Содержание, карта.
Главная » Блог » Фундаменты для бани своими руками

Фундаменты для бани своими руками


Фундамент для бани своими руками: Пошаговая инструкция

Построить баню это первое желание большинства собственников частных домов. Но перед строительством встают вопросы: из какого материала строить, каким должен быть фундамент и т. д. Если вы решили монтировать фундамент для бани своими руками, то эта статья станет помощником, и расскажет подробно как это сделать правильно.

Виды фундаментов под баню

Баня — облегченная конструкция, но бывают двухэтажные, выбирать фундамент нужно индивидуально под каждое строение отталкиваясь от показателей:

  1. Массивность бани
  2. Специфика геодезии в районе строительства.
  3. Материал из которого будет собрана баня.

Фундамент под баню может быть:

  • Монолитный. Такой монтируют на плавающей почве с высоко залегающими ГВ (грунтовыми водами).
  • Столбчатый или свайно-винтовой. Применяется для деревянных бань из бруса или оцилиндрованного бревна подходит для песчаной почвы.
  • Ленточный. Самый распространенный вариант, используется на почве с глубоким залеганием ГВ.
  • Смешанный тип (ленточный+свайный). Применяют для бань редко, подходит для почвы с плывунами, высоким залеганием ГВ.

В зависимости от используемого материала фундамент у бани может состоять:

  • из кирпича;
  • бетонная;
  • из блоков;
  • заливные или винтовые сваи.

Фундамент под баню в большинстве случаев облегченный, то монтаж выполняется своими руками. Конечно, есть компании, занимающиеся строительством бань «под ключ» по цене от 10 000 м2, но в целях экономии проще выполнить работу своими руками. Как сделать фундамент для бани различных видов, поговорим ниже.

Монтаж основания под баню своими руками

Каждый перечисленный видов фундамента под баню имеет свои особенности, рассматривать их нужно отдельно. Единственное, что объединяет работы выбор места под строительство, составление плана-проекта.

Как правильно выбрать место под закладку бани

К выбору места под строительство бани нужно подойти серьезно. Конструкция строится не на один год, должна располагаться правильно. Существует несколько видов расположения бани: пристрой к основному дому, отдельно стоящая баня.Если баня — это пристрой к жилому дому, фундамент к ней выполняется аналогично основному с привязкой. Не стоит делать винтовые сваи, когда основной дом стоит на ленточном фундаменте.

Отдельно стоящая баня, значит выбирают место подальше от деревьев и прочих посадок. Баня будет топиться, дым, искры не полезны плодовым деревьям.

Зачем нужен проект? Строительство бани своими руками требует предварительного планирования. Независимо от того будет регистрироваться постройка в дальнейшем или нет. Проще всего использовать типовой проект, таких можно много найти в сети. К любому из типовых проектов прилагаются фото. Фото необходимы, чтобы подробнее понять и представить строительство.

В планирование также входит смета, где рассчитываются все затраты и необходимый материал, чтобы начать строить фундамент под баню своими руками.

Ленточный фундамент для строительства бани своими руками можно выполнять несколькими способами. Предварительно выполняется разметка будущей платформы на участке, по ней роется траншея в глубину больше 50 см, шире предполагаемой кладки из кирпича или бруса на 4–5 см. Рыть траншею лучше начинать летом когда грунтовые воды имеют самый низкий уровень залегания. Ход последующих работ зависит от выбранного варианта:

