Содержание, карта.

Как залить фундамент под баню


Как залить фундамент под баню своими руками

Теперь рассмотрим вопрос о том, как залить фундамент под баню после выполнения работ по его армированию. Это важный процесс и его нужно выполнить по всем правилам, иначе вся проделанная работа пойдет насмарку.

Так как нам предстоит залить ленточный фундамент, требующий большого объема бетона, лучше заказать его у одной из строительных организаций. Как показывают простые расчеты, удорожание будет незначительное по сравнению с ручным способом приготовления бетона. Несомненным же  преимуществом готового бетона будет его высокое качество и возможность произвести заливку фундамента в один прием без перерыва в работе. Однако, если для Вас «каторжный» труд в удовольствие, то можно приготовить его и  дедовским способом – вручную.

Содержание

Прежде всего надо выбрать марку бетона. Для заливки фундамента не рекомендуется использовать бетон ниже марки М200. В индивидуальном строительстве широко применяется бетон марки М350. Это наиболее оптимальный вид бетона. На нем и остановимся, хотя бетон марки М400 еще лучше.

Воспользуемся эскизом фундамента бани из сруба 5x6 метров в статье о проектировании фундамента и подсчитаем необходимый объем готовой бетонной смеси по формуле:

V = S x H, где V – объем бетона (м³), S – площадь фундамента в плане (м²), H – высота стенки фундамента (м).

  • Площадь ленточного фундамента S = 21.80 м²;
  • Высота стенки ленточного фундамента H = 0.700 м;
  • V₁ = 21.80 x 0.700 = 15.260 м³;
  • Площадь столбчатого фундамента (три опоры) S =0.48 м²;
  • Высота столбчатой опоры H = 0.700 м;
  • V₂ = 0.48 x 0.700 = 0.336 м³;
  • V = V₁ + V₂ = 15.260 + 0.336 = 15.596 м³;

Округляем и  получаем требуемый объем готовой бетонной смеси 16.00 м³.

В начало

Прежде чем вызывать бетоновоз-миксер, нужно подготовить площадку для заливки. Важно обеспечить свободный доступ к любому месту опалубки. Каждый бетоновоз имеет трехметровый лоток для подачи бетона. Если этого недостаточно, то следует самим  сделать дополнительный лоток нужной длины из досок. В крайнем случае, можно заказать бетоновоз с насосом и подающим шлангом. Лучше позаботиться о непрерывной доставке бетона, так как залить фундамент необходимо в один прием до отвердевания бетонной смеси. В нашем случае потребуется два бетоновоза по 8 м³.

Бетонная смесь заливается через каждые 2-3 метра и выравнивается слоями 20-25 см лопатой в одном направлении. При таком подходе в массе бетона не будет сохраняться воздушное пространство.  Затем подается следующий слой, и так до полного заполнения опалубки. Для этого потребуется 3-4 человека.

Чтобы бетон хорошо уплотнился, каждый слой необходимо проходить специальным вибратором, постукиванием по опалубке или использовать обыкновенный арматурный прут. Конец вибратора или арматуры обязательно должен погружаться в предыдущий слой. Вибрирование производят с шагом 30-50 см по всему периметру опалубки в течение 1-2 минут на каждое погружение. Рабочая часть вибратора не должна соприкасаться с опалубкой и арматурным каркасом. Когда на поверхности смеси покажется бетонное молоко и его крупные частицы осядут в раствор, то можно делать следующий шаг, причем новая зона вибрирования должна немного перекрывать предыдущую зону.

Окончательное разравнивание бетонного раствора производиться с помощью специальной виброрейки или, если нет возможности достать ее, обыкновенным деревянным бруском. Так как у нас верхние грани опалубки выставлены по натянутым шнурам, то и разравнивание раствора делаем по ним.

