Содержание, карта.

Как закладывать фундамент дома


Как заложить фундамент для дома: правила выбора типа и глубины. Виды грунта

Ключевые факторы при выборе фундамента и глубины его заложения таковы:

  • Вид грунта.

  • Глубина промерзания почвы.

  • Сезонный уровень грунтовых вод.

  • Нагрузки на фундамент (рассчитывают, исходя из удельного веса конструкции).

  • Рельеф местности (например, уклон участка).

Независимо от проекта: типовой он или индивидуальный, необходимо исследовать площадку предполагаемого строительства и учесть свойства грунта.

Давайте познакомимся с основными видами грунтов под фундамент. Каждый из них обладает уникальными свойствами. Рассмотрим их подробнее.

Скальный

Надежный грунт, залегает единым массивом, прочен, водоустойчив, не вспучивается, не промерзает. После исследования на отсутствие трещин или пустот, фундамент может быть заложен прямо на поверхности.

Крупнообломочный (хрящеватый)

Хрящ, галька, гравий, обломки камня. Высокая несущая способность — можно считать несжимаемым. Не размывается, может быть вспучен только если содержит глинистые включения. Основание закладывается на глубину не менее 0,5 метра (независимо от глубины промерзания).

Песчаный

Довольно надежная разновидность грунта. Отлично пропускает воду, уплотняется под нагрузкой, промерзает незначительно. Глубина заложения фундамента от полуметра до расчетной величины, обусловленной типом строения. Например, керамзитобетонный дом высотой 2 этажа и площадью 80 м², потребует закладки фундамента глубиной 1,5 м.

Глинистый: суглинок и супесь

Это смесь песка, глины и мельчайших частиц до 0,01 мм. Данные виды грунта относят к глинистым, но суглинок и супесь, уступая по качеству песчаным грунтам, будут предпочтительнее глины в чистом виде, речь о которой пойдет ниже.

В корне меняет ситуацию близкое протекание под поверхностью грунтовых вод. В таком случае, на основе супеси возможно формирование плывунов.

Глина

Подвержена размыванию и пучению при замерзании из-за содержания большого количества влаги. Может оседать, что длится очень долго — несколько сезонов. Масштаб осадки будет выше с увеличением пористости грунта. При пористости 0,5 глина имеет несущую способность 6 кг/см², при 0,8 — 3 кг/см².

Несущая способность сухой глины значительно выше, чем влажной.

Почва может служить неплохим основанием, если она однородна по составу (например, без прослоек песка) и при этом подземный водоносный слой (грунтовые воды) находится на значительной глубине.

Торфяной

Значительно и неравномерно сжимается. Необходимо проведение осушительных работ или извлечение грунта с его заменой. Не годится как естественное основания для фундамента.

Аналогично и чернозем — отличная почва для сельского хозяйства, но абсолютно непригодная для строительства.

Плывун

Плывуны образуются при попадании влаги в супесь или некоторые другие мелкозернистые грунты. Абсолютно непригодны для строительства и как правило «встреча» с ними происходит неожиданно уже во время выполнения работ или при бурении скважины.

Существуют специальные технологии для борьбы с плывунами, но в любом случае процесс устранения крайне сложен и в идеале должен быть решен заранее с помощью специалистов, знакомых с геологическими особенностями местности.

Как правильно заложить фундамент для дома

Начинать строительство следует с разметки площадки согласно плану дома. На расстоянии 1-1,5 м от края будущей траншеи по всему внешнему периметру, в створе разбивочных осей, размещают столбики, верх которых на 10-15 см выше, чем уровень будущего пола.

Рекомендовано устройство обноски. Столбики соединяют по верху досками, благодаря чему будут обозначены не только разбивочные оси, но и внешние границы фундамента и стен дома:

Разметка прямых углов происходит с помощью нехитрого приспособления из веревок или досок, из которых получают так называемый «Египетский треугольник» с соотношением сторон 3:4:5. Вот его изображение:

Окончательная проверка размеров производится измерением диагоналей.

В зависимости от вида почвы, проводят работы по подготовке грунта для основания фундамента. Заменяют рыхлый грунт на плотный, несжимаемый. Формируют подушку из песка (без глинистых включений) и уплотняют его трамбовкой. При этом песок поливают водой, поскольку с набором веса он становится прочнее.

Глубина промерзания

Залогом длительной службы фундамента и строения в целом будут условия, при которых глубина промерзания не превышает глубину прохождения грунтовых вод. Для проверки проводят инженерно-геологические изыскания — выкапывают колодец-шурф глубиной 2,5 м, на основании которого специалисты могут сделать необходимое заключение.

Агрессивные условия для фундамента обязательно возникнут, когда глубина промерзания больше, чем уровень грунтовых вод. В таком случае на основание будет действовать не только вертикальная нагрузка от дома, но и касательные силы морозного пучения, которые создадут давление на боковые поверхности.

Для борьбы с этими силами, фундамент выполняют сужающимся кверху и покрывают боковые поверхности специальным скользящим слоем.

На этапе планирования строительства, на грунтах, подверженных вспучиванию, фиксируют расчетную глубину промерзания для региона. В средней полосе России она составит 1,2-1,6 м. Примерная карта:

Эта величина принимается для холодного времени года при максимальной влажности грунта и отсутствии снежного покрова.

Выбираем тип фундамента

После постройки дома грунт сжимается под действием нагрузок. Происходит «погружение» постройки, называемое на профессиональном языке «осадкой». Неравномерное проседание больше расчетной величины станет причиной деформаций, трещин и прочих нарушений конструкции дома.

Правильно заложенный фундамент — залог долгой «жизни» постройки.

Нагрузка рассчитывается исходя из удельного веса использованных в строительстве материалов. В спецлитературе желающие могут ознакомиться со справочными данными удельного веса для отдельных конструкций дома. Кроме того, следует учесть нагрузку с переменной величиной, которая создается ветром, наличием снега на крыше. Для каждой климатической зоны значение будет свое.

Столбчатый фундамент

Тип фундамента выбирается исходя из совокупности факторов. Например, для каркасных и летних дачных домиков малого веса, очень популярными и не бьющими по кошельку являются столбчатые фундаменты.

По трудозатратам и расходам на материалы они экономичнее, как минимум, в 2 раза.

Эти основания эффективны на пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Хорошо зарекомендовали себя на подвижных почвах.

Несущие столбы изготавливают из бутового камня, железобетона, кирпича, асбестоцементных труб с армированием и заливного бетона. Встречаются и металлические трубы, залитые изнутри цементом, с наружной обработкой от коррозии битумом, эпоксидной смолой или специальными мастиками с добавлением резиновой крошки.

Для приготовления раствора используют высокопрочный цемент марок 300-400. Вода в смесь добавляется до получения полужидкого состояния, в котором бетон можно уложить (но не залить) в опалубку с утрамбовыванием. Жесткий бетон прочнее.

