Содержание, карта.

Как усилить фундамент дома


Как укрепить фундамент дома

Ввиду отсутствия в течение длительного времени планового ремонта или под действием повышенных нагрузок, фундамент начинает разрушаться. Если стены довольно прочные, то владельцы здания решают самостоятельно отремонтировать основание. Это позволяет продлить его эксплуатационные сроки и сэкономить немного средств. Укрепление фундамента частного дома проводят несколькими способами, большинство которых не требуют наличия технических возможностей и специализированных знаний. Привлечение профессиональных строителей необходимо только в отдельных тяжелых случаях.

Усиление фундамента обязательно проводят, обнаружив признаки деформации или планируя внести изменения в имеющуюся конструкцию. К примеру, если принято решение достроить второй этаж. Перед началом работ важно определить причины, вызывающие разрушения, поскольку от этого будет зависеть выбор комплекса реставрационных мероприятий.

Изменения в структуре опоры могут спровоцировать:

  • Земляные работы, проводящиеся на участке в непосредственной близости от здания. Создавая дополнительную нагрузку на отдельном отрезке, они приводят к образованию просадки и трещин.
  • Вибрация. Часто наблюдается, если дом располагается вблизи железной дороги, а также после перенесенных землетрясений.
  • Сильное увлажнение почвы по причине повышения уровня грунтовых вод, прошедшего паводка.
  • Неправильная эксплуатация. Один из примеров – здание не отапливается в зимний период.
  • Нарушение технологии, вызванное недостаточным объемом связующего вещества (цемента), количеством установленной арматуры.
  • Ошибки расчета максимальной нагрузки.
  • Расположение основания выше уровня промерзания грунта, что вызывает его подвижки.
  • Перепланировка строения со смещением несущих стен.

Без устранения причины разрушения опорной конструкции, проведение ремонтных работ будет менее эффективным. Поэтому если деформацию вызывает высокий уровень грунтовых вод, то на участке вначале необходимо сделать дренажную систему и только потом укреплять основание.

Наибольшую популярность получили несколько вариантов устранения повреждений. Самый простой, когда при незначительном проседании по основанию пошла трещина. Ее немного расширяют, очищают от грязи и, хорошо прогрунтовав, заделывают песчано-цементным раствором.

В сложных случаях выбирают способ установки железобетонной подушки, заливаемой под опоры. Благодаря большой площади она снижает нагрузку и, дополнительно утепляя грунт, прекращает морозное пучение. Но реставрацию основания следует проводить небольшими участками до двух метров длины.

Дождавшись, когда один ремонтируемый отрезок наберет необходимую прочность (в течение 25–28 дней), продолжают восстановление другого. Поэтому данный метод хорошо подходит, чтобы предупредить проседание отдельной части или одного из углов дома. Но укрепление фундамента вкруговую таким способом – длительный процесс.

Заливку усиливающего пояса применяют, если имеются многочисленные трещины, при этом их количество не увеличивается. Метод позволяет предотвратить дальнейшие изменения, но прочность несущей конструкции повышает незначительно. Замену цоколя производят, когда он может полностью разрушиться. Выполнить такую работу проще с деревянным домом, по причине его малого веса. Под зданием из кирпича, камня ремонт проводят небольшими кусками около метра.

Перед заливкой подушки проблемный участок дома обкапывают изнутри и снаружи, стараясь создать две канавы до 3/4 от глубины фундамента и до 3 метров длины. Наличие траншей позволит оценить состояние опоры и определиться с дальнейшими действиями по ее замене или реставрации. Далее:

  • Под подушку копают яму длиной до 2 метров, углубляясь ниже основы на 40–50 см.
  • Укрыв дно геотекстилем, делают песчаную подсыпку толщиной 3–5 см, а сверху еще 10 см щебня.
  • Дополнительно просыпают слой песка и, выровняв его, прокладывают твердый пенопласт размером 50 мм.
  • Собрав армирующую конструкцию, устанавливают опалубку.
  • Залив бетон, раствор уплотняют вибратором.
  • Оставляют выстояться на 25–28 дней.

Переходить на следующие участки можно после полного затвердения раствора. Если проведение ремонтных работ не было закончено до наступления холодов, то уже готовые траншеи засыпают землей и укрывают пенопластом.

Замену цоколя рекомендуется проводить отдельными кусками, не больше метра длиной, выдерживая между ремонтируемыми участками 3 м. Учитывая сложность работ, потребуются: цепная пила по бетону для вырезки и удаления поврежденных частей, сварочный аппарат для соединения армирующих элементов, перфоратор. Порядок работ следующий:

  • С помощью пилы в стене делают несколько вертикальных, затем горизонтальных пропилов, стараясь разделить выбранный участок на отдельные фрагменты.
  • Убрав куски, все поверхности очищают.
  • Делают опалубку, одна часть которой устанавливается со стороны улицы, а другая внутри здания. Она должна быть шире его стены на 5–7 см. Если два отступа не получается, то одну из сторон возводят заподлицо.
  • Подготовив опалубку, устанавливают армирующую конструкцию. Для чего, просверлив в стене отверстия, в нее вбивают вертикальные штыри 18–22 мм диаметром.
  • Заготовки в горизонтальной плоскости располагают, закрепив их в старый цоколь.
  • Между собой арматуру соединяют вязальной проволокой, при помощи сварки.
  • В завершении бетонируют и дают выстояться до 25 дней.
  • К замене соседних участков приступают не раньше указанного срока.

Устройство усиливающего пояса можно выполнять на одной или всех стенах сразу. При данном методе снимается часть нагрузки, благодаря чему получается эффективно укрепить фундамент кирпичного дома. Еще один положительный момент – защита его от морозного пучения, что очень важно, если строение находится в местности с высоким расположением грунтовых вод.

Действуют по такому алгоритму:

  • Работы начинают с создания вокруг фундамента канав (с внутренней и внешней стороны стен), углубляясь до песчаной, щебенчатой подушки. Ширину выдерживают в пределах 80–100 см, меньшие размеры затруднят крепление пояса к основанию.
  • Завершив подготовку траншей, грунт, а затем насыпанный сверху слой щебенки в 10-15 см уплотняют ручной трамбовкой.
  • Чтобы скрыть неровности, дополнительно укладывается прослойка из песка, а на нее листы пенопласта толщиной 50 мм. Для защиты от сварки его укрывают брезентом.
  • Через 60–90 см в фундаменте просверливают отверстия Ø 18–25 мм. Вбивают в них подготовленные обрезки стального проката. К арматуре приваривают сетки, которые необходимо дополнительно обвязать между собой кусками проволоки, располагая их на удалении от основания в 5–7 см.
  • В нижней части, чтобы равномерно распределить нагрузку на грунт, устанавливают еще одну сетку.
  • После того как армирующая конструкция создана, брезент убирают и крепят опалубку.
  • Приступают к заливке бетона.

Все работы проводят поэтапно, вначале подготавливают саму подушку, а спустя 2–3 дня укрепляющий пояс. Есть мнение, что для усиления характеристик основания, ему необходимо дать выстояться в течение месяца, но такое не всегда возможно. Поэтому после окончательной заливки бетона, выждав 3–5 дней, опалубку снимают и траншею засыпают грунтом.

Работы выполняют с учетом степени разрушения, или когда строение ушло в землю. В первом случае применяют перечисленные выше методы, в последнем – здание приподнимают. Такое решение облегчает доступ к фундаменту и позволяет уменьшить нагрузку на него. Из дома убирается вся мебель, по мере возможности и печка. Когда размеры и вес постройки небольшие, то ее пробуют приподнять с помощью лаг. Для этого используют брус 80х80 мм. Подставив его под один из углов и сделав упор из полена, надавливая на него как на рычаг, выжимают стену.

Более тяжелый старый дом поднимают, используя несколько домкратов. Установив их в определенных местах, постройку перемещают на нужную высоту и производят наращивание основания с помощью кирпича, бетонного раствора. В серьезных случаях, когда усиления одной из сторон недостаточно, укрепляют весь периметр.

Иногда в ремонте старого деревянного дома ограничиваются бетонированием угловых участков.

  • Перед началом работ проблемные зоны обнажают, выкапывая у каждой из них яму диаметром около метра, располагая ее ниже глубины залегания основания.
  • Чтобы достать до арматуры, старый фундамент в некоторых местах очищают.
  • Укрепляющую сетку присоединяют с помощью сварки.
  • Установив ее, производят послойную заливку бетоном, после чего оставляют застывать.

Повысить степень надежности можно одновременным укреплением углов и наиболее проблемных мест по периметру жилища.

Для этого, подготовив рвы шириной до 0,5 метра, усиление проводят армирующей решеткой с размерами ячеек 20×20 см. Глубина канав ограничена залеганием старой опоры. Соединив между собой основание и арматуру, подготавливают опалубку и бетонируют.

Одним из эффективных способов увеличить прочность фундамента старого деревянного дома является свайный метод, который разделяют на несколько видов:

  • Буронабивной. По сторонам основания с промежутком в каждые полтора метра, подготавливают скважины двухметровой глубины. Проведя гидроизоляцию, закладывают армированные конструкции и производят заливку бетоном.
  • При помощи винтовых свай. Способ менее трудоемкий, но приходится одновременно выдерживать направление стержней и заниматься их углублением, поэтому для его правильного выполнения необходимо несколько человек.

Перечислить доступные варианты укрепления фундамента частного дома сложно. Все они разрабатывались с учетом имеющихся дефектов и исходя из возможностей их решения. Но в каждом случае комплекс работ по повышению несущей способности основания легко выполнить самостоятельно.

Нередко бывает так, что стены старой постройки находятся в отличном состоянии, а ее основание постепенно разрушается и растрескивается.

Чтобы не сносить здание, можно укрепить старый фундамент частного дома при помощи свай или любым другим методом. Эта процедура является трудоемкой, но если тщательно следовать инструкциям, ее можно выполнить своими силами.

В данной статье будет рассмотрено, как укрепить фундамент разными способами и какие материалы и домашние инструменты для этого потребуются.

Причины разрушения фундамента

Перед тем как переходить к укреплению базиса, специалисты рекомендуют определить причины его разрушения. Существуют следующие варианты:

  1. Были допущены ошибки на этапе проектирования. Перед созданием фундамента необходимо обязательно выполнять расчеты, также не рекомендуется экономить на строительных материалах.
  2. Старение материала. Постепенно даже бетон наивысшего качества начинает терять свои свойства и разрушаться.
  3. Высокое давление на фундамент. Многие достраивают второй этаж в частном доме, из-за чего нагрузка на основание значительно вырастает.

