8-495-589-8-123
8-926-633-94-78
Прежде чем залить фундамент под баню своими руками, следует продумать ее планировку и выбрать место для строительства. Определившись с местом для бани и ее размерами, можно приступать к строительству фундамента. Он может быть ленточным, столбчатым и свайным. Вид фундамента выбирается в зависимости от грунта, материалов для строительства и размеров бани. Для песчаного и каменистого грунта подойдет ленточный или монолитный плитный фундамент. Если на участке торфяной грунт или влажный глинистый, то лучше применить свайный фундамент. Если вы выбрали ленточный фундамент, то из данного руководства вы узнаете, как сделать фундамент для бани ленточного типа.
В траншею ленточного фундамента засыпается слой щебня и песка. Каждый слой должен быть около 100 мм.
В самом начале следует подготовить площадку под строительство. Для этого нужно место очистить от мусора, убрать растительный слой, выровнять землю, срезать большие холмы. Далее производится разметка площадки под строительство бани своими руками. Фундамент намечают по размерам с учетом того, что ширина его основания должна быть на 10-15 см больше стены.
Для разметки своими руками нужен следующий инструмент:
Для выкапывания траншеи понадобятся следующие материалы и инструменты:
Перед тем как залить, бетонную смесь можно прогревать до температуры 40-60°С.
Начинаем делать разметку своими руками с внутреннего контура строения. Намечают первый угол и ставят там один колышек. Далее по внешней стороне отмеряют длину, равную продольной стене, а по другой стороне отмеряют длину, равную поперечной стене. Также отмечают все другие линии. Диагонали сравнивают в прямоугольнике для контроля разметки. Разница не должна быть больше 2 см. Если баня из бруса, то ширина фундамента должна быть около 250 мм, а для кирпичной стены нужно около 350 мм. Точная разметка играет большую роль для прочности всей конструкции, внешнего вида и качества монтажа.
Далее нужно выкопать траншею. Ее глубина для каждого вида грунта будет индивидуальна. Также на глубину влияет массивность бани. При выкапывании траншеи нужно обязательно сделать допуск ширины под опалубку. При строительстве ленточного фундамента в траншею засыпается слой щебня и песка. Каждый слой должен быть около 100 мм. Слои утрамбовываются, заливаются водой. Сверху такого основания укладывают полиэтиленовую пленку или можно залить тонкий бетонный раствор (не более 10 см). В течение 5 дней раствор наберет прочность.
Раствор может быть разным и зависит от марки бетона, марки цемента, от добавок, от требований к подвижности раствора
Для устройства опалубки понадобится:
По периметру через каждые 2-4 метра вбивается вертикально в землю арматура, а по краям устанавливаются доски. Прибивается сверху штакетник длиной 400-450 мм и размером 25х40 мм. Расстояние между брусками должно быть 1-1,5 м. Опалубку нужно строить выше земли на 30 см.
После установки опалубки нивелиром на штакетнике производим нивелировку и выставляем маячки по всем углам, используя гвозди.
Бетонная смесь делается так, в специальную емкость насыпается песок, делается в нем небольшое углубление и высыпается цемент, затем все тщательно перемешивается.
Арматура сечением 12-14 мм укладывается по 2 шт. на каждую сторону. Высчитывать длину арматуры надо следующим образом: со всех сторон должно оставаться по 0,04 м. Например, если длина стены бани 6 м, то длина арматуры должна быть 5,92 м. Специальной болгаркой УШМ нужно нарезать арматуру нужной длины. На поверхность бетона арматура не должна выходить, чтобы исключить коррозию. Количество стержней рассчитывается по длине ленты. По горизонтали должно быть 2 ряда стержней и вертикальные по длине ленты на расстоянии 30 см друг от друга. Баня – это сравнительно небольшое сооружение, поэтому арматурный каркас лучше вязать не в самой траншее, а на поверхности.
При помощи арматурной проволоки вяжется каркас, угловая арматура сгибается углом или обрезается и связывается.
Если баня из бруса небольшого веса, то армировать ленточный фундамент не обязательно.
Внутреннюю сторону опалубки выстилают слоем полиэтилена, чтобы не вытек цемент при заливке. Полиэтилен заворачивается с напуском, но не прибивается. Он в фундаменте остается в качестве гидроизолятора. На дно можно положить пластиковые стаканчики, на них будут упираться арматурные стержни. Чтобы не повредить полиэтилен, размещать арматурный каркас лучше вдвоем.
Бетонную смесь можно замешивать двумя способами: механическим (при помощи бетоносмесителя) и ручным. Состав раствора может быть разным и зависит от марки бетона, марки цемента, от добавок, от требований к подвижности раствора и т.д. Обычно используют соотношение цемента, песка и щебня 1:3:5, а в/ц (водоцементное отношение ) – 0,5. Состав бетона в данном случае рассчитывается для сухих материалов. Например, сухой песок имеет влажность 5%, а мокрый – около 10%.
