Как армировать фундамент для дома
Как армировать ленточный фундамент своими руками: инструкция
Содержание статьи
Армирование ленточного фундамента – процедура обязательная, без выполнения которой невозможно гарантировать качественное возведение будущей постройки. Работа по армированию фундамента очень важна, но в исполнении не очень сложна и если разобраться во всех тонкостях и нюансах, то сделать ее можно без проблем своими руками.
Материалы и инструмент
Для армирования ленточного фундамента используют, как стальные пруты, так и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на стальных прутах (как выбрать стальную арматуру читайте тут), потому как стеклопластик во – первых дорогое удовольствие, во – вторых его очень редко применяют для загородного домостроения по ряду причин.
Итак, с этим разобрались идем дальше, для работы нам нужно приобрести:
| Материал | Параметры |
| Рабочая арматура | Диаметром 12мм. |
| Конструктивная арматура | Диаметром 8мм. |
| Вязальная проволока | Предназначенная для армирования |
| Цемент | Марки М – 250, 300. |
| Песок | Средней фракции |
Из инструментов подготовим:
- Емкость для замешивания бетона или бетономешалку;
- Строительный миксер;
- Болгарку;
- Лопату;
- Плоскогубцы;
- Перчатки.
Подготовительные работы
Первое: Нужно рассчитать и приобрести арматуру и вязальную проволоку. В расчете необходимого количества арматуры нет ничего сложного. Горизонтальные направляющие, для которых используется арматура 12мм, обычно укладывается с шагом 30 - 60 см. Поперечные и вертикальные секций формируются арматурой 8мм, с шагом 40 – 70см. Зная эти данные очень легко прикинуть сколько погонных метров арматуры необходимо купить именно для ваших целей, плюс берите небольшой задел и приобретайте на 10% больше чем вам надо.
Важно: Для ленты высотой меньше 90 см обычно используется двухрядный каркас, при высоте более 90 см вяжется трех и более ярусный каркас.
Насчет вязальной проволоки все еще проще, ее на каждое соединение уходит примерно 25 – 30см.
Второе: После того, как материал доставили на место строительства, его нужно тщательно осмотреть и очистить от грязи и ржавчины. Многие данной операцией пренебрегают, но нужно помнить, что посторонние «включения» могут хоть несущественно, а все же ухудшить рабочие характеристики бетона.
Пошаговая инструкция по армированию ленточного фундамента
Шаг 1: Формируем бетонное основание. Для этого на дно траншеи, толщиной 20 -30 см насыпаем песок, трамбуем его и заливаем бетоном слоем 5 – 10см. Так мы защитим нижнюю арматуру от появления коррозии.
Совет: в целях экономии можно не «заморачиваться» с заливкой «подошвы», а гидроизолировать траншею обыкновенной плотной полиэтиленовой пленкой.
Шаг 2: Устанавливаем опалубку. На этом этапе останавливаться не будем потому, как у нас есть статья на тему «как поставить опалубку для фундамента», где все подробнейше расписано.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
Шаг 3: Начинаем вязать арматуру. Проделать данную работу можно, как непосредственно в траншее, так и рядом с ней. Удобнее конечно же связать отдельные секции недалеко от места монтажа, а потом установить их в положенное место. Общая схема будет следующей.
Важно: Сварку для соединения арматуры между собой применять крайне не рекомендуется, при таком способе крепления места стыков очень быстро начнут ржаветь.
Сборку конструкции следует начинать с нижних поперечных прутов (8мм), их выкладываем с шагом не более 80см друг от друга. Затем на них продольно укладываем рабочую арматуру (12мм), расстояние между продольными прутами не должно превышать 40 см, если же оно больше 40 см, то добавляем в конструкцию еще один стержень. Места соединений поперечных и продольных прутьев закрепляем вязальной проволокой.
Итак, ранее мы сформировали нижний уровень каркаса, далее следует закрепить вертикальные перемычки (8мм). Делается это так – в местах соприкосновения продольных и поперечных прутьев арматуры устанавливаем вертикально еще один прут и связываем его проволокой с основной конструкцией, таким образом производим монтаж всех необходимых вертикальных элементов.
Важно: Будьте внимательны и при установке следите чтобы вертикальная арматура была закреплена по отношению к продольной четко под 90 градусов.