Способы укрепления фундамента

Укрепить фундамент частного дома можно разными методами. Все они потребуют строительных навыков и наличия инструментов.

Наиболее распространенными способами укрепления домиков являются:

  • повышение прочности при помощи блоков;
  • укрепление бетонным бандажом;
  • укрепление фундамента сваями.

Использование блоков для укрепления

Этот способ позволит укрепить фундамент старого дома. Он подойдет, если базис еще прочный и не имеет больших повреждений, а также для усиления отдельных участков. При этом количество процедур и их стоимость будут сведены к минимуму.

Смонтируйте в траншее опалубку, укрепите ее арматурой и залейте бетонную смесь

Чтобы усилить фундамент старого частного дома блоками, понадобится закладывать материал из бетона под углы постройки. Таким образом, увеличивается опорная площадь здания. Укрепление фундамента частного дома своими руками выполняется по следующей инструкции:

  1. Снаружи постройки под всеми углами выкапывается траншея, при этом ее глубина должна быть больше примерно на 60 см глубины существующего основания. После под углом базиса удаляется вся почва. Размер траншеи зависит от параметров грунта. Но при любых раскладах толщина подушки из бетона под каждым углом базиса не должна быть меньше 50 см.
  2. На дне ямы монтируется опалубка.
  3. Внутри нее ставится каркас на основе арматуры. При этом покрытие не должно касаться старого основания, так как застывший блок бетона будет со временем оседать.
  4. Опалубка заливается бетонной смесью, после ее высыхания доски демонтируются, а яма засыпается почвой.

При таком способе усиления базиса все процедуры должны осуществлять как можно быстрее, так как устойчивость подкопанного фундамента будет снижена. При этом старое основание может растрескаться, что значительно уменьшит его прочность.

Бетонный бандаж для укрепления

Если старое основание растрескалось, его можно укрепить при помощи создания армирующего монолитного слоя.

Этот метод подразумевает укрепление фундамента деревянного дома не снизу, а сбоку, что значительно упрощает процесс.

Бетонный бандаж чаще всего используется, когда необходимо восстановить прочность постройки. Порядок действий для такой процедуры выглядит следующим образом:

  1. По периметру дома вырывается ров, очищается покрытие изношенного фундамента.
  2. Старый бетон по бокам очищается от загрязнений, поврежденные участки удаляются, а трещины заделываются раствором.
  3. Чтобы связать новый раствор со старым основанием, в поверхности последнего проделываются отверстия при помощи перфоратора, в них устанавливают анкерные шпильки. Чем больше глубина их крепления, тем выше будет качество базиса.
  4. По периметру старого базиса монтируется несъемная опалубка, внутренние поверхности которой обрабатываются бетоном.

Не забудьте после высыхания бетона уложить гидроизоляцию

  • Внутри опалубки устанавливается каркас из арматуры, основанием которого являются ранее рассмотренные шпильки.
  • Опалубка заливается бетонной смесью и трамбуется вибратором, что позволит надежно соединить раствор с поверхностью старого основания и заполнить все отверстия.
  • После высыхания бетона укладывается гидроизоляция, а опалубка удаляется. Яма засыпается, почва трамбуется, и вокруг фундамента заливается отмостка, которая защитит бетон от лишней влаги. В случае проникновения воды между слоями бетона после ее замерзания поверхности могут расслоиться.
  • Бетонный бандаж можно комбинировать с укреплением блоками. Но в таком случае понадобится предварительно подкопать углы и соорудить под ними опоры из бетона, а после их высыхания осуществить процедуры с бандажом. Хоть такое двойное укрепление тяжелее и дороже по стоимости, оно позволит обеспечить более высокий уровень прочности. Подробнее о бондаже смотрите в этом видео:

    Иногда специалисты применяют усиление основания при помощи буроинъекций, но такой метод являются более сложным и практически не используются для частных построек.

    Укрепление сваями

    Как укрепить старый фундамент? Иногда единственным вариантом ремонта старого фундамента является усиление при помощи свай. Существует несколько способов, как правильно выполнить усиливающую процедуру:

    Самым простым считается винтовой метод. Для его проведения не понадобится особых знаний, нужны лишь инструменты и помощник. В качестве материала используется труба, оснащенная винтовой площадкой. Именно она создает опору для вкручивания сваи в землю. Также винтовая площадка позволяет после монтажа распределить давление на основание.

    Закрутить сваи придется совместно с помощниками

    Как правильно усилить фундамент старого дома? Чтобы предотвратить возможное разрушение устаревшего фундамента, необходимо исключить буровые процедуры. Для этих целей применяется вдавливаемый способ, при котором сваи вдавливаются в землю. Это защитит ветхий базис от разрушения. Однако самостоятельно такую процедуру не выполнить, понадобится специальное оборудование и помощники.

    Буронабивной способ является наиболее долгим и трудоемким. Такие процедуры зачастую занимают несколько месяцев. Готовые скважины заполняются арматурой и заливаются бетонным раствором. Монтаж свай производится при помощи анкеров.

    Схему усиления фундамента при помощи свай можно увидеть ниже.

    Дополнительные советы по укреплению

    Размышляя над вопросом, как усилить фундамент дома, необходимо учитывать ряд следующих факторов:

    1. Уменьшить давление на основание старого деревянного дома можно при помощи уменьшения уровня пучинистости грунта. Для этого под базисом создается подушка из песка, а вокруг укладывается пояс из глины.
    2. Подвижность грунта будет значительно снижена, если вокруг установить дренажную систему. От этого увеличится плотность почвы, следовательно, повысится прочность базиса.
    3. Утепление подвального помещения и фундамента значительно замедлит процесс разрушения и увеличит срок эксплуатации.
    4. Герметичная отмостка защитит основание от осадков.
    5. Уменьшить количество влаги, проникающей в почву вокруг основания, можно при помощи системы сточных желобов, размещенных на крыше. Подробнее о том, как укрепить разваливающийся фундамент, смотрите в этом видео:

    Как видно из статьи, усиление фундамента своими руками – достаточно трудоемкая процедура. Понадобится определиться со способом укрепления и тщательно придерживаться технологии процесса. Также для отдельных методов укрепления ленточного фундамента понадобится специальное оборудование и дополнительная помощь.

    Укрепление фундамента и цоколя дома

    Со временем конструкция фундамента начинает разрушаться. Выход основания из строя возникает от старости дома, несвоевременно проведенных ремонтных работ и укрепления. Если стены строения прочны, владельцы домов пытаются укрепить основание. При помощи такой строительной процедуры можно увеличить срок эксплуатации дома, и сэкономить средства на новой постройке.

    Основные причины разрушения основания

    Достаточно часто основания старых домов подвержены полному или частичному разрушению основания. Это происходит из-за следующих нарушений:

    • несоблюдение технологии строительства объекта;
    • неправильный расчет нагрузки на основу;
    • неправильный проект дома;
    • изменение уровня почвы;
    • отсутствие исследования грунта;
    • ветхое состояние строения.

    Иногда владельцы особняков желают пристроить второй этаж, увеличение нагрузки на стены и основание дает сильную посадку и образование глубоких трещин. Прежде чем начать работы по укреплению основания, выявите причину ее возникновения.

    Способы укрепления фундамента

    Для каждого вида дома существует определенная методика по усилению основания. Все строения условно можно разделить на:

    • кирпичные;
    • деревянные;
    • каменные.

    Например, устранить дефекты на деревянном доме можно путем его передвижения или поднятия. Такой способ не подойдет для каменных или кирпичных домов. Каждое строение имеет свой тип цоколя и все ремонтные работы необходимо проводить с учетом проекта дома.

    Укрепление свайного основания

    Перед началом работ необходимо выяснить что с несущими сваями дома не так. Они могут либо просесть, либо немного провалиться и изменить форму. Для прояснения ситуации, как правило, вбивают сваю рядом с фундаментом, далее делают сравнение корректности. Это означает, что на начальном этапе строительства могли вбить основные сваи не на ту глубину, от чего точка промерзания почвы не была достигнута и отсутствовал упор при их закручивании. Если сваи изменили свою форму, их необходимо вбить в землю до твердой почвы. Такое действие поможет устранить проблему. Если же произошел обвал, то под сваи устанавливают специальные подкладки из металла или дерева.

    Подробную инструкцию как это сделать можно просмотрев видео материал.

    Железобетонная опора для ленточного основания

    Для устранения аварийной ситуации и усиления ленточного фундамента применяют армированную доливку. Укрепление фундамента частного дома выполняется следующим способом:

    • обкапать основание дома;
    • убрать старый бетон, расшить все щели и просверлить основание насквозь.
    • в образовавшиеся отверстия вставить арматурные прутья;
    • по максимуму убрать все выступающие части основания;
    • к арматурным прутьям привариваем каркас;
    • делаем опалубку и заливаем все бетоном.

    Важно! Не экономьте на каркасе, т.к. именно он выполняет важную функцию в укреплении фундамента.

    Укрепление кирпичного основания

    Кирпичное основание тоже можно укрепить. Для этого изготавливают прочные быки, которые в последствии наращивают на дом. Быки — это бетонный блок, который наращивают на углы цоколя, для увеличения площади опоры и усиления конструкции. Как установить правильно быки?

    • Под каждым углом выкапывается яма глубиною 0,5 м больше, от предыдущего фундамента.

    Важно! Размер ямы учитывается от нагрузки и несущей способности грунта.

    • В яму фиксируем опалубку.
    • Устанавливаем объемный каркас.

    Совет специалиста! Ни в коме случае не соединяйте новый каркас со старым фундаментом, т.к. новая конструкция немного просядет, что приведет к разрыву ветхого бетона.

    • Вся плоскость заливается бетоном, через 7-8 дней необходимо снять опалубку и выполнить обратную засыпку.

    Такую работу следует выполнять быстро и слаженно, т.к. дом с разрытыми углами теряет свою прочность и устойчивость.

    Иногда после установки быков специалисты видят, что этого недостаточно для его укрепления. В таком случае выполняется комплексное усиление прямых участков основания. Такая процедура имеет несколько отличительных нюансов от установки быков:

    • запрещено обкапывать большие участки стены, это может привести к образованию больших трещин и обвалу фундамента. Допустимая величина 2 м с одной стороны;
    • при укреплении основания допустимо соединять старый бетон с новой конструкцией, перевязывать необходимо не только их между собой, но и отдельные участки;
    • установка гидрозащиты на стыках между блоками, это убережет от появления глубоких трещин, попадания воды, расшатывания фундамента и его разрушения.

