Содержание, карта.

Фундамент шире стены


Усиление фундаментов буроинъекционными и буронабивными сваями

Различные обстоятельства, такие как нестабильные грунты и основания, ограниченный капитал или конструктивные особенности возводимого объекта, требуют хорошо продуманных и обоснованных решений для фундаментов, а также связанных с ними несущих и ограждающих конструкций. Задача строителя – создать и воплотить в жизнь проект, не нарушая нормы и правила, установленные действующей документацией. Множество инженерных задач заключают в себе вопрос о взаимоотносительной ширине фундамента и стен, а также поиск различных вариантов усиления фундаментных конструкций, например, сваями.

Если стены шире фундамента

Стеновые конструкции, по ширине превышающие фундаменты, актуальны при реконструкции зданий, когда приходится устанавливать усиленные стены на фиксированный по ширине фундамент. Но возникают ситуации, когда возведение стен дома с выносом за внешнюю границу основания технологически обосновано и во вновь возводимых объектах.

Причиной тому могут быть теплотехнические характеристики материалов, в соответствии с которыми минимальная эффективная толщина стены шире сечения фундамента. Несущая способность современных конструкций позволяет возводить компактные и экономичные конструкции. Скромные геометрические характеристики не влияют на прочность и работоспособность фундамента, но установка стен требует использования инженерных решений, таких как:

  • сооружение стен с выносом части конструкции наружу фундамента;
  • установка Г-образных армированных монолитных или кирпичных ростверков;
  • установка на обрез фундамента бетонной плиты по ширине стены;
  • ступенчатое возведение основания стены.

Все перечисленные решения подчиняются указаниям СНиП II-22-81* и СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции». Общая величина сплошного свеса стены не должна превышать 20 сантиметров и быть не более половины толщины стены при выпуске, образованном напуском рядов, каждый из которых не должен быть размером более чем единица кладочного материала – камень, блок или кирпич.

Сносность конструктивных элементов дома – это важный фактор, который следует учитывать в обязательном порядке.

Если стена дома шире фундамента, это должно быть оправдано экономически и, главное, конструктивно. В противном случае, нужно будет производить усиление фундамента.

Укрепление основания

Усиление основания дома сваями нужно в случае реконструкции и увеличения этажности здания, а также в случае недостаточной прочности запроектированных фундаментов. Выбирать способ укрепление готовой или ещё возводимой фундаментной конструкции дома следует, руководствуясь доступными технологическими ресурсами, размером капитала, типом оснований и конструктивными особенностями фундаментов. Одним из вариантов является установка буронабивных или буроинъекционных свай. Это быстрый и недорогой способ усиления фундамента и под многоквартирный дом, и в индивидуальном строительстве.

Укрепление фундамента буроинъекционными сваями

Установка буроинъекционных свай

Некоторые типы свай — забивные или составные — подходят только для сооружения основы фундамента, но не для усиления. При укреплении ленточных фундаментов рационально использовать буроинъекционные сваи. Технология их установки состоит из следующих этапов:

  • сквозь тело фундамента бурят рассчитанное количество скважин, под углом к вертикальной плоскости;
  • в скважину устанавливают арматурный каркас;
  • заранее приготовленную цементно-песчаную смесь заливают в образованную полость с помощью бетононасоса.

При реконструкции сваями важно сохранить дом, не нарушив целостность несущих конструкций. Сам монолит всегда пробивают пневматическим перфоратором, но в зависимости от типа грунта используют различные способы бурения. Для влажных глин и суглинков используют шнековый бур – эластичный отработанный грунт, поднимающийся по шнеку, растирается по стенкам скважины и усиливает их, предотвращая утечку цементного раствора. Для сухих песчаных грунтов используют пневмопробойники.

Раствор заливается через опущенную на дно забоя трубу бетононасосной станции или свободным сбрасыванием раствора. Каркас может устанавливаться полностью или по частям. Длина каркаса, сечения армирующих элементов и прочие характеристики рассчитываются также, как и для несущих свай. Посмотрев видео, Вы узнаете, как правильно усилить фундамент сваями.

