Содержание, карта.

Фундамент своими силами


Ленточный фундамент своими руками: просто, быстро, надежно

Можно построить какой угодно прекрасный дом, но, если фундамент был сделан неправильно, судьба строения предрешена: нарушение геометрии, перекос и, как следствие, скорое обрушение. Фундамент – ключевой момент строительного производства, потому что ошибки проектирования и устройства в дальнейшем практически невозможно исправить, либо очень трудозатратно. Однако необязательно привлекать для этой работы строительные бригады, например, ленточный фундамент своими руками – вещь вполне доступная и возможная.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Ленточный фундамент – самый любимый вариант для строителей-непрофессионалов. Он понятен в своем устройстве, идеально подходит для многих видов строений, может быть возведен подручными средствами без привлечения спецтехники. Цена ленточного фундамента – одна из минимальных, его возведение незатратно и в зависимости от размера может обойтись всего в несколько тысяч рублей. Но, несмотря на свою внешнюю простоту, такой тип фундамента требует знания азов строительства, навыков работы с инструментами, бетоном, понимания технологического процесса в целом.

Плюсы:

  1. универсальность – подходит под все виды сооружений, начиная с заборов, теплиц, беседок и заканчивая многоэтажным домом;
  2. низкая стоимость – менее затратное производство без аренды бульдозера, крана и прочей спецтехники;
  3. возможность обустройства подвального помещения;
  4. быстрота возведения – все работы, включая земляные и заливку, можно провести в один день;
  5. вариативность форм – конфигурация здания может быть любой формы;
  6. доступность по материалам – они в наличии в каждом строительном магазине;
  7. не требует геологических изысканий, если нет особых условий местности.

Минусы:

  • подходит не под все виды грунта – если пески, заболоченность, оползни, то придется ставить сваи;
  • сложность обустройства на участке с большим перепадом высот без привлечения техники;
  • нельзя исправить ошибки в проектировании, доделать, достроить;
  • не самый надежный, если есть просадка грунта или сейсмоопасная зона.

Несмотря на минусы, ленточный монолитный фундамент остается самым популярным в строительстве малоэтажных зданий и сооружений разного назначения.

Основные виды ленточного фундамента

Ленточным фундамент называется по визуальному сходству с лентой, идущей по периметру сооружения.

Выделяют основные виды по:

По глубине заложения:

  • мелко заглубленный – до 50 см;
  • глубоко заглубленный – от 50 и выше, чаще всего в домах высокой этажности и при подвальных помещениях;

По принципу устройства:

  • монолитный, когда подготовленная опалубка заливается бетоном;
  • сборный из блоков, скрепленных сваркой, цементом;

По техническому исполнению:

  • каркасный – с арматурным усилением;
  • бескаркасный – без дополнительного усиления арматурой

Понятно, что выбор типа фундамента напрямую зависит от геологических условий и предполагаемого типа строения – его веса, этажности, функциональной нагрузки.

Если возводится, например, ограждение, а многие предпочитают ставить его на фундамент, чтобы не было доступа на участок сорняков, грызунов, то вполне достаточно выбрать фундамент из блоков, скрепив их между собой цементным раствором. Не обязательно использовать арматуру, ее хватит в блоках, не нужна большая глубина заложения.Если планируется беседка или хозяйственная постройка, то стоит обратить внимание на монолитный ленточный фундамент мелкого заглубления. Можно не вязать каркас из арматуры, а просто положить в опалубку или прямо в бетон отдельные прутья.

Ленточный фундамент под дом должен быть глубокого залегания (больше 50 см.), с арматурным каркасом, но вот тип устройства может быть любой. Современное домостроение все больше склоняется к блочному фундаменту, особенно если дом планируется легким – из сип-панелей или газосиликата.

Необходимые материалы для закладки ленточного фундамента

Чтобы построить ленточный фундамент, как правило, используются типовые строительные материалы:

  • обрезная доска
  • брус
  • вязальная проволока
  • гвозди
  • арматура
  • песок
  • щебень
  • бетон

Что-то может не понадобиться, например, арматура или щебень, для легких сооружений допустима простая заливка бетона в траншею.

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента

Для лучшего понимания производства ленточного фундамента, в частности монолитного с опалубкой и армированием, важно представлять себе технологические этапы его возведения: что делается в первую очередь, что потом, какими моментами можно пренебречь, а что имеет колоссальное значение. Также это помогает правильно произвести расчет ленточного фундамента как финансово, так и по материалам.

Итак, перед тем как приступить к работам, необходимо предпринять следующие шаги.

1. Расчет материала

Стандартно проект дома включает в себя расчет материала на все циклы строительства, в том числе фундамент. Это отражено в общей смете. Но, если предстоят работы своими силами и без проекта, по своей задумке, необходимо отталкиваться от следующих факторов:

  • размеры будущего сооружения, его этажность, материалы, из которых будет возводиться для понимания нагрузки на фундамент;
  • объективные сложности в виде категории грунта (понадобится ли применение спецтехники на земляных работах), рельефа участка, наличия грунтовых вод;
  • степень нагрузки – чем тяжелее здание, тем серьезней должен быть фундамент.

Когда определена категория строения (дом, беседка, баня) и известна толщина стен и вид материала, становится понятно сечение (ширина, глубина заложения) будущего фундамента. Далее простыми геометрическими вычислениями по плану идет расчет материалов – сколько досок понадобится на опалубку, сколько кубометров бетона, сколько арматуры и какого диаметра на каркас.

