Содержание, карта.

Как вывести канализацию из частного дома через фундамент


Как вывести канализацию из частного дома

  • Требования при выборе способа обустройства своей канализации
  • Строительство частной канализационной сети
    • Подготовительный период
    • Канализационная схема для индивидуального жилища
    • Разводка канализационного трубопровода
    • Схема вентиляционного устройства
    • Варианты очистных сооружений для ликвидации отходов
  • Практические рекомендации

Многих желающих жить в индивидуальном строении интересует отдельная канализация для частного дома: как правильно изготавливается система трубопровода для сброса и отвода грязной жидкости. Однако сразу стоит определиться с тем, получится ли смонтировать систему канализационных труб самостоятельно либо потребуется профессиональная помощь со стороны.

Схема монтажа внутренней канализации.

В целях экономии возможно соорудить канализацию своими руками, так как это не очень сложно. Главным аргументом в пользу устройства местной канализации выступает наличие либо отсутствие центральной магистрали. При существующей центральной канализации вблизи от дома прокладка канализации в частном доме не вызовет затруднений.

Приложение наибольших усилий вследствие трудоемкости рабочего процесса предполагает наружная канализация в частном доме. Нужно вырыть несколько траншей для закладки в них труб на глубину 50-150 см. Иными словами, глубина пролегания предусматривается ниже уровня промерзания грунта в зимний период. Если рядом с домом не пролегает центральная система, значит ничего не остается, как рассматривать автономное устройство канализации в частном доме. Вариантов того, как это сделать самому, существует несколько. О них и пойдет речь далее.

Требования при выборе способа обустройства своей канализации

Обустройство собственной канализации должно учитывать следующие моменты:

Схема централизованной канализационной системы частного дома.

  • жильцы будут находиться в доме периодически либо жить здесь все время;
  • число жильцов, регулярно присутствующих в жилье;
  • отметка залегания природных вод;
  • величина участка, будет ли хватать места для использования его под устройство очистных станций;
  • особенности грунта у дома;
  • погодные условия этой местности.

Больше сведений можно почерпнуть при изучении необходимых разделов в СНиП и СанПин.

Системы вывода стоков в индивидуальном доме подразделяют на категории:

  • накопительные (бездонный выгреб в виде обычной ямы, закрытый накопитель с дном);
  • очистные сооружения (1- 2- и 3-камерные септики, септик на основе биофильтра, с регулярным поступлением воздуха).

Вернуться к оглавлению

Строительство частной канализационной сети

Вернуться к оглавлению

Подготовительный период

Прежде чем самому приниматься за монтаж канализации в частном доме, имеет смысл основательно спланировать устройство отведения сточной жидкости и подготовить проектную документацию, как устроить канализацию в индивидуальном доме. Оптимальным в отношении удобства считается тот, при котором в возводимом доме помещают кухню и санузлы неподалеку. А если эти помещения близки, точки вывода трубопровода на улицу.

Монтаж канализационных труб.

В доме с двумя этажами имеет смысл помещать санузлы один под другим. При этом упрощается процедура монтажа канализации внутренней и ее последующий ремонт. Сложности возникнут при наличии в частном жилье бани и бассейна. При большом количестве санузлов и немалых объемах стоков потребуется наличие канализационного насоса.

По возможности на внутренних сетях канализации предусматривают минимум соединений, стыков и развязок. Создавая проект сетей водоотведения, не лишним будет учет особенностей ландшафта территории. Ориентиром при выборе места под септик должно стать требование к его нахождению в наиболее низкой точке, при этом трубопровод должен пролегать наклонно. Определяясь с вариантом устройства очистных сооружений и с глубиной залегания внешнего трубопровода, важно знать высоту нахождения грунтовых вод на участке и глубину промерзания почвы.

Вернуться к оглавлению

Канализационная схема для индивидуального жилища

Канализационная схема состоит из двух составляющих:

  • внутренней с трубопроводом внутри дома и со всем количеством сантехнических устройств;
  • наружной, в которую входит колодец, трубопровод вне границ дома и установка с очистными сооружениями.

Помощь в составлении схемы небольшого индивидуального жилища можно получить, обратившись к специалистам. Хотя возможно составить схему самостоятельно для дома из одного-двух этажей, главное – придерживаться основных моментов. Разрабатывая схематическое изображение, исходить следует из местоположения главной собирающей трубы и стояка, так как от них выполняют разводку канализационных труб.

Схема станции глубокой очистки частного загородного дома.

Что нужно, чтобы составить схему канализации в собственном доме?

  • составить масштабный план дома;
  • уточнить участки нахождения стояков;
  • отметить на плане все сантехнические приборы;
  • учесть то, каким способом они будут подключаться;
  • изобразить все трубы, которые соединяют стояк со всеми сантехническими приборами (для каждого этажа планирование осуществляется отдельно);
  • вычислить размеры стояка и фановой трубы;
  • высчитать путем сложения протяженность трубопровода с поправкой на выпуск;
  • составить схему наружной канализации.

Схема для канализации своего дома из двух этажей представлена. На ней видно, что труба уходит в септик или накопительный бак под некоторым наклоном.

Другое дело – септик первый. Список его преимуществ намного шире. Расчет объема септика производят, ориентируясь на число живущих в доме человек. При проживании в доме 3 членов семейства объем септика приравнивается к 2-3 м. куб. при том, что средний расход в сутки на одного жильца составляет 250 л, отстой длится трое суток.

Вернуться к оглавлению

Разводка канализационного трубопровода

Строительство внутренних сетей предполагает оптимальный выбор из труб ПВХ или ПП с диаметром 50 мм и 110 мм серого цвета. Их транспортировка и монтаж просты, по стоимости приемлемы, при устройстве не понадобятся специализированные приспособления. В сравнении с чугунными аналогами, они долговечнее и не слишком дорогие. Для них выбор необходимых колен и тройников не имеет сложностей. В местах их стыковки применяют специальный сантехнический герметик.

Для наружных сетей производят особый вид труб с отличительной оранжевой расцветкой. Ввиду того что ими воспринимаются значительные нагрузки от тяжести грунта, их степень жесткости довольно высокая. Иногда применяют гофрированную двухслойную трубу.

Место под стояк целесообразно предусмотреть в туалете. Возможен вариант открытого или скрытого монтажа. Соединение между внутренними сетями и стояком производят посредством различных переходников и тройников. Соединение сточных труб с такими сантехническими приборами, как ванна и раковина, выполняют с участием коллекторов. Для избежания появления неприятных запахов приспосабливают гидрозатворы.

В целом длина стоков из туалета не должна превышать 1000 мм. Для выведения их подготавливают полипропиленовые либо поливинилхлоридные трубы по 110 мм. Сточную жидкость из ванной комнаты и кухни выводят по трубам ПВХ (диаметр – 50 мм).

Другой вид септика представлен герметичной емкостью с большими габаритами, из которой сточную жидкость периодически извлекают посредством откачки ассенизаторской машиной. Этот способ отличается простотой в сравнении с предыдущим. Для этого роют яму на участке около дома и устанавливают в нее герметичную емкость, принимающую сточную жидкость и отходы со всего жилища.

Стандартная схема канализации в частном доме.

Изнутри помещения все трубы по горизонтали должны идти от сантехники к стояку под наклоном 2-15 см/метр. Для надежности поворотов лучше использовать 2 колена (45 градусов) либо 3 колена (30 градусов), но не 1 колено (90 градусов). Тогда у засора меньше шансов для появления, а процесс чистки становится гораздо проще. Подключение унитаза к стояку производится обособленно. Это даст возможность опустошаться сантехническим сифонам от сливной воды.

Подключение иных приборов производят выше унитаза. Стояки на любом этаже оснащают ревизионными люками. Для обеспечения нормальной шумоизоляции их покрывают минеральной ватой либо закрывают коробом из гипсокартона.

При устройстве наружной сети трубы, выходящие из дома, собирают воедино и соединяют с уличной канализацией. Если система отвода стоков спланирована еще до того, как начато возведение фундамента, тогда в него обязательно устанавливают гильзу, в месте которой будет выведена труба в диаметре 140-150 мм. Для проведения наружной сети откапывают яму на глубину замерзания грунта, на дне укладывают песчаную подушку и при выдерживании 3%-ого уклона закладывают трубы. При невозможности предусмотреть большую глубину заложения трубопровод утепляют. На стыке наружной и внутренней сети монтируют ревизионный люк, в трубе – обратный клапан. Это будет служить защитой внутренней системы от загрязнения стоками с улицы при переполнении септика. Септик помещают в районе 3-4 м² у придомовой территории.

Читать  Дачная канализация своими руками

Вернуться к оглавлению

Схема вентиляционного устройства

Немалое значение придается фановой трубе. Она отвечает за полноценное вентилирование системы и правильную работу септика. А также поддерживает внутреннее атмосферное давление, предохраняя сеть от гидроударов и разрежения воздуха. Вентиляция позволяет продлевать срок эксплуатации системы и эффективность ее функционирования.

Фановая труба является продолжением стояка. Выводят ее на крышу постройки, в районе стыка устанавливают ревизию. Не разрешается совмещать вентиляцию системы канализации с общедомовой вентиляционной системой или дымоходом. По возможности следует отодвинуть вывод фановой трубы на некоторое расстояние от дверных и оконных проемов, балконов. По кровле минимальный отступ следует сделать в 70 см. Выходы вентиляции и дымохода следует обустраивать на другой высоте.

Вернуться к оглавлению

Варианты очистных сооружений для ликвидации отходов

Оседание тяжелых примесей в стоках предусматривается в септике – отстойнике. Вслед за ним выходящая жидкость очищается в фильтрационном колодце, где наряду с механическим очищением происходит и биологическое.

Такую емкость возможно приобрести уже готовой в магазине либо сделать собственноручно из металла, пластика либо любого иного подручного материала. Возможно смонтировать и из бетонных колец, выложив также и дно и приделав металлический люк. Главное, чтобы емкость была абсолютно герметична. Очистку ассенизаторской машиной производят с периодичностью, зависящей от количества стоков. При регулярном проживании в доме 4-х жильцов, пользующихся ванной комнатой и туалетом, раковиной, стиральной машинкой, минимум вместимости герметичного бачка-накопителя составляет 8 м.куб. Необходимость чистки – раз в две недели.

Герметичная выгребная емкость – это другой вариант того, как бывает устроена канализация в частном доме, подходящий при высоком поднятии грунтовых вод. При этом земля и водные источники вблизи дома находятся в относительной безопасности от возможности загрязнения. Однако весомым минусом подобного рода системы выступает частота вызова ассенизаторской техники. Поэтому еще при строительстве системы следует выбирать удобное место расположения емкости, чтобы для машины была возможность просто подъехать к ней. Яму не следует копать ниже 3 метров от поверхности земли, чтобы очистной шланг смог дотянуться до дна. На крышке следует сделать теплоизоляцию, чтобы предотвратить заморозку трубопровода. Стоимость такой канализации в своем доме будет полностью определяться видом материала, из которого выполнен накопитель. Наиболее экономный вариант – покупка б/у еврокубов, дорогостоящий – заливка бетоном или кирпичная кладка. Не надо, однако, забывать и про затраты на прочистку.

Вернуться к оглавлению

Практические рекомендации

Составляя детальную схему разводки трубопровода, получится существенно сэкономить на сокращении промежутка от сантехники до стояка.

Просвет труб должен расти при подсоединении каждого последующего прибора. В разводке заострения должны отсутствовать, а укладка труб должна вестись с наклоном в сторону стояка либо септика. На всех этажах должен быть в стояке тройник-ревизия, что позволит прочищать возникающие временами засоры.

Как вывести канализацию из дома

Комфортное проживание невозможно без отвода сточных вод. Чтобы организовать систему слива, необходимо точно знать, как вывести канализацию из дома. В загородных домах и дачах это придется делать самостоятельно, т.к. чаще всего там отсутствует централизованная система. Кроме того, необходимо будет позаботиться о месте сбора отходов и их последующей утилизации.

Что необходимо учесть

Система внешней канализации частного дома

Перед тем как осуществить прокладку системы канализации. необходимо проанализировать несколько основных моментов.

  • Какое планируется количество людей для проживания в доме?
  • Будет ли это периодическое или постоянное пребывание?
  • На каком расстоянии от дома находятся водоемы, скважины и колодцы?
  • На какую глубину заложен фундамент ?
  • Какова глубина промерзания грунта?
  • Какой вид очистных сооружений будет использоваться?
  • Сведена ли вся внутренняя система дома в один общий стояк?
  • Какой материал труб планируется для использования?

Благодаря ответам на эти вопросы будет возможность подобрать наилучший вид септика, определить его вместимость и место расположения. оценить масштабы работ по выемке грунта, выбрать наилучший инструмент.

Выбор места для слива

Минимальное расстояние. на которое должны быть удалены очистные сооружения, составляет 5 м. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся запах не заходил в дом. Наилучшим вариантом будет значение в 10 м. Это не значит, что расстояние нельзя сделать больше, просто в другом случае при соблюдении уклона необходимо будет делать траншею намного глубже.

  • Удаленность от источников чистой воды должна быть от 30 м.
  • Емкость не должна быть на границе участка.
  • При близком расположении грунтовых вод необходимо позаботиться о хорошей герметичности емкости.
  • Для большего удобства по обслуживанию ассенизатором, лучше расположить септик ближе к проезжей части.
  • Когда планируется наличие полей фильтрации, то необходимо также отвести достаточную территорию под них.
  • Хорошо, если территория обладает естественным уклоном. Это значительно облегчает прокладку коммуникаций.

Выбор локальной канализации

Самой простой в изготовлении будет обычная выгребная яма. Она может быть как с фильтрующим. так и с герметичным дном. Все будет зависеть от того, до какого уровня поднимаются грунтовые воды. Изготавливается она:

В других случаях можно просто закопать большую пластиковую емкость. Ее недостатком является необходимость постоянной чистки. на что могут быть затрачены немалые средства.

Следующим вариантом может быть самодельный септик. Суть его заключается в наличии нескольких камер-отстойников. Стоки, постепенно продвигаясь по ним, очищаются и выводятся в почву или водоем. В таком случае необходимо будет подготовить несколько отдельных котлованов и облицевать их по принципу из предыдущего варианта. Для такого сооружения чистка требуется намного реже.

Установка мини-очистного сооружения

Самым лучшим выходом из ситуации считается установка мини-очистных сооружений. Хотя они обходятся намного дороже предыдущих вариантов, но с ними вам можно будет забыть об утилизации отходов. А очищенная вода может быть использована для полива растений на огороде.