  1. Делается подушка из гравия и крупнозернистого песка. Каждый слой трамбуется, должен иметь толщину 15 см. Можно использовать готовую смесь ПГС, но стоит она дороже. Для лучшего уплотнения песок рекомендуется пролить водой. Делается жидкий цементный раствор (должен напоминать сметану), проливается на песочную подушку. На основание монтируют кирпич или бутовый камень. Это будет ленточное основание монтированное при помощи кирпича. Между каждым вторым рядом прокладывают кладочную сетку. Гидроизолируют рубероидом (2-а слоя).
  2. Ещё один способ начинается с засыпки подушки из ПГС до половины, трамбуется точно так же, как в первом случае. Важно чтобы поверхность подушки была выровнена. Следующим этапом укладывают в один ряд кирпич. После монтируют опалубку из досок и бруса 40х40 мм. Высота опалубки больше 40 см В неё заливают бетон на основе влагостойкого цемента.
  3. Метод используют для плотного грунта. Опалубку устанавливают из плотного материала и бруса, например шифера. Укладывать листы шифера нужно внахлёст на 8–10 см для герметичности опалубки. В опалубку насыпают песок, который трамбуют. Следующим слоем засыпают гравий, на половину вырытой траншеи. Конструкция для уплотнения заливается водой. После начинают заливать бетон. Слой бетона должен быть не более 150 мм. Выполнять заливку бетоном нужно до появления на поверхности жидкого раствора цемента.

После заливки любого фундамента, важно правильно просушить конструкцию. Если просушка будет быстрой, неравномерной, то со временем фундамент растрескается, баню может повести.

Для равномерной просушки фундамент сверху покрывают опилками, мешковиной, подойдёт даже плёнка ПВХ. Раз в сути конструкцию раскутывают и опять поливают водой. Так, она должна простоять под изоляцией трое суток. Затем фундамент под баню раскрывают, дают окончательно просохнуть, устояться. Минимальный срок высыхания 2–3 суток. После его можно накрыть гидроизоляцией, например, рубероидом в два слоя.

Для работ по строительству фундамента под баню ленточного типа нужно учесть несколько факторов:

  1. Высота заливки над уровнем земли должна быть 20–40 см. Зависит она от уровня залегания ГВ и материала из которого собирают стены, так для бани из бруса высота цоколя должна быть больше, так как дерево не любит влагу.
  2. Силикатный кирпич не подходит для строительства фундамента,  со временем он разрушается от влаги. Красный керамический изготавливается при высоких температурах и влажность ему не страшна.
  3. Лента имеет ширину от 25–50 см и зависит от материала из которого будут строить баню.
  4. Бетон можно приобрести готовый, но дешевле будет изготовить самостоятельно.

Состав бетона (на 1 куб):

  • песок (лучше крупнозернистый,  его предварительно очищают) 5% влажности — 1150 кг;
  • портландцемент (влагостойкий) — 400–500 кг;
  • щебень (мелкий или средний) — 1800–200 кг;
  • вода — 170–175 л

Рассчитать количество бетона на фундамент бани тоже можно самостоятельно. Например, фундамент ленточный высотой в 0,3м и длиною 19м вмещает в себя 0,3х0,3х19=1,71 м3. Аналогично можно рассчитать любой объём. Но обязательно нужно дополнительно учитывать что под печку фундамент тоже нужен, поэтому к полученному объёму нужно добавить ещё запас 0,3 м3.

Как строят ленточный фундамент профессионалы:

Монтаж столбчатого фундамента

Самый простой вид фундамента для бани из бруса, рубленной или оцилиндрованного бревна. Хорош вариант для любого типа почвы, особенно в холмистой местности. Конструкция состоит из столбов,которые расположены по углам будущей бани, под всеми несущими стенами. Расстояние между столбами максимально 2 м.

Столбчатый фундамент своими руками изготовить несложно, использовать можно:

  • деревянные или металлические, асбестовые столбы;
  • выложенные столбики из кирпича;
  • залитые сваи;
  • винтовые столбы.

Недорогой вариант это деревянные столбы, но их перед применением нужно просушить и обработать гудроном или антисептиком глубокого проникновения, типа Сенеж. Для столбчатого фундамента из дерева лучше использовать лиственницу или осину, так как эти породы древесины не боятся воды и намокая, становятся только прочнее. Устанавливают в заранее пробуренные отверстия, куда засыпают песок или ПГС, закрепляют бетонной заливкой.