Чтобы залить фундамент своими руками с помощью бетонной смеси, нужны следующие материалы:
Количество бетонной смеси можно вычислить, зная размеры фундамента. Если высота и ширина нашего фундамента – 0,3 м, а длина равна 19 м, то нам потребуется: V= 19×0,3х0,3=1,71 куб.м. При низких температурах окружающего воздуха можно использовать противоморозную пластифицирующую добавку, которая продается в жидком виде. Если температура воздуха от 0 до -5°С, то необходимо использовать добавки 1% от массы цемента. Количество можно рассчитать, исходя из массы вещества, которого в 1 л добавки содержится где-то 453,4 г. Поэтому на 380 г. портландцемента потребуется 8,38 л добавки. Можно применить Бенотех ПМП – 1, а также другие добавки, имеющие противоморозные свойства и ускоряющие затвердевание смеси.
Кроме добавок, перед заливкой бетонную смесь можно прогревать до температуры 40-60°С. Еще можно прогревать бетонную конструкцию при помощи специальной греющей опалубки, используя при этом разные кабели, сетчатые нагреватели, ТЭНы и прочие нагревательные элементы.
Для приготовления бетонной смеси в специальную емкость насыпается песок, делается в нем небольшое углубление и высыпается цемент, затем все тщательно перемешивается. В эту смесь добавляется щебень и опять все тщательно перемешивается. Затем тонкой струей добавляется вода.
Если вы строите ленточный фундамент своими руками на дачном участке, то для измерения нужного количества материала не всегда есть нужная емкость. Поэтому иногда используют ведра. Например, в одном ведре (10 л) содержится следующее количество материала:
При этом следует учесть, что количество песка зависит от влажности, количество щебня – от фракции, а на количество цемента напрямую влияет плотность уплотнения при засыпке.
После того как бетонный раствор готов, залейте его в опалубку, разровняйте и для удаления избытка воздуха нужно простучать молотком с наружной части опалубки. Если имеется возможность подключения к электросети, то можно использовать глубинный вибратор для уплотнения смеси. Если температура ниже 0°С, то фундамент сверху закрывают пленкой, небольшим слоем опилок или другим любым утеплителем. Через 3-4 дня опалубку можно снимать.
После того как бетонная смесь затвердеет и опалубка будет снята, можно приступать к изготовлению цоколя. Для этого нужны следующие материалы:
Сверху на фундамент укладывается слой рубероида, можно любой другой гидроизоляционный материал. Рубероид нарезается необходимой ширины. Далее укладывается слой раствора для кладки и поперек продольной оси кладется кирпич для создания тычкового ряда. Поверх кирпичного ряда укладывается кладочная сетка. Следующий ряд кладки – ложковый, т.е. вдоль оси. Количество рядов кладки зависит от высоты фундамента для бани. Ленточный фундамент может состоять из четырех рядов кладки. В третьем ряду необходимо сделать вентиляционные продухи. Обрезки металлической или пластиковой трубы монтируются в горизонтальном положении поперек оси фундамента. Диаметр трубы здесь не имеет значения. На фундамент такой длины достаточно сделать 5 продухов. Сверху третьего ряда опять укладывается кладочная сетка и последний ложковый ряд кирпича.
Ленточный фундамент своими руками заканчивается устройством цементной стяжки. Высота стяжки рекомендуется 20 мм.
Фундамент под баню своими руками
Принципиально, фундамент под баню ничем не отличается от фундамента под любое другое строение. На подготовительном этапе строительства фундамента под баню, прежде всего, необходимо составить его проект.
Для того, чтобы определиться с конструкцией фундамента под баню – необходимо уяснить две основных вещи: характеристику грунта на участке и вес будущей постройки.
Начать нужно с вычисления веса будущей бани. Воспользуйтесь приведенной таблицей и посчитайте, каков будет общий вес строения.
Таблица для расчета удельного веса бани
Затем вам необходимо оценить грунт на участке. Для этого на месте строительства пробурите шурф глубиной около 2,5 метров. При бурении вы поймете, каковы характеристики грунта под верхним слоем почвы. Каждый тип грунта способен выдерживать свои предельные нагрузки.
Виды грунта и допустимая нагрузка на грунт
Исходя из предельной нагрузки на тип грунта вашего участка, нужно рассчитывать площадь, которой он должен опираться на землю.
Кроме того, существует и несколько простых правил, следуя которым вы можете самостоятельно выбрать тип фундамента под баню, не прибегая к сложным расчетам.
Наметьте место строительства бани и по составленному проекту начните производить разметку под фундамент. Для этого запаситесь колышками или П-образными деревянными конструкциями. Они выставляются по углам будущего фундамента. Для того, чтобы быть уверенным в правильной геометрии построенного прямоугольника – натяните леску или шнур по его диагоналям. Если вы правильно построили внутренние углы – диагонали прямоугольника должны быть равными.