В начало

  • В процессе заливки большое значение имеет консистенция жидкого раствора. Слишком жидкий бетон может быть причиной его расслоения, так как основная масса связующих веществ будет оседать на дно траншеи под фундамент. В этом случае затвердевший бетонный раствор имеет неоднородную структуру, что отрицательно влияет на эксплуатационные свойства фундамента. Если разравниваемый раствор без труда преодолевает препятствия (углы, арматурный каркас, закладные гильзы), то это говорит о том, что раствор слишком жидкий. Нормальный бетонный раствор должен быть густым в такой степени, чтобы при его разравнивании лопатой нужно было применять достаточно усилий.
  • Если привезенный бетонный раствор слишком густой, то прямо в миксер бетоновоза можно добавить воды для получения нужной степени густоты. Чтобы прочность бетона не снижалась от переизбытка воды, лучше добавить пластификатор, а при заморозках – противоморозную добавку. Их можно купить в любом строительном магазине.
  • Сразу по приезду бетоновоза, следует удостовериться о марке и характеристиках бетонного раствора. Надо обратить внимание на соответствие таких важных параметров, как морозостойкость, водонепроницаемость, дату и время изготовления. Особенно важно проверить степень его расслоения. Часто во время доставки водитель отключает вращение миксера. Поэтому, перед подачей бетона в опалубку фундамента бани не лишним будет еще раз хорошо перемешать раствор.
  • Во время работы следует обратить внимание и на высоту подачи бетона. Если он подается с высоты более полутора метров, то это так же может привести к его расслоению. Чтобы исключить это, применяются самодельные переносные лотки.

В начало

После того, когда укладка бетона и его разравнивание будет закончена, необходим правильный уход за ним. Уже через неделю бетонная смесь приобретает прочность на 60-70% от окончательной твердости. При нормальных погодных условиях уже через месяц залитый бетон наберет свою окончательную твердость и будет готов для дальнейшего строительства нашей бани из сруба.

Чтобы ленточный фундамент получился действительно качественным, первые 3-5 дней за ним нужен следующий уход:

  1. Если температура воздуха выше 5 °C, то каждые 3-4 часа обильно поливать водой.
  2. Накрывать бетон хорошо впитывающим влагу материалом, например, тканью или древесными опилками. Чтобы влага быстро не испарялась, поверх этих материалов хорошо постелить полиэтиленовую пленку.
  3. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.
  4. Принять меры от негативного влияния резкого колебания температуры, укрыв фундамент дополнительными защитными материалами (ткань, песок, рубероид).
  5. Охранять от резких ударов и сотрясений. Ходить по фундаменту в течение первых 2-3 дней не допускается.
  6. Снятие опалубки производить только после того, когда бетон достигнет значений 70-80 % требуемой прочности. Как правило, это наступает уже по истечении семи суток после заливки фундамента.

Вот и выполнен еще один важный этап строительства бани. На этот раз был рассмотрен вопрос о том, как залить фундамент. Об остальных материалах можно ознакомиться в статье, как построить баню из бруса своими руками.

В начало

Статьи по теме:

Гидроизоляция фундамента

P.S. Противоморозная добавка

-

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

24.04.2016 Sergey

Как залить правильно фундамент под баню

Строительство фундамента под баню начинается с проведения геологических и геодезических работ. Для домохозяина это значит, что нужно пробурить двухметровую скважину, чтобы узнать состав и толщину геологических слоев грунта, а также, возможно, выяснить глубину залегания грунтовых вод в регионе. Эта информация поможет выбрать тип фундамента, и чаще всего это монолитная ленточная армированная конструкция. Если вы строите свой банный мини-комплекс из дерева или сборных щитов, то заливка фундамента под баню своими руками моет производиться на меньшую глубину, или же можно возвести столбчатое или свайное основание. Для любого сооружения необходим проект и расчеты, конкретизирующие размеры и характеристики фундамента, свойства и количество стройматериалов, последовательность работ и смету на строительство.

Ленточное основание под баню

Монолитный ленточный фундамент под баню своими руками

Это – самое надежное и долговечное основание, которое можно сделать самостоятельно. О том, как залить фундамент своими руками под баню и что для этого потребуется – ниже:

  1. Лопаты, лом, кирка для земляных работ;
  2. Деревянные (металлические) колья, бечевка, рулетка и уровень;
  3. Материалы для сборки опалубки;
  4. Арматурные стержни 8-16 мм, мягкая вязальная проволока;
  5. Готовый бетонный раствор, а в случае самостоятельного приготовления раствора – бетономешалка (или перфоратор с миксером), мастерок, шпатель, емкость для приготовления и подачи раствора, молоток;
  6. Канализационные трубы и гофрированный шланг для прокладки электрокоммуникаций;
  7. Шурупы-саморезы, шуруповерт, дрель;
  8. Гидроизоляционные материалы – рулонные или жидкие.