Интересным и простым представляется следующий способ: в яму с расширением внизу (особо необходимо для пучинистых грунтов) помещают свернутый рулон рубероида, внутри которого выполненный из подручных материалов арматурный каркас. Сверху льют бетон.

Ленточный фундамент

Стоимость надежного и долговечного основания, в среднем, составляет 15-20 % от затрат на возведение самого дома. Однако, несмотря на повышенные расходы, сегодня одним из самых востребованных типов фундамента является ленточный бетонный монолитный фундамент.

Ленточный фундамент 1 в 1 повторяет контур постройки и имеет по всему периметру одинаковую ширину. Данный вид основания должен быть заложен под несущие стены и предполагает приличный объем земляных работ и повышенный (по сравнению со столбчатым) расход строительных материалов.

Однако, если вы планируете постройку основательного дома под ПМЖ с подвалом, гаражом, сауной и другими помещениями ниже первого этажа, то ленточный фундамент — это правильный выбор.

Различают монолитный и сборный варианты.

Под монолитный выкапывается траншея шириной чуть больше, чем сам фундамент (обычно от 40 до 80 см). В траншее укладывается опалубка и обвязка из арматуры, в которую и будет залита бетонная смесь. Схема укладки:

Сборный ленточный фундамент укладывается по похожей схеме, но отсутствует опалубка, армирование и заливка бетоном.

Большие плюсы монолитного фундамента — это его универсальная форма и способность выдерживать значительные нагрузки.

Сборный ленточный фундамент — это готовые блоки из бетона или железобетона, которые укладывают на раствор и дополнительно фиксируют стяжками из стальной проволоки. Сборный тип основания может быть возведен в рекордные сроки. К тому же он очень прочен:

Эксплуатационный срок сборного ленточного фундамента составляет 150 лет.

Такой фундамент используют для зданий прямоугольных форм, поскольку блоки стандартных размеров трудоемко обрабатывать под сложную геометрию.

Установка сборного фундамента обойдется несколько дешевле, чем монолитного. Однако, дополнительные расходы потребуются для гидроизоляции, так как стыки между блоками могут пропускать через себя воду.

Свайный фундамент

Основание состоит из отдельных свай, которые сверху перекрыты железобетонной или бетонной плитой, а то и ростверком (балкой). Данный вид сложен и трудоемок в обустройстве, потому встречается в индивидуальном строительстве скорее как исключение.

Фундамент великолепен на ненадежных грунтах и позволяет «перенести» нагрузку от здания на более плотные, глубокие слои почвы. В таком случае используют классические сваи-стойки. Кроме того, могут быть изготовлены так называемые висячие сваи, которые необходимы если прочный грунт пролегает на недосягаемой глубине.

Материалом для свай может служить: дерево, бетон, железобетон и сталь. Встречаются комбинированные опоры. Забиваются в грунт как в готовом виде (забивные), так и в предварительно подготовленных каналах (набивные).

Срок службы деревянных свай — не более 10 лет. Железобетонные долговечны, они могут служить надежной опорой для здания в течение 150 лет. Подавляющее большинство многоэтажных зданий построены именно на них.

Резюмируя, отметим основные преимущества свайного фундамента:

  • Экономичность: низкий расход стройматериалов.

  • Малая усадка: постройка не просядет глубоко.

  • Отличная стойкость: на грунтах со слабой несущей способностью.

К очевидным минусам можно отнести необходимость привлечения к строительству спецтехники, что значительно затрудняет применение этого решения в секторе частного домостроения.

Плитный фундамент

Очень простой, но основательный тип фундамента. Представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона. Также популярны сборные варианты из перекрестных железобетонных балок с капитальной заделкой стыковых соединений.

Плитный фундамент великолепно себя зарекомендовал на сильно сжимаемых, просадочных и «плавающих» типах грунта. В разговорной речи фундамент так и называют — «плавающий», он отлично справляется как с вертикальными так и с горизонтальными перемещениями грунта:

Основание отлично себя чувствует на глинисто-песчаных грунтах, где глубина протекания грунтовых вод находится на отметке всего 1 м.

Глубина заложения фундамента

Для многих решение вопроса о глубине заложения фундамента становится головной болью и поводом для сомнений после окончания строительных работ.

Здесь универсальных вариантов быть не может. В первую очередь, глубина зависит от индивидуальной специфики рельефа. Если в доме предполагается подвал, то на выбор повлияют особенности подземных коммуникаций и расчетная величина нагрузок.

Различают малозаглубленные (мелкозаглубленные) и профильные (заглубленные) фундаменты.

Малозаглубленные бетонные основания, как правило, закладывают на глубине около полуметра. Профильные — ниже уровня промерзания грунта, который определяют специалисты.

Экономичные малозаглубленные фундаменты оптимальны для возведения каркасных и щитовых деревянных домиков, гаражей, хозпостроек. Расходы на основательные профильные фундаменты необходимо занести в смету при проектировании тяжелых, кирпичных зданий.

Напоследок предлагаем посмотреть видео, автор которого рассказывает о правилах закладки фундамента:

На завершающем этапе строительства фундамента не забудьте об оформлении цоколя и отмостки для защиты от атмосферных осадков.

❶ Как закладывать фундамент

Вам понадобится

  • -щебень
  • -гравий
  • -речной песок
  • -цемент
  • -бетономешалка
  • -тес
  • -гвозди
  • -арматура
  • -вязальная проволока
  • -сварочный аппарат
  • -лазерный уровень

Инструкция

Закладывайте фундамент ниже уровня промерзания грунта, но выше нахождения грунтовых вод. Если тип вашего грунта не может обеспечить устойчивость возводимого здания, то нужно сделать плотную подушку, из песка и гравия. Можно насыпать толстый слой щебня (35-40 сантиметров) и трамбовать его пока он плотно не зайдет в грунт. На слабых почвах можно закладывать столбчатый фундамент. Расстояние между столбами сократите. При закладке ленточного фундамента, нижнюю часть основания сделайте шире верхней части. Чтобы не произошла деформация фундамента, на пучинистых грунтах (в районах с высоким расположением грунтовых вод), необходимо заложить нижнюю часть фундамента ниже уровня промерзания, а внутри сделать каркас из арматуры.

Наиболее распространенная закладка - сооружение столбчатых фундаментов. Количество денежных вложений, при их сооружении, уменьшается.

Для тяжелых зданий - закладывайте ленточный фундамент. А для большей его надежности, сделайте песчано – гравийную подушку. По всему внутреннему объему - арматурный каркас. Тогда, можно быть точно уверенным, что фундамент выдержит любую нагрузку и не подведет на любом грунте.

Разметьте место будущего фундамента. Выкопайте котлован.