    Буроинъекционный метод усиления

    Этот способ является популярным среди специалистов. Его можно осуществить только прибегая к помощи профессионалов и использования специальной техники. Процесс работы заключается в том, что:

    • Сквозь старый цоколь бурят скважины с наклоном до 25 см в диаметре. Глубина бурения в каждом случае индивидуальна, важно достичь твердого слоя почвы.
    • В готовые скважины заливают раствор и устанавливают арматурный каркас.
    • В итоге вся старая конструкция упирается в дополнительное количество свай.

    Бетонное укрепление

    Основание можно усилить с помощью монолитного каркаса. Такой способ дает возможность залить бетон сбоку строения. Весь процесс работ разбит на следующие действия:

    • по всей площади здания выкапывают траншею;
    • поверхность цоколя очищается от земли, грязи и бетона;
    • просверливают отверстия и устанавливают в них анкерные стержни.

    Совет специалиста! Если у вас есть возможность провести работу изнутри здания, используйте специальные сквозные шпильки.

    • в траншее собирается несъемная опалубка;
    • в нее фиксируется объемный каркас;
    • далее его стягивают шпильками и строительными анкерами;
    • вся плоскость заливается раствором, который вибрируют для заполнения всех щелей;
    • после того как бетон высохнет, необходимо сделать гидроизоляцию и возвести прочную отмостку.

    Усиление основания с одной стороны

    Иногда дом может просесть только с одной стороны. Для того, чтобы укрепить строение его разделяют на несколько участков на расстоянии 2 м. Далее выполняются такие работы:

    • выкапывается траншея глубже и шире от старого основания, для начального элемента;
    • в старом основании бурят отверстия для арматуры с помощью которой стягивают старую конструкцию;
    • делают штрабы для увеличения сцепления всей площади здания;
    • далее берется арматурный каркас и прутья, они должны войти в поврежденное основание, устанавливаем их и цементируем;
    • фиксируется опалубка и заливается все бетоном.

    Как только бетон немного высохнет, приступайте к изготовлению и возведению таких же новых элементов для усиления здания. Когда все работы выполнены, все элементы соединяются между собой при помощи выпуска арматуры из них.

    Полная замена основания

    Замена основания дома производится в том случае, когда уже его невозможно усилить и восстановить. Весь процесс трудоемкий и долгий. Для этого необходимо выкопать траншею по всей ленте фундамента глубиною до 2 м, удалить старую конструкцию и залить новое основание. Чтобы предотвратить такой метод укрепления, необходимо следить за конструкцией. При возникновении трещин, перекосов окон или дверей, проводить восстановительные мероприятия.

    Как видим укрепление основания можно выполнить своими силами, главное поэтапно выполнять работу, учитывать технологию и особенности возникших повреждений.

    Как самостоятельно укрепить фундамент частного дома — 6 способов

    Рано или поздно, и с такой проблемой отдельным домовладельцам приходится столкнуться. Существует несколько методик ее решения, но многие из них являются трудновыполнимыми для самостоятельного проведения работ. Это связано и со сложностью технологии, и с необходимостью использования различных технических средств, и с наличием определенного опыта в данной сфере. Осуществить такие мероприятия в большинстве случаев под силу лишь сотрудникам специализированных организаций, которые имеют все необходимое для их проведения.

    Поэтому рассмотрим только наиболее простые варианты укрепления фундамента, при которых все операции можно выполнить самостоятельно. Особенно с учетом того, что, как правило, среди владельцев старых домов людей, сведущих в данном вопросе, нет. Ведь этим видом работ приходится заниматься крайне редко, лишь единицам. Так как в большинстве случаев индивидуальные застройщики предпочитают обустраивать под свое жилище фундамент ленточного типа, то и остановимся именно на нем.

    Общие рекомендации

    • Усиление ленты проводится поэтапно. При частичном ремонте выбирается участок длиной до 3 м, и только после его полной готовности работы выполняются на следующем.
    • Если наблюдается неравномерное оседание строения (перекос), то начинать следует со стороны максимально «просевшей» стены.

    Укрепление фундамента производится по разным причинам. В основном это делается при повышении этажности дома (например, обустройстве мансардного помещения). В некоторых случаях его используют как основу для возведения стен (после демонтажа старых) из других, более тяжелых материалов. Но иногда необходимость такой работы вызвана его частичным разрушением. Чтобы выбрать оптимальный способ усиления, нужно выяснить, чем вызван перекос строения, появление щелей в ленте и так далее.

    Не всегда нужно укреплять весь фундамент, на всем протяжении ленты. Иногда достаточно только «точечного», «местечкового» усиления на одном, конкретном участке. Именно поэтому следует начинать с диагностики строения, но малоопытные хозяева часто совершают ошибку, пренебрегая этим. Как результат, низкая эффективность таких мероприятий и напрасная трата денег и времени, так как буквально через небольшой промежуток времени придется снова возвращаться к этой проблеме.

    Укрепление по периметру

    Смысл описываемого способа – «опоясать» весь фундамент (по всей протяженности ленты), дополнительной конструкцией. Он является наиболее простым и наименее затратным.

    Усиление углов

    Они откапываются, для чего возле них роются ямы и вынимается грунт на всю глубину закладки ленты. Такие мини-котлованы должны обеспечить удобство проведения операций, поэтому их габариты выбираются произвольно, но не слишком большими (со стороной от 0,5 до 1 м). В каждый из них устанавливается каркас из прутка (как правило, 10 – 12 мм) соответствующих размеров. Главное условие – концы арматуры должны выходить за его габариты. Это необходимо для его дальнейшего скрепления с другими конструкциями.

    Необходимо предусмотреть надежное скрепление старой ленты с новой. Это производится при помощи кусков той же арматуры, которые устанавливаются в усиливаемом монолите. Естественно, для этого придется производить сверление шурфов. После такой подготовки в ямы заливается бетонный раствор. В результате, после его отвердевания, получается так называемый ж/б «бык».

    Если стена имеет достаточную протяженность, то такие конструкции рекомендуется монтировать через каждые 4 м.

    Усиление стен

    Методика простая. Между соседними «быками» роется траншея с расчетом, чтобы полностью оголить старую ленту. Как делать эту работу – или сразу по периметру, или по участкам – решается непосредственно на месте, после оценки состояния фундамента и в зависимости от цели, которая преследуется при выполнении укрепления основы.

    Смысл в том, что в траншею ставится такой же арматурный каркас, который скрепляется как со стеной, так и с примыкающими к нему «быками». Чтобы узнать о том, как правильно рассчитать арматуру, читайте эту статью.

    Далее – заливка раствора бетона.

    Особенности данного способа
    • Работа ведется последовательно на каждой из сторон здания. Оголять сразу весь периметр нельзя, так как дом может «поехать».
    • Стенки основания укрепляются по принципу «крест-накрест». Сначала с одной стороны, затем – с противоположной.

    Установка отливов

    Способ этот несколько сложнее, но эффективность такого укрепления довольно высокая. В чем он заключается, несложно понять из рисунка. Хотя без помощи спецтехники (приспособлений) тут не обойтись.

    Обустройство «рубашки»

    Она может быть как бетонной, так и представлять собой обычную кирпичную кладку.

    Установка свай

    Такая методика несколько проще, так как ж/б плиты не применяются.

    И в заключение остановимся на таком вопросе – всегда ли при появлении щели требуется заниматься таким хлопотным и затратным делом, как усиление фундамента? Чтобы это понять, существует довольно простой способ. При появлении трещины она замазывается тонким слоем раствора (на основе цемента или гипса). Можно наклеить поверху и бумажную полосу. Если через некоторое время такая «контролька» порвется, то придется делать капитальный ремонт основания, так как это свидетельствует, что процесс разрушения продолжается. В остальных случаях, как правило, достаточно щель заделать раствором — о заделке трещин мы уже писали.

    Напоследок рассмотрим причины появления дефектов фундамента:

    Изменение конфигурации подземных водяных пластов

    Это явление весьма распространенное и обусловлено различными факторами. К примеру, масштабное строительство, развернутое неподалеку, прокладка магистрали (трубной или автомобильной) в непосредственной близости от дома и ряд других.

    В этом случае в обязательном порядке следует заняться вопросом обустройства дрен (если их нет) и реконструкцией, усовершенствованием уже имеющихся. Задача понятная – отвести излишки жидкости от фундамента.

    Смещение грунта

    Такое происходит, как правило, при нарушении технологии строительных и ремонтных работ, проводимых рядом со строением. К примеру, прокладка трасс инженерных коммуникаций.

    Нарушение правил эксплуатации сооружения

    Излишняя нагруженность несущих конструкций, установка агрегатов с повышенным уровнем вибрации и тому подобное.

    Ошибки проектирования и нарушения, допущенные на этапе строительства. С таким нередко сталкиваются домовладельцы, которые купили уже готовый дом.

    Знание причины, во-первых, позволит правильно сориентироваться в выборе методики (чем и как укреплять основание), а во-вторых, даст возможность или полностью их устранить, или минимизировать влияние негативного фактора на фундамент.

    Подводя итог, нужно указать, что если фундамент укрепляется не по причине устранения выявленного дефекта, а для проведения каких-либо работ по дальнейшей реконструкции здания, то приступать к работам можно только после полного отвердевания залитой массы. Время ее готовности зависит от многих факторов – марки цемента, вида заполнителя, температуры на улице и ряда других.

    Как усилить фундамент дома?

    Усиление основания – целая группа различных методов и технологий реконструкции зданий, которые позволяют увеличить несущую способность слабых фундаментов и тем самым продлить срок службы наземной постройки. Какие-то из них можно реализовать своими руками, другие – только силами нанятых специалистов. Все зависит от особенностей конструкции и степени ее разрушения.

    Когда нужно укрепить основание?

    Усиление существующих фундаментов может потребоваться в процессе перестройки дома с изменением проекта за счет дополнительных боковых помещений или наращивания мансардного этажа. Но гораздо чаще эти работы заказывают для старых или неправильно рассчитанных зданий, основа которых по разным причинам ослабла или частично пришла в негодность.

