет необходимости думать о виде грунта, а можно рассчитывать основание, ссылаясь только на нагрузку от самого строения.

Если дом возводится на песчаном, глинистом грунте или суспесях с высоким уровнем вод, то основание в любом случае закладывается ниже уровня промерзания с обязательным обустройством дренажной системы.

Помимо этого уровень грунтовых вод в таких почвах принято увеличивать на 0,5 – 1 м, судя по практике строительства фундаментов в этих условиях.

Важно! При выполнении работ по обустройству дренажной системы следует учесть тот факт, что почва может значительно осесть.

Обустройство фундамента

Для создания надежного основания под дом нужно правильно выбрать его тип и спроектировать. Рассмотрим основные виды фундаментов и возможность их монтажа на почве с высоким уровнем грунтовых вод:

• Плитный фундамент Такое основание не закладывается глубоко, так как при расширении почвы в зимний период, оно не получает никакого воздействия. Самое главное, что нужно сделать – это изолировать основание от окружающих грунтовых вод при помощи помещения его на подушку из песка и щебня и проведение гидроизоляционного слоя рубероидом. Если этого не сделать, то грунтовые воды рано или поздно промоют в плите дыру, и она треснет, что повлечет разрушение сооружения.

  

• Фундамент из кирпича Конструкция кирпичного фундамента такова, что зимнее расширение грунта не окажет на него влияния. Обязательно для такого основания выполняется гидроизоляция, чтобы защитить основание от внешнего воздействия. Если у кирпичного фундамента создать хорошую отмостку, то можно не беспокоиться и за то, что внешние воды окажут на него свое влияние. Единственный минус во всей конструкции – это значительные затраты средств и времени на возведение.

  

• Столбчатый фундамент Такое основание выйдет по стоимости намного дешевле всех перечисленных типов фундаментов даже при заложении его ниже глубины промерзания грунта. Но для слишком тяжелых зданий его лучше не использовать.

  

• Плавающий фундамент Это основание представляет собой конструкцию ленточного фундамента с мелким заглублением, станет прекрасным вариантом для зданий, построенных из тяжелых материалов.

  

Выполнение дренажа на участке

Дренажная система — обязательный элемент обустройства фундамента на грунте с высоким уровнем грунтовых вод. Обычно для понижения уровня воды в котловане или траншее используется насос, но если во время откачки на дне появляются бьющие ключи, то насос не является выходом, так как вода будет постоянно поступать и увеличивать свой уровень.

Есть два способа монтирования дренажной системы.

1. Дренаж открытого типа. В качестве дренажной системы в таком виде отвода воды используются дренажные канавы с трубами, через которые вода отводится в сточную канаву. Большей эффективностью такая система будет служить на тех участках, которые расположены на склонах.
2. Дренаж закрытого типа – это система труб и колодцев, которые спрятаны под землей и заранее четко спроектированы. Для начала выкапываются траншеи, дно которых засыпают песком со щебнем.

Важно! Перед засыпкой траншеи застилают геотканью, которая предупредит заиливание канавы.

Сверху на подготовленное основание выкладывают дренажные трубы, обычно это делается под уровень грунтовых вод. Вся конструкция засыпается песком с щебнем, а затем закрывается грунтом.

Там, где дренажные трубы делают поворот, нужно установить смотровые колодцы. Их размер определяется в зависимости от глубины залегания труб.

Совет! Если после выполненных работ, вода так и остается на участке, то не обойтись без консультации геолога.

Устройство столбчатого фундамента

Особой популярностью на проблемном грунте с высокими грунтовыми водами пользуется столбчатый фундамент, который прекрасно выдержит дом в таких условиях. Устройство этого основания является наиболее бюджетным, что нисколько не умаляет его достоинства.

Выполняется такой фундамент путем установки свай по периметру будущего строения и в тех местах, где будут несущие стены. Количество столбов определяется в зависимости от нагрузки, которая будет осуществляться на основание. В каждой скважине устраивается песчано-щебеночная подушка и производится армирование, после чего заливается бетон. Сваи заглубляются ниже, чем находится уровень промерзания почвы. Это делается для того, чтобы фундамент опирался на твердый грунт, минуя проблемный.

Важно! Перед установкой свай из скважин откачивается вся вода, во избежание проблем с застыванием раствора.

После установки всех свай их верхние части подвергаются гидроизоляции, и создается ростверк, который представляет собой ленту, которая станет опорой для стен дома.

Благодаря столбчатому основанию можно не бояться пучения грунта в зимний период. Стоимость работ по монтажу свай существенно снизится, если пользоваться технологией индивидуального строительства, которая представляет собой ручную подготовку скважин для свай.

Однако, несмотря на свою распространенность среди частных застройщиков, столбчатый фундамент обладает некоторыми недостатками. В первую очередь – это невозможность устроить подвал или цокольный этаж в доме. Если же все-таки подвал задуман, то его монтаж значительно увеличит расходы на строительство. Вторым недостатком является то, что каждая свая должна опираться только на твердый грунт, а на какой именно он глубине, может сказать только профессиональный геолог. Иногда случается так, что на участке в принципе нет твердого основания даже на глубине. И последнее, столбчатый фундамент не подойдет для домов, возведенных из тяжелого строительного материала.

Устройство плавающего фундамента

Его даже можно монтировать в траншеях и котлованах, которые заполнены водой.

Данное основание при обустройстве его в сухих траншеях и котлованах возводится по следующей технологии:

1. Вырывание траншеи с глубиной, равной 80 см и показателем ширины в 50 см.
2. Укладка на дно геотекстиля.
3. Возведение опалубки в траншее для придания фундаменту прямоугольной формы.
4. Устройство двадцатисантиметровой песчаной подушки.
5. Засыпка поверх песка гравия или щебня слоем, равным слою песка или толще.
6. Уплотнение созданной подушки и установка боковой гидроизоляции.
7. Установка в опалубке армированной сетки с диаметром прутьев 12 мм.
8. Заливка раствора в опалубку, которая должна производиться только за один прием.
9. После полного застывания бетона производится снятие опалубки и покрытие поверхности фундамента гидроизоляционной смесью.