Установите опалубку. Отсыпьте подушку.

В опалубку вмонтируйте арматурный каркас.

Залейте фундамент. Заливайте раствором собственного изготовления или купите готовый, в специальных машинах (миксерах).

Если вы решили сделать раствор сами, то намешивать его лучше в бетономешалке. При ручном смешивании, не получится надежных результатов.

Для раствора - 1 часть цемента (марки 400), 3 части речного песка и 3 части мелкого щебня. Воду вливайте постепенно, чтобы получить нормально выливающийся, из бетономешалки, раствор.

Трамбуйте раствор тяпкой, чтобы не осталось застывших пузырьков, которые приводят к разрушению фундамента.

Верх фундамента проверьте лазерным уровнем.

Закладке фундамента многие застройщики уделяют не так много времени, почем зря. Если фундамент не будет сделанным на совесть, загородный дом или коттедж, стоящий на нем, может столкнуться в будущем с существенными проблемами. Поэтому стоит осветить вопрос закладывания фундамента поподробнее, уделив особое внимание подготовительным процессам, которые являются самыми трудоемкими.

Инструкция

Как и перед любым этапом строительства загородного дома или коттеджа, перед закладкой фундамента нужно провести кое-какие подготовительные работы. Прежде чем выкапывать траншею или яму под фундамент, позаботьтесь о снятии верхнего растительного слоя по всей территории будущего фундамента, включая отведенную под отмостку площадь. Так вы избавитесь от порчи дерева, загнивания растительности и других не менее досадных неприятностей.

Тщательно подготовив территорию под фундамент, приступайте к следующему шагу его закладки. Речь идет о рытье ям и траншей напрямую зависят от уровня залегания грунтовых вод, свойств данного грунта и глубины его промерзания.

Глубина промерзания в разной местности различна. Однако все нюансы, которые касаются данного вопроса, вам объяснит разве что профессионал строительного дела. Самостоятельно решить проблему без соответствующего образования и знаний, у вас вряд ли получится. Если неподалеку от вас есть проектные или строительные организации, можно попробовать поинтересоваться там. Так вы сэкономите не только свое драгоценное время, но и средства. Там же можно задать несколько вопросов относительно грунта в вашей местности. Эти знания вам пригодятся. Большая часть параметров закладки фундамента определяется в зависимости от размеров ямы или траншеи.

Глубину траншеи обычно имеют такую: менее метра и более метра. ВО втором случае траншея делается с расширением кверху. А если ее глубина не превышает 60 см, в таком случае стенки траншеи делаются вертикальными. Разобравшись с траншеей можно смело начинать заливать бетонный фундамент. Здесь вы не должны столкнуться с существенными трудностями. В крайнем случае, всегда можно обратиться за небольшим советом к соседу по участку.

Видео по теме

Источники:

  • как заложить фундамент для дома

От правильно заложенного и установленного фундамента зависит долговечность и крепость здания. При его укладке важно учитывать состояние почвы и тяжесть возводимого здания, а также определиться какой вид фундамента вы будете возводить.

Вам понадобится

  • - Тес;
  • - Гравий;
  • - Щебень;
  • - Цемент;
  • - Песок;
  • - Арматура;
  • - Бетономешалка.

Инструкция

В зависимости от крепости грунта и от тяжести возводимого здания, фундаменты различаются на ленточные, столбчатые, свайные, плиточные. Свайные фундаменты возводятся для многоэтажных зданий и в индивидуальном строительстве используются редко. При частном строительстве чаще всего устанавливают ленточный фундамент. Плиточный фундамент - довольно дорогостоящее сооружение, столбчатый подходит для легких строений и устанавливается на достаточно прочном грунте.

Для ленточного фундамента выкопайте котлован. Он должен быть глубже уровня промерзания почвы. Дополнительно учитывайте уровень, на котором залегают грунтовые воды. Любой фундамент должен находиться выше нахождения грунтовых вод.

Установите опалубку выше уровня почвы на 50-70 сантиметров.

Низ засыпьте слоем песка на 30-50 см. На него уложите слой гравия и плотно утрамбуйте. Трамбовать нужно до тех пор, пока весь гравий не войдет в почву. Если это плохо получается, то поливайте почву большим количеством воды и снова трамбуйте. Трамбовать лучше вибростанком, но если его нет, то можно изготовить трамбовку из деревянной чурки прикрепив к ней удобную палку с ручкой.

Если почва слабая, то дополнительно установите в опалубку арматурный каркас, который связывается при помощи сварки или вязальной проволоки.

Залейте фундамент. Заливать его можно готовым бетонным раствором или изготовить раствор самостоятельно, используя бетономешалку.

Если вы собираетесь укладывать монолитный плиточный фундамент, то котлован копайте больше, чем площадь будущего здания.

Опалубку установите на всю площадь фундамента и произведите все работы в соответствии с описанием выше.

Плиточный фундамент можно и не заливать, а положить готовые железобетонные плиты.

При установке столбчатого фундамента столбы сделайте на расстоянии 50-70 см. друг от друга. Опалубка, арматурный каркас, отсыпание и заливка делается отдельно для каждого столба.

Видео по теме

Источники:

  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент, технология укладки

Именно фундамент выступает основой любого дома. С него начинается любое строительство. Только надежный фундамент может обеспечить строению долговечность. Необходимо соблюдать технологию укладки.

Инструкция

От вида грунта полностью зависит глубина, на которую будет закладываться фундамент. Также нужно при этом учесть глубину промерзания и уровень грунтовых вод. Данные показатели можно определить, если вырыть колодец глубиной около 2 метров. Закладка фундамента должна производиться ниже глубины промерзания грунта.

Необходимо быть предельно внимательным при возведении зданий на пылевых песках, которые насыщены водой. Проблемы могут возникнуть и с илистым и лессовидным грунтом. В качестве естественного основания крайне не рекомендуется использовать растительные грунты и торфяники.

Если естественный грунт не может обеспечить хорошую устойчивость воздвигаемого на него здания, нужно заниматься устройством искусственного основания. Самым простым искусственным основанием считается песок и щебенка. Их лучше всего применять тогда, когда по геологическим условиям необходимо устройство глубоких фундаментов. В данной ситуации основание будет заменять часть бутовой кладки фундамента. Довольно часто используют песчаные и щебеночные фундаменты для увеличения площади передачи давления на грунт от подошвы фундамента.

Под несущие стены дома необходимо делать фундамент шириной, зависящей от допустимой нагрузки на грунт, а также от нагрузки на грунт, создаваемой стенами. Для начала необходимо наметить место расположения фундамента. Разбить эту площадь можно при помощи шнура и большого угольника. Размеры должны быть несколько раз проверены. На расстоянии 1 метра от колышков должна быть установлена обноска, которая состоит из столбов с прибитыми на уровне 1 метра от земли досками. После этого необходимо тщательно проверить и устранить имеющиеся неисправности. Чтобы определить толщину стены фундамента нужно по обеим сторонам первых осей натянуть вторые. По обеим осям на земле проводят линии и намечают контуры внутренней и наружной сторон фундамента.

