Содержание, карта.

Как правильно делать фундамент для дома


Как правильно делать фундамент?

Решившись на постройку собственного дома, надо как можно четче представлять, с чего начинать строительство.

Ленточный фундамент можно использовать для строительства одно- или двухэтажного строения, с подвалом или без.

И правильный ответ на это: начинать все надо с возведения фундамента. Основание для дома — это не только самый дорогостоящий, но и наиболее трудоемкий элемент для любой из построек. Потому информация о правильной заливке фундамента будет очень важной.

Чтобы правильно построить фундамент, надо внимательно отнестись ко всем этапам работ и уделить большое внимание подготовке. Чем тщательнее сделаны расчеты, тем больше удается сэкономить времени и финансов, тем меньше труда потребует устройство основания для дома.

К устройству основания для загородного дома надо подходить и грамотно, и ответственно. Этот важный конструктивный элемент не потерпит грубых ошибок. Любая неточность, допущенная в самом начале строительного процесса (например, из-за экономии или неверно запроектированного устройства фундамента), может обеспечить для всего дома глобальные последствия. Это могут быть перекосы основания и перерасход необходимых для него материалов, горизонтальные или вертикальные деформации, неравномерность распределения осадков, трещины в конструкции.

Выбор типа фундамента

В соответствии с конструктивными особенностями различают такие типы оснований.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Основания ленточного типа выполняются в виде лент, заглубленных в землю, на которые идет распределение нагрузки от несущих элементов конструкции дома: колонн, стен. Ленты опираются на подушки распределительные, то есть фундаментные плиты. Благодаря этому становится возможным передать усилия от стен и колонн на большую площадь грунта, который можно использовать без усиленных подготовок к дальнейшей работе.

Ленточное основание можно использовать как фундамент для одно- или двухэтажного строения, с подвалом или без него, с несущими стенами в несколько слоев, кирпичными стенами и перекрытиями из железобетона. Под подошвой фундамента давление от 10 т/м².

По типу исполнения ленточные фундаменты бывают 2-х видов:

  • монолитные — их выполняют непосредственно на строительных площадках;
  • сборные — изготавливаются из типовых блоков железобетона, выполненных заводским способом, которые монтировать надо при помощи крана на строительной площадке. Составляются из нескольких рядов, нижний ряд блоков форму имеет трапециевидную.

По типу материала основания делятся так:

Схема устройства ленточного сборного фундамента.

  • бутобетонные, изготовленные из бетона с заполнителем виде крупного гравия, мелких валунов, кирпичного боя;
  • железобетонные, выполняемые из бетона и арматуры. Они считаются наиболее применяемыми, поскольку строительный камень, арматура и бетон считаются ходовыми товарами, покупка которых не представляет проблемы. Такие виды оснований могут применяться под тяжеловесные здания с массивными стенами из кирпича или стены в несколько слоев с толщиной от 40 см;
  • кирпичные — их надо делать из глиняного полнотелого кирпича. Применение оправдано в том случае, если отсутствует возможность ведения монолитно-опалубочных работ, для зданий со стенами, выстроенными из керамических кирпичей, высотой до 5 этажей.

Технология выполнения ленточных фундаментов достаточно проста. Польза такого вида основания для дома еще и в том, что его можно использовать как стену для подвала, а несущая способность у него очень высока.

Вернуться к оглавлению

Основание представляет собой конструкцию из столбов, погруженную на глубину, необходимую по инженерным соображениям. Наверху столбы соединяются рандбалками — фундаментными железобетонными балками. Данный тип фундамента характерен для небольших частных домов высотой до 2-х этажей, которые выстроены из дерева или из материалов с объемным весом не более 1000кг/м³.

Столбчатый фундамент удобно применять для каркасных объектов или в качестве основания небольшого дачного дома. Такой вид фундамента используется на грунтах, не подверженных пучению.

Материалом для столбов можно выбрать:

Схема устройства столбчатого фундамента: сборный и монолитный.

  • дерево — сосна, подвергнутая обработке, или дуб класса 1-2, их применяют для дачных домиков, небольших деревянных зданий, бань;
  • глиняный кирпич на растворе из песка и цемента применяется для зданий из кирпича высотой до 2-х этажей;
  • природный камень с высокой прочностью;
  • бетон, укрепленный арматурным каркасом, этот вид считается наиболее массивным и применяется для тяжеловесных зданий, сооружений без подвала, промышленных зданий.

Из-за снижения расходных материалов и трудозатрат стоимость такого типа фундамента получается достаточно демократичной. Дополнительное возведение стен между столбами помогает улучшить прочностные характеристики.

Вернуться к оглавлению

Заглубленная и уложенная на грунт армированная плита из железобетона представляет собой основание для строения плитного типа. Толщина плиты может быть 30-100 см, для армирования используется арматура с диаметром 12-25 мм. Для такой плиты надо делать подготовку из бетона с небольшой прочностью или устраивать песчаную подушку, чтобы выровнять подстилающий грунт. Фундамент плитного типа дает возможность распределять нагрузки по всей площади плиты, что помогает воспринимать и горизонтальные, и вертикальные деформации, удобно его применять на слабых грунтах (плывуны, водонасыщенные пески, насыпные грунты, неравномерно сжимаемый грунт и так далее).

Схема устройства плитного фундамента.

Если по плану у здания сложная форма или большая длина, надо использовать деформационные швы, которые «разрезают» плиту на отдельные куски небольшого размера. Все части плиты работают как одно целое, а при неравномерном осадке в ней не образуются трещины и не уменьшается несущая способность.

Недостатком фундамента при устройстве такого для обычного дома можно считать его немалую стоимость: расходы материалов и затраты на само устройство потребуются значительные. Фундамент удобен потому, что здание будет стоять на единой плите с хорошей жесткостью, что исключает возможность появления деформаций и трещин.

Вернуться к оглавлению

Выполнение свайного фундамента производится из группы свай или отдельных элементов, которые сверху объединены плитой из бетона или железобетона, балкой-ростверком. Фундаменты свайного типа рекомендуется делать в тех случаях, когда на слабый грунт оказываются значительные нагрузки или когда надо пронзить слабый грунт и опереть его на более прочный. Целесообразно применение свайных фундаментов, когда на большой глубине залегают слабые грунты: рыхлые песчаные, просадочные грунты, водонасыщенные пески. Применяют сваи для больших мощных зданий, где нагрузка на обрезе фундамента от 15-25 м². В частном строительстве их можно делать в виде коротких свай из железобетона или деревянных, если устройство другого вида фундамента не представляется возможным.

По материалу фундамент подразделяется на такие виды:

Схема устройства свайного фундамента из набивных комбинированных свай.

  • железобетонные, которые надо делать из армированного бетона, используются для тяжелых зданий с железобетонной конструкцией;
  • деревянные из сосны, обработанной и защищенной в соответствии с технологией, применяют для легковесных зданий из дерева высотой до 2-х этажей;
  • металлические, где используются трубы из металла, подойдут для тяжелых зданий, если неудобно или невозможно использовать железобетонные сваи;
  • комбинированные — металл и бетон, применяются для громоздких тяжеловесных зданий с высотой более 3-х этажей при сложных инженерно-геологических условиях.