Если подготовленная траншея или котлован заполнены водой, то обязательно нужно делать дренаж, так как вода не позволит бетону затвердеть и набрать крепость.

В качестве дренажа выступает канава с показателями ширины и глубины 0,2 и 0,3 метра соответственно.  Его монтаж уже был описан ранее.

Остальные работы ничем не отличаются от монтажа плавающего фундамента на сухом грунте и проводятся по описанному ранее алгоритму.

Монтировать основание плавающего типа нужно четко по схеме, так любое отступление может повлечь за собой неприятные последствия в виде некачественного основания, на котором будет весьма проблематично построить дом и эксплуатировать его.

Как защитить фундамент от вредного влияния грунтовых вод

Любой фундамент должен быть защищен от разрушающего воздействия грунтовых вод. Для этого:

• По всему участку оборудуется дренажная система, которая призвана отвести воду от основания.
• Создать по всему фундаменту гидроизоляционный слой и отмостку. Возможно сделать целый тротуар для стекания воды.
• На поверхность фундамента нужно нанести цементно-песчаный раствор слоем приблизительно 25 мм. После его просушки необходимо прикрепить к поверхности слой рубероида. Такая смесь при застывании не так пластична, как, например, мастика, поэтому при нагрузках может трескаться.
• Также можно использовать битумную мастику вперемежку с известью, которая наносится на боковые стенки фундамента. Заменой извести может стать мел, смешанный со смолой. Мастика перед нанесением расплавляется и наносится в 2 слоя, которые в общей сложности равны 8 мм. Такое покрытие способно создать гладкий водонепроницаемый слой, надежно защищающий фундамент от воды.
• Еще одной альтернативой станет гидроизоляционный слой из пленки, рубероида или толя. Куски материала укладываются внахлест, который должен составлять не менее 15 см.

Заключение

Даже на проблемном грунте есть возможность построить дом. Лучше всего в качестве основания выбирать столбчатый фундамент, который распределит нагрузку от строения и станет надежной основой для строения. Но бывает так, что его возведение невозможно, поэтому делают плавающий. Вне зависимости от вида фундамента, на участке обустраивают дренажную систему, которая отведет грунтовые воды от основания и даст возможность не переживать за то, что фундамент размоет рано или поздно. 

• Столбчатый фундамент под баню своими руками
• Столбчатый фундамент для деревянного дома
• Монолитный фундамент для дома
• Расчет глубины заложения фундамента

Высокие грунтовые воды: фундамент столбчатый

Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод – это самый важный вопрос, возникающий при строительстве подземной части здания. Он требует правильного ответа, от которого будет зависеть не только комфортность эксплуатации, но и долговечность постройки.

Здесь очень много критериев, которые необходимо учитывать при самостоятельном подборе типа фундамента, и мы постараемся их подробно изложить. Справиться с этой задачей вам поможет и видео в этой статье на тему: «Высокий уровень грунтовых вод: какой фундамент сделать?».

Что нужно учесть при выборе фундамента

Понятие «высокий уровень грунтовых вод» тоже может быть относительным. Если вода находится в двух метрах от поверхности земли, а вы хотите построить дом с подвалом, то это уже помеха для строительства, и реальная угроза подтопления в процессе эксплуатации.

Итак:

• Подвал при этом можно заглубить только наполовину, либо вообще ограничиться наземным цокольным этажом. Для возведения других построек: летней кухни, времянки, сарая, гаража, такой уровень воды совсем не помеха, если, опять же, в них не будет подвала.
• Но бывают ситуации, когда вода совсем близко к поверхности, и тогда любое строительство становится проблемным. Конечно, существуют различные технологии мелиорации, водопонижения и укрепления грунта. Другой вопрос: «Какой при этом окажется цена объекта?».

Сильно заглублённый ленточный фундамент с высоким уровнем грунтовых вод

• Чтобы не прийти к такому печальному результату, который вы видите на фото сверху, не спешите закупать стройматериалы и начинать производство земляных работ. Прежде нужно правильно оценить гидрогеологическую обстановку на участке.

Если сделать это самостоятельно у вас не получается, обратитесь за консультацией к соответствующему специалисту.

Это поможет сделать правильный шаг в отношении устройства фундамента, и избавит от сожалений по поводу напрасно затраченных средств. А они могут оказаться немалыми, когда речь идёт не о бане или гараже, а о доме.

Отметки УПГ и УГВ

Итак, выбор фундамента при высоком уровне грунтовых вод определяет себестоимость строения. Правильный подход позволит избежать ненужных вложений, в том числе и трудозатрат.

Поэтому, соберите предварительно всю необходимую информацию о своём участке, и только потом решайте, что и как будете строить:

• Выяснить уровень УГВ никакой сложности не представляет, на нашем сайте найдётся не одна инструкция на эту тему (читайте Как узнать уровень грунтовых вод). Что касается уровня промерзания грунта (УПГ), то в каждом регионе он свой.
• Только обратите внимание, что в пределах одного района эти цифры могут различаться, в зависимости от типа грунта. Меньше всего промерзают глинистые почвы. Затем идут мелкие пески, после крупные пески и супеси. На каменистых грунтах уровень промерзания наиболее высокий.
• Показатели УГВ и УПГ нужно обязательно сопоставить, и если окажется, что вода залегает выше уровня промерзания, то грунт подвержен ещё и морозному пучению. Это всегда чревато последствиями, и на представленном примере вы видите, чем это может кончиться. Если есть опасность пучения грунта, нужно подобрать такой вариант устройства фундамента, который будет соприкасаться с ним минимально.