Следующим этапом сборки каркаса будет установка верхних поперечных и продольных прутьев. Все действия те – же, к вертикально закрепленной арматуре с помощью вязальной проволоки с перехлестом по краям не менее 20см, крепим сначала поперечные, а затем продольные элементы арматуры.
Способом, описанным выше собираем необходимое количество секций, устанавливаем их в траншею если сборка проводилась не в ней и с помощью дистансеров жестко закрепляем каркас по отношению к опалубке, зазор между ними оставляем в 3 -5 см.
Основная часть работ на этом закончена, но остался самый важный этап, армирование ленточного фундамента по углам.
Шаг 4: Крепление арматуры по углам. Здесь нужно быть предельно внимательными и сделать работу максимально качественно, потому как углы фундамента принимают на себя наибольшее концентрированное напряжение. Для армирования фундамента по углам применяют П или Г- образные техники усиления. Как правильно сделать данную работу смотрите ниже.
Для прямых углов:
Для углов больше 160 градусов:
Ну и перекрестия армируются так:
Все на этом работа закончена, удачного вам строительства.
Видео:
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
Как выполнить армирование ленточного фундамента
Армирование ленточного фундамента - необходимость армирования, подготовительные работы, выбор арматуры для ленточного фундамента, этапы армирования ленточного фундамента
В ходе эксплуатации фундамент бани всё время подвержен самым различным нагрузкам, начиная весом дома, заканчивая движением грунтов и морозным пучением. Нижняя часть парной периодически испытывает нагрузку на растяжение, верхняя её часть – на сжатие. Имеются ещё силы морозного пучения, которые способны превысить давление на почву, на коей стоит дом, и вызвать значительное растяжение ленточного фундамента. Неверное армирование его в своё время приведет неизменно к разрушению нулевого уровня, а затем и стен бани. Поэтому к данному на первый взгляд незатейливому процессу – армированию плиты фундамента, ленты либо столба, подходить надо предельно серьёзно.
Фундамент будет прочным, если будет прочным металл в железобетонных конструкциях. За счёт своей технологии фундаменты ленточные очень прочны, они допускают строительство монолитных домов сложнейшей конфигурации. Располагая бетонным вибратором, можно получить предельно крепкий фундамент. Вне зависимости от толщины стены дома, надо учитывать ширину фундамента.
Подготовительные к армированию работы — это расчистка территории под строительство. Надо по периметру фундамента вырыть траншею. Эту работу можно выполнить вручную либо специальной техникой. Чтоб стены были ровные, устанавливается опалубка. Каркасная арматура монтируется вместе с опалубкой. Потом заливается бетон слоями, проводится гидроизоляция с помощью битумных мастик и рубероида.
Армировать фундамент можно самостоятельно, собственными руками. Однако следует не забыть, что после выполнения гидроизоляции фундамента надо завалить песком пазухи фундамента. Для холодных климатических зон желательно утепление ленточного фундамента. Можно его попросту обклеить пенополистиролом. Правильное армирование позволит подобному фундаменту простоять множество лет. О сборных фундаментах такое сказать нельзя, максимальный срок их службы — 75 лет, а ремонт надо делать каждых 10 лет. Из видов фундамента, существующих для строительства дома либо дачи, постройка именно ленточного фундамента крайне популярна в частном домостроении.
При приобретении арматуры для ленточного фундамента необходимо обращать внимание на обозначение её:
- Индекс С показывает, что арматурный прокат является свариваемым.
- Индекс К значит, что арматура устойчива к коррозионному растрескиванию, иногда возникающему под напряжением.
Если хоть одного из данных индексов нет, то арматура не подходит для фундамента.
Кстати, для сваривания каркасов из стержней диаметром 12 мм вследствие трудоёмкости процесса сварка электродуговая не применяется, к тому же, стержни очень легко пережечь. Также дуговая сварка неприменима для арматуры классов А-III и 35ГС.
Величина нахлестка составляет 30 диаметров арматуры. Установлена должна быть она таким образом, чтоб не касалась опалубки – расстояние от плоскости опалубки до арматуры называют защитным слоем. Он и предохраняет арматуру от температурных и атмосферных влияний и коррозии.