Обратите внимание! Отправной точкой для подбора объема может служить цифра в 0,15 м 3. которая является минимальным показателем расходуемой воды в сутки на одного человека, т.е. на 4 человек в день будет потребляться и отводится примерно 0,5 м 3 .

Переходный участок

Уклон внешней канализационной трубы

Этот отрезок коммуникаций является одним из самых важных. Он обеспечивает соединение внутреннего и внешнего контура канализации. К его изготовлению необходимо подойти с особым вниманием, т.к. именно здесь при неправильном выполнении уклона труб чаще всего возникают засоры. Существует несколько способов его реализации:

Во время закладки фундамента

Во время закладки фундамента. Этот вариант является самым простым, а также очень эффективным, т.к. он дает возможность осуществить вывод без дополнительных демонтажных работ. Чтобы сделать это, необходимо заранее проанализировать те шаги, которые приводились выше. В торце, который будет направлен к месту расположения ЛОС, ниже уровня будущей заливки вставляется металлическая гильза. Ее диаметр должен превышать 200 мм, толщина стенок должна быть от 3 мм. Вместо металла можно использовать асбестовую трубу. Длину патрубка нужно рассчитать так, чтобы его стороны выходили за линию толщины фундамента на 15‒20 см. Чтобы во время заливки фундамента отверстия не были закупорены, можно закрыть торцы или набить внутрь ветоши. Диаметр патрубка можно предусмотреть и больше, чтобы использовать его также для ввода водопровода. В случае когда фундамент будет залегать достаточно глубоко, впоследствии может возникнуть трудность с созданием уклона канализации. Чтобы избежать этого, гильзу можно заложить прямо в толщу фундамента. Все, что потребуется потом – вырыть траншею до глубины нашей заготовки.

  • Канализация под фундаментом

    Под фундаментом. Этот способ очень похож на предыдущий, но подготавливается он уже после окончания основных работ или в тех случаях, когда канализация прокладывается в старом доме, где она никогда не была предусмотрена. Все работы сводятся к тому, что необходимо выбрать место перехода внутри помещения. Снимается напольное покрытие, при помощи перфоратора или отбойного молотка сбивается стяжка. Далее производится выемка грунта ниже уровня залегания фундамента. Такая же выемка производится и с внешней стороны. В получившуюся траншею закладывается гильза, как в первом случае. После этого можно спокойно осуществлять основную прокладку. Выемку грунта снаружи можно осуществлять не вручную, а при помощи бура. При этом необходимо правильно рассчитать угол, чтобы прийти точно к заложенной заготовке.

  • Читать  Пвх фитинги для внутренней канализации

  • Отверстие в фундаменте

    Через фундамент. Выбор такого метода может быть полезен в том случае, когда фундамент находится на достаточно большой глубине. С наружной стороны здания выкапывается яма на глубину в 50‒70 см. Ее размеры должны быть такими, чтобы там было удобно разместиться человеку с инструментом. Отверстие можно изготовить при помощи специальной бурильной станции. Она закрепляется непосредственно к стене и при помощи коронки осуществляется сверление. Сразу же выбирается такой диаметр, который необходим. Не во всех ситуациях доступен такой вариант, поэтому можно пойти другим путем. Для этого понадобится мощный перфоратор и бур по бетону, который в длину будет больше ширины фундамента. При помощи мелка рисуется окружность с диаметром больше диаметра канализационной трубы. По начерченной линии впритык одно к одному сверлятся отверстия. После этого в инструмент устанавливается зубило и аккуратно вынимается освобожденный пласт. При выполнении таких работ необходимо быть очень внимательным и избегать излишних сильных ударов, которые могли бы привести к появлению трещин в конструкции.

  • Разводка в подвале

    Через подвал. Бывает, что под домом расположен подвал или погреб. В таком случае вывод можно осуществить через него. Для этого потребуются такие же инструменты, как и в предыдущем случае. Последовательность работ будет такой: внутри помещения удаляется часть пола, сбивается небольшая область стяжки при помощи перфоратора или отбойного молотка. С помощью сверлильной установки или перфоратора бурится отверстие в подвал чуть больше диаметра канализационной трубы. Со стороны подвала через фундамент необходимо изготовить окошко, через которое будет осуществляться вывод наружу. При этом оно должно быть на таком уровне, чтобы на месте соединения патрубков можно было установить угол в 45º. Если этого не сделать, то будет невозможно соблюсти требуемый уклон.

  • Проход через стену

    • Через стену. Этот метод самый нежелательный, но может потребоваться, когда фундамент выложен из гранитных глыб, которые будет очень проблематично пробурить, а сделать подкоп под него нет возможности. Отверстие изготавливается таким же способом, как было описано в предыдущих двух вариантах. Важным во всем этом процессе будет укладка специального короба вокруг выведенной трубы. Его можно изготовить из кирпича или пеноблока. Важно, чтобы его верхняя точка на 20‒30 см была выше трубы. После окончания работ по возведению и прокладке, внутрь укладывается минеральная вата, которая будет служить утеплителем. Если этого не сделать, тогда в зимний период вода замерзнет и канализация будет нефункциональна.

    Обратите внимание! В случае когда труба выводится через фундамент или под ним, но этот уровень выше уровня промерзания грунта, тогда размер закладываемой гильзы должен быть больше в 2 раза, чтобы в него спокойно можно было уложить утеплитель вокруг канализации .

    Прокладка внешних каналов

    Сложный этап по выводу пройден, теперь нужно правильно завести трубу в септик:

    • Первым делом осуществляется расчистка территории. По всей протяженности будущей траншеи убирается верхний слой дерна.
    • Производятся точные замеры протяженности трубы от места перехода до места сбора сточных вод.
    • Теперь нужно рассчитать, на какую глубину необходимо будет сделать траншею. Для этого важно помнить, что уклон трубы должен составлять 1‒2 см на один метр. Если начальная точка перехода от внутренней канализации к внешней находится на глубине 50 см, а расстояние до септика – 10 м, тогда точка входа в сливную яму должна быть на уровне 60‒70 см. В случае когда ландшафт идет под уклоном, необходимо высчитать разницу и отнять ее от конечного результата. Сделать это можно очень просто. При помощи лазерного нивелира проецируется линия. От нее производится замер до поверхности возле дома, а также возле септика. Например, если уклон составил 20 см, тогда возле септика потребуется углубление всего в 40‒50 см.
    • Траншея всегда роется на 20 см глубже запланированного (ширины обычно хватает в 40 см). Делается это для того, чтобы осуществить подсыпку из песка на эту толщину. Песок хорошо трамбуется и проливается водой. После этого он, скорее всего, сядет, поэтому нужно будет дополнить этот уровень.
    • Собирать конструкцию лучше на поверхности, так можно обеспечить наилучшую стыковку, а также это просто удобнее.
    • Укладывается труба. Вокруг нее так же делается насыпка из песка и хорошо трамбуется. Но делать это следует только по сторонам, т. к. надавив сверху, ее можно легко повредить.
    • Место входа в септик уплотняется при помощи резиновой манжеты.
    • Желательно, чтобы место прокладки не было территорией с интенсивной нагрузкой. Если это так, тогда потребуется укладка гофрированных канализационных труб или дополнительных гильз, которые будут компенсировать оказываемое давление.

    Утепленный трубопровод с греющим кабелем

    Обратите внимание! В определенных случаях допускается наружная прокладка. В этом случае необходимо будет позаботиться о хорошей теплоизоляции трубы, обернув ее в несколько слоев минеральной ваты и закрепив все при помощи толстой фольги. Если вы не уверены, действительно ли труба в земле находится ниже промерзания грунта, тогда ее тоже можно утеплить или проложить по ней греющий кабель.

    Для наружной прокладки берите специальную трубу, которая рассчитана для этого. В условиях большой нагрузки можно использовать гофрированную. Также позаботьтесь о вентиляции септика, установив фановую вентиляцию.

    Посмотрите видео, в котором показан процесс размораживания слива воды в частном доме:

    Последняя редакция: 13.06.2016 Автор: Александр Чалый

    Основные этапы и советы по укладке труб канализационной системы

    Основные этапы вывода канализации

    Практически каждый житель того или иного города, проживающий в квартире, мечтает о том, чтобы у него был собственный дом. Для кого-то это так и остается мечтой, а некоторые стремятся к ней и, в конце концов, добиваются. Однако немного позже выясняется, что это далеко не «в конце концов» и до конца еще очень долго. Связано это, во-первых, с тем, что если вы приобретаете уже готовый дом, то он либо не новый и нуждается в переделках и ремонте, либо он новый, но планировка его вас не устраивает, что тоже ведет к тому, что отдыхать придется еще очень нескоро. В случае же самостоятельного строительства жилого дома его владельцам тоже приходится решать огромное количество вопросов. Связанных и с внутренними, и с внешними работами, а также с проведением всех необходимых коммуникаций. Так, если ваш дом находится за территорией города, то довольно сложно будет добиться проведения в нем таких необходимых удобств, как газовое отопление или водоснабжение. Со вторым вопросом намного легче, ведь сейчас вполне реально вырыть колодец и с помощью насоса доставлять воду туда, куда вам нужно (в дом, в сад для поливки или в баню).

    Система канализации должна разделяться на внутреннюю и наружную, по которым они будут транспортироваться в устройства очистки и сбора.

    Схема строительства наружной канализации.

    Что же касается газопровода, то для этого необходимо обойти неимоверное количество инстанций, подписать множество документов и провести тщательный анализ почвы для того, чтобы получить разрешение на проведение под землей к вашему дому газопровода. Помимо того что данное удовольствие очень сложно получить (вследствие всех вышеперечисленных факторов), оно еще и является одним из самых дорогих. Сравнительно легким в свете вышеупомянутых мероприятий является проведение канализации в частном загородном доме. Для этого вам не потребуется бегать по различным инстанциям за разрешением, но и своими руками провести все необходимые работы вам вряд ли удастся (особенно вывод канализации из дома). Особенно это касается тех, кто как-то смутно представляет себе весь происходящий процесс. Для тех же, кто имеет хоть какие-то инженерные задатки, осуществление данного процесса окажется по силам. Но, опять же, стоит заранее подготовиться к этому и ознакомиться с информацией и советами строителей на каком-либо интернет-сайте. Только после этого можно будет приступать к устройству канализационной системы в своем доме.

    Читать  Звукоизоляция для труб канализации

    Особенности устройства канализации

    Схема канализации на основе септика.

    Несмотря на то что люди на сегодняшний день стремятся все больше и больше делать для того, чтобы приблизиться к максимально комфортным условиям проживания, во многих населенных пунктах не имеется не только централизованной сточной системы, но и водопровода. И с тем, и с другим можно успешно справиться следующим образом. Про водопровод уже было сказано несколько слов (в этом случае на выручку придет старый проверенный способ – установка колодца), а со сточной системой вопрос решается с помощью такого сооружения, как домашняя канализация. На современном этапе данная конструкция представляет собой комплекс, в который входит непосредственно оборудование для канализации, коммуникационные механизмы (трубопроводы) и инженерные очистные сооружения (септики, выгребные ямы). В зависимости от устройства канализационной системы, можно сделать вывод о том, что она предназначена для того, чтобы забирать стоки от источника (от раковины, ванной или унитаза), проводить ее по дому (точнее, под ним), выводить наружу и в завершении обеззараживать и очищать.

    Схема разводки внутренней канализации с использованием различных видов фитингов.

    Стоит упомянуть о том, что может стать следствием неправильной установки канализационной системы. Самым безобидным вариантом станет постоянно засоряющаяся раковина или ванна. Это может произойти из-за того, что при монтаже системы канализации использовался некачественный материал или же трубы окажутся тоньше, чем это требуется по санитарным нормам. Помимо того что неграмотная установка и прокладка канализационных труб может вызвать засоры, она довольно часто становится причиной того, что вода (предназначенная для питья и мытья), находящаяся в колодце, может быть отравлена фекалиями.

    Это обычно происходит тогда, когда между трубами стыки недостаточно хорошо закреплены.

    В результате наблюдаются протечки, а сточные воды пропитывают почву и уходят даже в самые глубокие ее слои, в том числе они могут добраться и до колодца с питьевой водой, которая в результате станет совершенно непригодной для употребления.

    Как правильно провести работы по выводу канализационной трубы?

    Схема прокладки внешней канализации.

    Кроме всего вышеперечисленного, пропитанная жидкостью почва начинает колебаться и это может негативно сказаться на постройке дома. Так, вы с течением времени можете заметить растрескивание фундамента или даже стен. Ну, а самым неприятным признаком неисправности или неполадок в работе системы канализации, и в то же время самым очевидным, конечно же, станет неприятный запах, доносящийся до всех концов вашего участка (а может, и дальше). Именно поэтому необходимо не только правильно провести соединение всех трубопроводов и всей техники с ними, но еще и потребуется на соответствующем расстоянии от дома произвести выкапывание выгребной ямы. Сам процесс вывода канализационной трубы из дома зависит от того, на какой стадии строительства дома вы его производите.

    Схема выпуска канализации во внешнюю сеть.

    Так, например, для того чтобы осуществить вывод канализации из недавно построенного дома, необходимо будет прибегнуть к просверливанию фундамента. При этом диаметр отверстия должен быть несколько больше диаметра канализационной трубы. Это необходимо для того, чтобы в результате возможной усадки фундамента (что происходит с новыми строениями очень часто) он не смог бы оказать никакого воздействия на проложенную сквозь него трубу. Если вы не достроили дом, то в таком случае вывести трубы, предназначенные для отвода стоков, не составит никакого труда. Для этого можно трубу замуровать в процессе закладки фундамента, но не забудьте отметить, в каких местах она должна быть, для того чтобы потом, во время рытья канавы, вы смогли добраться до трубы. Дом, который стоит уже несколько лет, скорее всего, не осядет, поэтому вывод канализационной трубы должен осуществляться опять же с помощью сверления фундамента. В данном случае вам не нужно делать большой зазор (как в только что построенном доме), достаточно будет отверстия, диаметр которого на 5 см превышает диаметр самой отводной трубы.

    Схема канализации загородного дома.

