Содержание, карта.

Как сделать из труб фундамент


Строим экономичный и функциональный фундамент из труб

Фундамент под любую постройку — дело сложное, тем более, что стоит он около трети всех затрат на строительство. Но есть вполне достижимая возможность сэкономить на фундаменте деньги, время и силы — построить его из более простых материалов, чем бетонный монолит или кирпичи. Это — самые различные трубы.

Необходимость фундамента

Фундамент держит на себе весь вес постройки, защищает её от пучинистости, сдвижек и оползания сложных грунтов, а также от грунтовых вод и осадков. Если конструкция, глубина и материал фундамента были выбраны неправильно, то любое, даже самое лёгкое, строение на самой благополучной почве даст осадку и потрескается. Поэтому, если мы решили заложить фундамент из труб, то должны быть уверенными в том, что его будет достаточно для нашей почвы и веса нашей конструкции.

Фундамент (от латинского fundamentum) — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.

Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82

Фундамент из труб

Это фундамент, в котором несущую функцию выполняют сваи из вкопанных (или забетонированных) труб: асбоцементных, металлических профильных, пластиковых. К фундаментам из труб смело можно отнести свайный фундамент из винтовых свай: они тоже представляют собой полые цилиндры. А с некоторой натяжкой — и фундамент из металлических бочек: в конце концов, это тоже трубы, только большого диаметра.

Преимущества и недостатки фундамента из труб

Преимущества:

  • скорость возведения;
  • малая материалоёмкость;
  • низкая стоимость работ и материалов;
  • отличная несущая способность на сложных грунтах;
  • малый объём земляных работ (как правило, без применения строительной техники);
  • долговечность и малая деформируемость;
  • возможность применения на склонах, где иные конструкции слишком сложно реализовать;
  • лёгкость подведения коммуникаций к постройке при уже готовом фундаменте.

Недостатки:

  • малая несущая способность большинства видов фундаментов из труб, кроме винтовых свай (невозможность возведения на них тяжёлых построек);
  • невозможность сооружения полноценного тёплого подвала;
  • необходимость серьёзного утепления пола постройки.

Итог явно в пользу такого фундамента. Теперь выясним, на каких грунтах возможно возведение фундамента из труб.

Фотогалерея: разные дома на разных фундаментах из труб

Фундамент из длинных асбоцементных труб небольшого диаметра тоже вполне выдерживает нагрузку Дом на склоне стоит на длинных винтовых сваях Фундамент из металлических труб выдерживает большой вес двухэтажного дома Фундамент из винтовых свай выдерживает большой вес дома из газобетонных блоков

Зависимость выбора фундамента от характеристик грунта и особенностей грунтовых вод

Рассмотрим возможность строительства фундамента из труб. Следует учитывать, что это отнюдь не универсальный фундамент (исключая свайный с винтовыми сваями). В случае сложных грунтов и большого веса постройки такой фундамент не подойдёт, нужно строить более сложные разновидности — монолитный плитный, монолитный ленточный, ленту из блоков, монолитный свайный. Поэтому, чтобы иметь абсолютную уверенность в правильности выбора фундамента из труб, нужно заказать геодезическое обследование своего участка. Оно будет включать заключение о грунтах, об их послойном расположении, о глубине грунтовых вод, глубине промерзания почвы и о наличии внутри почвы водяных «линз».

Геодезические исследования непременно должны предшествовать проектированию будущего строения и сопровождать его по мере продвижения

Грунты и их комбинации

Классификация грунтов представлена в справочниках; например, в учебнике «Грунты. Фундаменты. Характеристики грунтов. Выбор оптимального фундамента»:

  1. Скальные грунты — это, скорее, кристаллическая порода, скала, а не земля, и порода осадочная (доломиты, спрессованные песчаники, сланцы, ракушечники, известняки). Приемлем любой фундамент, кроме свайного (трудно сверлить скалу).
  2. Конгломераты — осколки разновидностей скальных грунтов; не размываются и не меняются в объёме, промерзая; приемлем любой фундамент.
  3. Нескальные грунты:
    • связанные — глинистые и суглинистые; глубоко промерзают; способны «поплыть» и сдвинуться, годятся только тяжёлые виды фундаментов;
    • несвязанные — песчаный и супесчаный грунты; при намокании склонны к подвижкам, промерзают неглубоко; годятся фундаменты любого типа.

Разные грунты, которые могут встретиться на вашем участке

Зная этот перечень, можно приблизительно определить тип своего грунта и самостоятельно: садовым буром просверлить шурф и изучить образцы земли с разной глубины.

В результате геодезических работ вы получите полную информацию о состоянии вашего участка

Если смоченный водой образец грунта можно вымесить, как тесто, то ваш грунт — суглинок. Если в воде земля растворится — в ней большой процент суглинистой составляющей. Если выпадет осадок, то на дне глина, а над ней — песок.

Чтобы определить вид грунта, нужно поместить образец в стакан с водой

Если у вас на участке хороший, устойчивый грунт — массив скалы, нетронутый песчаник, или осадочные породы, или же песок, или плотные суглинистые почвы, то фундамент из труб вполне годится для любой нетяжёлой постройки типа каркасного дома, веранды, беседки, сарая. А фундамент из винтовых свай пригоден для любой постройки на любых почвах.

Глубина промерзания грунта

Глубина промерзания в средней полосе России около одного метра, но возможны и отклонения. Нижняя точка подошвы любого заглублённого фундамента должна находиться ниже точки замерзания грунта. К трубам (кроме винтовых свай) это чаще всего не относится.

Глубина промерзания — фактор, влияющий на глубину заложения фундамента

Уровень грунтовых вод

Это важнейшая характеристика почв, и от неё тоже напрямую зависит требуемый тип фундамента.

Уровень грунтовых вод на участке оказывает огромное влияние на выбор типа фундамента

Фундамент из труб (исключая свайный из винтовых свай) применим лишь при невысоком уровне грунтовых вод. Если этот уровень высокий, то нужно рассматривать другие типы фундаментов. Однако показатель уровня вод важно учитывать вместе с глубиной промерзания. Если вода в холодное время года расположена на глубине ниже двух метров относительно точки промерзания почвы (можно обозначить глубину промерзания как Z), а грунт довольно плотный (глина, песок), то глубину промерзания можно не учитывать.

Таблица: зависимость глубины закладки фундамента от соотношения глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания грунта

С уровнем почвенных вод и классификацией почвы напрямую связан такой весьма неприятный фактор, как водяные «линзы».

Водяные «линзы»

Там, где на пласте из глины лежит водопроницаемый песок или супесь, осадки проникают через верхний слой почвы и остаются под ним в виде так называемых «линз», лежащих на непроницаемом основании, которые могут сильно повредить фундаменту. Но наличие и места залегания таких «линз» практически невозможно определить самостоятельно. Мы опять приходим к необходимости профессионального обследования участка.

Внутренние водяные «линзы» возникают из-за неоднородности почвы, они очень опасны для фундамента

Подытожим: чтобы быть абсолютно уверенным в правильности выбора фундамента из труб и избежать проблем в будущем, желательно всё же получить профессиональное заключение о характеристиках участка.