Процесс армирования фундамента
При экономии на арматуре выйдет некачественным армирование фундамента, баня зимой непременно даст трещины. При этом вначале сам «халтурный» фундамент пойдёт выше, а потом и разрыв. В результате выйдет сквозная трещина, которая будет через всю баню, от низа до верха – оттуда будет слышаться свист, её придется ежегодно заделывать и замазывать. С годами будет расширяться эта трещина. Потому в данном вопросе также опытные строители неукоснительно придерживаются СНиП, в котором правила армирования фундаментов прописаны довольно подробно.
Как армировать ступеньки лестницы
Отнюдь не любой участок для строительства бани может быть идеально выровненным и подготовленным к строительству. В данном случае строят так называемые ступеньки, для которых имеется собственная схема армирования фундамента, имеющего перепады высоты.
Итак, желательно продлить усиление ступенек от уступа на метр. Далее, в уровне верхнего пояса, а также в верхней части подошвы надо уложить пруты арматуры до 2-х м в длину – с центром над уступом. Наконец, установить поперечную арматуру за 1 м от уступа, с 1,5 м шагом.
Как армировать углы фундамента
Почему это столь важно? Угол железобетонного фундамента всегда служит местом концентрации напряжений. Именно тут арматура более всего подвержена разнонаправленным напряжениям сжатия и растяжения и, когда схема армирования ленточного фундамента неправильная, такие напряжения будут не по силам стальным стрежням арматуры.
В частности, когда в углу ленточного фундамента находится разрывная арматура либо она соединена неправильно, без передачи усилий от одного стержня к другому, монолитный ленточный фундамент не будет представлять собою единую жёсткую раму, а будет набором отдельных балок. В итоге в углах фундамента появятся трещины, отколы, расслоение бетона.
Наиболее серьёзные последствия при возведении нулевого уровня возникают именно тогда, когда армирование ленточного фундамента было выполнено с грубыми ошибками. Среди строителей даже бытует убеждение, что вязка арматуры необходима для фиксирования скелета заливаемого фундамента — его итоговая прочность от неё зависит мало, некоторые строители рекомендуют именно вязать арматуру, а не варить – ведь вследствие пучения почвы влияют на сам фундамент различные силы, а арматура может хоть незаметно для глаз, но двигаться.
Есть мнение, что, когда она сварена вся наглухо, то остаётся лишь надеяться на спокойствие почвы, иначе трещин не избежать. Но, по мнению более учёных мужей, если армировать лишь перекрестием концов арматуры, связывая их вязальной проволокой, это чревато отколами слоёв фундамента по ширине, а также трещинами углов.
При этом некоторые советские изобретатели тоже полагают, что производить армирование монолитного фундамента допустимо исключительно «свободным перекрещиванием». Нынче опытные строители уверены, что делать всё надо лишь по правильным схемам. Армирование углов – это анкеровка, закрепление арматуры посредством отогнутых элементов, а также связь зон различных напряжений в углу фундамента, точнее, связь наружного слоя бетонной ленты с внутренним слоем её. Так связываются лишь верхние стержни арматуры, она сама выставляется исключительно у внешних прутов, а внутренние стержни в углу действительно пересекаются свободно. В зоне же угловой анкеровки поперечную арматуру ставят ровно вдвое чаще, чем рекомендуется для ленточного фундамента. Можно вычислять это по следующей формуле – 1/2 и 3/4 высоты сечения фундамента, однако в итоге должно выйти не больше 25 см.
Поэтому стыки арматуры проволокой связывать можно, однако лишь с целью закрепления их перед сваркой. А сразу после приготовления каркаса надо тщательно эти стыки проварить, однако не заварить ни в коем случае вот так. Так выполняется армирование фундаментов и столбчатого, и ленточного, и плиточного.
На этом всё – можно далее строить опалубку и залить фундамент. При этом, когда ленточный фундамент – цельный, его заливать нужно в один день.
Мне нравится!2 Мне не нравится!0
Все, что нужно знать про армирование ленточного фундамента: расчет и вязка арматуры
Основная масса ленточного фундамента состоит из бетона – факт, который известен всем, даже людям далеким от строительства. Но для того, чтобы основа здания была надежной и долговечной, более полутора веков назад его стали армировать – делать каркас из стальных прутьев, которые повышают прочность и другие эксплуатационные характеристики фундамента. Железобетонные конструкции представляют собой композитное изделие, способное выдерживать различные нагрузки, которые имеют место даже для построенных объектов.
