Содержание, карта.

Гидроизоляция сруба от фундамента


Гидроизоляция сруба от фундамента

        Вопрос:

        День добрый, Семёныч! В апреле под Архангельском был срублен небольшой дом из зимнего леса. Использовались в т.ч. тесло и скобель. В июле на моём участке он был собран на мох, который набрали строители в своих северных лесах.         Доверился этим мастерам, которые сказали, что в качестве гидроизоляции между нижним венцом и бетоном достаточно уложить только этот мох. Сейчас же у меня появились серьёзные сомнения. Тем более что, по моему дилетантскому мнению, мха положили не много.         Что скажете? И второй вопрос. Там где будет входная дверь (деревянная), в нижнем венце лежит толстое бревно - 35 см по высоте (в диаметре соответственно ещё больше). По проекту, чтобы порог особо не выступал над чистовым полом, это бревно надо будет срезать сантиметров на 15-20. Можно ли это сделать?

        Касательно качества бревна отмечу, что за 4 месяца усадки не замечено вообще - регулировочные болты ещё не подкручивал, а кровля - сталь. Благодарствую за ответ.

Денис, Москва.

        Ответ:

       Привет, Денис из Москвы!

       Если вспоминать совсем древние времена, то примерно так и делали - когда на фундамент иногда укладывали мох, а потом нижний окладной венец сруба. Тогда в качестве фундамента выступали просто деревянные колоды, предпочтительно из дуба, лиственицы или  очень смолистых хвойных пород. Реже, но и такое бывало, укладывали на валуны.

       Позже стали обрабатывать нижний венец и довольно таки основательно различными антисептиками.

       Еще позже в обязательном порядке между каменными фундаментами и древесиной первого венца прокладывать стали гидроизоляционные материалы (сначала толь, потом рубероид).

       В настоящие времена практически в обязательном порядке используют аналоги рубероида на основе стеклоизолов. Что диктуется физическими понятиями - камень фундамента и древесина имеют совершенно различные свойства по характеру наличия в своем массиве воды. Поэтому их и отделяют друг от друга двумя, а то и тремя слоями какого-нибудь рубемаста или стеклоизола.

Иначе влага из грунта поступает в каменный массив фундамента, а потом из него в древесину.

       Если уж совсем все делать по сверхправильным технологиям, то каменные фундаменты сначала гидроизолируют от грунта путем обмазки и пропитки их праймерами или битумными мастиками, то есть создают по всем их поверхностям защитный слой из продуктов переработки нефти. Потом на них укладывают пару слоев гидроизоляции типа рубемаста. Потом кладут антисептированный нижний венец сруба (иногда с подкладочными досками, тоже антисептированными).

       Так что конечно смотрите сами, но мы своими рабочими коллективами предпочитаем не рисковать и все таки укладывать гидроизоляцию. Понятное дело, это делается перед сборкой сруба. Иначе придется поднимать сруб и подкладывать гидроизоляцию, что далеко не простая проблема. Замучаешься бегать с домкратами вокруг массивного сруба.

       По поводу усадки сруба, то она обязательно еще будет, то, что за 4 месяца она еще не проявилась, говорит о неплохой сборке с соблюдением правильной технологии.

       При установке дверей иногда приходится сталкиваться с проблемами, подобными вашей. Когда диаметр бревна нижнего венца большой и если не врезаться в него, то невозможно установить дверной блок.

       Всякое же нарушение целостности окладного венца снижает конструктивную прочность дома.

       Поступают по двум вариантам - либо все таки врезаются, но не более чем на треть или максимум на половину бревна. Либо бревно оставляют нетронутым, а поднимают пол крыльца и в самом доме путем наращивания балок и половых лаг по высоте с целью уменьшить порожек двери до минимума, чтобы не спотыкаться о него.

       Так что здесь выбор за вами.

       Все. Удачи!