Разметка фундамента под баню
После разметки периметра фундамента приступайте к разметке остальных элементов. Если вы строите ленточный фундамент — то отметьте внутренний контур. Обратите внимание, что в грунтах с высокой пучинистостью целесообразно создавать вокруг ленточного фундамента обратную засыпку из утрамбованного песка. В этом случае траншею под фундаментное основание придется копать шире, чем требуемая ширина основания. Сама же ширина фундамента в виде ленты должна быть примерно на 10 сантиметров больше, чем толщина стен здания.
В том случае, если вы ограничитесь столбчатым фундаментом – то разметьте места расстановки столбов. Промежутки между ними не должны превышать 2,5 метров, кроме того, опорные столбы обязательно ставятся под углы строения и по места примыкания внутренних несущих стен.
Обратите внимание, что если вы собираетесь ставить в бане тяжелую печку (а какая баня без нее), то фундамент необходимо подводить и под ее основание.
Образец схемы фундамента под печь
В любом случае рекомендуем вам снять верхний плодородный слой почвы (если таковой имеется) и перенести его в новое место для использования по прямому назначению, то есть для выращивания растений.
Ленточный фундамент под баню представляет собой бетонный монолит. Для того, чтобы его построить – необходимо создать опалубку, внутрь которой будет заливаться и впоследствии созревать фундамент.
Опалубка ленточного фундамента под баню
Создание армирующего каркаса внутри опалубки
Под легкую бревенчатую баню проще всего изготовить фундамент в виде столбов-опор. Этим вы существенно сократите бюджет строительства. Однако такой фундамент не рекомендуется для строительства на легком пучинистом грунте, кроме того, его конструкция не предусматривает строительства цокольного или подвального помещения.
Наиболее простым способом станет возведение фундамента из буронабивных свай
Столбчатый фундамент для бани — схема
Наиболее простым способом станет возведение фундамента из буронабивных свай
Создание армирующего каркаса внутри опалубки
Опалубка ленточного фундамента под баню
Образец схемы фундамента под печь
Разметка фундамента под баню
Виды грунта и допустимая нагрузка на грунт
Таблица для расчета удельного веса бани
Фундамент под баню своими руками
Вид готового основания из блоков для бани
Постройка бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, к примеру, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, первоначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для небольшой бани. Вопрос становится о выборе материала из которого её в дальнейшем придется возводить. Если стены делать из лёгких пеноблоков, подготовка нужна одна, при устройстве стен из керамзитобетонных блоков, основа делается совсем другая. Если строительство проводить, применяя сруб, можно обойтись обустройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.
Монолитный вариант берут в расчёт только при возведении тяжелой конструкции. Разберём подробнее, где и какой фундамент под баню своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.
Разметка площадки для фундамента бани
Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.
Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.
Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.
Подготовка подушки под печь или топку
Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:
После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.
Совет: Основание под топку не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как при нагреве оно имеет свойство расширяться. Зазор заполняют песком после проведения бетонных работ и демонтажа верхних опалубок.
Прокладка труб для водопроводных сетей для слива в бане
Перейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб. Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно. Согласно технологии трубы укладывают на подушку из щебня. Отсыпку дна канав обустраивают из гравия, толщина стандартного слоя 80−100 мм. Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола, в нужном месте и закрываются с помощью заглушек.
В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.
Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.
Схематическое отображение утепления основания бани
Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм. с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.
Крепят их по наружной стороне приямков (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землёй. Затем пространство полностью заливают бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, долговечным. Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25−30 лет.
Есть ещё один вариант, как провести наружное утепление, отсыпав по периметру все опоры для бани керамзитом: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и отсыпать подушку из керамзита. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.
Эскиз армирования фундамента для бани
Теперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:
Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.
Бетонная смесь для заливки основания бани
Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.
Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.
Схема столбчатого фундамента из блоков для бани
Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.
Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте — пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.
Эскиз устройства плитного основания для бани
Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее. Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится. Глубина не нужна под монолитный поверхностный фундамент высотой 1-1,5 метра, хватает углубления в грунт на 40−50 см. по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации сруба.
Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.
Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:
Совет: В летний период песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой.
Применение покрышек для обустройства фундамента
Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины. Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.
Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.
Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.
Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.
Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).
Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужно никаких труб, свай, бетонных блоков, и проводить дорогостоящее армирование.
Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.
Схема одного из вида оснований для бани из блоков
Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:
Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.
Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство. Проведя несложный расчет, вы прекрасно сможете всё сделать, ведь тяжёлого оборудования здесь не понадобится, разве что бетономешалка с деревянным жёлобом и сливом для бетона.