Сваи по типу изготовления:

  • забивные — их забивает специальная машина (копер). Такие конструкции оправдано сделать лишь в том случае, когда строительство проводится на неосвоенной территории, при отсутствии зданий рядом: ударные нагрузки при заколачивании свай могут послужить причиной разрушения конструкций тех зданий, что расположены по соседству;
  • набивные, когда пробуренную скважину заполняют бетоном;
  • вдавливаемые, когда с помощью гидравлических насосов происходит вдавливание сваи в грунт.

Последние типы свай предназначены для выполнения в стесненных условиях, их можно делать, если рядом есть здания более старой постройки, применяют данный тип для тяжелых и крупных зданий с конструкциями из кирпича и железобетона.

Можно еще упомянуть винтовые сваи: на их конце имеется резьба в виде лопасти, их при помощи специальной машины завинчивают в грунт наподобие шурупа. Такие сваи применяют для опор мостов, линий электропередач, фундаментов башен и мачт. Сваи винтового типа можно закладывать в любой грунт. Но необходимость привлечения спецтехники делает его довольно дорогостоящим.

Вернуться к оглавлению

Схема правильной закладки фундамента по отношению к уровню промерзания грунта.

Начинать работы по подготовке к устройству фундамента для дома необходимо с осуществления инженерно-геологических изысканий того участка, на котором будет расположено здание. На выбор типа основания для строящегося дома влияют множественные факторы.

  1. Тип и состояние грунта на подготовленном участке.
  2. Глубина промерзания грунта.
  3. Наличие грунтовых вод.
  4. Ожидаемая нагрузка от несущих конструкций здания.
  5. Материалы для устройства фундамента.
  6. Наличие на участке подземных коммуникаций.

Вернуться к оглавлению

Грунты, расположенные под обрезом фундамента, могут деформироваться от нагрузки, которую создает здание. Чем лучше их несущая способность, тем больше шансов устроить хороший фундамент с большим сроком службы. При грунте со слабой несущей способностью сделать лучше свайный или плитный фундамент по стоимости выходит немало, но по-другому не обойтись.

Нельзя делать ленточный или столбчатый фундамент на илистых, пучинистых или просадочных грунтах, на подмываемых территориях. Можно пройти эти грунты сваями, чтобы обеспечить опору на более прочный грунт.

Схема устройства песчаной подушки.

На таких грунтах возможно сделать плитный фундамент, так нагрузка от здания превращается в нагрузку, распределенную на участок прямоугольной формы. При этом сокращаются траты на замену или улучшение основания. Получится, что здание как бы находится на прочной подушке большого размера.

Не стоит чересчур злоупотреблять таким типом фундаментов, как свайный. При хорошем грунте с достаточным расчетным сопротивлением лучше сделать простой ленточный фундамент.

Нулевой цикл строительства здания в виде подготовки основания, устройства самого фундамента представляет собой достаточно дорогостоящий процесс. Лучше всего заказать проект, где инженер обоснованно и грамотно подберет тип фундамента и материал, докажет обоснованность проекта в экономическом плане и сформирует потребность в материалах.

Вернуться к оглавлению

Такую оценку можно сделать на основании результатов геологических исследований, имеющихся в изыскательских организациях. При их отсутствии можно провести самостоятельные исследования: для этого на участке надо рыть шурф или бурить скважину. Правильно построить основание можно лишь тогда, когда внимательно сделать основные расчеты и составить грамотный план. При обследовании выработки должна быть измерена высота насыпного или почвенного слоя: как правило, их не используют в качестве основания из-за неоднородности, небольшой несущей способности. Перед строительством его чаще всего просто снимают. Основанием будут служить несущие слои грунта, которые находятся под насыпным грунтом или почвенно-растительным слоем.

Схема устройства фундамента с дренажом и без дренажа.

Зимой, как правило, происходит вспучение грунта. Оно должно быть по всему фундаменту одинаковым: зимой фундамент должен равномерно подниматься вместе с домом, весной — так же равномерно опуститься. Лучше, конечно, если фундамент не поднимается. Сухой грунт будет вспучиваться меньше, чем влажный. Из-за структуры глинистый грунт вспучиваться будет меньше, чем песчаный. Пучинистые грунты, при незначительном их количестве, можно заменять на средний по крупности песок или подсыпку из гравия.

Итак, перед началом строительства надо определить тип грунта на участке. Так будет намного легче выбирать и строить фундамент. Правильно выбранное основание помогает сэкономить и время, и финансовые средства, которые потребуется потратить на заливание фундамента.

Если финансы не позволяют сделать определение характера грунта при помощи специалистов, можно попытаться провести самостоятельное исследование. Для этого весной надо дождаться, когда с участка сойдет снег, и посмотреть на подъездные дороги. При асфальтированной дороге надо обращать внимание на провалы под асфальтом, трещины — это говорит о том, что почва неоднородна, при промерзании грунт вспучивается. Провалы грунта случаются из-за сильно сжимаемых при низкой температуре участках, вероятная причина этого — подземные потоки воды, почва по составу неравномерна.

Разумеется, такое определение на может считаться достаточным. Все же следует постараться получить оценку хороших специалистов.

Вернуться к оглавлению

При выборе любого из типов фундамента надо помнить о том, что у всех коммуникаций выводы надо предусмотреть заранее. При устройстве основания монолитного типа или бетонного ростверка понадобится сделать «продухи» — отверстия для осуществления вентиляции пространства под домом. Операция помогает избежать возникновения сырости в этом пространстве.

Чтобы правильно построить фундамент, самым важным будет правильное выполнение разметки, сборка опалубки, каркаса из арматуры. Обязательное условие — при разметке должны быть строго соблюдены прямые углы.

Схема поэтапного возведения фундамента.

Необходимо следить за тем, чтобы все диагонали были равными. Устанавливая опалубку, надо подпирать ее щитами, а между собой скреплять брусками. Это делать необходимо для того, чтобы при заливке бетона под давлением массы опалубка не развалилась.

Каркас из арматуры надо собирать заранее. При установке в опалубку каркас не следует укладывать прямо на землю его. Намного лучше получится, если его установить на камни. Чтобы бетон не прилип к опалубке, стенки ее обивают толем или пергамином. После того как бетон залит в опалубку, из него должен быть удален воздух. Для этого незастывшую массу в нескольких местах протыкают отрезком арматуры или металлическим штырем. После застывания бетона выполняют гидроизоляцию.

Для создания основания здания гидроизоляция — очень важный этап. Необходимо отнестись к ее выполнению внимательно: это поможет получить хороший результат. Именно от этого и будет зависеть в основном срок службы фундамента. Чтобы снизить действие сил пучения на боковые стены опоры здания, необходимо проводить обработку гидроизоляционными материалами. Верх основания или ростверка тоже должен быть обработан: это помогает исключить передачу сырости с основания на стены, чтобы они не разрушались.

Когда будет выстроен дом, следует непременно выполнить отмостку. Ее лучше всего делать из бетона, определив ширину около 0,5 м. При ее устройстве должны быть предусмотрены температурные швы. Необходимо озаботиться устройством ливневых каналов, по которым вода будет отводиться от дома. Только после этого заливку фундамента можно считать законченной.

Фундамент под дом.

Доброго времени суток дорогие читатели!

Фундамент – основа вашего дома. Каким вы сделаете фундамент, таким и будет ваш дом. Если вы не правильно рассчитаете фундамент для дома, то соответственно он долго стоять не будет.