Выбор места для строительства бани определяется ландшафтом и существующими сооружениями. Очистной септик, выгребная яма и уличный туалет не должны располагаться рядом с баней, кроме проектов с подключением к централизованной системе канализации. На площадке под баню нужно снять дерн (верхний слой почвы с растениями и корнями) и сделать участок горизонтальным. Это тяжелый физический труд, поэтому проще арендовать бульдозер.

Разметка площадки под фундамент

Разметка фундамента под баню делается, исходя из чертежей проекта. Размечается сначала внутренняя, а затем – наружная линия стен. Для разметки внешнего периметра траншеи используются следующие инструменты: строительный металлический угол, бечевка, рулетка, деревянные или металлически колышки, уровень и отвес. Первый колышек забивается в любом из углов будущего фундамента.

Разметка участка под фундамент

Точность разметки проверяется измерением диагоналей разметки. Если диагонали одинаковые, то можно первым размечаются внутренние стороны траншеи натяжкой шнура между колышками. Если баня будет иметь несущие внутренние стены, то для них тоже необходима бетонная лента и, соответственно, разметка под нее. Имея готовую внутреннюю разметку, нужно отступить от нее расстояние, равное толщине бетонного основания, и разметить наружный периметр, прибавив к этому значению еще 20-25 см для обратной засыпки бетона. Траншею под фундамент можно вырыть руками или арендовать экскаватор. После работы экскаватора стену необходимо подровнять вручную. Глубина траншеи должна соответствовать типу почвы на участке – эти данные указаны в таблице:

Тип почвы Почва на срезе глубины промерзания Глубина траншеи от поверхности до уровня подземных вод Глубина фундамента
Непучинистый грунт Крупноосколочный, гравийный, песчаный грунт с крупным песком или песками средней фракции Ненормируемая Ненормируемая, но обязательно ≥ 0,5 м
Пучинистый грунт Мелкофракционный и пылеватый песок С учетом глубины промерзания ≥ 2 м Ненормируемая, но обязательно ≥ 0,5 м
Пучинистый грунт Супесчаный грунт С учетом глубины промерзания ≥ 2 м Не менее 75% от расчетной глубины промерзания, но обязательно ≥ 0,7 м
Пучинистый грунт Суглинистый и глинистая почва С учетом глубины промерзания ≤ 2 м Больше глубины промерзания почвы

На дно траншеи засыпается песчано-щебневая подушка (3:1), трамбуется с увлажнением и выравнивается. Толщина подушки для разных фундаментов:

  1. Мелкозаглубленный – 5-7 см;
  2. Глубокозаглубленный – 10-15 см;
  3. Плавающий – 20-40 см.

Для плавающего и глубокозаглубленного основания засыпка песчано-щебневого слоя, трамбовку и увлажнение делается слоями в 5-7 см. Заливать бетон в траншею можно через 72 часа, после высыхания подушки из сыпучих материалов.

Монтаж опалубки по упрощенной схеме – это сборка деревянных щитов. Можно также использовать горбыль (необрезная доска), шифер, пластик, фанеру, ДСП, профнастил или OSB. Продается или сдается в аренду пластиковая или металлическая съемная опалубка. Внутренние стенки опалубки защищаются любой съемной гидроизоляцией, например, полиэтиленом или рубероидом, чтобы конструкцию можно было использовать много раз.

Опалубка и армирование

Не забывайте, что траншея будет шире, чем ширина опалубки, поэтому это обстоятельство можно использовать для укрепления сооружения – подпорки наружных стенок опалубки брусом или трубами. В нужных местах опалубки проделываются отверстия для инженерных коммуникаций – канализации, электропроводки, водопроводных труб и канализации. Внутренние стенки опалубки укрепляются поперечным брусом, металлическими прутьями или шпильками с расстоянием между ними около 0,5 м. Через материал опалубки в грунт вбиваются длинные гвозди или колья, между собой щитовая конструкция скрепляется шурупами или гвоздями.