Расчет ленточного фундамента по нагрузке, а значит количеству и качеству материалов – дело ответственное, желательно обратиться к справочной литературе.

2. Привязка к местности

Надо определить оптимальное местонахождение будущего объекта на участке. Продумать расположение на участке, направление главного фасада, близость коммуникаций. Соблюсти нормативные расстояния от существующих строений, забора и границ участка.

3. Разметка фундамента

Разметка под фундамент может «рисоваться» аэрозольной краской, полоской песка, колышками с натянутым шнуром, выносными осями под более серьезное сооружение. При разметке, главное, соблюсти геометрию здания (длина, ширина, перегородки), обязательным условием идет проверка по диагонали, подтверждающая правильность расчетов.

4. Земляные работы

Земляные работы включают в себя выемку грунта, если сооружение предполагает подвальное помещение, то в виде котлована под все здание, если нет – в виде траншеи. Грунт далее не понадобится, он может быть использован для благоустройства участка, либо просто вывезен. В зависимости от категории грунта земляные работы можно проводить как вручную киркой и лопатой, так и с применением спецтехники: мини-экскаваторов, отбойных молотков.

На этом этапе целесообразно рассмотреть две вещи.

  • Во-первых, продумать участок в общем, надо ли его выровнять (идеально подойдут излишки грунта), произвести планировку участка, подготовить дополнительные траншеи для ввода инженерных коммуникаций в дом.
  • Во-вторых, решить вопрос с устройством дренажной системы вокруг фундамента или по периметру участка, если на необходимо. Эти моменты лучше всего делать на этапе проведения земляных работ по устройству фундамента, чтобы сразу выполнить чистовую планировку участка.

5. Устройство траншеи

Работы с траншеей состоят в следующем:

  • копание на нужную глубину и ширину с учетом возможного устройства подстилающего строя, опалубки;
  • выравнивание дна по уровню, чтобы была соблюдена единая глубина заложения фундамента;
  • устройство подстилающего слоя, если необходимо, из щебня и песка.

Если грунт сыпучий, то возможно укрепление стен траншеи. Стоимость земляных работ, и, следовательно, цена ленточного фундамента, могут быть выше намеченного из-за сложностей с грунтом, например, слишком твердый, так, что понадобится отбойный молоток, либо, напротив, рыхлый – здесь необходимо дополнительное укрепление стенок траншеи.

6. Выбор и установка опалубки

Главное назначение опалубки – выдержать геометрические параметры фундамента, не дать бетону расползтись, особенно при вибрации. Если грунт позволяет, края траншеи не осыпаются, стенки крепкие, можно строить без опалубки, но бетона потребуется чуть больше из-за геометрии ямы.

На ответственном сооружении применятся обрезная доска, чтобы опалубка была ровная, без щелей. Это гарантирует ровный фундамент. Для более легких сооружений типа беседки, хоз. постройки можно применять фанеру, листы железа.

7. Армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента не есть обязательное условие строительства, все зависит от типа здания и категории грунта. Армирование – это использования каркаса. Его можно купить как готовый, так и связать или сварить по месту на участке. Диаметр арматуры, количество прутьев и шаг можно уточнить в справочной литературе, либо полагаться на собственный опыт и мнение.

Армирование ленточного фундамента многократно усиливает его прочность, долговечность, надежность. На фундамент идет большое давление, но за счет каркаса идет распределенная нагрузка и не происходит разрывов фундамента.

8. Заливка фундамента

Ответственный этап, завершающий устройство монолитного фундамента. Важно, чтобы заливка производилась за один раз, идеально при этом использовать бетон промышленного производства, привезенный в миксере на объект. Если бетон собственного производства, то необходимо правильно рассчитать свои силы, чтобы вовремя замешивать новую порцию, а заливку вести послойно по периметру. Заливка бетона идет с обязательным вибрированием, как ручным, так и с применением электрического вибратора.

Если возводится легкое сооружение (беседка, сарай), то армирование ленточного фундамента можно исключить вообще, либо делать не каркасом, а хаотично – заложить в бетон куски арматуры, проволоку, металлический профиль и прочий строительный металлический сор с участка, У бетона первичный набор прочности идет две недели, после чего можно приступать к кладке стен.

9. Правила ухода за бетоном.

Во время возведения ленточного монолитного фундамента особое внимание следует уделить бетону. Его прочность и дальнейшие эксплуатационные качества напрямую зависят от того, был ли осуществлен правильный уход за материалом.

Бетон требует ухода в течение нескольких дней (до двух недель) после заливки и включает в себя несколько правил:

  • полив – если фундамент возводят в летнее время, рекомендуется регулярное орошение, достаточно раз в сутки полить из шланга;
  • укрытие – в очень жаркую погоду можно укрывать фундамент мокрой рогожей, мешковиной или брезентом, поливать через них;
  • утепление – если фундамент возводят в холодное время года, то бетон необходимо утеплить, чтобы он не остыл очень быстро, подойдут стружки, опилки.

Это делается для того, чтобы бетон равномерно набирал прочность. Если пренебречь этими правилами ухода за бетоном, то фундамент может получиться с явными дефектами – неравномерной усадкой, трещинами, отслоением.

