Содержание, карта.

Как правильно подлить фундамент


Как правильно подлить фундамент дома

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

  • экономическая целесообразность;
  • надежность;
  • прочность;
  • долговечность;
  • устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия — выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

  • отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
  • ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

  • забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
  • буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
  • винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай — возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

  • заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
  • мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
  • незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка плитного фундамента. В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300—400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

  • Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
  • Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
  • После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
  • Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
  • В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
  • Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой — она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

  1. установка опалубки и арматурного каркаса;
  2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
  3. заливка бетона;
  4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
  5. уход за бетоном;
  6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо разметить участок строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

Устройство обноски

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

  • выравнивание грунта;
  • предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап — установка опалубки. В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Далее монтируют арматурные каркасы. В ленточном типе рабочие стрежни располагаются горизонтально. Они воспринимают изгибающие нагрузки. Подробнее об этом читайте в статье «Армирование ленточного фундамента«.

Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте

При заказе бетона с завода в положенный срок нужно обеспечить удобный подъезд к месту строительства. В противном случае техника не сможет добраться до участка.

Заливка бетона

Для заливки потребуется несколько человек. После укладки смеси ее нужно уплотнить. Это можно сделать глубинными вибраторами или обычным прутком арматуры (штыкование). Задача заключается в удалении пузырьков воздуха, которые после застывания станут слабым местом конструкции. Здесь возможно появление трещин.

Первый этап ухода за бетоном — сохранение в нем влаги. Если материал будет сохнуть слишком быстро, появятся поверхностные трещины. Конструкцию нужно укрыть мешковиной или полиэтиленом. Раз в несколько часов ее увлажняют чистой водой. Так продолжается в течение недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

Не стоит полагать, что заливка бетона под силу только профессионалам. Но и нельзя беспечно относиться к этому процессу.

Рано или поздно старый фундамент деревянной постройки приходит в негодность, разрушается и проседает, но существует возможность подлить фундамент к старому и тем самым восстановить его прежнюю прочность. Процедура восстановления отличается в зависимости от разновидности базиса, но во всех случаях она довольно трудоемкая и затратная. В данной статье будет рассмотрено, как подлить фундамент под старый деревянный дом, и что для этого потребуется.

Причины разрушения фундамента

Фундамент под постройкой не может служить вечно, так как его конструкции со временем разрушаются из-за давления, оказываемого зданием, и морозного пучения почвы. На опоры основания также отрицательно влияют влажность в почве и неравномерная усадка грунта.

Зимнее движение грунта наносит существенный вред конструкциям базиса, из-за чего появляются большое количество дефектов, образуются отсыревшие слои, которые негативно воздействуют на общую прочность здания.

Если был разрушен нижний этаж или стены и образовалась просадка конструкции в углах или проемах, то базис подлежит полной замене или восстановлению с последующим усилением конструкций.

Залить новый пояс основания реально, но это довольно трудоемкий процесс, требующий больших вложений. Для начала понадобится выявить причины разрушения конструкции.

Зачастую фундамент можно отремонтировать, но иногда требуется полная замена.

Убедившись, что есть риск разрушения основания, необходимо выявить причины, из-за которых возникла такая ситуация. Причины могут довольно сильно различаться, мало того, их может быть несколько, что значительно ухудшает общую ситуацию. Наиболее распространенными из них являются:

  • Маленькая глубина установки опорных конструкций в грунте, что может вызвать их разрушение во время низких температур.
  • Ошибка при выборе разновидности фундамента для участка, на котором залегают различные виды грунтов.
  • Неверно произведенный расчет нагрузки на фундамент, из-за чего образовался предел прочности опорных конструкций.
  • Разрушение базиса со временем, после истечения срока службы.
  • Использование некачественных материалов при возведении постройки.
  • Отсутствие гидроизоляции базиса, или ее укладка проводилась неправильно с применением некачественных материалов.
  • Отсутствие дренажной системы, от которой отказались с целью экономии или по другим причинам.
  • Колебания почвы во время строительных работ или погодные условия, которые негативно повлияли на состояние базиса. В таком случае может прийти в негодность даже новый фундамент, прослуживший совсем недолго.

Фундамент может разрушиться вследствие ошибок, допущенных при его возведении.

В некоторых случаях разрушение опор базиса возникает из-за механических влияний. В таком случае оценить состояние основания бывает довольно трудно.

Для определения качества конструкций, понадобится установить маячки и проследить за изменениями. Можно нарезать тонкие полоски бумаги и проложить к образовавшимся трещинам и сколам. Если по истечении небольшого времени бумага изменит положение или порвется, значит, проводить ремонтные работы нужно незамедлительно.

Технология подливки фундамента

Подливка фундамента к старому дому требует использования специальных инструментов, которые поднимут постройку на время выполнения процедур. Первым делом по периметру дома необходимо выкопать траншею, процесс имеет следующий порядок действий:

  1. Откапываются углы постройки.
  2. Земельные процедуры выполняются в местах пересечения стен, где понадобится открыть шурфы, с размерами, подходящими для осмотра конструкций.
  3. После чего выкапываются сплошные траншеи вокруг базиса по периметру дома.

Чтобы избежать осыпания почвы, стенки котлована должны иметь угол наклона от 30 до 40 градусов. Ширина траншеи не должна превышать показателя в 1 м. Глубина ямы должна быть ниже основания старого базиса.

Подготовительные процессы к подливке бетонного раствора.

Конструкция базиса очищается от налипшей почвы, его стенки выравниваются и очищаются. Если деревянная постройка имеет столбчатое основание, понадобится вырыть яму около каждого столба, чтобы оценить прочность каждой опоры. Для увеличения безопасности, рекомендуется установить специальные домкраты под каждый угол постройки.

Ленточный фундамент можно укрепить арматурой с диаметром от 8 до 12 мм. Новая обвязка создается в несколько рядов с интервалом в 60 см. Арматура устанавливается в высверленные отверстия конструкции основания с расстоянием от 30 см до 1 м.

Процедура подливки раствора

Многие новички задаются вопросом, как подлить фундамент под старый дом. Проверив качество основания старой постройки необходимо создать отверстия в фундаменте с помощью перфоратор и сверла с диаметров порядка 12 мм. Проделывать отверстия необходимо вразброс, чтобы избежать ослабления фундамента. Глубина сверления должна быть не меньше 200 мм.

После работы с перфоратором нарезаются куски арматуры с необходимым диаметром. Их длина должна превышать глубину отверстий на 100-150 мм, в зависимости от толщины подлива основания. Арматура аккуратно вбивается молотком в проделанные отверстия. Эти процедуры необходимы, так как подлить фундамент без качественной связи со старым базисом не получится. Почва под основанием насыщается цементным составом через специальную трубу, уложенную в котловане. Подливка смеси осуществляется до тех пор, пока почвы впитывает ее.