Кирпичные столбики самый трудоёмкий вид фундамента своими руками для бани. Но приложив усилия с этой работой, можно справиться. Схему подобного можно увидеть на рисунке.

Размечается расположение столбики, снимается верхний слой грунта и роется яма, в диаметре шире будущей столбы на 10-20 см. Укладывают песчаную подушку минимум 15 см. Сверху монтируется столбик из кирпичей в два ряда.

Бетонные сваи монтируют своими руками чаше всего, так как работа хоть и трудоёмка, но не требует особого навыка. Бурят скважины глубиной не менее 1,5 м и диаметром минимум 250 мм. В отверстия закладывают связанные каркасы из арматуры. Вяжут их заранее из армированных прутов 3-х штук, коротких соединительных и вязальной проволоки. Конструкция заливается бетоном. Сверху на сваю выкладывают кирпичный столбик.

Можно упростить эту конструкцию взяв асбестовую трубу сечением 200 мм и установить их в скважины. Внутрь трубы заливают бетон. Промежуток между стенкой трубы и скважиной заполняется глиной или гравием и трамбуется.

Заливать бетон внутрь трубы нужно постепенно. Первый раз заливка осуществляется на ⅓, так как трубы после этого немного приподнимет. Вторым этапом заливают ещё ⅓ часть и вставляют железную арматуру внутрь. Только после этого заливается оставшаяся часть. Полностью просыхает такой фундамент через 5–7 дней.

Ещё один вариант столбов это винтовые сваи. Они продаются готовыми и имеют лопасти. В землю их вкручивают при помощи бруса. Единственный минус, выполнить работу своими руками в одиночку невозможно. Вкручивать можно на различную глубину, что хорошо для неровной поверхности.

Технология заливки столбчатого фундамента:

Монтаж монолитного фундамента под баню

Вид фундамента используется для любой почвы, но чаще всего если есть плавунец. Конструкция дорогостоящая, но давление на грунт распределено равномерно и баню не перекосит со временем. Отпадает необходимость в монтаже отдельной подушки и фундамента под печку. Конструкцию либо заливают бетоном на смонтированный каркас из арматуры, либо используют готовые железобетонные плиты.

Монтаж монолитного фундамента для бани своими руками осуществляют поэтапно:

  1. Роется траншея на ширину фундамента и глубиной в 80–60 см.
  2. На дно насыпается подушка из песка и щебня 15 см.
  3. Застилается гидроизоляция, например, рубероид. Слоёв может быть 2–3, главное, чтобы не было незакрытых участков, внахлёст 10–15 см.
  4. Затем делается опалубка и армированное опоясывание, которые снова заливают бетоном.
  5. Важно перед заливкой продумать где будет слив и установить трубу после застывания это сделать будет сложнее.

Выбрать нужный вариант фундамента может только хозяин. Отталкиваться в этот момент нужно от своих сил и материальных возможностей. Выполнить все работы своими руками можно имея некоторый навык и просмотрев тематические видео и фотоматериалы, приложенные к этой статье.

Как сделать фундамент под баню своими руками

Любое построенное здание стоит на основании. Это проводник, который передаёт нагрузку от сооружения на грунт и является защитой конструкции от разрушения в месте соприкосновения с влажным грунтом основания. В зависимости от вида постройки и характера грунта, на котором ведётся строительство, выбирается тип основания.

При проектировании фундамента для бани определяющими параметрами станет выбор материала, размера и конструктивных особенностей здания , тип грунта и крутизна склона, на котором намечено строительство.

Так, общепризнанно, что здания, изготовленные из блочных материалов или созданные методом каркасного строительства, должны иметь сплошную подошву под несущими стенами. Это может быть основа из монолитной плиты, ленточный несущий каркас или ростверк.

Баня, построенная из бруса, брёвен или другого подобного материала может иметь свайное, свайно-винтовое или столбовое основание. В зависимости от грунта выбирается недорогой по исполнению, но оптимальный фундамент для бани.