    Если вывод канализационной трубы предполагается из дома, расположенного в средней полосе России, то глубина прокладываемых коммуникаций должна достигать полуметра, а то и больше (до 70 см). В более суровых условиях следует углублять трубы на гораздо большую величину (ведь в лютые морозы почва в некоторых районах нашего государства промерзает даже на 1 м вглубь), соответственно, все, что в ней будет находиться, тоже замерзнет. Именно поэтому рассчитывайте величину углубления как можно тщательнее. Еще одной обязательной составляющей выводящей системы канализационной трубы является то, что труба на месте входа в фундамент не должна с ним соприкасаться. Для этого в отверстие фундамента вставляется металлическая гильза. Далее следует учесть, что и с данной частью конструкции трубы не должны соприкасаться. Иными словами, между трубой и окружающими ее элементами должен остаться зазор. Для того чтобы это стало возможным, используется либо пенопласт, либо теплоизоляционная пленка, которой труба обматывается. Тем самым, отверстие заполняется, не позволяя гильзе дотронуться до трубы.

    Наружные работы, необходимые для того, чтобы домашняя канализация была выведена

    Схема канализации в квартире.

    После того как все домашние работы по скреплению отводящих труб и от раковин, и от унитазов, и от ванны произведены, а также после просверливания отверстия в фундаменте и установки в нем трубы, можно начинать монтировать отводящие коммуникации. В частных домах, в качестве резервуара для скопления сточных вод, используются выгребные ямы с септиками. Их следует (в целях санитарной и гигиенической безопасности) сооружать на некотором расстоянии от дома. Поэтому, для того чтобы все стоки добрались до этой ямы, необходимо вырыть траншею. Глубина ее в средней полосе нашего государства не должна быть меньше 50 см, а длина будет зависеть от того, как далеко будет находиться яма от дома. Не стоит забывать еще и о том, что стекать все отходы будут только в том случае, если трубы располагаются под уклоном. Соответственно, если изначально глубина погружения трубы (в месте прохода ее сквозь фундамент) была равна 50 см, то дальше с каждым метром траншею необходимо будет углублять примерно на 2-2,5 см.

    На дне траншеи необходимо уложить песчаную подушку, которую следует утрамбовать (можно для этого пролить песок водой). Уже на нее следует класть соединенные между собой трубы. Для наружных работ используется обычно такой материал, как чугун, асбестоцемент или пластик. Завершающим элементом каждой канализационной системы является выгребная яма или септик. Первый элемент встречается наиболее часто. Отводящая труба должна входить в яму, которая представляет собой небольшой по площади, но глубокий котлован. Просто оставить ее такой, какая она есть, после выкапывания нельзя, так как грунт обязательно начнет осыпаться. Для того чтобы усилить выгребную яму, необходимо либо приобрести бетонные кольца (которые вставляются в готовую яму), либо сложить стены в ней с помощью кирпича. Дно выгребной ямы никак не отделывается, так как большая часть жидкости будет уходить через него в более глубокие слои почвы.

    Источники: http://masterkanalizacii.ru/info/kanalizaciya-dlya-chastnogo-doma-kak-pravilno.html, http://kanalizaciyavdome.ru/kak-vyvesti-kanalizaciyu-iz-doma/, http://1pokanalizacii.ru/ustrojstvo/vyvod-kanalizacii-iz-doma.html

    Как правильно вывести канализацию из частного дома

    Нам сложно прожить без удобств, даже находясь в частном доме. Мы стремимся обеспечить максимальные удобства, создав для своей семьи оптимальный уровень жизни. Для этого очень важно заранее продумать вопрос сооружения канализации.

    При сооружении канализации своими руками в частном загородном коттедже, Вы можете сэкономить, но нужно провести эти работы в соответствии со строительно-монтажными требованиями.

    Виды канализации

    Проведение канализации в доме предполагает обустройство наружной и внутренней канализации.

    Внутренней является разводка труб, монтаж фановой трубы и стояка.

    К наружной относится совокупность труб, идущих от дома до септика или станции глубокой очистки.

    Схема внутренней канализации

    Выбирать схему канализационной системы нужно исходя из планировки каждого дома. Идеально, когда всё сантехническое оборудование привязано к одному коллектору, по которому будет проходить сток вод.

    В большом доме, с несколькими санузлами, правильнее предпочесть такой схему, в которой будет минимум две выгребные ямы или септика. А в двухэтажном доме необходимо установить стояки.

    Как составить схему канализации для частного дома:

    1. составьте план дома;
    2. определите места расположения стояков;
    3. отметьте места расположения сантехнических приборов и определитесь со способами их подключения;
    4. изобразите трубы, идущие от фасонных частей и стояка до сантехники, и все элементы соединения;
    5. проделайте это для каждого этажа;
    6. определитесь с габаритами фановой трубы и стояка;
    7. суммируйте длину всех внутренних труб;
    8. на завершающем этапе составьте схему внешней канализации.

    Как выбрать трубы для канализации

    Трубы для внешней и внутренней канализации используются разные.

    Для прокладки труб внутри применяют поливинилхлоридные и полипропиленовые трубы серого цвета. Для лежаков и стояков используют трубы диаметром 110 мм, а для отвода стоков — 40 и 50 мм. Повороты делают двумя пластиковыми коленами, изогнутыми под прямым углом.

    Часто, трубы для внешней канализации имеют оранжевый цвет, диаметр 110 мм и необходимую жесткость. Можно применять и двухслойные гофрированные трубы.

    Свойства труб
    • долговечные и прочные, предназначенные для больших нагрузок.
    • дорогие, тяжелые и хрупкие, коррозия внутренней части может способствовать засорам.
    • легкие и гибкие, хорошо выдерживают большую температуру воды.
    • недостатков нет.
    • недорогие и легкие, применяются для наружной канализации.
    • Хрупкие, большую температуру воды переносят плохо.

    Прокладка труб

    Самый серьезный процесс при сооружении канализации в доме — разводка и прокладка труб. По окончанию работ проверьте герметичность системы, а уже потом, приступайте к ее эксплуатации.

    Сегодня продается много видов ревизий, тройников, колен и пластиковых труб, которые легко соединяются. Места соединений можно обработать герметиком. А в местах, где труба проходит через фундамент, рекомендуется установить гильзу.

    Также важно помнить о наклоне труб, который зависит от ее диаметра, и составляет 2 — 3 см на 1 м.

    Выпуск канализации

    Чтобы не столкнуться с расхождением внутренней и наружной канализации, начинайте монтаж канализации с выпуска,

    Он монтируется через фундамент глубже уровня вымерзания почвы. При установлении выпуска выше, нужно будет произвести теплоизоляцию трубы.

    Если при возведении фундамента Вы об этом не подумали, потребуется пробить в нем отверстие, достаточное для установки отводной трубы с гильзой. Гильза — это небольшой кусок трубы, диаметром 130-160 мм. Она должна выступать на 15 см с двух сторон фундамента.

    Диаметр выпуска должен быть не менее диаметра стояка. А гильза нужна для создания уклона трубы.

    Разведение труб и монтаж стояка

    Идеально расположить стояк в туалете. Монтируется он открыто или скрыто.

    Для соединения труб канализации со стояком, используют косые тройники, а на местах стыков труб, отличных по диаметру — переходники. В местах пересечения труб необходимо устанавливать коллектор, имеющий диаметр 100-110 мм. Также установите гидрозатворы, которые защитят вас от неприятных запахов.

    Монтаж специального тройника (ревизии) на каждом стояке обязателен. С его помощью можно будет произвести, чистку засора. Можно установить прочистку после каждого изгиба.

    Стояк лучше располагать в туалете частного дома

    Вывод фановой трубы

    Функции фановой трубы:

    • поддерживает атмосферное давление внутри системы;
    • повышает долговечность канализационной системы;
    • вентилирует всю систему канализации.

    Фановой трубой называют продолжение стояка. Это труба, выведенная на крышу. Перед соединением фановой трубы и стояка, важно установить ревизию. После чего труба выводится под удобным углом на чердак.

    Нельзя совмещать фановую трубу с дымоходом или вентиляцией дома. Выход фановой трубы необходимо располагать на расстоянии 4 метров от окон и балконов. Высота отступления от кровли должна составлять 70 см. Также важно расположить на разных уровнях вентиляцию канализации, дома и дымоход.

    Наружная канализация дома

    Оборудовать канализацию в доме можно по разному, но очень важно выбрать правильную систему, удовлетворяющую Ваши потребности.

    Выбирать схему внешней канализации необходимо с учетом следующего:

    • временно или постоянно Вы проживаете в доме;
    • количество проживающих человек;
    • ежедневный расход воды на 1 человека;
    • уровень почвенных вод;
    • размер участка;
    • тип и структура грунта;
    • климат.

    Для более подробной информации, следует прочитать соответствующие главы СНиП и СанПин.

    Все внешние системы канализации делятся на два вида:

    • накопительные (выгребная яма, герметичная емкость);
    • конструкции для очистки сточных вод (однокамерный септик, септик с двумя переливающимися колодцами, аэротенк, септик с биофильтром, септик с несколькими камерами и полем фильтрации).

    Выгребная яма без дна

    Это очень старый способ канализации, который сейчас используется исключительно как дачная.

    В выгребной яме делаются стены из колец бетона или кирпичей, а в качестве дна остается земля. В яме, относительно чистая вода просачивается в землю, а органические отходы оседают на дне.

    Когда колодец полностью заполняется отходами, его нужно чистить.

    Делать подобную выгребную яму можно, если в доме не проживают постоянно и не потребляют много воды. Грунтовые воды при этом должны проходить минимум на 1 м ниже дна ямы, иначе это приведет к загрязнению почвенных вод.

    Добавление в яму микроорганизмов, немного уменьшит неприятный запах, и ускорит процесс очистки воды.

    Герметичный накопительный бак

    Этот вариант предполагает установку герметичной емкости, в которую будет стекать вода. Вы можете приобрести готовую емкость из металла или пластика, или можете сделать ее сами из бетонных колец. Крышка изготавливается из металла, а дно — из бетона. Важной при сооружении накопительного бака является его полная герметичность и утепленная крышка.

    При заполнении бака его необходимо чистить с помощью специальной ассенизаторской машины. Объем бака и частота его чистки зависит от потребления воды.

    Эту систему можно использовать при высоком залегании подземных вод, так Вы обезопасите источники воды и почву. Но ее минусом является то, что Вам потребуется вызывать ассенизаторскую машину достаточно часто.

    Однокамерный септик

    Это колодец, дно которого присыпано слоем щебня и крупнозернистого песка. Вода, просачиваясь через них, очищается на 50%. Наряду с механической прочисткой здесь идут процессы прочистки биологической.

    Не стоит сооружать в частном доме подобную канализацию, если люди проживают в нем постоянно. Этот вариант можно использовать только при низком уровне подземных вод. Следует учесть, что периодически нужно менять щебень и песок.

    Своими руками септик можно изготовить из полипропилена, железобетонных колец, из кирпича или залив его стены и пол бетоном. При этом нужно определить, будет ли проходить доочистка стоков в поле колодца или на поле фильтрации. Также нужно оборудовать систему вентиляции септика и провести его гидро- и теплоизоляцию.

    Двухкамерный септик

    Наиболее популярный способ устройства канализации в загородном доме, экономичный и может быть сооружен самостоятельно.

    Он состоит из двух колодцев. Первый имеет герметичное дно, а второй — его не имеет, но засыпан щебнем и песком, которые примерно раз в пять лет нужно будет заменять.

    Первый колодец играет роль отстойника, а второй — фильтрующего колодца. Периодически первый колодец заполняется отходами и для его очистки Вам нужно вызывать ассенизаторскую машину примерно 2 раза в год.

    Устанавливать в доме такую канализацию стоит, если даже в паводок уровень подземных вод ниже 1 м от дна второго колодца.

    Почвенная и биологическая очистка — септик с полем фильтрации

    Такой тип септика сделан в виде емкости, разбитой на секции, соединенные трубами.

    Первая емкость нужна для отстаивания стоков. Осветленная вода идет во вторую секцию, где органические остатки разлагаются анаэробными бактериями. После вода идет к полям фильтрации.

    Это обширная площадка под землей, где проходят почвенная прочистка сточных вод. Если на вашем участке грунт песчаный, то это идеальный вариант. После этого вода по трубопроводам направляется в колодец или дренажную канаву.

    Иногда в поле фильтрации нужно заменять песок и щебень.

    Сооружение в частном доме такой системы рекомендовано только, когда подземные воды проходят на глубине 2,5 м.

    Станция естественной очистки — септик с биофильтром

    С ее помощью можно провести канализацию при любом уровне подземных вод.

    Такая станция является емкостью, поделенной на 3-4 секции.

    В первой вода отстаивается, во второй органические остатки разлагаются анаэробными микроорганизмами. В третьей вода сепарируется, а в четвертой органика разлагается аэробными бактериями, которые живут только при условии постоянного воздушного притока. Для этого над камерой устанавливается возвышающаяся над землей труба. В трубе, ведущей из третьей камеры в четвертую, находится фильтр с аэробными бактериями. Очищенную воду можно использовать технических целей. Из четвертой камеры идет труба, направляющаяся в дренажную канаву, или накопительную емкость.

    Для загородного дома с постоянным проживанием, септик с биофильтром является оптимальным решением. Недостатком является то, что при непостоянном проживании, бактерии просто погибнут.

    Станция искусственной очистки — септик с принудительной подачей воздуха

    Это установка быстрой очистки, в ней искусственным путем вызываются естественные процессы. Устройство канализации при помощи аэротенка невозможно без подведения к нему электричества.

    У данного септика есть три камеры, соединенные между собой. Вода поступает в первую, отстаивается и оставляет в осадке твердые отходы. Далее она перекачивается во вторую, которая и является аэротенком, где вода смешивается с активным илом из микроорганизмов и растений. Все они являются аэробными, и для их жизнедеятельности необходима принудительная аэрация.

    Затем вода и ил, попадают в третью камеру, являющуюся отстойником глубокой очистки, после чего ил насосом перекачивается обратно в аэротенк.

    Аэротенк является довольно дорогим, однако он не имеет никаких ограничений при его установке. Из минусов можно сказать лишь о потребности в электричестве, и постоянном проживании, чтобы не погибли бактерии.

    Основные этапы вывода канализации

    Практически каждый житель того или иного города, проживающий в квартире, мечтает о том, чтобы у него был собственный дом. Для кого-то это так и остается мечтой, а некоторые стремятся к ней и, в конце концов, добиваются. нако немного позже выясняется, что это далеко не «в конце концов» и до конца еще очень долго. Связано это, во-первых, с тем, что если вы приобретаете уже готовый дом, то он либо не новый и нуждается в переделках и ремонте, либо он новый, но планировка его вас не устраивает, что тоже ведет к тому, что отдыхать придется еще очень нескоро. В случае же самостоятельного строительства жилого дома его владельцам тоже приходится решать огромное количество вопросов. Связанных и с внутренними, и с внешними работами, а также с проведением всех необходимых коммуникаций. Так, если ваш дом находится за территорией города, то довольно сложно будет добиться проведения в нем таких необходимых удобств, как газовое отопление или водоснабжение. Со вторым вопросом намного легче, ведь сейчас вполне реально вырыть колодец и с помощью насоса доставлять воду туда, куда вам нужно (в дом, в сад для поливки или в баню).