Для чего необходимо армирование
Фундамент очень часто испытывает неравномерную нагрузку, вызванную либо неоднородностью грунта, на котором он возведен, либо существенным различием по массе отдельных частей возведенного на нем сооружения. В этом случае бетон противостоит сжатию конструкции, а металл – ее растяжению. Кстати, именно в зоне растяжения чаще всего наблюдаются трещины, вот почему так важно проводить армирование ленточного фундамента.
Используемые материалы
Все, что необходимо для полноценного армирования– арматура, представляющая собой стальные пруты различного диаметра. При возведении частных объектов загородной недвижимости обычно используют арматуру диаметром от 6-8 мм до 10-14 мм. Для возведения арматурного каркаса (соединения всех прутьев в единую конструкцию) используют проволоку для вязки арматуры, которую лучше всего осуществлять при помощи специального крючка.
Расчет арматуры
При расчете арматуры нужно учитывать следующее:
- продольные элементы каркаса воспринимают наибольшие нагрузки, поэтому для них нужно использовать ребристую арматуру 10-14 мм, в зависимости от качественных показателей грунта (чем больше различаются его характеристика по периметру возводимого фундамента, тем больший диаметр арматуры). Ребристые пруты позволяют достичь максимального сцепления с бетоном;
- арматура, укладываемая вдоль периметра, должна отступать от дна траншеи, стенок опалубки и верхней части будущего основания не менее чем на 50 мм. Это позволит скрыть стальные прутья в массе бетона, обезопасив их от коррозии. В то же время нужно учитывать, что максимальная зона растяжения фундамента находится на его поверхности, поэтому не стоит слишком сильно углублять арматуру в бетонный массив;
- исходя из предыдущей рекомендации, для фундамента с шириной ленты в 400 мм расстояние между продольными прутками в одной горизонтальной плоскости составит 300 мм, в вертикальной – от 100 до 300 мм в зависимости от глубины фундамента, величины будущей нагрузки на основание, а также состава грунта, на котором он возводится;
- в качестве поперечных и вертикальных элементов каркаса можно использовать гладкие прутки диаметром 6-8 мм, т.к. они воспринимают значительно меньшую нагрузку, чем продольные, и при этом дешевле;
- расстояние, как между поперечными, так и между вертикальными элементами арматуры выдерживается в районе 100-300 мм. Иногда допускается увеличить их до 500 мм.
Подсчитав количество прутков одной длины, и умножив его на величину длины несложно провести достаточно точный расчет арматуры для ленточного фундамента.
Технология армирования
Учитывая то, что в большинстве случаев ширина полосы ленточного фундамента не превышает 400 мм, а глубина – 1200 мм, рекомендуется использовать три пары продольно ориентированных прутьев арматуры диаметром 10-14 мм, которые, в свою очередь соединяются между собой 8 мм арматурой. Правильная технология армирования подразумевает создание стального каркаса, ширина которого как минимум вдвое меньше высоты. Учитывая большую длину и сопоставимо малую ширину полосы фундамента, она подвержена продольным растяжениям в большей степени, нежели поперечным. Поэтому можно вполне обоснованно сделать вывод: в 90% случаев вертикальные и поперечные элементы каркаса – всего лишь конструктивные элементы, основное назначение которых состоит в создании его формы. Именно по этой причине на них можно неплохо сэкономить.
Один из самых проблематичных участков каркаса фундамента – его углы. Дело в том, что оптимальный вариант подразумевает армирование углов гнутыми прутьями арматуры, соединяющие две соседних части каркаса. Впрочем, многие строители предпочитают не усложнять себе жизнь и укладывают арматуру под прямым углом друг к другу – плохих отзывов о работе возведенных таким образом фундаментов пока не наблюдается.
Вязка арматуры
Если площадь будущего фундамента велика, вам придется немало потрудиться над созданием каркаса. Оптимальный вариант связи всех элементов – использование проволоки для вязки арматуры и специального крючка. Последний представляет собой незамысловатый инструмент, который можно приобрести за 100-200 рублей в любом строительном магазине.