Также можно долить цементный раствор только в проблемных участках, где появились трещины, расколы или другие дефекты. Готовый состав при взаимодействии с влагой расшириться, и тем самым заделает поры основания и небольшие трещины.

В качестве дополнительной меры можно осуществить заливку бетонной смеси, но для этого в траншеях понадобится установить опалубку. Создать ее можно из дощатых щитов, соединенных из обрезных досок толщиной не более 25 мм, листов фанеры или ДСП. Опалубка устанавливается на уровне грунта по периметру старой постройки, с небольшим отступом от ремонтируемого базиса. На дне опалубки создается подушка на основе песка и гравия, после чего она заливается бетоном. Расчет подливаемого состава осуществляется на основе величины постройки. Новое основание обретет свою полноценную прочность после 30-60 дней, когда бетон полностью застынет.

Перед заливкой бетона понадобится позаботиться о покупке качественного раствора или компонентов, при условии, что смесь будет изготавливаться самостоятельно. Упростить процедуру замешивания можно, применив электрическую бетономешалку.

Обновленная бетонная поверхность должна полностью перекрыть каркас из арматуры, который ранее устанавливался на ленте базиса. Опалубка демонтируется после полного высыхания бетонной смеси. Затем осуществляется гидроизоляция поверхности основания, засыпаются его пазухи и проводится тщательное уплотнение почвы.

Для обеспечения защиты деревянной постройки от выпадающих осадков и удержания тепла необходимо правильно выполнить процедуру укладки нового слоя отмостки. Уклон конструкции высчитывается от стен здания, что позволяет продлить срок эксплуатации деревянного дома.

Чтобы больше узнать о том, как подлить фундамент к старым постройкам, можно просмотреть следующее видео.

Осуществить подливку базиса довольно трудно, но вполне реально. Эта процедура необходима, если основание начало разрушаться. Главное, придерживаться технологии выполнения работ и следовать инструкциям. При необходимости рекомендуется обратиться к специалистам, хоть это и потребует дополнительных финансовых затрат, но зато обеспечит высокое качество работы.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли подлить фундамент род середину дома? Дом относительно новый, фундамент по периметру столбики с лентой, а вот посередине дома фундамента нет вообще, дом стал проседать, что делать?

Татьяна, СПБ.

Привет, Татьяна из Питера!

Столбики-опоры под лаги пола дома делаются одновременно с монтажом основного фундамента дома по его периметру.

Если же таковых опор под домом нет, то это грубейшее нарушение строительных норм теми исполнителями, которые строили дом.

Поскольку за все рано или поздно приходится расплачиваться, то в вашем случае для исправления «косяка», то есть откровенного брака, придется затратить много времени и сделать то, что можно было сделать раньше, но гораздо проще.

Итак, цель — монтаж столбиков-опор под домом. Для этого необходимо первым делом проникнуть под дом и разметить места установки будущих опор — а именно под лагами. С расстоянием между ними около 2-2,5 метра чаще всего, хотя при лагах пола большого сечения этот размер может быть и меньшим.

Сделать порой это бывает очень непросто, потому как промежуток между поверхностью грунта и нижней поверхностью конструкции пола может составлять всего несколько сантиметров. В лучшем случае около полуметра. Несколько раз приходилось делать подобное, ползая на четвереньках или даже лежа на спине, врагу не пожелаешь!

Если все делать по правилам, то в намеченных местах следует выкопать ямки-лунки или траншеи размером около 0,4*0,4 метра сечением и глубиной не менее глубины промерзания грунта по вашему региону (или на глубину заложения основного фундамента дома).

После чего делается опалубка на высоту чуть меньше высоты цоколя фундамента. И все это заливается бетоном. В результате получаются опоры лаг пола. Так как заливка верхней части опор очень затруднительна, то зазор заполняется отрезками обрезных антисептированных досок нужной толщины. Кладут пару -тройку обрезков, затем последний обрезок выполненный в виде клина, который и загоняют кувалдой или молотком.

Между каменным основанием и нижней доской кладут пару слоев рубероида, чтобы влага из каменной опоры не проникала в древесину.

Если все сделать нормально, то пол дома выравняется. Так как фундамент дома основной и новые опоры могут в дальнейшем вести себя по разному в зависимости от характеристик грунта (песчаного, пучинистого, с высоким уровнем грунтовых вод и т.п.), то не исключено, что в течение нескольких ближайших сезонов потребуется проникать в подпольное пространство и путем выбивания или, наоборот, подкладки дополнительных обрезков досок, добиваться сохранения уровня чистового пола в приемлемом диапазоне. Со временем все это «устаканивается» и пол перестает «играть». Хотя при хороших грунтах никакой регулировки может и не потребоваться.

Порой поступают и несколько проще. А именно — вместо копки траншей (иначе ямок, или лунок, или бурок, называют по всякому) на поверхность грунта через песчаную прослойку укладывают толстую тротуарную плитку или половинку бордюрного камня. А на них укладывают тот же самый набор из обрезков досок (иногда в комбинации с толстым обрезком деревянного бруса). Со всеми теми же манипуляциями, что приводились выше.

При всем этом проблемой бывает проникнуть в подпольное пространство. Что делается либо с внешней стороны фундамента путем разборки цоколя под лаз. Либо через люк в полу, если таковой имеется. Либо вплоть до разборки чистового пола изнутри дома. Все определяется по месту. Как проще, так и делают.

Есть и другие варианты, вплоть до заведения под пол цельных металлических балок и др. Но и это не намного проще описанных вариантов.

И все это лишь потому, что «накосячили», не предусмотрев устройства столбиков на стадии возведения основного фундамента.

Так что трудностей будет достаточно.

Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Если вы стали обладателем старого дома, то вам следует подготовиться к осуществлению работ, которые позволят продлить срок службы даже самой ветхой постройки на несколько десятилетий. Наиболее трудоемкий ремонт старого деревянного здания связан с усилением и укреплением основания, ведь несмотря на то, что раньше строили «на века», любой фундамент может со временем прийти в негодность.

В данной статье мы поговорим о том, как восстановить старый фундамент дома.

При просадке оснований (как на фото) необходима подливка фундамента старого дома.

Что выбрать: полную замену фундамента или усиление

Само собой, трудоемкость процессов восстановления полностью зависит от состояния основания. Разобравшись с тем, как делали фундамент в старину, можно заключить, что существовало два наиболее распространенных типа фундаментов для домов: ленточный и столбчатый.

  1. Столбчатые фундаменты возводились из красного кирпича, который утрачивает свои первоначальные характеристики под воздействием влаги. Как следствие, кирпичная кладка может разрушаться из-за крошения блоков, что чревато перекосами конструкции с различными последствиями, включая появление трещин, заклиниванием окон и дверей, гниением нижнего венца и т. д. В зависимости от того, в каком состоянии находится столбчатое основание, опоры подлежат либо восстановлению, либо полной замене. Столбчатый фундамент, при желании, можно соорудить своими руками.
  2. Восстановление ленточного основания является более сложной и трудоемкой задачей.

Процесс восстановления ленточного основания.