Полезные советы по устройству ленточного фундамента

Чтобы ленточный фундамент своими руками не разочаровал и прослужил долго без нареканий, стоит прислушаться к нескольким полезным советам:

  1. Соблюдать адекватность вложений: не делать фундамент с десятикратным запасом прочности – ведь основные траты еще впереди, но и не ниже нормативов.
  2. Предусмотреть технологические отверстия под инженерные коммуникации и личные потребности, если планируется обустройство подвального помещения.
  3. Заливать фундамент лучше в один этап (весь и сразу), чтобы сохранялась монолитность и не было разрывов.
  4. Продумать тип боковой гидроизоляции и утепление наружной части фундамента, чтобы избежать впитывание влаги и промерзания.
  5. Запланировать на стадии земляных работ и возведения фундамента дренажную систему в зависимости от рельефа участка, присутствия паводковых и подземных вод.
Предлагаем также посмотреть визуализацию – видео об устройстве ленточного фундамента Пожалуйста, оцените статью: (2 оценок, среднее: 4,00 из 5) Загрузка...

Главный редактор

Создание фундамента своими силами

Армирование ленточного фундамента своими руками

Этапы строительства фундамента это весьма трудоемкий процесс, который сопровождается большими финансовыми растратами. Перед тем, кто решает построить загородный дом, дачу или коттедж, возникает дилемма, как построить фундамент – своими руками, либо нанять для этого процесса специалистов. В первом случае невозможно сэкономить на материалах, но можно сохранить средства не нанимая рабочих и специальную технику. Во втором случае можно рассчитывать на колоссальные затраты, и качество. В данной публикации будет рассказано, как соорудить качественный фундамент самостоятельно, в виде пошаговой инструкции, и как он должен выглядеть.

Общие вопросы, касающиеся выбора фундамента

Перед тем как определится, какой сделать фундамент, нужно сначала разобраться в его современных типах и способах монтажа. При современном строительстве частного дома и других жилых сооружений используются следующие виды фундамента:

  • плитный, состоящий из монолитного основания, выполненного в форме сплошной плиты, сколько на него пойдет материалов можно узнать из публикаций, стоять он будет долго;
  • ленточный, состоящий из бетонных перегородок, которые вкапываются в грунт, в нем нужно просчитывать, сколько понадобится цемента, и сколько будет перегородок, в зависимости от количества несущих стен, стоять такое основание также будет долго;
  • столбчатый, в основу которого входят возвышающиеся над землей бетонные столбы, для его сооружения нужно знать, сколько столбов понадобится, при соблюдении всех параметров этот фундамент также будет долго стоять, и не разрушаться;
  • свайный, при сооружении которого, используются специальные бетонные сваи, которые вбиваются в землю с помощью специальной техники, либо винтовые металлические сваи, которые вкручиваются в грунт, также нужно знать сколько свай использовать, срок его службы также рассчитан на несколько десятков лет, поэтому стоять он тоже будет долго.

Некоторые специалисты разделяют фундамент на незаглубленный, мелкозаглубленный и глубокозаглубленный (простой фундамент). Но по своей сути это разновидности ленточного или плитного основания, и к отдельным видам их отнести никак нельзя, так как пошаговая инструкция их монтажа особо не отличается. Они отличаются только глубиной котлована, поэтому как все фундаменты стоять будут длительное время.

Фундамент под газобетонный дом

Любое возведение фундамента, который должен стоять много лет, не обходится без тщательного изучения состава почвы на участке, где будет происходить стройка дома и его последующий монтаж в ручную. По общим правилам, грунт бывает устойчивым, и не устойчивым (пучинистым). Если на территории присутствует песчаный грунт, либо каменистый, то это можно отнести к устойчивому типу, и соответственно для монтажа в ручную, подойдет мелкозаглубленный или незаглубленный ленточный, столбчатый, либо свайный фундаменты. Если наоборот почва пучинистая, глубоко промерзает, это говорит о ее сезонных колебаниях, поэтому сооружение фундамента в ручную, лучше проводить в форме монолитной плиты, ленты, либо свай. Тут еще нужно разобраться, на сколько сантиметров или метров земля промерзает. Если владелец участка, где будет происходить монтаж дома, не владеет информацией о качестве грунта, где планируется строительство фундамента, то можно обратиться с письменным запросом в соответствующий государственный орган, и получить ответ о типе почвы и глубине ее промерзания, так как он должен знать данную информацию. Можно даже и воспользоваться специальным справочником.

Читайте также:  Как подобрать бетонные блоки под фундаментСтроительство ленточного фундамента – подготовка

Следующий вопрос, который должен волновать, это рельеф местности. Бывает, что участок имеет ровный рельеф, тогда выбор может пасть на любой тип основания, а если наоборот рельеф имеет большой уклон, который невозможно выровнять, то придется задуматься, как сделать фундамент на склоне, и остановить свой выбор на столбчатой или свайной конструкции, которые имеют особенности монтажа. Но перед этим будущий владелец должен знать, на сколько будет промерзать почва, дабы выбрать необходимую длину свай и столбов.

Последнее на что нужно обращать внимание, это на то будет ли у здания подвал или цокольный этаж. Если это предусмотрено конструкцией, то также придется задуматься о том, какой же фундамент лучше, и сколько необходимых материалов понадобится.