    Система канализации должна разделяться на внутреннюю и наружную, по которым они будут транспортироваться в устройства очистки и сбора.

    Схема строительства наружной канализации.

    Что же касается газопровода, то для этого необходимо обойти неимоверное количество инстанций, подписать множество документов и провести тщательный анализ почвы для того, чтобы получить разрешение на проведение под землей к вашему дому газопровода. Помимо того что данное удовольствие очень сложно получить (вследствие всех вышеперечисленных факторов), оно еще и является одним из самых дорогих. Сравнительно легким в свете вышеупомянутых мероприятий является проведение канализации в частном загородном доме. Для этого вам не потребуется бегать по различным инстанциям за разрешением, но и своими руками провести все необходимые работы вам вряд ли удастся (особенно вывод канализации из дома). Особенно это касается тех, кто как-то смутно представляет себе весь происходящий процесс. Для тех же, кто имеет хоть какие-то инженерные задатки, осуществление данного процесса окажется по силам. Но, опять же, стоит заранее подготовиться к этому и ознакомиться с информацией и советами строителей на каком-либо интернет-сайте. Только после этого можно будет приступать к устройству канализационной системы в своем доме.

    Особенности устройства канализации

    Схема канализации на основе септика.

    Несмотря на то что люди на сегодняшний день стремятся все больше и больше делать для того, чтобы приблизиться к максимально комфортным условиям проживания, во многих населенных пунктах не имеется не только централизованной сточной системы, но и водопровода. И с тем, и с другим можно успешно справиться следующим образом. Про водопровод уже было сказано несколько слов (в этом случае на выручку придет старый проверенный способ – установка колодца), а со сточной системой вопрос решается с помощью такого сооружения, как домашняя канализация. На современном этапе данная конструкция представляет собой комплекс, в который входит непосредственно оборудование для канализации, коммуникационные механизмы (трубопроводы) и инженерные очистные сооружения (септики, выгребные ямы). В зависимости от устройства канализационной системы, можно сделать вывод о том, что она предназначена для того, чтобы забирать стоки от источника (от раковины, ванной или унитаза), проводить ее по дому (точнее, под ним), выводить наружу и в завершении обеззараживать и очищать.

    Схема разводки внутренней канализации с использованием различных видов фитингов.

    Стоит упомянуть о том, что может стать следствием неправильной установки канализационной системы. Самым безобидным вариантом станет постоянно засоряющаяся раковина или ванна. Это может произойти из-за того, что при монтаже системы канализации использовался некачественный материал или же трубы окажутся тоньше, чем это требуется по санитарным нормам. Помимо того что неграмотная установка и прокладка канализационных труб может вызвать засоры, она довольно часто становится причиной того, что вода (предназначенная для питья и мытья), находящаяся в колодце, может быть отравлена фекалиями.

    Это обычно происходит тогда, когда между трубами стыки недостаточно хорошо закреплены.

    В результате наблюдаются протечки, а сточные воды пропитывают почву и уходят даже в самые глубокие ее слои, в том числе они могут добраться и до колодца с питьевой водой, которая в результате станет совершенно непригодной для употребления.

    Как правильно провести работы по выводу канализационной трубы?

    Схема прокладки внешней канализации.

    Кроме всего вышеперечисленного, пропитанная жидкостью почва начинает колебаться и это может негативно сказаться на постройке дома. Так, вы с течением времени можете заметить растрескивание фундамента или даже стен. Ну, а самым неприятным признаком неисправности или неполадок в работе системы канализации, и в то же время самым очевидным, конечно же, станет неприятный запах, доносящийся до всех концов вашего участка (а может, и дальше). Именно поэтому необходимо не только правильно провести соединение всех трубопроводов и всей техники с ними, но еще и потребуется на соответствующем расстоянии от дома произвести выкапывание выгребной ямы. Сам процесс вывода канализационной трубы из дома зависит от того, на какой стадии строительства дома вы его производите.

    Схема выпуска канализации во внешнюю сеть.

    Так, например, для того чтобы осуществить вывод канализации из недавно построенного дома, необходимо будет прибегнуть к просверливанию фундамента. При этом диаметр отверстия должен быть несколько больше диаметра канализационной трубы. Это необходимо для того, чтобы в результате возможной усадки фундамента (что происходит с новыми строениями очень часто) он не смог бы оказать никакого воздействия на проложенную сквозь него трубу. Если вы не достроили дом, то в таком случае вывести трубы, предназначенные для отвода стоков, не составит никакого труда. Для этого можно трубу замуровать в процессе закладки фундамента, но не забудьте отметить, в каких местах она должна быть, для того чтобы потом, во время рытья канавы, вы смогли добраться до трубы. Дом, который стоит уже несколько лет, скорее всего, не осядет, поэтому вывод канализационной трубы должен осуществляться опять же с помощью сверления фундамента. В данном случае вам не нужно делать большой зазор (как в только что построенном доме), достаточно будет отверстия, диаметр которого на 5 см превышает диаметр самой отводной трубы.

    Схема канализации загородного дома.

    Если вывод канализационной трубы предполагается из дома, расположенного в средней полосе России, то глубина прокладываемых коммуникаций должна достигать полуметра, а то и больше (до 70 см). В более суровых условиях следует углублять трубы на гораздо большую величину (ведь в лютые морозы почва в некоторых районах нашего государства промерзает даже на 1 м вглубь), соответственно, все, что в ней будет находиться, тоже замерзнет. Именно поэтому рассчитывайте величину углубления как можно тщательнее. Еще одной обязательной составляющей выводящей системы канализационной трубы является то, что труба на месте входа в фундамент не должна с ним соприкасаться. Для этого в отверстие фундамента вставляется металлическая гильза. Далее следует учесть, что и с данной частью конструкции трубы не должны соприкасаться. Иными словами, между трубой и окружающими ее элементами должен остаться зазор. Для того чтобы это стало возможным, используется либо пенопласт, либо теплоизоляционная пленка, которой труба обматывается. Тем самым, отверстие заполняется, не позволяя гильзе дотронуться до трубы.

    Наружные работы, необходимые для того, чтобы домашняя канализация была выведена

    Схема канализации в квартире.

    После того как все домашние работы по скреплению отводящих труб и от раковин, и от унитазов, и от ванны произведены, а также после просверливания отверстия в фундаменте и установки в нем трубы, можно начинать монтировать отводящие коммуникации. В частных домах, в качестве резервуара для скопления сточных вод, используются выгребные ямы с септиками. Их следует (в целях санитарной и гигиенической безопасности) сооружать на некотором расстоянии от дома. Поэтому, для того чтобы все стоки добрались до этой ямы, необходимо вырыть траншею. Глубина ее в средней полосе нашего государства не должна быть меньше 50 см, а длина будет зависеть от того, как далеко будет находиться яма от дома. Не стоит забывать еще и о том, что стекать все отходы будут только в том случае, если трубы располагаются под уклоном. Соответственно, если изначально глубина погружения трубы (в месте прохода ее сквозь фундамент) была равна 50 см, то дальше с каждым метром траншею необходимо будет углублять примерно на 2-2,5 см.

    На дне траншеи необходимо уложить песчаную подушку, которую следует утрамбовать (можно для этого пролить песок водой). Уже на нее следует класть соединенные между собой трубы. Для наружных работ используется обычно такой материал, как чугун, асбестоцемент или пластик. Завершающим элементом каждой канализационной системы является выгребная яма или септик. Первый элемент встречается наиболее часто. Отводящая труба должна входить в яму, которая представляет собой небольшой по площади, но глубокий котлован. Просто оставить ее такой, какая она есть, после выкапывания нельзя, так как грунт обязательно начнет осыпаться. Для того чтобы усилить выгребную яму, необходимо либо приобрести бетонные кольца (которые вставляются в готовую яму), либо сложить стены в ней с помощью кирпича. Дно выгребной ямы никак не отделывается, так как большая часть жидкости будет уходить через него в более глубокие слои почвы.

    Канализация частного дома своими руками

    Построить канализацию в частном доме достаточно просто. Все можно сделать своими руками, не прибегая к услугам специалистов и сэкономить немного денежек, да потом еще ходить и гордиться.

    Для начала, необходимо утвердить с женой (мужем) расположение всех сантехнических узлов. Раковину на кухне, посудомойку, стиралку, унитаз, ванну и раковину в ванной комнате. В общем, предусмотреть каждую мелочь.

    Далее можно приступать к следующему этапу.

    Схема канализации в доме

    Чтобы не покупать лишнего, необходимо нарисовать схему разводки канализации. Ниже пример моей.

    Совсем не обязательно так все вырисовывать, это я для вас так старался. Достаточно в масштабе, на листочке в клеточку, набросать габариты своего дома. Также в масштабе поставить метки на тех местах, где должны быть точки подсоединения сантехприборов. Потом соединить эти точки прямыми линиями (трубы) и уголками (отводы). При этом нужно учесть, что трубы имеют длину: 15 см, 25 см, 50 см, 75 см, 1 м, 1,5 м, 2 м и 3 м, а отводы имеют углы: 15°, 30°, 45°, 67,5° и 87,5°. Есть еще тройники и крестовины разнообразные, но углы у них поскуднее 45° и 87,5°, зато у крестовин есть возможность подсоединения нескольких труб различного диаметра. Вот каталог. в нем весь ассортимент внутренних канализационных труб одного завода. Продукция всех заводов примерно одинаковая, разница лишь в качестве литья и уплотнительных резинок, так что нет смысла гоняться за брендами, а определиться с покупкой можно в местном строительном магазине.

    При планировании поворота канализационной трубы в горизонтальной плоскости (направо или налево) необходимо, чтобы угол поворота был как можно плавнее. Например, не стоит ставить отвод с углом 87,5°, нужно поставить хотя бы два отвода с углами 45° или 3 по 30°. Если есть возможность лучше сделать так:

    Если у вас труба проходит через весь дом, то необходимо предусмотреть ревизионные люки и прочистки. Вот что говорит об этом СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»:

    Разводить по дому лучше диаметром 110 мм. Её проще чистить и меньше шансов, что она засорится. В моем случае можно было бы сэкономить, проложив трубу от раковины кухни до ванны диаметром 50 мм, но там длина 8 метров, и в дальнейшем эта экономия обернётся головной болью и лишними расходами на протяжении всего времени эксплуатации дома. В общем, сомнительная экономия.

    Вентиляция канализации

    Также необходимо предусмотреть вентиляцию канализации. Нужна она для того, чтобы унитаз хорошо смывал продукты жизнедеятельности. Наверняка вы уже бывали в частных домах со всеми удобствами, где и ванна, и унитаз есть, и вообще, все как в городе, но унитаз смывает как-то не так. Как-то вода уходит вяленько, не с той скоростью, с которой вы привыкли в городе. А ещё она, вода, в унитазе после слива держится на уровне чуть ниже обычного, а через некоторое время плавно встает на уровень. Наверное, унитаз плохой. А вот, и нет! Просто не предусмотрена система вентиляции канализации. Вода плохо уходит из-за того, что между унитазом и уходящей в канализацию водой (извините за каламбур) создается разряжение, а уровень в унитазе восстанавливается плавно, по мере того, как вода после смыва дойдет до канализации, и в трубу попадет воздух. Сложно? Ничего сложного, на самом деле.

    Выглядит это примерно так:

    Вентиляция канализации схема неправильная

    Обратите внимание, что после слива унитаз уже закрыт гидроклапаном (вода, которая стоит постоянно в унитазе), и воздух через него в систему не поступает. При этом уходящая по трубе вода создает разряжение. Вследствие чего вода уходит медленно и способствует образованию засоров. Бывают случаи, что при спуске унитаза разряжением всасывает воду из гидроклапана выше расположенной раковины, и труба этой раковины становится вентиляцией до тех пор, пока в гидроклапан не попадет вода. Запах при этом не самый приятный.

    Для того, чтобы этого избежать, в доме необходимо сделать вентиляцию канализации, тогда все заиграет по-другому. Разряжения не будет, потому что его будет компенсировать свежий деревенский воздух с улицы.

    Вентиляция канализации схема

    Я решил провести трубу вентиляции канализации внутри вентканала ванной комнаты, а уже над крышей провести через стенку трубы дымохода, чтобы они выходили на улицу в разных точках. В вентканал запрещено выводить вытяжную часть канализационных стоков!

    Что делать, если вентиляция канализации не предусмотрена? На этот счет придуманы вентиляционные клапаны для канализации. Вся суть в том, что для устранения разряжения необязательно, чтобы поступал свежий деревенский воздух. Достаточно того, который находится в доме. Поэтому вентиляцию канализации можно вывести и внутрь дома. Но. Будет, мягко говоря, смердеть. Чтобы этого не происходило, нужно просто поставить специальный клапан вентиляции канализации. Это небольшое устройство, которое пропускает воздух из дома в канализацию, но при этом не пропускает его из канализации в дом. Так что не все потеряно!

    Монтаж канализации

    Первое, что нужно учесть при монтаже канализации — это уклон труб. В СНиП 2.04.01-85 про это сказано:

    «. безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40–50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02. »

    Уклон канализационной трубы 50 мм

    Проще говоря, если у вас труба диаметром 40-50 мм, то конец каждого её метра должен быть ниже начала этого метра на 3 см.

    Уклон канализационной трубы 110 мм

    Если же у вас 110-я труба, то ее нужно укладывать немного плавнее. Конец метрового отрезка должен быть всего на 2 см ниже начала этого отрезка.

    Второе, что нужно учесть — это максимальный уклон трубы, он не должен превышать 15 см на 1 погонный метр трубы. Если это не учесть, то жидкие массы будут сходить быстрее, чем твердые (ну вы понимаете про что я ? ) и, рано или поздно, веселые выходные вам обеспечены.

    Для начала неплохо бы прикинуть: хватает ли превышения? Например, в моем случае, самое большое расстояние от раковины кухни до вывода канализации из дома. Длина этой трубы 12 м. Значит превышение между этими точками должно быть:

    0,02 — требуемый уклон для трубы диаметром 110 мм.

    Соответственно, если прятать трубу под пол, то только на уклон трубы нужно 24 см, плюс толщина бетонного пола, плюс диаметр этой трубы итого набежит сантиметров 40-50 ниже нулевой отметки дома. На этом уровне мы и должны будем «врезаться» в трубу, которую заложили еще при заливке фундамента.