  • В том случае, если на монолите появились трещины в нескольких местах, не приведшие к нарушению целостности постройки, то их следует попросту заделать при помощи цементного раствора.
  • Если же дом завалился на одну сторону (что является следствием пучения грунтов), то в данном случае вы будете вынуждены произвести частичную или полную замену основания, либо же усилить его в зависимости от степени повреждения.

Осуществление ремонтных работ

Рассмотрим, как восстановить фундамент старого дома на нескольких примерах.

Проведение предварительных работ

В первую очередь вам следует позаботиться об уменьшении нагрузки на фундамент, поскольку большая часть восстановительных работ потребует подъема здания.

Для этого следует произвести следующее:

  • Вынесите из дома всю мебель и предметы, которые имеют значительный вес.
  • Демонтируйте полы.
  • Разберите печь, если она не возведена на отдельном фундаменте.

Подъем конструкции здания можно осуществить при помощи домкратов. В данном случае используются обыкновенные автомобильные домкраты (как гидравлические, так и механические).

В том случае, если основание является столбчатым, то домкраты следует установить на специальные квадратные дощатые площадки, размерами 0,5 на 0,5 метра .

Поднимаем постройку при помощи домкратов.

Поднимать конструкцию здания следует в угловой части. Для этого убираем часть забирки.

Совет! Во избежание повреждения нижнего венца, под него в месте подъема подкладывается стальная пластина, толщина которой составляет не менее 5 мм .

Произведение замены нижнего венца

Прежде, чем сломать старый фундамент, произведя капитальную его замену, проверьте, можно ли сменить только его нижние венца. Такой подход значительно ускорит и облегчит реставрацию старого фундамента.

Дело в том, что ранее при строительстве частных домов применялись далеко не самые лучшие гидроизоляторы, вследствие чего они медленно превращались в труху. В результате древесина, контактируя с основанием постройки, подвергалась действию влаги, что со временем приводит к перекосу конструкции вследствие гниения материалов.

Замену нижних венцев вполне возможно осуществить своими руками, но в данном случае вам понадобится помощь минимум одного человека. Для работы потребуется два домкрата, посредством которых здание необходимо равномерно приподнять с двух сторон от прогнившей части основания.

Далее заменяем старый брус новым, который пропитывается антисептическими составами. Не забудьте проложить слой гидроизоляции. Для этого можно использовать листы рубероида.

Осуществление замены нижнего венца сруба.

Совет! Поднимать дом следует в несколько этапов. Во время каждого из них конструкция не должна приподниматься более, чем на 1,5 см . После поднятия положение постройки следует дополнительно зафиксировать при помощи опор-подставок из бруса. При этом сам дом необходимо проверить на наличие повреждений. После того, как вы убедитесь, что повреждений нет – можно продолжить подъем. Этот процесс является довольно трудоемким, и при его проведении очень важно постоянно следить за состоянием постройки.

Как соединить старый фундамент с новым? Точно также, путем поднятия части дома. Прогнившая часть старого основания удаляется, сменяясь новым основанием, которое можно продлить, соединив с новой постройкой.

Осуществляем ремонт столбчатого фундамента

В том случае, если столбчатое основание было возведено на пучинистом грунте, владелец такого дома может со временем столкнуться со следующими трудностями:

  • Под воздействием нагрузки некоторые столбы накренились, вследствие чего конструкция перекосилась.
  • Опоры попросту со временем ушли в землю, что также может вызвать перекос дома или чрезмерное увлажнение его нижних венцев.

Оба случая подразумевают замену старых опор. И наиболее простым способом является монтаж буронабивных свай. Инструкция:

  1. На первом этапе следует осуществить подъем конструкции по вышеописанной методике замены венцов.
  2. Далее следует жестко зафиксировать строение в приподнятом положении.

Восстанавливаем столбчатый фундамент.

  1. Подкапываем и удаляем старый столб.
  2. Для новой опоры производим заглубление ямы на 30-50 см ниже подошвы предыдущего столба.
  3. Обустраиваем новую площадку.
  • Опорная площадка должна иметь такие размеры: 400 на 400 мм для асбестоцементной трубы, диаметром 200 мм.
  • Укладываем слой песка, плотно утрамбовав его.
  • Устанавливаем трубу в наклонном положении.
  • Заливаем в трубу начальный слой бетона, который и образует подошву буронабивной сваи.
  • После того, как начнется схватывание бетонного состава, сваю необходимо армировать и залить бетоном до краев.
  • Выставляем сваю вертикально по уровню, монтируя её вместо старой опоры.
  • Засыпаем яму грунтом, плотно утрамбовывая его.

Как видите, такой способ является довольно простым, однако при необходимости замены большого количества опор процесс работ может затянуться, и цена их, соответственно, возрастет.

Столбчатые основания различных видов.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели, как связать старый и новый фундамент дома в случае ленточных и столбчатых оснований. При правильном проведении работ старый фундамент простоит ни одно десятилетие. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также как делаются сборные фундаменты).

Источники: http://domzastroika.ru/foundation/rukovodstvo-po-samostoyatelnoj-zalivke-fundamenta-doma.html, http://kakfundament.ru/remont/kak-podlit-fundament-k-staromu, http://www.woodmaterial.ru/vopros/1537_kak_podlit_fundament_pod_seredinu_doma.php, http://ofundamentah.com/stroit/243-kak-podlit-fundament-pod-staryj-dom

Как правильно долить фундамент

Руководство как подлить фундамент под старый дом

Старый, вполне хороший деревянный дом часто имеет фундамент некрасивого вида. И это не всегда происходит из-за неправильного создания основы под строение. Просто со временем фундамент разрушается, так как несет на себе нагрузки от всего строения.

А иногда просто хочется немного расширить дом, добавив несколько комнат или слегка его перепланировав. А для этого стоит добавить и фундамент под будущие перегородки, и несущие стены.

И в первом, и во втором случае придется добавлять некоторое количество нового основания к старому фундаменту. А так как работы представляют собой довольно сложные операции, требующие тщательности, следует точно знать, как правильно их выполнять и с чего начинать.

Начальные этапы работы

Начало строительных операций можно разделить на несколько пунктов:

  • визуальный осмотр повреждений с определением фронта работ — ремонт фундамента, замена элементов конструкции или просто подливка нового основания к старому;
  • подготовка материалов и приспособлений для проведения работ – приготовление реек, планок, сетки, чурбаков под временные опоры, прутьев для армирования, рубероидных материалов, раствора;
  • сведение нагрузки на фундамент дома к минимуму – удаление мебели, демонтаж печи (если она соединена с общим основанием), разборка полового покрытия (при необходимости).

Теперь можно смело приступать к работам, выполняя их самостоятельно или привлекая специалистов. Но здесь лучше сразу определиться, какие операции производить:

  1. Усиление старого фундамента.
  2. Полную или частичную замену основания.
  3. Добавку нового фундамента к уже имеющемуся.