Источники: http://1pobetonu.ru/montazh/kak-sdelat-fundament-pod-banyu.html, http://fundamentt.com/kak-sdelat-fundament-pod-banyu/, http://fundamentclub.ru/ustrojstvo/fundament-dlya-bani.html
Соорудить ленточный фундамент своими руками совсем несложно. Нужно лишь составить его правильный проект, в котором рассчитать ленточный фундамент, произвести подготовительные работы, приготовить бетонный раствор и залить его в опалубку.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент выбирается в случаях:
Если почва на участке слабая, то вам придется делать свайно-ленточный фундамент. Смотрите подробнее о том, как правильно выбрать фундамент для бани.
Поэтому первый шаг проектирования — это сделать анализ грунта на будущей стройплощадке.
На его основе избирается разновидность основания, глубина его заложения и производится сбор нагрузок на фундамент. Определив их параметры, вы сможете произвести точный расчет арматуры для ленточного фундамента, а именно — ее толщину и количество. Чертеж также позволит вам вычислить количество необходимых материалов и стоимость заливки фундамента.
После того, как проект и необходимые схемы будут готовы, можете начинать непосредственное обустройство основания.
Схема ленточного фундамента нужна и в том числе для правильной разбивки его осей. Сделать это можно при помощи теодолита. Если его нет, вам придется воспользоваться старым дедовским способом — шнуром и колышками.
Перед тем, как делать ленточный фундамент, сначала уберите со стройплощадки весь мусор, срежьте кустарник и выкорчуйте деревья, затем выкосите траву. Далее необходимо выровнять поверхность. Стоит предупредить, что если местность пересеченная, вам придется нанять для этого бульдозер. Поэтому расчет стоимости ленточного фундамента должен включать и такой пункт.
Разбивка фундамента колышками
После этого можно начинать разбивку. Размечая сплошной, либо ленточный фундамент из блоков, ленточный бутовый фундамент, отметьте на поверхности грунта прямую, которая по длине будет равна одной из сторон основания. Забейте по ее концам колышки либо заготовленные отрезки арматуры. Вычислите прямые углы в 90°, отмерьте рулеткой длины поперечных сторон, их концы обозначьте арматурой.
Перед тем, как разметить ленточный фундамент, проверьте правильность размещения угловых точек. Для этого измерьте длину диагоналей получившегося прямоугольника — она должна совпадать. Если нет, перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, переставьте арматуру. После этого натяните по внешнему периметру основания леску.
Между колышками натяните веревку
Далее вам необходимо разметить внутренний периметр ленты. Сделать это просто, зная, какова толщина ленточного фундамента. Повторите все операции, отступив от внешнего периметра на положенное расстояние. Когда производится разметка ленточного фундамента, отмечается также и расположение всех внутренних перегородок здания.
Любой из земельных участков имеет перепады высот по периметру. Поэтому, когда вами будет копаться траншея под ленточный фундамент, необходимо пользоваться водяным уровнем. Сначала найдите самую низкую точку периметра, расположенную в одном из внешних углов разметки.
Траншея для ленточного фундамента
От нее и будет рассчитываться глубина заложения ленточного фундамента. Если постройка совсем легкая и располагается на не пучинистой почве, то траншею можно делать совсем неглубокой — порядка 40 сантиметров. Иными словами, делать вы будете незаглубленный ленточный фундамент. Дно траншеи по уровню обязательно должно быть ровным.
Если почва пучинистая, то необходим заглубленный ленточный фундамент. Существуют специальные сводные таблицы, указывающие толщину промерзания грунта во всех регионах России. Узнав ее для своего участка, учтите, что глубина ленточного фундамента в данном случае должна быть на 20см ниже данного параметра.
Следует также отметить, что траншея должна быть, минимально, на 20см шире самого фундамента. Как правило, ширина ленточного фундамента для небольших зданий составляет 40см, значит, ров должен быть 60 сантиметровым.
Когда траншея будет готова, на ее дне делается подушка под ленточный фундамент. Толщина ее должна быть 15см. Используйте под подсыпку дробленый либо речной песок. Полейте материал водой и хорошо утрамбуйте.
Опалубка ленточного фундамента
Наиболее часто опалубка для ленточного фундамента сбивается из обрезной доски. Сэкономить вы можете таким образом:
С внутренней стороны доски зафиксируйте требуемый размер распорками, а с наружной — колышками, забитыми в грунт вплотную к доскам
Сбивать щиты можно прямо на стройплощадке, при помощи молотка и гвоздей. Важно, забивать их так, чтобы шляпки находились лишь с внутренней стороны. Так ваш монолитный ленточный фундамент будет более ровным, а опалубку будет проще снять. Установленные щиты подпирайте деревянными распорками. Так заливаемый бетон не опрокинет их своей тяжестью.
Высота опалубки должна быть примерно на 10 см выше уровня укладки бетона. Желательно отметить высоту, на которой будет происходить устройство ленточного фундамента, при помощи строительного шнура.