    Сможем это осуществить? Отлично, движемся дальше. Помните, на этапе заливки цоколя я забетонировал вывод для канализации?

    Отпиливаем эту трубу на уровне 40-50 см (или какое у вас там превышение?) ниже нулевой отметки дома, одеваем на нее ремонтную муфту и начинаем разводку канализации. Крепить трубу лучше специальными хомутами. Я прикручивал их прямо к бетонному цоколю. Держится надежно, после этого можно спокойно засыпать все песком, труба останется на месте, и её уклон не изменится.

    Трубы гораздо легче соединять, если предварительно чем-то их смазать. Хотя бы подсолнечным маслом.

    После монтажа засовываем садовый шланг и смотрим: не течет ли где-нибудь?

    Подводя итоги, нужно отметить, что монтаж канализации совсем не сложен и осуществить его запросто можно своими руками, даже если вы ни разу этого не делали. Главное, про уклон не забывайте ?

    Вывод канализационной трубы из дома.

    И уж совсем подводя итоги, хочу упомянуть про вывод канализации из дома. Для этого еще раз напомню про заливку фундамента. Очень здорово, что на тот момент была смонтирована канализационная труба и труба ввода воды в дом. Вот она на стадии заливки фундамента дома.

    Теперь для того, чтобы к ней подсоединиться снаружи дома достаточно выкопать траншею в нужном месте, раскопать трубу, снять пакет, очистить все от грязи и подсоединить канализационную трубу, ведущую в септик.

    Боюсь представить, что бы ожидало меня, не продумай я этот маааленький нюанс во время заливки фундамента.

    Не забывайте про мелочи!

    Источники: http://domsdelat.ru/kanalizacia-v-dome/ustrojstvo-kanalizacii-v-chastnom-dome.html, http://1pokanalizacii.ru/ustrojstvo/vyvod-kanalizacii-iz-doma.html, http://dacha48.ru/kanalizacziya-chastnogo-doma-svoimi-rukami/

    septikman.ru

    Насущный вопрос, который терзает всех желающих проживать в частных загородных домах без возможности подключения к центральному водопроводу и водоотведению, как сделать автономную канализацию. Ведь без нее не представляется возможным полноценное использование таких благ цивилизации, как ванна, душ, раковина на кухне, стиральная машина и многое другое. Канализация в частном доме может быть оборудована разными способами, о которых мы и поговорим в рамках данной статьи. Правильно подобрать систему, подходящую для Ваших индивидуальных условий и потребностей, даже важнее, чем воплотить ее в жизнь.

    1. Какой может быть система канализации – частный дом с постоянным и временным проживанием
      • Выгребная яма без дна
      • Герметичная емкость – накопительный бак
      • Однокамерный септик – простейший вариант почвенной очистки
      • Двухкамерный септик – переливные колодцы-отстойники
      • Септик с полем фильтрации – биологическая и почвенная очистка
      • Септик с биофильтром – станция естественной очистки
      • Септик с принудительной подачей воздуха – станция искусственной очистки
    2. Водоснабжение и канализация частного дома – общие правила
    3. Канализация в частном доме: видео – пример

    Какой может быть система канализации – частный дом с постоянным и временным проживанием

    Вариант обустройства системы водоотведения в частных домах выбирается в зависимости от нескольких условий:

    • Дом с постоянным или временным проживанием.
    • Сколько человек постоянно проживает в доме.
    • Какой ежедневный расход воды на одного человека в доме (зависит от количества потребителей воды, таких как ванная, душ, унитаз, раковина, умывальник, стиральная машина и др.)
    • Какой уровень залегания грунтовых вод.
    • Какой размер участка, сколько места можно использовать под очистные системы.
    • Какова структура и тип почвы на участке.
    • Климатические условия местности.

    Более подробно ознакомиться с требованиями можно в соответствующих разделах СанПин и СНиП.

    Условно все системы канализации в частном доме можно разделить всего на два типа:

    • Накопительные системы (выгребная яма без дна, герметичная емкость для стоков).
    • Сооружения по очистке сточных вод (простейший однокамерный септик с почвенной очисткой, двухкамерный септик – переливающиеся колодцы с естественной очисткой, двух — трехкамерный септик с полем фильтрации, септик с биофильтром, септик (аэротенк) с постоянной подачей воздуха).
    Выгребная яма без дна

    Самый древний, проверенный столетиями и даже тысячелетиями способ обустройства канализации, – выгребная яма. Еще каких-то 50 – 70 лет назад этому способу вовсе не было альтернативы. Но при этом люди не использовали такое большое количество воды в частных домах, как сегодня.

    Выгребная яма представляет собой колодец без дна. Стены выгребной ямы могут быть выполнены из кирпича, бетонных колец, бетона или другого материала. На дне остается почва. При попадании стоков из дома в яму более-менее чистая вода просачивается в почву, очищаясь. Фекальные массы и другие твердые органические отходы оседают на дне, скапливаясь. Со временем колодец заполняется твердыми отходами, тогда его необходимо чистить.

    Раньше стенки выгребной ямы не делали водонепроницаемыми, тогда при заполнении ямы ее просто закапывали и вырывали новую в другом месте.

    Сразу хотелось бы отметить, что устройство канализации в частном доме с помощью выгребной ямы возможно, только если среднесуточный объем стоков составляет меньше 1 м3. В таком случае почвенные микроорганизмы, которые живут в почве и питаются органикой, успевают обработать воду, проникающую в почву через дно ямы. Если же объем стоков больше этой нормы, вода не проходит достаточную очистку, проникает в почву и загрязняет грунтовые воды. Это чревато тем, что в радиусе 50 м могут быть заражены колодцы и другие источники воды. Добавление в выгребную яму микроорганизмов несколько уменьшает неприятный запах, исходящий от нее, а также ускоряет процесс очистки воды. Но, тем не менее, не стоит рисковать.

    Вывод. Выгребную яму без дна можно строить в том случае, если в доме бывают наездами 2 – 3 дня в неделю и не расходуют много воды. При этом уровень залегания грунтовых вод должен быть ниже дна ямы хотя бы на 1 м, иначе загрязнения почв и источника воды не избежать. Несмотря на самую низкую стоимость обустройства, выгребная яма не пользуется популярностью в современных загородных домах и коттеджах.

    Герметичная емкость – накопительный бак

    На участке возле дома устанавливается герметичная емкость, в которую стекают по трубам сточные воды и отходы со всего дома. Эта емкость может быть готовой, купленной в магазине, и изготовленной из пластика, металла или другого материала. А может быть смонтирована самостоятельно из бетонных колец, дно из бетона, а крышка из металла. Основное условие при установке канализации в частном доме подобного типа – полная герметичность. Для канализации подойдут гофрированные трубы прагма.

    Когда емкость будет заполнена, ее необходимо очистить. Для этого вызывается ассенизаторская машина, вызов которой стоит от 15 до 30 у.е. Частота опорожнения емкости, как и требуемый объем, зависит от количества стоков. Например, если в доме постоянно проживают 4 человека, пользуются ванной, душем, раковиной, туалетом, стиральной машиной, то минимальный объем накопительного бака должен быть 8 м3, его придется очищать раз в 10 – 13 дней.

    Вывод. Герметичная выгребная яма – один из вариантов, как можно провести канализацию в частном доме, если уровень грунтовых вод на участке высокий. Это позволит полностью обезопасить почву и источники воды от возможного загрязнения. Недостаток такой системы канализации в том, что придется часто вызывать ассенизаторскую машину. Для этого с самого начала необходимо правильно рассчитать место установки емкости, чтобы обеспечить удобный подъезд к ней. Дно ямы или емкости не должно быть глубже 3 м от поверхности почвы, иначе шланг очистки не достанет до дна. Крышку емкости необходимо утеплить, чтобы обезопасить трубопровод от замерзания. На подобную канализацию в частном доме стоимость зависит от материала емкости. Самым дешевым вариантом будет приобретение еврокубов б/у, самым дорогим – бетонная заливка или кирпич. В дополнение – ежемесячные расходы на очистку.

     
    Однокамерный септик – простейший вариант почвенной очистки

    Однокамерный септик не далеко ушел от выгребной ямы, очень часто его так и называют. Представляет собой колодец, на дно которого засыпан щебень слоем не менее 30 см, а сверху крупнозернистый песок таким же слоем. Сточные воды по трубам попадают в колодец, где вода, просачиваясь сквозь слой песка, щебня, а затем почву, очищается на 50 %. Подсыпки песка и щебня улучшают качество очистки воды и частично фекалий, но не решают проблему кардинально.

    Вывод. Проведение канализации в частном доме с помощью однокамерного септика невозможно при постоянном проживании и больших объемах стоков. Только для домов с временным проживанием и низким уровнем грунтовых вод. Через некоторое время щебень и песок необходимо будет полностью заменить, так как они заилятся.

    Двухкамерный септик – переливные колодцы-отстойники

    Как один из экономичных вариантов канализации, который можно смонтировать самостоятельно, обустройство переливных колодцев-отстойников и фильтрующих колодцев пользуется повсеместной популярностью.

    Данная система канализации в частном доме представляет собой два колодца: один – с герметичным дном, второй – без дна, но с присыпками, как в предыдущем способе (щебень и песок). Сточные воды из дома поступают в первый колодец, где твердые органические отходы и фекалии опускаются на дно, жирные всплывают на поверхность, а между ними образуется более-менее осветленная вода. На высоте примерно 2/3 первого колодца он соединяется со вторым колодцем переливной трубой, расположенной слегка под наклоном, чтобы вода могла беспрепятственно туда стекать. Частично осветленная вода попадает во второй колодец, где просачиваясь через присыпку щебня, песка и почву, очищается еще больше и уходит.

    Первый колодец является отстойником, а второй – фильтрующим колодцем. Со временем в первом колодце скапливается критическая масса фекалий, для удаления которых необходимо вызывать ассенизаторскую машину. Делать это придется примерно раз в 4 – 6 месяцев. Чтобы уменьшить неприятный запах, в первый колодец добавляют микроорганизмы, которые разлагают фекалии.

    Переливная канализация в частном доме: фото — пример

    Двухкамерный септик можно сделать самостоятельно из бетонных колец, бетона или кирпича, а можно приобрести готовый (пластиковый) у производителя. В готовом двухкамерном септике будет происходить еще и дополнительная очистка с помощью специальных микроорганизмов.

    Вывод. Установить канализацию в частном доме из двух переливных колодцев можно лишь в том случае, если уровень грунтовых вод даже в паводок находится ниже на 1 м от дна второго колодца. Идеальными условиями является песчаный или супесчаный грунт  на участке. Через 5 лет щебень и песок в фильтрующем колодце придется заменить.

    Септик с полем фильтрации – биологическая и почвенная очистка

    Мы переходим к описанию более-менее серьезных систем очистки, позволяющих не переживать за загрязнение окружающей среды.

    Данный вид септика представляет собой одну емкость, разбитую на 2 – 3 секции или несколько отдельных емкостей-колодцев, соединенных трубами. Чаще всего, приняв решение обустроить именно такой тип канализации, приобретается септик фабричного изготовления.

    В первой емкости происходит отстаивание сточных вод, как и в предыдущем способе (колодце-отстойнике). По трубе частично осветленная вода попадает во вторую емкость или секцию, где анаэробные бактерии разлагают органические остатки. Еще больше осветленная вода попадает на поля фильтрации.

    Поля фильтрации представляют собой площадь под землей, где сточные воды проходят почвенную очистку. Благодаря большой площади (около 30 м2), вода очищается на 80%. Идеальный случай, если грунт будет песчаным или супесчаным, в противном случае придется оборудовать искусственное поле фильтрации из щебня и песка. После прохождения полей фильтрации вода собирается в трубопроводы и отводится в дренажные канавы или колодцы. Сверху над полями фильтрации нельзя сажать деревья или съедобные овощи, разрешается только разбивать клумбу.

    Со временем поля заиливаются, и их необходимо чистить, а точнее заменять щебень и песок. Можете представить себе, какой объем работ придется выполнить, и во что превратится Ваш участок после этого.

    Вывод. Прокладка канализации в частном доме, предполагающей наличие поля фильтрации, возможна только в том случае, если уровень грунтовых вод ниже 2,5 – 3 м. В остальном же – это довольно конструктивное решение при условии наличия достаточного свободного места. Также не стоит забывать, что расстояние от полей фильтрации до источников воды и жилых построек должно быть больше 30 м.

    Септик с биофильтром – станция естественной очистки

    Станция глубокой очистки позволяет выполнить полноценный монтаж канализации в частном доме, даже если уровень грунтовых вод очень высок.

    Септик представляет собой емкость, разделенную на 3 – 4 секции. Приобретать его лучше у проверенного производителя, предварительно посоветовавшись с профессионалами на предмет необходимого объема и оснащения. Безусловно, на подобную канализацию в частном доме цена не самая низкая, начинается с 1200 у.е.

    В первой камере септика происходит отстаивание воды, во второй – разложение органики анаэробными микроорганизмами, третья камера служит для сепарации воды, так как в четвертой идет разложение органики с помощью аэробных бактерий, которым нужен постоянный приток воздуха. Для этого над камерой монтируется труба, возвышающаяся над уровнем грунта на 50 см. Аэробные бактерии подселяют на фильтр, установленный на трубе, ведущей из третьей секции в четвертую. По сути это и есть поле фильтрации – только в миниатюре и концентрированное. Благодаря маленькой площади продвижения воды и большой концентрации микроорганизмов, происходит тщательная очистка воды до 90 – 95 %. Такую воду можно смело использовать для технических нужд – полива огорода, мытья автомобиля и многого другого. Для этого их четвертой секции отводится труба, ведущая либо в емкость для накопления очищенной воды, либо в дренажную канаву или колодец, где она просто впитается в грунт.

    Очистная канализация в частном доме – схема работы:

    Вывод. Септик с биофильтром – хорошее решение для частного дома с постоянным проживанием. Микроорганизмы можно добавлять в септик, просто высыпав их в унитаз. Никаких ограничений для использования подобной очистной станции нет. Неоспоримым плюсом является то, что она не требует подведения электричества. Единственный недостаток – проводка канализации в частном доме требует постоянного проживания, так как без постоянного прибывания сточных вод бактерии гибнут. При подселении новых штаммов, они начинают активную деятельность только спустя две недели.

    Септик с принудительной подачей воздуха – станция искусственной очистки

    Станция ускоренной очистки, где естественные процессы происходят искусственным путем. Строительство канализации в частном доме с использованием аэротенка потребует подведения электричества к септику для подключения насоса подкачки воздуха и воздухораспределителя.