        Другие вопросы по теме срубов:

Замена бревен в срубах

О конопатке срубов

Все о срубах

Срубы и их обслуживание

        Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

Фундаменты

Все вопросы Семенычу по строительству

       Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел - забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Фундамент для сруба: какой выбрать, гидроизоляция

Постройка дома проходит поэтапно. Первым закладывается фундамент. Именно от него зависит насколько прочной и долговечной получится готовая постройка.

Важно понимать: основания срубового, кирпичного или блочного здания различны. Удельный вес древесины ниже, следовательно, давление на фундамент невелико. Основания для срубов классифицируют на: винтовые; свайные; ленточные;

столбчатые.

Каждая основа выделяется конкретными преимуществами. Но не исключаются и недостатки. Выбирая фундамент для срубового дома, необходимо учесть такие факторы: качество грунта, близость грунтовых вод, массу постройки. И, как ни банально, материальные затраты мероприятия.

Плюсы и минусы винтовых, свайных, ленточных и столбчатых фундаментов для срубов

Пучинистый грунт, который способен глубоко промерзнуть, нуждается в установке крепкого сруба. В этом качестве используются столбы из разного материала: от дерева до бетона (фбс). Столбы укрепляются в точках опоры бревенчатого сруба. Плюсы столбчатого фундамента: экономичность; удобен на сложных рельефах; быстрота установки. Минусы: рассчитан на одноэтажные постройки; нельзя монтировать при низких температурах; непригоден на рыхлом грунте. При возведении здания с подвальным помещением фундамент ленточного типа – наилучший вариант. Закладывается он в виде цельного каркаса, который в состоянии удержать габаритное строение. Плюсы ленточной закладки: невысокая стоимость; равномерное распределение веса сруба;

нет необходимости убирать грунт под всем домом.

Минусы: нельзя использовать на пучинистом грунте; большие трудозатраты. Как поставить дом из бруса на болотистых почвах? Ситуацию поможет разрешить фундамент на сваях. Для этого понадобятся опытные мастера и немалые трудозатраты. Оправдывает себя при: резких перепадах рельефа местности; «плывущей» почвы на участке строительства. Минус такого фундамента – возникает потребность в спецтехнике для монтажа. На влажных почвах целесообразно использование винтового фундамента. За основу берется стальная свая. Для удобства вкручивания она имеет винтовой наконечник, а также широкую лопасть. Диаметр сваи рассчитывается в зависимости от сложности и габаритов возводимой конструкции. В пользу винтового фундамента говорят следующие факторы: не требуется выравнивание участка; не нужна гидроизоляция; низкие трудовые затраты; простота и скорость устройства.

Неприятным моментом, минусом свайно-винтового фундамента будет, с течением времени, коррозийное разрушение сваи. Много бед принесет и проседание основы ввиду некачественно проведенной работы.

Оптимальный выбор фундамента для сруба: цена vs качество

При выборе фундамента принципиально важно обратить внимание на такие параметры: состав грунта, нагрузка и площадь строения, рельеф участка. Не стоит забывать и про соотношение цены и качества. Выгодным решением при возведении маленького дома, дачи, будет столбчатый фундамент. Более основательное строение, с перспективой, лучше поставить на ленточном фундаменте. Сумма затрат составит ¼ часть всех расходов. Порадует качество и надежность, а также неплохая возможность устройства подвального помещения либо гаража, цокольного этажа. Трудоемкий, требующий немалых затрат – свайный фундамент. Цена оправдана лишь при наличии ненадежного грунта, где другой вариант закрепить не получится. Винтовой фундамент выгоден экономически: при минимальных затратах получается надежный, сейсмоустойчивый, быстро возводимый остов под дом. Его себестоимость ниже по сравнению с другими видами фундамента на половину.

Независимо от выбранного вида фундамента под сруб четверть расходов уйдет на монтаж. Разумный подход и правильно произведенный расчет позволят сократить расходы не в ущерб качеству. На цену оказывают влияние:

используемый материал; тип и размер возводимой постройки; ширина фундамента; метод монтажа.