Воздействие морозного пучения грунта на фундамент

• Ленточный фундамент в такой ситуации, вообще, может всплыть. Лучшим решением подобной проблемы может стать дом на сваях – это не самый дешёвый, но зато самый надёжный вариант (см. Грунтовые воды близко: как построить дом на сваях). Понятно, что для небольшой постройки типа сарая, никто не станет забивать бетонные сваи. На этот случай есть особая технология: фундаменты Тисэ, и о них мы расскажем в отдельно выделенной главе.
• В южных регионах, где морозов практически не бывает, дома часто строят на мелкозаглублённом или наземном ленточном фундаменте, сделав под его подошвой толстый дренажный слой из щебня и песка. Но, в некоторых районах нет поблизости карьеров, где их можно было бы приобрести по сходной цене.

Доставка песчано-гравийной смеси издалека, сильно повышает себестоимость нулевого цикла, особенно, если толщину отсыпки приходится увеличивать. Гораздо экономичнее обходится столбчатый фундамент, да и соорудить его своими руками не так уж сложно.

Единого рецепта на все случаи жизни, как вы понимаете, нет. Наша задача, рассказать о возможных вариантах, а ваша – сделать правильный выбор.

 Фундамент ленточный мелкозаглублённый

Что ни говори, но ленточный фундамент в частном строительстве прочно удерживает пальму первенства. Таких районов, где грунтовая вода подходит прямо к поверхности не так уж много, а если её уровень находится хотя бы на глубине 1-1,5м, то вполне можно сделать мелкозаглублённый фундамент, либо попросту наземный.

Итак:

• Такой вариант подойдёт не для любого здания – имеет значение и его этажность, и материалы, используемые в строительстве. Ведь есть же разница: строится одноэтажный дом из ячеистого бетона, с деревянным балочным перекрытием, или особняк из кирпича в два-три этажа, с бетонными перекрытиями и каменной облицовкой. Нагрузки тут совершенно несопоставимы, и фундамент должен быть на них рассчитан.

Наземный ленточный фундамент при высоких грунтовых водах

• По стоимости, мелкозаглублённый фундамент обходится дешевле всего. Этому способствует малый объём земляных работ, отсутствие подвала, а значит, экономия на стеновом материале. Для того чтобы построить баню или времянку – это вообще самый лучший вариант.
• Для дома, даже одноэтажного, лучше всё-таки делать заглублённый, хоть и незначительно, фундамент – так гораздо надёжнее. Иногда это даже выходит дешевле, так как отпадает необходимость устройства опалубки. Но это только в том случае, когда не приходится иметь дело с сыпучим грунтом. Для него лучший вариант – это забивные сваи.
• Если грунт достаточно плотный, траншеи в нём получаются ровные, с хорошей геометрией, а их стенки прекрасно служат опалубкой при заливке фундаментов. Просто, чтобы цементное молочко из бетона не уходило в почву, выемки застилают двумя слоями полиэтиленовой плёнки, склеивая стыки скотчем.

Небольшое заглубление ленточного фундамента

• Эта плёнка служит дополнительной гидроизоляцией конструкции, но прежде, чем её застелить, дно траншеи нужно отсыпать слоем песчано-гравийной смеси на 10-15 см. Сделать наружную обмазочную гидроизоляцию такого фундамента невозможно, поэтому добавлять в бетон водоотталкивающую присадку нужно обязательно.

Высота и ширина фундаментной ленты должна определяться расчётом. При этом учитывается тип грунта, вероятность его пучения, предполагаемые нагрузки, климатические условия района, и, конечно же, ландшафт участка, отведённого под строительство.

Виды опалубки

В случае с наличием на участке уклонов или изгибов рельефа, заливать фундамент без опалубки не рекомендуется. Как можно выйти из этой ситуации, и избежать нежелательных земляных работ, ведь демонтировать опалубку в узкой траншее попросту невозможно?

На этот случай, существуют различные варианты несъёмной опалубки: от плоского шифера, до пенопластовых панелей.

Обустройство несъёмной опалубки из пенопласта

 Итак:

• Если исходить не из соображений экономии, а из прочности конструкции, послужить материалом для несъёмной опалубки могут и блоки из керамзитобетона или полистиролбетона. Отлично подойдёт и кирпич: хоть полнотелый, хоть пустотный, хоть бывший в употреблении.
• Эти материалы укладывают в траншею в виде двух параллельных стенок, между которыми устанавливается арматура и заливается бетон. Если блоки или кирпич имеют сквозные пустоты, их укладывают плашмя, так, чтобы бетон мог заполнить свободные полости.
• Таким же способом нередко возводят и стены домов, только армируют их по-другому, а вместо бетона полости заполняют сыпучим или пенным утеплителем. Этот способ называется колодцевая кладка.
• Использовать его в узкой траншее удобнее всего, так как её стенки не дают кирпичу или блокам смещаться. Когда такой фундамент делают в просторном котловане, под него тоже приходится ставить опалубку.

Схема устройства мелкозаглублённого фундамента

Глубина траншеи под фундамент небольшого дачного дома, или другой постройки может составить, к примеру, 40 см. В случае с жилым домом, высота опорной ленты должна быть не менее 70 см, и если уровень грунтовых вод не позволяет заглубить её полностью, верхняя половина фундамента вполне может возвышаться над поверхностью.

Свайный фундамент ТИСЭ

Для того чтобы построить массивное здание на проблемном грунте, лучшего варианта, чем свайный фундамент не найти. Использовать забивные или винтовые сваи – удовольствие дорогое.

Тут требуется специальная техника и бригада специалистов, ведь забить сваи, и срубить их головки на одной отметке своими силами, попросту невозможно.

Итак:

• Фундамент ТИСЭ при высоком уровне грунтовых вод — наиболее предпочтительный вариант. Он практически вдвое сэкономит стоимость фундаментной части здания, в том числе, и за счёт использования собственных сил. Своё название данная технология получила по названию инструмента, используемого для земляных работ. Именно его вы и видите на фото.