Когда все вышеуказанные особенности проанализированы, можно переходить к основным этапам строительства, или монтажа основания дома, соблюдение которых даст гарантию, что стоять дом будет долго.

Этапы строительства

Заливка ленточного фундамента своими руками

Современные этапы возведения фундамента можно разделить на следующие элементы.

  1. Перед тем как соорудить фундамент, необходимо произвести расчеты будущей конструкции дома, рассчитать приблизительный его вес, вместе с осадками, и расчертить участок под будущее основание. Если выбор падает на плиточный фундамент, то необходимо просчитать только периметр его. Если это ленточный тип, то важно выделить места расположения несущих стен, и остальных перегородок в конструкции. Для свайных и винтовых оснований необходимо просчитать количество свай, столбов и их длину, в зависимости от глубины их погружения в грунт. Также нужно знать качество почвы, так как от параметра пучинистости будет зависеть заглубленность плиточного и ленточного основания. Все это будет влиять на особенности будущего монтажа. Об этих подготовительных работах должен знать каждый строитель.
  2. Особое внимание нужно уделить вопросу, будет ли дом иметь цокольный этаж либо подвал. В принципе строительство фундамента с подвалом, имеет некоторые особенности, так как устройство его может быть немного не стандартным, или комбинированным. Поэтому его устройство будет описано ниже. Но такая конструкция немного усложняет процесс его монтажа.
  3. После проведения всех расчетов, можно приступать к рытью котлована, либо ям под столбчатую конструкцию основания дома. Это можно делать своими руками, либо с привлечением специальной техники. Сваи просто забиваются или вкручиваются в землю, в отведенных и расчерченных для этого местах.
  4. Следующим элементом является создание песчано-гравийной подушки. Ее толщина может колебаться от 10 до 60 сантиметров, и будет зависеть от глубины промерзания почвы, залегания подземных вод, и коэффициента пучинистости. Такая подушка используется для ленточного, плитного и столбчатого фундаментов. Если ее не изготовить, то дом, со временем даст усадку и потрескается.
  5. Следующий элемент это армирующая сетка, которую можно делать из металлической арматуры или прутов, но придерживаться специальной технологии. В последнее время популярной стала стекловолоконная арматура, которая обладает такими же качествами как металлическая, но легче и лучше. Как правильно вязать арматуру и сколько ее нужно на кубический метр, можно узнать из других публикаций, или справочников, при этом очень внимательно изучить саму технологию вязки, и как лучше крепить между собой все элементы. Такая сетка понадобится для ленточного, столбчатого и плиточного фундаментов.
  6. Подготовка бетонного раствора и залитие им арматурной сетки. Бетон готовится из песка, щебня или отсева, цемента и воды. Пропорции можно узнать из других статей. Такой раствор также заливается и внутрь металлических свай. Важно понимать, что бетон должен быть качественным, поэтому перед тем как приступить к его приготовлению самому, нужно ознакомится с технологией его производства. Ведь от этого зависит будет ли все помещение стоять больше 100 лет.
  7. Последний элемент это гидроизоляционный и утеплительный слои. По общим правилам перед тем, как правильно сделать фундамент, на его подушку, обязательно нужно уложить гидроизоляцию, для чего использовать листы рубероида. А утеплительные материалы ложатся уже на готовый плиточный и ленточный фундаменты. Естественно, что столбы также нужно гидроизолировать, а сваи лучше обработать антикоррозийным веществом. Данную технологию нарушать не нужно, поскольку в дом будет просачиваться влага.
Читайте также:  Какой нужен фундамент под гараж из пеноблоков?

Некоторые особенности строительства фундаментов

Первая особенность состоит в том, как сделать фундамент, если рельеф участка имеет большой уклон. Профессионалы советуют использовать столбчатые или свайные основания, строго соблюдая строительную технологию, и основы такого устройства. Особенностью такого устройства будет то, что сваи, или столбы должны погружаться в землю на одинаковое расстояние, поэтому они понадобятся разной высоты. Более детально о таком устройстве рассказано в одной из публикаций. Устройство ленточного и монолитного основания не подойдут, поскольку они, по технологии строительства жилых домов, рассчитаны на ровный грунт. В местах большого уклона, в нижней точке, можно усилить конструкцию дополнительной подпорной стенкой, устройство которой не сложное.

Последнее особенное устройство основания, это когда планируется создание подвала или цокольного этажа. В таком случае обязательно нужно будет рыть котлован. Сваи для такого типа не очень подойдут, а вот совмещение ленточного и плитного типа конструкций, по своему устройству, подойдет идеально. За основу можно будет сделать монолитную плиту, к которой добавить ребра жесткости в виде ленточного основания, а вся конструкция будет представлять из себя одно целое. Такое основание применяется для строительства многоэтажных домов.

Отвечая на вопрос как правильно построить фундамент, без привлечения специалистов, можно смело сказать, что особых проблем в этом нет. Главное провести детальное изучение участка, свойств его почвы, рельефа, после чего определится с типом основания. После этого приступать к работам, и не забывать о важных элементах, которые описаны выше.

При соблюдении всех параметров, можно рассчитывать на то, что стоять основание будет долго, и конструкции строения не будут деформироваться.