    Подобный септик состоит из трех камер или отдельных емкостей, соединенных между собой. В первую камеру поступает вода по канализационным трубам, где отстаивается, а твердые отходы выпадают в осадок. Частично осветленная вода из первой камеры закачивается во вторую.

    Вторая камера – собственно и есть аэротенк, здесь вода смешивается с активным илом, который состоит из микроорганизмов и растений. Все микроорганизмы и бактерии активного ила – аэробные. Именно для их полноценной жизнедеятельности нужна принудительная аэрация.

    Смешанная с илом вода попадает в третью камеру – отстойник для более глубокой очистки. Затем ил перекачивается назад в аэротенк специальным насосом.

    Принудительная подача воздуха обеспечивает довольно быструю очистку сточных вод, которые затем можно будет использовать для технических нужд.

    Вывод. Аэротенк – дорогое, но необходимое в некоторых случаях удовольствие. Цена начинается с 3700 у.е. Никаких ограничений по установке подобной канализации нет. Недостатки – потребность в электричестве и постоянном проживании, иначе бактерии активного ила гибнут.

    Водоснабжение и канализация частного дома – общие правила

    На расположение объектов канализации распространяются определенные ограничения.

    Септик должен располагаться:

    • не ближе 5 м от жилого здания;
    • не ближе 20 – 50 м от источника воды (колодца, скважины, водоема);
    • не ближе 10 м от огорода.

    Жилой дом должен быть на удалении:

    • 8 м от фильтрующих колодцев;
    • 25 м от фильтрующих полей;
    • 50 м от аэрационных очистных установок;
    • 300 м от сливных колодцев или станций.

    Трубы, ведущие к септику, необходимо утеплить, чтобы они не промерзали зимой. Для этого они обматываются теплоизолирующим материалом и вставляются в асбестоцементные трубы. Внешняя разводка канализации в частном доме осуществляется трубами диаметром 100 – 110 мм, уклон должен составлять 2 см на 2 м, т.е. 2°, на практике делают несколько больше – 5 – 7 ° (с запасом). Но с этим делом шутить не стоит, так как больший уклон приведет к тому, что вода будет быстро проходить по трубам, а фекалии задерживаться и засорять их, а меньший угол наклона не обеспечит вообще продвижение сточных вод по трубам. Желательно трубы укладывать так, чтоб не было поворотов и углов. Для внутренней разводки канализационных труб достаточно 50 мм диаметра. Если дом имеет более одного этажа, и на верхних этажах также установлены ванны, раковины, туалет, то для спуска сточных вод вниз используется стояк диаметром 200 мм.

    Если Вы решили, что канализация частного дома своими руками Вам по плечу, обязательно учтите все ограничения СанПин и СНиП, касающиеся расположения и конструкции канализации. Чтобы не портить отношения с соседями, учтите расположение их источников воды и других построек.

    Крайне важным является проект канализации частного дома, не стоит пытаться обойтись без него. Канализация – не та система, которая терпит приблизительность. Обратитесь в проектные бюро или к архитекторам, пускай профессионалы создадут Вам рабочий проект с учетом всех особенностей грунта, участка, климата и условий эксплуатации. Лучше, если этот проект будет выполнен вместе с проектом самого дома до начала его строительства. Это значительно облегчит монтаж.

    Если Вас интересует вопрос, как сделать канализацию в частном доме при высоком уровне грунтовых вод, то исходя из всего вышеперечисленного, это могут быть такие варианты:

    • Герметичная емкость для накопления отходов.
    • Септик с биофильтром.
    • Аэрационная станция очистки (аэротенк).

    Непосредственно работы по монтажу канализационной системы в частном доме – не такие уж и сложные. Необходимо развести по дому трубы, которые будут собирать стоки из разных источников, соединить их в коллектор и провести через фундамент или под ним по грунту к септику. Земляные работы можно выполнить самостоятельно, а можно нанять экскаватор. А вот правильно подобрать систему канализации и составить проект – значительно важнее.

    strport.ru

    Вывод канализации из частного дома

    Нам сложно прожить без удобств, даже находясь в частном доме. Мы стремимся обеспечить максимальные удобства, создав для своей семьи оптимальный уровень жизни. Для этого очень важно заранее продумать вопрос сооружения канализации.

    При сооружении канализации своими руками в частном загородном коттедже, Вы можете сэкономить, но нужно провести эти работы в соответствии со строительно-монтажными требованиями.

    Виды канализации

    Проведение канализации в доме предполагает обустройство наружной и внутренней канализации.

    Внутренней является разводка труб, монтаж фановой трубы и стояка.

    К наружной относится совокупность труб, идущих от дома до септика или станции глубокой очистки.

    Схема внутренней канализации

    Выбирать схему канализационной системы нужно исходя из планировки каждого дома. Идеально, когда всё сантехническое оборудование привязано к одному коллектору, по которому будет проходить сток вод.

    В большом доме, с несколькими санузлами, правильнее предпочесть такой схему, в которой будет минимум две выгребные ямы или септика. А в двухэтажном доме необходимо установить стояки.

    Как составить схему канализации для частного дома:

    1. составьте план дома;
    2. определите места расположения стояков;
    3. отметьте места расположения сантехнических приборов и определитесь со способами их подключения;
    4. изобразите трубы, идущие от фасонных частей и стояка до сантехники, и все элементы соединения;
    5. проделайте это для каждого этажа;
    6. определитесь с габаритами фановой трубы и стояка;
    7. суммируйте длину всех внутренних труб;
    8. на завершающем этапе составьте схему внешней канализации.

    Как выбрать трубы для канализации

    Трубы для внешней и внутренней канализации используются разные.

    Для прокладки труб внутри применяют поливинилхлоридные и полипропиленовые трубы серого цвета. Для лежаков и стояков используют трубы диаметром 110 мм, а для отвода стоков — 40 и 50 мм. Повороты делают двумя пластиковыми коленами, изогнутыми под прямым углом.

    Часто, трубы для внешней канализации имеют оранжевый цвет, диаметр 110 мм и необходимую жесткость. Можно применять и двухслойные гофрированные трубы.

    Свойства труб
    • долговечные и прочные, предназначенные для больших нагрузок.
    • дорогие, тяжелые и хрупкие, коррозия внутренней части может способствовать засорам.
    • легкие и гибкие, хорошо выдерживают большую температуру воды.
    • недостатков нет.
    • недорогие и легкие, применяются для наружной канализации.
    • Хрупкие, большую температуру воды переносят плохо.

    Прокладка труб

    Самый серьезный процесс при сооружении канализации в доме — разводка и прокладка труб. По окончанию работ проверьте герметичность системы, а уже потом, приступайте к ее эксплуатации.

    Сегодня продается много видов ревизий, тройников, колен и пластиковых труб, которые легко соединяются. Места соединений можно обработать герметиком. А в местах, где труба проходит через фундамент, рекомендуется установить гильзу.

    Также важно помнить о наклоне труб, который зависит от ее диаметра, и составляет 2 — 3 см на 1 м.

    Выпуск канализации

    Чтобы не столкнуться с расхождением внутренней и наружной канализации, начинайте монтаж канализации с выпуска,

    Он монтируется через фундамент глубже уровня вымерзания почвы. При установлении выпуска выше, нужно будет произвести теплоизоляцию трубы.

    Если при возведении фундамента Вы об этом не подумали, потребуется пробить в нем отверстие, достаточное для установки отводной трубы с гильзой. Гильза — это небольшой кусок трубы, диаметром 130-160 мм. Она должна выступать на 15 см с двух сторон фундамента.

    Диаметр выпуска должен быть не менее диаметра стояка. А гильза нужна для создания уклона трубы.

    Разведение труб и монтаж стояка

    Идеально расположить стояк в туалете. Монтируется он открыто или скрыто.

    Для соединения труб канализации со стояком, используют косые тройники, а на местах стыков труб, отличных по диаметру — переходники. В местах пересечения труб необходимо устанавливать коллектор, имеющий диаметр 100-110 мм. Также установите гидрозатворы, которые защитят вас от неприятных запахов.

    Монтаж специального тройника (ревизии) на каждом стояке обязателен. С его помощью можно будет произвести, чистку засора. Можно установить прочистку после каждого изгиба.

    Стояк лучше располагать в туалете частного дома

    Вывод фановой трубы

    Функции фановой трубы:

    • поддерживает атмосферное давление внутри системы;
    • повышает долговечность канализационной системы;
    • вентилирует всю систему канализации.

    Фановой трубой называют продолжение стояка. Это труба, выведенная на крышу. Перед соединением фановой трубы и стояка, важно установить ревизию. После чего труба выводится под удобным углом на чердак.

    Нельзя совмещать фановую трубу с дымоходом или вентиляцией дома. Выход фановой трубы необходимо располагать на расстоянии 4 метров от окон и балконов. Высота отступления от кровли должна составлять 70 см. Также важно расположить на разных уровнях вентиляцию канализации, дома и дымоход.

    Наружная канализация дома

    Оборудовать канализацию в доме можно по разному, но очень важно выбрать правильную систему, удовлетворяющую Ваши потребности.

    Выбирать схему внешней канализации необходимо с учетом следующего:

    • временно или постоянно Вы проживаете в доме;
    • количество проживающих человек;
    • ежедневный расход воды на 1 человека;
    • уровень почвенных вод;
    • размер участка;
    • тип и структура грунта;
    • климат.

    Для более подробной информации, следует прочитать соответствующие главы СНиП и СанПин.

    Все внешние системы канализации делятся на два вида:

    • накопительные (выгребная яма, герметичная емкость);
    • конструкции для очистки сточных вод (однокамерный септик, септик с двумя переливающимися колодцами, аэротенк, септик с биофильтром, септик с несколькими камерами и полем фильтрации).

    Выгребная яма без дна

    Это очень старый способ канализации, который сейчас используется исключительно как дачная.

    В выгребной яме делаются стены из колец бетона или кирпичей, а в качестве дна остается земля. В яме, относительно чистая вода просачивается в землю, а органические отходы оседают на дне.

    Когда колодец полностью заполняется отходами, его нужно чистить.

    Делать подобную выгребную яму можно, если в доме не проживают постоянно и не потребляют много воды. Грунтовые воды при этом должны проходить минимум на 1 м ниже дна ямы, иначе это приведет к загрязнению почвенных вод.

    Добавление в яму микроорганизмов, немного уменьшит неприятный запах, и ускорит процесс очистки воды.

    Герметичный накопительный бак

    Этот вариант предполагает установку герметичной емкости, в которую будет стекать вода. Вы можете приобрести готовую емкость из металла или пластика, или можете сделать ее сами из бетонных колец. Крышка изготавливается из металла, а дно — из бетона. Важной при сооружении накопительного бака является его полная герметичность и утепленная крышка.

    При заполнении бака его необходимо чистить с помощью специальной ассенизаторской машины. Объем бака и частота его чистки зависит от потребления воды.

    Эту систему можно использовать при высоком залегании подземных вод, так Вы обезопасите источники воды и почву. Но ее минусом является то, что Вам потребуется вызывать ассенизаторскую машину достаточно часто.

    Однокамерный септик

    Это колодец, дно которого присыпано слоем щебня и крупнозернистого песка. Вода, просачиваясь через них, очищается на 50%. Наряду с механической прочисткой здесь идут процессы прочистки биологической.

    Не стоит сооружать в частном доме подобную канализацию, если люди проживают в нем постоянно. Этот вариант можно использовать только при низком уровне подземных вод. Следует учесть, что периодически нужно менять щебень и песок.

    Своими руками септик можно изготовить из полипропилена, железобетонных колец, из кирпича или залив его стены и пол бетоном. При этом нужно определить, будет ли проходить доочистка стоков в поле колодца или на поле фильтрации. Также нужно оборудовать систему вентиляции септика и провести его гидро- и теплоизоляцию.

    Читать  Сниму заглушку с канализации

    Двухкамерный септик

    Наиболее популярный способ устройства канализации в загородном доме, экономичный и может быть сооружен самостоятельно.

    Он состоит из двух колодцев. Первый имеет герметичное дно, а второй — его не имеет, но засыпан щебнем и песком, которые примерно раз в пять лет нужно будет заменять.

    Первый колодец играет роль отстойника, а второй — фильтрующего колодца. Периодически первый колодец заполняется отходами и для его очистки Вам нужно вызывать ассенизаторскую машину примерно 2 раза в год.

    Устанавливать в доме такую канализацию стоит, если даже в паводок уровень подземных вод ниже 1 м от дна второго колодца.

    Почвенная и биологическая очистка — септик с полем фильтрации

    Такой тип септика сделан в виде емкости, разбитой на секции, соединенные трубами.

    Первая емкость нужна для отстаивания стоков. Осветленная вода идет во вторую секцию, где органические остатки разлагаются анаэробными бактериями. После вода идет к полям фильтрации.

    Это обширная площадка под землей, где проходят почвенная прочистка сточных вод. Если на вашем участке грунт песчаный, то это идеальный вариант. После этого вода по трубопроводам направляется в колодец или дренажную канаву.

    Иногда в поле фильтрации нужно заменять песок и щебень.

    Сооружение в частном доме такой системы рекомендовано только, когда подземные воды проходят на глубине 2,5 м.

    Станция естественной очистки — септик с биофильтром

    С ее помощью можно провести канализацию при любом уровне подземных вод.

    Такая станция является емкостью, поделенной на 3-4 секции.

    В первой вода отстаивается, во второй органические остатки разлагаются анаэробными микроорганизмами. В третьей вода сепарируется, а в четвертой органика разлагается аэробными бактериями, которые живут только при условии постоянного воздушного притока. Для этого над камерой устанавливается возвышающаяся над землей труба. В трубе, ведущей из третьей камеры в четвертую, находится фильтр с аэробными бактериями. Очищенную воду можно использовать технических целей. Из четвертой камеры идет труба, направляющаяся в дренажную канаву, или накопительную емкость.

    Для загородного дома с постоянным проживанием, септик с биофильтром является оптимальным решением. Недостатком является то, что при непостоянном проживании, бактерии просто погибнут.

    Станция искусственной очистки — септик с принудительной подачей воздуха

    Это установка быстрой очистки, в ней искусственным путем вызываются естественные процессы. Устройство канализации при помощи аэротенка невозможно без подведения к нему электричества.

    У данного септика есть три камеры, соединенные между собой. Вода поступает в первую, отстаивается и оставляет в осадке твердые отходы. Далее она перекачивается во вторую, которая и является аэротенком, где вода смешивается с активным илом из микроорганизмов и растений. Все они являются аэробными, и для их жизнедеятельности необходима принудительная аэрация.