В этой статье вы найдете нужную информацию о фундаментах:

- как правильно сделать фундамент под дом,

- на какую глубину его заложить,

- как рассчитать ширину подошвы фундамента,

- какую нагрузку может выдержать фундамент от здания и многое другое.

ВИДЕО НА ЭТУ ТЕМУ ВЫ НАЙДЕТЕ В КОНЦЕ СТАТЬИ.

Самые распространенные фундаменты: ленточные, столбчатые, плитные и их производные.

Цель любого фундамента – выдерживать нагрузку от здания или сооружения, распределять ее и передавать нагрузку на основание (грунт).

Если грунт не выдерживает нагрузку от здания (болотистая местность), то перед началом строительства фундамента, можно сделать частичную замену грунта на более прочный, к примеру, засыпать граншлаком, (который со временем превращается в бетон), или использовать сваи.

Выбор того или иного фундамента в основном зависит от вида грунта и от глубины залегания грунтовых вод.

Подошва фундамента – это нижняя плоскость фундамента, которая опирается на грунт.

Глубина заложения фундамента – определяется как расстояние от поверхности земли (грунта), до подошвы фундамента. В основном глубина заложения фундамента зависит от двух факторов: уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта.

Если все нюансы и тонкости при заложении фундамента учтены, то это отразится на долговечности вышестоящего здания!

Помните, что затраты на заложение фундамента составляют от 15 до 25% и более, в зависимости от вида грунта, его промерзания и глубины грунтовых вод.

Если сэкономить на фундаменте не там где надо, то его переделывание и устранение ошибок будет очень затратно, а в некоторых случаях (как показывает практика) невозможно!

.

.

1) Подготовительные работы. Разметка фундамента.

Подготавливаем участок в том месте, где будет стоять будущий дом. Очищаем участок от кустов, деревьев. Если верхний слой состоит из хорошей плодородной земли, то ее можно снять и перевести в то место, где она не будет мешать.

Желательно отвести поверхностные воды (осадки) в сторону, чтобы не затопляли строительную площадку.

Разметку фундамента начинают с разбивки плана дома в натуре. В проекте (на генплане) обычно указано к чему необходимо привязать дом. Чаще всего дом привязывают к дороге или к соседним зданиям.

В первую очередь размечаем, где будут находиться наружные стены дома. Для разметки лучше всего использовать деревянные или металлические колышки и капроновый шнур.

Итак: размечаем контур здания и забиваем по углам колышки.

Потом необходимо сделать обноску вокруг будущего здания. Обноска невероятно облегчают строительство на ранних стадиях! Если вы не хотите ее ставить, то можете не ставить, вы все равно сделаете все правильно. Но, как показывает практика, обноска значительно экономят время при дальнейшем заложении фундамента и строительстве цоколя.

Обноска – это два колышка к которым прибита ребром доска.

Для удобства забиваем обноску на расстоянии от края будущего котлована, на расстоянии от 2 до 5 м. С таким расчетом,  чтобы обноска не мешала работе тяжелой техники:

- экскаватору, который будет копать котлован,

- монтажному крану, который будет монтировать фундаментные блоки и плиты.

- нормальный подъезд миксера и тому подобное.

Иногда обноску делают сплошную – по всему периметру дома, но это не совсем удобно. Самый лучший вариант сделать обноску из небольших элементов похожих на маленькую скамеечку.

Обноску обычно располагают таким образом, чтобы на ней можно было отметить все оси.

Высота обноски – чаще всего делаем выше грунта на 500 – 600 мм. Можно сделать и повыше, к примеру на 100 – 150 мм выше будущего пола первого этажа.

Далее в доски обносок забиваем гвозди и натягиваем капроновый шнур (или тонкую проволоку) по осям стен здания.

Некоторые пренебрегают осями и используют за основу края наружных стен здания (или капитальных стен). Делать так не рекомендую, так как можно легко ошибиться.

Если будете все размечать от ОСЕЙ, то никогда не ошибетесь.

Когда оси пересекаются между собой образуется  прямой угол (90 градусов). Если пренебречь прямым углом, то получится кривой дом. Это вылезет при устройстве кровли и полов. Визуально можно заметить, что дом построен не ровно (без прямого угла), в первую очередь это видно на кровле дома!

Как сделать легко прямой угол – для проверки углов, можно использовать “Египетский треугольник”. От пересечения осей откладываем в одну сторону 3 м и в другую сторону от пересечения осей (перпендикулярно) откладывают 4 м (можно привязать узелок или кусочек проволоки). После этого соединяют первый и последний узлы рулеткой, должно получиться 5 м (квадрат гипотенузы).

Если тяжело проверить прямой угол, то самый лучший вариант померить диагонали. Диагонали должны быть одинаковыми по размеру.

Планировка площадки - желательно “отстрелять” площадку с помощью нивелира и узнать самую низкую и самую высокую точки (планировка площадки) и принять одну из отметок за исходную. Благодаря планировки площадки вы узнаете в каком месте необходимо больше копать, а в каком меньше.

Если нет нивелира, то можно использовать обычный гидроуровень (тонкая, прозрачная шланга, наполненная водой). На доске обноски делаем отметку карандашом (или забиваем гвоздь) и переносим эту отметку с помощью гидроуровня на другие обноски. В результате получается по периметру горизонтальная плоскость от которой можно отмерять глубину котлована или траншеи.

Когда мы будем отмерять глубину котлована (или траншеи) от горизонтальной плоскости, то и сам котлован внизу будет иметь ровную (горизонтальную) поверхность. Другими словами низ котлована будет ровный.

Итак: от осей откладываем параллельно с двух сторон края будущего фундамента. Натягиваем два капроновых шнура по краям фундамента и переносим на грунт с помощью обычного песка. То есть посыпаем руками песок прямо на капроновый шнур и на земле (на грунте) вырисовывается контур наружного и внутреннего края фундамента.

Затем сматываем капроновые шнуры, чтобы не мешали копать.

Полностью обноски убирают только после того, когда строители построят цоколь дома.

.

.

2) Земляные работы.

Котлованы (траншеи) чаще всего копают экскаватором. Форма котлована (траншеи) зависит от вида грунта и его глубины. В плотных, не сыпучих, грунтах стенки траншей обычно вертикальные (если траншеи не глубокие и грунтовые воды далеко от подошвы фундамента) и они используются вместо опалубки.

Глубина траншеи без опалубки:

- Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в гравелистых и песчаных грунтах – 1 м.

- Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в супесях – 1,25 м.

- Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в глинах и суглинках – 1,5 м.

 Если необходимо выкопать траншею глубже тех размеров, которые указаны выше, тогда необходимо дополнительно ставить опалубку для укрепления стенок траншеи или копать траншеи с откосами.  

При заложении столбчатых фундаментов чаще всего выкапывают ямы квадратной или круглой формы. Ямы круглой формы с вертикальными стенками лучше всех устойчивы к обрушению стенок грунта. Даже в более агрессивной среде, когда уровень грунтовых вод высокий, стенки ям круглой формы более устойчивы к обрушению.

Ямы и траншеи для фундамента необходимо защитить от стока поверхностных вод. Если в траншеи (ямы) стекает вода с участка, то основание раскисает, разжижается и теряет несущую способность.

Можно отвести поверхностные воды, сделав канавы, отвалы и тому подобное.