Заливка фундамента под дом своими силами по шагам

Есть несколько типов оснований для различных построек, но практика показывает, что не все они пользуются популярностью у частных застройщиков. Стремление сэкономить на аренде техники и оплате услуг специалистов несколько сужает выбор вариантов фундамента. Как правило, выбираются те, обустройство которых связано с самостоятельной загрузкой бетонного раствора в подготовленную форму с целью получения монолитного камня. Разберемся, как правильно произвести заливку фундаментов ленточного и столбчатого (если опоры монтируются из труб).

Оглавление:

К нулевому циклу следует приступать только после изучения всех особенностей участка. Это отдельный этап, и в данной статье не рассматривается. И все-таки необходимо отметить, что ни одна, даже самая подробная инструкция, не заменит профессионального исследования местности. С учетом стоимости основания на этом экономить не нужно. Так же как и ориентироваться на постройки, возведенные на смежной территории.

Технологические этапы заливки

Приводить пошаговую инструкцию не имеет смысла, так как неизвестны характеристики почвы, вероятность подтопления участка, уровень промерзания, особенности проекта и ряд других факторов. Поэтому далее – лишь общий алгоритм действий по возведению и практические рекомендации тем, кто решил всю работу выполнить своими руками.

В интернете встречается множество инструкций и руководств по заливке плитного фундамента. На первый взгляд, технология простая. Вся сложность – в расчетах (предполагаемая нагрузка, толщина монолита, сечение арматуры, схема ее укладки и ряд других параметров). Даже если с заливкой своими руками все понятно, то подготовку проекта следует доверить специалисту – самому этим лучше не заниматься. Тем более, если речь идет об УШП. Как бы ни рекламировали все преимущества этого шведского варианта фундаментной плиты с утеплением, своими руками, да еще качественно, ее не смонтировать.

1. Планировка участка

При его подготовке к заливке основания необходимо снять верхний пласт земли. Почему? Оставшаяся на данном сегменте корневая система трав, различные споры впоследствии приведут к развитию растительности. Глубина их залегания – 150 мм. Следовательно, ориентируйтесь на то, что придется под любой фундамент производить выемку грунта не менее чем на 20 см. Такая работа выполняется, как правило, своими руками.

Если обустраивается столбчатое основание, то стенки получившегося «котлована» по периметру нужно закрыть (если ростверк не предусматривается). Для этого правильнее использовать алюминиевый или ПВХ сайдинг. А вот древесина явно не подходит – быстро сгниет. Такая подготовка предотвратит появление корней растений сбоку, учитывая особенности конструкции и схемы. Естественно, что предварительно проводится разметка местности. При этом мастер руководствуется проектом будущего строения.

Что учесть:

  • Если участок готовится для заливки ленточного основания под дом своими руками, то траншея должна быть шире ж/б контура по всему периметру. Это связано с удобством установки опалубки. Кроме того, в дальнейшем облегчит и отделку фундамента – гидроизоляцию + утепление.
  • Обязательные места для установки столбов – по углам, по линии стен (примерно через 2,5 м), в местах их примыкания (внешних с внутренними). Если они будут обвязываться ростверком, то между опорами отрываются неглубокие траншеи (как правило, на штык) для его заливки.
  • Фундамент для пристройки к дому с его основанием жестко никогда не связывается. Для нее чаще всего выбирается схема на столбах или сваях. Привязка ленты фундамента пристройки к основному контуру чревато разрушением мест стыка из-за неравномерности усадки.

2. Подготовка траншеи (лунок)

Много вопросов вызывает глубина заложения. Общая инструкция – нужно руководствоваться уровнем промерзания и конфигурацией подземных водных пластов. Как правило, в малоэтажном строительстве ориентируются на 1,7 – 1,9 м. Хотя в некоторых случаях, например, если проектом предусмотрен подвал под домом, такой высоты бывает недостаточно. Все зависит от специфики эксплуатации цокольного этажа. Что на нем планируется обустроить – подземный гараж или погреб + небольшую подсобку? Разница очевидна.

Как сделать все правильно:

1. Дно обязательно трамбуется. Если в месте монтажа фундамента грунтовые воды расположены близко, желательно сделать предварительную гидроизоляцию основания. Практически это реализуется укладкой на дно траншеи (лунок) жирной глины, которая также уплотняется (толщина слоя порядка 8 – 10 см).

2. Обустройство «подушки». По самостоятельному выполнению данного пункта встречаются различные руководства. Целесообразно использовать такую схему – сначала песок крупных фракций и его уплотнение. Достаточно слоя в 100 мм. Далее – полотно геотекстиля. Это материал обеспечит отвод влаги от подошвы. Поверху – опять немного песка, потом мелкий щебень, и все это также трамбуется.

Если монтируется основание на столбах, то лунки целесообразнее готовить механическим способом. Это самое правильное решение, так как одновременно будет обеспечена вертикальность шурфа и плотность его стенок. Стоимость 1 часа работы ямобура по подготовке фундамента – в пределах 1 480 рублей (до 3 м). Этого вполне достаточно, чтобы обустроить шурфы для установки опор не только под пристройку, но и под дом.

3. Сборка опалубки

Можно взять в аренду переносную конструкцию или сбить ее самостоятельно – из досок, многослойной фанеры.