    Затем вода и ил, попадают в третью камеру, являющуюся отстойником глубокой очистки, после чего ил насосом перекачивается обратно в аэротенк.

    Аэротенк является довольно дорогим, однако он не имеет никаких ограничений при его установке. Из минусов можно сказать лишь о потребности в электричестве, и постоянном проживании, чтобы не погибли бактерии.

    Основные этапы и советы по укладке труб канализационной системы

    Основные этапы вывода канализации

    Практически каждый житель того или иного города, проживающий в квартире, мечтает о том, чтобы у него был собственный дом. Для кого-то это так и остается мечтой, а некоторые стремятся к ней и, в конце концов, добиваются. Однако немного позже выясняется, что это далеко не «в конце концов» и до конца еще очень долго. Связано это, во-первых, с тем, что если вы приобретаете уже готовый дом, то он либо не новый и нуждается в переделках и ремонте, либо он новый, но планировка его вас не устраивает, что тоже ведет к тому, что отдыхать придется еще очень нескоро. В случае же самостоятельного строительства жилого дома его владельцам тоже приходится решать огромное количество вопросов. Связанных и с внутренними, и с внешними работами, а также с проведением всех необходимых коммуникаций. Так, если ваш дом находится за территорией города, то довольно сложно будет добиться проведения в нем таких необходимых удобств, как газовое отопление или водоснабжение. Со вторым вопросом намного легче, ведь сейчас вполне реально вырыть колодец и с помощью насоса доставлять воду туда, куда вам нужно (в дом, в сад для поливки или в баню).

    Система канализации должна разделяться на внутреннюю и наружную, по которым они будут транспортироваться в устройства очистки и сбора.

    Схема строительства наружной канализации.

    Что же касается газопровода, то для этого необходимо обойти неимоверное количество инстанций, подписать множество документов и провести тщательный анализ почвы для того, чтобы получить разрешение на проведение под землей к вашему дому газопровода. Помимо того что данное удовольствие очень сложно получить (вследствие всех вышеперечисленных факторов), оно еще и является одним из самых дорогих. Сравнительно легким в свете вышеупомянутых мероприятий является проведение канализации в частном загородном доме. Для этого вам не потребуется бегать по различным инстанциям за разрешением, но и своими руками провести все необходимые работы вам вряд ли удастся (особенно вывод канализации из дома). Особенно это касается тех, кто как-то смутно представляет себе весь происходящий процесс. Для тех же, кто имеет хоть какие-то инженерные задатки, осуществление данного процесса окажется по силам. Но, опять же, стоит заранее подготовиться к этому и ознакомиться с информацией и советами строителей на каком-либо интернет-сайте. Только после этого можно будет приступать к устройству канализационной системы в своем доме.

    Особенности устройства канализации

    Схема канализации на основе септика.

    Несмотря на то что люди на сегодняшний день стремятся все больше и больше делать для того, чтобы приблизиться к максимально комфортным условиям проживания, во многих населенных пунктах не имеется не только централизованной сточной системы, но и водопровода. И с тем, и с другим можно успешно справиться следующим образом. Про водопровод уже было сказано несколько слов (в этом случае на выручку придет старый проверенный способ – установка колодца), а со сточной системой вопрос решается с помощью такого сооружения, как домашняя канализация. На современном этапе данная конструкция представляет собой комплекс, в который входит непосредственно оборудование для канализации, коммуникационные механизмы (трубопроводы) и инженерные очистные сооружения (септики, выгребные ямы). В зависимости от устройства канализационной системы, можно сделать вывод о том, что она предназначена для того, чтобы забирать стоки от источника (от раковины, ванной или унитаза), проводить ее по дому (точнее, под ним), выводить наружу и в завершении обеззараживать и очищать.

    Схема разводки внутренней канализации с использованием различных видов фитингов.

    Стоит упомянуть о том, что может стать следствием неправильной установки канализационной системы. Самым безобидным вариантом станет постоянно засоряющаяся раковина или ванна. Это может произойти из-за того, что при монтаже системы канализации использовался некачественный материал или же трубы окажутся тоньше, чем это требуется по санитарным нормам. Помимо того что неграмотная установка и прокладка канализационных труб может вызвать засоры, она довольно часто становится причиной того, что вода (предназначенная для питья и мытья), находящаяся в колодце, может быть отравлена фекалиями.

    Читать  Уклон для канализации в частном доме

    Это обычно происходит тогда, когда между трубами стыки недостаточно хорошо закреплены.

    В результате наблюдаются протечки, а сточные воды пропитывают почву и уходят даже в самые глубокие ее слои, в том числе они могут добраться и до колодца с питьевой водой, которая в результате станет совершенно непригодной для употребления.

    Как правильно провести работы по выводу канализационной трубы?

    Схема прокладки внешней канализации.

    Кроме всего вышеперечисленного, пропитанная жидкостью почва начинает колебаться и это может негативно сказаться на постройке дома. Так, вы с течением времени можете заметить растрескивание фундамента или даже стен. Ну, а самым неприятным признаком неисправности или неполадок в работе системы канализации, и в то же время самым очевидным, конечно же, станет неприятный запах, доносящийся до всех концов вашего участка (а может, и дальше). Именно поэтому необходимо не только правильно провести соединение всех трубопроводов и всей техники с ними, но еще и потребуется на соответствующем расстоянии от дома произвести выкапывание выгребной ямы. Сам процесс вывода канализационной трубы из дома зависит от того, на какой стадии строительства дома вы его производите.

    Схема выпуска канализации во внешнюю сеть.

    Так, например, для того чтобы осуществить вывод канализации из недавно построенного дома, необходимо будет прибегнуть к просверливанию фундамента. При этом диаметр отверстия должен быть несколько больше диаметра канализационной трубы. Это необходимо для того, чтобы в результате возможной усадки фундамента (что происходит с новыми строениями очень часто) он не смог бы оказать никакого воздействия на проложенную сквозь него трубу. Если вы не достроили дом, то в таком случае вывести трубы, предназначенные для отвода стоков, не составит никакого труда. Для этого можно трубу замуровать в процессе закладки фундамента, но не забудьте отметить, в каких местах она должна быть, для того чтобы потом, во время рытья канавы, вы смогли добраться до трубы. Дом, который стоит уже несколько лет, скорее всего, не осядет, поэтому вывод канализационной трубы должен осуществляться опять же с помощью сверления фундамента. В данном случае вам не нужно делать большой зазор (как в только что построенном доме), достаточно будет отверстия, диаметр которого на 5 см превышает диаметр самой отводной трубы.

    Схема канализации загородного дома.

    Если вывод канализационной трубы предполагается из дома, расположенного в средней полосе России, то глубина прокладываемых коммуникаций должна достигать полуметра, а то и больше (до 70 см). В более суровых условиях следует углублять трубы на гораздо большую величину (ведь в лютые морозы почва в некоторых районах нашего государства промерзает даже на 1 м вглубь), соответственно, все, что в ней будет находиться, тоже замерзнет. Именно поэтому рассчитывайте величину углубления как можно тщательнее. Еще одной обязательной составляющей выводящей системы канализационной трубы является то, что труба на месте входа в фундамент не должна с ним соприкасаться. Для этого в отверстие фундамента вставляется металлическая гильза. Далее следует учесть, что и с данной частью конструкции трубы не должны соприкасаться. Иными словами, между трубой и окружающими ее элементами должен остаться зазор. Для того чтобы это стало возможным, используется либо пенопласт, либо теплоизоляционная пленка, которой труба обматывается. Тем самым, отверстие заполняется, не позволяя гильзе дотронуться до трубы.

    Наружные работы, необходимые для того, чтобы домашняя канализация была выведена

    Схема канализации в квартире.

    После того как все домашние работы по скреплению отводящих труб и от раковин, и от унитазов, и от ванны произведены, а также после просверливания отверстия в фундаменте и установки в нем трубы, можно начинать монтировать отводящие коммуникации. В частных домах, в качестве резервуара для скопления сточных вод, используются выгребные ямы с септиками. Их следует (в целях санитарной и гигиенической безопасности) сооружать на некотором расстоянии от дома. Поэтому, для того чтобы все стоки добрались до этой ямы, необходимо вырыть траншею. Глубина ее в средней полосе нашего государства не должна быть меньше 50 см, а длина будет зависеть от того, как далеко будет находиться яма от дома. Не стоит забывать еще и о том, что стекать все отходы будут только в том случае, если трубы располагаются под уклоном. Соответственно, если изначально глубина погружения трубы (в месте прохода ее сквозь фундамент) была равна 50 см, то дальше с каждым метром траншею необходимо будет углублять примерно на 2-2,5 см.

    На дне траншеи необходимо уложить песчаную подушку, которую следует утрамбовать (можно для этого пролить песок водой). Уже на нее следует класть соединенные между собой трубы. Для наружных работ используется обычно такой материал, как чугун, асбестоцемент или пластик. Завершающим элементом каждой канализационной системы является выгребная яма или септик. Первый элемент встречается наиболее часто. Отводящая труба должна входить в яму, которая представляет собой небольшой по площади, но глубокий котлован. Просто оставить ее такой, какая она есть, после выкапывания нельзя, так как грунт обязательно начнет осыпаться. Для того чтобы усилить выгребную яму, необходимо либо приобрести бетонные кольца (которые вставляются в готовую яму), либо сложить стены в ней с помощью кирпича. Дно выгребной ямы никак не отделывается, так как большая часть жидкости будет уходить через него в более глубокие слои почвы.

    Канализация частного дома своими руками

    Построить канализацию в частном доме достаточно просто. Все можно сделать своими руками, не прибегая к услугам специалистов и сэкономить немного денежек, да потом еще ходить и гордиться.

    Для начала, необходимо утвердить с женой (мужем) расположение всех сантехнических узлов. Раковину на кухне, посудомойку, стиралку, унитаз, ванну и раковину в ванной комнате. В общем, предусмотреть каждую мелочь.

    Далее можно приступать к следующему этапу.

    Схема канализации в доме

    Чтобы не покупать лишнего, необходимо нарисовать схему разводки канализации. Ниже пример моей.

    Совсем не обязательно так все вырисовывать, это я для вас так старался. Достаточно в масштабе, на листочке в клеточку, набросать габариты своего дома. Также в масштабе поставить метки на тех местах, где должны быть точки подсоединения сантехприборов. Потом соединить эти точки прямыми линиями (трубы) и уголками (отводы). При этом нужно учесть, что трубы имеют длину: 15 см, 25 см, 50 см, 75 см, 1 м, 1,5 м, 2 м и 3 м, а отводы имеют углы: 15°, 30°, 45°, 67,5° и 87,5°. Есть еще тройники и крестовины разнообразные, но углы у них поскуднее 45° и 87,5°, зато у крестовин есть возможность подсоединения нескольких труб различного диаметра. Вот каталог. в нем весь ассортимент внутренних канализационных труб одного завода. Продукция всех заводов примерно одинаковая, разница лишь в качестве литья и уплотнительных резинок, так что нет смысла гоняться за брендами, а определиться с покупкой можно в местном строительном магазине.

    Читать  Система канализации в квартире

    При планировании поворота канализационной трубы в горизонтальной плоскости (направо или налево) необходимо, чтобы угол поворота был как можно плавнее. Например, не стоит ставить отвод с углом 87,5°, нужно поставить хотя бы два отвода с углами 45° или 3 по 30°. Если есть возможность лучше сделать так:

    Если у вас труба проходит через весь дом, то необходимо предусмотреть ревизионные люки и прочистки. Вот что говорит об этом СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»:

    Разводить по дому лучше диаметром 110 мм. Её проще чистить и меньше шансов, что она засорится. В моем случае можно было бы сэкономить, проложив трубу от раковины кухни до ванны диаметром 50 мм, но там длина 8 метров, и в дальнейшем эта экономия обернётся головной болью и лишними расходами на протяжении всего времени эксплуатации дома. В общем, сомнительная экономия.

    Вентиляция канализации

    Также необходимо предусмотреть вентиляцию канализации. Нужна она для того, чтобы унитаз хорошо смывал продукты жизнедеятельности. Наверняка вы уже бывали в частных домах со всеми удобствами, где и ванна, и унитаз есть, и вообще, все как в городе, но унитаз смывает как-то не так. Как-то вода уходит вяленько, не с той скоростью, с которой вы привыкли в городе. А ещё она, вода, в унитазе после слива держится на уровне чуть ниже обычного, а через некоторое время плавно встает на уровень. Наверное, унитаз плохой. А вот, и нет! Просто не предусмотрена система вентиляции канализации. Вода плохо уходит из-за того, что между унитазом и уходящей в канализацию водой (извините за каламбур) создается разряжение, а уровень в унитазе восстанавливается плавно, по мере того, как вода после смыва дойдет до канализации, и в трубу попадет воздух. Сложно? Ничего сложного, на самом деле.

    Выглядит это примерно так:

    Вентиляция канализации схема неправильная

    Обратите внимание, что после слива унитаз уже закрыт гидроклапаном (вода, которая стоит постоянно в унитазе), и воздух через него в систему не поступает. При этом уходящая по трубе вода создает разряжение. Вследствие чего вода уходит медленно и способствует образованию засоров. Бывают случаи, что при спуске унитаза разряжением всасывает воду из гидроклапана выше расположенной раковины, и труба этой раковины становится вентиляцией до тех пор, пока в гидроклапан не попадет вода. Запах при этом не самый приятный.

    Для того, чтобы этого избежать, в доме необходимо сделать вентиляцию канализации, тогда все заиграет по-другому. Разряжения не будет, потому что его будет компенсировать свежий деревенский воздух с улицы.

    Вентиляция канализации схема

    Я решил провести трубу вентиляции канализации внутри вентканала ванной комнаты, а уже над крышей провести через стенку трубы дымохода, чтобы они выходили на улицу в разных точках. В вентканал запрещено выводить вытяжную часть канализационных стоков!

    Что делать, если вентиляция канализации не предусмотрена? На этот счет придуманы вентиляционные клапаны для канализации. Вся суть в том, что для устранения разряжения необязательно, чтобы поступал свежий деревенский воздух. Достаточно того, который находится в доме. Поэтому вентиляцию канализации можно вывести и внутрь дома. Но. Будет, мягко говоря, смердеть. Чтобы этого не происходило, нужно просто поставить специальный клапан вентиляции канализации. Это небольшое устройство, которое пропускает воздух из дома в канализацию, но при этом не пропускает его из канализации в дом. Так что не все потеряно!