Подошва фундамента должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний температуры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru

Кроме того, нужно отчётливо понимать основные преимущества и опасные моменты сооружения каждого вида фундаментов:

  • ленточный фундамент строится из бетона, кирпичей, блоков, уложенных на подушку из дренирующей смеси. Не очень пригоден для ненадёжных почв;
  • фундамент-плита монолитен. Он пригоден для ненадёжной почвы и большого веса дома, но требует больших трудозатрат и большого количества материалов;
  • столбчатый фундамент бывает малозаглублённым, незаглублённым и глубоко заглублённым, монолитным и блочным. Делается из бетона (монолитные столбы), кирпичей и блоков (немонолитные столбы);
  • свайный фундамент никогда не бывает монолитным. Делается из заводских металлических винтовых свай (что очень повышает надёжность и сцепление с почвой; такой фундамент идеален для плохих почв и для строительства на склонах), бочек и труб — пластиковых, профильных металлических, асбоцементных. Если свайный фундамент делается из бочек и труб, он не требует больших финансовых вложений.

Варианты фундаментов: ленточный, монолитный, столбчатый и свайный, два последних — с деревянными ростверками

Виды фундаментов из труб

Рассмотрим подробнее все разновидности фундаментов из труб начиная с самой простой. Общее для всех этих фундаментов — расположение труб под постройкой: по сути, это частокол столбов, которые укрепляются в углах постройки, в местах пересечения всех стен и в промежуточных точках. Рекомендуемое расстояние между трубами — от полутора до трёх метров, в зависимости от веса постройки.

Фундамент из залитых бетоном бочек

Это прекрасный, очень недорогой, но очень прочный вариант. Используются металлические бочки, крышки которых срезаны. Часто срезается и днище. В результате получается несъёмная опалубка, которая называется обечайкой. Стандартная «бочкотара» при объёме в 200 литров имеет диаметр 60 сантиметров, а высоту — 85. Бочки ставят по углам постройки, в местах пересечения несущих стен и в их середине. Преимущества: экономичность, прочность, не нужна опалубка. Недостатки: нужны глубокий большой котлован (много земляных работ) и большое количество песчано-щебёночной смеси; нужно большое количество старых бочек, которые вряд ли получится собрать, — их придётся покупать.

Необходимые инструменты

Для возведения фундамента из бочек потребуются:

  • строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную);
  • лопата совковая;
  • ручная тачка;
  • трамбовка (ручная или вибро-);
  • гидроуровень (или лазерный нивелир);
  • рулетка;
  • циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки пиломатериалов для опалубки);
  • болгарка для срезания дна и крышки у бочки и нарезания арматуры;
  • ножницы для линолеума или рубероида.
Пошаговое создание фундамента из металлических бочек
  1. «Копим» нужное количество старых бочек.

    Старые бочки — прекрасный материал для строительства фундамента

  2. Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку и места, где будут стоять бочки. Размеченное место должно быть несколько больше площади фундамента — на 30–50 сантиметров с каждой стороны, горизонтальность и ровность его выверяется по лазерному нивелиру.

    Работы необходимо начинать с разметки и выравнивания почвы на участке

  3. Роем большой котлован (или шурфы под бочки диаметром несколько больше диаметра бочки).

    Шурфы под бочки можно вырыть садовым буром большого диаметра

  4. В котлован или шурфы насыпаем слой песка толщиной 0,3 метра, слегка заливаем водой и подтрамбовываем.
  5. Если бочки без дна, то на песок кладём рубероид в один-два слоя.
  6. На места углов постройки, пересечения несущих стен и при необходимости в их середину ставим смазанные отработанным маслом металлические обечайки (бочки).

    Смазанные отработанным маслом бочки размещают в намеченных местах

  7. Затем котлован или шурфы вокруг бочек засыпаем песчаной смесью, которая послойно смачивается и трамбуется.

    Шурфы вокруг бочек засыпают песчаной смесью

  8. В пустые бочки укладываем арматуру так, чтобы она выступала над поверхностью раствора.
  9. Замешиваем цементный раствор.

    Замешиваем цементный раствор; но можно и купить готовый бетон

  10. Заливаем бочки раствором; необходимо каждую отдельную бочку залить за один приём.

    Необходимо каждую бочку залить за один приём, чтобы бетон в ней не расслоился

  11. Даём раствору набрать крепость в течение месяца, периодически увлажняя поверхность. Затем делаем гидроизоляцию расплавленным битумом и рубероидом.

    Гидроизоляция расплавленным битумом и рубероидом предохранит стены от проникновения влаги

  12. Ставим ростверк, крепим его к арматуре, выступающей из бочек.

    Ростверк крепится к арматуре, выступающей над поверхностью бочек

«Бочковой» фундамент должен возводиться весной, и на нём сразу же должно строиться то, что планируется; если такой фундамент остаётся на зиму без нагрузки, то почва может неравномерно вытолкнуть наши бочки, и конструкция уже никогда не будет идеально прочной.

Фундамент из рубероидной «трубы»

Этот фундамент тоже формально подпадает под категорию «фундаменты из труб», потому что принцип совершенно тот же: шурф, дренаж, труба, арматура, бетон. Схема выполнения в точности такая же, как и в предыдущем случае, только вместо бочек в шурфы закладываются «трубы» из свёрнутого рубероида. Их можно вставить в футляры из сетки, а можно просто выложить по шурфу. Преимущества те же, что и в предыдущем случае. Недостатков нет.

Фундамент из рубероидной «трубы» — наипростейшее решение

Видео: сооружение фундамента из рубероидной «трубы»

Фундамент из винтовых свай

Такие сваи довольно дорогие, но бесконечно надёжные и годятся абсолютно во всех возможных случаях. Они тоже классифицируются как трубы, потому что внутри полые и точно так же, как и любые другие трубы, заливаются бетоном. А вот вид винтовых свай выбирается в зависимости от типа грунта.

Виды винтовых свай с различными винтами

Солидные сваи под тяжёлую постройку вкручиваются и монтируются специально обученными людьми с помощью тяжёлой техники.

Длинные и тяжёлые винтовые сваи завинчивают с помощью специальной техники

Но если у вас твёрдый грунт залегает неглубоко, то фундамент из нетяжёлых и недлинных свай, достающих до твёрдого грунта, вполне можно соорудить и своими руками с помощью несложного устройства для закручивания свай.

Схема вкручивания свай до твёрдого грунта

Инструменты для монтажа

Чтобы соорудить фундамент из винтовых свай, понадобятся следующие инструменты:

  • строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную);
  • лопата штыковая;
  • лопата совковая;
  • ручная тачка;
  • механизм для завинчивания свай (или обычный лом при отсутствии такого механизма);
  • сварочный аппарат (если понадобится варить ростверк);
  • молотки разного веса;
  • плоскогубцы;
  • болгарка для нарезания металлического профиля;
  • гвоздодёр, лом;
  • гидроуровень (или лазерный нивелир);
  • рулетка;
  • циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки пиломатериалов при строительстве ростверка);
  • электродрель (для монтажа ростверка);
  • шуруповёрт (для монтажа ростверка);
  • козлы (для распиливания бруса на ростверк).
Пошаговое создание свайно-винтового фундамента
  1. Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку и места расположения свай. Подготовленное место должно быть несколько больше площади фундамента — на 30–50 сантиметров с каждой стороны. Маркировка свай указывает их несущую способность. Приблизительно зная вес будущего строения, высчитываем нужное количество свай.
  2. Делаем неглубокие шурфы, чтобы вставить туда сваи.