Чтобы откосы траншеи не обваливались и основание не раскисало от атмосферных осадков, необходимо сразу же после выкапывания грунта закладывать фундамент. То есть, если выкопали траншею, то сразу необходимо делать фундамент.

Иногда выкапываем траншеи под половину дома. Заливаем ростверк, монтируем блоки выше уровня земли и засыпаем пазухи между блоками. Затем выкапываем вторую (оставшуюся) половину траншей и доделываем фундамент полностью. Этот способ применяем когда необходимо построить большой дом на маленьком участке.

Так как участок маленький, а будущий дом большой, то землю просто физически некуда деть!

Если вы выкопали траншею (котлован) и решили не сразу закладывать фундамент, а через какое – то время, то лучше всего полностью не докапывать траншею до проектных отметок на 10 – 15 сантиметров. Этот не докопанный грунт защитит дно траншеи от размокания и раскисания несущего грунта (во время осадков).

Непосредственно перед заложением фундамента, не докопанный грунт подчищается на нужные отметки.

Ни в коем случае нельзя досыпать обратно в траншею выкопанный грунт (в места случайного перебора)! Если грунт досыпать, то получиться в этом месте насыпной грунт. Из-за того, что досыпали в траншею грунт, будет неравномерная усадка фундамента и дом может лопнуть. 

В местах случайного перебора грунта, яму можно засыпать песком (не более 100 мм), щебенкой, гравием и хорошо уплотнить. Так же в местах перебора грунта, яму в траншее можно заложить кирпичной кладкой или залить бетоном (самый лучший вариант).

.

.

3) Глубина заложения фундаментов.

Многие застройщики ошибочно считают, что чем глубже заложить фундамент, тем лучше. Застройщики полагают, что если подошва фундамента ниже уровня промерзания грунта это обеспечит надежную эксплуатацию фундамента.

Действительно, если подошва фундамента находиться ниже уровня промерзания грунта, то силы морозного пучения уже не могут давить на фундамент снизу вверх, то есть поднимать фундамент. Однако, не стоит забывать про боковое касательное морозное пучение грунта, которое действует на боковые поверхности фундамента.

Боковое касательное морозное пучение грунта, может вырвать фундамент из грунта, отделив его верхнюю часть от нижней. Такое бывает, если фундамент сделан из кирпича, камня или небольших блоков, особенно под легкими домами (деревянные дома, облегченные каркасные дома и тому подобное).

Для того чтобы избежать разрушения фундамента (сделанного из кирпича, камня или небольших блоков) на пучинистых грунтах, нужно не только заложить фундамент под жилой дом ниже уровня промерзания грунта, но также погасить силы бокового касательного морозного пучения грунта.

Для этого можно утеплить отмостку карамзитом, пенопластом или пумпаном.

Если же вы не будете делать утепленную отмостку, тогда можно связать стены фундамента (сделанного из кирпича, камня или небольших блоков) с помощью металлического каркаса. Каркас закладывают на всю высоту фундамента, связывая нижнюю и верхнюю часть между собой.

Можно и не использовать металлический каркас, тогда стены фундамента необходимо выкладывать снизу широкие, а к верху постепенно сужающиеся. Это значительно ослабит силы бокового касательного морозного пучения грунта.

Рисунок 3.1 Ленточные и столбчатые фундаменты, в пучинистых грунтах.

1- наклонные стены бутовой кладки; 2 – кладка из забутовочного кирпича; 3 – сердечник сделанный из железобетона; 4 – бетон; 5 – будущий цоколь; 6 – обратная засыпка грунтом; 7 – плита ж/б, опорная; 8 – плита бетонная; 9 – арматура; У.П.Г. – уровень промерзания грунта.

При возведении зданий и сооружений на крутопадающем рельефе необходимо брать во внимание возможный сдвиг, боковое давление грунта. Величина бокового давления грунта зависит от многих факторов (вид грунта, насколько крутой откос и тому подобное) и поэтому его достаточно сложно рассчитать.

Самый надежный фундамент на крутопадающем рельефе – ленточный, потому что он жестко связан между собой в поперечном направлении и продольном.

Столбчатый фундамент на крутопадающем рельефе необходимо жестко связывать поверху. Для связи лучше использовать железобетонный монолитный пояс, тогда все конструктивные элементы фундамента будут работать как единое целое.

Для определения глубины заложения фундамента необходимо знать три основных показателя:

1) Уровень промерзания грунта.

2) Высоту грунтовых вод.

3) Состав (вид) несущего грунта, на котором будет находиться фундамент дома (здания, сооружения).

Если зимой грунтовая вода находится ниже уровня промерзания грунта больше чем на 2 м, то для многих грунтов (мелкие и пылеватые пески, твердые глинистые грунты) глубина заложения фундамента рассчитывается без учета уровня промерзания грунта.

Другими словами – уровень грунтовых вод находится далеко от уровня промерзания грунта (более чем на 2 м), соответственно грунт относительно сухой и пучиниться не будет. Это значительно удешевит строительство фундамента!

А если грунтовая вода находиться близко к уровню промерзания грунта (до  2 м), то грунт (глинистые грунты, пески мелкие и пылеватые) насыщен водой и при морозе будет пучиниться. Поэтому когда грунтовая вода близко, грунт влажный. Фундамент необходимо закладывать с учетом промерзания грунта, то есть подошва фундамента должна находиться не выше (лучше чуть – чуть ниже) уровня промерзания грунта.

Минимальная глубина заложения фундамента.

Минимальная глубина заложения подошвы фундамента в сухих грунтах (мелкие и крупные пески, твердые глины) – 0,7 м.

Минимальная глубина заложения подошвы фундамента во влажных грунтах (мелкие и пылеватые пески, пластичные глинистые грунты, лессовидные суглинки просадочные) – 1,2 м.

Минимальная глубина заложения подошвы фундамента для дома, который имеет подвал. Подошву фундамента закладывают ниже уровня пола в подвале минимум на – 0,4 м.

Таблица 3.1 На какую глубину необходимо закладывать фундамент.

№ п/п Несущие грунты в пределах глубины промерзания. Расстояние от глубины промерзания грунта до уровня грунтовых вод. Глубина заложения подошвы фундаментов для возведения одноэтажных и двухэтажных зданий.

1   

Скальные и полускальне грунты Не имеет значения. Не имеет значения, не зависит от глубины промерзания грунта

 2

Крупные и средние пески, пески гравелистые, крупнообломочные грунты. Не имеет значения. Не зависит от глубины промерзания грунта, но не меньше 0,5 м.

  3 

Пылеватые и мелкие пески, глины (влажные при замерзании становятся пучинистыми грунтами), суглинки, супеси. Более чем на 2 м. Не зависит от глубины промерзания грунта, но не меньше 0,5 м.
Менее чем на 2 м. Не менее 3/4 глубины промерзания грунта, но не меньше 0,7 м.
Уровень грунтовых вод выше уровня промерзания грунта. Не менее глубины промерзания грунта.

Для определения уровня промерзания грунта в вашей местности можно воспользоваться картой (смотрите ниже).

Рисунок  2.2. Глубина промерзания грунтов в сантиметрах.

.

Как самостоятельно определить уровень грунтовых вод и состав грунтов.

Определить уровень грунтовых вод достаточно просто: необходимо выкопать на строительном участке (на котором будет стоять будущий дом) шурф – колодец. Размер колодца приблизительно 1 метр на 1 метр и глубиной около 2,5 -3 м.