Что учесть:

  • Приготовленная форма не должна иметь щелей. Иначе часть воды из раствора через них «уйдет», и как результат – неравномерность структуры фундамента и снижение его прочности. Поэтому опалубка изнутри устилается влагонепроницаемым материалом. Лучше всего – пленкой (толстой) п/э. Причем по всему объему, чтобы исключить впитывание жидкости древесиной.
  • Фундамент с подвалом под дом правильнее заливать в форму несъемную. Можно приобрести готовые элементы, или самому уложить в траншею отдельные плиты Пеноплекса и соединить в цельную конструкцию.
  • При заливке раствора стенки формы будут испытывать большое давление. Поэтому они не только усиливаются подкосами, но и скрепляются поверху.

4. Усиление бетона

Армирование производится всегда, так как искусственный камень не выдерживает изломов.

  • Вязку арматуры лучше делать вручную. Сварка приводит к нарушению структуры металла и снижению надежности каркаса и фундамента.
  • Его устанавливают так, чтобы он отстоял от всех срезов ленты после ее заливки не менее чем на 50 мм. Иначе при частичном разрушении камня возможно оголение прутков.
  • В качестве арматуры для фундамента правильнее использовать изделия из металла. Независимо от того, под дом он монтируется или под пристройку, рекомендуемое сечение образцов – от 10 до 16 мм.
  • Использовать арматуру композитную для заливки фундамента нельзя. Во-первых, устанавливать ее по углам ленты запрещают СНиП. Во-вторых, пластиковая арматура – материал довольно новый, и все руководства по ее применению основаны лишь на теоретических выкладках. Проверку временем она еще не прошла.
  • Столбы из труб перед заливкой раствора армируются в зависимости от их диаметра.

5. Как правильно залить фундамент

Можно встретить различные пропорции компонентов. Инструкций много, но приводимые соотношения долевых частей весьма условны. Пропорции зависят от марки вяжущего, срока его изготовления, зернистости песка и вида наполнителя. Как правило, в частном секторе для фундамента покупается цемент М350 или 400. Прежде чем готовить раствор для заливки, необходимо сделать пробный замес. Исследование опытного образца покажет, в какую сторону изменить пропорцию. Наиболее используемое соотношение (Ц-П-Щ) – 1:3:4.

Правильный выбор пропорций не гарантирует качества фундамента. После заливки раствора его придется уплотнять. Слишком крупный наполнитель это усложнит, да и загрузить такой бетон при плотном армировании будет трудно. Если предполагается заливать столбы фундамента, то в смесь вводится или мелкая щебенка, или галька средних фракций.

Даже при правильно выбранном соотношении компонентов качественного замеса вручную не сделать – понадобится бетономешалка. Исключение разве что в случаях заливки столбов или при «точечном» ремонте фундамента под старым деревянный домом, который несложно приподнять. Технологий достаточно.

Приобретать бетономешалку смысла нет, а вот взять в аренду целесообразно. Ее использование обойдется недорого. Конечная стоимость проката зависит от вместимости барабана и сроков аренды. Для малоэтажного строительства вполне подойдет агрегат на 150 л. Цена суточной эксплуатации бетономешалки – в пределах 390 рублей.

Особой технологии его загрузки нет. Главное – равномерно распределить всю массу по периметру фундамента.

  • Обеспечить равномерность структуры фундамента можно своевременным удалением из раствора после его заливки остатков воздуха и излишков воды. После загрузки каждой порции необходимо массу уплотнять.
  • Фундамент желательно заливать сразу. Если лента большая, то лучше использовать бетононасос. Раствор быстро схватывается, и если продолжать заливку на следующий день, то фундамент может получиться «слоистым». Поэтому при его возведении своими руками без бетономешалки (иногда – и насоса) не обойтись.

Свайно-ленточный фундамент своими силами | Секреты и Нюансы

Планировка фундамента на участке Расчёт свайно-ленточного фундамента

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Свайно-ленточный фундамент — самый подходящий вариант для дома, возводимого в тисках ограниченного бюджета, свёрстанного из честных, трудовых заработков.

И хотя при этом фундаменте возникают некоторые заморочки с обустройством подвала, если таковой планируется, однако сделать его всё-же можно, но об этом в другой статье.

Среди профессионалов такой фундамент называется ростверковым.

Ростверк — верхняя часть фундамента (лента, плита), объединяющая сваи по верхним окончаниям в единую конструкцию, и служащая опорой для стен возводимого сооружения.

Вес сооружения, через ростверк, равномерно распределяется на сваи фундамента.

Различных видов ростверка не менее десятка, но в малоэтажном строительстве обычно применяются только три из них.

1. Высокий ростверк — лента иди плита расположены выше уровня грунта. Сооружения на воде и сильно пучинистых грунтах.

2. Повышенный ростверк — лента на уровне грунта. Применяется редко из особых соображений.

3. Низкий ростверк — лента заглублена в грунт на 40-50 см. Наиболее часто применяется в малоэтажном домостроении.

Грунт на участке

Ну раз уж прозвучало слово грунт, то необходимо подробнее остановиться на этом аспекте, так как от него зависит и выбор типа фундамента.

И во тут-то начинается такая заморочка, что с непривычки, да при наличии дотошного характера и огромного желания всё сделать по уму, опять же в условиях ограниченного бюджета, можно нанести непоправимый вред своей психике.

Чтоб понять о чём я, вот перечень грунтов, которые теоретически могут оказаться на вашем участке:

Набухающие и просадочные, пучинистые, слабопучинистые, сильнопучнистые, илистые, торфяные, лёссовидные, плывуны, суглинистые и глинистые в подвижном состоянии и без такового, которые в свою очередь делятся на глину, суглинок и супесь, хрящевые, скалистые, песчаные, наносные, осадочные, насыпные, засоленные ну и вечномёрзлые.