    Шурфы можно бурить любым буром: садовым, самодельным, мотобуром, но отверстия обязательно должны иметь меньший диаметр, чем свая

  3. Вкручиваем в намеченные места винтовые сваи — это полые цилиндры с буром на конце. На верхних концах свай есть отверстия, туда вдевается устройство для завинчивания или обычный лом, при этом рычаг увеличивается трубами, надетыми на концы лома.

    Устройство для завинчивания свай позволяет закрутить сваи самому, сэкономив бюджет строительства

  4. Внутрь цилиндров свай вливаем жидкий раствор, фиксирующий сваю в грунте и упрочняющий сам цилиндр сваи.

    Внутрь цилиндров свай вливается жидкий раствор, фиксирующий сваю в грунте

  5. Монтируем ростверк: металлический сварной или деревянный, из бруса.

    Деревянный высокий ростверк используют при строительстве фундамента на винтовых сваях при малоэтажном домостроении (например, каркасных домов)

  6. На ростверке начинаем собирать постройку.

    На свайном фундаменте строительство можно начинать сразу

Фундамент из асбоцементных труб

Этому фундаменту нет равных при возведении лёгких построек на топких участках. Он требует минимальных сил и времени. Трубы не корродируют и легко режутся на части. Стройка идёт без применения тяжёлой техники, в буквальном смысле своими руками. Недостатком являются относительная недолговечность (50–70 лет) и невозможность сделать и качественно утеплить подпол.

Фундамент из асбоцементных труб — универсальное и дешёвое решение

Инструменты

При возведении фундамента из асбоцементных труб нужны будут такие инструменты:

  • строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную);
  • сварочный аппарат (если понадобится варить ростверк);
  • лопата штыковая;
  • лопата совковая;
  • садовый бур;
  • ручная тачка;
  • трамбовка (ручная или вибро-);
  • кувалда;
  • молотки разного веса;
  • плоскогубцы;
  • гвоздодёр, лом;
  • гидроуровень (или лазерный нивелир);
  • рулетка;
  • циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки пиломатериалов при строительстве ростверка);
  • электродрель;
  • шуруповёрт;
  • козлы (для резки пиломатериалов).
Пошаговое создание фундамента из асбоцементных труб
  1. Роем скважины-шурфы чуть шире труб на рассчитанную глубину залегания. В нижней части делаем уширение.

    В нижней части шурфа делается уширение

  2. На подушку из щебня толщиной 30 сантиметров ставим трубы, обработанные битумной мастикой. Чем тоньше трубы, тем чаще они ставятся. Длина трубы обычно около двух метров, над поверхностью земли она должна выступать на полметра и должна располагаться на полметра ниже точки промерзания грунта.

    Трубы устанавливаются ниже точки промерзания грунта

  3. Армируем трубы внутри металлическими арматурными прутьями (по несколько штук) на всю длину трубы.

    Внутрь опор закладывается арматура и вдавливается в основание, пока бетон ещё не застыл

  4. Трубы заливаем жидким раствором, а вокруг засыпаем песком или тоже заливаем раствором.

    Трубу заполняют бетоном до полного объёма

  5. Раствор выравниваем и оставляем на две недели.

    Строительство на созданной конструкции можно продолжать после полного застывания бетона

  6. Монтируем ростверк; он может быть деревянным, бетонным в опалубке и даже металлическим.

    Через две недели можно приступать к установке на столбы деревянной опоры для постройки

Фундамент из профильной трубы

Технология возведения фундамента из профильных металлических труб практически ничем не отличается от постройки фундамента из асбоцементных труб, кроме того, что в некоторых (наипростейших) случаях можно не рыть шурфы, а просто забить трубы в грунт кувалдой (для этого их затачивают или надрезают «короной»).

Для забивания в грунт трубы затачивают или надрезают «короной»

И в большинстве случаев здесь не требуется армирование труб. Применяются трубы небольшого диаметра, которые затем соединяются металлическим или деревянным ростверком.

Трубы соединяются металлическим или деревянным ростверком

На фундаменте из пластиковых труб мы остановимся подробнее.

Фундамент из пластиковых труб

Это очень просто и эффективно. Можно применять любые пластиковые трубы, но чаще всего используются оранжевые канализационные трубы для внешней канализации большого диаметра — от 110 до 630 миллиметров. Серые трубы для внутренней канализации имеют меньший разброс диаметров — до 11 миллиметров.

Достоинства такого фундамента:

  • огромный срок службы (не меньше 50 лет);
  • устойчивость к агрессивным веществам в грунте и атмосфере;
  • устойчивость к морозу;
  • лёгкость, жёсткость, прочность;
  • малая выталкиваемость: когда грунт будет пучиться, он будет скользить по гладкой поверхности трубы.

Недостатки:

  • из-за небольшой прочности этих свай такой фундамент требует большого количества труб и соответственно — скрупулёзной работы;
  • такие трубы дороже, чем «трубы» из рубероида.

Выбор места для постройки

Сначала выбираем место на участке, где мы выстроим наш дом. На картинке доступно показаны разрешённые места для проектирования и возведения домов и прочих построек согласно СНиП 31.02.2001 и СНиП 30.02.97.

Место для любой постройки нужно выбирать с учётом всех строений и деревьев на участке и соседского забора

Выбор модели дома

Проанализировав ситуацию с грунтом на участке (у нас — песчаный грунт), все свои пожелания и возможности, мы остановились на одноэтажном доме из оцилиндрованного бревна площадью 122 квадратных метра на простом свайном фундаменте из пластиковых канализационных труб, что вполне достаточно для этой модели постройки. Утеплять фундамент мы также не будем — последующее утепление будет сделано при строительстве дома. Трубы для нашего фундамента мы выберем оранжевые, для внешней канализации, диаметром 20 сантиметров.

Рисунок планируемого дома со схемой стен очень поможет в строительстве

Расчёты на основе онлайн-калькуляторов

Существует довольно много онлайн-калькуляторов для разных моментов строительства фундамента — от нагрузки до расхода бетона.

Расчёт нагрузки на фундамент
  1. Рассчитываем нагрузку нашего дома на фундамент согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», актуальная версия — СНиП 2.01.07–85. Заполняем все требуемые поля.

    Нагрузку рассчитывают по периметру и внутренним стенам

  2. Задаём цифры для определения нагрузок.

    Для определения нагрузок нужно ввести данные

  3. Снеговой район определяем по карте.

    По карте нужно определить снеговой район

  4. Из общего расчёта в данный момент нас интересуют лишь две цифры, которые нам понадобятся для определения количества столбов (остальные цифры мы будем применять позже, при строительстве дома на фундаменте):
    • вес дома с учётом нагрузок — 135 тонн;
    • вес коробки дома — 81 тонна.
Выяснение глубины промерзания

Глубину промерзания грунта для нашей конструкции фундамента выясняем по данным актуализированной версии СНиП 23.01.99 СП 131.13330.2012.

Таблица: расчёт глубины промерзания для строения без подвала
Расчёт фундамента
  1. Теперь можно рассчитывать собственно фундамент. Заполняем таблицу.

    Для расчёта фундамента необходимо заполнить таблицу

  2. Заполняем графы прочностных характеристик грунта.

    Чтобы определить прочностные характеристики грунта, нужно заполнить соответствующие графы

  3. Вводим вес нашего строения. Щёлкаем на «Рассчитать».