Ручной буровой инструмент ТИСЭ

• ТИСЭ – это буровой инструмент, очень похожий на садовый бур. Разница в их конструкции состоит лишь в одной детали. Она представляет собой плуг на вращающемся рычаге, который позволяет расширить нижнюю часть пробуренной скважины. Таким образом, подошва сваи расширяется, увеличивая площадь опоры.
• Так что, загонять на участок сваебой не потребуется – в данном случае всё делается вручную. По своей структуре, фундамент ТИСЭ особо не отличается от обычного свайного фундамента. Он тоже выглядит как свайное поле, с увенчивающим его ростверком, не касающимся поверхности земли.
• Естественно, что эта конструкция так же должна быть просчитана на нагрузки. Сферическое расширение опорной части свай улучшает несущую способность фундамента в целом, что позволяет использовать данный вариант не только для постройки относительно лёгких каркасно-щитовых зданий, но и для домов из кирпича и камня.

Свайный фундамент при высоком уровне грунтовых вод

• Именно эта расширенная часть фундаментного столба обеспечивает ему незыблемую прочность, когда силы пучения грунта выталкивают его на поверхность. Благодаря такой устойчивости, свайное поле может простоять зиму без нагрузки, чего ни в коем случае нельзя допускать при устройстве ленточного фундамента.

Здание, поставленное на фундамент свайного типа, вообще не подвергается сезонной усадке. Для деревянного дома это не столь важно, так как древесина неплохо работает на изгиб.

А вот каменные и кирпичные стены при морозном пучении грунта могут попросту дать трещину от пола до потолка. И это становится проблемой – и несущие конструкции надо ремонтировать, и отделку придётся делать новую.

Некоторые подробности технологии

В процессе проектирования свайного поля, в зависимости от предполагаемых нагрузок, рассчитывают размеры свай и точки их расположения.

Ведь нужно же знать их диаметр и длину, расстояния между ними, вариант расположения, места усиления:

• В среднем, шаг между сваями составляет от 1,5 до 2м. В этих же цифровых пределах находится и глубина их заложения, но она не должна быть меньше отметки УПГ. Суть их устройства такова: в пробуренные скважины устанавливается пространственный каркас из четырёх-пяти прутов арматуры Д-12 мм, связанных стальной проволокой.

Армирование фундамента ТИСЭ

• Затем в скважину заливается цементно-песчаная смесь, с соотношением сухих компонентов 1:4. Если это небольшая постройка типа сарая или гаража, можно даже немного сэкономить, положив цемент и песок 1:5. Но когда строится дом, лучше, всё же, не уменьшать количество цемента, и даже сделать соотношение 1:3.
• Просто, для заливки лучше использовать не портландцемент, а гипсоглинозёмистый цемент. При увлажнении, он самопроизвольно расширяется, заполняя в стенках скважины мельчайшие поры. Такой цемент позволяет уменьшить расход раствора, который не будет сильно впитываться в грунт – именно его используют буровики для тампонажа скважин.
• Если работать с обычным цементом, нужно использовать опалубку в виде металлической трубы, которая после застывания бетона может быть удалена, либо свёрнутого в трубку куска рубероида. Можно взять и асбоцементные трубы, которые исполнят роль несъёмной опалубки, что вы и видите на фото снизу.

Опалубка под монолитные сваи и ростверк

• Раствор, залитый в скважину, тщательно уплотняют методом штыкования, либо используя глубинный вибратор. При высоком расположении грунтовых вод появляются определённые трудности бетонирования. И тут, чем быстрее скважина будет заполнена раствором, тем меньше времени есть у воды, для того, чтобы просочиться в неё. А иначе, придётся откачивать воду насосом.

Для удобства работы, скважины бурят по 4-5 штук. Одновременно их армируют, а потом бетонируют.

Сначала производится заливка и уплотнение расширенных сегментов подготовленных скважин, а затем и их стволов. Что касается бетонирования ростверка, то эта технология аналогична процессу заливки ленточного фундамента.

Вода в грунте — это опасное для фундамента явление. Начинать бороться с ним нужно еще на стадии проектирования дома. В первую очередь стоит провести геологические исследования, которые определят уровень расположения влаги. Какой фундамент подойдет при высоком уровне грунтовых вод, зависит от определенной отметки.

Геологические исследования в частном строительстве выполняют вручную. Для этого откапывают ямы глубиной на 50 см ниже предполагаемой отметки фундамента или используют метод ручного бурения на ту же глубину. Важно, чтобы на расстоянии полуметра от подошвы здания не было скопления влаги. Испытания рекомендуется проводить в весенний период (когда уровень воды самый высокий) в низине участка.

Опасность грунтовых вод

Фундамент при высоких грунтовых водах становится конструкцией, которая постоянно подвергается негативным воздействиям. Влага в грунте приводит к такому явлению как морозное пучение — увеличение почвы в объеме под наружными стенами здания. При этом центральная часть дома остается в прежнем положении. Неравномерные деформации — основная причина трещин по стенам.

Промерзание станет проблемой и для материала фундамента. Чаще всего конструкция изготавливается из бетона. Влага попадает в поры подземной части здания и замерзает там. Вода при замораживании увеличивается в размерах. Это свойство отличает ее от любого другого вещества на планете. При этом давление внутри структуры бетона увеличивается. Весной конструкция оттаивает — давление уменьшается. Такое постоянное расшатывание внутренних связей в бетоне приводит к его разрушению.

Грунтовые воды на участке могут вызывать коррозию материалов, если в них содержаться щелочи или кислоты. Особенно опасно это явление для бетона. Арматура при заливке защищается слоем бетона толщиной 2—3 см, что предотвращает ее повреждение.

Расположение УГВ на расстоянии 3 м и более от поверхности

Эта ситуация наиболее благоприятна. При таком раскладе событий возможно строительство зданий с подвалом без каких-либо специальных мероприятий. В качестве опорной части применяют заглубленный ленточный фундамент. При залегании на участке глинистых грунтов (глина, суглинок, супесь) требуется выполнить ряд мероприятий по предотвращению морозного пучения при возможном поднятии влаги в весенний период и при обильных осадках:

• опирание подошвы ниже глубины промерзания (определяется отдельно для каждого населенного пункта);
• вертикальная гидроизоляция стен подвала битумом или оклеечными материалами (рубероид, линокром, гидроизол);
• подсыпка под подошву фундамента песка (средней или крупной фракции), щебня или гравия толщиной 30—50 см;
• устройство дренажа в уровне подошвы.

