Содержание, карта.

Как делается фундамент для дома


Как сделать фундамент для дома своими от начала до конца?

Любое здание базируется на прочном основании. От правильности выбора типа этой конструкции зависит долговечность всей постройки. Как сделать фундамент под дом с учетом всех нюансов, чтобы он прослужил не один десяток лет?

Грамотная строительная работа подразумевает анализ нескольких факторов:

1) тип и структура почвы;

2) подбор и правильный расчет требуемых материалов;

3) надежная гидро- и теплоизоляция готового основания.

Правильно построить фундамент для дома означает выбрать нужную технологию устройства, учесть все имеющиеся условия и продумать важные детали. Процесс не должен прерываться в связи с внезапно открывшимися обстоятельствами или нестыковками.

Устройство ленточного основания

Ленточный фундамент – самая распространенная для средней полосы России конструкция. Преимуществ у такого основания несколько:

  • возможность строительства своими силами;
  • невысокие издержки труда и материалов;
  • внутри такого фундамента можно оборудовать подвальное помещение или подпол;
  • ленты, проходящие под всеми несущими стенами и местами наивысшей нагрузки, обеспечивают высокий уровень прочности;
  • долговечность эксплуатации.

Ленточное основание в разрезе

Построить фундамент ленточного типа невозможно на пучинистых грунтах, склонных к подтоплению. Узнать особенности имеющегося на участке грунта можно у специализированных организаций, проводящих геологоразведку.

Важно: данные о глубине залегания воды понадобятся не только при строительстве фундамента, но и при планировании источника воды на участке (скважина, колодец или централизованный трубопровод).

Для того, чтобы возвести прочное основание для дома на лентах, потребуются следующие материалы:

  1. песчано-цементная смесь;
  2. щебень или гравий;
  3. вода в раствор;
  4. доски необрезные на изготовление опалубки;
  5. проволока для вязания каркаса;
  6. прутья арматуры;
  7. бруски для распорок;
  8. кирпич;
  9. материал гидроизоляции;
  10. гвозди.

Мастеру потребуется следующий инструмент: лопата, уровень, шнур, молоток, нивелир, рулетка, мастерок. Для приготовления бетонного раствора потребуется емкость.

Важно: если ленточное основание должно иметь приличные размеры, целесообразнее приобретать готовый бетон миксерами или купить глубинный вибратор.

Начало работ: разметка площадки и выемка грунта

Любое фундаментное строительство начинается с разметки участка. Согласно данным проекта мастер должен вынести на местность угловые и промежуточные точки будущего основания. Места расположения точек размечаются колышками. Ширина между двумя забитыми колышками – ширина ленты фундамента, которая должна всегда быть больше ширины несущей стены. Все забитые по периметру колышки соединяются шнуром или бечевкой.

Точность разметки обязательно проверяется нивелиром, которым измеряют диагонали полученного прямоугольника. Все диагонали будущего основания должны быть равны. Если присутствуют арифметические отклонения даже на несколько мм, разметка начинается снова до получения точного результата контрольного измерения.

После того, как с внешней разметкой покончено, можно переходить к внутренней. Ширина лент обычно составляет от 30 до 40 см. Внутри отмеченного периметра нужно выкопать котлован на глубину заложения лент. Все стены котлована должны быть ровными, без выступов и впадин.

Важно: глубина выемки грунта под ленточный фундамент всегда должна превышать уровень залегания грунтовых вод.

В каждом регионе страны свое значение точки промерзания почвы, информация графически изображена на карте.

Карта промерзания почвы в различных регионах России

Обычно котлован роют на глубину от 1,2 до 1,5 м. Этого вполне достаточно на непучинистых и не подверженных подтоплению почв. Далее нужно сформировать опалубку по направлению прохождения лент. Для этого используется необрезная доска и колышки. Доски крепят друг с другом гвоздями.

После окончания формирования дна фундамента устраивается подушка из песка и щебня (либо гравия), которая тщательно уплотняется и смачивается водой. Специалисты советуют трамбовать отдельно каждый слой подушки: сначала песчаный, потом гравийный. Оптимальная высота такого слоеного «пирога» — от 15 до 20 см. Необходимость устройства песчано-гравийной подушки обусловлена функцией морозного пучения грунта в смену сезонов. Хорошо уплотненная база под фундаментом надежно его защитит от расширения отдельных грунтовых слоев.

Формирование армированного каркаса и гидроизоляция основания

Если мастер хочет сформировать опору для дома по всем правилам, он должен знать – ленточная конструкция обязательно должна иметь армированный каркас. Дно котлована выстилается кирпичами, на которые укладываются прутья арматуры. Из арматурных прутков должна сформироваться сетка, т.е. укладываются они крест-накрест. В местах соединения арматура связывается специальной проволокой.

Важно: вязка арматуры требует от мастера осторожности и аккуратности, не стоит слишком сильно перетягивать крепления.

Именно гибкость, требуемая при вязке арматуры, обуславливает ручной характер работ. Применение сварки ускорит процесс, но не гарантирует прочности будущего основания.

После связки арматурного каркаса необходимо проложить слой гидроизолятора. Чаще всего применяют рубероид, отличающийся прочностью и демократичной ценой. При укладке рубероида листы располагают внахлест, а места их наслоения проклеивают скотчем. Это усилит надежность гидроизоляции и предотвратит проникновение подземных вод.

Изготовление бетона и заливка фундамента

Бетон изготавливается самостоятельно или приобретается у специализированных фирм. Если мастер выбирает первый вариант, рекомендуется приобретать только высококлассный цемент (марок М300, М400). Заполнителями должны быть песок крупной фракции и щебень. Таблица соотношения всех компонентов приведена в таблице.

Таблица соотношения компонентов бетона при использовании цемента М400

Чем качественнее материалы, используемые для приготовления раствора, тем прочнее будет готовое основание. Важный момент – соединение воды с цементом, когда должно быть выполнено определенное водоцементное отношение (В/Ц). Этот показатель наряду с маркой используемого цемента крайне важен для характеристик прочности основания. Если бетон изготавливается с привлечением гравия, практические значения В/Ц указаны в таблице:

Таблица 1. Значения В/Ц для различных марок цементов и бетонных смесей на гравии

0,75 0,65 0,55 0,50 0,40
0,85 0,75 0,63 0,56 0,50 0,40
0,85 0,71 0,64 0,60 0,46
0,95 0,75 0,68 0,63 0,50

Внешне определить готовность бетона можно по бугорку смеси на конце лопаты. Если он не расползается и не стекает, значит, достигнута нужная жесткость.