В качестве добавочного усиления свай, называемых буроинъекционными, подвергают дополнительному механическому воздействию. Увеличивая напор подаваемого раствора, в необходимых местах создают уширения сечения сваи, или утрамбовывают раствор с помощью обсадочных труб и компрессора. Особенно актуально это в сыпучих и оплывающих грунтах – дом на таких основаниях требует дополнительное укрепление фундамента дома буроинъекционными сваями.

Усиление буронабивными сваями

Если нет возможности проложить армирующую конструкцию сквозь тело уже установленного основания без вреда для несущей способности, по контуру фундаментной конструкции устанавливают два ряда буронабивных свай, связанных с основным фундаментом с помощью анкеров.

Заливка буронабивных свай

Усиление буронабивными сваями проходит по следующей схеме:

  • производят вертикальную планировку местности, удаляя верхний слой грунта;
  • устраивают траншеи для металлических анкеров;
  • с помощью шнекового бура устраивают по две вертикальные скважины вдоль периметра;
  • в плоскости скважин, в обрезе фундамента закрепляют металлическую балку, анкер, который впоследствии бетонируется;
  • в скважины устанавливают металлические или железобетонные сваи, вдавливаемые дизель-молотом или пневматическим домкратом;
  • анкеры закрепляют на сваях, устанавливают вокруг них несъёмный ростверк, бетонируют и засыпают грунтом, тщательно его утрамбовывая.

Буронабивными сваями могут быть опираемые на дно забоя или висячие, то есть опирающимися на боковые стенки скважины. Выбор определенного типа зависит от разновидности грунтовых оснований. Анкеры могут быть железобетонными, связанными с каркасом дома.

Рациональность используемого типа свай, материала и способа установки зависит от условий каждого отдельно взятого строительства. Определяющим фактором выступает надежность возводимых конструкций, экономическая целесообразность и доступность технологических ресурсов. Кроме указанных типов, усиление конструкций может быть реализовано и любым другим методом.

Стена шире фундамента + общие вопросы по расчету колодезной кладки

Вопрос задал: bootalex

Добрый день уважаемые эксперты.  У меня следующие вопросы к вам.

Строю дом 156м2, один этаж + цокольный (план подвала и первого этажа прилагаю). Киевская область. Залит фундамент. Участок под уклоном. Поэтому было принято решение под частью дома сделать подвал. Грунт - суглинок, грунтовые воды близко к поверхности. Фундамент - монолит, т.е. стены подвала - фундамент, дно подвала - плита. Высота бетонной стены в подвале 2.5м (вместе с полом), высота остальной ленты 1.5м. Подвал перекрыт бетонными плитами. Ширина ленты 380 мм.

Изначально планировал ложить стены пеноблоком 350, утеплять минватой и штукатурить.

Передумал и решил ложить керамоблоком 250, утеплять пенополистиролом 100 и облицовывать кирпичем 120. Т.е. предполагается колодезная кладка 250:100:120 (керамоблок : пенополистерол : облицовочный кирпич).

Ввиду узкого фундамента возникло ряд вопросов:

  1. Допускается ли свес керамоблока 250 внутрь дома на 70мм?
  2. Какой оптимальный и допустимый свес облицовочного кирпича (120) наружу? Т.е. предполагается делать западающий цоколь (облицовка керамоплиткой). Планирую 30-40мм.
  3. Выдержит ли мой фундамент такую конструкцию? Плотность керамоблока 800 кг/м3, облицовочного кирпича 1200+кг/м3. Крыша будет четырехскатная, битумная черепица (или металочерепица), перекрытие деревянное.
  4. Выдержат ли стены крышу? Перестенки планирую ложить обычным кирпичем: несущие - 1 кирпич, перестенки - 0.5 кирпича.
  5. Где будет точка росы при указанных выше параметрах пирога? Не будут ли намокать внутренние стены?
  6. Выдерживаются ли нормы по теплосопротивлению стен для региона Киев?

Заранее благодарю за ответы.

Выбор рациональной конструкции фундамента - Строительство и ремонт

Почему клонится Пизанская башня? Как удалось на болоте и деревянном фундаменте построить колоссальный Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге?

Можно ли использовать в качестве фундамента избушки куриные ножки?