Шурф-колодец необходимо защитить от стока в него поверхностных вод и осадков. Наиболее достоверную информацию об уровне грунтовых вод, вы сможете получить осенью или весной, когда уровень грунтовых вод самый высокий.

Чтобы уменьшить затраты на выкапывание шурфа, его можно выкопать к примеру в том месте где будет подвал.

Благодаря шурф-колодцу вы узнаете не только уровень грунтовых вод, но и еще состав грунта.

Чаще всего верхний слой – это  плодородный слой, его обычно снимают, так как он не равномерно просаживается из-за гниения органических остатков (растения, корни) и дом может лопнуть. Плодородный слой легко узнать, так как он более темный. Толщиной плодородный слой от 100 до 1000 мм и более.

Под плодородным верхним слоем находится естественный подстилающий грунт. Этот грунт (естественный подстилающий) несущий и воспринимает нагрузку от  подошвы фундамента и выше стоящего здания.

Если естественные подстилающие грунты – средние и крупные пески, гравелистые, то это надежное основание для вашего дома. Глубина заложения фундамента в таких грунтах минимальная – 0,5 м.

Если естественные подстилающие грунты – пылеватые и мелкие пески, супеси, глины, суглинки, необходимо брать во внимание уровень грунтовых вод. При высоком уровне грунтовых вод у этих грунтов снижается несущая способность.

Если естественные подстилающие грунты –  суглинки лессовидные, то при небольшой влажности они могут воспринимать достаточно большие нагрузки. При высоком уровне грунтовых вод, суглинки лессовидные могут проседать даже от своего собственного веса. Как же отличить этот не очень надежный грунт от других?

Довольно просто – его необходимо опустить в воду. В отличии от обычных глинистых грунтов, суглинок лессовидный распадается в воде значительно быстрее.

.

.

4) Как рассчитать ширину подошвы фундамента.

Все грунты могут воспринимать нагрузку от выше стоящего частного жилого дома (кроме илов и торфяников). Индивидуальные дома имеют относительно небольшой размер и вес.

Если несущая способность грунта слабая, то необходимо увеличить площадь подошвы фундамента для уменьшения давления на грунт.Чем больше площадь подошвы фундамента, тем меньше давление на грунт.

Чтобы правильно рассчитать ширину подошвы фундамента, необходимо знать два основных показателя – вес дома (с учетом снеговых нагрузок) и вид грунта (несущий грунт), на который будет опираться дом.

а) Вес дома – необходимо рассчитать вес дома полностью с учетом снеговых нагрузок, мебели в доме (на втором этаже). Делается это очень легко, примерно за полчаса вы сможете посчитать полностью вес своего будущего дома.

б) Вид несущего грунта – все грунты разные и имеют разную несущую способность. Когда вы узнаете вид грунта, на котором будет стоять ваш будущий дом, вы сможете определить несущую способность этого грунта по таблице 4.1 (смотрите ниже).

К примеру каменистые грунты имеют самую высокую несущую способность: 5,0 – 6,0 кг/см2, а глины пластичные имеют слабую несущую способность: 1,0 – 3,0 кг/см2.

Таблица 4.1  Расчетные сопротивления грунтов и их виды.

 № п/п                        Виды грунтов                   кПа                кг/см2
    1  Крупнообломочные грунты, щебень, гравий               500 – 600               5,0 – 6,0
    2  Пески гравелистые и крупные               350 – 450               3,5 – 4,5
    3  Пески средней крупности               250 – 350               2,5 – 3,5
    4  Пески мелкие и пылеватые плотные               200 – 300               2,0 – 3,0
    5  Пески мелкие и пылеватые средней плотности               100 – 200               1,0 – 2,0
    6  Супеси твердые и пластичные               200 – 300               2,0 – 3,0
    7  Суглинки твердые и пластичные               100 – 300               1,0 – 3,0
    8  Глины твердые               300 – 600               3,0 – 6,0
    9  Глины пластичные               100 – 300               1,0 – 3,0

Итак: когда известен общий вес здания и какую нагрузку может воспринимать грунт (на сантиметр квадратный), высчитываем площадь подошвы фундамента.

Делается все очень просто и для наглядности давайте рассмотрим пример – как определить ширину подошвы фундамента (площадь подошвы фундамента) для двухэтажного жилого дома.

Пример:

Двухэтажный жилой дом 12 метров на 12 метров. Дом без подвала.

1) Определим общий вес здания, все считаем в сантиметрах и килограммах:

а) Определим вес крыши дома:

- Крыша деревянная, легкая поэтому будет весить относительно не много, около 3 000 кг.

- Кровля металлочерепица, приблизительно весит 800 кг.

- Снеговая и ветровая нагрузка не очень большая и возьмем приблизительно 2000 кг.

Итого: общий вес крыши приблизительно – 5 800 кг

б) Определим вес коробки дома:

- Приблизительно на этот дом пойдет 15 000 лицевого кирпича. Один кирпич весит допустим 4 килограмма.

15 000 шт • 4 кг = 60 000 кг.

- Приблизительно на дом пойдет 2 500 ракушечника. Один блок ракушечника весит приблизительно 15 кг.

2500 шт • 15 кг = 80 700 кг.

- На капитальные стены, перегородки и некратности, приблизительно пойдет 12 000 шт красного одинарного кирпича. Один красный кирпич весит около 3,8 кг.

12 000 шт • 3,8 кг = 45 600 кг.

- Перекрытие дома, первого и второго этажа – круглопустотными ж/б плитами 34 штуки. Размер плиты 6 м на 1,2. Одна плита весит приблизительно 2 200 кг.

34 шт • 2 200 кг = 74 800 кг.

- Раствор для кирпича и ракушечника, стяжка (на втором этаже), отделка (штукатурка) будет приблизительно весить – 63 000 кг.

- Мебель (на втором этаже) и оборудование будет весить приблизительно 5 000 кг.

Итого: общий вес коробки дома будет около – 329 100 кг.

в) Определим вес цоколя и фундамента:

- Приблизительно на цоколь пойдет 6 500 шт кирпича. Один кирпич весит около 3,8 кг.

6 500 шт • 3,8 кг = 24 700 кг.

- Фундаментных блоков (пятерка) пойдет около 20 шт (два ряда блоков). Один блок весит около 1 600 кг.

40 шт • 1 600 кг = 64 000 кг.

- Ростверк из бетона будет весить около 15 840 кг.

- Раствор для кирпича и монтажа блоков необходимо около 0,52 м3. Один м3 раствора весит около 2 000кг.

0,52 м3 • 2000 кг = 1040 кг.

- Арматура в растверке будет весить около 500 кг.

Итого: общий вес цоколя и фундамента будет около – 106 080 кг.

Общий вес здания будет около 440 980 кг. То есть этот вес (441 тонны) будет давить на грунт.

2)Рассчитаем ширину подошвы (площадь подошвы) фундамента.

Допустим ширина подошвы фундамента (ростверка) такая же, как и ширина блока, а именно 50 см. Длина периметра 4 800 см

4 800 см • 50 см = 240 000 см2 (площадь опирания дома на грунт).

К примеру грунт, на который будет опираться дом весом 440 980 кг, глина пластичная. К примеру, глина пластичная может воспринимать  2 кг на один сантиметр квадратный.