Обычно при вязке арматуры используют кусок проволоки длиной 30 см. Перед скручиванием ее складывают вдвое и, вдев петлю в крюк, оборачивают свободные два конца проволоки по диагонали крестовины. После этого концы проволоки заводят в крюк для вязки арматуры, который впоследствии проворачивают до создания полноценного соединения.
Впрочем, можно найти и более удобный вариант вязки, например, воспользовавшись специальными насадками на шуруповерт или электрическими крючками – процесс пойдет гораздо быстрее. Соединять прутья сваркой не рекомендуется, но многие строительные компании пренебрегают этим советом в силу простоты технологии изготовления каркаса для фундамента. Если хотите варить арматуру перед покупкой стальных прутков, обязательно проконсультируйтесь с продавцом – выдерживает ли данная продукция сварку и не теряет ли свои свойства?
Когда каркас готов, можно приступать к следующему этапу!
(Пока оценок нет) Загрузка...Как правильно армировать ленточный фундамент
Монолитный армированный фундамент – ленточный – наибольшее распространение получил в малоэтажном строительстве. При кажущейся простоте его параметры прописаны в довольно объёмном СНиП 52-01-2003. И это совершенно оправдано: от надёжности опоры зависит жизненный цикл самого здания.
При соблюдении требований строительных норм, использовании качественных материалов и надёжных инструментов, самостоятельное армирование и заливка первой несущей конструкции под будущее жилище вполне по силам человеку, имеющему понятие о строительных технологиях.
Прежде всего, необходимо иметь рабочую документацию на здание. Размеры монолита, места устройства в нём проходов для коммуникаций правильно задаются именно там. Необходимы инструменты для земляных работ, плотницкие для устройства опалубки, водяной уровень, отвесы, мастерки. Несколько рулеток. Из электроинструмента понадобятся угловая шлифовальная машинка, дрель-шуруповёрт, дисковая пила. При большом объёме работ очень желателен вибратор любой конструкции: качественное уплотнение бетона обязательно! Для вязки проволоки – специальный крючок.
Из материалов потребуется:
- арматура круглая и рифлёная;
- вязальная проволока;
- доска обрезная;
- деревянный брусок;
- гвозди, шурупы-саморезы;
- шнуры и отрезки арматуры для разметки;
- материалы для гидроизоляции основания и стен опалубки фундамента;
- песок для подсыпки.
Предпочтительнее использовать бетон заводского приготовления, но подойдёт и приготовленный на месте. В этом случае понадобятся соответствующие инструменты, ёмкости, расходные материалы.
Для самостоятельного армирования правильно будет применить периодическую и гладкую металлическую арматуру классов А I, А II. Арматура из композитных материалов в не напряжённых бетонных конструкциях не используется.
Расчёт необходимого количества арматуры начинается с определения веса конструкции, которая будет на него опираться, и динамики грунтов. Ширина ленточного бетонного фундамента должна быть больше толщины будущей стены минимум на 10 см. Также следует учесть, что наилучшая форма в поперечном сечении – трапеция, и в особо ответственных случаях следует о ней подумать.
Снизить поперечные нагрузки позволяет двукратное превышение высоты ленточного основания над шириной. Продольные нагрузки лучше выдерживает периодическая арматура: за счёт рифлей площадь контакта металла с бетоном увеличивается. Минимальный расход арматуры достигается при использовании четырёх продольных стержней, формирующих каркас, вертикальных и поперечных стержней согласно СНиП.
Поперечные и вертикальные стержни (или хомуты) должны иметь диаметр не менее 6 мм. На практике эта величина определяется проектом, так как зависит от нагрузки. Заметим, что прежде, чем армировать каркас, все металлические элементы правильно будет очистить от земли, масел, краски и отслаивающейся ржавчины (ржавчина не отслаивающаяся усиливает сцепление металла с бетоном). Очистку производят проволочной щёткой и газовой горелкой.
Расчёт армирования
Предварительный расчёт арматуры можно сделать при помощи многочисленных калькуляторов, имеющихся в сети. Они разработаны на основе указанного выше СНиПа, выдают абсолютно всю необходимую информацию по заданным параметрам. От диаметра арматуры до шага хомутов и величины нахлёста при соединении стержней. Таких расчётов надо будет сделать несколько. Обязательно учесть условия, при которых будет работать ваш ленточный монолит.
Основные правила позволят залить фундамент для здания надёжно, на десятилетия.