Казалось бы, какое отношение имеют эти вопросы к нашей теме? Где та Пиза, а где наша деревня. Однако, в строительстве важно учитывать чужой опыт достижений и ошибок. Учиться на своих ошибках бывает дороговато и обидно: свидетелем тому трещины в стенах домов, перекошенные крыльца и ворота, наклонённые заборы. И это только в лучшем случае. Бывает, огромные торговые центры «складываются» как карточные домики. Львиная доля всех строительных катастроф случается из-за неправильно рассчитанных или некачественно возведённых фундаментов. Конечно, мы не собираемся рассказывать, как строить аэропорт. Однако, принципы возведения фундаментов для одинокого столба забора, деревенского туалета, деревянной избы, виллы в Барвихе и аква-парка едины. Различаются только масштабы и конструктивные решения. И смета, конечно.

Попробуем разобраться, как соорудить для дачи или загородного дома надёжный фундамент, с толком и бережливо вложив свою честно заработанную копейку. Чтобы сделать это, мы должны понимать, что происходит с нашим домом под землёй. Начнём с азов теории, с грунтов:

Что нужно знать о грунтах и климате?

Южная Европа, Северная Африка, Ближний Восток поражают нас обилием каменных памятников старинной архитектуры. Предки северных народов Европы, в том числе наши, не оставили в наследство нам, своим потомкам, подобных сооружений. Правда, друиды Британии построили довольно большой кромлех — Стоунхедж. Однако и его за многие столетия порядком перекосило, в отличие от храмов Древнего Египта.

Архитектура древних славян, кельтов и германцев была деревянной не только по причине отсутствия камня, обилия древесины и технологической отсталости. Дело ещё в климате и структуре почв тех мест, где обитали наши предки.

Строители Иерусалимского храма не особенно заморачивались с фундаментом. В жаркой каменистой местности можно начинать кладку прямо от земли. Очень удобно строиться было в Междуречье, Древней Греции, Риме и Египте. Под ногами, в основном, камень или хороший песок, +20 ºC — холодная погода. В наших краях возводить дома значительно сложнее и дороже. Грунт на всей территории России зимой промерзает. Расчётную глубину промерзания принимают в соответствии со СНиП 2.02.01-83. Для Сочи это полметра, в Москве — 1,35 метра, Новосибирске — 2,25 метра. В Якутии зарегистрировано промерзание грунта на глубину 1 370 метров. 65% территории РФ находится в зоне вечной мерзлоты, на которой строить на порядок сложнее.

И грунты у нас всё больше неважные: с низкой несущей способностью и высоким водопоглощением. Влага, находящаяся в почве, зимой замерзает, лёдяные кристаллы расширяются. Грунт увеличивается в объёме, его начинает «пучить». На строительные конструкции, находящиеся в зоне глубины промерзания, пучинистый грунт оказывает чрезвычайно сильные воздействия. Прочный фундамент устоит, а слабый выдавит вверх, перекосит, возникнут трещины. Высокую пучинистость имеют глины, меньшую суглинки, низкую пески. Большая часть Московской области расположена на глинистых и суглинистых почвах. Хуже могут быть только торфянистые, илистые, болотные почвы и очень мелкий (зыбучий) песок — плывун. Кроме «морозных» проблем, они ещё обладают очень слабой несущей способностью.

Ещё одна беда — нередко встречающийся высокий уровень грунтовых вод (УГВ). Сложно строить, прокладывать коммуникации. Если УГВ выше глубины промерзания, зимнее водонасыщение и давление грунта также повышается. А строить подвал и подземные сооружения (к примеру, септик), нерационально и очень дорого.

Перед тем, как начинать строительство, необходимо узнать каков состав грунта на участке. Если нет возможности воспользоваться буровой установкой, можно сделать шурфы в углах будущего дома с помощью обычного садового бура. Песок — повезло, суглинок — так себе, глина — придётся уделить особое внимание прочности фундамента. Торф, плывун, высокая вода — готовьтесь к дополнительным расходам.