Дочитали? Мозги не вскипели?

По уму надо заказать геолого-разведку и узнать на каких грунтах находится ваш участок, чтоб потом спокойно продолжать жить с этими знаниями, так как денег на стройку после геологоразведки может уже и не хватить.

Есть и другой, многократно проверенный путь. Перед началом строительства познакомиться с будущими соседями, живущими в этой местности, покопавшими и погреба и канализационные ямы, и пообщаться на предмет: а как у Вас?

Советы при таком общении обычно бесплатные и подробные. Что ни говори, а стремление помочь человеку советом, в наших людях неистребимо и огромно (только-б денег не просили).

Собрав таким образом как можно больше информации, приплюсовывайте имеющиеся собственные знания, включайте свои мозги, и решайте — какой фундамент будет у вашего дома.

В добавок к Вашему арсеналу знаний, я опишу несколько грунтов, которые встречались на участках, на которых я делал свайно-ленточный фундамент с отличным результатом в последующем. А так же то, что на таком фундаменте стоит.

Без определения типа. Просто что там под ногами.

1. Дом в Казани, 2 этажа. Первый этаж — красный кирпич + керамзитобетон, второй — сруб.

Разрез грунта с верху вниз:

а) плодородный слой 0.6-0.9 м.;

б) глина с большим содержанием песка, явные прослойки песка и глины 3-4 м.;

в) красная глина 0.4-0.6 м.;

г) песок;

2. Дом на острове — полуподвал кирпич, сруб:

а) плодородный слой — 0.1-0.3 м.;

б) намывной песок — 0.5- 1 м.;

г) глина с песком примерно 50/50 — 0.3-0.5 м.;

д) красная глина — 1.5-2.5 м.;

3. Дом на левом берегу Волги. Красный кирпич 2 этажа.

а) твёрдый чернозём 0.5-0.8 м.;

б) глина с небольшим содержанием песка более 2-х м.;

4. Дом под Казанью. Красный кирпич 2 этажа.

а) плодородный слой — 0.5-1 м.;

б) глина с песком 50/50 — более 2 м. с постепенным уменьшением содержания песка в глубину;

Это те дома которые я имею возможность наблюдать в течении многих лет.

Теперь вот ещё баня будет. У соседа. Стройка продолжится весной. Обязательно покажу результат в этой статье.

Грунт — отсыпка, соскрёб со старой раздолбанной дороги, на которую чего только не сыпали. Правда на глубине 1.5 м начинается хорошая твёрдая глина.

Такая вот субстанция.

Точка промерзания

Точка промерзания — это величина на которую рекомендуется заглублять фундамент. Интересная, надо сказать величина.

В Татарстане она, к примеру, составляет 1 м. 70 см.

Я с шести лет хожу на зимнюю рыбалку. Сначала дед с собой брал, теперь сам внуков вожу. Так вот, за 50 лет ни разу не сталкивался с толщиной льда более 1.5 м. Ни на озере, ни на Волге в глубоких заводях. Бывало вода до дна промерзала, но 1.7 м. не было никогда.

На суше тем более. Довелось за свою жизнь могил зимой покопать. И только раз, по моему в 72-ом году, земля промерзла на глубину около метра. Даже поменьше.

Я не призываю полностью игнорировать справочные данные, но и зацикливаться на них не стоит. Сантиметров 10-20 в минус вполне допустимо.

Планировка фундамента на участке

Первое что нужно сделать — обозначить геометрические размеры фундамента. Для этого по углам будущего сооружения вбиваются колышки, после чего они подправляются по диагоналям.

После корректировки по диагоналям, снова проверяются размеры по углам, и если надо подправляются. И снова по диагоналям, пока всё четко не совпадёт. Чем точнее Вы выведете геометрию фундамента, тем меньше будет проблем в дальнейшем. С крышей, с отделкой и т. д.

На этом этапе нужно учесть уже имеющиеся строения, если таковые есть, и красную линию улицы, опять же если таковая есть. Фундамент не должен расположиться косо к этим ориентирам.

После периметра определяются и отмечаются внутренние перегородки так же колышками.

Следующее — определяем высоту и горизонталь фундамента.

Высота берётся с учётом рельефа участка. Если участок не ровный, то нужно или выровнять его, или прикинуть как он будет выровнен землёй извлечённой из траншеи, учесть отмостку и исходя из этого взять общую высоту ленты, а по этой высоте уже вывести горизонталь.

Лучше всего это делается лазерным нивелиром, по меткам которого на колышки натягивается шнур.

Закладка коммуникаций

После планировки и разметки прокладываем коммуникации. Вот с этим никаких проблем, так как лента лежит не глубоко и не создаст ни помех ни особого давления на трубы.

Прокапываем траншею и на песчаную подушку укладываем трубу. Сверху закрываем так-же песком, чтоб труба лежала в песчаной оболочке, а в месте прохождения труб под лентой, для страховки, делаем перемычку из кирпича.

Теперь можно смело закапывать.

Расчёт свайно-ленточного фундамента

Расчёт фундамента должен внести ясность в такие вопросы, как: ширина и высота ленты, диаметр и длина сваи, количество и диаметр арматуры, марка бетона.