- Диаметр продольных, рабочих арматурных элементов – от 12 мм.
- СНиП определяет, что сумма диаметров всех стержней должен быть примерно равным 0,1% площади сечения ленточного основания. Минимальное количество продольных элементов – 4. При большой высоте ленты используется 6 и более продольных стержней.
- Вертикальные и поперечные элементы, придающие конструкции жёсткость, рекомендуется выполнять из одного отрезка арматуры, выгнув его в форме рамки (так называемый хомут).
- Соединение отдельных элементов в каркас осуществляется свариванием или связыванием специальной проволокой диаметром 0,8 – 3 мм.
- Укладка каркаса производится только на подготовленную подушку.
- Металлические элементы каркаса должны быть скрыты в бетонной массе на глубину не менее (но и не более) 30 – 40 мм при забетонированной подошве. Если подошва песчаная, толщина в этом месте должна составлять 70 мм.
- Длина нахлёста или перепуска при соединении арматуры должна быть не менее 50 диаметров такого элемента при использовании вязальной проволоки.
- Расстояние между хомутами или вертикальными и поперечными стержнями в местах поворотов и примыканий не должно быть более 200 мм, на прямых участках – не больше половины высоты будущей основы.
Схемы армирования
Типичные схемы армирования с Г и П-образными усилениями
Наиболее ответственные узлы ленточного фундамента – пересечения, примыкания и углы. Именно здесь чаще всего возникают трещины и просадки.
При армировании угла или примыкания внутренние и наружные рабочие стержни сгибаются так, чтобы длина анкеровки составляла не менее 35-50 d стержня.
Крепятся внешние и внутренние Г-образные отгибы – лапки, к наружным рабочим элементам арматурного каркаса. В особо сложных условиях используются дополнительные поперечные хомуты. Также правильно будет применить Г — или П — образные усиления.
Соединение изготовленных элементов в каркас осуществляется 2 способами: сваркой и вязанием. Для сварки необходимо иметь специальное оборудование, электроэнергию, специальную арматуру, рабочее место и профессионала — сварщика.
Для вязания нужен простой или винтовой крючок, проволока из расчёта 0,3 м на связывание одного пересечения. Работа не требует квалификации.
Каркас фундамента можно армировать 2 основными способами.
- Соединением заранее нарезанных в размер поперечных и вертикальных стержней с продольными элементами. Производится армирование непосредственно в траншее, где будет заливаться ленточный базис здания.
- Изготовление на несложной оснастке замкнутых прямоугольных рамок – хомутов, расположение их в траншее с последующим заведением внутрь всех элементов продольных ярусов.
Второй способ намного технологичнее и надёжнее, так как количество отдельных элементов каркаса сокращается в три раза. Это существенно повышает его жёсткость. Холодное сгибание арматуры на углы не более 90° допускается СНиПами.
Все работы проводятся в готовой опалубке, по устроенной подушке: песочной, щебёночной, бетонной. Опалубка и подушка закрываются гидроизолирующими материалами. На дне устанавливается дистанция (в этой роли хороши подрозетники), которая обеспечит правильное расстояние между бетоном и каркасом.
Собранная конструкция должна быть жёстко закреплена в траншее. Если армирование производилось в опалубке, то это решаемая задача. Если же роль боковой поверхности выполняет грунт, выдержать необходимые расстояния от поверхности бетона до арматуры практически не реально. Трамбование бетона обязательно приведёт к перекосам ленточного фундамента и перераспределению нагрузок, тех, которые должен был взять на себя арматурный каркас.
Именно здесь и кроются будущие проблемы, решение которых потребует на порядок больших средств, чем изготовление или аренда опалубки.
Практически любой фундамент на основе бетона требует дополнительного усиления. И ленточный в этом случае не является исключением. Армирование ленточного фундамента – наиболее распространённый способ его усиления. Метод является универсальным, применяемым как в промышленности, так и при возведении своими руками.
Необходимость усиления бетонных фундаментов
Основание постройки испытывает два вида механических нагрузок:
- на сжатие;
- на растяжение.
Источниками этих нагрузок выступают различные факторы: давление постройки, замерзание/размерзание грунта, просадка грунта. Помимо относительно статических нагрузок могут воздействовать также и динамические нагрузки: вибрация от проезжающего автотранспорта, работа механизмов внутри здания.