Знаменитая своим наклоном башня в Пизе стоит криво именно потому, что средневековые строители пренебрегли предварительным исследованием грунтов, не учли их разную несущую способность и уровень грунтовых вод. Башня клонится на юг, где прочное песчаное основание сменяется менее плотной и насыщенной влагой глиной с прослойками болотного ила.

Конструкции фундаментов

Выбор конструкции зависит от типа грунтов и нагрузки на фундамент. То есть от веса здания: каменные дома — тяжёлые; деревянные, каркасные, СИП-панели и подобные им — лёгкие.

Ленточный заглублённый фундамент

Сплошной бетонный либо железобетонный фундамент. Подходит для песков и глин, не пригоден для торфяников и плывунов. Обладает высокой несущей способностью, выдерживает тяжёлые дома. В идеальном случае ленточный фундамент должен быть заглублён ниже глубины промерзания грунта. В этом случае силы морозного пучения не смогут его вытолкнуть наверх. Ширина ленты зависит от нагрузки, но должна быть не менее 2/3 ширины стены дома и не уже 20 см. Возводить слишком широкий фундамент для одно-двухэтажного дома нерационально. Под стены из ячеистого бетона или керамзитовых блоков толщиной 40 см вполне хватит ленты 30 см. Опирание на грунт осуществляется через бетонную подушку. Она должна быть шире ленты на 15-20 см с каждой стороны и иметь высоту около 20 см.

При большом заглублении и высоком цоколе логично устроить под домом подвал, фундамент послужит стенами. В этом случае необходимо учесть давление грунта снаружи внутрь подвала, фундамент нужно проармировать. Не стоит сооружать участки стен между несущими стенами протяжённостью более 4,5 метров. Если больше — придётся усилить армирование.

Ленточный фундамент можно соорудить сборным или монолитным. Сборным — из блоков ФБС. Блочный строить быстро и удобно. Но недёшево: готовые изделия дороже бетонной смеси, немало стоит кран, достаточно сложен монтаж. Монолит по затратам на материалы обойдётся дешевле, однако выставить опалубку достаточно трудоёмко, к тому же придётся изготавливать самостоятельно или брать в прокат щиты. При одинаковых условиях правильнее всё же предпочесть монолит: при надлежащем исполнении он прочнее и ровнее. К тому же, при строительстве подвала швы между блоками — потенциальное место протечки, а хорошо уплотнённый монолитный бетон лишён этого недостатка. Ещё один вариант — бутобетонная лента. Её нужно делать пошире, не менее 40 см и полной толщины опирающейся на неё сверху стены дома.

Армировать ли заглублённый ленточный фундамент? Не обязательно. А вот стены подвала нужно. ФБС можно проармировать, проложив в швах каждого ряда блоков строительную арматуру диаметром 10-12 мм.

Ленточный мелкозаглублённый фундамент

Севернее Краснодара строить основание ниже глубины промерзания дороговато, уходит много бетона. Можно сэкономить, соорудив мелкозаглублённый ленточный фундамент. Высоту в земле принимают примерно в 0,4-0,5 от нормируемого промерзания (60 см для Подмосковья), также делают опорную подушку. Если грунт прочный и непучинистый (крупный песок), траншею откапывают на планируемую глубину ленты. При пучинистых грунтах траншею отрывают немного ниже глубины промерзания, а нижнюю её часть засыпают непучинистой песчано-гравийной смесью и слоем щебня. Засыпку хорошо проливают водой и тщательно трамбуют. Мелкозаглублённую ленту обязательно армируют вне зависимости от типа и веса здания.

Свайный и столбчатый фундаменты

Эти два типа фундаментов очень схожи: и там и тут опора приходится на отдельные точки, а не на сплошную ленту. Относительно лёгкие деревянные и каркасные дома можно ставить непосредственно на столбики и сваи, конструкция стен не требует устройства сплошного основания. Шаг опор может быть велик — 1,5-3 метра, а то и больше. Промежутки между столбами можно зашить плоскими асбетоцементными листами и утеплить. Для тяжёлого дома с каменными стенами придётся соорудить ростверк — сплошную железобетонную ленту, опирающуюся на столбы и расположенную выше уровня грунта.