    Для расчёта нагрузки на фундамент нужно ввести данные о весе дома

  4. Результаты таковы:

    • число столбов — не менее 20 штук;
    • предельная нагрузка на один столб — 7 тонн;
    • площадь основания одного столба — 0,3 метра.
Расчёт стоимости труб

Определим стоимость нашего фундамента. Труба диаметром 20 сантиметров, с толщиной стенки 4,9 сантиметра и длиной 609 сантиметров стоит около 1900 рублей. Следовательно, нам понадобится 7 труб общей стоимостью 13300 рублей. Арматура — 40 прутов по 2,4 метра — обойдётся нам приблизительно в 40 х 25 рублей = 1000 рублей. Количество цементного раствора рассчитать довольно сложно, проще выяснить это эмпирически.

Теперь можно приступать к сооружению фундамента из пластиковых труб.

Фундамент лучше всего сооружать из пластиковых труб для канализации

Нужные инструменты

Для монтажа фундамента из пластиковых труб нужно подготовить следующие инструменты:

  • строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную);
  • сварочный аппарат (для сварки арматуры и если понадобится варить ростверк);
  • лопата штыковая;
  • лопата совковая;
  • садовый бур;
  • ручная тачка;
  • трамбовка (ручная или вибро-);
  • кувалда;
  • молотки разного веса;
  • плоскогубцы;
  • гвоздодёр, лом;
  • гидроуровень (или лазерный нивелир);
  • отвес;
  • рулетка;
  • циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки труб и пиломатериалов при строительстве ростверка);
  • болгарка (для нарезания арматуры);
  • электродрель;
  • шуруповёрт;
  • козлы (для резки труб и пиломатериалов).

Пошаговое создание фундамента из пластиковых труб

  1. Расчищаем площадку под фундамент, корчуем пни, косим траву, ровняем землю.
  2. На площадке размечаем места под трубы согласно нашему расчёту.

    Размечаем места под трубы согласно расчёту

  3. Намечаем с помощью отвеса, опускаемого из мест пересечения бечёвок, места шурфов.

    Места расположения шурфов определяем с помощью отвеса, опускаемого из мест пересечения бечёвок

  4. Вбиваем в места, отмеченные отвесом, колышки.

    В места, отмеченные отвесом, устанавливаем колышки

  5. Убираем разметку — будем ориентироваться по колышкам.

    Колышки расположены в тех местах, где планируется вырыть шурфы

  6. Роем садовым буром скважины-шурфы чуть шире труб (диаметр шурфа — 25 сантиметров).

    На местах колышков роем шурфы

  7. Они должны заглубляться на рассчитанную величину залегания ниже глубины промерзания грунта (порядка 1,7 метра).

    Шурфы должны заглубляться на рассчитанную величину залегания

  8. В нижней части они должны иметь уширение — для распределения массы столба и препятствования выдавливанию столбов при пучении грунта.

    В нижней части шурфы должны иметь уширение

  9. Режем трубы на отрезки необходимой длины. К каждой трубе крепим скотчем внизу мусорный пакет — он послужит резервуаром для заливки бетона в уширение.

    Прикреплённый к низу трубы скотчем мусорный пакет поможет сформировать уширение

  10. Из арматуры нарезаем 4 прутка диаметром 10 миллиметров и длиной около 2,4 метра (1,7 метра в трубе + 0,3 метра над поверхностью грунта + 0,3 метра для соединения с ростверком + 0,1 метра для армирования уширения). Внизу загибаем прутки под прямым углом на 10–15 сантиметров. Лучше обойтись без сварки, зафиксировав арматуру мягкой проволокой.

    Армируем трубы внутри металлическими арматурными прутьями

  11. Для связи с ростверком можно вместе с армированием утопить в раствор шпильку-анкер, обмотанную малярным скотчем, чтобы уберечь анкер от раствора.

    Шпилька-анкер облегчит монтаж ростверка к фундаменту

  12. Вставляем трубы в шурфы и создаём уширение. Выверяем высоту труб по гидроуровню.

    Уширение необходимо для распределения массы столба и препятствования выдавливанию столбов при пучении грунта

  13. Чтобы трубы не ушли вниз или вверх, делаем фиксацию из деревянных планок.

    Фиксация из деревянных планок поможет соорудить строго вертикальные столбы

  14. Вставляем арматурный каркас в опалубку и разворачиваем загибы таким образом, чтобы они смотрели в разные стороны — так будет сформирована пятка столба.
  15. Трубы заливаем жидким раствором, приготовленным самостоятельно (цемент М400, песок и щебень в соотношении 1:2:5), утапливаем в него шпильку-анкер.

    Зафиксированная в бетоне шпилька-анкер понадобится при монтаже ростверка

  16. Оставляем на две недели.

    Чтобы затвердеть, раствору нужно время порядка двух недель

  17. Монтируем ростверк; он может быть деревянным, бетонным в опалубке, и даже металлическим.

Видео: самостоятельное строительство фундамента из пластиковых труб для внешней канализации

Фундамент из труб строить всё же легче, чем монолитный. Поэтому, если грунты и воды вашего участка позволяют вам это сделать, — вам повезло. Можно смело строить такой фундамент и идти к следующей цели — постройке дома.

Сваи из труб своими руками

Прочный фундамент над землей

Индивидуальное строительство небольших по весу построек позволяет успешно использовать металлический фундамент при необходимости возвести в короткие сроки основание при любой погоде. На него можно устанавливать одноэтажные каркасные конструкции или срубы (дачи, гаражи, бани), пристраивать к основному зданию хозяйственные помещения, террасы, веранды, ограждать территорию надежным забором. В загородных условиях такие решения позволяют выполнить работы при небольшом бюджете и обойтись своими силами без привлечения многочисленной бригады.

Когда трубы – верное решение

Фундаменты, в которых в качестве опор используют трубы, относятся к разновидностям столбчатых оснований. Их закладывают согласно действующим правилам для несущих опор (СП 22.13330.2011).

Применение трубы, как изделия с точной геометрией формы, дает возможность создать столб с равномерным внутренним распределением действующих вертикальных нагрузок от здания.

Цилиндр, по сравнению с другими фигурами, имеет минимальную площадь наружной поверхности. Усилия выталкивания, возникающие в пучинистых грунтах в зимний период, не оказывают заметного действия на гладкие круглые элементы относительно небольшого сечения.

Установка свайного фундамента возможна на участках, где другие типы оснований не справятся с поставленной задачей. Нужно только правильно выбрать Ø и рассчитать количество точек опоры, принимая значения для вычислений из справочной таблицы:

Если геологические условия участка, рельеф местности, экономические соображения определяют лучшим вариантом проект основания со сваями, то от подвала, скорее всего, придется отказаться (хотя встречаются и такие комбинации).

Усиление жесткости свайного поля

С другой стороны, облегчается подведение и обслуживание технологических коммуникаций и систем жизнеобеспечения. Высота подъема над уровнем почвы обеспечивает защиту материалов венца дома от действия природной влаги, сезонных паводков и живых организмов.

При строительстве высокого фундамента из металлических труб, ему придают дополнительную жесткость с помощью профильной обвязки.

При необходимости, можно поднять ростверк на такую высоту, чтобы использовать имеющееся пространство под ним не просто для вентиляции подпола, а как полезную площадь (стоянка автомобиля, летняя кухня, место для отдыха, склад).