Марка бетона и расчет объема основания

Для приготовления раствора используется бетон марки M 200 и выше. В частном строительстве популярность получил бетон M 350 как стройматериал с оптимальными характеристиками, лучше всего подходящими для возведения одноэтажных и малоэтажных строений, в том числе, бани. При стандартном размере бани из сруба 4 x 6 метров легко рассчитать требуемый объем раствора бетона, используя формулу V = S x Н;

Где:

  • V- объем раствора в кубических метрах;
  • S- площадь основания в квадратных метрах;
  • Н – высота основания в метрах;
  • В – ширина ленты.

Результат вычисления площади (S): 4 х 6 = 24 м2. При высоте (Н) фундамента ленточного типа 70 см и ширине (В) фундамента 30 см объем бетонной смеси будет равен 24 х 0,7 х 0,3 = 5,04 м3.

Проект небольшой бани

Арматурный каркас

Армирующий пояс для монолитного фундамента ленточного типа вяжется из арматуры Ø 12 мм и больше, при этом поперечные вертикальные стержни должны иметь диаметр от 6-8 мм. Для изготовления армокаркаса нужна болгарка с диском по металлу, мягкая стальная проволока для скрепления пересечений армопояса, и рулетка. Разрешается по углам конструкции не связывать прутья проволокой, а сваривать электросваркой.

Конструктивно каркас из арматуры состоит из 4-х и более продольных стержней, из большого количества поперечных и вертикальных прутьев. Количество коротких поперечных и вертикальных стержней рассчитывается по размеру периметра – прутья располагаются через 50-60 см. Наружная граница армокаркаса должна находиться на расстоянии 5-7 см от наружной стенки опалубки, на таком же расстоянии от грунта и поверхности ленты, чтобы все прутья были утоплены в бетоне. Углы ленты усиливаются дополнительными армирующими прутьями вдоль и поперек. В сечении армирующий пояс представляет из себя квадрат или прямоугольник, но поперечные прутья по всем сторонам каркаса называются кольцами.

Изготовление каркаса заключается в нарезке стержней в требуемый размер. Каркас моно вязать или сваривать как на поверхности, так и в траншее, если позволяет свободное пространство. Полностью сваривать все прутья между собой не рекомендуется – слишком жесткая конструкция может порваться под действием сил растяжения-сжатия, сил пучения, внешних нагрузок на фундамент или внутренних сил при затвердевании основания. Продольная арматура вяжется с нахлестом около 0,3 м, поэтому при расчете количества арматуры такое наращивание длины должно учитываться.

Конструкции армокаркасов

При ширине бетонной ленты 1,2 м каркас рекомендуется вязать из трех продольных прутьев. При высоте фундамента более 1 количество продольной арматуры также следует увеличить. Верхняя часть армокаркаса усиливается стягиванием П-образными хомутами. Углы армирующего каркаса для фундамента бани также укрепляются дополнительными прутьями, которые должны вязаться под углом 450 по отношению к горизонтальной арматуре. Готовый армокаркас опускается не на грунт, а на деревянные или пластиковые подпорки – такие продаются специально для изготовления арматурных каркасов. Чтобы при заливке раствора в опалубку каркас не сдвинулся с места, между ним и опалубкой устанавливаются специальные пластиковые крепления. Иподпорки, и крепления из пластика остаются в бетоне.

Мелкозаглубленный фундамент для бани

При заливке монолитной конструкции следует соблюдать главное условие – заливать раствор необходимо за один заход, непрерывно. Поэтому пир отсутствии бетономешалки необходимо заказывать требуемый объем раствора на заводе-изготовителе. Для этого необходимо оборудовать пути подъезда и место для выгрузки смеси.

Как заливать бетон в опалубку

Приготовление бетонной смеси своими руками подразумевает перемешивание сухих сыпучих материалов и воды в указанных пропорциях:

  1. Портландцемент марок M400-M 500 – 1 условная единица;
  2. Песок очищенный или речной– 3 условных единицы;
  3. Крупнофракционный щебень без посторонних примесей размером от 20 мм – 4-5 условных единиц.

Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Его заливают в послойно, слой высотой 20 см трамбуется и разравнивается, затем выкладывается следующая порция бетона. Готовое основание укрывают рубероидом или полиэтиленом, первые несколько дней увлажняют2-3 раза в день. Через две недели фундамент открывают и выравнивают поверхность вибрационной шлифмашиной с крупным абразивом, или болгаркой. Дальнейшие работы можно проводить через 28 дней.

Расчет фундамента для бетона обновлено: Декабрь 23, 2016 автором: Артём

Как залить фундамент под баню

Первый вопрос, возникающий на практике при строительстве — это вопрос, касающийся прочного основания. Как сделать фундамент под баню и сколько материала потребуется? Главная задача фундамента — чтобы вся нагрузка конструкции ложилась на основание. Фундамент является защитой всего сооружения от замерзания и от грунтовых вод.

Фундаменты бывают:

  • Ленточными.
  • Столбчатыми.
  • Винтовыми.

Чтобы разобраться, какой фундамент лучше для бани, надо рассмотреть их по элементам подробно.

Столбчатый каркас идеальным будет для бани со срубом из дерева или другими нетяжелыми материалами. Если баня ставится брусчатая, рубленная или каркасная, то преимущества у такого фундамента неоспоримы, потому что готовить специальные перемычки между столбами не нужно.

В углах и там, где стены соединяются, устанавливаются железобетонные или кирпичные столбы. Размер их составляет пятьдесят на пятьдесят сантиметров.

При маленьком размере бани расстояние между столбами будет не более двух метров.

Размышляя о том, какой фундамент лучше для бани, приходит на ум винтовой фундамент. Он изначально разрабатывался для высоковольтных линий электропередач, но его быстро приспособили для строительства маленьких домов. Он подойдёт особенно на тех участках, где имеется высокий уровень грунтовых вод и рыхлый грунт.

Ленточный — наиболее распространенный из всех фундаментов. Он сооружается фактически на любом грунте, даже при сыпучести и влажности земли. Наверное, поэтому на вопрос, какой фундамент лучше для бани, домовладельцы отвечают сами себе, склоняясь больше к ленточному фундаменту.

Однако для такого фундамента понадобится много материала, а также придется значительно потрудиться.

Разметка фундамента

На выровненном фундаменте, на месте углов для будущей постройки, вбиваются колышки. Вблизи них растягивают шнуры, и сверяется, есть ли отклонение по диагоналям. Далее вбиваются ещё по восемь колышков по внутреннему периметру и внешнему периметру фундамента.

Прокладка траншеи и глубина фундамента под баню

Первое, что делается после этого, прокладывается траншея. Глубина фундамента под баню должна быть пятьдесят-семьдесят сантиметров и более, и ниже глубины замерзания почвы сантиметров на двадцать. В бане глубина траншеи для фундамента из дерева сооружается размером от двадцати пяти до тридцати сантиметров, а для кирпича или блока — примерно от сорока до сорока пяти сантиметров.

Дно нужно засыпать крупным песком где-то на десять сантиметров и заливать водой, утрамбовывая. Далее раскладываются крупные камни. И потом бетон наливается цементно-песчаным раствором.

Снова раскладывается слой камней, потом опять происходит заливка. Так делается, пока фундамент не доходит до уровня над землей.

Чтобы далее надежно соорудить его, необходимо хорошо укрепить арматуру и уже после этого снова и окончательно залить бетон на более чем двадцать сантиметров над землей. Можно в этом месте его заменить и каменно-кирпичной кладкой. Сверху накладывают опилки или влажную мешковину. Вот как залить фундамент под баню без дополнительных затрат.

Фундамент печи

Чтобы знать, как сделать фундамент под баню, надо помнить, что в бане вне всяких сомнений понадобится печь. Для печи можно соорудить фундамент, который будет стоять отдельно, независимо от фундамента бани. Он возводится по общим правилам.