Важно: чем ниже фракция наполнителей бетонного раствора, тем больше потребуется воды.

Соотношение воды в зависимости от фракционного размера пластификаторов приведено в таблице 2.

Таблица 2. Ориентировочные значения расхода воды (в л/куб.м) при изготовлении бетона из материалов различной фракционной структуры

Гравий, мм Щебень, мм
10 20 40 80 10 20 40 80
185 170 155 140 200 185 170 155

Чтобы фундамент под частным домом был максимально прочным, необходимо приготовить бетон с наивысшей жесткостью. Чем жестче по своим параметрам раствор, тем долговечнее будет основание дома.

Бетон в опалубку заливают слоями, каждый слой тщательно выравнивается и протыкается для избавления от пузырьков воздуха. Можно использовать глубинный вибратор, но он может повредить арматурный каркас. Штыкование бетона – важная процедура, повышающая прочность заливаемого фундамента.

Залитый в опалубку раствор набирает свою прочность в течение 4 недель. В течение этого времени фундамент нуждается в дополнительной защите: если солнечно и сухо, его нужно укрыть полиэтиленом и регулярно поливать водой. Если дождливо и сыро – просто укрыть пленкой или геотканью. Когда ленточное основание полностью отвердеет, производится демонтаж опалубки.

Строим фундамент на столбах

Существуют ли свои правила для устройства фундамента столбчатого типа? Во-первых, нужно знать некоторые нюансы: выбирать такое основание целесообразно на пучинистом грунте с глубоко расположенной точкой промерзания. Ленты на подвижной почве не выдержат постоянной деформации, а столбы-опоры прослужат владельцам недвижимости десятилетия.

Для устройства столбчатого основания мастеру потребуются следующие материалы:

1) трубы из металла или асбестоцемента;

2) арматура;

3) песчано-цементная смесь;

4) вода.

В процессе строительства потребуется емкость для приготовления раствора, мастерок, лопата. Для разметки местности нужен будет уровень, рулетка, колышки и строительный шнур.

Осуществление разметки и грунтовых операций

Последовательность разметки аналогична работам по устройству ленточного типа фундамента. Таким же образом на местность выносят точки расположения столбов-опор, используя проектную документацию застройки. Расположение опор: по углам дома и в местах наивысшей нагрузки (несущие стены, лестница, переходы и т.д.). Оптимальное расстояние между столбами – от 1,5 до 2-х м.

Когда разметка закончена, можно приходить к выемке грунта под столбы. Диаметр каждой ямы равен сечению трубы. Заглубление должно быть ниже точки промерзания почвы. Когда ямы готовы, в них устраивается песчаная подушка высотой от 10 до 15 см. она тщательно уплотняется, увлажняется.

Важно: чем плотнее подушка под опорами-столбами, тем прочнее будущий фундамент.

Установка столбов и заливка бетона

После завершения операций по устройству подушки под опорами будущего основания можно приготовить бетон. Готовится раствор по тем же пропорциям, что и в случае с ленточным фундаментом. Консистенция готового бетона должна напоминать густую сметану.

Далее процесс установки труб происходит поэтапно:

  • в яму устанавливается асбестоцементная или металлическая труба;
  • внутрь трубы наливается немного бетонного раствора;
  • труба приподнимается, чтобы бетон распределился по песчаной подушке;
  • труба выравнивается с помощью уровня в вертикальном положении.

. Разрез столбчатого типа фундамента

По вышеописанному алгоритму устанавливаются все столбы. Далее осуществляется их армирование. Внутрь труб закладывают 3-5 прутьев арматуры таким образом, чтобы вглубь они ушли в песчаную подушку, а верх – возвышался над столбами на 25-30 см. Когда все опоры армированы, они заливаются бетоном. Если вокруг опор остались ямы, они тщательно засыпаются грунтом и хорошо уплотняются.

Бетон в опорах-трубах схватывается в течение 1-2 недель. После этого срока можно переходить к устройству ростверка, который заполнит пространство между угловыми опорами и повысит надежность возводимого фундамента. Впоследствии на ростверке будут размещаться несущие стены.

Строительство фундамента на самодельных сваях

Существует ли свой тип фундамента для дома на нестабильном грунте? Выходом из ситуации является устройство свайного основания. Основные характеристики такой конструкции: долговечность и высокая прочность, способность выдерживать высокие нагрузки.

Отличительная черта строительства – отсутствие утомительного этапа выемки грунта и формирования котлована. Крепится такое основание на сваях, погруженных в почву. Стоимость готовых свай не каждому мастеру «по карману», поэтому многие предпочитают изготавливать эти изделия самостоятельно.

В процессе строительства потребуются следующие материалы:

1) арматура;

2) цемент с песком;

3) проволока из стали;

4) рубероид;

5) вода.

Приготовление бетона потребует наличия специальной емкости и виброустановки. На местности места расположения будущих свай отмечают колышками с помощью рулетки и нивелира. Для производства углублений потребуется ручной бур.

Формирование скважин

Самостоятельное бурение скважин происходит уже в местах вынесенной на участок разметки. Шаг от одной сваи до другой не должен превышать 2,5 метров. Ручным буром высверливается нужное число скважин. Если в процессе бурения в скважине появилась вода, ее необходимо откачать насосом.

Создание свай и производство бетона

После формирования всех свай в них вставляется опалубка из рубероида, свернутого трубочкой. Диаметр самодельной трубы должен равняться сечению будущей сваи. Мягкая стальная проволока фиксирует размер рубероидного свертка, после чего он аккуратно вставляется в скважину.

Опалубка под самодельные сваи

Данным способом делаются заготовки для всех скважин. Предназначение опалубки – сохранение прочности самодельных свай, препятствование впитыванию цементного молочка грунтом. Кроме того, если залить раствор прямо в землю, свая будет иметь негладкую поверхность. Все шероховатые основания более подвержены силам морозного пучения, нежели ровные без изъянов. Непрочное основание очень быстро начнет разрушаться, снижая тем самым срок эксплуатации здания.