Видео по теме

Источники:

  • когда закладывать фундамент под дом

Фундамент является самой важной частью дома, на которую действуют все нагрузки от вышележащих конструкций. Закладывать его необходимо ниже глубины промерзания грунта.

Вам понадобится

  • - Лопата;
  • - песок;
  • - арматура;
  • - стальная проволока;
  • - бур;
  • - бетон;
  • - ростверк;
  • - деревянный гребок;
  • - глубинный вибратор;
  • - листовой шифер.

Инструкция

Для начала необходимо разобраться, как правильно заливать сплошной фундамент. Для начала сделайте ров. В нем уложите песчаную подушку и прикройте ее слоем гидроизоляции. Также не забудьте про арматурный каркас. Он должен быть двухслойным. Изготовьте его из прутков 16 мм. Свяжите прутки стальной проволокой. Ячейки каркаса должны быть размером 15х15 см.

Если площадь основания и нагрузки большие, то плиту сделайте толстую. Рекомендуется в этом случае выполнить буронабивной фундамент. Для этого пробурите скважины. Диаметр их должен быть не менее 40 см, а глубина – 2 м. В них установите арматурный каркас и залейте бетоном. Пустите арматуру выше уровня заливки. Это необходимо для того чтобы привязать к ней каркас ростверка. После этого создайте противопучинную подушку под ленты ростверка. Выполните установку дощатой опалубки. В нее затем уложите арматурный каркас. Осталось только залить ростверк по периметру здания под несущие стены. Тщательно выровняйте слой бетона. Для этого понадобится деревянный гребок. Сколотите его самостоятельно на месте работы. После этого сделайте уплотнение. Используйте для этой цели глубинный вибратор. После того как бетон застыл, на плите возведите из шлакоблоков цоколь будущего дачного дома. Ленты расположите под наружным, а также несущими внутренними стенами. Если в помещении вы планируете установить отопительную печь, выложите опору-колонну. Рекомендуется перед возведением фундамента к дому подвести газовую и водопроводные трубы. Также учтите, ребра по периметру плиты должны иметь сечение прямоугольной трапеции высотой 325 мм. Промежуточные же ребра должны иметь сечение равнобедренной трапеции высотой 200 мм. Для того чтобы предотвратить осыпание стенок канавок, выполните укрепление с помощью листового шифера.

Видео по теме

С чего начинается строительство фундамента? Конечно же с разметки. Точная и грамотная разметка необходима для того, чтобы все углы возводимого дома были ровными. Эту услугу можно заказать в своем управлении архитектуры и строительства, но можно сделать и самостоятельно.

Вам понадобится

  • Моток строительной лески, 30-метровая рулетка, деревянные колья или арматурные пруты, кувалда для вбивания прутов или кольев.

Инструкция

Разметка фундамента – это правильная ориентировка расположения стоящегося дома на выбранном участке местности. Длину внешних границ отмерьте на 0,4 м больше длины стен будущего дома, если планируете строить дом из сруба, чтобы укладывать бревна на центр фундамента. Для дома из бруса длину внешних границ оставьте такой же, то есть равной стенам дома. Но если на будущее у вас запланирована отделка стен сайдингом или кирпичная обкладка, то длину границ отмерьте больше лишь на размер кирпича с утеплителем или сайдинга и направляющих для него. Далее нужно вбить 4 арматурных прута или колышка, обозначив периметр вашего фундамента.

Определите первый угол и вбейте в этом месте первый прут. Возьмите рулетку и отмерьте необходимое расстояние до второго угла, вбейте второй прут. Далее точно также отмерьте и вбейте остальные два прута

Когда прутья или колья вбиты, не спешите натягивать леску. Прежде всего необходимо сверить длину получившихся диагоналей. Если они не равны, значит разметку необходимо подправить, потому что у вас получится не квадрат и не прямоугольник, а скорее ромб. Для этого передвигайте одну сторону разметки (сразу два прута), пока не добьетесь абсолютно точного совпадения диагоналей. А также проверьте углы по теореме Пифагора. Отмерьте на оной стороне фундамента 4 метра, а на другой 3. Соединив эти точки, вы должны получить 5 метров. Это говорит о том, что угол получился прямой 90 градусов, именно так и надо. Точно так же проверьте все четыре угла.

Когда вы удостоверились, что диагонали совпали, натяните леску. Теперь можете приступать к разметке внутренних границ. Ее параметры зависят от того, как вы распланировали свой будущий дом. Ошибки и просчеты при разметке могут привести к частичному или даже полному разрушению конструкции дома или проблемам при эксплуатации.

Видео по теме

Фундамент является опорной частью здания, он нужен для передачи на грунт нагрузки от находящихся выше конструкций. Долговечность и эксплуатационные качества здания очень сильно зависят от надежности опорной части. Поэтому, прежде чем положить фундамент, необходимо изучить существующие правила его закладки.

Стоимость укладки фундамента составляет обычно до 25% от стоимости дома. Ошибки, допущенные при проведении этих работ, могут привести к деформации фундамента. Исправить деформацию не всегда возможно, к тому же эта работа довольно дорогостоящая. Деформация фундамента часто возникает при его просадке, при выпучивании фундамента в случае его укладки выше уровня промерзания почвы, при отрыве и выпучивании при его укладке ниже уровня промерзания. Чтобы этого избежать, перед закладкой фундамента обязательно проведите изыскательские работы с целью исследования свойств грунта. Если окажется, что грунт слабый, устройте под будущее здание столбчатый фундамент. Предварительно рассчитайте площадь его опоры, увеличьте ее при необходимости за счет сокращения расстояний между столбами. На «устойчивом» (сухом непучинистом) грунте достаточно уложить ленточный фундамент. Такой тип фундамента также возводят для зданий из легких конструкций, не имеющего подвала или подполья; для зданий, имеющих тяжелые стены и перекрытия; в случае устройства подвала. Многие подрядчики строят фундаменты по принципу «чем глубже, тем надежней». Этому есть научное объяснение: если подошва фундамента находится ниже уровня промерзания грунта, силы морозного пучения не могут действовать на нее снизу. Однако, если под легкими зданиями и сооружениями фундамент устроен из кирпича, мелких блоков или камня, касательные силы морозного пучения, воздействующие на боковые поверхности, могут вытащить его вместе с мерзлым грунтом и даже оторвать верхнюю часть. Чтобы подобного не случилось, нужно нейтрализовать касательные силы морозного пучения. Для этого внутри фундамента на всю его высоту заложите арматурный каркас. Он связывает верхнюю и нижнюю части. Основание сделайте уширенное, имеющее вид опорной площадки-анкера. При использовании железобетона в работе эта конструкция гарантирует надежность при любых вертикальных деформациях грунта. Если для строительства фундамента применяется камень, кирпич, мелкие блоки без вертикального внутреннего армирования, сделайте стены наклонными, то есть сужающимися кверху. Этот способ устройства значительно уменьшает вертикальное воздействие на фундамент пучинистых грунтов. Используйте дополнительные меры, уменьшающие воздействие сил морозного пучения. Покройте боковые поверхности скользящим слоем. Это может быть полиэтиленовая пленка, отработанное машинное масло. Утеплите вокруг фундамента поверхность слоя грунта керамзитом, пенопластом или шлаком. Это поможет уменьшить местную глубину промерзания.