    О необходимости провести реконструкцию или усиление свидетельствуют следующие дефекты:

    • Растрескивание или крошение бетонного монолита, кирпичной/блочной кладки.
    • Видимое смещение опор либо сигнализирующий об этом наклон здания, появление трещин в несущих стенах.
    • Явное нарушение гидроизоляционного слоя с появлением протечек в подвале.

    Усиление может быть превентивной мерой. Здесь уже главная цель – защитить существующее основание от возможных повреждений при уплотнении застройки участка, увеличении нагрузок от наземных конструкций или ухудшении состояния грунта под домом (размывание почвы, проседание или сдвиг).

    Но чтобы выбранный метод реконструкции можно было реализовать на практике, необходимо сперва снять нагрузку – поддомкратить всю постройку. Усиление и подъем просевших фундаментов выполняется двумя способами:

    1. Частичная разгрузка – задействует только цокольное перекрытие. В подвале на опорных подушках устанавливаются вертикальные стойки подходящей высоты. Дальше под них забивают клинья, и вес постройки переносится на временные опоры.
    2. Полная разгрузка – этот процесс более сложный, так как требует предварительно проштробить насквозь фундамент в нескольких местах, чтобы можно было завести под постройку и укрепить металлические рандбалки. Они фактически отделяют стены от ослабленного основания и принимают всю нагрузку на себя.

    Способы усиления и реконструкции

    Прежде чем выбрать технологию, которая обеспечит максимально эффективное укрепление фундамента, необходимо установить причину возникновения деформаций. Дальше все зависит от типа реставрируемой основы и результатов визуального осмотра. Для этого рядом с домом роют шурфы там, где проявились видимые последствия ослабления, а также в местах повышенных нагрузок (на пересечении стен, под колоннами). Оголив конструкцию, можно оценить, насколько надежны опорные слои грунта, не разорван ли контакт между ними и подошвой, есть ли признаки коррозии или разрушения самого основания.

    Если проблема только в слабых почвах, вопрос можно решить относительно простыми способами:

    • Заанкеровать слабые пласты грунта. Суть технологии заключается в установке мощных стержней, прошивающих верхние слои почвы. Той же цели служат дополнительные винтовые сваи, которые параллельно принимают на себя часть нагрузок от здания после реконструкции.
    • Через пробуренные скважины залить под фундамент горючие вещества и поджечь. В результате термического воздействия происходит спекание грунтов и улучшается их прочность. Метод довольно жесткий и не всегда эффективный, к тому же проводить его должны специалисты после тщательного изучения и почвы, и постройки.
    • Инъектирование связующих веществ (битума, цементного молочка, различных химических реагентов), изменяющих структуру грунта.

    Иногда простых земляных работ бывает недостаточно. В этом случае подыскивают подходящий способ непосредственного усиления подошвы. Здесь уже все зависит от типа конструкции.

    1. Монолитная лента.

    Первый признак проблем такого основания – разрушение поверхности бетона, появление трещин и оголение арматурного каркаса. Если дальше этого дело не пошло, укрепить ленту можно следующими способами:

    • Штукатурка. Речь здесь идет не просто о «латочном» ремонте – усиление фундаментной конструкции выполняется по всему периметру методом торкретирования (подачи цементно-песчаного раствора из машины под давлением).
    • Инъекции – для этого в монолите предварительно просверливаются отверстия, в которые под напором в 400 кПа подается бетонная смесь с жидким стеклом или цементное молочко. Но силикатизация в любом случае предпочтительнее, поскольку одновременно с укреплением она еще и повышает водонепроницаемость бетонного монолита.

    Усиление с помощью железобетонной рубашки – более надежный и радикальный метод, но и стоимость его будет выше. Такой способ реконструкции подходит для ослабленных ленточных фундаментов под тяжелыми кирпичными постройками. Порядок работ после раскапывания основания с обеих сторон следующий:

    • Сделать насечки на боковой плоскости ленты, используя перфоратор – потом это поможет свежему слою бетона надежнее сцепиться со старым монолитом.
    • Укрепить мощные сквозные анкера у подошвы и ближе к поверхности на расстоянии 10 см от каждого края.
    • Установить с обеих сторон ленты армированные плиты толщиной до 100 мм, заглубив их в грунт на 10 см. Стянуть понизу выступающими анкерными шпильками – это даст не только усиление, но и уплотнит почву.
    • В верхней части необходимо заклинить распорки между лентой и плитами, чтобы получились небольшие «карманы». В них залить смесь ЦП в соотношении 2:3 и оставить так до застывания.
    • После твердения раствора домкраты убрать, выполнить гидроизоляцию по плитам и обратную отсыпку.

    Если фундамент деревянного дома спроектирован или построен с нарушением технологии, столбы могут просесть уже в первые годы эксплуатации. Здесь можно обойтись малыми затратами, просто усилив отдельные элементы, на которые пришлись слишком высокие нагрузки. Этот метод получил название погружного колодца:

    • Вокруг столба выкапывают яму большей глубины и с запасом по ширине в 40-60 см. На время работ деревянный дом ставят на домкраты, снимая нагрузку с проблемной сваи.
    • Внутри выемки монтируют боковую опалубку, при необходимости закладывают свернутую кольцом арматурную сетку.
    • Дальше «колодец» просто заливается свежим бетонным раствором с обязательным уплотнением.

    Схожим по принципу действия, но более надежным считается метод изготовления обоймы для отдельных столбов (возможно, с усилением связки на ростверке). От предыдущего способа он отличается тем, что здесь опоры просверливаются насквозь в нескольких точках для вставки анкеров. Надежно укрепить шпильки в теле фундамента поможет предварительное нагнетание жидкого цементного раствора в подготовленные отверстия. Опалубка и закладка арматуры выполняются с таким учетом, чтобы у подошвы столба получалось дополнительное расширение, а верхняя часть рубашки «обнимала» установленный сверху ростверк.

    Буроинъекционное укрепление фундамента

    Такие работы проводятся при серьезной реконструкции зданий или возведении дополнительных пристроек, изменяющих схему нагрузок. В стесненных условиях установить обычные буронабивные или винтовые сваи возможности нет, поэтому прибегают именно к такой технологии. Метод заключается в жестком связывании основания и стен с нижними слоями почвы. На плане это выглядит так, будто кирпичный или деревянный дом «пустил корни» в землю.

    • Бурение наклонной скважины сквозь фундамент и грунт до его нижних плотных слоев, диаметр шпура должен быть не меньше 8 см.
    • Заливка пластифицированным пескоцементным составом и установка кондуктора.
    • Подготовка пересекающей скважины (обсадка) и снова заливка жидким бетоном.
    • Введение армирующих стержней в свежую зацементированную сваю.
    • Нагнетание через кондукторную трубу раствора под давлением для опрессовки шпуров.

    Если усиление буроинъекционными сваями выполняется на легких пористых или трещиноватых почвах, часть смеси может уйти в грунт (это будет видно по понижению уровня цемента в свежей скважине). В таких случаях производят повторную опрессовку через сутки. В результате получается фундамент нестандартной формы, прошитый насквозь тонкими и длинными бетонными стержнями в разных направлениях. Увы, этот способ самостоятельно реализовать невозможно – даже оборудование для проведения столь сложной реконструкции в аренду не сдается. Придется просто вызвать подрядчиков и оплатить весь пакет услуг.

    »

    Это интересно:  Магнитная краска для стен

    Как усилить фундамент дома

    Укрепление и усиление фундамента дома необходимо при появлении в стенах или основании трещин а также, если планируется увеличение нагрузки: будет возводиться мансарда или планируется заливка стяжки взамен деревянных полов.

    Методов усиления есть немало, но не все из них могут быть реализованы своими руками. Есть некоторые ситуации, при которых без профессионалов просто не обойтись. Иногда разрушения настолько велики, что построить новый дом дешевле, чем отремонтировать фундамент. Так что и метод и способ действий зависит от степени разрушения и причин, которые стали тому причиной.

    Проблемы с фундаментом нужно решать вовремя

    Чаще всего возникают проблемы с ленточными фундаментами неглубокого залегания (это если основание заканчивается выше глубины промерзания грунта). Они не всегда создают проблемы, но при изменении условий (изменении уровня подземных вод, сдвигах грунта и т.п.) могут выдавливаться пучением или размываться.

    Меньше всего проблем бывает с плитным фундаментом. Его усиление — редко встречающаяся проблема. Если и требуются какие-то мероприятия, то обычно это отвод воды или, в крайнем случае, цементирование нижерасположенных сыпучих грунтов.

    Проще всего проводить ремонт фундамента деревянного дома. Древесина (бревно или брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а перекосы компенсирует за счет гибкости. С кирпичными, бетонными, блочными домами ситуация другая — тут малейшая ошибка может привести к разрушению стены. Потому необходимо зоны вмешательства (работ по укреплению) делать совсем небольшими — так меньше шансов нанести серьезный вред.

    Проще всего работать с деревянными домами

    Подготовительные мероприятия — диагностика

    Выбор метода усиления фундамента зависит от причины, которая привела к появлению трещин. Потому первым делом необходимо провести диагностику. Для этого выполняем два мероприятия:

    • устанавливаем маячки на трещины на стенах;
    • обследуем фундамент в местах разрушения.

    Мероприятия не очень сложные, но из них можно почерпнуть довольно много информации, которая поможет в выборе способа действий.

    Устанавливаем маячки

    Нам необходимо узнать следующие вещи:

    • продолжается ли процесс разрушения или он уже остановился,
    • если продолжается, то, в каком направлении происходит усадка, и с какой скоростью;
    • что стало причиной появления трещин.

    Для этого на трещины вверху и внизу ближе к краям ставят маркеры — это небольшие латки из гипса, смеси цемента и гипса, штукатурки и т.п. Главное условие при выборе состава — хрупкость материала, чтобы в случае подвижек он лопнул.

    Первым делом устанавливают на трещинах маячки

    Делают маяки поперек трещины. Глубина и ширина латки — 3-5 см, длина 10-12 см. Сначала зачищают место, где устанавливать будут маркеры (для лучшего сцепления), потом шпателем наносят готовый раствор. После на лицевой поверхности оставляют длинную узкую горизонтальную черту: вдавливают примерно на 3-4 мм ребром линейку или мастерок. Маячок готов. Их нужно делать не меньше двух штук на каждой трещине.

    Потом состояние маркеров периодически проверяют. В промышленных условиях ведут журнал. Для частника тоже не помешает делать записи — потом можно будет определиться, что вызвало активизацию или наоборот, остановило расширение трещины.