Чтобы бетон не вытекал в щели опалубки, когда будет происходить монтаж ленточного фундамента, а доски не повело от воды, на внутренней стороне щитов закрепите степлером полиэтиленовую пленку или пергамин. На дно траншеи уложите кирпичи под арматурный каркас для ленточного фундамента.
Стоит отметить, что если вами будет сооружаться сборный ленточный фундамент, то надобность в опалубке отпадает.
армирование ленточного фундамента
Армирование ленточного фундамента под легкие здания производится горячекатаным прутом, имеющим диаметр 1.2см. Вязать каркас из него необходимо стальной проволокой. Длина и ширина ячеек должна составлять от 30/35см.
Укладка арматуры в ленточный фундамент должна производиться так:
Схема армирования ленточного фундамента такова, что верхний ярус каркаса должен находиться в 5см от кромки основания, нижний ярус – в 7/10см. Не забывайте, что расположение арматуры в ленточном фундаменте должно быть таковым, чтобы не доставать 5см и до щитов опалубки. Таким образом, весь каркас останется внутри бетонного монолита.
Когда вязка арматуры для ленточного фундамента будет закончена, займитесь его вентиляцией, кроме этого оставьте проемы для подводки инженерных коммуникаций внутрь здания.
Чтобы сделать вентиляцию под ленточный фундамент — технология такова: отрежьте кусок пластиковой и накрепко привяжите его к арматурному каркасу. Чтобы внутрь не попал бетон, заполните трубу песком.
Делая ленточный фундамент под баню, дом, гараж, для коммуникаций используйте ту же систему, только отрезок трубы закладывайте ниже уровня грунта. Когда вы уже сделаете ленточный фундамент своими руками, трубу можно будет откопать и через нее подвести нужные коммуникации.
Важный аспект, как правильно сделать ленточный фундамент — обустройство его гидроизоляции. Она может быть сделана двумя методами.
Первая гидроизоляция ленточного фундамента — оклеечная.
На дно траншеи кладется рубероид, а когда строительство ленточного фундамента будет завершено, его стенки при помощи битумной мастики оклеиваются таким же рубероидом.
Оклеечная гидроизоляция ленточного фундамента
Второй способ особенно хорош, когда делается ленточный фундамент с подвалом.
Заключается он в использовании специальной присадки проникающего действия. При этом основание становится водонепроницаемым по всей своей толщине. Состав добавляется в бетономешалку, когда осуществляется устройство ленточного монолитного фундамента. Следует отметить, что расчет монолитного ленточного фундамента, при ее использовании, станет ненамного более дорогим, т.к. состава нужно немного.
Расчет бетона для фундамента:
Немного о том, как произвести расчет бетона на ленточный фундамент. Для этого надо перемножить периметр основания на высоту и ширину его стенок (все в метрах). В итоге вы получите необходимую кубатуру готового бетона. Надо отметить особо, что марка бетона для ленточного фундамента не должна быть ниже м400, т.к. основание — это несущая конструкция.
Для заливки ленточного фундамента можно взять бетономешалку в аренду
Правильная технология устройства ленточного фундамента такова, что его надо заливать за один прием. Так вы избежите образования «мостиков холода» меж пластами раствора. Если вы делаете сами бетон под ленточный фундамент – расчет его такой: на одно ведро цемента берется два ведра песка и три — щебня.
Заливайте ленточный фундамент своими руками слоями по 20см. После укладки каждого из слоев, трамбуйте его строительным вибратором, чтоб в бетоне не появились пустоты. Когда вы делаете столбчато-ленточный фундамент (ленточный фундамент на сваях), либо монолитную его разновидность, бетон надо укладывать осторожно. Делайте это на расстоянии не больше 0.5м от предыдущего пласта. Иначе раствор расслоится.
Заливка ленточного фундамента. Сохнет три недели.
Для затвердевания фундамента требуется около трех недель. Когда погода пасмурная, схватившийся сделанный ленточный фундамент укройте пленкой. Если на улице жарко, периодически поливайте основание водой. Через неделю после заливки нужно уложить несколько рядов кирпича на фундамент — для его усадки.
Обратная засыпка — это своеобразное утепление ленточного фундамента, поэтому можете произвести ее песком средней крупности.
Сложно представить себе загородный участок без баньки. Многие начинают с ее возведения благоустройство своих владений. Во-первых, заложить фундамент для бани – это огромный опыт в строительстве, своего рода «генеральная репетиция», во-вторых, это хорошее временное жилье во время постройки основного дома.
Сегодня я расскажу вам с чего начать и как сделать фундамент для бани своими руками.
Бани известны с глубокой древности, еще 6 тыс. лет назад в Египте, Греции, Индии омовения в специальных заведениях являлись особым ритуалом, которому приписывали целебные и омолаживающие свойства. В Риме существовал целый культ бани, лечебное потение в бане отмечал в своих трудах Асклепиад. На Руси парные известны с 5 века н.э., париться в бане перед важными событиями в жизни, стало целой традицией.