Источники:

  • Фундаментальный труд над фундаментом - как правильно сделать фундамент
  • положить фундамент дома

Правильно уложенный ленточный монолитный фундамент обеспечивает всей остальной конструкции здания устойчивость и надежность, а также качество и сопротивляемость внешним агрессивным воздействиям. Он является опорой всего сооружения, которая при грамотной заливке не будет проседать и перекашиваться.

В первую очередь выполняется разметка будущей закладки фундамента, которая должна соответствовать объему будущей конструкции и ее площади. При разметке скашивается трава и разбиваются оси, поскольку тут важно соблюсти прямые углы и равные диагонали. Прямой угол нужно проверять, используя треугольник с соотношением сторон 3:4:5. Затем по разметке будущего ленточного фундамента вырываются траншеи.Глубина траншеи для ленточного фундамента обычно определяется по типу грунта и уровню залегания грунтовых вод.Помните, что глубина траншеи для средней полосы России составляет приблизительно 1,5 метра и проходит на 30 сантиметров ниже уровня промерзания почвы.После выкапывания траншеи на ее дне делают песчаную подушку толщиной в 30 сантиметров, которая утрамбовывается и укрывается пленкой или рубероидом. Следующий этап представляет собой установку опалубки под монолитный фундамент. Опалубку собирают из досок или щитов, укрепляя ее стенки укосинами и поперечинами, которые предотвратят разваливание опалубки при заливке бетона. Изнутри щиты опалубки оббиваются пергамином.

Затем выполняется монтаж и вязка арматуры, которые осуществляют при помощи соединенных между собой каркаса и арматуры. Поскольку арматура не должна находиться на дне траншеи, каркас укладывают на камни и прочно закрепляют его, чтобы он не свалился при заливке бетона.

Причем арматура должна выступать из земли на 10-15 сантиметров, чтобы образовалось монолитное соединение с ленточным фундаментом.Заливка бетона для создания ленточного фундамента является заключительным этапом. Выполнять эту операцию желательно за один раз, используя при этом специальный миксер. Однако если залить основание единовременно нет возможности, забетонированные участки необходимо поливать водой, чтобы бетон не пересыхал и обеспечил хорошее сцепление.Слой бетона и гидроизоляции должны проходить вровень с фундаментом, но ниже планируемой поверхности пола.Перед заливкой бетона нужно непременно проконтролировать наличие мест под вентиляционные, канализационные и другие технологические отверстия.После окончательного застывания бетона, следует извлечь опалубку и выполнить обмазочную или оклеечную гидроизоляцию боковых поверхностей ленточного фундамента. Пространство, оставшееся между грунтом и основанием фундамента, нужно засыпать тщательно утрамбованным песком, выполнив таким образом обратную засыпку.

Помните, что глубоко заглубленный фундамент заливается ниже уровня промерзания, а мелко заглубленный идеально подходит для строительства зданий из пенобетона, дерева и каркаса.

Фундамент для любого дома является основой. Ленточный фундамент - самый востребованный в частном строительстве. Он относится к монолитным фундаментам, соорудить такой под силу любому владельцу строительного участка.

Инструкция

Глубину ленточного фундамента нужно определить по типу почвы. Важно знать, однородная почва на участке или нет. На местности с неоднородной почвой, существует угроза перелома всего дома. То есть в этом месте глубина фундамента должна быть значительно глубже, до 90-120 см. Для такой местности подойдет ленточный фундамент с расширенным основанием. Это поможет снизить нагрузку на почву.

С чего начинается строительство фундамента? Изначально выполните его разметку на участке. Приготовьте арматуру, толстую леску. Вбейте прутья по периметру, натяните леску. С внутренней стороны получившегося периметра вновь натяните леску. Задавшееся огороженное место будет будущей траншеей под фундамент.

Выкопайте траншею определенной глубины, учтя состав почвы. На ее дно распределите гравий в 15-20 см высоты. Затрамбуйте его, при этом поливайте водой. Таким образом, приготовили подушку для будущего ленточного фундамента.

Далее установите опалубку. Ее можно изготовить из досок и гвоздей. Доски установите, скрепите подготовленными дощечками при помощи гвоздей и молотка. Для легкости демонтажа впоследствии и неполучение изъянов в фундаменте, крепление производите с внутренней стороны.

В подготовленную опалубку нужно уложить арматуру. Она придаст жесткость конструкции. Предварительно обвяжите арматуру вязальной проволокой или используйте сварку. Обвязка считается лучшим выбором, т.к. в случае землетрясения или движения грунта сварка уменьшает физические качества конструкции.

Укладывайте арматуру таким образом, чтобы она имела отступ от поверхности на 5-8 см. Длина каждой ячейки из арматуры 30-35 см.

Перед тем, как начать заливку ленточного фундамента, определите, где будут проходить коммуникации. Выставите асбоцементные трубы для вентиляции и водопровода. Их заранее наполните песком, чтобы раствор не забил внутренность.

Финишная работа, заливка раствора. Обязательно продумайте вопрос гидроизоляции. Она нужна для предотвращения грибка. Можно использовать рубероид, или воспользуйтесь новыми материалами. Пенетрон, добавка для бетонного раствора, полностью делает его непроницаемым для влаги.

Заливать фундамент желательно за один раз, можно воспользоваться миксером. При необходимости утрамбовывайте раствор, чтобы не получить воздушных ям. Демонтаж деревянной опалубки для фундамента можно проводить через 2-3 недели.

Видео по теме

Источники:

  • Фундамент для дома своими руками

Как заложить фундамент? Фундамент дома с чего начать.

Работы по устройству фундаментов следует начинать с момента подготовки основных материалов. Расчет должен быть,чтобы строительство дома и ввод его в эксплуатацию осуществлялись за один строительный сезон. Фундаменты,возведенные в пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен,перекрытий и крыши),могут деформироваться. Непредвиденные деформации могут произойти и в том случае,когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается.