    Если на протяжении нескольких недель никаких изменений с маячками не произошло, значит усадка здания завершена. В принципе, можно просто заделать трещины и больше ничего не предпринимать: неправильно выбранный способ может усугубить ситуацию, а не улучшить.

    Методы усиления фундаментов разнообразны, но сложны в исполнении

    Если трещины продолжили расширяться, необходимо определиться какая из частей здания «садиться». Именно с этой стороны и необходимо проводить работы.

    Это вся информация, которую может дать эта мера. Теперь будем определять, что привело к разрушениям.

    Роем шурфы

    Если на дне шурфа есть вода, необходимо провести работы по водоотведению — создать дренажную систему

    В тех местах, где идет процесс расширения трещин, отрываем фундамент, но только на глубину его залегания, не ниже. Причем длина шурфа должна быть небольшой, а ширина — так чтобы в нем можно было орудовать лопатой. При необходимости его затем можно расширить.

    Так как ремонтные и восстановительные работы — рискованное занятие, не лишними будут меры предосторожности — установите подпорки, которые будут поддерживать сены в месте раскопок. Действуйте аккуратно.

    Определяем причины и методы усиления

    Используя данные, полученные при наблюдении за маячками и при рытье шурфа, находим причины, которые привели к появлению трещин в фундаменте и стенах. В зависимости от причин, выбирается метод устранения трещин.

    Высыпание цемента

    По мере откапывания фундамента вы можете оценить его состояние. Нередко, к сожалению, причиной появления трещин является нарушение технологии и использование неправильно составленных бетонов. Может бетон рассыпаться из-за того, что вода поменяла свою кислотность, стала более щелочной или кислотной, и разъела материал. В этом случае необходимо воду отвести, удалить все осыпающиеся части на небольшом участке. Далее требуется укрепить рассыпающийся раствор.

    Делают это при помощи специального аппарата, который подает связующие составы или цементный раствор вглубь фундамента. Этот метод называется цементацией.

    Как может проводится цементация

    Сначала необходимо проделать в фундаменте отверстия. Они делаются под углом, на 0,4-0,6 глубины основания. Чтобы не нанести вреда, их располагают в шахматном порядке, на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Подготовленные отверстия сначала очищают от мусора (продувают под давлением), затем заливают грунтовку глубокого проникновения, которая свяжет рассыпающиеся частицы. После чего в отверстия вводится укрепляющий состав. После застывания пропитки состояние фундамента улучшается.

    Вымывание грунта

    Если при рытье шурфа обнаружились пустоты, это значит, что грунт вымывался из-под вашего здания. В этом случае на дне канавы через некоторое время появится вода. Если это так, вам необходимо провести дренажные работы для отведения воды от фундамента или устроить дренажную систему. Выбор комплекса мероприятий зависит от типа грунтов и количества воды.

    Способы усиления фундамента зависят от того, что вызвало разрушение

    После дренажа нужно сделать гидроизоляцию, или (лучше) утепление фундамента и цоколя. Пустоты тщательно засыпать грунтом и утрамбовать. Необходимая мера по завершении этих работ — устройство отмостки. И, снова- таки, лучше утепленной.

    Этот комплекс — дренаж, гидроизоляция и отмостка -необходим даже в том случае, если вода просто появилась в шурфе. Этот уровень подпочвенных вод слишком высок — шурф то вы вырыли на глубину залегания фундамента. И если в нем появилась вода, значит, она оказывает свое негативное воздействие на ваш дом. Даже если не вымывает почвы, ее лучше отвести. И делать это лучше при помощи дренажной системы и отмостки.

    Проседание ненадежных грунтов

    Если проседание существенное, почвы песчаные или супесчаные, необходимо усиление самих грунтов. В этом случае бурят скважины, которые заканчиваются под основанием — его подошвой. В них потом закачиваются укрепляющие составы или цементный раствор.

    Иногда здание проседает из-за ненадежных грунтов под подошвой, тогда их заливают цементирующими растворами

    Если на фундаменте есть явные разломы и сдвиги, требуются доливка фундамента или усиление его сваями. Такие повреждения возникают или из-за подвижек грунта, или из-за изменения нагруженности дома: при заливке объемной цементной стяжки, устройстве мансарды и т.п.

    Сначала определяем, какая из частей проседает. Как? По маячкам. Мы наносили риску на маркеры. При проседании правой части дома смещается вниз риска справа, при проседании левой — плывет вниз левая. Если в разных частях здания вниз идут разноименные риски, значит, проседает середина здания.

    Определяем, какая из частей здания дает усадку

    Усиление сваями может решить даже серьезные проблемы

    Определившись с тем, какая часть оседает, знаем фронт работ: справа или слева — при проседании одной из частей, и вокруг всего здания, при проседании середины. Следующим шагом нужно определиться с методом. Их в этом случае два: укрепление фундамента сваями и цементной рубашкой.

    Свайный метод предусматривает глубокое бурение и установку буровых, буроинъекционных или буронабивных свай. Они соединяются с существующим основанием. За счет глубокого проникновения могут помочь при большой толщине ненадежных сыпучих грунтов, когда инъекциями ничего не добьешься. Устанавливаться могут с одной стороны или по периметру.

    Создание цементной рубашки

    Это один из немногих методов усиления фундаментов, который можно реализовать своими руками. Но действовать нужно осторожно и не нарушать технологию.

    Идея в том, чтобы расширить основание проседающей, более нагруженной части, тем самым остановив его. Этот метод применяется для ленточных фундаментов мелкого заложения (выше уровня промерзания грунта).

    Создание цементной рубашки (обоймы) — эффективный, но сложный метод усиления старого фундамента

    Для этого часть фундамента, на которой будут проводиться работы, делится на три части. Но длина одной части не более 2 м. Если получается больше — делайте больше фрагментов. Работы начинают с расположенного посредине. Этот участок фундамента открывают на глубину залегания фундамента.

    Метод состоит в том, что в фундаменте сверлятся отверстия, в них вставляется арматура, которая будет на несколько десятков сантиметров длиннее. Диаметр арматуры 14-16 мм. Она забивается накрепко: именно на нее придется большая часть нагрузки. Ставят штыри с шагом 50 см.

    Установленные штыри перевязываются поперечными прутками арматуры, с использованием вязальной проволоки. Потом устанавливается опалубка, в нее заливается раствор. После его схватывания (не менее двух недель) переходят к следующему участку. Так, попеременно, обходят все необходимые делянки.

    Усиление фундамента быками

    Этот метод по методике похож на предыдущий, только меняется порядок выполнения работ. Он более приемлем, если «проседают» углы. В некоторых случаях его используют при увеличении нагрузки (надстройка этажа или заливка стяжки большой площади).

    Усиление быками эффективно при проседании углов

    Усиление делают по углам. Также вбивают штыри, перевязывают их, устанавливают опалубку, в которую заливают бетонную смесь. При большой длине или значительном увеличении нагрузки, делают еще промежуточные столбы-быки. После схватывания, их связывают лентой, заглубленной на то же расстояние, что и сделанное ранее основание.

    Усиление бутового фундамента

    Ремонт и реконструкция бутового фундамента имеет некоторые особенности. Чаще всего проблемы возникают с основаниями старой кладки. В них забутовка за лицевым рядом не всегда выполнена тщательно, имеются пустоты.

    Раньше при кладке часто использовались камни разной прочности, и некоторые из них со временем раскрошились, недостаточно прочные растворы выкрошились, вымылись или высыпались. Все эти недостатки со временем усугубляются. Проблемы проявляются при активизации строительства в округе или при изменении уровня грунтовых вод (вызванных, зачастую, все тем же строительством).

    Старые бутовые фундаменты устроены очень ненадежно

    Метод усиления бутового фундамента зависит от того, какая проблема вызвала разрушения. Если это грунтовые воды — проводите дренажные работы, отводите воду от фундамента. После чего делаете отмостку вокруг дома.

    Если просели пустоты, выкрошился раствор, необходима цементация кадки. Для этого фундамент откапывают (участки, если дом кирпичный или блочный небольшие — не больше 2 м). Всю поверхность очищают от земли. Делать это нужно «на сухую», не использую воду — намокшая кладка быстро разрушается. После чего участок сушат — оставляют открытым на некоторое время. Если при работах найдены пустоты, в них вставляют трубки, через которые вводят цементный раствор.

    Укрепление одной из сторон можно сделать при помощи описанной выше цементной рубашки. Только штыри забивают в швы, бурить камни не нужно. Если имеются выкрошенные камни, их удаляют, пустоты заполняют раствором, вставляя в него отрезки арматуры. Для лучшего сцепления со старым фундаментом, из швов местами на некоторую глубину удаляют старый раствор. Он при заливке заменится новым. Вот и все особенности.

    Усиление бутового фундамента цементной рубашкой

    При размывании грунта решение аналогичное приведенным выше — отведение вод, а затем цементирование пустот через вбитые в грунт трубы.

    Ремонт и восстановление фундамента — нелегкая задача. Часто с ней могут справиться только профессионалы. Но нередко бывает так, что стоимость восстановления очень высока. Тогда можно провести усиление фундамента своими руками.

    Способы укрепления фундамента кирпичного дома

    • Причины, приводящие к разрушению фундамента
    • Торкрет-бетон как способ усиления конструкции
    • Железобетонная рубашка
    • Упрочение здания буроинъекционными сваями
    • Усиление конструкции традиционным способом
    • Расширение фундамента: рекомендации
    • Укрепление кирпичом: особенности

    Любой владелец кирпичного дома в определенный период сталкивается с проблемой постепенного разрушения фундамента. Для того чтобы осуществить подобный ремонт, не требуется привлекать помощника, использовать большое количество строительных материалов и вкладывать значительную сумму денежных средств. Укрепление фундамента кирпичного дома требуется в том случае, если на стенах появились заметные трещины, окна и двери заметно перекосились. Чтобы подобные последствия не привели к еще более печальным результатам, реставрацию следует проводить сразу же при обнаружении дефектов.

    Причины разрушения фундамента.

    Для начала важно определить основания, влекущие за собой появление щелей и трещин у базы кирпичного дома, а также выяснить, почему просел костяк.

    Причины, приводящие к разрушению фундамента

    Виды традиционных способов усиления фундамента.