240 000 см2 • 2 кг = 480 000 кг/см2 – вес, который может воспринимать грунт (глина пластичная).

Итак: наше здание весом 440 989 кг давит на грунт (глина пластичная). Площадь опирания здания на грунт 240 000 см2. Несущая способность грунта 480 000 кг/см2.

480 000 кг/см2 – 440 989 кг = 39 011 кг – запас прочности.

Ширина подошвы фундамента (ростверка) – 50 см.

.

Вывод:

Ширина подошвы фундамента 500 мм. Данное здание весом 441 тонна с легкостью выдержит грунт (глина пластичная). Запас прочности 39 тонн, то есть на грунт можно еще увеличить нагрузку (если необходимо) 39 тонн.

.

Как построить фундамента дома.

.

Вывод:

Подведем итоги. Сегодня благодаря статье вы узнали: как сделать разметку для фундамента, как рассчитать глубину заложения фундамента, какую нагрузку он сможет выдержать, какую необходимо делать ширину подошвы фундамента, как определить уровень грунтовых вод и многое другое.

Вы получили огромное количество полезной и практической информации. Что вы думаете по поводу этой статьи и что бы вы могли еще дополнить?

Этапы самостоятельного возведения фундаментов под загородный дом

Подготовительные работы по обустройству ленточного фундамента своими руками

Многие частные застройщики постоянно сталкиваются с необходимостью возвести фундамент загородного дома для себя, своего друга или соседа в сельской местности. Причем, это может быть частное жилое здание или хозяйственное сооружение, поэтому для каждого конкретного дома устройство фундамента может значительно отличаться.

Многие существующие основания можно возвести самому за считанные дни или недели, причем, если все делается правильно, то надежность такого основания практически ничем не отличается от такого, который построили с использованием мощной строительной техники и бригад квалифицированных строителей.

От каких факторов зависит выбор фундамента?

Процесс определения типа почвы для обустройства фундамента дома

Чтобы построить основание для дачного здания необходимо правильно определиться с типом, характеристиками и назначением будущего сооружения, а также придерживаться поэтапной методики возведения несущих конструкций сооружения. Факторы, влияющие на выбор фундамента:

  1. Тип и несущие характеристики почвы. Стоит учитывать высоту расположения грунтовых вод, сезонное пучение почвы, несущие характеристики грунта, а также рельеф местности. Понятно, что на сильном уклоне никто не будет строить монолитный фундамент или сборные конструкции из газобетона, ведь тогда придется проделать огромное количество работы для выравнивания площадки. А вот столбчатое основание с ростверком для таких целей подойдет идеально.
  2. Масса будущего здания и его габаритные размеры. Как правило, загородные дома редко бывают многоэтажными, их строят одноэтажными, реже двухэтажными. Как строительный материал используют относительно легкий газобетон или более тяжелый кирпич, бетонные блоки здесь не используются. Поэтому, частный дом отличается легкостью и малой допустимой нагрузкой на грунт и подбирать тип основания желательно после расчетов.
  3. Финансовая составляющая. Каждый строитель частного дома прекрасно понимает, что финансовая составляющая при возведении основания играет важную роль. Понятно, что все они желают правильно подобрать устройство частного одноэтажного дома, но и сразу просчитывают все допустимые риски и стоимость строительных материалов. Поэтому, если поблизости есть производство газобетона или обнаружены залежи природного строительного камня, то они будут использовать его и устройство основания будет соответствующим. К тому же фундамент для дома своими руками часто возводится без использования дополнительных рабочих рук и мощной строительной техники, так как это существенно удорожит финансовую смету.
  4. Назначение будущего здания. Если это одноэтажный или более частный жилой дом, то и фундамент подбирается максимально прочный и надежный. А если это небольшая хозяйственная постройка, тогда и тип основания будет совсем иным.

Также нужно помнить, что пошаговая инструкция по закладке основания существенно отличается при различных климатических условиях и особенностях конкретной местности, поэтому правильнее будет, сначала определиться, а потом строить. Важную роль играет фактор выбора строительных материалов, из чего именно будет построено будущее основание для дачного домика.

Виды фундаментов для загородного дома

Схема разновидностей ленточного фундамента для дома

Ленточный. Такой фундамент под дачный загородный дом построить легко и быстро, причем часто тут можно использовать газобетон или кирпич.

Используется при строительстве тяжелых одноэтажных и более зданий, несущие стены и перекрытия которых будут строиться из тяжелых материалов. Такой тип основания пользуется популярностью в загородном строительстве благодаря возможности обустроить подземные помещения (гараж, подвал или технический этаж).

Конечно, существует несколько видов таких оснований, которые отличаются конструкцией:

  • Сборные. Устройство подразумевает использование готовых фабричных железобетонных блоков, которые монтируются непосредственно на строительной площадке.
  • Монолитные. Они по конструкции имеют единую монолитную плиту, на ней возводятся несущие стены. Производится такая плита из кирпича или бутобетона, реже из газобетона. Также тут может использоваться арматурная сетка, такие основания уже называют железобетонными.
  • Свайные фундаменты для слабых почв. Устройство подразумевает установку готовых металлических или железобетонных свай (столбов) на строительной площадке. Они могут иметь значительную длину, так как нужно достичь прочных слоев почвы ниже границы промерзания.

Также такие фундаменты пользуются популярностью из-за своей практичности и надежности, хотя построить даже одноэтажное, но большое частное здание на сваях не получится.

Сваи бывают разными, начиная от металлических и железобетонных, заканчивая деревянными. Чем слабее материал, тем меньшую нагрузку они способны выдержать. Поэтому, для строительства частного большого загородного здания лучше сразу использовать железобетонные конструкции, сделать которые можно непосредственно на строительной площадке.

Только сначала нужно провести правильные расчеты и закладку фундамента делать при оптимальных температурных условиях. Также изначально стоит определиться, из чего будет возведен фундамент, и сделать поэтапную методику его возведения.

  • Универсальная монолитная плита. Устройство такого фундамента позволяет возводить частные дома даже на слабых грунтах, ведь тогда нагрузка распределяется равномерно по всей площади основания.

Но, стоит фундамент дорого из-за большого количества бетона и арматуры, и возводить его с подручных слабых материалов запрещено строительными нормами. Такой фундамент лучше заложить под небольшие дачные сооружения, ведь тогда пойдет минимум финансовых расходов на земельные работы, а основание может быть и мелкозаглубленным.

Основные этапы закладки фундамента

Схема определения угла наклона местности для обустройства фундамента здания

Как правило, закладка фундамента всегда начинается с подготовки строительной площадки. Но на практике все получается немного по иному, ведь правильно выбрать и возвести основание нельзя без предварительных расчетов. Поэтому, существует несколько ключевых подготовительных этапов, которые нужно сделать перед тем, как построить фундамент для дома самостоятельно:

  1. Сначала проводится подробная геодезическая разведка территории, составляется карта грунтов и уточняется глубина расположения грунтовых вод.
  2. Затем разрабатывается карта структуры почвы и определяется глубина залегания прочных пород и граничная глубина промерзания грунта.
  3. Определяется место, где лучше всего заложить запроектированное частное здание.
  4. Определяется угол наклона местности, устраняются незначительные неровности строительной площадки.
  5. Делается расчет максимально допустимой нагрузки на фундамент с учетом строительных материалов. Иногда в таких расчетах за исходные параметры берется газобетон, который по массе больше кирпича, но меньше бетонных конструкций.
  6. Выбирается оптимальный тип фундамента.
  7. Выбирается тип строительных материалов, которые лучше подходят для возведения запроектированного сооружения.