Устройство фундаментов начинают с разбивки в натуре плана дома. По его внешнему периметру,на расстоянии 1-1,5 м от края будущей траншеи или котлована,в створе осей дома забивают или закапывают деревянные столбики или обрезки металлических труб.

Их верх должен быть на 10-15 см выше уровня будущего пола. В местах пересечения разбивочных осей для крепления проволоки или лески забивают гвозди или делают пропилы. Можно устроить так называемую обноску из столбиков,соединенных поверху досками. Она позволяет обозначить не только разбивочные оси,но и внешние границы фундаментов и стен.

Прямые углы устанавливают с помощью треугольника с соотношением сторон 3-4-5,выполненного из веревки или сбитого из досок. Окончательную проверку прямоугольности плана выполняют измерением его диагоналей. Для определения горизонтального уровня (одинаковых отметок по углам здания) можно воспользоваться заполненным подкрашенной водой поливочным шлангом с двумя стеклянными трубками на концах.

Приняв одну из отметок за исходную,с помощью водяного уровня переносят ее на другие стороны и углы и таким образом получают по периметру горизонтальную линию,от которой ведут отсчет отметок при земляных работах,устройстве фундаментов и закладке наружных и внутренних стен. Перед рытьем ям,траншей или котлованов со всей площади застройки,включая будущую отмостку,снимают растительный слой земли и перевозят его в сад или в огород.

Для предохранения строительной площадки от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводную (перехватную) канаву. Технология земляных работ зависит в основном от типа фундаментов,состава грунта и уровня грунтовых вод. Для столбчатых фундаментов делают круглые ямы с вертикальными стенами. Они устойчивы от обрушения даже при высоком стоянии грунтовых вод. Такие ямы отрывают либо с помощью механического автобуса,либо вручную. В последнем случае целесообразно использовать обычный садовый бур,которым отрывают центральную часть ямы,а также вынимают грунт после расширения ямы лопатой.

Траншеи под ленточные фундаменты и котлованы для подвалов отрывают с учетом допустимой крутизны откосов. Вертикальные стенки высотой 1-1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. В остальных случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление земляных стен досками,подтоварником,горбылем. Кладку фундаментов,как правило,производят сразу после завершения траншей,и котлованов,начиная ее с нижних отметок.

Если в траншею (котлован) попала вода,то непосредственно перед укладкой фундаментов воду и разжиженный грунт удаляют. При разных отметках заложения подошвы фундамента делают уступы высотой не более 50 см,при этом длину уступа принимают в два раза больше его высоты. На сухих и маловлажных (непучинистых) грунтах фундаменты малоэтажных зданий выполняют из любых традиционных материалов. Глубина заложения таких фундаментов невелика. При грунтовых водах,расположенных ниже расчетной глубины промерзания грунтов,она на любых грунтах и в любых климатических условиях не превышает 0,7 м.

Самыми экономичными фундаментами на таких грунтах являются песчаные из крупнозернистого песка. В траншеи или ямы песок укладывают слоями по 10-15 см с проливкой каждого слоя водой. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки земли,на песок укладывают щебень,гравий или кирпичный бой на цементно-песчаном растворе. Минимальная высота щебеночно-гравийного слоя 10-15 см.

При хорошем поверхностном водоотводе песчаные фундаменты надежны и долговечны. Значительно сложнее устройство фундаментов в пучинистых грунтах,особенно при их глубоком промерзании. Для возведения таких фундаментов необходимы водо- и морозостойкие материалы,в том числе высокопрочные бетоны и растворы. Если марка используемого цемента не известна,ориентировочно ее можно определить по плотности цемента. Следует учитывать,что при длительном хранении цемента даже в сухом месте прочность снижается за 6 месяцев на 25 %,за год –на 35- 40 %,за два года –примерно на 50 %.

Тюнинг и тестдрайвы на популярном сайте garagi55.ru

 Столбчатые ЖБ фундаменты

В глубоко промерзающих,пучинистых грунтах самыми надежными и экономичными являются столбчатые железобетонные фундаменты. На сырых и заболоченных участках,где применение монолитного бетона из-за высоких грунтовых вод затруднено или вообще невозможно,а также при сжатых сроках строительства удобны и технологичны сборные столбчатые фундаменты,изготовленные заранее в виде столбов с жестко прибетоненной опорной площадкой-анкером.

Несущие столбы выполняют из железобетона,асбестоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном,а также из металлических труб,защищенных изнутри цементно-песчаным раствором,а снаружи битумной мастикой или эпоксидной смолой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 6- 12 мм,а также металлолом в виде старых водогазопроводных труб,уголков и т. п.

Бетон лучше приготовить на высокомарочном цементе марки 300-400,а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Мелкий песок с частицами глины,а также щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают марку бетона и его морозостойкость.

Состав бетона:1 часть цемента,3 части песка,4- 5 частей щебня (соответствует марке бетона М100-М125). Воду добавляют с таким расчетом,чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Бетон чем жестче,тем прочнее. При изготовлении железобетонных столбов прямоугольного сечения можно использовать ровную площадку,на которой в качестве опалубки устанавливают на ребро доски с расстоянием между ними,равным толщине изготовляемых столбов.

Снизу к доскам прибивают рубероид,не позволяющий им сдвинуться в процессе бетонирования,а сверху стой же целью прибивают поперечные рейки. Перед бетонированием в опалубку укладывают заранее связанный арматурный каркас с выпуском арматурных стержней за пределы опалубки с торцовых сторон:с одной стороны (нижней) для последующего крепления опорной плиты,с другой –для устройства железобетонного пояса (ростверка). Габариты арматурного каркаса должны быть меньше будущего изделия на 3-4 см с каждой стороны.

Бетон укладывают слоями со штыковкой лопатами и утрамбовкой каждого слоя. Чтобы поверхность уложенного бетона преждевременно не высохла,сверху кладут мокрую ветошь или газеты и все это накрывают рубероидом. При температуре воздуха 10-15 С через 7 суток бетонные столбы набирают прочность,достаточную для того,чтобы вынуть их из опалубки и установить для бетонирования опорной плиты.

Размеры опорной плиты в плане принимают равными тройной ширине несущего столба,т.е. если сечение столба 15х15 см,то размеры плиты в плане 45х45 см. Но это не обязательно:при усиленном армировании опорная площадь плиты может быть и большей. При допустимом давлении на грунт 150-200 кПа (1,5-2 кгс/кв.см) и опорной плите 50х50 см несущая способность такого фундаментного столба составит 35-50 кН (3,5-5 тс).

При наличии асбестоцементных труб изготовление столбчатых фундаментов упрощается:сначала бетонируют опорную плиту,на нее устанавливают асбестоцементную трубу с размещенным внутри нее арматурным каркасом,затем внутрь трубы укладывают бетон. Внутренний арматурный каркас столба можно заменить металлической трубой,жестко связанной с каркасом опорной плиты.