Эти расчеты стоит делать, учитывая состояние фундамента дома, подвижности грунта и близости подземных вод.

Подливание фундамента для его усиления

Часто проведение радикальных мер по замене старого основания под дом не только дорого, но и не целесообразно. Достаточно просто немного укрепить уже имеющуюся основу и немного ее обновить. Можно делать это несколькими способами:

  1. Экономный вариант – очистить старую основу от отстающих слоев, армировать при помощи цельной металлической сетки, оформить внешними декорирующими материалами.
  2. Метод «золотая середина» — чистка старого основания, армирование прутьями или поясом в один слой, добавление дополнительного слоя из кирпичной кладки, отделка.
  3. Основательное укрепление – все та же чистка, армирование в несколько слоев пояса, накладываемых один на другой, добавление слоя кладки из кирпича или блоков, выполнение опалубки, подливка раствором, отделка вентилируемым материалом.

Какой из способов выбрать – дело лично каждого владельца. Ведь самый дорогостоящий – это третий способ, при котором много расходов материалов. Зато обновленный таким методом фундамент дома прослужит долгие годы, почти не теряя своих качеств и привлекательного внешнего вида (при должной гидроизоляции).

Выполнение гидроизоляции непременно при каждом из способов укрепления основания. Без правильно выполненной гидроизоляции состояние фундаментной основы дома в скором времени окажется таким же, как и до ремонта.

Подливание основания для его частичной замены

Подвижность почвы, близость подземных вод часто провоцируют разрушения некоторой части основания дома. Но и такой беде можно помочь, если подлить новую основу вместо демонтированных старых частей. Но перед этим стоит приподнять строение на достаточную высоту для проведения наземных работ.

Поднятие деревянных конструкций выполняется при помощи пневматических домкратов. Лучше делать такие операции с каждым углом строения отдельно. Иначе при неправильном подъеме дома можно получить перекос стен или их разрушение.

Но перед тем, как приступать к рабочим операциям, стоит подготовить все материалы и дополнительные приспособления для работы:

  • рейки с насечками, обозначающими высоту подъема строения;
  • планки для установки на них домкрата;
  • металлическая пластина с углублением под головку домкрата;
  • прочные брусья, используемые как временные опоры;
  • скобы для соединения бревен строения.

Первым делом стоит вырубать отверстие в тех углах строения, которые подлежат замене. В данные отверстия кладутся планка под домкрат, сам прибор, пластинка с выемкой. Домкрат прочно устанавливается в вертикальном положении и поднимает угол постройки на нужную высоту.

Обязательно следует помнить, что рывки или быстрый подъем дома недопустимы. Поэтому работать домкратом стоит медленно и осторожно, приподнимая строение постепенно на 2-3 см за один прием.

После того, как угол поднят, под него устанавливают временные опоры и проводят демонтажные работы поврежденного участка. Подливание нового основания должно дополнять старую фундаментную основу, став впоследствии единой конструкцией.

Подливание основания для дополнительных комнат

Работы стоит начинать с определения параметров уже готового основания дома. Так как сам дом деревянный, то его вес не сильно большой, а нагрузка на фундаментальную основу умеренная. Поэтому нужно просто узнать тип старого фундамента и выполнить новый по тем же характеристикам.

Начинают с земляных работ по устройству дополнительной ленты или ям под опоры. Для ленточного типа узнать ширину и глубину можно в процессе работ. А вот для ям под опорные столбы сразу можно высчитать только расстояние между ними.

Глубина под ямы тоже узнается без проблем. Да и ширина определяется несложным методом.

Нужно взять металлический штырь средней длины (чуть более 1 м), загнуть его посередине под прямым углом. Продевая под одной стороной основания, стоит колышком отметить первую внешнюю часть, там, где штырь будет ровно ложиться, касаясь поверхностей столба.

Поворачивая прут во вторую сторону можно без проблем найти такое же положение штыря. Отметить вторым колышком место, на которое указывает угол прута. Расстояние между отметками будет соответствовать ширине опорного столба.

Подлить новую основу к старому фундаментному каркасу можно применив бетонный раствор. Но при этом не стоит забывать о целостности полученной конструкции.

В старые ленточные основания стоит ввинтить арматурные прутья, которые будут наполовину захватывать новое основание. При этом соединять обе части фундаментов рекомендуется только по истечении одного сезона. За это время новая конструкция даст необходимую усадку.

Советы по подливанию нового основания к старому

Перед тем, как начинать работы, стоит учесть несколько обязательных факторов:

  • усадка новых частей дома в автономном режиме;
  • расстояние от будущих комнат дома до других строений на участке;
  • прочность и тип старого фундамента;
  • параметры старого основания (глубина, ширина).

После этого можно выполнять проект пристроек и их фундаментных основ.

Не стоит думать, что под пристройками можно вполне обойтись более экономными видами фундамента, чем те, на которых покоится сам дом. Это заблуждение часто приводит к разрушению стен дома.

Дело в том, что разные типы основ имеют различное взаимодействие с почвой. И после первой же весны более слабое новое основание даст более сильную усадку, чем все остальное. И стены могут пойти трещинами, а само основание отклонится вбок.

Да и параметры основного фундамента стоит повторить на новой конструкции. Так можно свести к минимуму неравномерность просадки пристроек и долговечность полученной конструкции дома.

Как подлить фундамент под старый деревянный дом

Дома из дерева в индивидуальном строительстве — традиционное жилище во многих регионах страны. Если современные конструкции сооружаются с учетом грамотно рассчитанных технологий и с крепким фундаментом, то для основания старых построек использовался подручный материал, или, вообще, здание возводилось без него. Следствием этого становится разрушение и проседание некачественного основания, возникает необходимость в его восстановлении. Как подлить фундамент под старый деревянный дом, как это сделать правильно, чтобы предотвратить разрушение?

Особенности фундамента

Как правило, при постройке частного строения для подведения основания используются следующие его типы:

  • ленточная железобетонная конструкция, относится к наиболее крепким и долговечным;
  • каменный или кирпичный фундамент, наименее надежен, подвержен разрушению от влаги;
  • для постройки старых срубов, ранее в качестве подпорок здания использовались вертикальные дубовые колоды.

На современном этапе старые варианты уже не употребляются, оптимальный выбор — ленточное железобетонное основание. Следует знать, что обновление основания под деревянным домом, проводить легче, чем под кирпичным строением. Поэтому в последнем случае самостоятельно за ремонт лучше не браться, а пригласить профессионалов. Причина в том, что дерево гораздо легче кирпича. Кроме того, при поднятии здания в самых неожиданных местах по швам могут пойти трещины, порой отваливаются целые куски, есть риск полного разрушения строения.

Специалисты проводят работы на основании точных расчетов, имеют необходимое оборудование, да и несут ответственность за сохранность здания.