Расположение УГВ на расстоянии 1,5 м и более

В качестве фундамента при высоком уровне грунтовых вод рекомендуется использовать незаглубленную ленту или плиту. Ленточное основание подойдет при строительстве на прочных грунтах. Для непрочных почв используют плитный вариант. Для небольшой постройки разрешается применять столбы. Глубина заложения опорной части дома назначается в пределах 70—100 см.

При возведении ленточного фундамента мелкого заложения на глинистых грунтах, нужно предусмотреть защиту от морозного пучения. Для этого используют комплекс мероприятий:

• укладка дренажа в уровне подошвы по периметру дома;
• подсыпка из непучинистых материалов (песок, щебень, гравий);
• утепление наружной поверхности ленты и утепленная отмостка.

В качестве материала для утепления рекомендуется выбирать экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Он долговечен, устойчив к механическим воздействиям и влаге.

При необходимости устройства подвала и заглубленного фундамента, требуется предусмотреть надежную гидроизоляцию. Чтобы помещение оставалось сухим, предусматривают следующие мероприятия:

• наружная гидроизоляция (например, рулонным материалом с использованием защитного экрана);
• внутренняя гидроизоляция (штукатурная, проникающая);
• использование для заливки стен подвала бетонов с низкой влагопроницаемостью (не ниже W8).

Также обязательной мерой станет дренажная система по периметру здания и ливневая канализация для отвода дождевой и талой воды.

Расположение УГВ на расстоянии 0,5 м и более

В этом случае устройство подвала — очень затратное мероприятие. Настоятельно рекомендуется отказаться от него. При залегании горизонта вод на расстоянии 0,5 м от поверхности применяют незаглубленные типы фундаментов:

• столбчатый;
• ленточный;
• плитный.

Первый вариант практически не используется из-за низкой несущей способности. Незаглубленная лента подойдет только для небольших хозяйственных построек из легких материалов. Сюда относятся деревянные и каркасные конструкции. Лучше использовать Т-образное сечение фундамента (с уширением в нижней части), поскольку оно обладает большей несущей способностью по сравнению с прямоугольным.

При необходимости построить большой дом, выбирают плиту. Ее толщина и армирование назначаются в зависимости от этажности здания и материала, из которого изготовлены стены (дерево, легкие бетоны, кирпич). В этом случае придется позаботиться об утеплении конструкции, поскольку фундамент ничем не защищен от губительного действия холода. Хорошим решением станет утепленная шведская плита (УШП), для защиты которой используется экструдированный пенополистирол или обычный пенопласт. Пеноплекс дороже пенопласта, но он также обеспечит гидроизоляцию конструкции.

Технология предполагает наличие трех способов укладки теплоизоляции одновременно:

• под плитой;
• вертикальная по периметру плиты;
• утепленная отмостка.

Чтобы предотвратить морозное пучение и повысить несущую способность основания, выполняют замену грунта. Для этого используют средний или крупный песок, гравий или щебень. Можно смешивать материалы (песчано-гравийная смесь). В среднем толщина подушки назначается 30—50 см. Но если почва на участке слабая, то подсыпку укладывают до тех пор, пока она не перестанет уходить в грунт и не вытеснит лишнюю влагу.

Расположение УГВ ближе, чем на 0,5 м

В этой ситуации использование незаглубленных фундаментов невозможно, поскольку не выполняется условие: УГВ должен располагаться на 50 см ниже опирания фундамента. Единственным решением станут сваи. Они различаются по технологии изготовления, способу погружения и материалу.

Чаще всего используются железобетонные и металлические сваи. Наиболее популярным вариантом стали винтовые элементы из стали. Они позволяют выполнять работы даже на сильно заболоченном участке без дополнительных мероприятий. Такой тип фундаментов относят к не дорогим и наименее трудозатратным, но он применим только для каркасного или деревянного дома: металлические сваи не обладают большой несущей способностью. Самый распространенный диаметр винтовых свай — 108 мм. Шаг и глубину подбирают в зависимости от нагрузки.

Железобетонные элементы в частном строительстве изготавливают буронабивным методом. Одним из подвидов таких свай стали элементы по технологии ТИСЭ. Они особенно актуальны при предотвращении морозного пучения, поскольку имеют уширение в нижней части и предотвращают выдергивание.

Буронабивной тип основания подойдет для зданий из любых материалов. Основной недостаток — сложность изготовления. Такой фундамент при высоком УГВ требует временного водопонижения на период строительства, что ощутимо повышает финансовые и трудовые затраты.

Для соединения отдельных опор в единую конструкцию по обрезу свай монтируют ростверк. Он может быть:

• деревянным (деревянный или каркасный дом);
• железобетонным;
• металлическим.

Последние два варианта преимущественно используют при возведении кирпичных и бетонных зданий.

Оглавление:

• Плавающий фундамент
• Материалы для работы
• Схема основания
• Этапы создания
• От заливки до высыхания

Грунтовые воды представляют собой довольно большую опасность для любого строительства, особенно если уровень их достаточно высокий. В таком случае можно начинать работу по возведению далеко не любой конструкции, а только той, которая в состоянии противостоять негативному влиянию влаги, выполнять правильное распределение всех нагрузок даже на таком неустойчивом грунте. В обязательном порядке проводятся меры по отводу воды, защите конструкции от влаги.

Схема грунтовых вод.

Фундамент при высоком уровне грунтовых вод необходимо проектировать внимательно, для возведения подходит либо свайный его тип, либо специальный монолитный плавающий. Все зависит от остальных условий строительства, размеров самого дома, структуры грунта. Чтобы точно определить, какие условия необходимы, рекомендуется провести гидрогеологические исследования, подобную работу может выполнить только специалист.