Столбы своими руками

В качестве корпуса (опалубки для бетона) столба используют разные виды стандартных труб, доступных для приобретения. По применяемым материалам трубчатый фундамент может быть изготовлен из таких заготовок:

  • стальные (металлические);
  • асбестоцементные;
  • бетонные;
  • пластиковые.

При значительном весе строения прочность материала приобретает существенное значение, и тогда целесообразно использовать именно металлические трубы, что увеличит несущую способность каждого элемента. Стальной корпус надежно защитит внутренний бетонный массив столба от окружающей влаги, деформирующих усилий, возникающих при движении грунта. Прочная оболочка не потребует дополнительной установки внутри арматурного каркаса.

Недостатком стального исполнения является то, что металл нужно надежно защищать от коррозии. При промышленном производстве винтовые сваи подвергают антикоррозийной обработке – не только красят, но и оцинковывают. В домашних условиях это сделать невозможно, поэтому применяют традиционные способы: битум и лакокрасочные покрытия.

У опоры, самостоятельно изготавливаемой из стальных труб расчетного Ø, нижний конец заваривают (для предотвращения поступления почвенной воды во внутреннюю полость). В зависимости от способа установки, свая может иметь плоскую пятку или заостренный для забивания или вкручивания конец.

Заготовка столбов

В качестве заготовок используют бесшовные трубы с толщиной стенки 4 мм – 5 мм и длиной на 0,1 м – 0,15 м больше расчетного значения (после спуска в скважину можно обрезать по уровню).

Если способом монтажа выбирается завинчивание, то длина одного элемента берется 2,5 м – 3 м. При чередовании плотных и рыхлых слоев грунта на участке на больших глубинах залегания, стальной столб может не достичь плотного упора и его нужно будет посадить глубже. В таком случае трубу можно нарастить при помощи электросварки.

Для того чтобы опору можно было достаточно легко обработать подручным инструментом и сваркой, и в то же время колонна обладала требуемой жесткостью выбирается сорт стали Ст 20 или 09Г2С.

Изготовление фундамента из труб металлических своими руками сокращает сметные затраты, позволяет производить заготовку элементов в удобное время и компактно складировать их до начала работ.

Асбоцементные трубы

Высокая прочность к вертикальным нагрузкам, которую имеет конструкция опоры с использованием асбоцементных оболочек, обусловлена сочетанием круглой трубы, внутреннего стержня из бетона и арматурного каркаса. Такой материал доступен для приобретения практически во всех регионах и является бюджетным вариантом строительства.

Пример устройства основания из асбоцементных опор

При благоприятных геологических условиях столбчатый фундамент из труб своими руками устанавливают в пробуренные скважины, соответствующие Ø трубы, без необходимости обратной отсыпки непучинистыми материалами (песок, гравий). Нужную пятку формируют, приподнимая опалубку с залитым на 0,5 м бетоном.

На сыпучих сухих грунтах под каждую колонну засыпают песчано – гравийную подушку (смесь в пропорции 1/1) толщиной 0,1 м – 0,15 м.

Утрамбованную поверхность нужно накрыть несколькими слоями влагостойкого материала (полиэтилен, рубероид).

Цементному раствору в асбоцементной оболочке для набора достаточной для продолжения работ крепости нужно 6 — 8 дней, что значительно меньше, чем надо ленточным монолитам (28 дней при плюсовых температурах воздуха).

От трубы до готового фундамента

Наиболее часто для этих целей берут асбестоцементную трубу проходным сечением Ø 100 мм и Ø 150 мм. Реже используется Ø 200 мм. Соответственно размеру устанавливаемой колонны нужно подобрать наружный размер режущей кромки у ручного бура. Скважина нужна минимум на 10 мм больше Ø, чем вставляемая опора.

При внутреннем размере 100 мм, ее наружный габарит составит:

  • марка БНТ — 118 мм;
  • ВТ – 122 мм.

Следовательно, просвет у скважины делают 128 мм или 132 мм.

150 труба потребует скважину Ø 170 мм или Ø 180 мм.

Такое условие действует для бурения на глубину 1,5 м. В случае роста заглубления более 2 м, значение зазора увеличивают на 30%.

К недостаткам асбестоцементных материалов относят их хрупкость при искривляющих воздействиях, поэтому значения распределенной нагрузки на 1 точку опоры должно иметь запас по несущей способности элемента, оси при монтаже выдерживаться без отклонений от вертикали.

Пластик

При строительстве фундаментов для легких конструкций хозяйственного назначения можно использовать в качестве форы и защиты несущего бетонного столба пластиковые изделия. Они обеспечивают малое трение при сезонном движении прилегающих массивов пучинистых грунтов, не пропускают влагу и сами совершенно не подвержены коррозии.

Полимеры, в отличие от асбоцементных составов, безвредны для человека, но имеют слабую механическую прочность. Поэтому не следует принимать в расчет их несущую способность.

Армирование обязательно

Для устройства оболочки опор фундамента часто используют обычные канализационные трубы нужного сечения. Образец такого столба, готового к заливке цементным раствором.

Установка свайных опорных элементов в пластиковом корпусе также имеет смысл на участках, где возможен сезонный подъем грунтовых вод, подтопления талыми скоплениями после снежной зимы.

Производители оценили достоинства полимерных оболочек для индивидуального строительства и развивают этот сегмент рынка.

Вариант использования пластиковых опалубочных труб для фундамента, сваи которого можно залить самостоятельно, представляется на этом видео:

Технология установки столбчатых опор

Общий вес здания, геология и климатические условия места строительства определяют возможную глубину заложения основания. Столбчатый фундамент на трубах ставят своими руками в 2 возможных вариантах:

  • заглубленный;
  • мелкозаглубленный.

В сухих спокойных грунтах, не подверженных пучению, глубина установки может не превышать 0,8 м. Даже при небольшой высоте подъема над уровнем земли (до 0,4 м), желательно производить обвязку по верху столбов из металлического швеллера, двутавра или деревянного бруса.

В неблагоприятных условиях высокого залегания водоносного слоя, неустойчивого поведения почвы (мелкий песок, супесь, суглинок, пластичная глина), опоры нужно заглубить ниже уровня промерзания грунта, характерного для этой климатической зоны.

Эффективная работа всех опорных элементов конструкции обеспечивается грамотным выбором расстояния между осями свай в пределах нормированного минимально и максимально допустимого шага.

Горизонтальные связи ниже оголовков

Слишком близкое расположение столбов изменяет работу одиночного элемента на действие куста по общему наружному периметру. Происходит уменьшение несущей способности 1 опоры.

Увеличенное расстояние приводит к необходимости увеличения толщины горизонтальных связей (ростверк, венец сруба). Растет риск разрушения оголовка стойки.

Такое усиление можно проводить и без увеличения высоты подъема здания над уровнем земли.

Пластиковые или асбоцементные трубы обвязывают, при необходимости, ниже оголовков, просверливая отверстия и вставляя стальные анкера, к которым можно приварить металлические связи из профиля.

Минимальное расстояние определено ГОСТ и составляет 3Ø трубы между центрами труб. Исключения делают только для установки опор под наклоном (1,5 Ø столба).

Бетон для заливки можно готовить как в механическом миксере, так ручным способом. К цементу М500 на 1 часть берут 6 частей песка с гравием.

Для улучшения пластичности и равномерности заполнения полости столба в растворе используют специальные добавки (пластификаторы).