После погружения опалубок в скважины необходимо изготовить пространственный арматурный каркас. Для этого используются прутки арматуры сечения 6 мм. Чтобы сформировать один каркас, потребуется 3-4 стержня, скрепленные через каждые 50 см друг с другом. Установив конструкцию в скважину, необходимо видеть ее верх над поверхностью земли. Высота выступания – от 40 до 60 см.

Далее можно перейти к производству бетона. Технология изготовления описана в разделе про ленточный фундамент, повторение – излишне. Подача раствора в скважину должна происходить порционно, заполняя каждый раз примерно 0,5 м.

Важно: заполнение скважин раствором необходимо чередовать с его штыкованием, удаляя лишний воздух.

Штыкование выполняют прутом арматуры. Чтобы повысить качество работы, можно использовать виброустановку, но очень аккуратно – чтобы не повредить арматурное содержимое.

В течение 2-3 недель бетон будет набирать прочность, после чего можно будет заняться устройством ростверка. Верхушки самодельных свай не срезают, они обеспечивают лучшее сцепление конструкции ростверка и свай.

Строительство основания на готовых сваях

Какие основные моменты строительства основания из готовых, заводских свай? Мастеру потребуется следующий набор материалов:

  • лом металла;
  • 2-м трубы;
  • смесь песка с цементом;
  • сваи из металла;
  • готовые оголовки;
  • покрытие против коррозии;
  • вода.

Из инструмента и оборудования нужно иметь под рукой лопату, рулетку, уровень, сварочный аппарат и болгарку.

Этапы работ

Традиционно строительство начинается с разметки местности. Шаг между сваями – до 3-х м. далее приступают к ввинчиванию свай. Делать это можно вручную, привлекая нескольких помощников, или заказать бурение скважин специализированной фирме. Второй вариант предпочтительнее, но стоит немалых денег.

Глубина скважин должна превышать 1,6 м, это предотвращает их выпирание в периоды сезонной деформации грунта.

Важно: если на пути сваи встретилось препятствие, от него нужно постараться избавиться и продолжить работу. Только до конца установленная свая 100% обеспечивает прочность основания.

Ввинченные сваи аккуратно обрезаются до равной высоты выступания из грунта, после чего изделия бетонируют. Внутрь свай заливается готовый раствор, это предотвращает коррозию изделий в почве. Заключительный этап – приваривание оголовков и покрытие места соединения антикоррозийным средством.

Ждать окончательного твердения бетона при таком способе строительства нет нужды, модно переходить к устройству ростверка и последующим операциям.

Расчет ленточного фундамента

Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев.

Фундамент под дом своими руками

Проектирование фундамента

Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленным, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений. Наличие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, которые могут понадобиться впоследствии.

Проектирование фундамента

Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

Ленточный фундамент

При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:

  • материал для возведения стен;
  • вид теплоизоляции;
  • тип кровельного покрытия;
  • количество этажей дома;
  • тип грунта на участке;
  • уровень грунтовых вод;
  • регион;
  • снеговую и ветровую нагрузки.

    Поперечное сечение ленточного фундамента

Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.

Разметка основания

Разметка фундамента

Для разметки участка под фундамент понадобятся колышки, прочная тонкая веревка и рулетка. Сначала убирают все, что может помешать разметке – камни, кусты, сухие пни и прочее. Определяют линию фасада дома относительно участка и обозначают ее с помощью веревки, натянутой между колышков. Расстояние от одного маячка до другого должно быть на 30-40 см больше, чем ширина фасада. Отмечают на веревке местоположение углов дома, и через эти точки проводят 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.

Разметка участка

Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.

Подготовка траншей

Когда разметка готова, начинают копать траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы быстрее и удобнее. Для мелкозаглубленного основания глубина траншей равняется 60-70 см, для обычного фундамента – от 1,8 м, в зависимости от уровня промерзания грунта. Дно траншеи должно располагаться минимум на 20 см ниже этого уровня. Отсчет глубины ведут из самой низкой точки разметки.

Подготовка траншей

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийной подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Устройство песчано-гравийного слоя имеет следующий порядок:

  • дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
  • проливают песок водой и тщательно трамбуют;
  • насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
  • насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
  • утрамбовывают поверхность.

Для мелкозаглубленного основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Монтаж опалубки

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные материалы.становка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

  • обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы;
  • полиэтиленовая пленка;
  • рулетка;
  • саморезы или гвозди;
  • молоток и шуруповерт;
  • брусья для распорок.

    Опалубка ленточного фундамента

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

Установка армирующего каркаса

Установка армирующего каркаса

Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и продлить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади.

Армирование ленточного фундамента

Для работы дополнительно понадобится:

  • вязальная проволока;
  • строительный уровень;
  • болгарка;
  • обрезки пластиковой трубы;
  • рулетка.

Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

Армирование фундамента

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Каркас

Дополнительные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях несущих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри связывать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру нельзя укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее кольцами шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей. Между боковыми стенами и краями каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры.

Установка армирующего каркаса

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Заливка бетонного раствора

Заливка бетонного раствора

Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

Заливка фундамента

Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.

После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.

На упрочнение фундамента требуется около месяца

На упрочнение фундамента требуется около месяца. Чтобы поверхность не трескалась, ее постоянно увлажняют и укрывают полиэтиленом от дождя. В жару бетон также стоит закрывать от прямых солнечных лучей во избежание растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а продолжать строительные работы через 28-30 дней.

Видео — Фундамент под дом своими руками

Как и все другие строительные работы, технология заливки фундамента имеет свои особенности, без знания которых обойтись практически невозможно. Здесь важна каждая мелочь – неправильные расчеты, сэкономленный мешок цемента или недостающий прут арматуры могут сыграть решающую роль и в полной мере сказаться на прочности основания дома.

Мы, конечно, не будем рассматривать сложные и массивные основания для высотных домов – в этой статье вместе с сайтом stroisovety.org рассмотрим вопрос частного строительства и узнаем, как залить фундамент для дома своими руками. Вы узнаете о правильной последовательности выполнения работ и наиболее значимых тонкостях, без которых невозможно получить прочное основание.

Нюансы заливки фундамента для дома своими руками

Фундамент для дома своими руками: этап первый – разметка

В принципе, этот этап работ не сложный, но ни одна заливка фундамента для дома своими руками не может обойтись без него. Все, что вам понадобится на этой стадии строительства – это с помощью колышков и толстых нитей разметить будущие канавки для бетонирования (это если речь идет о небольшом одноэтажном строении без подвального помещения). Если же планируете строить полноценный дом с подвалом и несколькими этажами, то придется остановить свой выбор на котловане. В любом случае и при заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, и при возведении фундамента дома с подвальным помещением разметку придется выполнить с учетом доступа в будущем к боковым частям фундамента. Следует помнить, что без качественной гидроизоляции фундамента не обойтись.