Зачем армировать ленточный фундамент
Точки воздействия нагрузок неравномерны и поэтому могут проявляться достаточно значительные воздействия на:
- прогиб;
- выгиб;
- перекос;
- крен;
- скручивание.
Бетон имеет хорошие показатели по прочности на сжатие, и не очень хорошие на растяжение. Для компенсации этого недостатка бетонные фундаменты усиливают.
Основные способы усиления:
- Армирование. Введение в бетонную конструкцию различной арматуры до начала процесса заливки;
- Добавки в бетонный раствор, улучшающие его характеристики: прочность, подвижность и т.д.;
- Внешняя стяжка. В основном применяется, когда расчет допустил ошибку, основание готово, а прочность его недостаточна.
Способы армирования бетонных фундаментов
Разные схемы армирования фундамента
Существует несколько способов армирования:
- Прутами из металлической арматуры. Наиболее распространённый способ проведения армирования. Со временем металл окисляется, и прочностные характеристики могут ухудшаться. Необходимо серьёзно отнестись к качеству самой бетонной смеси, для исключения попадания внутрь монолитного фундамента излишней влаги;
- Прутами арматуры на основе прочного стеклопластика. Появилась на рынке не так давно. Нет недостатков предыдущего способа по отношению к агрессивной среде, но она менее прочная и при её выборе потребуется точный расчет;
- Подручным материалом. Такой способ традиционно ещё применяется в частном строительстве. В качестве арматуры используется любой металлический хлам, имеющийся в наличие. Во многих случаях этого бывает достаточно для усиления. Не рекомендуется применять такой метод армирования при возведении капитальных долговременных строений. При таком способе произвести расчет не представляется возможным;
- Крупными каменными блоками. Несмотря на архаичность, это тоже один из методов армирования. Косвенно применяется до настоящего времени. Бутовый наполнитель частично армирует. В зависимости от размеров и материала бута. В любом случае при значительном наполнении бутом общая прочность монолитного фундамента снижается.
- Комбинированный способ. Различные комбинации из представленных выше способов.
Виды арматур, используемых при армировании бетонных ленточных фундаментов
Промышленностью выпускается два вида арматуры: металлическая и стеклопластиковая. Их можно применять как отдельно, так и в комплексе.
Арматура в конечной конструкции делится по назначению:
- Рабочая. Непосредственно воспринимающая растягивающие усилия в процессе эксплуатации строения;
- Распределительная. Связывает рабочую, препятствуя её смещению при бетонировании. Равномерно распределяет нагрузку между рабочими стержнями в процессе эксплуатации;
- Монтажная. Не является усиливающим элементом конструкции. Предназначена, чтобы задать точное расположение основной арматуры в будущей конструкции во время монтажа и бетонирования.
Металлическая арматура для ленточных фундаментов
Выпускается в виде металлической проволоки или стержней диаметром от 6 до 40 мм.:
- Гладкого профиля. Используется в качестве распределительной и монтажной;
- Ребристого профиля (винтовой, ёлочный). Имеет лучшее сцепление с бетоном, используется как рабочая.
Металлическую арматуру выпускают свариваемую (индекс С) и не свариваемую (отсутствует индекс С). Изготовляется из разных марок стали – используется для точных расчетов в критических конструкциях.
Стеклопластиковая арматура для ленточных фундаментов
Выпускается в виде проволоки или стержней гладкого и ребристого профиля диаметром от 4 до 20 мм. По назначению аналогична металлической арматуре.
Самостоятельно, без применения металлической арматуры, рекомендуется использовать при строительстве объектов без большой нагрузки: частные коттеджи, гаражи, относительно лёгкие сооружения.
Также выпускаются уже готовые конструкции в виде арматурных решёток. Видов выпускаемой арматуры гораздо больше. Здесь приведены лишь те, которые используются при производстве работ своими руками.
Принципы армирования ленточного бетонного фундамента
Схема армирования
Наибольшие нагрузки в процессе эксплуатации приходятся на верхнюю и нижнюю часть в продольном направлении. Поэтому схема армирования ленточного фундамента выглядит двухслойной. Верхний армирующий слой и нижний армирующий слой. При этом для надёжного сцепления с бетоном и защиты арматуры от внешних неблагоприятных воздействий расстояние от арматуры до краёв должно быть не менее 50 мм.