Все этапы строительства фундамента со стальными трубами в качестве корпуса столба, выполняются без выдержки сроков набора крепости бетоном или осадки опорной части. Легкие здания, бани и хозяйственные постройки ставят на металлические колонны без применения специальной строительной техники за 1 – 2 дня.

Столбчатый фундамент из труб ПВХ своими руками

При наличии болотистого грунта возведение ленточного или плиточного основания невозможно. Решить проблему поможет пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками. Этот тип основания оптимален при строительстве сооружения на проблемной почве.

Преимущества конструкции

Сваи из пластиковых труб имеют несколько неоспоримых плюсов:

  • Доступная стоимость;
  • Защита бетона от разрушительного воздействия подземных вод;
  • Высокие показатели жесткости, прочности и устойчивости к внешним факторам;
  • Небольшая масса.

К минусам можно отнести тот факт, что пластиковые трубы могут лопнуть от расширения во время морозов.

Основание из труб ПВХ не предусматривает обустройство цокольного помещения или подвала, поэтому его применение для постройки жилого дома не всегда оправдано.

Необходимые инструменты

Чтобы во время строительных работ не терять время, стоит заранее приобрести требуемые инструменты:

  • Лопата;
  • Мастерок;
  • Ручной миксер или бетономешалка;
  • Бур;
  • Строительный уровень и рулетка;
  • Черный маркер;
  • Емкости для раствора (большие ведра);
  • Шнур;
  • Кувалда;
  • Болгарка.

Материалы:

  • Арматура (длиннее труб ПВХ на 0,5м) из расчета 3 штуки на один столб и проволока для обвязывания;
  • Щебень мелкой фракции;
  • Деревянные колышки;
  • Цемент марки м300 или м400;
  • Необходимое количество внешних канализационных труб диаметром 110-180 мм.

После приобретения необходимых материалов и инвентаря, можно приступать к началу монтажной работе, которая состоит из нескольких этапов.

Подготовительный процесс

Начинать строительство необходимо с определения глубины заложения фундамента. Этот фактор зависит от типа почвы, уровня пролегания подземных вод и промерзания. В зависимости от этого столбчатое основание бывает:

  1. Незаглубленное (до 50 см);
  2. Мелко заглубленное;
  3. Глубоко заглубленное (более 150 см).

В процессе подготовки необходимо расчистить территорию от мусора, разровнять строительную площадку и рассчитать количество столбиков с учетом того, что сваи должны располагаться на расстоянии 2 м друг от друга (чем больше масса будущего строения, тем меньше данное расстояние).

На этом этапе необходимо предусмотреть наличие электроэнергии на площадке, нарезать арматуру и трубы на требуемую длину.

Нанесение разметки

Разметка наносится в определенной последовательности:

  1. Установить колышки по периметру будущего основания, сделав отступ 100 см;
  2. Используя уровень строго горизонтально натянуть между ними шнур;

    Разметка на участке

  3. В местах пересечения шнура необходимо вбить кол – это будет центром будущих столбов;
  4. На данном этапе шнур больше не потребуется, его можно снимать.

Шнур еще понадобиться в процессе монтажа перед устройством ростверка.

Технология изготовления столбчатого фундамента

Дальнейшие работы будут делиться на два этапа, каждый из которых требует ответственного и пошагового выполнения.

Бурение скважин и установка свай

  1. Согласно разметкам изготавливаются скважины с помощью бура. Глубина скважины должна быть глубже уровня промерзания почвы на 25 см, а ширина – на 7 см больше диаметра ПВХ труб. Ввиду возможных обвалов, не стоит бурить сразу все скважины, лучше изготавливать их последовательно;
  2. Используя лопату или специальную насадку на бур, на дне скважины делают расширение высотой 25 см и диаметром 12 см;
  3. Изготавливают подушку на дне скважины из смеси песка с гравием толщиной 20 см;
  4. Вставляется труба таким образом, чтобы ее поверхность практически совпадала с нижней плоскостью ростверка.
  5. Используя уровень отметить на столбах расположение нижней части ростверка и при необходимости отрезать сваи согласно разметке;

Вертикальность каждой трубы необходимо проверять уровнем и после этого закреплять.

Бетонирование труб

  1. Готовый раствор бетона для удобства налить в емкость и залив 20 литров в полость трубы, необходимо приподнять ее на 20 см. Бетон, растекаясь по расширению, образует пятку. Оставшееся пространство вокруг опоры засыпать почвой и тщательно утрамбовать;
  2. В трубу вставить заранее сваренный каркас из трех арматур таким образом, чтобы их край был выше пластиковой трубы на 25 см, если планируется устройство железобетонного раостверка. Если связка будет осуществляться деревом, то арматура должна быть установлена ниже края пластиковых труб на 5-7см.
  3. Заливка бетона должна осуществляться порционно, с тщательной утрамбовкой каждого слоя с помощью вибратора или металлического прута. В последнем случае необходимо действовать с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность столбов из пластика;
  4. Бетонный раствор заливать до тех пор, пока он не достигнет уровня трубы;
  5. Заполнить полностью трубы раствором, утрамбовать, установить в сваю шпильку диаметром 10-12 мм (для деревянного ростверка) и оставить до полного застывания.

Чтобы раствор не пересох, на поверхность столбов укладывают сырые опилки и накрывают полиэтиленом до полного схватывания бетона.

Видео: Фундамент для подсобного помещения

Возможные ошибки и способы их исправления

Если в ходе строительных работ была нарушена технология, могут быть негативные последствия:

  • Некорректные данные о массе дома и недостаточное количество столбов может привести к нарушению целостности стен. В таком случае каждую сваю придется укреплять;
  • При проваливании столбов, под ними делается подкоп и сооружается ленточное основание, либо все столбы скрепляются друг с другом арматурой после поднятия на требуемый уровень;

Самостоятельное изготовление фундамента из труб ПВХ дает возможность сделать работу самому без привлечения строительной бригады, что значительно сэкономит финансовые средства.

Как соорудить фундамент из труб: выбираем из трех богатырей

Icer

5030 0 0

При строительстве любых строений в частном секторе самым важным вопросом начального этапа работ является прочное основание. В этом обзоре я расскажу, как сделать фундамент из труб своими руками, из всех возможных вариантов это один из самых простых, что особенно важно, если у вас нет опыта строительных работ. В статье будет рассмотрено три основных типа конструкций, вам нужно выбрать тот, который лучше всего подойдет в вашем случае.

На фото: трубы позволяют создать прочную основу для дома на участках со сложным рельефом

Виды конструкций и технология проведения работ

В настоящее время соорудить фундамент рассматриваемого нами типа можно из трех видов труб:

  • Асбестоцементных;
  • Пластиковых;
  • Металлических.

Каждый вариант имеет свои особенности, поэтому вам нужно определиться с тем, какие трубы вы будете использовать для своего дома или другого строения.

Асбестовые трубы

Этот вариант используется очень широко ввиду того, что материал доступен и в продаже можно найти элементы разной длины и диаметра. Что касается особенностей данного материала, то я выделю несколько плюсов:

  • Он не подвергается воздействию коррозии и сохраняет прочность на протяжении длительного периода времени;
  • Материал не боится перепадов температур и способен выдержать даже самые сложные погодные условия.