Причины разрушения

Даже самое крепкое строение со временем ветшает, особенно страдает фундамент, причин, по которым происходит его разрушение, существует масса. Часто, это негативное влияние окружающей среды и погодных условий:

  • воздействие грунтовых вод;
  • ошибки при проектировании;
  • непрофессионально проведенные геологические исследования;
  • фактор времени;
  • смещение грунта;
  • отсутствие дренажа;
  • использование некачественных материалов;
  • недостаточное заглубление фундамента;
  • плохая гидроизоляция.

Точный виновник разрушений и просадки устанавливается после исследования конструкции, становится ясно, как подвести фундамент под старый деревянный дом, чтобы сделанная опора стала надежной и крепкой?

Анализ фундамента

Оценка тяжести повреждений под старым деревянным строением осложняется тем, что проблема скрыта под землей, когда сверху все выглядит совершенно благополучно. Чтобы выяснить, насколько повреждено основание, в каких местах необходима коррекция, точно определиться с методом решения задачи и материалом, фундамент под дом нужно оголить:

  • по границе строения в непосредственной близости к стене потребуется вырыть канаву шириной 70 см;
  • когда дом располагается на столбах или «стульях», раскапывают это место.

Только после этого можно определить, понадобится фундамент большой ремонт и качественная подливка, или достаточно частично его подправить. Важно соблюдать меры предосторожности:

  • копать следует осторожно, чтобы не повредить ветхое основание окончательно;
  • нельзя проводить работы сразу со всех сторон одновременно;
  • запрещено поддерживать конструкцию руками.

Приступать к работе лучше с проблемного угла, если появился даже малейший намек на разрушение, не стоит раздумывать, а покинуть место.

Способы усиления

Существует несколько вариантов реконструкции:

  • дополнительно укрепить готовое основание железобетонным каркасом;
  • заменить разрушившуюся конструкцию;
  • подводка нового фундамента под дом.

От выбранного типа работ зависит и сложность ремонта. Когда основание разрушено частично, тогда полного восстановления она не требует, можно ограничиться укреплением слабых участков. Как подлить фундамент под старый дом, когда повреждения не слишком значительные.

Если дом стоит на бетонном ленточном фундаменте, нет серьезных перекосов, достаточно усилить изнутри и снаружи:

  • канава углубляется до основания фундамента;
  • проблемные участки зачищаются;
  • в шаговой последовательности просверливаются отверстия, в них вставляются металлические стержни так, чтобы остались торчащие концы;
  • посредством металлической сетки связывается в каркас;
  • потом делают опалубку, куда заливают тощий бетонный раствор.

Во время работ не следует торопиться, требуется делать перерыв, чтобы грунт и основа успели пропитаться раствором. Этот простой способ реставрировать старый бетонный фундамент.

Из кирпича

Нередко в старых домах в качестве фундамента ранее использовалась кирпичная кладка, иногда из них делали и столбчатые опоры. Если конструкция из этого материала еще в хорошем состоянии, ее укрепляют, сделав дополнительный пояс. Как правильно это сделать:

  • смотровая траншея углубляется до основания фундамента;
  • поврежденные фрагменты удаляются;
  • в кирпич загоняются анкера на всю толщину фундамента, их располагают в шахматном порядке;
  • снаружи металл связывают сваркой;
  • в траншее устанавливают опалубку;
  • на дно укладывают подушку из гравия и песка;
  • после этого необходимо залить фундамент;
  • ставят сетку;
  • доливают оставшийся раствор.

Таким способом фундамент под деревянный дом усилится сеткой и станет шире, что позволит увеличить его несущую способность. Если же есть возможность поднять дом, предпочтительнее не проводить частичный ремонт, а полностью заменить такой фундамент. Поврежденные столбы разрешается менять даже, если других работ по ремонту подземных участков производиться не будет. Для этого столб раскапывается, под здание подкладывают временные подпорки. Потом ветхую основу убирают, а на ее месте формируют опалубку, заливают цементом.

Как заменить основание

Если дом уже перекосило, необходима более серьезная реконструкция, понадобиться подлить фундамент к старому основанию по всему периметру строения. Потребуется более серьезная работа: дом приподнимают, а потом его возвращают на новую фундаментальную конструкцию. Что подготовить к работе? Какие инструменты потребуются:

  • лопата;
  • мастерок;
  • молоток;
  • домкраты, для подъема веса не менее 5 т, где-то 5 шт.;
  • справочный аппарат.
  • Из помещения выносят все, что возможно: мебель, технику. Этот процесс необходим для того, чтобы конструкция стала легче, иногда демонтируют пол, двери и окна.
  • Под нижний слой бруса подводят минимально 2 балки, это временные опоры. Подходят обычные брусья или металлические болванки, толщина их должна соответствовать тяжести дома, а длина подбирается так, чтобы они высовывались на полметра. Чтобы их подсунуть придется разрушить часть фундамента.
  • Далее, устанавливают домкраты, под каждый из них подкладывают прочное основание, чтобы при работе он не погрузился в грунт. Можно воспользоваться железным листом или куском из бетона, подойдет все, что выдержит нагрузку, но, ни в коем случае, не подходит сама опора фундамента.
  • Постепенно, с увеличением пространства во время поднятия здания, под основание подкладывают подпорки.
  • Если стены длинные, необходимо установить дополнительные швеллера, чтобы бревна не провисли под собственной тяжестью.
  • Строение поднимают равномерно, стараясь не создавать перекосов, подняв на сантиметр одним инструментом, переходят к следующему.
  • Работу продолжают, пока дом не поднимется на нужную высоту. Обычно достаточно 8 или 10 см.
  • Потом демонтируют дефектную основу.

После удаления старого материала, требуется правильно подлить фундамент, здесь есть свои нюансы:

  • начинать демонтаж и заливку нужно с углов;
  • заменяется основание частями по 2 метра через один элемент.

Заливка проводится по обычной схеме:

  • строится опалубка;
  • насыпается подушка из песка и щебня;
  • заливается раствор.

Следует оставить небольшое пространство для укладки гидроизоляционного рубероида. На фундамент дом можно поставить после того, как бетон высохнет окончательно.

Новый фундамент

Бывают ситуации, когда строение возведено без использования какой-либо опоры. Как сделать фундамент под старый дом без фундамента:

  • вначале стены старого дома обкапывают по краям, сделав траншею глубиной на штык лопаты;
  • далее, под основание подкладывают сваи из железобетона или деревянные опоры;
  • на дно ямы насыпают слой песка высотой 15 см;
  • под строением монтируется опалубка;
  • при помощи арматуры или проволоки производится армирование;
  • потом устанавливаются наружные стороны опалубки;
  • важно расположить ее верхний край повыше, чтобы проще было доливать раствор, а нишу впоследствии заделывают.
  • в поставленную опалубку насыпается щебень, чтобы не возникло пустот.
  • заливается цементный раствор.

После окончания работ хорошо соорудить еще качественную отмостку. Какой новый фундамент под старый дом установить, решает каждый владелец строения в зависимости от степени разрушения и финансовых возможностей. В любом случае не стоит затягивать ремонт, иначе жилище может сильно перекосить и потребуется более серьезная реконструкция.