    1. Главным основанием, приводящим к необратимым последствиям, становится неправильность проведения технологического процесса при возведении здания. Чтобы избавиться от таких неприятностей, можно усилить фундамент.
    2. Увеличение высоты грунтовых вод. Для ликвидации подобных дефектов проводится дренирование системы, после чего можно делать ремонт разрушенной части строения. Реставрация должна проводиться с учетом изменений почвы, используя для этого новые методики и соответствующий набор приспособлений.
    3. Движимые процессы и неоднородность грунтового состава. Почва может начать смещаться в любой период. Причиной нарушения целостности фундамента в этом случае может быть неправильное избрание его типа. Поэтому накануне проведения строительных работ следует тщательно изучить грунтовый состав почвы.

    Укрепить фундамент кирпичного дома можно в то время, когда четко установлена причина деформации основы. В таком случае необходимо сформировать песочную подушку, при необходимости избавиться от подземных вод, избегая подмывания несущей конструкции.

    База строения дома может быть усилена применением следующих методик:

    • торкрет-бетон;
    • железобетонная рубашка;
    • буроинъекционные сваи;
    • классический метод;
    • увеличение подошвы базиса;
    • кирпич.

    Вернуться к оглавлению

    Торкрет-бетон как способ усиления конструкции

    Схема усиления фундамента путем возведения бетонной обоймы.

    Для проведения подобных реставрационных мероприятий нужно приготовить такие приспособления:

    Чтобы понять, как укрепить фундамент таким методом, следует внимательно изучить систему проведения подобных работ. Эта разновидность реставрации относится к безупречным образцам упрочения несущей конструкции. Ремонт связывается с прохождением двух стадий. Сначала помечаются точки и осуществляются укрепляющие мероприятия с одной стороны. Протяженность захватывающей территории соответствует 250 см и более. Примерно через неделю проводятся укрепляющие работы с противоположного края. Выдержанное время позволит максимально усилить конструкцию.

    Укрепление опоры берет начало с выкапывания глубокого рва около постройки.

    Ширина такого углубления составляет примерно 2 м. Затем поврежденная поверхность стен тщательно очищается перфоратором или железной щеткой. Далее на внешнюю часть стены наносятся зарубки. Их глубина небольшая, приблизительно 1,5 см.

    Далее готовится бетонный состав: песок, цемент, щебенка и вода берутся в соотношении 3:2:1:2, хорошо перемешиваются. Следом специальной пушкой вещество распыляется по поверхности. Подобная методика позволяет укрепить фундамент наилучшим образом и увеличить показатели водонепроницаемости. Этот способ позволит достичь безупречных показателей.

    Вернуться к оглавлению

    Железобетонная рубашка

    Пошаговая схема укрепления фундамента методом закладки нового фундамента.

    Этот способ позволит основательно укрепить фундамент рассматриваемого строения. Чтобы работы по усилению конструкции прошли без особых затруднений, следует подготовить набор необходимых атрибутов для монтажа:

    Рассматриваемая методика прекрасно подойдет для кирпичного дома, стоящего на опоре ленточного типа. Такое усиление поможет предохранить подошву здания от деформаций и поломок. Подобные мероприятия начинаются с тщательной подготовки, а именно с очищения внешнего слоя фундамента. Для этого можно взять железную щетку.

    Чтобы обеспечить лучшую адгезию основания и бетонного состава, следует воспользоваться перфоратором. Отсутствие таких насечек сделает дальнейшие работы бессмысленными, качество основы оставит желать лучшего. Затем в фундамент вставляются анкерные болты, фиксируется арматурная сетка. Она состоит из металлических штырей горизонтального и вертикального вида.

    Дальнейшие действия связаны с замешиванием состава: щебень, песок, цемент, вода берутся в соотношении 1:3:2:2. Готовым веществом заливается поверхность, в течение 1 недели она должна просохнуть.

    Вернуться к оглавлению

    Упрочение здания буроинъекционными сваями

    Схема укрепления буроинъекционным способом и специальная техника.

    В настоящее время укрепление фундамента этим способом применяется все чаще. Такая методика предполагает бурение скважин и установку в эти отверстия свай. Для работы следует приготовить инструменты:

    • песок;
    • гравий;
    • вода;
    • рубероид;
    • буровая система;
    • металлические армированные штыри.

    Чтобы укрепить фундамент с помощью буроинъекционных свай нужно проделать следующее:

    1. Проделать с обоих краев от подошвы здания 2 скважины. Показатели глубины могут меняться в зависимости от особенностей грунта. Отверстия проделываются до твердых слоев почвы. Сечение отверстия составляет 25 см.
    2. Вымешивается бетонный состав из щебня, песка, воды, цемента в соотношении 1:3:2:2.
    3. Составом наполняются готовые отверстия, в них сразу же вставляются армированные сваи. По мере застывания вещества проводится гидроизоляция базы. Чаще всего для таких целей используется рубероид.
    4. Фундамент обрабатывается битумной мастикой, далее эта прослойка покрывается рубероидом в 2 слоя. Битумная мастика должна хорошо просохнуть, для этого ей дается некоторое время для схватывания с основанием.

    Укрепление фундамента названным способом позволит зафиксировать костяк строения в крепкие сваи и установить качественную защиту от проникновения влаги. Эксплуатационный срок подошвы строения заметно увеличится.

    Вернуться к оглавлению

    Усиление конструкции традиционным способом

    Схема усиления фундамента путем уширения подошвы.

    Укрепить опору кирпичного дома, стоящую на ленточной подошве, можно классическим методом. Чтобы осуществить такие мероприятия, следует подготовить такие приспособления:

    Работа проводится по системе:

    1. Начало ремонта связывается с откапыванием ям по углам здания. Их форма должна быть кубической, чуть глубже основания строения.
    2. С помощью вязальной проволоки делается арматурный каркас. Он позволяет позже создать бетонную прослойку.
    3. Готовый каркас должен иметь достаточный объем, он кладется в яму и заливается бетонным составом. Готовится такой он из тех же компонентов, которые рассмотрены ранее. Залитый раствор должен хорошо просохнуть.

    Вернуться к оглавлению

    Расширение фундамента: рекомендации

    Чтобы выполнить подобные действия, следует взять:

    Усиление подошвы кирпичных домов начинается с разметки, она позволит закрепить железные стержни. Допустимой дистанцией между ними будет 1,5 м. Фундамент освобождается от мусора и грязи. Затем в него устанавливаются штыри, к ним привариваются балки. На грунт насыпается щебень, после чего устанавливается опалубка из досок, в которую заливается бетонная смесь. После застывания состава опалубка убирается, расширенную часть основания обрабатывают мастикой.

    Вернуться к оглавлению

    Укрепление кирпичом: особенности

    Схема усиления фундамента путем устройства одностороннего бетонного банкета.

    Упрочить костяк зданий из кирпича можно, применяя главные атрибуты:

    Подобная методика усиления конструкции считается самой удачной.

    1. Около подошвы строения выкапываются траншеи шириной в 1 м, глубиной в 50 см. Проводится очищение поверхности фундамента.
    2. Неровности поверхности замазываются цементным раствором. После просыхания на основание определяется рубероид.
    3. Выкладывание кирпича рядом с подошвой здания. Появившийся зазор между домом и кладкой можно залить глиной.
    4. Через 2 недели, по мере просыхания состава траншеи засыпают и утрамбовывают.

    Итак, чтобы успешно упрочить фундамент кирпичного строения, нужно изучить основные способы отделки, подобрать нужные инструменты, материалы и смело начинать укрепляющие мероприятия. Рассмотренная последовательность проведения подобных работ позволяет осуществить такие мероприятия, не обращаясь за помощью к специалистам.

    Укрепление фундамента — 3 лучших способа

    Многие владельцы старых деревянных домов сталкивались с ситуациями, когда требовалось укрепить фундамент. Иногда такие ситуации возникают и в новых домах из бревна или бруса, если во время строительства нарушили технологию изготовления фундамента, или не были учтены особенности грунта. В этой статье мы расскажем о том, как укрепить фундамент частного дома. причем не только деревянного, но и построенного из камня или кирпича.

    Зачем нужно укреплять фундамент

    Основным назначением фундамента является распределение веса дома по большой территории, благодаря чему снижается удельная нагрузка на грунт. Если фундамент построен с учетом несущей способности грунта, глубины промерзания и веса здания, то никаких проблем обычно не возникает. Если же один из параметров не учтен, или учтен неправильно, то велика вероятность разрушения фундамента и просадки дома. Это приводит к появлению трещин в стенах, а также повреждению окон и дверей.

    Способы укрепления фундамента

    Существует несколько способов укрепления фундамента:

    1. Заливка железобетонной подушки.
    2. Замена цоколя.
    3. Заливка усиливающего пояса.

    Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки. Железобетонная подушка, которую заливают под фундаментом, снижает нагрузку на грунт благодаря большой площади. Кроме того, подушка позволяет утеплить грунт, благодаря чему полностью прекращается морозное пучение, являющееся самой частой причиной перелома фундамента. Однако такую подушку можно заливать лишь кусками длиной не более двух метров, причем прежде, чем приступать к следующему участку, необходимо дать подушке выстояться 25–28 дней, чтобы набрать необходимую крепость. Поэтому такой способ используют, чтобы остановить проседание одного из углов, или если собираются не спеша и не считаясь с затратами, укреплять весь фундамент вкруговую.

    Замена цоколя производится в том случае, если проблема в этой части фундамента. К примеру, цоколь из песчаника сильно осыпался и может разрушиться. Проще всего выполнить такую работу под деревянным домом из-за его малого веса, если же приходится менять цоколь под каменным или кирпичным домом, то это нужно делать кусками длиной не более метра. Усиливающий пояс заливают, если фундамент покрыт трещинами, но их число не увеличивается со временем. Этот метод лишь незначительно увеличивает прочность фундамента, зато предотвращает его дальнейшее разрушение.

    Заливка железобетонной подушки

    Чтобы залить подушку под фундаментом, необходимо обкопать ремонтируемый участок как снаружи, так и изнутри дома. Для это придется снять отмостку и пол, после чего сначала откопать землю вокруг фундамента, создав две траншеи, глубина которых составляет ¾ глубины фундамента, а длина 3–3,5 метра. Эти траншеи позволят вам оценить состояние фундамента и при необходимости не только залить подушку, но и заменить сам фундамент. Если фундамент в порядке, не покрыт трещинами и не рассыпается, то начинайте копать яму под подушку. Длина ямы не больше 2 метров. Глубина, относительно фундамента 40–50 см. По возможности старайтесь делать дно ямы ровным. Закончив с рытьем ямы, застелите ее дно геотекстилем, насыпьте песчаную подушку толщиной 3–5 см и слой щебня толщиной 10 см. Фракция щебня 30–40 мм.