Типы фундаментов

В строительной индустрии существует несколько видов оснований. К ним относятся:

  • ленточные
  • свайные
  • столбчатые
  • монолитные фундаменты.

От характера грунта и глубины промерзания его зависит вид выбранного фундамента для бани. Самым распространённым вариантом является винтовой фундамент. Этот тип представляет собой металлические полые трубы с заострённой нижней частью и приваренными снизу одним или двумя винтовыми полосами металла. На оголовке есть отверстия для вставления рычага. Труба вертикально ввинчивается в грунт до твёрдых пород. При этом остающиеся на поверхности оголовки подрезаются на один уровень, выдерживается горизонтальность и поверху все сваи связываются жёстко ростверком. Так зачастую и выполняют фундамент для бани своими руками.

Если для прочности в полую трубу заливается бетонный раствор, то такой фундамент называется свайно-винтовым. Если в же в землю вбивается железобетонная свая, то называется свайным. Столбчатая свая в подвижной опалубке отливается прямо на месте после создания ямы под конструкцию и с каждым заливом части столба перемещаются ограничители и заливка продолжается. Примерно как монолитные стены.

Ленточный фундамент предполагает выполнить конструкцию под все несущие стены на глубину, ниже зимнего промерзания. В средней части России такая глубина составляет 1,5 метра. Однако в определённых условиях применяют мелкозаглубленный ленточный фундамент. Всё зависит от типа грунта, на котором строится своими руками фундамент для бани.

Существуют монолитные плиты, которые отливаются как в грунте, после его подготовки, так и на ростверках. Но это самые дорогостоящие сооружения и устанавливают их на очень слабых грунтах, склонных к оползням и подвижкам. Для бани основание из винтовых свай с разными вариантами является наиболее приемлемый.

Устройство основания под деревянную баню

Для того чтобы здание, построенное своими руками, стояло долго и без разрушения решающее значение имеет правильная установка фундамента. Для любых оснований общими действиями является подготовка площадки и разметка. Поэтому нелишним будет при закладке банной подошвы изучить порядок работы.

  1. Очистить площадку под фундамент бани.
  2. Выбрать тип фундамента.
  3. Под свайное основание выполнить разметку. Под ленточный по разметке выкопать траншею необходимых размеров.
  4. Установить столбы, сваи, согласно разметке и проекту. Ленточный фундамент выполнить согласно технологии.
  5. Для свайного основания выполнить верхнее жёсткое крепление и выставить ростверк по уровню. Ленточному фундаменту дать 28 дней на укрепление бетона.
  6. Для свайных фундаментов сделать цоколь и отмостку. Для ленточных оснований выполнить гидроизоляцию и отмостку.

Очень большое значение имеет правильная разметка фундамента при помощи имеющихся своих подручных инструментов. Однако первым делом следует соорудить горизонтальную выровненную и по необходимым размерам подошву, будущее основание бани.

Разметка площадки

Необходимыми на этом этапе работы станут необходимое количество колышков, которые нужно забить в землю, обозначая контур фундамента. При этом следует иметь большой треугольник с прямым углом, шнур для натяжения по контуру и молоток с рулеткой.

Вбив первый колышек, на него надевается треугольник и его стороны покажут направление следующих колышков на нужном расстоянии. Вбив угловые направляющие, производится замер диагоналей получившегося четырёхугольника. Если две диагонали равны, значит, разметка фундамента под баню выполнена правильно и углы прямые.

В дальнейшем потребуется отступить на внешнюю сторону и провести параллельные линии, определив внешние углы и контур будущего фундамента под баню. Здесь также установить маркеры.

Установка конструкций

Как сделать фундамент для бани на свайном основании из асбоцементных труб, подробно описано в курсе обучающих программ. Обычный размер такой сваи изготавливается по глубине промерзания плюс верхнюю часть для связывания в 40 см и допуск на погружение ниже слоя промерзания на 20 см. Получается, что труба разрезается на отрезки глубина промерзания плюс 60см.