Классический пример эффективного свайно-столбчатого фундамента — избушка на курьих ножках или «Избакурног» в интерпретации братьев Стругацких. Это сооружение из русских сказок имеет абсолютно реальный прототип в традиционной финно-угорской архитектуре — поднятый над землёй амбар-тшамья на высоких деревянных столбах. Это могли быть забитые в грунт или заклиненные в камнях стволы, а ещё лучше — высокие пни. Нет ничего более устойчивого, чем корневая система, простирающаяся на много метров в стороны.

Сваи и столбы могут нести нагрузку не только от дома. Их используют при строительстве опор крылечек, террас, заборов.

В чём различия между сваями и столбами.

Свайный фундамент применяют при слабых грунтах. Свая «прокалывает» верхний слабонесущий слой и упирается в прочный нижележащий. Если толщина слабого грунта слишком велика, устраивать сваи нерационально либо вообще невозможно. Наиболее распространены три технологии устройства свай. Забивные железобетонные и буронабивные требуют применения спецтехники (сваебойных и буровых машин), обойдутся недёшево и выполнить эти работы самостоятельно не получится. Металлическую винтовую сваю, если не попадутся камни, два человека с посильной помощью третьего могут вкрутить в грунт, как шуруп, вручную. На конце трубы находится насадка-бур, а по высоте просверлены отверстия для того, что вставлять ломики-рычаги для закручивания. Ростверк по металлическим сваям можно соорудить из стального швеллера.

Свайные фундаменты очень надёжны и позволяют строить не только на проблемных грунтах, но и на весьма крутых склонах: сваи не дадут сооружению «съехать» с горки вниз.

На свайном фундаменте покоится громада Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Ранее на этом месте уже были построены три храма, сменявших друг друга. Но их фундаменты проседали со временем, конструкции деформировались. Зная о слабости верхнего слоя илистого грунта и довольно высоком уровне подземных вод, Август Августович Монферран принял решение соорудить каменный фундамент на деревянных сваях. В 1818 году начали копать траншеи. Болотную воду из них откачивали, затем забивали хорошо просмоленные сосновые стволы диаметром 26-28 сантиметров. Длины 6,5 метров хватало, чтобы дойти до более прочного песчаного грунта. Всего было забито 10 762 деревянные сваи.

Подобным же образом построена Венеция. Сначала в грунт забивали сваи из горной лиственницы, привезенной с Альп. Затем сооружали дубовый настил. А уже по нему сооружали верхний, каменный уровень фундамента и насыпали основание полов.

Столбчатый фундамент сооружают на грунтах с нормальной несущей способностью. Самый рациональный и экономный вариант для лёгких каркасных, панельных и деревянных домов. Столбики бетонируют (армировать обязательно), глубина заложения может быть ниже высоты промерзания либо выше, как в мелкозаглублённых ленточных. Пучинистый грунт заменяют тщательно утрамбованным песком и слоем гравия на всю глубину промерзания. Форма столбов не имеет значения. Если откапывать широкую яму вручную, удобнее бетонировать в прямоугольной опалубке. Ямы можно бурить, прокат бензобура обойдётся в 400-700 рублей в сутки. Хороший результат даёт ручной бур ТИСЭ. Как и для ленточного фундамента, столб должен опираться на подушку, площадь опоры которой на грунт больше, чем сечение столба.

Свайные и столбчатые фундаменты весьма экономичны по расходу материалов.

Плитный фундамент

Чрезвычайно надёжная конструкция. Подходит для любых типов грунтов, но особенно эффективна для слабых грунтов и сейсмоопасных районов. Под всей площадью здания выполняется сплошная, реже решётчатая монолитная железобетонная плита высотой около 25-30 см с двойным частым армированием. Плита распределяет нагрузку от здания на всю площадь основания, компенсирует движения грунта, в том числе сезонные. Если происходят какие-то смещения и просадки, плита смещается целиком, деформации в самом здании не возникает. Плитный фундамент даёт возможность возводить тяжёлые здания даже на проблемных просадочных грунтах, на которых применение свайной конструкции неприменимо из-за невозможности достигнуть более прочного основания. Всем хороша плита, однако расход металла и бетона велик, что делает её весьма недешёвой.