Плавающий фундамент

Если наблюдается слишком высокий уровень грунтовых вод, то необходимо использовать только определенный тип основания. Обычно это монолитный фундамент. Чтобы спроектировать основание, необходимо первоначально заказать специальное исследование, но можно в некоторых случаях определить наличие проблемы и самостоятельно. Для этого выполняются такие действия:

Перед строительством фундамента необходимо вырыть яму и наблюдать некоторое время за наличием или отсутствием воды в ней.

1. Для начала на месте строительства выкапывается яма, глубина которой составляет 3 м, а длина стороны равна 1 м.
2. Выкапывать пробную яму надо на месте будущего фундамента, в противном случае действия будут безрезультативными.
3. За состоянием ямы следует понаблюдать некоторое время. Если она остается сухой в течение длительного времени, то, значит, на этом месте можно смело начинать работу. Если же появляется вода, высота которой составляет около 2 м, то это свидетельствует о наличии высокого уровня грунтовых вод. Рекомендуется обратиться в специальную компанию для проведения исследования, определения типа фундамента, особенностей его строения.

Вернуться к оглавлению

Материалы для работы

При высоком уровне грунтовых вод к материалам для фундамента предъявляются особые требования. Тут нельзя экономить, так как гидрозащита и защита от коррозии должны находиться на высоте.

Конкретно для сооружения монолитного фундамента при высоком уровне грунтовых вод необходимо приготовить такие инструменты и материалы:

При строительстве фундамента для утрамбовки подушки необходима виброплита.

1. Оборудование, предназначенное для копки котлована. Обычная лопата уже никак не подходит, хотя ее требуется подготовить тоже. Обычно для котлованов под фундамент предлагают в аренду строительную технику, которая в кратчайшие сроки обеспечивает копку ямы необходимой формы и глубины. При выполнении такой работы надо помнить о некоторых правилах. Чем грунтовые воды ближе к поверхности, тем меньшей будет высота плиты. Нельзя, чтобы ее нижняя часть находилась в воде. Такое обстоятельство касается не только бетонных монолитных плит, но и блоков.
2. Гравий, песок, которые будут нужны для засыпки дна.
3. Специальная виброплита, которая необходима для утрамбовки подушки, особенно если грунт сильно насыщен влагой при высоком уровне грунтовых вод.
4. Полиэтиленовая пленка для гидрозащиты. При расчете ее количества надо учитывать, что настилается она с нахлестами, часть пленки будет заходить на стены котлована.
5. Пароизоляционные ПВХ мембраны.
6. К выбору утеплителя надо походить тщательно, так как не любой материал допускается использовать. В данном случае при высоком уровне грунтовых вод специалисты рекомендуют брать пенопластовые плиты, которые не подвержены негативному влиянию влаги, практически не впитывают воду, не изменяют своих свойств даже при постоянном контакте с влажной средой. Стоимость материала не слишком высокая, а укладка его простая и быстрая.
7. Бетонный раствор для заливки. Можно использовать ингредиенты для замешивания раствора в виде цемента, песка, гравия, воды и прочего, но специалисты рекомендуют отдавать предпочтение уже готовым сухим смесям. Сегодня в продаже можно найти специальные составы, предназначенные для высокого уровня УГВ. Это не значит, что дополнительная защита уже не нужна, но такие растворы после заливки и высыхания намного лучше сопротивляются агрессивной среде.
8. Для замешивания раствора необходимо пользоваться бетономешалкой, вручную замешивать бетон проблематично. Бетономешалку можно сделать своими руками или взять в аренду.
9. Специальная арматура и вязальная проволока, которые необходимы для армирования фундамента.
10. В некоторых случаях необходимо использование специальных бетонных фундаментных блоков.

Вернуться к оглавлению

Схема основания

Если близко грунтовые воды, то и конструкция фундамента будет несколько иной. Важно сразу точно определить, какой вид основания будет использован. Если уровень грунтовых вод высокий, то «пирог» будет следующим:

Схема монолитного плавающего фундамента.

1. Утрамбованный грунтовый слой, при необходимости выполняются дополнительные работы по его укреплению.
2. Подушка из песка и гравия, каждый слой дополнительно утрамбовывается после смачивания. Высота этого слоя составляет примерно 20-30 см.
3. Монолитное бетонное основание, которое армируется стальными прутьями.
4. Пароизоляционная ПВХ мембрана.
5. Слой теплоизоляции, который позволяет создать необходимую защиту от негативного влияния влаги.
6. В качестве слоя гидрозащиты применяется специальная полиэтиленовая пленка.
7. Стяжка, т. е. второй слой бетонной заливки, чтобы создать необходимое «плавающее» основание. При подвижках грунта, а это возможно, если наблюдается высокий уровень грунтовых вод, все нагрузки будут распределены правильно, по стенкам основания и дома уже не пойдут трещины.

Вернуться к оглавлению

Этапы создания

Если уровень грунтовых вод высокий, то лучше всего сооружать монолитный плитный фундамент, чтобы он мог правильно распределить все нагрузки от здания. Заливать такой фундамент необходимо внимательно, строго следуя всем этапам работы:

Схема правильной и неправильной закладки фундамента при высоком уровне залегания грунтовых вод.

1. Первой выполняется копка котлована, глубина которого зависит от того, насколько близко грунтовые воды залегают к поверхности. Это определяется в результате предварительного исследования участка. Важно заранее определить и точку промерзания грунта, структуру почвы и другие показатели. Выполняется копка с применением специального строительного оборудования. Если вода начинает просачиваться через стенки, то необходимо предпринять меры по водоотведению.
2. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы, то необходимо предпринять меры по укреплению стенок котлована.
3. На дно укладываются подушки из песка и гравия. Каждый слой немного смачивается водой, после чего утрамбовывается. Если грунтовые воды находятся слишком близко, на дно требуется уложить слой геотекстиля, защищающего всю конструкцию от воды. Песок в этом случае вымываться не будет, фундамент будет хорошо защищен ото всех негативных влияний. Толщина насыпки, когда грунтовые воды высокие, составляет 20-30 см. После утрамбовки каждый слой досыпается.
4. Заливка бетоном может быть начата только после того, как выполнена опалубка и армировка. Опалубка составляется из обрезной деревянной доски, они скрепляются оцинкованными гвоздями. В стенках не должно остаться никаких щелей, в противном случае раствор начнет выливаться. При любом уровне грунтовых вод необходимо обеспечить армирование. Для этого применяются металлические прутья и вязальная проволока. Количество поясов обычно составляет 2, шаг сетки рассчитывается индивидуально. Оставлять без внимания этот этап нельзя, иначе конструкция получится не такой надежной.