Диаметр трубы стандартный, 20см. Отверстие выполняется с помощью бурильной установки диаметром несколько большим, чтобы можно было опустить туда сваю с предварительно выполненной гидроизоляцией. На дно насыпается гравийно песчаная смесь. После этого конструкция фиксируется в грунте с помощью подбивки мелкой щебёнки. В полость заливают бетон примерно на полметра в высоту и трубу несколько приподнимают.

Бетон растекается по неплотностям в глубине и на него снова опускают трубу, чтобы она закрепилась в подушке. После этого постепенно трубы засыпают камнем, устанавливают арматуру и бетонируют. Получают вечный искусственный столб из камня, называемый сваей.

Намного проще устанавливаются готовые, отлитые на заводе четырёхгранные специальные сваи, которые в землю можно вбивать, а можно вкапывать. Столбы отливаются на месте, после углубления, в яме устанавливают временные цилиндры, которые можно сделать даже из рубероида, как трубы, их заливают бетонной смесью с армированием. По мере заливания и схватывания состава, «опалубку поднимают выше и продолжают заливку, одновременно изолируя и засыпая нижнюю часть. Такая конструкция для фундамента бани тоже называется столбчатой.

Винтовые сваи

Самой распространённой для фундамента под баню своими руками стала винтовая свая. Миниатюрная по сравнению с бетонными конструкциями полая труба ввинчивается в землю за счёт заострённого конца и направляющей винтовой полосы снаружи. Вкручивание ведут рычагом двое, третий стоит с отвесом и контролирует вертикальность.

Самые недорогие и легко устанавливаемые сваи больше всех других конструкций применяются при строительстве бань. Они подходят на любом грунте, вкручиваются до упора в твёрдую поверхность. Поверху выравниваются по горизонтали срезкой лишнего материала и жёстко крепятся в каркас. Срок работы таких свай по расчёту 100 лет.

Винтовые сваи лучший материал для монтажа основания:

  • Не требуется ждать укрепления конструкции;
  • Можно монтировать в любое время года;
  • Лучшая из конструкций при монтаже на площадке с уклоном:
  • Не требуется утепления основания;
  • Установка свай не требует механизации.

Заливка монолитных плит как фундамента для бани экономически невыгодно. Но ход работы связан с сооружением котлована и уплотнения в нём песчаной подушки. На такую подложку укладывается стяжка, затем устанавливается многослойная конструкция из арматурной сетки с вертикальными связями.

Весь этот комплекс в опалубке заливается бетонной смесью с постоянным уплотнением. Заливка ведётся непрерывно, пока не создастся ровная плита. Затем эту плиту требуется высушить в течение месяца по всем правилам, не допуская растрескивания. Эта площадка и будет основанием бани. Такой монолит самая надёжная, но и самая дорогая плита. Баня фундамент которой сплошная плита, будет стоять вечно.

Ленточные конструкции

Использование ленточного фундамента под баню ограничивается мелкозаглубленной конструкцией. По разметке выкапывается траншея глубиной в 60 см и расчётной ширины. На дно укладывается песчано-гравийная подложка и заливается стяжка. На стяжку устанавливается двухслойная арматура и производится заливка ленты бетонной смесью. При этом фундамент заливается по уровню, верхний слой выравнивается, и созданный каркас фундамент под баню упрочняется в течение месяца.

Такой фундамент примет баню из любого строительного материала. Но изготовление мелкозаглубленного ленточного основания, возможно, только на надёжном грунте, таком как крупный песок, кварц или скальные породы.

На ненадёжном грунте лучше воспользоваться ленточным основанием на ростверке. Конструкция винтовых и свайных оснований , у которых по верхней части заливается сплошная лента армированного фундамента, ростверка, будет надёжной опорой для строений из блоков или кирпичей. Он станет основой и при каркасной постройке бани.