Свайные и плитные конструкции можно применять и при наличии подвала. В этом случае над сваями выполняется не ростверк, а возводится стена.

Обобщим сказанное выше. Для наглядности представим рекомендации по выбору фундамента в табличном виде. Обозначения, как в светофоре: зелёный — рациональный выбор, жёлтый — допустимый, красный — неприемлемый.

Цена вопроса

Попробуем ориентировочно определить ценовые соотношения между разными конструкциями фундаментов. Будем считать только стоимость материалов (бетон, металл, песок, гравий) и спецтехники (кран 2 смены, транспорт). Землеройную технику не считаем. Строимся не в глуши, бетон везём миксером-бетоновозом на расстояние 40 км, цены на материалы средние, центральный регион. Бетонная смесь класса В15 (марка 200), заполнитель гравий. Арматуру применим диаметром 12 мм. Цену опалубки тоже не учитываем, её возможно взять в прокат либо изготовить самому, если удастся за разумные деньги купить дерево. Работы можно выполнять своими руками, нанимать помощников или бригаду, тут уж как договоришься. Предположим, что мы строим дом из ячеистых блоков, стены толщиной 40 см, без подвала. Соответственно, ширина фундамента — 30 см. Цоколь поднимем на 40 см выше уровня грунта, участок ровный. Для столбчатого фундамента шаг столбов — 1,25 метра. Ростверк — 30х30 см. Свайную конструкцию не считаем из-за необходимости использовать спецтехнику или невозможности обеспечить опору нужной площади. Размер дома в плане — 9х12 метров, длина фундаментов 50 погонных метров, площадь 108 м2. Есть одна центральная несущая стена. Расчёты проведём для глубины промерзания 1,3 метра. Заглублённый фундамент или столбы опускаем на 10 см ниже, их высота с цоколем — 1,9 м. Мелкозаглублённый — 50% промерзания, итого 115 см. Под все конструкции сделаем бетонную подушку 15 см и подсыпку из слоя щебня 20 см, под мелкозаглублённый дополнительная песчаная подсыпка на глубину промерзания. Данные вносим в таблицу:

Теперь лёгкий дом: сруб, каркасный или панельный. Те же габариты, ширина фундамента 25 см. Не учитываем заглублённую конструкцию, её применение нерационально. Свайный вариант — металлические сваи диаметром 13,3 см, глубина 2,5 метра. Шаг свай или столбов — 2 метра. Ростверк не считаем, конструктивно он не нужен. Столбы мелкого заглубления. Плита высотой 20 см.

Как мы видим, для каменных домов наиболее экономичны мелкозаглублённые фундаменты, для лёгких — столбчатые. Если приобретать не готовую бетонную смесь, а купить бетономешалку и готовить раствор на стройплощадке, можно ещё уменьшить расходы на материалы на треть или даже больше. Повторимся, что считали мы только затраты на материалы.

Конечно, окончательные цифры зависят от множества факторов: характера грунтов, рельефа участка, доступности материалов и техники, расстояний перевозки, региональных цен.

Комментарии

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент один из самых распространенных видов основания под здания в загородном малоэтажном строительстве. Такой тип фундамента применим на глинистых, суглинистых и песчаных почвах, на глубоко промерзающих или болотистых местах его заливают крайне редко.

В зависимости от заглубления ленточные фундаменты разделяются на:

  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Заглубление основания допускается на глубину 50-70 см, но не ниже уровня грунтовых вод. Подходит такой ленточный фундамент для бани, хозяйственных построек, небольших дачных домиков (для брусовых, бревенчатых, а так же для легких деревянных и каркасных стен).
  • Сильнозаглубленный ленточный фундамент. Заглубляется ниже уровня промерзания не меньше, чем на 20 см. На таких фундаментах строят каменные и кирпичные дома, 2-3 этажа.

Лента фундамента должна проходить по всему периметру строения, под несущими стенами и в местах, где планируется наибольшая нагрузка (например, устройство камина). Ширина ленты на всех участках должна быть одинаковая.

Ширина ленточного фундамента должна быть шире стены, на 10 см и более. Для бутовых ленточных фундаментов рекомендованная ширина 50-60 см, для других видов ленточных фундаментов 40-50 см.