Если вы решили начать строительство самостоятельно, следует ознакомиться с рекомендациями: как сделать фундамент для бани, какие исследования надо провести, из каких материалов лучше строить, чтобы в результате получилось добротное строение на долгие годы, а не избушка на курьих ножках.
Правильно заложенный фундамент исключает просадку и разрушение бани, он защищает сооружение от влаги, динамических и сейсмических нагрузок, и самое главное, на него ложится статическая нагрузка строения в целом.
Тип фундамента для бани зависит от:
Фундамент должен быть прочным, иметь хорошую гидроизоляцию и вентиляцию, с небольшим, практически невидимым, уклоном в любую сторону, кроме севера.
Состав почвы на выбранном участке во многом определяет тип фундамента. Важными особенностями, на которые следует обратить пристальное внимание, являются равномерная влажность, хорошая несущая способность грунта, оползания и проседания почвы.
Оценить близость грунтовых вод и качество грунта можно, выкопав яму или пробурив скважину глубиной около 2 м.
Потребуется: колышки или металлические прутья, жесткая веревка, уровень, треугольник с углом в 90о, если его нет, то 2 прищепки, рулетка.
Забиваем 2 колышка на месте возведения первой стены, натягиваем веревку. От каждого колышка перпендикулярно намечаем 2 боковых стены, забиваем колышки и опять протягиваем веревку. Если нет под рукой прибора, который поможет отмерить угол в 90о, то воспользуйтесь правилом египетского треугольника: на одной стороне от колышка отмерьте 4м, повесьте прищепку, на перпендикулярной стороне от этого же колышка отмерьте 3м, зафиксируйте прищепку. Померьте рулеткой расстояние между прищепками, должно быть ровно 5м. Если у вас так не получилось, регулируйте меньшую перпендикулярную сторону.
Повторите замеры и с другой стороны. Выровняйте боковые стороны, натяните 4 сторону разметки. Померьте диагонали, если они ровны, то вы сделали все правильно.
Средняя ширина фундамента 25-40 см, зависит от толщины стен.
Фундамент должен быть шире основного строения приблизительно на 10 см.
1. Бутовый фундамент
Подходит для всех видов почвы, особенно пригоден для нестабильного грунта.
Самый дешевый и самый древний способ из всех видов фундаментов.
По разметки следует выкопать траншею глубиной около 70 см и засыпать ее смесью крупного песка и гравия. Каждый слой толщиной 15 см рекомендуется проливать водой и утрамбовывать. После заполнения траншеи на 2/3 можно укладывать большие плоские камни, соединяя их глиняным или цементным раствором. Для лучшей сцепки предварительно камни необходимо вымочить в воде несколько суток.
2. Плитный фундамент
Подходит для слабых почв.
Чтобы устроить такой фундамент под баню своими руками необходимо выкопать котлован глубиной 30 см. Далее устраивают траншеи и прокладывают дренажные трубы. Следующим этапом необходимо проложить геотекстиль (иглопробивное полотно) и засыпать его слоем песка, затем слоем щебня, все тщательно утрамбовать.
Если вы запаслись готовыми бетонными плитами, то их можно класть на подготовленную таким образом подушку.
Если нет плит, то по периметру необходимо устроить опалубку, а дно проложить армированной решеткой, если баня планируется кирпичная или каменная, то потребуется 2 слоя сетки из арматуры. Заключительным этапом возведения плитного фундамента является заливка конструкции бетонным раствором.
Плита должна быть высотой не меньше 30 см.
3. Столбчатый фундамент
Подходит для суглинка и глинистой почвы, крупнопесчаного грунта и мелкого гравия.
Столбчатый фундамент рекомендован для легких строений из дерева.
Этот тип фундамента подразумевает закладку бетонных, бутовых или кирпичных столбов. Возможна установка деревянных столбов, но такая конструкция будет недолговечна.
Столбы закладываются во всех углах, в местах, где будут пересекаться стены, под всеми несущими стенами, а так же в местах повышенной нагрузки (печь).
Расстояние между столбами не более 2 м, рекомендованная глубина, на которую следует закапывать столбы, 30 см ниже промерзания почвы в вашем регионе (от 70 до 150 см). Да дно насыпается песок и гравий, все утрамбовывается.
Столбы должны быть строго вертикальны, так как материал не достаточно способен к растяжению.
Стандартный размер кирпичных или каменных столбов 51*51 см, каменных 60*60.
Для установки столбов из арматуры, переплетенной проволокой, необходимо устроить опалубку. Опалубка должна быть шире диаметра столба приблизительно на 30%. Материал для опалубки: рубероид, можно использовать пластик или кровельное железо. Следующим этапом заливается бетон, и протыкается арматурой, для удаления воздушных пузырей. После заливки опалубку приподнимают, и засыпают крупным песком расстояние между ней и стенками ямы. После полного затвердения бетона, приблизительно 7 дней, опалубку снимают.