Как правильно подлить фундамент к старому дому

Подлив фундамента под старый дом

Процесс ветшания старого дома и всех его элементов неизбежен. Рано или поздно владельцы недвижимости сталкиваются с необходимостью частичной или полной замены отдельных венцов сруба, лаг перекрытий, фундамента. Технология данных работ достаточно сложна и требует больших финансовых и физических затрат. Сегодня расскажем о том, как подлить фундамент под старый деревянный дом.

Причины ремонта фундаментов

Подливка фундамента старого дома может потребоваться не только при его полном или частичном разрушении, что происходит либо по истечении достаточного количества времени после установки, либо при нарушении технологического процесса монтажа основания. Часто необходимость усиления опоры строения возникает и по другим причинам.

Причины укрепления фундамента старых домов

Конкретные размеры фундамента определяются исходя из почвенных условий в месте строительства и массы самого строения. В случае необходимости расширения дома, увеличения его этажности или даже замене кровли на более тяжелую, не учтенную в проекте может потребоваться подлить фундамент. Данный вид работ может проводиться с вполне качественным основанием, прослужившим несколько лет.

Как правило, подливка фундамента под старый дом более распространена, чем под недавно построенный. Связано это со строительством современных строений с учетом всех имеющихся к нему требований. Однако, при приобретении построек, возраст которых перевалил за 40-50 лет и отсутствии возможности и средств для их демонтажа и строительства нового строения не избежать такой проблемы, как подлить фундамент под готовый дом.

Виды фундаментов и способы их усиления

Дополнительному усилению поддаются многие виды основания дома. Чаще всего владельцы сталкиваются с необходимостью частичной или полной замены столбчатого и ленточного железобетонного основания. При этом, не все хорошо ориентируются в вопросе, как подливать фундамент под дом. Остановимся на процессе более подробно.

Укрепляем столбчатый фундамент

Фундамент в виде отдельных опор, сложенных из кирпича или цементных блоков чаще всего можно встретить под небольшими дачными домиками, террасами и верандами. Со временем, под воздействием осадков, последовательных циклов намокания-замерзания-оттаивания они приходят в негодность. Это проявляется образованием трещин в цементных швах, выкрашиванием кирпичей, полным разрушением столбиков. При обнаружении любой из перечисленных проблем необходима подливка фундамента.

Независимо от вида основания старого дома, перед выполнением ремонтных работ каркас строения необходимо приподнять с помощью мощных пневматических или гидравлических домкратов. Делается это для его временного разгружения и удобства работы в верхней части ленты. Облегчить работу поможет удаление из дома всей мебели, демонтаж полов, печи, если она не установлена на отдельном фундаменте.

Укрепление столбчатых фундаментов

Отремонтировать столбчатое основание можно двумя способами – ремонтом кладки или заменой дефектной опоры на новую. В первом случае, при достаточно прочных соседних стойках необходимо выполнить следующий перечень работ:

  • тщательно удалить разрушившийся столб;
  • в месте установки новой опоры выкопать квадратную яму глубиной не менее 0,5-0,7 метра;
  • дно углубления отсыпать чистым песком слоем 15-20 см и утрамбовать его;
  • вторым слоем отсыпки должен стать щебень, который также трамбуют;
  • на отсыпку заливается бетонная подушка, армированная стальным каркасом;
  • после застывания основания на нем выкладывается новый столбик из качественного кирпича или бетонных фундаментных блоков на цементном растворе.

Вместо восстановления опор можно выполнить такой вид работ, как подлить фундамент под старый дом в виде буронабивных свай. Для этого после демонтажа старого столбика и его бетонного основания в углублении аналогично монтируется новые бетонный подпятник. На него устанавливают кусок асбестовой, пластиковой или стальной толстостенной трубы диаметром 200-250 мм необходимой длины и постепенно заполняется бетонной заливкой.

Не дожидаясь отверждения смеси трубу устанавливают вертикально под срез стен строения или его нижней обвязки и фиксируют в необходимом положении. Через некоторое время, которое может составлять от нескольких дней до нескольких недель опору можно нагружать. Это один из доступных способов, как правильно подлить фундамент к старому строению на загородном участке.

Укрепление ленточного фундамента

Как правило, запрос в поисковых системах о том, как правильно подливать фундамент к старому дому чаще всего пользователи связывают с ремонтом ленточного основания. Поэтому на данном вопросе остановимся более подробно.

Как уже отмечалось, подлить фундамент под старый дом может потребоваться не только в случае его плохого состояния, но и в случае надстройки мансарды или второго этажа. Не зависимо от причин, побудивших вас к действиям необходимо выполнить следующий перечень работ:

Укрепление ленточного фундамента старого дома

  1. Предварительно проведем всестороннее изучение состояния основания старого дома или недавно построенного основания. Для этого придется вооружиться лопатой или в одиночку или с группой помощников освободить внешний периметр фундамента от грунта на глубину его заложения, которая в разных регионах страны может достигать полутора метров и более. При окапывании перед тем, как подлить фундамент к старому дому необходимо соблюдать определенную осторожность, чтобы дополнительно не повредить бетонную ленту. При обнаружении глубоких трещин в старом фундаменте поперек них наклеивают маяки из тонкой бумаги. В случае разрыва лент по истечении небольшого количества времени необходимо будет принимать незамедлительные меры к ремонту основания, так как подлить фундамент разрушающийся нецелесообразно.
  2. Убедившись в достаточном качестве основания старого дома необходимо выполнить перфорацию бетонной ленты с помощью перфоратора и сверла по бетону диаметром 10-12 мм. Сверлить отверстия перед тем, как подлить фундамент под сруб необходимо вразброс, дабы не прослабить его по горизонтали или вертикали. Глубина сверления должна составлять не менее 200 мм.
  3. После перфорации старого фундамента болгаркой нарезаются куски стальной арматуры соответствующего диаметра. Длина стержней должна превышать глубину отверстий на 100-150 мм, в зависимости от толщины, на которую предполагается подлить фундамент под старый дом. Готовые куски арматуры с помощью молотка или полукувалды аккуратно вбиваются в предварительно просверленные отверстия. Это необходимо, так как правильно подлить фундамент без качественной связки с основанием старого дома не получится.
  4. На вступающие из старого фундамента части стержней с помощью вязальной проволоки вяжутся горизонтальные и вертикальные части нового армирующего пояса. Изготавливают его из арматуры такого же или большего диаметра.
  5. Следующий этап – монтаж опалубки, так как подлить фундамент к старому фундаменту без нее не удастся. Изготовить ее можно из дощатых щитов, сколоченных из обрезных пиломатериалов толщиной 20-25 мм, а также из листовых древесных материалов – ДСП, ОСП или фанеры. Опалубку крепят на уровне почвы по периметру старого дома, отступив от ремонтируемого основания на необходимую величину.
  6. Перед тем, как подливать фундамент необходимо позаботиться о приобретении достаточного количества готовой бетонной смеси или ее компонентов при условии самостоятельного изготовления бетона. Облегчить процесс замешивания поможет электрическая бетономешалка и пара дополнительных рабочих рук. Постепенно бетоном заполняется все пространство между опалубкой и старым фундаментом. Для достижения новым основанием необходимой прочности его оставляют на один-два месяца для застывания.