Важный момент при проведении работ – гидроизоляция.

Гидроизоляция сруба от фундамента

Качество, прочность и долговечность сруба напрямую зависят от изоляции сруба от фундаментального основания. Пренебрежение на этом этапе стройки влечет такие проблемы, как: сырость; холодный пол; наличие конденсата на стенах подвала;

образование плесени и грибка.

Свайно-ростверковый фундамент

Значительно снизить либо избежать вышеперечисленных проблем поможет гидроизоляция между срубом и фундаментом. Бывает она двух видов: антифильтрационная и антикоррозийная. Первая применяется при установке сруба на почвах с большим содержанием химических элементов. Вторая – защищает непосредственно древесину от гнили. Антикоррозийная гидроизоляции сруба от фундамента предусматривает два способа: обмазочный; клееный. Для обмазочного способа необходима нагретая битумная мастика. Готовый фундамент тщательно промазывается в два-три слоя. Соответственно, начальный слой должен хорошо просохнуть до нанесения следующего. Затем положить сруб, обмазанный аналогичным образом.

При клееном способе в ход идет рубероид. Он нагревается и укладывается между основанием фундамента и нижним венцом сруба. Желательно проложить три таких слоя.

Популярные проекты у нас на сайте

Проект а1 Проект а2 Проект а3

Максимальный срок эксплуатации без ремонтов

Сохранность фундамента для бруса без ремонта зависит от способа сборки и соблюдения технических параметров. Самым долговечным зарекомендовал себя ленточный фундамент. Его «продолжительность жизни» достигает 150 лет.

Столбчатый фундамент прослужит меньше, поэтому он и не рекомендован под жилой сруб, строящийся «на века». В среднем, каменные столбы прослужат 50 лет, кирпичные – 30. Ремонт такого фундамента возможен при помощи опалубки и подливки цементной смеси, что позволит сохранить строение. Стальные винтовые сваи, обработанные против коррозии, простоят до 100 лет. В процессе эксплуатации обязательно надо следить за их состоянием. Несложно периодически проверять зону у поверхности грунта. Ремонт поврежденной сваи возможен путем установки на ее верхнюю часть стальной муфты.

Опытные мастера знают, как залить раствор и установить стальную муфту. Восстановление фундамента проходит без нарушения сруба.

Ленточный фундамент. Выбор и основные правила

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например: http://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/ Или вы можете посмотреть все цены на срубы. Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба. Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

  • Вологда (911) 502-03-67
  • Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Оставить комментарий

С этим материалом читали еще:

Забыли гидроизолировать сруб от фундамента

        Вопрос:

        При строительстве дома не сделали гидроизоляцию между фундаментом (ленточный армированный бетон) и срубом из бревен (лиственница диаметр 35 см ). Как исправить допущенную ошибку и необходимо ли это.

        Подскажите. Грунт на участке песок сухо. Заранее благодарю. Не сделали гидроизоляцию между фундаментом и срубом из бревен.

Виктор, Чита.

        Ответ:

        Привет, Виктор из Читы!

        По классике жанра такие ошибки недопустимы. Между камнем и деревом должна быть гидроизоляция.

        Возможно, что у вас редкое исключение, так как при очень сухих песчаных грунтах и древесине сруба из лиственницы процесс старения нижнего венца будет очень длительным. А так влага из грунта в любом случае будет через бетон поступать в массив лиственницы.

        В старину часто делали первые венцы срубов из долгоиграющих пород деревьев. Чаще всего это был дуб, лиственница, и даже осина. Иногда монтаж дополняли подкладкой бересты под нижний венец, порой бревна нижнего, да и не только его, но и вышележащих бревен полностью опускали в антисептированные растворы.

        И другой гидроизоляции не было.

        Поскольку интересуюсь подобными вещами как строитель, то могу сказать, что некоторые сооружения (в основном церковного назначения) простояли в аналогичных вашему случаю условиях по несколько сотен лет и пока еще продолжают стоять. Хотя осиновые венцы я бы заменил уже сейчас. Дубовые венцы, как и лиственные ведут себя по разному, скорее всего это зависит от количества попадающей в них воды.