Вернуться к оглавлению

От заливки до высыхания

Схема приготовления раствора для заливки фундамента.

Заливка начинается после выполнения армирования. Для этого применяется раствор с маркой М100, сама заливка не требует большой толщины, но ее параметры зависят от того, какой уровень грунтовых вод наблюдается. Значения определяются во время исследований и проектирования, рекомендуется воспользоваться для этого услугами специалиста.

Заливка осуществляется непрерывно, нельзя залить часть основания, после чего оставить работы для продолжения на другой день. В таком случае фундамент высохнет неправильно, прочность его будет низкой. После заливки поверхность необходимо утрамбовать, для чего применяется вибропресс, он удалит из бетона весь воздух. Поверхность плиты смачивается, оставляется для высыхания на 28 дней.

Первые дни бетон надо защитить от осадков, укрыв его пленкой.

При грунтовых водах с высоким уровнем необходимо строго выдерживать время для высыхания. В противном случае основание уже не будет таким надежным, его конструкция будет нарушена. Если одновременно с устройством фундамента прокладываются коммуникации, то все изделия надо укладывать в гофрированные трубы, чтобы защитить их от агрессивной среды. Когда плита просохла, можно приступить к дальнейшим работам, поверхность фундамента покрывается слоем гидроизоляции. Для этого можно применять различные материалы, включая рубероид.

Влияние грунтовых вод на конструкцию фундамента отрицательное, материал под влиянием такой агрессивной среды быстро начинает разрушаться, а это означает, что и основание, и сам дом долго не прослужит. Если выбрать неправильный тип фундамента, то по его стенкам быстро начнут образовываться трещины. Именно поэтому необходимо еще до начала строительства заказать специальное исследование, которое позволит определить тип грунта на участке, уровень залегания грунтовых вод. На основании полученных результатов выбирается тип основания, определяются работы, которые необходимы для отвода воды, нейтрализации ее негативного влияния.

Грунтовые воды около фундамента дома

Создание дома может происходить практически на любом типе грунта, но при установке строения на почве, насыщенной водой, необходимо тщательно выбирать тип фундамента. Также важно точно определить глубину, на которой должно устанавливаться основание. От учета всех особенностей зависит прочность и долговечность конструкции. На участках, где грунтовые воды расположены слишком высоко, часто устанавливаются винтовые сваи. Также нередко создается и плавающий монолитный фундамент.

Дренажные работы на участке

Самым простым вариантом избавления от воды является поднятие участка минимум на полметра. Но стоит помнить, что совершение таких работ требует больших затрат. Для этого необходимо засыпать участок сухим песком или грунтом, а после этого разровнять поверхность при помощи бульдозера.

Менее затратным вариантом является создание сети каналов по всему участку. После таких действий вода будет собираться в канавах. Углубления создаются в виде открытых траншей, которые укрепляются глиной. При желании можно установить на них решетки, чтобы они не портили внешний вид участка.

При желании можно создать канавы закрытого типа,которые представляют собой асбестоцементные трубы с перфорацией. Во время проектирования канав стоит тщательно изучить участок, чтобы использовать особенности его рельефа. Канавы создаются поперек склона, так как в этом случае они позволяют более эффективно собирать воду. Стоит помнит, что если участок располагается на равнине, необходимо сделать канавы с наклоном. Но при этом важно учитывать, что уклон не должен быть более 5 см на 10 метров длины.

Дренажная система должна выводить воду в придорожный кювет или в специально созданный резервуар.

Особенности монолитного фундамента

Монолитное основание из железобетона является достаточно надежной опорой для строения. Оно способствует распределению нагрузки на большую поверхность, поэтому редко разрушается. Такой тип основания достаточно часто используется на участках с повышенным уровнем грунтовых вод. Монолитное основание хорошо противостоит давлению почвы во время пучения грунта.

Классический монолитный фундамент стоит создавать в случае, если на участке наблюдается сезонное повышение уровня грунтовых вод. Такой вариант основания позволяет построить подвал. Если же дом строится в болотистой местности или около водоема, стоит создавать монолитный фундамент на плавающей подушке.

Фундамент на плавающей подушке

Указанный тип основания создается следующим образом:

1. Сначала создается котлован. Стоит помнить, что его дно должно располагаться ниже, чем уровень грунтовых вод. Если это условие не будет соблюдено, нижняя часть фундамента будет находиться в условиях повышенной влажности. Это может привести к постепенному разрушению.
2. После этого на дне размещается геотекстиль. Это необходимо для предотвращения смешивания засыпаемого песка с нижележащим грунтом.
3. На следующем этапе происходит установка опалубки и засыпка песка. Толщина слоя должна составлять около 20 см. Песок после засыпки необходимо смочить и утрамбовать при помощи виброплит.
4. Затем на песок насыпается гравий или щебень. Толщина насыпаемого слоя должна быть равна 20 см. После завершения процесса уплотнения песчано-гравиевой подушки необходимо накрыть ее гидроизолирующим материалом. Это нужно для предотвращения попадания воды из цементного состава в грунт.
5. Далее происходит создание арматурного каркаса. Арматура должна представлять собой единую конструкцию, все элементы которой надежно скреплены между собой. После этого важно проверить надежность созданной конструкции.
6. На заключительном этапе осуществляется заливка бетона. Важно следить, чтобы во время заливки не образовывались пустоты. Их появление может привести к постепенному разрушению фундамента. Для предотвращения появления пустот следует использовать строительный вибратор. Поверхность смеси после заливки выравнивается при помощи лопаты. Чтобы конструкция была прочной, важно произвести заливку за один раз, не разделяя бетон на слои. Для этого необходимо заказать машину с бетоном, так как самостоятельно замешать большой объем раствора и сразу залить его не получится.