Таким образом, даже в случае обнаружения частичного разрушения основания старого деревянного дома его несложно отремонтировать, подлив по периметру и дополнительно усилив. Работы эти не сложны и могут быть выполнены силами непрофессиональных работников.

Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее.

Оглавление:

Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.

После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание:

1. Первый этап — схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально.

Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус — более шести часов.

Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.

2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается.

В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.

В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций:

  • последовательное смешивание каждой порции бетона, время между заливкой которых не превышает двух часов при теплой погоде и четырех — при прохладной, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как и при сплошной заливке;
  • при длительных перерывах в работе, допускается выполнять заливку максимум через 64 часа, не более, после перерыва, поверхность очищается от пыли и влаги, зачищается с помощью щетки, таким образом, увеличивается сцепление между швами.

При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае.

Частичная заливка фундамента — преимущества и недостатки

Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества:

1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники.

Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально.

2. Повышение комфорта в проведении строительных работ.

Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента — решает данный вопрос.

Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями:

  • снижение прочности основания;
  • при неправильной технологии проведения работ — появление трещин на фундаменте;
  • необходимость точного следования технологии.

Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента — после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями.

Технология заливки фундамента частями — расчет интервалов схватывания

Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента.

Выделяют всего два этапа застывания бетона:

Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов.

После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима.

Следующий процесс — застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон — не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его.

Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание.

Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента

Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две:

При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно.

При строительстве ленточного монолитного фундамента — остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется.

Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы:

  • вертикальное деление — основание фундамента разделяется на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного застывания, перегородки снимают и заливают бетон;
  • косой вариант заливки — самый сложный способ, в таком случае территория делится по диагонали, для его выполнения необходим определенный опыт, используется в сложных конструкционных фундаментах;
  • горизонтальная частичная заливка — фундамент по глубине разделяется на части, между ними не устанавливают никаких перегородок, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка выполняется в соотношении со схемой и интервалом введения новой порции бетона.

Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки.

Особенности ручной заливки фундамента частями

После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной.

Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации.

Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции:

В нашем случае, рекомендуем остановиться на первом варианте. Сборные типы опалубок легко разбираются и собираются при необходимости.

Далее подготовьте арматуру. Ленточный фундамент армируется обязательно. Выделяют такую маркировку арматуры:

На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора.

В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют:

Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.

Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.

Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.

После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.

После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора.

Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи.

Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном.

Заливка ленточного фундамента — сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений.

Заливка фундамента видео:

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

  • экономическая целесообразность;
  • надежность;
  • прочность;
  • долговечность;
  • устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия — выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

  • отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
  • ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

  • забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
  • буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
  • винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай — возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

  • заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
  • мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
  • незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка плитного фундамента. В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300—400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

  • Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
  • Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
  • После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
  • Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
  • В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
  • Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой — она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

  1. установка опалубки и арматурного каркаса;
  2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
  3. заливка бетона;
  4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
  5. уход за бетоном;
  6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо разметить участок строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

Устройство обноски

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

  • выравнивание грунта;
  • предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап — установка опалубки. В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Далее монтируют арматурные каркасы. В ленточном типе рабочие стрежни располагаются горизонтально. Они воспринимают изгибающие нагрузки. Подробнее об этом читайте в статье «Армирование ленточного фундамента«.

Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте

При заказе бетона с завода в положенный срок нужно обеспечить удобный подъезд к месту строительства. В противном случае техника не сможет добраться до участка.

Заливка бетона

Для заливки потребуется несколько человек. После укладки смеси ее нужно уплотнить. Это можно сделать глубинными вибраторами или обычным прутком арматуры (штыкование). Задача заключается в удалении пузырьков воздуха, которые после застывания станут слабым местом конструкции. Здесь возможно появление трещин.

Первый этап ухода за бетоном — сохранение в нем влаги. Если материал будет сохнуть слишком быстро, появятся поверхностные трещины. Конструкцию нужно укрыть мешковиной или полиэтиленом. Раз в несколько часов ее увлажняют чистой водой. Так продолжается в течение недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

Не стоит полагать, что заливка бетона под силу только профессионалам. Но и нельзя беспечно относиться к этому процессу.

Источники: http://1pofundamentu.ru/kak-podlit-fundament-k-staromu.html, http://strport.ru/stroitelstvo-domov/zalivka-fundamenta-chastyami-preimushchestva-i-nedostatki-kak-pravilno-zalivat-fu, http://domzastroika.ru/foundation/rukovodstvo-po-samostoyatelnoj-zalivke-fundamenta-doma.html

Как подлить фундамент под старый деревянный дом – информация, варианты, этапы

Не всегда выбор владельцев в пользу сноса старого дома является оправданным только потому, что строение несколько покосилось, Довольно часто проблема решается путем проведения восстановительных работ. Что делать с наземной частью, бывает понятно после визуального осмотра. А как поступить с подземной конструкцией? И возможно ли подвести новый фундамент под старый дом, чтобы исправить ситуацию? Такими вопросами задаются многие хозяева ветхих построек, но не все знают на них ответы. На самом деле, существует несколько способов, позволяющих сделать основу под дом прочнее. Они предоставляют возможность значительного продления срока службы жилища.

Общая информация

Сразу следует оговориться, что под деревянным домом обновить фундамент бывает намного проще, чем под кирпичным строением. И если в первом случае можно попробовать выполнить работы своими руками, то во втором – следует обращаться к профессионалам. Дело в том, что кладка при случайном нарушении целостности ведет себя совершенно непредсказуемо, покрываясь трещинами и разламываясь на отдельные куски почти мгновенно. Результатом экспериментов могут стать стихийные разрушения, приводящие к серьезным последствиям, самым безобидным из которых будет появившаяся груда камней вместо жилого здания.

Еще одной причиной, по которой не следует самостоятельно заниматься восстановлением фундамента под кирпичной стеной, является бо́льший, по сравнению с деревянным строением, вес дома.

У специалистов имеются необходимые приспособления и оборудование, позволяющее приподнять кирпичную коробку, не разрушая ее. У них есть опыт и, что немаловажно, они несут ответственность за выполняемые работы.

Проблемы с подземной конструкцией почти всегда проявляются на фасаде кирпичного дома или на цоколе деревянного. Это могут быть перекошенные проемы, плохо закрывающиеся двери и окна, появившиеся щели, разломы и т.д. Не сто́ит думать, что положение исправится само по себе. На сомнительных местах надо поставить маячки и некоторое время понаблюдать за ними. При заметных подвижках следует незамедлительно приниматься за восстановительные работы.