        Тем не менее обычно сруб приподнимают постепенно по всему периметру с помощью домкратов и подкладывают как минимум пару слоев какой либо гидроизоляции таким образом, чтобы не было контакта дерево - камень. Делать это не так уж и сложно, поскольку подъем минимальный, буквально на сантиметр, что бывает достаточным для подсовывания гидроизоляции.

        Так что лучше подложить гидроизоляцию таким образом и о проблеме забыть.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме срубов:

Замена бревен в срубах

О конопатке срубов

Все о срубах

Срубы и их обслуживание

        Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

Фундаменты

Все вопросы Семенычу по строительству

       Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел - забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Как выполняется гидроизоляция в деревянном доме

Основным отличием современной деревянной архитектуры от её классической версии является активное применение различных технологий по защите древесины от воздействия влаги. В связи с чем, гидроизоляция в деревянном доме сегодня входит в обязательный набор операций, потребность в которых возникает на всех этапах эксплуатации здания.

Надо сказать, что количество способов химической и механической защиты сруба от разрушительного воздействия влаги так велико, что первая проблема, с которой сталкивается начинающий строитель – это выбор методики защиты и согласование её с техническими особенностями того или иного элемента здания.

Лучший способ избежать проблем на данном этапе – обратиться к профессионалам, но если обстоятельства всё же вынуждают делать влагоизоляцию самостоятельно, то рекомендуем сначала ознакомиться с информацией, собранной в данном обзоре.

Когда необходима дополнительная защита от влаги?

Существует несколько ситуаций, когда деревянные элементы бревенчатого или брусового дома нуждаются в дополнительной защите от влажности. Более того, под гидроизоляцией в деревянной архитектуре понимаются, порой, совершенно разные технологии.

Но прежде, чем рассмотреть каждую из них, напомним, что дерево по своей природе - пористый материал, способный впитывать и отдавать влагу. Если не принимать никаких мер, то данная особенность приводит к нескольким неприятным последствиям:

  • изменению линейных и объёмных размеров, а также к растрескиванию брёвен;
  • снижению устойчивости к биологическому поражению (плесень, грибок, гниение, жучки древоточцы и др.);
  • снижению механической прочности.

В подавляющем большинстве случаев необходимость капитального ремонта срубов из брёвен и бруса вызвана как раз высокой восприимчивостью древесины к воздействию влаги.

В связи с чем, практически любой проект деревянного дома сегодня сопровождается подробным планированием мероприятий по дополнительной герметизации и влагоизоляции наиболее ответственных элементов строительной конструкции.

По большому счёту, дополнительной обработке должны подвергаться все деревянные детали, контактирующие с наружной средой или используемые в помещениях с большими перепадами влажности (ванные комнаты, бани и сауны, бассейны). Но так как тотальная обработка всех брёвен и досок слишком дорога, то данную методику применяют направленно, для ограниченного числа строительных узлов дома.

Рассмотрим, какие элементы домов из дерева более всего нуждаются в дополнительной влагоизоляции, и какие материалы необходимы для её проведения.

Основание сруба

Одно из самых неприятных событий, которое может произойти с деревянным домом – это разрушение нижних венцов сруба.

Убитые брёвна

Как правило, такому разрушению подвержены те брёвна, которые расположены в затенённых местах, или дома, в которых на этапе строительства не было уделено должного внимания гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Если вовремя не принять меры, то одно-два сгнивших бревна в один «не прекрасный» момент могут резко просесть, вызвав перекос окон и дверей, причём нередко с поломкой стеклопакетов.

Заменить сгнившие венцы можно, но для этого необходимо выполнить объём работ, сопоставимый с постройкой нового сруба.

Чтобы избежать всех этих проблем, достаточно вовремя выполнить защитную обработку брёвен, уложенных в два нижних венца.