Из тех же соображений продольные прутья используются с ребристым профилем – для лучшего удержания конструкции на растяжение. Особых требований к другим элементам армирующего каркаса нет. Поэтому при изготовлении своими руками эти элементы выполняются из более дешёвого гладкого профиля.
Промежуток между горизонтальными продольными прутьями рекомендуется около 300 мм. Зависит от ширины бетонной ленты, обычно достаточно 2-3 полосы. Продольные и вертикальные прутья имеют больше технологическое значение, поэтому размещают их таким образом, чтобы обеспечили надёжное расположение конструкции во время проведения бетонирования (от 150 до 600 мм.).
Армирование углов, примыканий ленточных фундаментов
Одна из критических точек при армировании – углы и примыкания. В этих местах требуется обеспечить цельность армирующей конструкции, так как особенно на углах возникает несколько разнонаправленных сил сжатия и растяжения.
Технология армирования углов и примыканий:
- Сварная арматурная тумба. Сваривается готовая конструкция с заходом в стены, которая затем крепится к стеновой арматуре;
- Отдельными арматурными стержнями. Если соединение не подразумевает сварки, стержни загибаются. При этом длина нахлёста стержней должна быть не менее 40-50 диаметров используемого прута.
В частном строительстве иногда просто связывают меж собой перпендикулярно пересекающиеся пруты. В каких-то случаях этого вполне достаточно. Но при возведении своими руками и выборе такого варианта рекомендуется проконсультироваться предварительно у специалиста ещё лучше провести расчет.
Методы соединения арматуры при формировании армирующего каркаса
Технология соединения арматурных прутов:
- Сварка. При этом конструкция может ослабляться в сварных местах;
- Вязка. Это лучший вариант, перехлёст стержней при этом должен быть не менее 40-50 диаметров используемого прута. Вязку производят проволокой, либо пластиковыми стяжками в случае стеклопластиковой арматуры.
Расчеты армирующей конструкции фундамента
Таблица расчета армирования
Расчет нагрузки – задача достаточно сложная. Здесь потребуется учитывать не только вес самой конструкции, но и особенности ландшафта, режимы эксплуатации и прочие факторы. Минимальная площадь сечения продольных арматурных прутов рекомендована 0,1% от поперечного сечения фундамента. В рекомендациях СНиП также приведены зависимости от длины, количества стержней.
На основании этих данных и чертежа можно прикинуть необходимый диаметр прутов по таблице. Если не желаете тратиться на специалиста для расчета, то рекомендуется взять арматуру большим диаметром с запасом прочности. Как показывает практика, армирование ленточного фундамента в частном строительстве производится без особых расчетов, при этом закладывается заведомо больший объём прочности.
Необходимое количество арматуры для армирующего каркаса
Расчет производится на основании подготовленного чертежа будущей конструкции. Чертеж составляется с учётом рекомендаций приведённых выше. При этом учитывается технология соединения прутов. Если это вязка, то необходимо будет увеличить общую длину. Можно просто увеличить общий метраж от полученных расчетов на 10%.
Последовательность работ при армировании ленточного бетонного фундамента
При изготовлении монолитного бетонного ленточного фундамента своими руками последовательность сборки армирующей конструкции следующая:
- Размещают в соответствии с чертежом вертикальные направляющие, вбивая их в грунт на незначительную глубину (для устойчивости);
- Закрепляют на вертикальных направляющих не менее чем в 50-70 мм. от дна крайние прутья нижнего слоя. Используют при этом сварку, либо вязку. Учитываются рекомендации по перехлёсту прутьев. Желательно прямые участки делать по возможности из цельного прута. Для скрепления углов прутья предварительно гнуться или варится отдельная конструкция;
- Крепят поперечные прутья нижнего слоя. При необходимости крепят внутренние продольные прутья нижнего слоя;
- Аналогичные действия производят (пункты 2, 3) для верхнего слоя. Для ориентации предварительно рекомендуется натянуть леску по верхней кромке будущего основания. Устанавливать прутья верхнего слоя не менее чем на 50 мм. ниже этого уровня;
- Срезаются излишки вертикальных стержней.
Собрать армирующую конструкцию своими руками не представляется сложным. Наиболее критический момент – расчет конструкции и выбор подходящей арматуры.