Причины разрушения

Вряд ли какие-то строительные конструкции можно назвать вечными. Даже самые надежные из них способны разрушаться со временем, не считая тех, которые были возведены с нарушением технологического процесса. Причин, приводящих к разрушениям фундамента, известно достаточно много:

  • негативное воздействие окружающей среды, в том числе влияние подземных или поверхностных вод;
  • неверно выполненные геологические исследования;
  • проектные или расчетные ошибки;
  • временны́е факторы;
  • горизонтальное или вертикальное смещение грунтовых слоев;
  • не правильно выполненный или отсутствующий дренаж;
  • использование при строительстве низкокачественных материалов;
  • игнорирование технологических процессов;
  • неграмотное определение глубины заложения основания фундамента;
  • некачественная гидроизоляция или обработка антисептиками.

Конкретная причина появления разрушений или просадок подземной части дома выявляется после тщательной ревизии или проведенной экспертизы конструкции. Только после этого определяется, как можно правильно подлить фундамент и что необходимо сделать для того, чтобы он стал надежной опорой для строения.

Осмотр состояния фундаментной части

Анализ ситуации затрудняется тем, что проблемная конструкция находится под землей, при этом наземная часть может выглядеть вполне прилично. Для возможности визуального осмотра требуется выкопать траншею шириной около 70см по всему периметру дома таким образом, чтобы стоящий ленточный фундамент оказался максимально оголенным. Начинать следует от проблемных углов. Если же деревянный дом располагается на столбах, то окапывать следует только их. В этом случае траншея не потребуется.

Не допускается производить земляные работы одновременно в нескольких местах. Только последовательно – участок за участком.

Копать следует аккуратно, чтобы слабая опора не смогла разрушиться. При малейшем предположении об опасной ситуации, а тем более при начавшихся подвижках, процесс раскрытия фундамента необходимо мгновенно остановить, после чего сразу же покинуть аварийное место. При выполнении работ своими руками очень важно соблюдать правила техники безопасности Категорически запрещается поддерживать конструкции вручную! Это травмоопасно!

Реконструкция фундамента производится несколькими способами. Можно:

  • сделать новый опоясывающий железобетонный каркас;
  • подлить фундамент под старую конструкцию;
  • поставить деревянный дом на замененный фундамент.

Разрушающийся ленточный фундамент усиливают железобетоном с двух сторон – наружной и внутренней. Для этого вырытая траншея углубляется до уровня расположения подошвы проблемной конструкции. Стоящий монолит просверливается с определенным шагом, после чего в отверстия устанавливаются металлические стержни. Они с помощью вертикальных арматурных сеток, расположенных по обе стороны фундаментной стены, связываются в пространственный каркас.

Далее делается опалубка, в которую заливается готовый бетонный раствор. Такая технология позволяет усилить слабый ленточный фундамент металлическими сетками, скрепленными между собой пропущенными сквозь бетонное тело стержнями. Кроме того, новая лента получается шире, а значит – увеличивается ее несущая способность.

Второй вариант усиления предназначается для достаточно прочного бетонного основания, когда проблемы с просадками возникают по причине:

  • неверных геологических исследований;
  • неграмотных расчетов;
  • нестабильного положения грунтовых слоев.

В этом случае потребуется сделать нижнюю подушку шире, а саму подземную опору – заглубить до более плотного слоя грунта, если таковой имеется. Технология предусматривает поэтапное выкапывание земли из-под углов и отдельных опор строения таким образом, чтобы под них можно было подвести арматурные каркасы, сбить опалубку, залить и утрамбовать бетонный раствор.

Для того, чтобы сделать железобетонную подушку под ленточный фундамент, работы выполняют в несколько этапов. Участки разбивают так, чтобы не произошло обвала стены в выкопанную ниже уровня фундаментной подошвы яму. К следующему фрагменту переходят только после отверждения бетона на предыдущем участке.

Надежное удержание старого фундамента на новом происходит за счет неровностей на их поверхности.

Отдельные части железобетонной подушки связывают между собой посредством выступающих из конструкции металлических стержней. На углах монтируют дополнительные каркасы. А новое основание делают шире существующего фундамента.

Замена подземной части дома

Деревянный дом вполне можно поставить на новый фундамент в случае, когда старый не подлежит восстановлению. Подобная технология используется для небольших строений. Она не пригодна для многоэтажных или массивных кирпичных зданий.

Особенностью переноса дома на крепкое, надежное основание является поднятие коробки над землей с помощью гидравлических домкратов. Под нижнюю обвязку или венец заводят как минимум две временные опорные балки из металлических профилей или брусьев. Их сечение выбирают в зависимости от примерной массы строения, а длину – с учетом того, что балки с обеих сторон дома должны будут высовываться не менее чем на 0,5 метра. Для удобства установки временных опор производят частичное разрушение старого фундамента.

Перед подъемом строения, из дома выносят максимальное количество мебели и бытовой техники. Нередко для облегчения конструкции демонтируют окна и двери, а также снимают доски с пола.

Под каждый 5-10-тонный домкрат устанавливают широкое надежное основание, чтобы при подъеме дома инструмент не погружался в землю. Это может быть толстый лист железа, бетонный блок или другое изделие, способное выдержать усиленные точечные нагрузки. В процессе поднятия дома, под его обвязку подкладывают страховочные подпорки, которые наращивают по мере увеличения расстояния над землей.

Поднимать строение следует постепенно и равномерно, избегая перекосов. После сантиметрового изменения высоты одним домкратом, переходят к следующему и т.д. Делают это до тех пор, пока коробка не поднимется над фундаментом на требуемое расстояние (обычно до 8-10см). После этого приступают к демонтажу старого основания и устройству новой подземной конструкции.

Опускают строение только после окончательного отверждения бетонного монолита. От временных опорных балок избавляются, а оставшиеся после них отверстия заделывают.

Вне зависимости от варианта реконструкции фундамента под деревянным домом, следует:

  • подсыпать и утрамбовать песчано-щебеночную подушку перед началом бетонирования;
  • подлить, при необходимости, цементное молочко на дно траншеи;
  • сделать качественную гидроизоляцию и утепление подземной конструкции;
  • заложить в бетонном монолите кожухи для ввода-вывода инженерных коммуникаций;
  • выполнить обратную засыпку с послойной трамбовкой.

В случае частичного разрушения подземной конструкции, необходимости в ее полном восстановлении не возникает. В этом случае ремонту путем подливки фундамента подвергаются только слабые участки. Для связки отдельных фрагментов, в уже существующие монолитные куски бетонной ленты вбивают металлические стержни, оставляя торчащие отрезки.

Поврежденные столбчатые конструкции допускается усиливать или заменять вне зависимости от того, будут ли реконструироваться другие подземные элементы. Для этого проблемная опора раскапывается, а рядом с ней располагаются временные подпорки. Далее старый столб демонтируют, и на его месте устанавливают опалубку, заливая ее подготовленной бетонной смесью.


Смотрите также