Для получения ответов, как обычно, есть два варианта, и я покажу Вам оба.

Первый вариант — заказываем геологоразведку, и с её данными по сопротивлению грунта идём к специалисту, который и выдаст точный ответ на поставленные вопросы.

Самостоятельно проделать такую работу не получится.

Второй вариант — сделать примерный расчёт, основываясь на вполне доступных данных из СНиПов Придётся напрячь мозги, без этого ни как, но зато удастся свести авось к минимуму.

Для начала высчитаем минимальную площадь основания которая необходима чтоб грунт держал Ваш дом (S).

S > yn x F / (yc x Ro)

где:

yn — коэффициент надежности (1.2-1.4);

yc — коэффициент условий работы (0.9-1.1 СНиП 2.06.08-87);

F — нагрузка на основание: общий вес дома + снеговая и ветровая нагрузки (СНиП 2.01.07-85).

Ro — расчётное сопротивление грунта, примерно определяется по таблице:

Тип грунта Ro (кг/см2)
Галька шебень с заполнителем 4.0-6.0
Песок крупный 2.5-4.5
Песок мелкий 2.0-3.0
Супесь 1.8-4.0
Суглинок 2.0-4.0
Глина 1.0-6.0
Насыпные уплотнённые 1.5-2.5
Насыпные неуплотнённые 1.0-1.5

Минимальное значение соответствует влажному грунту, а максимальное сухому.

Определив минимальную площадь основания (S), определим необходимое минимальное количество свай (N).

N = S / Ss

где:

Ss — опорная площадь сваи, рассчитывается по формуле S = 1/4πd2

Немного облегчу Вам задачу. Вот таблица соотношения площади сваи с её диаметром.

Ø опоры (м). S опоры (м2).
0.1 0.0079
0.15 0.018
0.2 0.031
0.25 0.05
0.3 0.07
0.4 0.125

Количество свай можно увеличить по своему усмотрению, увеличив тем самым надёжность. Расход материалов на них настолько мизерный, что нанесёт бюджету такой же мизерный ущерб.

Ленточный ростверк рассчитывается так же по упрощённой схеме.

Ширина берётся по толщине стены, высота от 40 до 60 см. Арматура М10-М12. Количество ниток арматуры от 4 (хоз. постройки с тонкими стенами) до 8 (дом кирпич 2 этажа).

Обусловлено это тем, что ростверк не несёт основную нагрузку, а лишь распределяет её на сваи.

Сваи

Изготовление свай начинается с прокладки траншеи для ленты. Глубина траншеи рассчитывается по формуле:

h2 = h3 + h4

где:

h2 — глубина траншеи;

h3 — высота подземной части ростверка;

h4 — толщина песчаной подушки (не менее 10 см.)

Вот теперь бурятся скважины под сваи до глубины промерзания. Какой бур использовать — не вопрос. Я обхожусь простым садовым буром d 200, правда немного усовершенствованным.

Усовершенствование заключается в том что у него затачиваются режущие кромки и увеличивается развод лепестков, несколькими ударами молотка.

Вот такой СБУ получился.

Пробурив все скважины заливаем их бетоном, формируем верхнее окончание и вставляем арматуру. Вставляя арматуру надо создать ей вибрацию, чтоб бетон уплотнился в скважине.

Для формировки окончаний можно использовать любые подходящие предметы. У меня в этот раз оказалось много обрезков канализационных труб.

Но приходилось делать опалубку и из дощечек, и из рубероида, и из обрезков металлической трубы большого диаметра.

Лента

Когда бетон в скважинах схватится, опалубка с окончаний убирается и можно приступать к армированию ленты.

Небольшое отступление. Я делаю фундамент для небольшой бани с толщиной стены 30 см., поэтому и фундамент такой узкий.

Если делать ленту для дома, то её ширина будет 50 см., и в таком случае, для усиления армировки, сваи располагаются не в одну линию, а немного в шахматном порядке, чтоб получилось две линии арматуры.

Армируем.

Следующий этап — делаем опалубку для надземной части ростверка.

Затем опалубка накрывается плёнкой. Плёнка предотвратит убегание раствора, сохранит доски для дальнейшего использования обеспечит хорошее созревание бетона и его гидроизоляцию.

Плёнка опускается до дна траншеи, после чего опалубка выравнивается и крепится поперечными распорками.

Вот теперь можно насыпать песчаную подушку и всё будет готово к заливке бетона.

Способ заливки — эт уж на Ваше усмотрение. Единственное, на чём хочется заострить внимание — следуйте показанному порядку действий.

Если попытаться сразу подготовить скважины, арматуру, опалубку, отсыпку, и залить всё за один раз, то получится полная хренотень.

Арматура будет изгибаться и уходить, а в скважины будет сыпаться земля и песок, так что лучше делать по порядку и получить в результате отличный свайно-ленточный фундамент.

Весной, когда фундамент простоится зиму и межсезонье, стройка будет продолжена (май 2017), и значит у этой статьи будет продолжение.

Желаю трудовых успехов в изготовлении свайно-ленточного фундамента

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

♦ -Рабинович, как готовится омлет по-еврейски? -Для начала, таки занимаем у соседей три яйца, полстакана молока, ложку масла и щепотку соли…

♦ -Сёма, посмотрите на эти мозолистые руки! Этот человек совсем не хочет работать головой…


Смотрите также