    Поверх щебня насыпьте чистый песок, чтобы выровнять поверхность и уложите слой твердого пенопласта толщиной 5 см. Сверху уложите армирующую конструкцию и установите опалубку. После чего заливайте бетоном и уплотняйте вибратором. Помните, чем меньше воды в бетоне, тем он будет крепче. Оптимальное соотношение массы воды и бетона 1:4. Если же бетон получился слишком густым и его тяжело заливать в яму, добавьте в него пластификатор, который можно купить в любом строительном магазине. Готовая бетонная подушка должна охватывать ремонтируемый участок старого на высоту не меньше 10 см, это не только снизит удельное давление на грунт, но и укрепит фундамент. Через 2 дня можете снять опалубку, а через 25–28 дней приступать к заливке следующего участка. Если вы не успели до зимы отремонтировать весь фундамент, то засыпьте выкопанные траншеи землей и накройте пенопластом, чтобы защитить фундамент от морозного пучения.

    Замена цоколя

    Замену цоколя необходимо проводить кусками, длиной не больше метра. При этом расстояние между ремонтируемыми участками должно быть не меньше 3 метров. Для этой работы вам потребуются не только бетономешалка, но и цепная пила по бетону, потому что без нее вы не сможете аккуратно вырезать из цоколя необходимые участки. Кроме того, вам пригодятся перфоратор и сварочный аппарат, ведь армирующие элементы нужно будет прикреплять не только к фундаменту, но и к соседним участкам. Подготовив все инструменты и материалы (арматуру, цемент, песок, щебень, пластификатор), снимите в доме пол напротив места ремонта. Ведь вам придется спускаться в подпол, чтобы устанавливать опалубку.

    С помощью цепной пилы сделайте 5–10 пропилов, чтобы расстояние между крайними составляло один метр. Затем сделайте несколько горизонтальных пропилов, чтобы разделить вырезанный участок на небольшие куски. Уберите все вырезанные куски и тщательно очистите поверхность фундамента и нижнюю часть дома. Сделайте опалубку из двух частей, одну будете вставлять со стороны улицы, другую изнутри дома. Предусмотрите в боковых частях опалубки отверстия, через которые будут выступать наружу куски арматуры. Опалубку делайте такой ширины, чтобы изнутри и снаружи цоколь был шире стены на 5–7 сантиметров. Если не получается сделать такие отступы, то одну сторону опалубки ставьте заподлицо со внутренней или внешней стороной стены, другую на расстоянии 10 см от противоположной стороны стены. Однако, такой вариант заметно хуже, чем с равномерным отступом из-за более высокой нагрузки на край цоколя, хотя его легче заливать бетоном.

    Подготовив опалубку, снимайте ее и крепите вертикальные штыри армирующей конструкции. Для этого сверлите в фундаменте отверстия под арматуру диаметром 18–22 миллиметра и вбивайте в фундамент такие отрезки, чтобы они возвышались на 10–15 см. К ним приваривайте куски нормальной длины. Затем приваривайте горизонтальные отрезки, располагая их так, чтобы они совпадали с отверстиями в опалубке. При замене цоколя нежелательно соединять арматуру вязальной проволокой из-за недостаточной прочности, лучше потратить немного времени, но сделать более прочный каркас. Закончив с монтажом каркаса, устанавливайте опалубку и заливайте бетон. Используйте минимум воды и пластификаторы. Опалубку снимайте через 2 дня. Менять соседние участки цоколя можно будет не раньше чем через 25 дней.

    Заливка усиливающего пояса

    Эту операцию можно выполнять как на одной, так и на всех стенах фундамента дома. Усиливающий пояс частично снимает нагрузку на фундамент, благодаря чему последний не подвергается разрушению. К тому же усиливающий пояс в какой-то мере защищает фундамент от морозного пучения, что особенно актуально для домов, стоящих на почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Создание усиливающего пояса начинайте с обкопки фундамента снаружи дома. Необходимо полностью освободить наружную часть фундамента от земли, но углубляться дальше песчаной и щебенчатой подушки. Ширина канавы должна составлять 80–100 см. если сделать канаву уже, то вы не сможете нормально прикрепить пояс к фундаменту.

    Выкопав вокруг дома траншею, уплотните грунт рядом с фундаментом ручной трамбовкой, затем насытьте слой щебня толщиной 10–15 см и фракции 30–50 мм. Уплотните щебень ручной трамбовкой и насыпьте тонкий слой песка, чтобы он только скрыл острые края. Поверх песка уложите плотный пенопласт толщиной 5 см и накройте его брезентом, чтобы защитить от искр во время сварки. Сверлите в фундаменте отверстия с шагом 60–90 см и диаметром 18–25 мм (в зависимости от толщины арматуры) и вбивайте в них обрезки арматуры в качестве анкерных креплений. Обрезки должны торчать из стены на 15–30 см. К обрезкам приваривайте две армирующие сетки из арматуры толщиной 10–14 мм. Внутренняя сетка должна отступать от фундамента на 5–7 см, наружная сетка должна отступать наружной стороны пояса на эти же 5–7 см. сетки необходимо связывать между собой кусками арматуры.

    В нижней части пояса сделайте дополнительную армирующую сетку для подушки ширина, которой равна ширине траншеи, а толщина 25–35 см. Эта подушка необходима для того, чтобы снизить нагрузку на грунт без подкопки под фундамент. После того как вся армирующая сетка создана, убирайте брезент с пенопласта и устанавливайте опалубку. Заливать бетон необходимо в два этапа с разницей в 2 дня. На первом этапе заливают подушку, а через 2–3 дня заливают сам пояс. Некоторые специалисты утверждают, что желательно дать подушке выстояться 30–40 дней и лишь потом заливать пояс, но такое получается сделать не всегда из-за погодных условий. Тем не менее, заливка пояса на 2–3 день после заливки подушки обеспечивает всю конструкцию достаточной прочностью. Через 2 дня после заливки бетона снимайте опалубку, а через 3–5 дней засыпайте траншею землей.

    Источники: http://baniwood.ru/usilenie-i-remont-fundamentov.html, http://ostroymaterialah.ru/kirpichi/ukreplenie-fundamenta-kirpichnogo-doma.html, http://aquagroup.ru/articles/ukreplenie-fundamenta-3-luchshih-sposoba.html

    Как можно усилить фундамент старого дома?

    Укрепление фундамента — это отличный способ избежать его полной замены. Для того чтобы качественно усилить имеющийся старый фундамент, надо разобраться с причинами, которые привели к его деформации, и по возможности ликвидировать их действие, а потом уже разбираться с вопросом, как усилить старый фундамент.

    Схема усиления бутовых фундаментов.

    Причины разрушения фундамента

    Очень часто фундамент старого дома подвергается частичному разрушению. К этому могут привести различные нарушения, такие как:

    • его неверное проектирование (неправильный расчет нагрузки на основу);
    • погрешности при возведении;
    • изменение уровня грунтовых вод, характеристик почвы;
    • осуществление земляных работ в прямой близости с имеющимся основанием (прокладка канализации, водопровода).

    Наиболее частым изменением уровня грунтовых вод является его повышение. Оно возникает вследствие продолжительных дождей, что приводит к пучению почвы и обуславливает неровное вытеснение из почвы основания дома, искривление конструкции. В таком случае нужно сконструировать дренажную систему, произвести гидроизоляцию фундамента, если это не было сделано при строительстве частного дома, до того как было сделано укрепление.

    Вернуться к оглавлению

    Схема усиления фундамента при помощи опускного колодца.

    Нужно провести изучение земельного участка, оно может помочь выявить присутствие под домом грунта различных типов. На основании этих результатов будет принято решение, как усилить фундамент правильно. Перед тем как решить, каким способом его укрепить и будет ли это целесообразно, относительно фундамента и всей постройки проводят отдельные изыскательные действия:

    1. Подземное изучение способствует определению масштаба основания и конструкции, материала, который применялся при устройстве старого фундамента дома, глубину залегания и прочность.
    2. Надземный осмотр помогает оценить состояние несущих конструкций и габариты здания, установить фактически воздействующую нагрузку на фундамент, выявить перекосы и трещины, которые свидетельствуют о проблемах с ним.

    Существуют обстоятельства, при которых старый фундамент частного дома необходимо укрепить вне зависимости от его состояния:

    • оседание здания в пределах, которые превышают допустимые;
    • увеличение нагрузки на фундамент дома (вследствие надстройки этажа);
    • возникновение внутри дома или рядом с ним источника вибраций (допустим, строительство рядом линии метрополитена).

    Перед тем как укрепить старый фундамент дома, необходимо выяснить, завершилась ли его усадка.

    Это можно выяснить так: поперек имеющихся трещин ставят маячки, сделанные из гипса, на протяжении месяца за ними надо наблюдать, если на них не образовались изъяны, то работы можно начинать.

    Вернуться к оглавлению

    Схема усиления фундаментов с помощью обойм.

    В завершении подготовительных работ необходимо частично или полно разгрузить фундамент старого деревянного дома. Это поможет избежать разного вида деформаций при осуществлении усилительных работ. Частичная разгрузка проводится с использованием деревянных опор и подкосов, которые могут быть и металлическими.

    Чтобы это сделать, надо в подвальном помещении установить опорные «подушки» на расстоянии 2 м от стены. На них нужно уложить опорный брус, укрепить стойку, соединенную с перекрытием прогоном. Соединяют стойки с опорным брусом с помощью клиньев. Так они устанавливаются строго друг над другом на каждом этаже здания.

    При полной разгрузке фундамента надо установить в стенах дома металлические ранд-балки и вывесить стены на железобетонные балки. В стенах под тычковым рядом кладки пробивают штрабы с обеих сторон. Потом в них помещаются ранд-балки, которые скрепляют болтами с сечением 20-25 мм через каждые 1-2 м. Для разгрузки фундамента места стыков балок сваривают особыми металлизированными накладками. В пространство, которое образуется между балкой и стеной, наливают цементно-песчаный раствор.

    Дальше внизу стены пробивают скважины через 2-3 метра, в них вставляют балки. По обе стороны стены на опорные подушки устанавливают поперечные балки. При этом способе нагрузка будет сниматься клиньями или домкратами и передаваться на данную конструкцию.