Очень важно в процессе разметки фундамента дома выдержать правильную геометрию будущей конструкции, поскольку все должно соответствовать проекту. Если положено углу между прилегающими стенами равняться 90˚, то так оно и должно быть.

Как сделать фундамент под дом фото

Этап второй: земляные работы

На втором этапе работ вопрос, как сделать фундамент для дома своими руками, предусматривает проведение земляных работ. Все, что вы разметили, придется теперь выкопать. Если речь идет о мелкозаглубленном фундаменте для небольшого дома, то можно обойтись и лопатами. Но если вам предстоит вырыть котлован, то без спецтехники здесь не обойтись.

В процессе выполнения этих работ следует принимать во внимание глубину заливки фундамента – в зависимости от грунта, глубина фундамента для дома может колебаться от 500мм до 1200мм. Точная информация по этому поводу должна быть в проектной документации. Кроме прочности грунта, на глубину оказывает влияние и вес будущего строения. Чем тяжелее будет использоваться материал, тем массивнее и глубже придется залить фундамент. В некоторых ситуациях могут понадобиться даже сваи.

Как сделать фундамент для дома своими руками фото

Этап третий: установка опалубки для фундамента

Этот этап достаточно важный – опалубка для фундамента должна быть прочной и ровно выставленной. Для мелкозаглубленного фундамента соорудить опалубку проще простого – по сути, опалубкой для такого основания дома являются стены траншеи. Единственное, что придется добавить, это верхнюю ее часть, которую можно просто сколотить из досок и для прочности подпереть камнями или забитой в грунт арматурой.

Если же говорить о настоящем фундаменте, устанавливаемом в котловане, то здесь понадобится серьезная (возможно даже металлическая) опалубка, аренда которой стоит недешево. Стоит подумать над приобретением фундаментных блоков. В такой ситуации решение вопроса, как сделать фундамент для дома своими руками, предусматривает заливку бетонного основания глубиной до 1,2м и установку на него фундаментных блоков. В принципе, самостоятельное литье фундамента обходится дешевле, но необходимость в серьезной опалубке сводит на нет это преимущество, предоставляя возможность для использования готовых блоков. Это и быстрее, и надежнее.

Фундамент для дома своими руками: опалубка

Этап четвертый: армирование фундамента

Самый надежный и прочный фундамент – это основание, залитое с помощью бетона и арматуры. Именно по этой причине этапу армирования фундамента нужно уделить особое внимание. Понадобится соорудить объемный каркас из арматуры, габариты которого зависят от размера внутренней части опалубки – как правило, каркас должен быть на 150-200мм меньше и помещаться в середину бетона.

Заливка фундамент для дома своими руками фото

Здесь имеется несколько тонкостей.

  1. Каркас не должен собираться с помощью сварки – арматуру нужно увязывать проволокой. Следует понимать, что жесткое соединение арматуры придает бетонной конструкции излишнюю прочность – такой фундамент не сможет адекватно реагировать на перемещение грунта и будет трескаться.
  2. Используемая арматура. Нужно связать каркас из прутьев различного диаметра – для фундамента используется и 16-тимиллиметровая арматура, и 10-тимиллиметровая. По длине каркаса увязываются толстые прутья, а по высоте и ширине – тонкие.

После того как элементы каркаса увязаны, они укладываются в опалубку и соединяются между собой с помощью проволоки.

Как правильно залить фундамент для дома своими руками фото

Этап пятый: бетонирование фундамента

На этом этапе работ вопрос, как правильно залить фундамент, предусматривает два варианта решения. Если речь идет о небольшом фундаменте, то бетон для него можно готовить непосредственно на месте с помощью бетономешалки. Если же речь идет о глобальном строительстве, то лучше заказать готовый бетон для фундамента – в этом случае вам понадобится только принять его и хорошенько утрамбовать с помощью глубинного вибратора.

Во всех отношениях лучше отдать предпочтение второму варианту – здесь вы не прогадаете. Мало того, что избавитесь от тяжелой работы, так еще и будете уверены в качестве бетона и верности его пропорций. Самостоятельно приготовить нужную смесь, в принципе, не сложно, но на заводе это сделают быстрее, а в некоторых ситуациях даже дешевле. Рассчитать, сколько нужно бетона на фундамент и количество его ингредиентов, можно воспользовавшись нашим калькулятором.

Строительство фундамента под дом фото

И в заключение несколько слов о том, как получить действительно качественное основание – строительство фундамента под дом предусматривает и такой этап работ, как контроль застывания смеси. Здесь все просто, если этот контроль не обеспечить, и пустить все на самотек, то бетон быстро потеряет влагу, в результате чего вы получите либо трещины, либо ослабленное основание дома. За процессом отвердевания бетона нужно следить и фундамент необходимо периодически увлажнять. Наиболее правильным решением будет накрыть его полиэтиленовой пленкой, воспрепятствовав таким образом испарению воды.

Как видите, несмотря на кажущуюся сложность, сделать фундамент для дома своими руками достаточно просто. Главное понимать, что за чем следует делать и использовать качественные материалы. И не забывать о том, что прежде чем приступать к работам, необходимо выполнить соответствующий расчет.

Автор статьи Александр Куликов

Источник

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

  • экономическая целесообразность;
  • надежность;
  • прочность;
  • долговечность;
  • устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия — выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

  • отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
  • ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

  • столбы;
  • сваи;
  • лента;
  • плита;
  • комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

  • забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
  • буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
  • винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай — возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

  • заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
  • мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
  • незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка плитного фундамента. В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300—400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

  • Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
  • Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
  • После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
  • Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
  • В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
  • Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой — она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

  1. установка опалубки и арматурного каркаса;
  2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
  3. заливка бетона;
  4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
  5. уход за бетоном;
  6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо разметить участок строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

Устройство обноски

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

  • выравнивание грунта;
  • предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап — установка опалубки. В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Далее монтируют арматурные каркасы. В ленточном типе рабочие стрежни располагаются горизонтально. Они воспринимают изгибающие нагрузки. Подробнее об этом читайте в статье «Армирование ленточного фундамента«.

Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте

При заказе бетона с завода в положенный срок нужно обеспечить удобный подъезд к месту строительства. В противном случае техника не сможет добраться до участка.

Заливка бетона

Для заливки потребуется несколько человек. После укладки смеси ее нужно уплотнить. Это можно сделать глубинными вибраторами или обычным прутком арматуры (штыкование). Задача заключается в удалении пузырьков воздуха, которые после застывания станут слабым местом конструкции. Здесь возможно появление трещин.

Первый этап ухода за бетоном — сохранение в нем влаги. Если материал будет сохнуть слишком быстро, появятся поверхностные трещины. Конструкцию нужно укрыть мешковиной или полиэтиленом. Раз в несколько часов ее увлажняют чистой водой. Так продолжается в течение недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

Не стоит полагать, что заливка бетона под силу только профессионалам. Но и нельзя беспечно относиться к этому процессу.

Фундамент под дом своими руками - как сделать правильно!

Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев.

Фундамент под дом своими руками

Проектирование фундамента

Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленным, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений. Наличие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, которые могут понадобиться впоследствии.

Проектирование фундамента

Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

Ленточный фундамент

При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:

  • материал для возведения стен;
  • вид теплоизоляции;
  • тип кровельного покрытия;
  • количество этажей дома;
  • тип грунта на участке;
  • уровень грунтовых вод;
  • регион;
  • снеговую и ветровую нагрузки.

    Поперечное сечение ленточного фундамента

Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.

Разметка основания

Разметка фундамента

Для разметки участка под фундамент понадобятся колышки, прочная тонкая веревка и рулетка. Сначала убирают все, что может помешать разметке – камни, кусты, сухие пни и прочее. Определяют линию фасада дома относительно участка и обозначают ее с помощью веревки, натянутой между колышков. Расстояние от одного маячка до другого должно быть на 30-40 см больше, чем ширина фасада. Отмечают на веревке местоположение углов дома, и через эти точки проводят 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.

Разметка участка

Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.

Подготовка траншей

Когда разметка готова, начинают копать траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы быстрее и удобнее. Для мелкозаглубленного основания глубина траншей равняется 60-70 см, для обычного фундамента – от 1,8 м, в зависимости от уровня промерзания грунта. Дно траншеи должно располагаться минимум на 20 см ниже этого уровня. Отсчет глубины ведут из самой низкой точки разметки.

Подготовка траншей

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийной подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Устройство песчано-гравийного слоя имеет следующий порядок:

  • дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
  • проливают песок водой и тщательно трамбуют;
  • насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
  • насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
  • утрамбовывают поверхность.

Для мелкозаглубленного основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Монтаж опалубки

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные материалы.становка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

  • обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы;
  • полиэтиленовая пленка;
  • рулетка;
  • саморезы или гвозди;
  • молоток и шуруповерт;
  • брусья для распорок.

    Опалубка ленточного фундамента

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

Установка армирующего каркаса

Установка армирующего каркаса

Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и продлить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади.

Армирование ленточного фундамента

Для работы дополнительно понадобится:

  • вязальная проволока;
  • строительный уровень;
  • болгарка;
  • обрезки пластиковой трубы;
  • рулетка.

Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

Армирование фундамента

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Каркас

Дополнительные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях несущих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри связывать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру нельзя укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее кольцами шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей. Между боковыми стенами и краями каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры.

Установка армирующего каркаса

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Заливка бетонного раствора

Заливка бетонного раствора

Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

Заливка фундамента

Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.

После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.

На упрочнение фундамента требуется около месяца

На упрочнение фундамента требуется около месяца. Чтобы поверхность не трескалась, ее постоянно увлажняют и укрывают полиэтиленом от дождя. В жару бетон также стоит закрывать от прямых солнечных лучей во избежание растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а продолжать строительные работы через 28-30 дней.

Видео — Фундамент под дом своими руками

Как сделать прочный фундамент для дома своими руками?

При проектировании и строительстве дома важны все этапы: начиная от оформления необходимых документов (право собственности на землю, получение всех подписей и согласований) и заканчивая внутренней отделкой. Один из очень важных этапов – устройство фундамента. От него зависит, простоит ли дом длительный срок, и не появятся ли на стенах трещины.

Как сделать фундамент для дома своими руками? Давайте рассмотрим этот вопрос!

Выбор типа фундамента

Существует несколько типов фундаментов:

  • ленточный фундамент;
  • литой плитный фундамент;
  • свайный фундамент.

На тип фундамента влияют несколько факторов:

  • тип грунта;
  • вес будущего здания.

Если грунт на участке плотный, а будущая постройка в несколько этажей – то в этом случае возводится ленточный фундамент. А когда грунт на глубину до 2 метров болотистый и рыхлый, то лучше подойдет тип фундамента плитный монолитный. В случаях, когда глубина рыхлого грунта более двух метров – делают свайный фундамент.

Наиболее распространенным фундаментом при строительстве частного дома считается ленточный фундамент. Это связано с относительно небольшими затратами на его возведение и несложными работами.

Возводим ленточный фундамент

Для начала при помощи теодолита (а если его нет – используют шнур и колышки) размечают периметр будущего фундамента. По полученной разметке роют траншею.

На дно получившейся ямы сначала засыпают и плотно утрамбовывают слой песка толщиной до 20 сантиметров.

Поверх него насыпают слой гравия или щебня такой же толщины. Это все заливается слоем цементного раствора толщиной до 10 сантиметров. Ему надо дать застыть. Где-то через 5 дней можно продолжать работы и приступать к следующему этапу.

На этом этапе в траншею укладывается арматура. Причем предварительно делается гидроизоляция: получившееся основание обмазывают специальной битумной мастикой. Вместо нее можно использовать какие-либо другие гидроизоляционные смеси или обычный рубероид.

Армирование фундамента дает возможность улучшить его физические качества и механическую прочность. Благодаря арматуре у фундамента появляется своеобразный скелет, который в несколько раз продлевает срок службы будущего фундамента. Арматуру, которую укладывают поверх гидроизоляции, соединяют между собой проволокой или иногда при помощи сварки. В результате получается цельная конструкция с арматурой в несколько рядов.