Ленточные фундаменты заливаются при условии:

  • Планировки подвального помещения или цокольного этажа.
  • Если в качестве перекрытий планируются тяжелые железобетонные монолитные перекрытия.
  • Для кирпичных, каменных и железобетонных стен, плотностью выше 1300 кг/куб.м.
  • Если на участке наблюдается неоднородность грунта.

При выкапывании траншеи под ленточный фундамент следует многократно анализировать почву, если хоть под одним углом наблюдается неравномерный грунт, в дальнейшем это может сказаться многими проблемами: трещины и, как следствие, разрушение фундамента.

Для устройства подвала внутри периметра фундамента выбирают грунт, стены фундамента являются одновременно стенами подвала.

ВАЖНО: Для предотвращения поперечной деформации высота ленточного фундамента должна быть в 2 раза больше ширины.

Для организации ленточного фундамента следует уделить особое внимание:

  • типу грунта;
  • глубине промерзания;
  • уровню грунтовых вод;
  • поведению грунта на участке при атмосферных осадках и половодье.

Эксплуатационные сроки ленточного фундамента

1.Сборные конструкции из железобетонных блоков – 75 лет.

2.Ленточные основания из кирпича – 50 лет.

3.Лента из бута и монолитно-бетонная конструкция -150 лет.

После разметки основания, закладка ленточного фундамента начинается со снятия верхнего слоя и выкапывания траншеи. Далее кладется выравнивающий слой и песчаная подушка, которая хорошо проливается и утрамбовывается. Высота песчаной подушки зависит от вида фундамента и свойств грунта, рассчитывается индивидуально для каждого основания, но она не должна превышать половину от всей высоты фундамента.

Монолитный ленточный фундамент самый затратный и самый надежный из всех ленточных оснований. Заливается для строительства каменных и кирпичных домов. Если стоит вопрос, какой выбрать фундамент для дома, ленточный рекомендуется в большинстве случаев. На дне котлована устраивается подушка из крупного песка и гравия. Слои высотой по 10-20 см чередуются, проливаются водой, утрамбовываются. Далее устраивается дополнительный дренаж из труб, засыпается слоем гравия и заливается бетоном.

Затем укладывается горизонтальный слой гидроизоляции, для ленточных фундаментов рекомендуется геотекстиль, можно использовать рубероид и битумные составы.

Устройство опалубки — следующий этап в заливке монолитного фундамента. Щиты для опалубки изготавливают из обрезной доски 40-50 мм или ламинированной фанеры. Щиты изготавливаются по высоте фундамента. Устанавливают щиты по натянутой веревке на дне траншеи, по обе стороны, с внутренней стороны фиксируются колышками, снаружи крепятся подпорками. Щиты должны быть установлены на одинаковом расстоянии друг от друга по всей ленте фундамента, строго параллельно друг другу.

Арматурную сетку выкладывают до того, как будут установлены стяжки между опалубкой.

Для армирования используют ребристую арматуру, диаметр прутьев 10 — 16 мм. Соединяют каркас арматурой 6 или 8 мм. Ширина арматурной сетки равна ширине фундамента минус 10 см (если фундамент 40 см, сетка 30). Высота высчитывается так же. По принципу: с каждой внешней стороны от арматурной сетки при заливке должно быть по 5 см бетона.

Особое внимание углам, они должны быть цельными, концы арматуры от угла должны расходиться в разные стороны фундамента.

Заливку выполняют тяжелым бетоном, класс В15 — В30, процесс бетонирования должен идти без перерывов, ВАЖНО: консистенция бетона должна быть одинакова. Заливку проводят слоями по 10-30 см и утрамбовывают вибратором или лопатами, удаляя пустоты и лишний воздух. Все эти условия необходимы для бесшовного соединения бетона, что гарантирует достижение монолитности конструкции.

ВАЖНО: величина фракций в бетоне не должна превышать 2/3 от размера ячейки арматурной конструкции.