    Пошаговая схема укрепления фундамента.

    Так в основном происходит укрепление фундамента старого дома, который построен ленточным способом из кирпича, железобетонного раствора или камня. Основание здания при этом нуждается в обновлении кладки, доливке раствора или частичной замене.

    Имеется несколько способов, как укрепить фундамент дома:

    • цементная «рубашка»;
    • микросваи;
    • сделать более широкой подошву дома;
    • перекладка;
    • цементация;
    • торкретбетон;
    • укладка обоймы с уширением подошвы или без;
    • подведение свежих фундаментов, конструктивных элементов.

    Вернуться к оглавлению

    Укрепить фундамент старого дома можно так:

    Схема усиления фундамента путём передачи нагрузки на дополнительные опоры.

    1. При помощи микро- или буроинъекционных свай. Эти сваи имеют диаметр 150-300 мм. Их удобно применять потому, что одновременно происходит процесс бурения и инъекции раствора в скважины. При этом используются особые буровые штанги, которые остаются внутри сваи и придают ей дополнительное укрепление.
    2. Использование вдавливаемых свай. Их применяют тогда, когда существует необходимость передать нагрузку на залегающие глубоко твердые грунты. Такое укрепление выполняется специальным оборудованием.
    3. С помощью дополнительных буронабивных свай. Способ их применения состоит в том, что по всему периметру фундамента внутри и снаружи бурятся скважины. Происходит это при помощи специальных буровых установок. Они через каждые 1.5 м бурят отверстия около 2 метров. В них помещают арматурный штырь и его заливают раствором бетона. Дальше всю конструкцию крепят анкерами к основанию.
    4. Использование выносных свай. Применяют при высоком уровне грунтовых вод. В этом случае фундамент дома переносят на сваи. Через него пропускают железобетонную балку. Она выполняет функцию связующего звена.
    5. Укрепление с помощью трубчатых металлических свай, которые одновременно с двух сторон фундамента задавливаются методом сваривания секций специальным домкратом. Домкраты упираются в балки, с ними конструктивно связывается устроенный железобетонный пояс.
    6. Можно укрепить подколенную часть фундамента дома железобетонной рубашкой. На его подготовленную поверхность нанести насечки, по ним арматурную сетку, ее залить раствором бетона.
    7. Сделать уширение подошвы основания. Фундамент через каждые 2.5-3 м размечается на захватки. Потом по очереди через них откапывается основание. По всему периметру роется траншея, ее частично засыпают щебнем. В отверстия, которые проделывают в фундаменте, вставляют металлические штыри, между фундаментом и стеной прокладывают поперечные балки, к ним приваривают продольную балку. В балку ставят опалубку и заливают бетонный раствор.
    8. Цементация. Этот способ простой. Раствором цемента заполняют полости между бутовым камнем или кирпичами, им же замазывают мелкие трещины.
    9. Замена кладки на новую. Используется для бутовых и кирпичных ленточных фундаментов, но лишь для тех, у кого сохранилась нормальная несущая способность.
    10. Торкретбетон. Этот способ заключается в копании траншеи шириной 1.5 м. Кладка хорошо очищается, дополнительно наносятся насечки. Так лучше сцепится бетон с основанием. Дальше пушкой наносится бетон на поверхность.
    11. Применение обоймы с уширением подошвы или без. Так же как способ с железобетонной рубашкой, этот основан на таких же захватках. Использовать его можно с одной или двух сторон основания.
    12. Подведение конструктивных элементов. Железобетонные или монолитные плиты ставят через каждые 1.5-2 м на ровное основание. Образовавшийся между подошвой основания и плитами зазор заливается цементно-песчаным раствором маркой 100. На подготовленное основание для устройства твердой монолитной подушки кладется арматурная сетка, опалубка и заливается бетонный раствор, который уплотняют методом вибрирования. Конструкция бетонируется выше подошвы фундамента на 100-150 мм.

    Таким образом, существует масса способов, при помощи которых можно усилить старый фундамент. Какой из них выбрать, зависит от конкретной ситуации.

    Укрепление и усиление фундамента дома

    Проблемы с фундаментами имеют сложную природу, а их устранение требует значительных затрат и не всегда возможно. Неприятности происходят оттого, что при возведении здания оказались неучтённым геологические факторы, проявлено стремление к неуместной экономии, увеличена нагрузка на фундамент без должного учёта фактического состояния конструкции. Иногда неравномерные осадки возникают при изменении гидрогеологических условий, имеющих природное или антропогенное происхождение.

    Без выяснения причин, вызывающих нештатную работу основания здания, подобрать экономичный и эффективный метод восстановления несущей способности фундамента невозможно. Современные методы, предотвращающие развитие деформаций, базируются на применении дорогостоящей техники и специфического оборудования. Дефекты основания имеют скрытую природу, их сложно диагностировать и устранить.

    Воздействия на конструкции фундамента, приводящие к его разрушению.

    Предотвращение разрушений фундамента дома от крена

    Срок эксплуатации здания составляет десятки лет, в течение которых изменяется его окружение и ландшафт. Негативные изменения могут быть связаны со смещением породы вдоль склона, вызывающие ослабление, разуплотнение грунта в уровне подошвы опорной конструкции, возникновению усилий сдвига. Стена фундамента получает крен, приводящий к появлению трещин.

    Такая проблема известна издавна, поэтому существует проверенный и надёжный способ решения. Для остановки негативного процесса и стабилизации крена издавна устраивались контрфорсы.

    Контрфорс старинного здания.

    Под термином понимают пристройку к существующему фундаменту или стене, противодействующую развитию крена ограждающей конструкции и воспринимающей усилия сдвига на себя.

    Контрфорс играет роль поперечной диафрагмы, увеличивающей жёсткость стены и разгружающей часть её опорного сечения от сверхнормативных нагрузок. Конструктивно, он выполняется в виде отрезка стены, перпендикулярно примыкающего к существующему фундаменту. Количество контрфорсов, длину и ширину опорной части, определяют по месту.

    Как укрепить фундамент дома, если он треснул

    Отличие несущей способности участков основания приводит к тому, что консолидация грунта под воздействием эксплуатационных нагрузок протекает неравномерно. Надёжно армированный фундамент с усиленными поясами, может противостоять им без разрушения, но стена из штучного материала или бутового камня не способна выдерживать изгибающие нагрузки и на ней появляются трещины. Восстановить проектное положение стены нельзя, но можно укрепить фундамент дома и воспрепятствовать дальнейшему развитию негативного процесса.

    Способы усиления ленточного фундамента.

    Для этого увеличивают площадь опирания фундамента, разгружая тем самым основание. Возникает проблема с установлением жёсткой связи между создаваемой бетонной стеной и существующим массивом, так как они должны работать как монолит. Она решается установкой анкеров, внедряемых в старую стену и связанных с армированием новой. Анкера заводятся в простреливаемые отверстия и закрепляются в них посредством цементно-песчаного раствора или специальных клеевых составов, которые предпочтительнее.

    Дополнительная стена должна иметь ширину не менее 150 миллиметров и армирование по всей площади, сетка каркаса связывается с анкерами сваркой или проволокой. Эффективность решения возрастает, если бетонная обойма создаётся не только с внешней стороны фундамента, но и с внутренней.

    Менее дорогим и трудоёмким вариантом является установка “быков” — аналогичной, но менее протяжённой конструкции. В этом случае рекомендуется повысить ширину создаваемой набетонки, чтобы увеличить площадь опоры. “Быки” устанавливаются с разрывом свыше одного метра, в зависимости от ситуации.

    Ремонт и усиление слабых фундаментов

    Здания старой постройки зачастую имеют ослабленные фундаменты, в которых из-за качества компонентов, гидрогеологических условий, нарушения гидроизоляции происходит деградация материалов со снижением несущей способности. Усиление конструкции выполняется также, путём создания армированной двусторонней обоймы, связанной с основной стеной установленными анкерами. Рекомендуется выполнять работы по всему периметру здания, не ограничиваясь видимыми слабыми участками. Фундамент вскрывается не на общем протяжении одновременно, а захватками, чтобы часть стены оставалась в земле. Тем самым исключаются негативные последствия от потери устойчивости основания вдоль оси здания.

    Укрепление конструкции стены.

    Завершив анкеровку, армирование и бетонирование, установив гидроизоляцию, на участке работ фундамент засыпается грунтом требуемого гранулометрического состава с уплотнением, и после этого вскрывается стена на следующей захватке.

    Аналогичным образом усиливают основания в случае, если предполагается значительное увеличение на него нагрузки, например, в результате возведения второго этажа.

    Увеличение несущей способности естественного основания

    Частой причиной проблем с фундаментами становятся слабые и пучинистые грунты. Насыщенная водой пластичная глина при замерзании увеличивается в объёме, создавая выталкивающие усилия. Особенно чувствительны к таким воздействиям здания из лёгких материалов, неспособные оказывать необходимого сопротивления этим нагрузкам.

    Для устранения негативного фактора рекомендуется воспрепятствовать контакту стены фундамента с пучинистым грунтом извне и защитить его от промерзания изнутри.

    Стена вскрывается с внешней стороны, и утеплятся экструдированным пенополистиролом. Это предотвратит воздействие отрицательных температур на грунт внутри контура здания. Снаружи фундамент отсыпается песком средней крупности с послойным уплотнением, создавая прослойку между конструкцией и окружающим пучинистым грунтом.

    Схема инъекции стабилизирующего состава в конструкцию и основание.

    В том случае, если грунты под основанием оказались слабыми для восприятия нагрузок от здания, возможно увеличение их несущей способности. Для этого используются инъекции в подстилающий слой смесей на основе цемента и жидкого стекла.

    Попадая в грунт под большим давлением, компоненты смеси заполняют его поры, образуя после схватывания монолитные участки в виде полостей или разветвлённых каналов, обладающие высокой прочностью, обеспечивая надёжное опирание на них фундамента.

    Выводы

    Восстановление работоспособности, ремонт и усиление фундамента – дорогостоящие и трудоёмкие процедуры. Чтобы в будущем избежать возникновения вопроса как укрепить фундамент дома перед проектированием здания проводятся гидрогеологические изыскания и серьёзно относятся к соблюдению правил устройства фундамента.

    При покупке объекта недвижимости, длительное время находящегося в эксплуатации, нужно внимательно изучить его состояние, при необходимости прибегая к услугам специалистов.


    Смотрите также