    Монтаж канализации

    Первое, что нужно учесть при монтаже канализации — это уклон труб. В СНиП 2.04.01-85 про это сказано:

    «. безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40–50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02. »

    Уклон канализационной трубы 50 мм

    Проще говоря, если у вас труба диаметром 40-50 мм, то конец каждого её метра должен быть ниже начала этого метра на 3 см.

    Уклон канализационной трубы 110 мм

    Если же у вас 110-я труба, то ее нужно укладывать немного плавнее. Конец метрового отрезка должен быть всего на 2 см ниже начала этого отрезка.

    Второе, что нужно учесть — это максимальный уклон трубы, он не должен превышать 15 см на 1 погонный метр трубы. Если это не учесть, то жидкие массы будут сходить быстрее, чем твердые (ну вы понимаете про что я 🙂 ) и, рано или поздно, веселые выходные вам обеспечены.

    Для начала неплохо бы прикинуть: хватает ли превышения? Например, в моем случае, самое большое расстояние от раковины кухни до вывода канализации из дома. Длина этой трубы 12 м. Значит превышение между этими точками должно быть:

    0,02 — требуемый уклон для трубы диаметром 110 мм.

    Соответственно, если прятать трубу под пол, то только на уклон трубы нужно 24 см, плюс толщина бетонного пола, плюс диаметр этой трубы итого набежит сантиметров 40-50 ниже нулевой отметки дома. На этом уровне мы и должны будем «врезаться» в трубу, которую заложили еще при заливке фундамента.

    Сможем это осуществить? Отлично, движемся дальше. Помните, на этапе заливки цоколя я забетонировал вывод для канализации?

    Отпиливаем эту трубу на уровне 40-50 см (или какое у вас там превышение?) ниже нулевой отметки дома, одеваем на нее ремонтную муфту и начинаем разводку канализации. Крепить трубу лучше специальными хомутами. Я прикручивал их прямо к бетонному цоколю. Держится надежно, после этого можно спокойно засыпать все песком, труба останется на месте, и её уклон не изменится.

    Трубы гораздо легче соединять, если предварительно чем-то их смазать. Хотя бы подсолнечным маслом.

    После монтажа засовываем садовый шланг и смотрим: не течет ли где-нибудь?

    Подводя итоги, нужно отметить, что монтаж канализации совсем не сложен и осуществить его запросто можно своими руками, даже если вы ни разу этого не делали. Главное, про уклон не забывайте 😉

    Вывод канализационной трубы из дома.

    И уж совсем подводя итоги, хочу упомянуть про вывод канализации из дома. Для этого еще раз напомню про заливку фундамента. Очень здорово, что на тот момент была смонтирована канализационная труба и труба ввода воды в дом. Вот она на стадии заливки фундамента дома.

    Теперь для того, чтобы к ней подсоединиться снаружи дома достаточно выкопать траншею в нужном месте, раскопать трубу, снять пакет, очистить все от грязи и подсоединить канализационную трубу, ведущую в септик.

    Боюсь представить, что бы ожидало меня, не продумай я этот маааленький нюанс во время заливки фундамента.

    Не забывайте про мелочи!

    Источники: http://domsdelat.ru/kanalizacia-v-dome/ustrojstvo-kanalizacii-v-chastnom-dome.html, http://1pokanalizacii.ru/ustrojstvo/vyvod-kanalizacii-iz-doma.html, http://dacha48.ru/kanalizacziya-chastnogo-doma-svoimi-rukami/

    Как вывести канализацию из дома

    Комфортное проживание невозможно без отвода сточных вод. Чтобы организовать систему слива, необходимо точно знать, как вывести канализацию из дома. В загородных домах и дачах это придется делать самостоятельно, т.к. чаще всего там отсутствует централизованная система. Кроме того, необходимо будет позаботиться о месте сбора отходов и их последующей утилизации.

    Что необходимо учесть

    Система внешней канализации частного дома

    Перед тем как осуществить прокладку системы канализации, необходимо проанализировать несколько основных моментов.

    • Какое планируется количество людей для проживания в доме?
    • Будет ли это периодическое или постоянное пребывание?
    • На каком расстоянии от дома находятся водоемы, скважины и колодцы?
    • На какую глубину заложен фундамент?
    • Какова глубина промерзания грунта?
    • Какой вид очистных сооружений будет использоваться?
    • Сведена ли вся внутренняя система дома в один общий стояк?
    • Какой материал труб планируется для использования?

    Благодаря ответам на эти вопросы будет возможность подобрать наилучший вид септика, определить его вместимость и место расположения, оценить масштабы работ по выемке грунта, выбрать наилучший инструмент.

    Выбор места для слива

    Минимальное расстояние, на которое должны быть удалены очистные сооружения, составляет 5 м. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся запах не заходил в дом. Наилучшим вариантом будет значение в 10 м. Это не значит, что расстояние нельзя сделать больше, просто в другом случае при соблюдении уклона необходимо будет делать траншею намного глубже.

    • Удаленность от источников чистой воды должна быть от 30 м.
    • Емкость не должна быть на границе участка.
    • При близком расположении грунтовых вод необходимо позаботиться о хорошей герметичности емкости.
    • Для большего удобства по обслуживанию ассенизатором, лучше расположить септик ближе к проезжей части.
    • Когда планируется наличие полей фильтрации, то необходимо также отвести достаточную территорию под них.
    • Хорошо, если территория обладает естественным уклоном. Это значительно облегчает прокладку коммуникаций.

    Выбор локальной канализации

    Выгребная яма

    Самой простой в изготовлении будет обычная выгребная яма. Она может быть как с фильтрующим, так и с герметичным дном. Все будет зависеть от того, до какого уровня поднимаются грунтовые воды. Изготавливается она:

    В других случаях можно просто закопать большую пластиковую емкость. Ее недостатком является необходимость постоянной чистки, на что могут быть затрачены немалые средства.

    Устройство септика

    Следующим вариантом может быть самодельный септик. Суть его заключается в наличии нескольких камер-отстойников. Стоки, постепенно продвигаясь по ним, очищаются и выводятся в почву или водоем. В таком случае необходимо будет подготовить несколько отдельных котлованов и облицевать их по принципу из предыдущего варианта. Для такого сооружения чистка требуется намного реже.

    Установка мини-очистного сооружения

    Самым лучшим выходом из ситуации считается установка мини-очистных сооружений. Хотя они обходятся намного дороже предыдущих вариантов, но с ними вам можно будет забыть об утилизации отходов. А очищенная вода может быть использована для полива растений на огороде.

    Обратите внимание! Отправной точкой для подбора объема может служить цифра в 0,15 м3, которая является минимальным показателем расходуемой воды в сутки на одного человека, т.е. на 4 человек в день будет потребляться и отводится примерно 0,5 м3.

    Переходный участок

    Уклон внешней канализационной трубы

    Этот отрезок коммуникаций является одним из самых важных. Он обеспечивает соединение внутреннего и внешнего контура канализации. К его изготовлению необходимо подойти с особым вниманием, т.к. именно здесь при неправильном выполнении уклона труб чаще всего возникают засоры. Существует несколько способов его реализации:

    • Во время закладки фундамента Во время закладки фундамента. Этот вариант является самым простым, а также очень эффективным, т.к. он дает возможность осуществить вывод без дополнительных демонтажных работ. Чтобы сделать это, необходимо заранее проанализировать те шаги, которые приводились выше. В торце, который будет направлен к месту расположения ЛОС, ниже уровня будущей заливки вставляется металлическая гильза. Ее диаметр должен превышать 200 мм, толщина стенок должна быть от 3 мм. Вместо металла можно использовать асбестовую трубу. Длину патрубка нужно рассчитать так, чтобы его стороны выходили за линию толщины фундамента на 15‒20 см. Чтобы во время заливки фундамента отверстия не были закупорены, можно закрыть торцы или набить внутрь ветоши. Диаметр патрубка можно предусмотреть и больше, чтобы использовать его также для ввода водопровода. В случае когда фундамент будет залегать достаточно глубоко, впоследствии может возникнуть трудность с созданием уклона канализации. Чтобы избежать этого, гильзу можно заложить прямо в толщу фундамента. Все, что потребуется потом – вырыть траншею до глубины нашей заготовки.
    • Канализация под фундаментом Под фундаментом. Этот способ очень похож на предыдущий, но подготавливается он уже после окончания основных работ или в тех случаях, когда канализация прокладывается в старом доме, где она никогда не была предусмотрена. Все работы сводятся к тому, что необходимо выбрать место перехода внутри помещения. Снимается напольное покрытие, при помощи перфоратора или отбойного молотка сбивается стяжка. Далее производится выемка грунта ниже уровня залегания фундамента. Такая же выемка производится и с внешней стороны. В получившуюся траншею закладывается гильза, как в первом случае. После этого можно спокойно осуществлять основную прокладку. Выемку грунта снаружи можно осуществлять не вручную, а при помощи бура. При этом необходимо правильно рассчитать угол, чтобы прийти точно к заложенной заготовке.
    • Отверстие в фундаменте Через фундамент. Выбор такого метода может быть полезен в том случае, когда фундамент находится на достаточно большой глубине. С наружной стороны здания выкапывается яма на глубину в 50‒70 см. Ее размеры должны быть такими, чтобы там было удобно разместиться человеку с инструментом. Отверстие можно изготовить при помощи специальной бурильной станции. Она закрепляется непосредственно к стене и при помощи коронки осуществляется сверление. Сразу же выбирается такой диаметр, который необходим. Не во всех ситуациях доступен такой вариант, поэтому можно пойти другим путем. Для этого понадобится мощный перфоратор и бур по бетону, который в длину будет больше ширины фундамента. При помощи мелка рисуется окружность с диаметром больше диаметра канализационной трубы. По начерченной линии впритык одно к одному сверлятся отверстия. После этого в инструмент устанавливается зубило и аккуратно вынимается освобожденный пласт. При выполнении таких работ необходимо быть очень внимательным и избегать излишних сильных ударов, которые могли бы привести к появлению трещин в конструкции.
    • Разводка в подвале Через подвал. Бывает, что под домом расположен подвал или погреб. В таком случае вывод можно осуществить через него. Для этого потребуются такие же инструменты, как и в предыдущем случае. Последовательность работ будет такой: внутри помещения удаляется часть пола, сбивается небольшая область стяжки при помощи перфоратора или отбойного молотка. С помощью сверлильной установки или перфоратора бурится отверстие в подвал чуть больше диаметра канализационной трубы. Со стороны подвала через фундамент необходимо изготовить окошко, через которое будет осуществляться вывод наружу. При этом оно должно быть на таком уровне, чтобы на месте соединения патрубков можно было установить угол в 45º. Если этого не сделать, то будет невозможно соблюсти требуемый уклон.
    Проход через стену
    • Через стену. Этот метод самый нежелательный, но может потребоваться, когда фундамент выложен из гранитных глыб, которые будет очень проблематично пробурить, а сделать подкоп под него нет возможности. Отверстие изготавливается таким же способом, как было описано в предыдущих двух вариантах. Важным во всем этом процессе будет укладка специального короба вокруг выведенной трубы. Его можно изготовить из кирпича или пеноблока. Важно, чтобы его верхняя точка на 20‒30 см была выше трубы. После окончания работ по возведению и прокладке, внутрь укладывается минеральная вата, которая будет служить утеплителем. Если этого не сделать, тогда в зимний период вода замерзнет и канализация будет нефункциональна.

    Обратите внимание! В случае когда труба выводится через фундамент или под ним, но этот уровень выше уровня промерзания грунта, тогда размер закладываемой гильзы должен быть больше в 2 раза, чтобы в него спокойно можно было уложить утеплитель вокруг канализации.

    Прокладка внешних каналов

    Сложный этап по выводу пройден, теперь нужно правильно завести трубу в септик:

    • Первым делом осуществляется расчистка территории. По всей протяженности будущей траншеи убирается верхний слой дерна.
    • Производятся точные замеры протяженности трубы от места перехода до места сбора сточных вод.
    • Теперь нужно рассчитать, на какую глубину необходимо будет сделать траншею. Для этого важно помнить, что уклон трубы должен составлять 1‒2 см на один метр. Если начальная точка перехода от внутренней канализации к внешней находится на глубине 50 см, а расстояние до септика – 10 м, тогда точка входа в сливную яму должна быть на уровне 60‒70 см. В случае когда ландшафт идет под уклоном, необходимо высчитать разницу и отнять ее от конечного результата. Сделать это можно очень просто. При помощи лазерного нивелира проецируется линия. От нее производится замер до поверхности возле дома, а также возле септика. Например, если уклон составил 20 см, тогда возле септика потребуется углубление всего в 40‒50 см.
    • Траншея всегда роется на 20 см глубже запланированного (ширины обычно хватает в 40 см). Делается это для того, чтобы осуществить подсыпку из песка на эту толщину. Песок хорошо трамбуется и проливается водой. После этого он, скорее всего, сядет, поэтому нужно будет дополнить этот уровень.
    • Собирать конструкцию лучше на поверхности, так можно обеспечить наилучшую стыковку, а также это просто удобнее.
    • Укладывается труба. Вокруг нее так же делается насыпка из песка и хорошо трамбуется. Но делать это следует только по сторонам, т. к., надавив сверху, ее можно легко повредить.
    • Место входа в септик уплотняется при помощи резиновой манжеты.
    • Желательно, чтобы место прокладки не было территорией с интенсивной нагрузкой. Если это так, тогда потребуется укладка гофрированных канализационных труб или дополнительных гильз, которые будут компенсировать оказываемое давление.
    Утепленный трубопровод с греющим кабелем

    Обратите внимание! В определенных случаях допускается наружная прокладка. В этом случае необходимо будет позаботиться о хорошей теплоизоляции трубы, обернув ее в несколько слоев минеральной ваты и закрепив все при помощи толстой фольги. Если вы не уверены, действительно ли труба в земле находится ниже промерзания грунта, тогда ее тоже можно утеплить или проложить по ней греющий кабель.

    Для наружной прокладки берите специальную трубу, которая рассчитана для этого. В условиях большой нагрузки можно использовать гофрированную. Также позаботьтесь о вентиляции септика, установив фановую вентиляцию.

    Видео

    Посмотрите видео, в котором показан процесс размораживания слива воды в частном доме:

    Последняя редакция: 13.06.2016 Автор: Александр Чалый

    +1 Рейтинг статьи Плюс Минус

    Спасибо, ваш голос учтен!

    Понравилась статья? ― Расскажите друзьям:

    Статьи по теме

    Видео по теме

    Популярные материалы


    Смотрите также