Пошаговая инструкция по закладке фундамента ленточного типа для одноэтажного дачного дома

Подготовительные работы для заложения ленточного основания дома своими руками

Как сделать фундамент под дом своими руками? На практике не так сложно, как кажется, но все же консультация опытного строителя не будет лишней, так как полученные знания помогут избежать ошибок. Состоит закладка любого фундамента из следующих этапов на примере ленточной конструкции:

  1. Осуществляется разметка строительной площадки, выравнивается поверхность и снимается рыхлый слой плодородной почвы.
  2. Затем по периметру будущего здания выкапывается траншея расчетной глубины и ширины, дно выравнивается и на нем формируется песчаная подушка.
  3. По периметру будущего фундамента монтируется деревянная опалубка, внутри которой предусматривается арматурный пояс. Конструкция, устройство и характеристики арматуры подбираются для конкретного типа основания индивидуально.
  4. После установки арматуры и ее соединения начинается непосредственно заливка траншеи бетоном. Делать это нужно равномерно, допускать расслоения нельзя. Можно в таком случае использовать сборные конструкции из бетона или газобетона, только тогда армирование нужно делать как горизонтальное, так и вертикальное с продольными вставками.

По внешней поверхности готового основания устанавливается слой гидроизоляции, затем можно дополнительно укрепить конструкцию вертикальным рядом из газобетона или кирпича.

Как правильно возвести столбчатый или свайный фундамент своими руками

Схематическое отображение порядка работ по заложению столбчатого основания здания своими руками

Учитывая, что столбчатый или свайный фундамент больше практикуют для возведения небольших частных сооружений хозяйственного назначения, то и финансовые расходы на его строительство минимальные.

Для этого нужно сначала разметить территорию, установить метки под будущие столбы и просверлить скважины на заданную глубину. Затем на дно скважины высыпают песок с гравием, трамбуют и обустраивают вертикальный арматурный пояс.

После всех подготовительных работ, скважины заливают бетоном и оставляют сохнуть на несколько недель. Вместо бетона можно использовать газобетон, только в таких случаях нужно изначально предусмотреть хорошую гидроизоляцию прямоугольных столбов.

Как правильно сделать фундамент под дом своими руками

Когда планируется возведение собственного дома, хочется, чтобы все было идеально, начиная с фундамента. Поскольку это важнейшая часть любого строительства, важно знать, как правильно сделать фундамент под дом, чтобы не допустить проседания или, наоборот, вспучивания. Хорошо сделанное и правильно выбранное с учетом типа почвы основание дома – залог его долгой службы и комфорта.

Типы фундаментов

Выбор фундамента зависит от множества факторов. Конструкция может быть как простой и нетрудоемкой, так и учитывать множество факторов. Различают и широко применяют следующие фундаменты:

  • свайный;
  • монолитный или плитовой;
  • ленточный;
  • столбчатый.

Правильно выбрать тот или иной тип фундамента помогут такие критерии:

  • масса и конструкционные особенности будущего дома;
  • тип почвы;
  • характер рельефа местности;
  • глубина залегания грунтовых вод.

В зависимости от совокупности конкретных характеристик участка выбирают ту или иную конструкцию, каждая из которых имеет свои особенности применения.

Ленточный

Данный тип основания подойдет для дома со средней и высокой массой. Например, для строений из кирпича или шлакоблока, а также монолитных, из железобетона. Ленточный фундамент характеризуется:

  • высокой прочностью;
  • равномерным распределением усилия по грунту;
  • допускает различную толщину для компенсации массы.

Технология сооружения и заливки ленточного фундамента может считаться классической, так как в ней применяются все методики и подходы, участвующие в создании оснований других типов. Ответ на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, может быть обширным, поскольку могут применяться разные решения для утепления, обеспечения вентиляции, дренажа.

Ленточный фундамент может применяться на всех видах почв в условиях среднего климата. В случае промерзания земли, а также сыпучего грунта не стоит выбирать ленточную конструкцию основания для дома большой массы.

Столбчатый

Для домов с малой массой, например, собранных по современным технологиям каркасно-щитового, деревянного домостроения, отлично подойдет столбчатый фундамент. Единого ответа, как правильно сделать столбчатый фундамент, нет, поскольку инженерных решений может быть много. От столбиков из кирпича, выложенного на гидроизолированной песчано-гравийной подушке, до железобетонных столбов, отливаемых в опалубке.

Столбчатый фундамент характеризуется следующими особенностями:

  • относительно малый расход материала;
  • легкость сооружения;
  • возможность проводить работы быстро и сразу приступать к монтажу дома.

Столбчатый фундамент прекрасно работает на устойчивых грунтах с глубоким залеганием грунтовых вод и подходит для зданий с малой массой. В отдельных случаях, при ровном рельефе, можно заменить столбчатый укладкой бетонных блоков на подушку.

Свайный

В условиях глубоко промерзающего грунта или неустойчивого внешнего слоя применяют свайный фундамент. Конструкция проста и надежна. В землю забиваются сваи, располагаемые на расстоянии от метра до двух, в зависимости от нагрузочной способности почвы. Верхние части свай увязывают между собой балками или заливают сплошную плиту, на которой непосредственно располагается строение.

Такой фундамент правильно и равномерно распределяет нагрузку дома на большой объем почвы, одновременно обеспечивая возможность возводить здания большой массы и избавиться от проблем, возникающих при изменении характеристик почвы с климатом или уровнем грунтовых вод.

Структура свайного типа основания для частного дома

Сплошной или блоковый

Является самой простой конструкцией и одновременно самой ресурсоемкой. Сплошной фундамент может представлять собой различные решения:

  • сплошной блок, заливаемый в котлован относительно большого размера;
  • пространство, выложенное железобетонными блоками;
  • своды и коробчатые конструкции;
  • балочные конструкции;
  • плита, возможно применение унифицированной строительной плиты постоянной толщины с сооруженными на ней опорными колоннами.

Сплошной фундамент применяется в самых тяжелых случаях – неустойчивых почвах, грунтах с малой нагрузочной способностью. Блоковый гарантирует отсутствие неравномерной осадки дома.

Вариант сделать сплошное основание для дома имеет свои преимущества

Нагрузка от массы здания распределяется по грунту равномерно, поэтому даже неустойчивая почва может показывать хорошие результаты. Там, где расположены устойчивые участки, усилие распределяется в большей степени, на неустойчивых – в меньшей.

Сплошной фундамент правильно применять при сооружении крупных или массивных сооружений, так как его итоговая стоимость такова, что в частном или малоэтажном доме подобный подход не оправдывает себя.