Такие трубы отлично подходят для создания фундамента

Теперь разберемся с технологией проведения работ. Важно провести правильную подготовку, этот процесс я представлю в виде схемы, а ниже расскажу о каждой из стадий подробно:

Без предварительных мероприятий работы начинать нельзя

  • Естественно, если у вас на руках нет готового проекта, то сделать фундамент невозможно. Поэтому в первую очередь вам нужно подобрать готовое решение или разработать свой уникальный вариант. Важно четко определить точные размеры и планировку сооружения, после чего нужно согласовать документацию в соответствующих органах, заодно специалисты проконтролируют правильность составления проекта;
  • Далее нужно провести разбивку территории. Я советую привлечь к этой работе специалиста, так как очень важно точно разметить положение будущей конструкции. Любые ошибки приводят к нарушению геометрии, что крайне негативно сказывается на прочности конструкции;

Чтобы проконтролировать правильность геометрии, проще всего промерять диагонали

  • Затем нужно разметить места расположения труб, расстояние между элементами зависит от веса будущей конструкции и диаметра используемых труб. Кроме того, нужно уделить особое внимание самым ответственным участкам: углам здания, несущим стенам, местам расположения камина или других конструкций с большой массой. Чаще всего трубы устанавливаются с шагом от полутора до двух с половиной метров;
  • В последнюю очередь приобретаются все требуемые материалы. Кроме самих труб вам понадобится арматура для усиления диаметром от 12 мм, цемент для раствора, а также щебень и песок. Количество рассчитывается исходя из объема работы, я советую всегда приобретать все составляющие с запасом, так как по факту расход получается немного выше, чем планировалось.

Диаметр используемых труб обычно составляет 200 мм, он может быть немного больше или меньше, если это целесообразно в конкретной ситуации. Но экономить не стоит, лучше, чтобы основание было прочнее, чем нужно, это позволит исключить проблемы в дальнейшем.

Чем больше диаметр – тем прочнее получается конструкция

Теперь разберемся, как сделать фундамент из асбестоцементных труб своими руками:

  • Для начала вам нужно провести земляные работы, их объем намного проще, чем при сооружении других типов основания, но все же поработать придется. Можно использовать либо ручной бур, либо бензиновый вариант, который не нужно приобретать, проще взять приспособление напрокат, вы сэкономите деньги и значительно упростите рабочий процесс. Глубина бурения должна быть на 30-50 см ниже уровня промерзания, чтобы предотвратить выталкивание опор;

Есть варианты с более мелким заложением элементов, но я не советую использовать их ввиду не очень высокой надежности. Я видел несколько случаев, когда в зимний период элементы просто выталкивались грунтом.

Бензиновый инструмент делает рабочий процесс намного проще

  • После окончания бурения можно приступать к созданию подушки на дне, для этого засыпается 10-15 см песка, а поверх добавляется такой же слой щебня. По возможности можно провести трамбовку с помощью приспособления из доски или рейки с куском толстого бруска на конце. Поверх кладется гидроизоляция в виде куска рубероида или строительной пленки, сложенной в 2-3 слоя;
  • Затем устанавливается труба, важно, чтобы высота расположения верха была не меньше будущего уровня основания. Если элементы будут немного выше, то ничего страшного – вы сможете отрезать лишнее, но если трубы будут стоять низко, то исправить ситуацию вряд ли удастся. Конечно, окончательная высота зависит от способа заливки, но об этом я расскажу чуть ниже.

Что касается заливки, то есть два основных варианта проведения работ, рассмотрим каждый из них. Первый способ таков:

  • Внутри трубы забивается арматура на глубину 30-40 см глубже расположения трубы, при этом сверху должно торчать 20-30 см для создания ростверка в будущем. Шаг расположения арматуры – 6-10 см, количество прутьев может варьироваться от 2 до 4 в зависимости от диаметра трубы. В верхней части элементы можно связать проволокой, чтобы придать им нужное положение;
  • Затем производится заливка конструкции бетоном, делается это одновременно и изнутри, и снаружи – нужно заливать попеременно, чтобы столб не сдвигался и располагался ровно. Раствор должен заполнить трубу изнутри, а снаружи быть вровень с уровнем почвы или чуть ниже его.

После заливки получается надежная опора

После окончания работ конструкции нужно дать устояться и застыть. На это требуется от 7 до 9 дней, после чего можно продолжать работы. То есть ждать 4 недели как в случае с ленточным и плитным фундаментом не нужно.

Второй способ заливки существенно отличается от первого:

  • Устанавливается труба, после чего внутрь на треть объема заливается раствор. После этого труба вытягивается вверх на 10-15 см, лучше позвать помощника, так как сделать это одному будет непросто. Смещение опоры приводит к тому, что часть раствора выходит наружу и создает утолщение в нижней части, которое будет служить своеобразной опорой, препятствующей выталкиванию элемента при замерзании грунта;
  • Далее берется несколько прутьев арматуры или уже связанная конструкция из 3-4 штук и вставляется в трубу, нижняя часть утапливается в бетон, а верхняя располагается вровень с трубой или чуть ниже. После этого производится заливка раствором изнутри и снаружи;

Арматура утапливается в бетон так, чтобы ее концы расположились ниже верха трубы

  • В конце заливки в верхнюю часть вставляется резьбовая шпилька диаметром 12-16 мм, ее длина должна составлять около 50 см. Половина утапливается в бетон, а половина располагается снаружи. Данный элемент значительно упрощает дальнейшие работы по сооружению ростверка, ведь у вас есть готовая резьба, и, чтобы зафиксировать ту или иную конструкцию, нужно просто закрутить гайку;
  • После высыхания раствора поверхность можно покрыть битумной мастикой для дополнительной защиты от влаги. Это позволит обеспечить впитывание воды в свежий бетон и закроет поры в асбестовых трубах.

Мастика позволяет придать поверхности водоотталкивающие свойства

Пластиковые трубы

При проведении работ своими руками именно этот вариант в настоящее время можно назвать самым популярным, это обусловлено некоторыми особенностями данного материала:

  • Цена труб из ПВХ намного ниже, чем у аналогов, это позволяет снизить стоимость проекта и сэкономить значительные средства;
  • Вес элементов настолько невелик, что вы без труда сможете проводить работы своими силами. Кроме того, упрощается процесс загрузки и перевозки: теперь это можно сделать и без привлечения спецтехники, что опять же позволяет экономить деньги;
  • Пластик отлично противостоит влаге и не позволяет проникать ей внутрь конструкции, тем самым гарантируя ее долговечность.

Для работы я рекомендую использовать изделия оранжевого цвета – они предназначены для наружных работ, поэтому имеют более высокую прочность.

Оранжевые трубы более надежны и долговечны

Столбчатый фундамент из пластиковых труб сооружается во многом так же, как и из асбестоцементных вариантов. Подготовительная часть такая же, поэтому рассматривать ее нет смысла. Что касается рабочего процесса, то я выделю самые важные моменты:

  • Рекомендуется использовать трубы диаметром 160 мм и больше для жилых домов и других массивных конструкций. Для летних кухонь и небольших сооружений подойдет и вариант размером 110 мм. Кроме канализационных вариантов оранжевого цвета можно применять и изделия из полипропилена, они чаще всего черные;
  • При бурении обычно диаметр скважины делается на 8-10 см больше, чем размер трубы, это позволяет раствору снаружи беспрепятственно заполнять пространство до самого низа опоры. На дне делается подушка из щебня или гравии и кладется гидроизоляционный слой;
  • Вначале заливается раствор внутрь примерно на 25-30% объема, после чего труба приподнимается на 10 см для создания утолщенного основания, которое придаст системе большую прочность и будет препятствовать выталкиванию трубы наружу при перемерзании грунта;

Раствор должен быть довольно жидким, чтобы вам было удобно работать

  • Далее ставится арматура, и конструкция заливается до конца. Важно понимать, что трубы из пластика легкие, и, чтобы при заливке они не сдвигались, лучше всего их зафиксировать с помощью деревянных опор, так вам не придется постоянно проверять положение каждого элемента;

С помощью уровня выставьте положение каждой трубы и зафиксируйте ее

  • В верхней части опять же ставится шпилька. Если же ростверк будет из деревянного бруса, то можно использовать специальные кронштейны, они очень удобны в работе и впоследствии очень сильно упростят процесс сборки конструкции.