Особенности столбчатого фундамента

Такое основание хорошо противостоит деформации почвы во время замерзания грунтовых вод на участке. Чтобы создать такой фундамент, необходимо просверлить в почве ямы, в которые впоследствии будет установлена арматура. Стенки ям покрываются рубероидом, после чего и происходит заливка бетона. Поверхность высыхающего состава покрывается полиэтиленом. Это необходимо для того, чтобы бетон не растрескался во время высыхания.

Свайный фундамент

Такой тип основания применяется для создания домов в заболоченной местности, а также на участках, которые располагаются в затапливаемой местности. В пример можно привести территории около Санкт-Петербурга, Амстердама и Венеции.

При создании такого фундамента сваи вбиваются или вкручиваются в почву при помощи специального оборудования. Лучше всего для создания основания использовать винтовые стальные сваи, имеющие покрытие из цинка. Во время установки они утрамбовывают землю, что способствует повышению устойчивости опоры.Но стоит помнить, что свайный фундамент не позволяет построить подвал.

Если хочется создать дом с подвалом на территории, где уровень грунтовых вод является высоким, стоит выбирать монолитное основание на плавающей подушке. Такой вариант достаточно надежен и обеспечивает защиту строения от грунтовых вод.

Как сделать плавающий фундамент

Пирог плавающего фундамента состоит из нескольких слоев:

• утопленный грунт;
• слой утрамбованного песка и гравия;
• основание из бетона, представляющее собой монолитную плиту;
• пароизоляция;
• теплоизолирующий материал;
• гидроизоляционный слой;
• армированная стяжка из бетона.

Процесс строительства основания состоит из нескольких этапов:

1. Создание котлована. Его размеры должны соответствовать размерам будущего основания. Глубина котлована зависит от того, на каком расстоянии от поверхности почвы располагаются грунтовые воды. Также на данный параметр влияет уровень промерзания грунта. После создания котлована его дно необходимо тщательно утрамбовать по всему периметру. Стоит помнить, что нельзя оставлять участки, заполненные песком или влагой.
2. Укладка песчаной подушки. В случае, когда грунтовые воды располагаются слишком близко к поверхности почвы, стоит использовать геотекстиль. Этот материал укладывается по всему периметру созданного котлована. Он позволит предотвратить вымывание материала. Каждый слой песка и щебня должен тщательно утрамбовываться при помощи виброплиты.
3. Заливка бетона. Для основания дома обычно используется бетон марки М100. Толщина фундамента должна составлять около 10 см.
4. Укладка гидроизоляционной пленки. Все швы данного материала должны быть запаяны. После выполнения подобных работ необходимо завернуть края пленки для фундамента. Это будет способствовать защите основания и всей конструкции от влаги.

Создание железобетонной конструкции

Для создания фундамента на слой гидроизоляции укладывается армирующая металлическая сетка, после чего происходит заливка бетонного раствора. Для него используется марка бетона М300. После этого необходимо выждать определенное количество времени до  полного высыхания и затвердевания бетона.

Если в этом есть необходимость, во время заливки подобного фундамента прокладываются коммуникации. При этом трубы должны проводиться одновременно с заливкой фундамента. Стоит помнить, что заливка должна осуществляться без перерывов. Если не следовать этому правилу, прочность основания будет низкой, и оно может начать разрушаться. Это особенно важно при создании фундамента на суглинистых почвах и на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

В некоторых случаях при создании такой конструкции происходит укладка бетонных блоков, которые монтируются в виде опор на основание из бетона. Но такие действия совершаются достаточно редко, так как это увеличивает стоимость работ. При этом прочность такого основания недостаточно велика. При создании сборного фундамента лучше всего заливать столбы бетоном, а затем покрывать их слоем резины, который будет защищать основание от влаги. При учете всех описанных правил создания основания можно сделать надежный фундамент под дом, даже если грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы.

Материалы и инструменты

Перед созданием фундамента нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Для создания монолитного плавающего основания понадобятся:

1. Инструменты для копки котлована. Перед использованием тяжелой техники важно правильно определить глубину копки. Если рассчитать неверно, фундамент будет подмываться грунтовыми водами.
2. Песок и гравий
3. Виброплита. Этот инструмент обязателен, если основание устанавливается на грунте, насыщенном влагой.
4. Полиэтиленовая пленка, которая необходима для создания гидроизоляционного слоя.
5. Пароизоляционная мембрана
6. Утеплитель. Часто при создании монолитного фундамента используются пенопластовые плиты. Этот материал не дает усадки и не подвержен отрицательному воздействию влаги.
7. Бетонный раствор. Важно правильно подобрать марку бетона, чтобы фундамент не растрескался от нагрузки.
8. Стальные прутья и вязальная проволока для создания армированного каркаса.

На подготовительном этапе важно проверить наличие всех материалов и инструментов, чтобы не прерывать работу во время заливки бетона.

В некоторых случаях кроме описанных материалов используются бетонные блоки. Стоит помнить, что если на участке повышен уровень грунтовых вод, можно выбрать один из нескольких видов основания для дома, а не зацикливаться на распространенном варианте. К ним относится плавающий фундамент, свайный и сборно-монолитный, для которого необходимы бетонные блоки. Ленточный фундамент на подобных участках не создается, так как он не способствует равномерному распределению влаги, из-за чего и начинает деформироваться.

---

Смотрите также

• 
  Монолитная плита фундамента толщина для дома из газобетона
• 
  Фундамент для глинистых грунтов
• 
  Армирование столбов фундамента
• 
  Дизайн фундамент
• 
  Фундамент под туалет
• 
  Фундамент чаша
• 
  Фундамент на болотистой почве
• 
  Как отремонтировать фундамент старого деревянного дома
• 
  Как пробить фундамент под канализацию
• 
  Какой глубины фундамент для бани
• 
  Как обновить фундамент