Гидроизоляция мастикой нижних венцов

Защита такого рода может быть выполнена следующими способами:

  • антисептическая пропитка (чаще всего нижние венцы разрушаются по биологическим причинам);
  • масляная пропитка, в несколько раз снижающая зависимость от влажности;
  • нанесение покрытия из битумных мастик (экстремальный вариант для тех случаев, когда надёжность важнее красоты).

За исключением антисептика, наносить подобные влагозащитные покрытия желательно после завершения периода основной усадки сруба.

Последовательность обработки должна содержать этапы предварительной подготовки древесины, снижающие до минимума риск развития плесени или грибка под защитным покрытием.

Специалисты нашей компании выполняют данную операцию с предварительной шлифовкой брёвен, что полностью исключает риск повторного заражения древесины.

Необходимо отметить, что мастики, используемые для защиты венцов, разделяют на две категории:

Под холодными подразумевают те составы, для нанесения которых используют различного рода растворители. Главная особенность их применения – вредные испарения, сопровождающие полимеризация.

Горячими мастиками называют битумные смеси, нанесение которых сопровождается предварительным нагревом.

Торцы брёвен

Если говорить о влагозащищённости деревянного дома, особое внимание следует уделить торцам брёвен, поскольку именно в этом направлении проникновение влаги в древесину происходит особенно интенсивно.

Незащищённые торцы опасны тем, что приводят к растрескиванию и даже к продольной деформации брёвен (из-за разной скорости выхода влаги в продольном и поперечном направлениях).

Надо сказать, что данная уязвимость домов из дерева была замечена очень давно, поэтому в «техпроцесс» сборки сруба всегда включались операции по закупориванию торцов тем или иным способом.

В минимальном варианте торец бревна отёсывался топором в поперечном направлении, что создавало достаточно эффективную смолисто-волоконную герметизацию. В максимальном – все торцы покрывались воском или известковыми составами.

Сегодня такую герметизацию выполняют специальными бесцветными составами, создающими надёжную паропроницаемую плёнку (например, REMMERS Induline SW-910).

Технология нанесения подобных герметиков проста:

  • шлифовка защищаемой поверхности;
  • удаление пыли, просушка;
  • нанесение кистью или пульверизатором (грунтовать не надо).

Защитные составы данного типа могут применяться и для других поверхностей (не только для торцов).

Несмотря на технологическую простоту, выполнять торцевую герметизацию следует с учётом типа древесины, степени её старения, а также «с оглядкой» на признаки заражения грибком или плесенью, поэтому для оптимального выбора материалов и методики нанесения рекомендуем обратиться в технический отдел нашей компании.

Наружная сторона стен

Было и стало, сайдинг

Нормальный, хорошо срубленный дом из бруса или брёвен не нуждается в дополнительной теплозащите или гидроизоляции. Необходимость в герметизации стен обычно возникает тогда, когда строение уже старое, с большим количеством щелей и зазоров.

В таких случаях выгодней утеплить дом с отделкой под сайдинг, чем постоянно заниматься конопаткой щелей.

Наиболее универсальная методика утепления подразумевает следующие действия:

  • монтаж каркаса;
  • укладка утеплителя в комбинации с пароизоляцией и гидроизоляцией;
  • обшивка сайдингом.

В данном случае используется рулонная гидроизоляция, укладываемая поверх утепляющего материала.

Обратите внимание, что для нормального функционирования плёночной гидрозащиты, между мембраной и сайдингом должен оставаться небольшой вентиляционный зазор.

В некоторых случаях необходимость в дополнительной гидроизоляции стен в домах из бруса или брёвен может возникнуть и в относительно новых зданиях (например, если они расположены в дождливых климатических районах с сильной ветровой нагрузкой на стены).

Проявляется это тем, что во время дождя стены внутри помещения «плачут», несмотря на нормальное состояние конопатки.