Так же используются специальные трубы, которые армируются и заливаются бетоном.
Во всех случаях между столбами, сделав предварительное заглубление в 25-30 см, прокладывают гидроизоляцию обычно несколько слоев рубероида и устраивают цоколь из кирпича или камня
4.Свайный фундамент
Подходит для очень подвижного грунта, где требуется сильное заглубление. Рекомендован на торфяных, болотистых почвах.
Для устройства свайного фундамента первым делом необходимо определить глубину, на которую требуется установить сваи. Как правило, это глубина подвижного грунта плюс 30-50 см. Расстояние между сваями от 1500 см, но не более 2 метров. На углах и под несущими стенами устраиваются кирпичные или бутовые столбы, но не бетонные.
Технология устройства свайного фундамента такая же, как и при заливке столбчатого фундамента.
5. Буронабивной фундамент (винтовой).
Подходит для подвижных почв и строительства бани на склонах.
Этот способ очень похож на столбчатый или свайный фундамент, то столбы имеют круглое сечение. Столбы ввинчиваются в специально пробуренные скважины на расстояние друг от друга не более 2 м. Важно точно рассчитать глубину для каждого столба, для одинаковой нагрузки на каждый элемент по всему периметру. После установки скважины заливают раствором бетона, после чего заливается бетонная плита, объединяющая все точечные опоры.
Этот способ заливки фундамента позволяет экономить на земляных работах и значительно снижает расход материалов.
6. Ленточный фундамент.
Подходит для лесных и садовых почв, а так же для болотистой местности.
Очень надежный фундамент, на нем позволительно возводить кирпичные и каменные бани.
Самый привычный способ заливки фундамента, представляет собой сплошную бетонную полосу по периметру и под несущими стенами.
Для обустройства фундамента роется котлован, в зависимости от климатических условий на 30-100 см глубиной. Котлован тщательно проливается водой, затем засыпается 15 см песка, проливается водой и утрамбовывается. Следующий слой приблизительно 10 см щебня, который заливается бетоном, затем опять слой песка и цикл повторяется. Для глинистых почв глубина фундамента может быть более метра.
После нескольких слоев устраивается опалубка определенной высоты, она армируется и завивается бетонной смесью. Заключительный этап – выкладывание фундамента рубероидом для пароизоляции. Для защиты от сточных вод необходимо соорудить наклонную отмостку шириной 100 см, для этой цели подойдет глина, которую засыпают песком и гравием.
Такой тип фундамента подвержен воздействию грунтовых вод и атмосферным осадкам, поэтому для сохранения фундамента необходим хороший дренаж.
Пропорции рассчитаны на сухие материалы.
Мы постарались дать исчерпывающий ответ на вопрос, как устроить фундамент для бани своими руками. Если вы правильно проанализируете свойства грунта на участке и выберете подходящий тип фундамента, а так же будете соблюдать технологию заливки фундамента, то ваша баня простоит долгие годы, будет радовать легким паром ни одно поколение, и станет предметом вашей гордости.
Видео о строительстве бани под фундамент:
Устройство ленточного фундамента под баню является самым распространенным вариантом строительства фундамента, так как лучше всего подходит по своим техническим показателям, кроме этого, его легко сделать своими руками.
Ленточное основание подойдет для бани из бревна и для бани из керамзитных блоков.
Несмотря на простую технологию, устройство такого фундамента имеет определенные нюансы, к которым можно отнести подготовку участка и проектирование.
Именно с этих этапов и начинаются работы.
Устройство ленточного фундамента начинается с выбора подходящего участка, обладающего следующими характеристиками:
Подготовка участка для возведения основания под баню начинается с уборки всего лишнего. После этого снимается верхний слой грунта и разравнивается площадка.
Обязательно нужно сделать проверку горизонтальности площадки. Это можно сделать с помощью строительного уровня или лучше гидроуровня, который является более точным.
Теперь можно делать разметку, для чего используется теодолит или веревка и колышки. Разметка начинается с внутреннего контура фундамента.
Сначала нужно разметить одну сторону будущего строения, установив два колышка, между которыми натягивается веревка.
Затем нужно определить прямые углы и рулеткой отложить длины перпендикулярных сторон и установить колышки.
Теперь проверяются диагонали образовавшегося прямоугольника, которые должны быть одинаковыми. И если они на самом деле одинаковы, то между колышками нужно натянуть веревки.
В ином случае нужно проверить правильность разметки. На видео можно посмотреть, как делается разметка для бани из бревна или блоков.
Видео:
Таким образом размечается внутренний контур, а затем параллельно ему — внешний. Ширина основания должна на 10 см превышать ширину стен бани. Теперь нужно разметить внутренние перегородки.