При мало-влажных грунтах,когда в отрываемых ямах отсутствует грунтовая вода,столбчатые фундаменты можно делать из монолитного железобетона. В отрытую яму насыпают и утрамбовывают слой щебня или гравия с песком толщиной 10-15 см,на него устанавливают заранее изготовленный арматурный каркас и ведут бетонирование опорной плиты. Затем на верхнюю часть каркаса надевают асбестоцементную трубу и заполняют внутреннюю ее полость цементно-песчаным раствором.

Пространство между стенками ямы и асбестоцементной трубы засыпают вынутым грунтом. При небольших нагрузках столбчатые фундаменты можно сделать еще проще. В отрытую садовым буром яму (с уширением внизу до 30-40 см) вставляют свернутый в трубу рубероид,внутрь рулона устанавливают арматурный каркас,и все это заполняют бетоном. При устройстве такого фундамента на пучинистых грунтах желательно,чтобы арматурный каркас после установки был внизу расширен за пределы верхнего диаметра ямы.

На тяжелых пучинистых,насыпных и слабо-несущих грунтах при строительстве небольших зданий прямоугольного очертания возможно устройство мелко-заглубленных подвижных,так называемых плавающих фундаментов из сплошных или решетчатых монолитных или сборно-монолитных железобетонных плит. Большая площадь опоры плит позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/кв.см),а перекрестные ребра жесткости создают конструкцию,достаточно устойчивую к знакопеременным нагрузкам,возникающим при замораживании,оттаивании и просадке грунта.

Для их устройства применяют высокопрочный бетон (не ниже класса В 7,5) и арматурные стержни диаметром не менее 10-12 мм. Относительно большой расход бетона и арматурной стали можно считать оправданным,если все другие технические решения фундаментов в этих условиях не могут гарантировать их надежную работу. В зданиях,где полу расположены невысоко над планировочной отметкой земли,такие фундаменты могут стать даже более экономичными,чем столбчатые,так как не надо устраивать цокольное перекрытие и ростверк.

Заливка ленточного фундамента

Если дом строят на сухих грунтах,желательно,чтобы в нем был подвал или высокое эксплуатируемое подполье. При ленточных фундаментах и цокольном перекрытии такое решение оправданно не только,конструктивно,но и экономически:дополнительные затраты,связанные в этом случае с устройством подвала или подполья,в 3-5 раз меньше тех,которые требуются,чтобы получить такую же полезную площадь в специально построенном для этой цели помещении.

Высоту подвала принимают равной 1,9-2,2 м. Этого вполне достаточно,чтобы разместить в нем хозяйственные и складские помещения и при необходимости установить квартирный генератор тепла (котел) на жидком или твердом топливе. Стены подвала,как правило,совмещают с ленточными фундаментами,а потолок –с цокольным перекрытием. Толщину стен при их заглублении свыше 1 метра определяют с учетом бокового давления грунта.

В сухих непучинистых грунтах стены подвала выкладывают из камня,кирпича и бетона,в пучннистых и влагонасыщенных грунтах –только из бетона и железобетона. Для повышения прочности стен,сложенных из кирпича и бетонных блоков,в горизонтальные швы кладки,через 30-40 см по высоте,кладут арматурную сетку,а вверху и внизу стен,по их периметру,устраивают железобетонные пояса.

Кроме устойчивости стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества и надежную гидроизоляцию. Как известно,грунт на глубине 1.5-2 м от поверхности земли имеет практически постоянную температуру,равную примерно 5-10 °С. При достаточно эффективной тепловой защите стен (но не пола) такая температура может сохраняться в подвале почти круглый год. В качестве теплозащитных материалов используют керамзит,минеральную вату,а также пенопласты.

Способов устройства тепловой защиты стен много. Наиболее эффективны из них те,где утепляющий слой расположен снаружи. При таком решении стены подвала не промерзают и,как правило,не отсыревают. Лучшим материалом для наружного утепления является пенопласт. По сравнению с минеральной ватой он в 2-3 раза менее теплопроводен и в 100 раз имеет меньшее водопоглощение. Его плохая огнестойкость и некоторая токсичность в данном случае значения не имеют.

Наружную гидроизоляцию стен подвала или подполья выполняют во всех случаях. При маловлажных грунтах,когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала,достаточно двойной обмазки стен горячим битумом. При сильно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Кроме того,в этом случае желательно также устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины. Наиболее сложные гидроизоляционные работы возникают при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод.

В этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований под полы из монолитного железобетона. Учитывая,что такие сложные работы неизбежно придется проводить в затопленных водой котлованах (что не позволяет гарантировать их качество),следует стремиться к тому,чтобы полы,подземных помещений были расположены выше уровня грунтовых вод.

Каждый подвал должен иметь вентиляцию,которая предотвращает появление сырости и способствует лучшему сохранению овощей,фруктов и продуктовых запасов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают,вентиляционные отверстия или окна,периодически открываемые для проветривания подземных помещений,однако лучшим решением является вентиляция через специальные каналы,устраиваемые,в дымовентиляционных блоках,выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши. Чем больше сечение вытяжного канала,тем лучше.

При кирпичной кладке минимальное сечение 140х140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях,но можно устроить и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы,либо из закрытых помещений (подполье,тамбур,сени,веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала,причем первый из них у пола,а второй у потолка.

Полы подвала могут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня,гравия или кирпичного боя,укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня,пропитанного битумом. Кроме того,основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона.

Покрытие пола и в том,и в другом случае выполняют из любых материалов:цементно-песчаного раствора,бетонных и керамических плиток,дощатого настила и т,д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов. Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным,особенно в случаях,когда грунты имеют повышенную влажность,а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное,несущие балки над подвалом следует оставить открытыми,а утеплитель расположить над ними. При высоком стоянии грунтовых вод,чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ,эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелкозаглубленными,в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120-150 см.

Tакие подполья так же,как и подвалы,закрыты с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеют цокольное перекрытие,однако в отличие от подвалов у них менее постоянный внутренний тепловой режим:пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям. Высота любого подполья,расположенного под утепленным цокольным перекрытием,должна позволять осматривать его ограждающие конструкции,особенно в случаях,когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам.

Существуют и иные способы устройства фундаментов,например под срубы,каркасные дома. Но об этом в следующей статье о фундаментах.

Как класть фундамент своими руками?

В процессе строительства фундамента заливка фундамента занимает очень важное место. Именно фундамент распределяет нагрузку всего здания равномерно по всей площади. Именно фундамент является основой гидроизоляции дома. Таким образом, от этого во многом зависит уровень сырости в доме.

Виды фундаментов.