После того как фундамент затвердел, обычно 2 недели, устраивается вертикальная гидроизоляция основания. В зависимости от действующей на фундамент воды, гидроизоляция бывает 3-х видов:

  • Капиллярная, не позволяет влаге проникать внутрь бетона. Используются проникающие технологии, фундамент буквально пропитывают гидроизоляционными составами, вся конструкция становится герметичной.
  • Безнапорная, предохраняет основание от грунтовой воды. Устраивается по высоте всего фундамента, стены обмазывают (битумная мастика), напыляют (пенополистирол) или штукатурят специальными составами, для образования цельной бесшовной, эластичной мембраны. Можно использовать рулонные материалы.
  • Противонапорная, защищает от атмосферных осадков и сезонной воды. На нулевом уровне выкапывается траншея 20 см глубиной, под уклоном от фундамента трамбуется глина, затем песок и щебень. И только после этого устраивается отмостка, которая выполняется из асфальта или бетона. Она должна быть шире козырька крыши на 15-20 см.

Завершает устройство ленточного фундамента горизонтальная изоляция из нескольких слоев рубероида, далее идет строительство цоколя.

Для всех видов ленточного фундамента песчаная подушка и гидроизоляция устраиваются по одному принципу, различается лишь материал основания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно заливать раствором на основе цемента не ниже марки М 400. 1 ч. цемента: 3 ч. песка, заливается чистой водой и вымешивается. Консистенция раствора должна быть, как у густой сметаны. В раствор можно добавить мелкий гравий, бут или щебень.

Наиболее распространенные виды мелкозаглубленного фундамента:

  • 40*70, используется на участках со значительным уклоном, на глинистых и суглинистых почвах.
  • 50*70, предусматривает полновесный арматурный каркас, основание выдерживает стены из бревен и бруса.

Устройство усиленного мелкозаглубленного фундамент

Ленточный фундамент из камня (бутовый фундамент) выкладывается из крупного булыжника, плитнякового и рваного камня, используя цементный раствор. Камни кладут на песчаную подушку, сначала самые крупные и плоские, обязательно плоская сторона должна быть снизу. Промежутки заполняют мелкими камнями, гравием или цепнем, можно использовать кирпич, но только в сухих почвах. Первый слой камней проливают бетоном, слой должен быть выше уровня камней на 2 см, затем опять кладут камни и так же заливают бетон. При заливке необходимо следить, чтобы верхний ряд камней перекрывал зазоры между камнями в нижнем ряду. Желательная высота каждого каменного слоя не выше 20 см.

Ленточный бутобетонный фундамент устраивается из мелкого булыжника, гравия и щебня. Если траншея с вертикальными стенками, то поочередно засыпается слой камня и заливается разжиженным бетоном, раствор обычной консистенции разводят чистой водой. Каждый слой должен быть 15-20 см. Слои необходимо хорошо утрамбовывать.

Если траншея шире фундамента или ее стенки имеют уклон, то необходимо соорудить опалубку из обрезных досок или специальной фанеры, которая снимается через 2-3 недели после того, как фундамент залит. Опалубка из фанеры предпочтительнее, так как получаются более гладкие бока фундамента, это уменьшает давление на фундамент при пучинистости грунта. Рекомендуется смазывать бока готового фундамента минеральными маслами.

Кирпичный ленточный фундамент выкладывают слоями. Первый слой – сухой, затем прокладывают слоем раствора. По краям обязательно кладут целый кирпич. Необходимо следить за рядностью и строго контролировать перевязку швов верхним слоем, а так же за заполнением швов раствором.

Сборный ленточный фундамент рекомендуется устраивать на сухих грунтах. В почвах с повышенной влажностью такой фундамент пропускает в местах стыков. Категорически этот тип основания не подходит для глинистых и суглинистых почв, так как высока вероятность проседания блоков во время половодья и вспучивания грунта.

Железобетонные блоки выкладываются на песчаную подушку высотой приблизительно 20 см, высота подушки не должна превышать половину всей высоты фундамента. Сборный фундамент можно закладывать в любое время года и после устройства сразу разрешается возводить стены.

Если у вас еще остались вопросы, как правильно устроить ленточный фундамент, видео наглядно продемонстрирует все этапы заливки основания.

Видео по особенностями ленточных фундаментов:


Смотрите также