Следует иметь в виду, что если предусмотрен фундамент под печь, то делается он одновременно с основанием для бани и из бревна, и выкладывается из блоков.
После выполнения разметки можно переходить к земляным работам.
Первым этапом является копка траншеи, глубина которой зависит от уровня промерзания почвы. Глубина траншеи должна превышать уровень промерзания на 20-25 см.
Также глубина основания зависит от массы бани. Оптимальная глубина фундамента — 30-100 см. Ширина ямы должна быть шире фундамента на 25 см, для установки опалубки.
Если баня будет небольшой, то можно копать траншею своими руками, но для ускорения процесса можно прибегнуть к помощи техники.
По окончанию копки на дно ямы нужно уложить подушку, представляющую собой слои песка и щебня толщиной не менее 10 см, и не более 25 см.
Для того чтобы подушка была плотнее, слой песка нужно залить водой и дождаться полного высыхания, только после этого засыпать щебень, качественно утрамбовывая и выравнивая.
На подушке нельзя экономить. Лучше 20 см подушки на 1 м бетона, чем 5 см подушки на 1,15 м бетона.
Закончив земляные работы, можно начинать устройство фундамента. Нужно знать, что ленточное основание может быть монолитным или из блоков.
Сначала рассмотрим устройство монолитного фундамента своими руками, для которого, в первую очередь, устанавливается опалубка. Опалубку можно делать своими руками, для этого потребуется обрезная доска.
Для того чтобы опалубку легче было снять и разобрать, шляпки гвоздей должны располагаться снаружи.
Для повышения неподвижности опалубки нужно противоположные стороны скрепить деревянными планками.
Затем с помощью строительного степлера или гвоздей к внутренней стороне опалубки рекомендуется прикрепить полиэтилен, толь или рубероид для того, чтобы предотвратить намокание досок и попадание раствора в щели между досками.
Следующим этапом является армирование опалубки, что добавит фундаменту прочности и надежности. Отрезки арматурных прутьев устанавливаются на дно ямы в два ряда на расстоянии 5 см от опалубки.
Видео:
Высота армирования должна быть на 5-6 см ниже фундамента. После этого на дно нужно уложить горизонтальные прутья, которые привязываются к вертикальным опорам с помощью проволоки.
Для длительного срока службы нужно использовать арматуру диаметром не менее 12 мм. Отрезки арматуры лучше соединить проволокой.
После установки арматуры можно начинать заливать бетонную смесь. Для смеси рекомендуется использование цемента М-500.
Если заливка производится при низкой температуре, то в раствор нужно добавить пластификатор. Раствор можно приготовить двумя способами.
Для первого способа используется цемент и песок в соотношении 2:1.
Такая смесь обладает высоким показателем прочности, но быстро затвердевает, что неудобно, если работы выполняются одним человеком.
Для второго способа потребуются цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:5. Такой раствор застывает медленно, но является менее надежным.
Добавив песчано-гравийную смесь, фундамент можно сделать прочнее.
Все компоненты нужно смешать в сухом виде, а потом добавить воду и перемешать. Раствор нужно приготовить правильно, иначе в скором времени может произойти растрескивание фундамента.
Видео:
Готовая смесь заливается в опалубку. Если невозможно залить смесь за один раз, то раствор должен заливаться слоями не менее 25 см.
Заливка смеси производится с высоты 50 см, иначе после высыхания бетон может расслаиваться. Закончив заливку, бетон нужно разровнять и проколоть в нескольких местах для выхода воздуха.
Снимать опалубку рекомендуется через семь дней, однако иногда это делают уже через три дня. При жаркой погоде бетон нужно смачивать водой четыре раза в день, а при влажной – накрыть полиэтиленом.
Возводить стены из бревна, бруса или блоков можно только через три недели после полного затвердевания раствора. Перед возведением фундамент покрывается гидроизоляцией.
Устройство ленточного фундамента из блоков своими руками является более простым, так как не требуется армирование, замешивание раствора в больших объемах.
Помимо этого, блочный фундамент быстро возводится, является прочным и обладает низкой стоимостью.
Для такого фундамента на дно траншеи укладывается 2 слоя рубероида для гидроизоляции фундамента.
Укладка блоков производится с перевязкой, шириной в один блок. Для кладки понадобится цементный раствор, для которого нужно одну часть цемента М-400 смешать с тремя частями песка и добавить воды.
Видео:
Смесь нужно сделать средней густоты.
Укладка блоков осуществляется в 3-4 ряда, а между первым и вторым рядом рекомендуется уложить армирующую сетку, что сделает фундамент более прочным.
Завершив укладку блоков, можно сразу переходить к возведению стен из бревна или блоков.
Ленточный фундамент для бани несложно сделать своими руками, но нужно правильно выполнить все этапы работ, чтобы конструкция получилась прочной и долговечной.
Подробно технологию заливки ленточного фундамента для бани из бревна или блоков можно посмотреть на видео.