Прежде чем приступить к дальнейшей заливке фундамента для него нужно сделать опалубку. Чаще всего для нее используют оструганные доски или материалы, имеющие ровную поверхность (толстый лист OSB или фанеры). Опалубку по высоте делают от самого низа до верха. Причем ее желательно делать выступающей вверх на 30 сантиметров. Между собой стенки опалубки соединяются перемычками. Ширина между стенками опалубки будет составлять ширину будущего фундамента.

Когда опалубка готова – в нее заливают бетон. Обычный состав бетона следующий: 3 части песка, 3 части щебня, 1 часть цемента. Воды добавляется в раствор столько, чтобы его можно было сгребать лопатой, и при этом он удерживал свою форму, а не растекался. Весь фундамент желательно залить за один раз, чтобы не образовывать несколько слоев.

Опалубку можно убрать через 5 дней. Получившийся фундамент со всех сторон нужно обработать слоем битумной мастики, что придаст ему гидроизоляционные свойства.

Как построить основание для дома своими руками?

Значение фундамента для дома очень трудно переоценить, так как именно от него зависит качество и долговечность готовой постройки. По этим причинам так важно подходить к его строительству с особой внимательностью. Важно не только заранее определиться с тем, какой именно фундамент дом будет иметь и подготовить все строительные материалы, но и ознакомиться с тем, как проходит процесс строительства. Только тогда удастся завершить все работы успешно и в короткий срок.

Схема устройства ленточного фундамента.

Как сделать ленточный фундамент?

Наиболее часто выбирают для дома ленточный фундамент. Его целесообразно устраивать на сухих непучинистых грунтах. Он станет надежной опорой для строения. Чтобы сделать самому ленточный фундамент потребуется подготовить следующее:

Схема армирования ленточного фундамента.

  • песок;
  • цемент;
  • щебень;
  • лопата;
  • доски для опалубки;
  • гвозди;
  • нивелир;
  • молоток;
  • мастерок;
  • вязальная проволока;
  • гидроизоляционный материал;
  • трамбовка;
  • арматура;
  • кирпичи;
  • распорные бруски;
  • строительный уровень;
  • колышки;
  • строительный шнур;
  • терка;
  • емкость для смешивания раствора;
  • рулетка.

Вернуться к оглавлению

Схема армирования углов ленточного фундамента.

Начинать строить фундамент необходимо с проведения разметки. Ведь если ее не выполнить, то сделать основание дома в соответствии с параметрами, присутствующими в проектной документации будет невозможно. Начинать разбивку строительной площадки необходимо с разметки первой точки. В нее потребуется забить колышек. После чего от него отмеряют линию, равную ширине будущего строения (согласно проектной документации). Ее конец тоже обозначается колышком. От этой линии проводится еще одна, равная длине будущей постройки. Тут так же нужно руководствоваться данными из проектной документации. Затем прочерчивается соединительная линия.

Проделав это, понадобится обязательно убедиться в том, что разметка была сделана правильно. Для этого при помощи нивелира измеряются диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть одинаковыми. Если выяснится, что разметка произведена неправильно, то ее потребуется переделать, если же она была сделана верно, то тогда натягивается на колышки строительный шнур.

Далее необходимо выполнить внутреннюю разметку. Как правило, ленточный фундамент делают шириной в 30-40 см. Поэтому от очерченного периметра потребуется отступить такое расстояние и установить колышки, а затем натянуть строительный шнур. После чего можно приступать к созданию котлована. Его понадобится выкопать на основе произведенной разметки. Его стенки и дно должны быть ровными, без наличия сильных выступов. При этом глубина котлована должна быть ниже прохождения грунтовых вод. Их уровень напрямую зависит от того, в каком регионе происходит строительство дома. При этом отталкиваться следует от следующих параметров 1,2-1,5 м.

Схема ленточного фундамента из блоков ФБС.

Когда котлована будет полностью готов, на его дне сооружается подушка. Ее желательно делать не только из крупнозернистого песка, но и щебня, тогда она получится более качественной. При этом формировать ее нужно послойно. Сначала высыпается на дно часть песка, затем он увлажняется и тщательно трамбуется. Далее выкладывается гравий и разравнивается. После чего на него вновь укладывается песок, который опять увлажняется и трамбуется. Проводить такие работы нужно до тех пор, пока подушка не станет необходимой высоты. Оптимальной считается следующая: 15-20 см. Такая гравийно-песчаная подушка позволить повысить прочность ленточного фундамента, а также предотвратит его разрушение из-за пучения грунта.

Вернуться к оглавлению

Сделать качественное основание для дома без армирования невозможно. Поэтому на следующей стадии строительства фундамента его необходимо обязательно провести. Но первым делом на дно котлована нужно будет выложить кирпичи. Затем на них укладываются арматурные прутья. Делать это нужно таким образом, чтобы из них получилась сетка, то есть выкладывать их потребуется под некоторым углом относительно друг друга. После чего места соединений скрепляются вязальной проволокой. Делать это нужно аккуратно и не торопясь, чтобы получилась надежная и прочная перевязка прутьев. Такой подход позволит сделать армирование гибким и долговечным, а значит, под воздействием промерзания грунта оно не деформируется. При этом использовать в ходе этого сварку не стоит. Ведь она не позволит создать долговечную и гибкую армирующую сетку.

Схема монтажа ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Тут можно использовать рубероид. Такой современный материал отлично подходит для проведения подобных работ. Он обеспечит качественную и долговечную гидроизоляцию. Но понадобится обязательно раскладывать его по дну котлована внахлест. Места соединения листов рубероида нужно будет проклеить малярным скотчем на 2-3 раза.

Проделав такую работу, можно приступать к созданию опалубки. Ее лучше делать из обрезных досок. Производить их монтирование нужно при помощи гвоздей. Следите за тем, чтобы их головки присутствовали с внешней стороны опалубки, чтобы в дальнейшем не снизились эстетические характеристики фундамента. Чтобы она не сместилась при заливке бетона, ее потребуется зафиксировать подпорками и колышками.

Вернуться к оглавлению

Начинать работы на этой стадии необходимо с приготовления бетона. Его рекомендуется делать с применением высокомарочного цемента (М300-400). В качестве заполнителя следует использовать гранитный щебень и крупный песок. Они обязательно должны идти без примесей известняка, глины и кирпичного боя, поскольку такие материалы приведут к снижению марки бетона и минимизируют его морозостойкость. Что касается пропорций, то они должны быть следующими: 1 часть цемента, 4 части щебня и 3 части песка. Вода тоже должна войти в состав бетона. Ее необходимо добавлять с таким расчетом, чтобы пластичность раствора позволяла укладывать его, а не заливать.