Такой вариант идеален для сооружения деревянного ростверка

Металлические трубы

Что касается этого решения, то это самый надежный вариант, который способен выдержать самые высокие нагрузки. Это обусловлено несколькими причинами:

  • Сталь обладает высокой прочностью, и даже без армирования конструкция будет иметь высокую несущую способность;
  • При соответствующей обработке срок службы может составить 100 лет и более;
  • Можно выбрать как круглый, так и квадратный или прямоугольный профиль изделий. Это повысит привлекательность конструкции, но и цена таких элементов будет заметно выше.

Из квадратной трубы 200х200 получится очень мощный и очень аккуратный фундамент

Теперь разберемся, как сооружается этот вариант конструкции, технология имеет свои особенности, о которых не следует забывать:

  • В первую очередь подбирается оптимальный размер трубы, после чего нужно нарезать ее на куски нужной длины. Естественно, если уровень участка имеет перепады, то размеры будут разные. Мой совет – всегда оставляйте запас, излишек можно отрезать болгаркой, а вот недостающие сантиметры добавить не удастся;
  • Далее необходимо провести обработку всех элементов с помощью антикоррозионного состава. Вариантов очень много, важно выбрать качественное решение, чтобы защитный слой держался как можно дольше, от этого напрямую зависит долговечность основания;
  • Что касается армирования, то укреплять металлические опоры имеет смысл только при большой массе здания, обычно усиление не требуется.

Ржавчину с поверхности желательно удалить металлической щеткой

Что касается рабочего процесса, то фундамент из металлических труб может устанавливаться двумя способами. Первый из них такой:

  • В скважину вставляется одна или несколько труб (можно использовать до 6 элементов небольшого диаметра), после чего нужно забить конструкцию в землю на 50-80 см ниже дна ямы. Это придает дополнительную прочность;
  • После этого производится заливка бетона, причем делается это одновременно и изнутри, и снаружи. Если вы используете несколько труб, то на надземной части нужно сделать опалубку на требуемую высоту. От себя добавлю, что лучше все-таки применять одну большую трубу, это и надежнее, и проще;
  • После застывания раствора проверяется линия верхней части элементов, если необходимо, то некоторые столбы подрезаются. В качестве ориентира проще всего натянуть строительный шнур или леску;
  • Если ростверк будет деревянным, то к верхней части привариваются пластины, это позволяет очень прочно прикрепить брус.

Пластины на верхних торцах позволяют быстро прикрепить деревянные элементы

Есть и второй вариант проведения работ, который лично мне кажется более простым:

  • Скважина делается на 3-5 мм меньше диаметра трубы, это нужно для того, чтобы элемент заходил с усилием (в конце скорее всего вам придется забивать его). Это позволяет изначально установить трубу очень прочно и избавляет вас от необходимости заливки наружной части бетоном;
  • Далее нужно просто залить бетон и дождаться его застывания, после чего можно продолжать работы. Если вес здания значителен, то можно добавить внутрь один или несколько прутьев арматуры, которые забиваются на 50 см ниже трубы.

Стоимость разных вариантов

Теперь разберемся, в какую сумму обойдется тот или иной вариант конструкции. Начнем со стоимости основных элементов:

Асбестоцементные трубы Лучше всего покупать безнапорные варианты, так как они заметно дешевле. Так вариант диаметром 150 мм длиной 3,95 м обойдется вам в 500 рублей, а труба 200 мм длиной 5 метров будет стоить от 1100 рублей за штуку
Пластиковые изделия Как я писал выше, лучше всего использовать наружные трубы оранжевого цвета. Изделие диаметром 160 мм длиной 3 метра будет стоить около 600 рублей, диаметр 200 мм длиной 3 метра будет стоить в районе 1000 рублей
Металлические элементы Тут проще всего использовать электросварные варианты, так как они стоят меньше цельнотянутых и при этом показатели прочности у них достаточны. Труба диаметром 159 мм обойдется вам от 700 до 1000 рублей за метр, а диаметр 219 мм будет стоить в зависимости от толщины стенки от 1100 до 1800 рублей. Квадратный вариант 160х160 мм будет стоить от 900 до 1200 рублей

Но кроме самих труб вам понадобятся и другие материалы, что касается их стоимости, то она такова:

  • Цемент М500 будет стоить от 200 до 300 рублей за мешок весом 50 кг;
  • Арматура диаметром 12 мм стоит около 40 рублей за метр, 14 мм – 55-60 рублей, а 16 мм – от 70 рублей.

Арматура отвечает за прочность опор, нельзя недооценивать ее значение

Что касается песка и щебня, то цена может варьироваться в зависимости от фракции, в среднем она составляет от 800 до 1500 рублей за кубический метр. Песок обойдется от 400 рублей за кубометр.

Плюсы и минусы данного решения

Исходя из всей вышеперечисленной информации можно сделать определенные выводы. Вы должны решить, подходит ли этот вариант в вашем случае. Чтобы принять решения, нужно тщательно взвесить все «за» и «против», начнем с достоинств:

  • Очень малый объем земляных работ, не нужно рыть траншеи и таскать кубометры земли или заказывать услуги дорогостоящей техники;
  • Общая стоимость реализации проекта получится как минимум вдвое дешевле, чем в случае с ленточным и монолитным фундаментом;
  • За день можно провести и подготовительные работы, и основной этап. А продолжить строительство можно уже через неделю, а не через месяц после заливки бетона;

Сделать основание можно буквально за день

  • Конструкция обладает достаточной прочностью для малоэтажного строительства любой сложности;
  • Такой фундамент отлично подходит для пучинистых грунтов, так как он обеспечивает более равномерную нагрузку на почву;
  • Несущие элементы вынесены над уровнем земли, что исключает их повреждение влагой из почвы;
  • С помощью столбчатого фундамента можно без проблем построить дом даже на участках со значительным перепадом уровня земли.

Столбчатая система идеальна для наклонных участков

Что касается недостатков, то они также есть:

  • Такой фундамент не подходит для участков с горизонтально подвижными слоями;
  • Система не подходит для массивных зданий;
  • Если вам нужен подвал, то сделать его в такой конструкции будет достаточно сложно.

Как видите, плюсов намного больше, чем минусов, и в большинстве случаев трубный вариант может стать отличным решением для строительства.

Вывод

Неважно, какой у вас фундамент из труб ПВХ, асбестоцементных изделий или металлических элементов, если все сделано правильно, то конструкция будет надежной и долговечной. Стоит выполнять все рекомендации, о которых я писал выше и использовать качественные материалы при проведении работ.

Видео в этой статье поможет вам разобраться в некоторых очень важных моментах еще лучше, а если вам что-то непонятно, то не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях под обзором.

24 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!


Смотрите также