Выводы

Как сделать фундамент под баню каждый решает индивидуально, по анализу общих факторов. Но для всех типов грунтов может подойти винтовой фундамент. Для постройки бани из блочного материала такой же фундамент подойдёт с ростверком. Это наиболее экономичный и универсальный способ получения фундамента для бани своими руками.

Инструкция по строительству мелкозаглубленного фундамента для бани своими руками

Практика показывает, что при возведении любого сооружения примерно 1/3 всех затрат на строительство приходится на монтаж основания. Учитывая, что данный этап – самый дорогостоящий, правильный выбор типа фундамента и методики его обустройства позволяет существенно скорректировать смету в сторону снижения расходов. Если разговор идет о такой постройке, как баня, то эта задача еще больше упрощается.

Данный объект отличается от ряда других построек, в первую очередь, небольшим весом. И хотя некоторые состоятельные владельцы загородных участков предпочитают строить целый «комплекс», когда в одном здании, кроме самой бани, располагаются прачечная, гараж, мансардный этаж и ряд других помещений, это не является правилом. Поэтому речь пойдет именно о строительстве фундамента для бани в обычном понимании, причем своими руками.

Небольшая нагрузка, создаваемая постройкой на грунт, позволяет выбрать тип фундамента «ленточный мелкозаглубленный». Что это дает?

  • По сравнению с традиционным вариантом, который закладывается на глубину промерзания почвы, такое решение позволяет снизить расходы на строительство минимум в 2,5 раза.
  • Мелкозаглубленное основание можно устраивать практически на любом грунте. Кроме того, его конструкция позволяет обустроить небольшое подвальное помещение. Как его использовать, хороший хозяин всегда придумает.
  • С учетом уменьшения объема работ (в первую очередь, земляных) значительно сокращается срок полной готовности объекта.

Кто-то может сказать, что гораздо проще и дешевле под баню смонтировать незаглубленный фундамент. Но такая конструкция имеет ряд ограничений в применении. Во-первых, ее можно монтировать для строения, если ни один из участков фундамента бани по длине не превышает 6 м. Во-вторых, как правило, бани строят из древесины, а этот материал (а также ряд других) дает значительную усадку.

Незаглубленный фундамент не обладает достаточной «жесткостью» и вполне вероятно, что в одном или нескольких местах лента может со временем просто лопнуть. Именно поэтому считается, что под баню оптимальным вариантом является основание мелкозаглубленное.

Мы станет утомлять читателя описанием отдельных этапов строительства, а обратим внимание только на некоторые моменты.

При разметке территории нужно учесть требования, которые предъявляются к планировке участков. И в первую очередь – по отстоянию объектов друг от друга, от заборов, дорог и так далее. Подробнее обо всем этом можно узнать здесь.

Долговечность любого сооружения зависит от правильного выбора компонентов, соблюдения методики приготовления и укладки бетонного раствора. Необходимо использовать соответствующую марку цемента, уточнить нужные вид и характеристики заполнителя, оптимальное долевое соотношение ингредиентов для приготовления смеси.

Порядок проведения работ по монтажу фундамента

Подготовка траншеи

Все параметры

Для мелкозаглубленного основания ее глубина примерно 40 – 50 см (с учетом возвышения над землей не менее 30 см). При средней ширине от 40 до 60 см этого для бани вполне достаточно. Эти данные можно использовать для предварительного расчета потребного количества материалов (песок, цемент, заполнитель, арматурный пруток).

Дно покрывается так называемой «подушкой». С этой целью насыпается ровный слой песка крупнозернистого (порядка 30 см), который для большего уплотнения смачивается водой, после чего утрамбовывается вручную. Такая подсыпка равномерно распределяет нагрузки, возникающие из-за подвижек почвы, тем самым обеспечивая целостность всей ленты. По сути, такая «подушка» компенсирует все механические воздействия на фундамент даже на пучинистых грунтах — подробно читайте здесь.