Важно помнить: чем жестче бетон, тем он прочнее.

Виды ленточного фундамента.

А значит, при его приготовлении нельзя использовать чрезмерное количество жидкости, чтобы не снизить его высокие эксплуатационные характеристики.

Производить кладку бетона в опалубку требуется слоями. Это позволит сделать фундамент дома более качественным. Каждый слой должен быть порядка 8-10 см, который понадобится обязательно штыковать, трамбовать и разравнивать. Все это позволит получить основу для жилища без каких-либо пустот, она будет отличаться высокой прочностью и длительным сроком службы.

Когда бетон будет полностью выложен в опалубку, его необходимо будет оставить на 28 суток. За это время он успеет полностью схватиться. Но важно в ходе этого проводить ряд мероприятий: в солнечную и жаркую погоду поверхность фундамента понадобится увлажнять, а в дождливую накрывать геотканью или полиэтиленовой пленкой. По истечении указанного срока можно будет снимать опалубку, а потом производить дальнейшее строительство дома.

Вернуться к оглавлению

Если на строительной площадке присутствует глубокопромерзающий пучинистый грунт, то создавать ленточный фундамент самому является нецелесообразным. Он не сможет выдержать все нагрузки и выйдет достаточно дорого. Идеальным вариантом здесь является строительство столбчатого основания. Чтобы его возвести потребуется следующее:

Схема свайного монолитного фундамента.

  • совковая лопата;
  • асбестоцементные или металлические трубы;
  • прутья для армирования;
  • песок
  • цемент;
  • колышки;
  • емкость для смешивания раствора;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • мастерок.

Вернуться к оглавлению

Здесь, как и в первом случае, нужно сначала произвести разметку участка согласно проектной документации дома. В первую очередь очерчивается его периметр, а затем выставляются колышки в тех местах, где планируется устанавливать опоры. Они должны находиться на определенном расстоянии. Оптимальным считается 1,5-2 м. При этом делать их нужно не только по очерченному периметру, но и внутри него. Только так удастся создать надежный и устойчивый столбчатый фундамент для своего будущего дома.

Когда разметка будет выполнена, можно переходить к земельным работам. Начинать их требуется с рытья ям под металлические или асбестовые трубы. Их диаметру нужно делать таким же, как и у опор. При этом необходимо обязательно правильно рассчитать глубину. Требуется сделать ее больше уровня промерзания грунта.

После создания ям, следует переходить к устройству в них песчаной подушки. Она должна иметь высоту около 10-15 см. Ее потребуется тщательно увлажнить и утрамбовать. Она должна отличаться высокой плотностью, так как только тогда можно будет надежно установить на нее опоры.

Вернуться к оглавлению

Схема бурения скважин под сваи.

Теперь необходимо произвести замес бетона. Он делается на основе песка (3 части), цемента марки 400 (1 часть) и воды (1/2 часть). Консистенция раствора должна быть приблизительно, как у сметаны. Затем следует взять уровень и трубу, последнюю устанавливают в подготовленную яму, и в нее заливается немного раствора. После чего опора немного приподнимается, чтобы часть бетона распределилась по песчаной подушке, а потом ее выравнивают по вертикали. Таким образом нужно установить все трубы.

Далее можно приступать к армированию столбов. Для этого берутся металлические стержни и устанавливаются внутри труб. Обычно на каждую расходуется от 3 до 5 штук прутьев. Они должны глубоко уйти в грунт, а верхняя их часть должна возвышаться над опорой на 20-30 см. Когда такая работа будет завершена, поочередно все трубы полностью заливаются бетонной смесью. Образовавшееся пространство между ними и ямой, засыпают грунтом, который затем тщательно трамбуется. После этого столбчатый фундамент оставляется на 7-14 дней для схватывания. Затем на нем можно будет создавать ростверк.

Вернуться к оглавлению

На слабых грунтах оптимальным решением становится строительство свайного основания для дома. Оно характеризуется высокой прочностью и долговечностью. Важно и то, что организовать такой фундамент можно без проведения земельных работ, которые занимают длительное время. Устраивается он при помощи свай, они представляют собой длинные стержни, которые погружаются в грунт. Но важно учесть, что их покупка выходит достаточно дорого, поэтому те, кто желает, сэкономить на строительстве этого типа основания для дома делают их на месте. Такой вариант является наиболее оптимальным. Чтобы построить фундамент с помощью самодельных свай потребуется следующее:

Схема укрепления буронабивной сваи арматурой.

  • ручной бур;
  • арматурные прутья;
  • рубероид;
  • рулетка;
  • колышки;
  • цемент;
  • виброустановка для уплотнения бетона;
  • песок;
  • емкость для смешивания раствора;
  • мягкая стальная проволока.

Вернуться к оглавлению

В первую очередь вы должны сами сделать скважины под сваи. Чтобы выполнить такую работу правильно, необходимо осуществить разметку. Специалисты в области строительства рекомендуют размещать сваи на расстоянии 2-2,5 м. Соответственно, устанавливать колышки, где в дальнейшем будет осуществляться бурение, необходимо исходя из этих параметров. Тогда удастся получить надежный и прочный фундамент.

Далее необходимо взять ручной бур и при помощи него создать требуемое количество скважин. Их глубина должна составить ниже залегания подземных вод. При этом они должны идти под небольшим углом. Если после этого выяснится, что на дне присутствует вода, то ее необходимо будет обязательно откачать. Для этого можно использовать насос.

Вернуться к оглавлению

Схема буронабивных свай с ростверком.

Когда скважины будут готовы, в них потребуется установить опалубку. Делать ее необходимо не из досок, а при помощи рубероида. Он сворачивается в трубу, которая должна иметь такой же диаметр и длину, как и скважина, а потом стягивается мягкой стальной проволокой. Затем она аккуратно устанавливается в подготовленную яму. Такую опалубку потребуется сделать для каждой скважины. Если не использовать ее, то это приведет в дальнейшем к отрицательным результатам, они повлияют на прочность свайного фундамента. Дело все в том, что при заливке бетона в скважину, в которую не помещена труба из рубероида, цементное молочко уходит из него в грунт. В итоге сваи из-за этого не отличаются высокой надежностью. К тому же их поверхность после схватывания получится шероховатой, а, как известно, на нее силы морозного пучения оказывают негативное воздействие намного сильнее, чем на гладкую. Соответственно, по этой причине на них появятся тещины и дефекты, это приведет к их скорому разрушению.