Методика сооружения хорошего фундамента

При любых работах есть обязательный и дополнительный список действий, которые обеспечат правильный микроклимат фундамента, предотвратят его разрушение, а также негативные факторы в виде проникновения сырости или вспучивания почвы. Кратко о порядке работы:

  • сооружение подушки;
  • подготовительные работы;
  • горизонтальная гидроизоляция;
  • заливка;
  • вертикальная гидроизоляция;
  • утепление.
Структура поможет сделать основание под дом правильно и надежно

Гидроизоляция

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента в загородном доме, нужно описать критерии оценки, от которых зависят выбираемые типы защиты. При любом методе требуется учесть целый ряд факторов:

  • Ориентировочный уровень залегания грунтовых вод. Для этого нужно выкопать вертикальный шурф глубиной в метр и более. Если он не наполняется водой со временем, значит, грунтовые воды залегают глубоко.
  • При сооружении фундамента, особенно ленточного типа, следует учесть риск паводков и затопления.
У дома обязательно должна быть сделана защита от влаги
  • Если почвы, на которых возводятся строения, отличаются повышенной влажностью, правильно будет учесть подъем грунта из-за того, что вода замерзает зимой и расширяется.
  • В зависимости от типа дома нужно применять разные виды изоляции от воды. К примеру, для складского неотапливаемого помещения нужно обеспечить минимальный уровень влажности.

Гидроизоляцию можно разделить на непосредственную – методами обработки поверхности фундамента – и дополнительную, куда входит дренаж и система вентиляции.

Устройство дренажной системы

В случае, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности или существует опасность легкого подтопления, сооружается система отвода воды от фундамента.

Существует оптимальный ответ на вопрос, как правильно сделать дренаж фундамента. Для этого вырывается углубление по периметру с наклоном в одну точку, от которой и производится отвод воды. Глубина канавы должна быть ниже уровня подъема грунтовых вод, а располагается она на расстоянии в 70-100 см от фундамента.

Дренаж правильно устраивается так:

  • дно канавы располагается ниже основания фундамента на 20-30 см;
  • поверхность застилается полимерным текстилем, который накладывается на стенки и вокруг на 50 см;
  • насыпается небольшой слой гравия и размещается дренажная трубка;
  • уклон трубы рекомендуется сделать 5 мм на один погонный метр, чтобы изменять наклон, можно подсыпать гравий снизу;
  • гравий досыпается почти до верха канавы, заворачивается в текстиль и все накрывается слоем земли.
Не забудьте правильно сделать дренаж

Если все сделать правильно, в результате образуется долговечная система, поскольку гравий легко доставляет воду к трубе, не допуская ее засорения. Излишек воды отводится в удобный водослив.

Нижняя гидроизоляция

Обязательной мерой является нижний слой защиты от влаги. На песчано-гравийную подушку или глиняный слой заливается тонкая стяжка из бетона. После ее застывания производится обработка битумом и укладывается слой толя или рубероида. Он промазывается мастикой и накладывается еще один слой. В конце заливается еще одна бетонная стяжка.

После ее высыхания можно приступать к основным работам по заливке фундамента. Аналогичную изоляцию можно провести и для верхней поверхности, поскольку это гарантирует отсутствие влаги, что очень важно для деревянного дома.

Вертикальная гидроизоляция

Полная защита фундамента от проникновения воды производится путем обработки его вертикальных поверхностей. Это можно сделать:

  • Битумной мастикой, которая разогревается и наносится в 2-4 слоя. Способ простой, дешевый и доступный, однако эффективность защиты сохраняется примерно 5-10 лет.
  • Рубероидом. Производится аналогично покрытию крыши с помощью битумной мастики и наложения прогретого горелкой рубероида.
  • Изоляцией специальной штукатуркой. Способ может применяться для решения сразу двух задач – гидроизоляции и выравнивания поверхности.
  • Жидкой резиной. Фундамент обрабатывается проникающей грунтовкой, затем на него распыляется специальный состав. Способ дорогой, однако покрытие очень долговечно.
  • Проникающими составами. С помощью распылителя наносится специальный состав, проникающий на глубину больше 10 см. Такая изоляция наиболее эффективна, однако способ самый дорогой.
Существуют разные способы гидроизоляции основы под дом

Один из классических методов гидроизоляции – глиняный замок. Это насыпанный по периметру слой гравия и уложенная на него глина в несколько слоев. В результате вода не может проникать в основание.

Сегодня можно встретить и глиняные маты, которые можно крепить на вертикальную поверхность фундамента. Способ дешевый, но наименее эффективный. Однако при комбинации методик глиняный замок может стать отличным дополнением к основной гидроизоляции.

Утепление

Чтобы достичь хороших условий в подвальном помещении или гарантировать более теплый пол в условиях холодного климата, фундамент утепляют. Для этого могут использоваться маты минеральной ваты, различные типы утеплителей, даже монтажная пена и доска в отдельных случаях (удобно при утеплении столбчатого типа основы).

Но лидером в роли утеплителя является пенопласт. Процесс утепления можно описать кратко в следующем виде:

  1. По периметру будущего дома вырыть траншею.
  2. Поверхности очистить, сделать гидроизоляцию.
  3. Вплотную к фундаменту уложить пенопласт.
В доме обязательно нужно предусмотреть утепление

Вертикальные листы могут быть дополнены горизонтальным утеплением. Для этого по периметру снимается слой грунта на глубину примерно 50 см, укладываются листы пенопласта и насыпается песчаная подушка практически до уровня земли. После этого формируется бетонная отмостка шириной от 700 до 1000 миллиметров, под наклоном от фундамента наружу. По краю отмостки сделать дренажную канаву для отвода воды.

Как сделать подушку

Подушка под фундамент применяется при сооружении любого типа конструкции, кроме свайного с соединениями балками. Для этого на дно канавы, котлована или шурфа под столб насыпается и трамбуется песок. Лучше всего для этой цели применять специальные установки. Вторым слоем насыпается щебень и так же трамбуется. Общая толщина подушки – 20-25 см.

Как правильно сделать конкретный тип основания, показано на схеме

Теперь, когда рассмотрены все виды работ по отдельности, опишем, как правильно сделать фундамент под дом на примере создания конструкции ленточного типа (как самой сложной), что называется, с нуля.

  1. Место расположения здания тщательно разметить.
  2. Сделать разметку линий, по которым пройдет фундамент.
  3. Снять слой плодородной почвы.
  4. Определить самую низкую точку местности. От нее будет отсчитываться глубина залегания фундамента.
  5. Вырыть канавы необходимой глубины.
  6. Сделать песчано-гравийную подушку.
  7. Сделать слой горизонтальной гидроизоляции.
  8. Установить опалубки.
  9. Залить слой бетона толщиной примерно 10 см.
  10. Установить арматуру.
  11. Залить основной слой.

После застывания состава делается, при необходимости, верхний горизонтальный слой гидроизоляции, снимается опалубка и производятся все необходимые работы по сооружению системы дренажа, вертикальная гидроизоляция и утепление.

Сооружение свайного фундамента, кроме забивания, вкапывания или ввинчивания свай, также включает в себя работы по разметке территории, определения нижней точки, снятия грунта, насыпки подушки. После чего заливается плоская плита основания фундамента и гидроизолируется.

Сделать качественное основание под дом – первостепенная задача

Столбчатый фундамент может сооружаться как простой методикой отливки столбов в опалубке (в этом случае порядок аналогичен предыдущему), так и выкладыванием столбиков из кирпича или блоков. В этом случае производится отсыпка подушки и гидроизоляция, а также, в зависимости от размеров столбов, можно делать вертикальную гидроизоляцию и утепление.

Как видим, правильно сделать фундамент – трудоемкая работа, которая требует проведения множества операций. Однако ответственный подход к каждой из них гарантирует, что дом прослужит долго, без появления дефектов.


Смотрите также