Нужно учесть, что ее ширина должна быть несколько больше монтируемой ленты. Общее превышение – примерно 30 см.

На пучинистых грунтах вместо песка желательно использовать щебенку мелких фракций.

И еще одно замечание. Слишком «высокий» фундамент делать не стоит. Его заглубление определяется исходя из специфики участка. А вот на сколько поднять, решается произвольно. Опытные мастера не рекомендуют делать фундамент с общей высотой более полуметра. Такая конструкция теряет «гибкость», что при повышенных воздействиях грунта может привести к ее разрушению.

Поэтому, если цоколь хочется «приподнять» (например, для оборудования подвала), то лучше это сделать за счет кладки из кирпича, а не дополнительной заливкой бетонного раствора в более высокий каркас. Как вариант, монтаж второй ж/б ленты, с предварительной горизонтальной изоляцией между ними.

Сооружение опалубки

Как правило, для этого используется или доска низкосортная (б/у), или листы фанеры. Исходя из особенностей строительства, для того, чтобы геометрия каркаса не изменялась под тяжестью раствора, применяются такие элементы, как подпорки, клинья и так далее.

Изнутри материал опалубки покрывается изолирующим материалом (толь, рубероид, п/э пленка). Это исключит прилипание раствора к доскам, а также его вытекание через имеющиеся щели.

Армирование

Любая конструкция называется железобетонной, если в ней имеется металлический «скелет». Сам бетон не обладает достаточной прочностью, поэтому следующий шаг – монтаж армирующего каркаса. Как правильно выбрать сечение прутков, особенности конструкции, «вязки» элементов и установки по месту – все это можно узнать по ссылке.

Стоит напомнить, что крайние прутки не должны доходить до поверхности фундамента (с любой ее стороны) ближе 5 см. Это связано с тем, чтобы исключить прямой контакт металла с жидкостью. Во-первых, бетон со временем крошится, и прутки могут оказаться «оголенными». Во-вторых, нельзя не учитывать капиллярное проникновение влаги внутрь структуры материала (бетона).

 Отдельно стоит упомянуть о нецелесообразности использования сварочного аппарата при монтаже армирующего каркаса. Высокая температура деформирует металл, нарушает его структурную целостность. А это влияет на срок эксплуатации всей конструкции.

Заливка раствора

Учитывая общую высоту ленты (а этот показатель, как мы определили, примерно 0,6 м), эта работа проводится в несколько этапов. Нужно понимать, что прочность отвердевшей массы во многом зависит от наличия пустот (воздушных пузырей) в структуре, а скорость просыхания – от степени увлажненности. Поэтому главная задача мастера – «выгнать» из залитого раствора побольше воздуха и воды.

Чтобы это было сделать проще, рекомендуется укладывать слои не более 25 см, после чего производить уплотнение массы. Это можно сделать при помощи арматурного прутка, лома, лопаты – кому как удобнее.

Стоит обратить внимание на то, что перерыв между укладками очередных слоев не должен быть большим. Иначе раствор крепко «схватится», и между ними образуется своеобразный «шов», что негативно скажется на прочности. Поэтому всю работу по его заливке желательно выполнить за день. Это несложно, если учесть небольшие размеры фундамента бани.

Далее очередь дополнительных мероприятий, к которым относятся:

  • гидроизоляция конструкции;
  • утепление (при необходимости);
  • сооружение дренажной системы по периметру (если целесообразно);
  • обустройство отмостки.

На что обратить внимание:

  • Характеристики почвы.
  • Залегание подземных вод.
  • Интенсивность осадков в месте проживания, ориентировочный слой снега в зимний период.
  • Наличие системы дренажа на участке.
  • Материал, из которого возводятся стены (и их высота), тип крыши. Это позволит определить примерную нагрузку на фундамент.

Учет всех этих факторов позволит подобрать оптимальные габариты фундамента и исключить немотивированные финансовые расходы.

Смотрите также