Когда во все скважины будут помещены трубы из рубероида, понадобится сделать пространственный каркас из арматурных стержней. Здесь рекомендуется использовать металлические прутья диаметром 6 мм. Для создания одного каркаса понадобится брать по 3-4 стержня, которые нужно обязательно скрепить через каждые 500 мм поперченными. Устанавливать такой каркас в трубу необходимо таким образом, чтобы он возвышался над скважиной на 40-60 см.

Теперь можно приступать к приготовлению бетона. Его необходимо делать из высокомарочного цемента (М400), чистого речного песка (3 части) и щебня (2 части). Вода добавляется в эти компоненты постепенно. Необходимо следить за тем, чтобы консистенция бетона не стала слишком жидкой, иначе он потеряет свои прочностные характеристики.

Таблица для приготовления бетона.

Подавать готовый раствор в скважины необходимо порционно. Каждый слой должен быть равен примерно 50 см. Важно производить в ходе этого уплотнение бетона. Для того чтобы сделать это максимально качественно, нужно использовать вибраторную установку. Кроме того, помещенный раствор потребуется проштыковать, чтобы исключить возможность образования пустот в сваях. Делается это при помощи арматурного прута. После чего нужно будет подождать несколько недель, чтобы бетон успел схватиться. Потом можно будет устраивать ростверк и возводить каркас дома.

Вернуться к оглавлению

Если же будет принято решение использовать готовые сваи, то в ходе создания фундамента для дома понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • колышки;
  • совковая лопата;
  • рулетка;
  • металлический лом;
  • рулетка;
  • маркер;
  • магнитный и водяной уровень;
  • трубы (длина 2 метра);
  • болгарка;
  • вода;
  • песок;
  • цемент;
  • оголовки;
  • антикоррозийное покрытие;
  • металлические сваи;
  • сварочный аппарат.

Вернуться к оглавлению

Таблица расчетного сопротивления просадочных грунтов.

Начинать работы тут тоже необходимо с разметки. Готовые металлические сваи, как правило, устанавливаются на расстоянии друг от друга не более чем на 3 м. Если не взять во внимание данный параметр, то после создания фундамента он может и не набрать требуемую несущую способность. Разметку необходимо производить с обозначения диагоналей будущего периметра. Для этого в 4-х углах устанавливаются колышки на требуемое расстояние по проектной документации. Чтобы провести такую работу правильно, рекомендуется сначала выставить по 1 линии 2 крайних колышка. Затем берется калькулятор и на нем высчитывается диагональ, а потом устанавливается 3 и 4 колышки.

Вернуться к оглавлению

На этой стадии можно приступать к завинчиванию свай. Это нужно делать по центру бруса. Поэтому, если размеры жилища в проектной документации даны только по краям, то понадобится вычесть половину от ширины бруса сначала с одной стороны, а затем с другой.

Для того чтобы завинчивание свай проходило быстрее, для них потребуется выкопать приямки на месте установленных колышков. Их глубина должна быть около 0,4-0,6 м. Завинчивать сваи необходимо в почву более чем на 1,6 м, тогда во время морозного пучения не произойдет их выпирание из грунта. При этом такой параметр является лишь ориентиром. Ведь не стоит забывать, что главное правило при завинчивании свай заключается в том, что производить их вкручивание необходимо обязательно до полной остановки в грунте. Только тогда ее можно будет считать правильно заглубленной.

Для того чтобы завинчивание сваи проходило без лишних хлопот, в ходе этого рекомендуется использовать лом. Он вставляется в ее конец, а далее на него с 2-х сторон фиксируются трубы. Они сыграют роль своеобразного рычага. Кроме того, на ствол сваи понадобится установить магнитный уровень. Он поможет следить за углом ее наклона, который не должен превышать более 2 градусов. После чего можно производить ввинчивание сваи. Сразу следует учесть, что делать это достаточно сложно, поэтому в одиночку провести такую работу не удастся, понадобится заручиться помощью нескольких человек. Таким образом, нужно поочередно установить все сваи, а потом осуществить их обрезку по высоте. Она позволит вывести их на один уровень, так как заклубятся они неравномерно. Обрезку следует производить как минимум на 15 см. Тогда можно будет избавить сваи от технологических отверстий, которые не обладают несущей способности.

Вернуться к оглавлению

Обязательным мероприятием является их бетонирование. Для этого можно использовать обычный цемент марки 200. Он смешивается с песком в соотношении 1:4. Необходимо чтобы раствор имел не слишком густую консистенцию, поэтому воды понадобится использовать в количестве 1 части. Однако если цемент и песок будут обладать повышенной влажностью, то можно сократить количество жидкости в 2 раза. Заливать готовый раствор необходимо во внутрь свай. Это требуется для того, чтобы предотвратить их коррозию.

Далее нужно оснастить сваи оголовками. Они сначала устанавливаются на них, а потом привариваются. После чего образовавшийся шов покрывается антикоррозийным составом. Нужно наносить его толстым слоем, чтобы исключить его быстрое разрушение.

На этом строительство свайного фундамента будет завершено. Поскольку тут использовались готовые изделия, то выделять время на усадку готового основания не понадобится. Соответственно, осуществлять обвязку своего дома можно будет уже на следующий день. В итоге удастся завершить строительство в короткий срок.

Вернуться к оглавлению

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что создать самостоятельно фундамент дома вполне возможно. Основные способы строительства предусматривают возведение столбчатого, ленточного или свайного основания. Выбирать определенный вид необходимо, основываясь на тип грунта. Только так удастся создать фундамент, который прослужит долго и обеспечит дому необходимую поддержку.

Проводить строительство следует согласно представленным инструкциям. Но заранее рекомендуется подготовить все материалы и инструменты, разместив их поближе к строительной площадке. При этом проводить возведение фундамента только в одиночку не рекомендуется, так как тогда не удастся закончить такие работы в короткий срок. Поэтому найдите себе несколько напарников. С ними удастся построить основание для дома быстро и без лишних хлопот. Соответственно, возведение основной части жилища не будет задержано на длительное время. Удачи в строительстве!


Смотрите также