Полимерный шов

Существует несколько решений данной проблемы:

  • пропитка существующей конопатки гидрофобными составами, выполняемая без замены уплотнителя (производится снаружи стен);
  • установка полимерного варианта межвенцового уплотнителя, верхний слой которого обеспечивает практически полную герметизацию стены.

Выбор оптимального способа гидроизоляции стен необходимо производить с учётом таких факторов, как состояние брёвен, степени их усушки, а также составов, применявшихся ранее для покраски или пропитки.

Во избежание ошибок, выполнение таких работ рекомендуем поручать только квалифицированным специалистам. Более детальную консультацию по выбору технологии гидроизоляции для конкретного состояния сруба можно получить в нашем техническом отделе.

Полы

Конструкция полов на первом этаже деревянных домов всегда предполагает обустройство многослойной теплозащиты.

Ключевым компонентом такой теплозащиты является гидроизоляция, создание которой может быть выполнено несколькими способами:

  1. Заливкой полимерного герметизирующего состава (например, пенополиуретана или жидкой резины).
  2. Засыпкой в полости между лагами керамзита или аналогичного материала, поглощающего влагу (засыпной способ).
  3. В виде укладки рулонных гидрозащитных материалов (метод оклеивания).
  4. И с помощью окраски специальными видами мастик или красок.

Наиболее простым является последний способ, для реализации которого достаточно кисти или валика.

В качестве защитных составов могут использоваться:

  • комбинированные мастики на основе полимеров (могут сочетаться с цементом);
  • «горячие» и «холодные» битумные составы;
  • силиконовые эмульсии и пасты.

Оклеечный способ, применительно к деревянным домам, заключается в укладке рулонных материалов с последующей герметизацией стыков.

Обратите внимание, что при использовании гидроизолирующих лент необходимо строго соблюдать направление пропуска влаги.

Гидроизоляция в банях и душевых

Значительно более сложные работы необходимо выполнить при обустройстве полов в банях и душевых.

Поскольку интерьер в таких помещениях, как правило, такой же, как и в каменных домах (кафель, зеркала, стекло), то помимо гидрозащиты необходимо позаботиться и о силовой основе для пола.

Отличительной особенностью гидроизоляции в таких помещениях является то, что изолируется не только пол, но и стены, причём нижняя часть покрытия выполняется в виде своеобразного поддона, пересекающегося внахлёст с защитным покрытием стен.

Гидроизоляция схематично

В общем случае, гидроизоляция для помещений с повышенной влажностью состоит из следующих элементов:

  1. Черновой деревянный пол (полноценная силовая основа).
  2. Полимерная армированная изолирующая мембрана.
  3. Цементно-песчаная стяжка.
  4. Керамическая плитка.
  5. Полиуретановый герметик для герметизации стыков между вертикальными и горизонтальными панелями кафеля.

Все деревянные элементы, непосредственно контактирующие с влажной средой помещений, желательно обработать влагозащитными пропитками.

Несколько общих правил

Состав гидроизоляции

Завершая обзор о гидроизоляции в деревянном доме, отдельно подчеркнём важность соблюдения следующих универсальных правил:

  • любое защитное покрытие должно наноситься на предварительно очищенную поверхность и только после того, как будет подтверждено, что удалены или купированы все очаги развития плесени или грибка;
  • если на обрабатываемых брёвнах есть глубокие трещины, то начинать работу надо с выравнивания поверхности. Окрашивание или пропитка выполняются только после полной полимеризации шпаклёвки;
  • все виды работ по гидроизоляции (особенно наружные) следует выполнять в тёплое и сухое время года;
  • при укладке пароизолирующих и гидрозащитных мембран крайне важно соблюдать их направленность (всегда есть лицевая сторона и это отмечено на самой ленте, а также в сопроводительной документации).

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на все виды механической и химической обработки срубов, включая гидроизоляцию полов, стен и опорных венцов в бревенчатых и брусовых домах. Уточнить особенности сотрудничества и заказать разработку детального плана работ можно через удобный для вас канал связи, из числа опубликованных на странице «Контакты».


Смотрите также