Чтобы правильно класть фундамент, нужно обзавестись следующими инструментами:

  1. Лопата.
  2. Арматура (она должна быть сделана из металла).
  3. Доски из дерева, изготовленные из опалубки.
  4. Бетонный раствор.
  5. Проволока.
  6. Бочка, в которой нужно будет замешивать бетон.
  7. Керосин и битум, которые понадобятся для гидроизоляции.

Процесс укладки фундамента

Первый шаг строительства фундамента — разметка фундамента.

Перед тем как начать класть фундамент, следует качественно произвести подготовительные работы. Подготовительные работы состоят из нескольких этапов.

Первым делом следует определиться с тем местом, где будет строиться дом, потом проводится планировка и осуществляется разметка будущего здания. Для того чтобы в процессе работ не возникло каких-либо недоразумений, следует внимательно просчитать материалы, которые понадобятся для этого дела. Необходимо не забывать о том, что строительные работы не могут начинаться без тщательного разработанного плана действий.

Площадка, предназначенная для строительства, должна быть очищена, необходимо тщательно выровнять поверхность. Нужно снять верхний слой грунта и только после этого следует начинать выравнивание. Потому начинается этап столбы, что проходит в метре от траншеи.

Очень важно учитывать то, что если в траншее имеются какие-то признаки воды, то нужно позаботиться о том, чтобы сделать дренажную систему. Вода должна быть откачана, для этого выкапываются водоотводные каналы. В котлован устанавливается опалубка (потом ее следует убрать), а она будет выступать в качестве временной конструкции. Благодаря наличию такой конструкции можно правильно залить бетон.

Перед тем как положить фундамент, необходимо выждать необходимую погоду.

Второй шаг — выкапывание ямы, она роется глубиной 50-60 см, на дно насыпается песчаная подушка.

Лучше всего, если строительные работы такого характера будут проводиться в то время, когда стоит самая оптимальная температура. Очень важно, чтобы грунт чрезмерно не увлажнялся и не промерзал. Котлован должен иметь глубину 50 см, именно он будет представлять собой нижнюю часть фундамента.

После того как опалубка установлена, нужно обратить внимание на процесс армирования, которое делается при помощи арматурных прутьев, предварительно связанных между собой. Все это потом необходимо залить смесью, сделанной из песка и цемента. После этого следует начинать заливку фундамента специальным раствором. В этом плане очень важно обратить внимание на качестве используемого бетона. Между стенками котлована и фундаментом грунта следует засыпать пространство очень тщательно.

Завершающей процедурой, которая имеет очень важное значение, является укладка гидроизоляции. Это делается для того, чтобы обезопасить здание от разрушения и деформирования. Для того чтобы минимизировать тепловые потери, то необходимо подумать и об утеплителе.

Вернуться к оглавлению

Схема опалубки для фундамента.

При этом следует обратить внимании на рекомендации специалистов: перед тем, как приобрети участок и начать строительство, необходимо взять пробы грунта, определить все его характеристики. Все это самым серьезным образом влияет на технологию укладки фундамента. Для более эффективной защиты фундамента от морозов стенки фундамента рекомендуется тщательно обработать машинным маслом.

Некоторые искренне полагают, что низко заложенный фундамент гарантирует его надежность и устойчивость. Определенная логика в этом есть. Дело в том, что вертикальные силы морозного пучения в этом плане не действует, но не следует забывать об отрицательном влиянии касательных сил. В результате кирпичные, каменные или состоящие из небольших блоков фундаменты в скором времени могут дать трещину.

Чтобы не допустить отрицательного воздействия касательных и вертикальных сил морозного пучения, необходимо осуществить целый ряд мероприятий. Боковые поверхности нужно обмазать отработанным машинным маслом (можно также покрыть поверхности полиэтиленовой пленкой). Это делается для того, чтобы был создан скользящий слой. Можно утеплить отмостки, таким образом глубина промерзания грунта будет минимальной.

Для того чтобы утеплить поверхностный слой грунта, рекомендуется использовать шлак, пенопласт и керамзит. Рекомендуется применить дренаж, таким образом грунт будет осушен гораздо быстрее. Если речь идет о ленточном фундаменте, то его лучше закладывать на местности, которая отличается сложным рельефом.

Для прочности фундамент армируют.

Подобные фундаменты отличаются тем, что связаны в прочном и поперечном направлении. Это делает их более устойчивыми к давлению грунта сбоку, и фундамент оберегается от возможного сдвига. Столбчатые фундаменты необходимо сверху крепко соединить при помощи ростверка, что способствует тому, что все элементы конструкции будут работать, как одно целое. Необходимо учитывать, что строительство дома и введение его в эксплуатацию нужно осуществить за 1 строительный сезон. Если этого не сделать, то здание может быть деформировано. Это особенно важно, если грунт пучинистый.

Вернуться к оглавлению

Продолжение фундамента, возвышающееся над поверхностью земли на 50-70 см выполняет функцию перехода к наружным стенам. Это называется цоколем. Если в доме есть подвал, то цоколь может выполнять и другую функцию — он компенсирует нагрузку от пола и давления почвы. Цоколь должен быть высоким и качественно сделанным, таким образом строение приобретает эффектный и надежный вид. Если цоколь будет низким, то внешний вид здания будет приземистым.

Цоколь бывает выступающим, западающим, а может находиться в одной плоскости с наружной поверхностью стен. Наибольшей экономичностью и надежностью отличается западающий цоколь, он помогает сохранить от негативных внешних воздействий гидроизоляционный слой.

Полезные советы по укладке фундамента

Когда укладывают основу здания, то необходимо принимать во внимание некоторые полезные советы.

Виды фундамента с цоколем.

  1. Важно внимательно изучить фундаменты, которые находятся рядом. В их устройстве можно почерпнуть что-то важное и полезное.
  2. Несущая способность грунта должна быть тщательно рассчитана. Дело в том, что каждый тип грунта отличается своими особенностями, это может быть пропускание воды, ее задерживание и другое.
  3. Следует определиться с выбором фундамента. Ленточный фундамент отличается тем, что для его возведения не требуется много времени и стоит он недорого. Свайный, столбчатый и плитный фундаменты отличаются более высокой сложностью исполнения и повышенной стоимостью.
  4. После того как возведение фундамента подошло к концу, нужно подождать не менее месяца и только потом приступать к строительству основной конструкции.
  5. Бетон следует использовать только тот, который изготовлен на заводе. В этом случае можно рассчитывать на то, что такой материал высокого качества.
  6. Наличие внутренней и внешней гидроизоляции является обязательным.
  7. Не стоит пытаться экономить на строительстве, приобретая материалы сомнительного качества по заведомо низким ценам. Последствия могут быть такими, что ремонтные работы обойдутся гораздо дороже.

Если следовать четко всем этим рекомендациям, то качество основы здания будет просто безупречным. И все можно сделать самостоятельно без особых трудов.


Смотрите также