Но даже при глубочайшем фундаменте, возможно, будет движение грунта, и поэтому два сооружения будут опускаться или приподниматься, вне зависимости одного от другого. Это может привести к повреждению кладки печи.

А можно фундамент печи учесть и в общем фундаменте.

Тогда между основаниями для стен подкладываются балки под печь. Их усиливают и укрепляют печными столбами. На этих балках потом и будет монтироваться печь.

Советы из практики

Изучая, как залить фундамент под баню, необходимо помнить следующее.

  1. Заливая верхнюю часть, нужно для будущей вентиляции оставлять отверстия, прокладки коммуникаций и другое. Для этой цели можно использовать обрезы от пластиковых труб.
  2. Если нужен будет подвал, необходимо помнить о проёме на три-пять сантиметров шире, чем будет дверная коробка.
  3. В опалубку заранее прокладываются железные прутки, выходящие наружу, чтобы не забивать потом в бетон анкера для укрепления.
  4. Чтобы бетон застыл, понадобится две-три недели. За это время за ним нужно ухаживать, укрывать от осадков и поливать водой при слишком жаркой погоде.
  5. Бетон нужно будет утяжелить, например, кирпичами где-то через неделю, чтобы усадка улучшилась и ликвидировались возможные пустоты.

Нажмите на иконку требуемой социальной сети, так вы поделитесь ссылкой со своим окружением:

Как залить фундамент под баню - пошаговое руководство!

Как залить фундамент под баню

Итак, вы стали владельцем участка и желаете на нем построить истинно русское сооружение — баню. Строительство бани, как и практически любого другого сооружения начинается с фундамента.

Чтобы понять, какой фундамент под баню вам нужен сначала нужно составить проект и определить несущую способность почвы  и глубину ее промерзания. Глубина промерзания определяется по специальной карте.

Карта для определения глубины промерзания грунта

Глубина промерзания определяет глубину залегания фундамента. А вот для того, чтобы определить, какова должна быть площадь его основания – вам придется провести изыскательские работы. Пробурите шурф глубиной около двух метров и посмотрите, какой грунт находится под вашим плодородным слоем. Каждый тип грунта может выдерживать определенную нагрузку.

Видео — как правильно залить фундамент под баню

Существует несколько основных правил выбора типа фундамента. Влажный грунт предполагает строительство бетонной монолитной фундаментной ленты. Глина или гравий на участке позволит построить фундамент в виде столбов. Если баня строится на участке с перепадом высот – целесообразно использовать фундамент на винтовых сваях. При большой тяжести строения – можно строить монолитный фундамент в виде плиты.

Очищаем площадку от строительного мусора. Согласно проекту производим разметку местности. От опорных реперов натягиваем леску или шнур. Внимательно проверяем диагонали так, чтобы у нас получился идеально ровный прямоугольник. Если вы планируете строить фундамент на опорах, а не на сплошной ленте или плите – то разметьте места под опоры. Они должны находиться под углами дома, в местах примыкания внутренних несущих стен и не далее чем, в 2,5 метрах друг от друга.

Фундамент под баню на винтовых сваях

Этот тип фундамента ранее использовался для строительства сооружений, стоящих в воде и, поэтому его можно использовать для возведения бани даже на заболоченном участке, или в местности с высоким уровнем грунтовых вод.

Фундамент под баню на винтовых сваях

Винтовые сваи небольшого диаметра, которые могут выдержать вес бани вполне можно вкручивать в грунт вручную, с использованием рычага-воротка. Процедуру выполняют три человека, один из которых с помощью строительного уровня контролирует строго вертикальное положение сваи.

Винтовой фундамент под баню

После размещения в земле сваи обрезаются по лазерному уровню. В пустоту труб заливается бетонный раствор, а на верхнюю часть приваривается оголовок. На нем монтируются горизонтальные несущие силовые элементы.

Фундамент под баню в виде монолитной плиты

Такой фундамент под баню рекомендуется строить на сложном грунте или в тяжелых климатических условия. Однако это, наверное, самый трудозатратный и дорогой способ строительства фундамента.

Для возведения фундамента в виде плиты по его границам на уплотненную песчано-гравийную подушку помещается деревянная опалубка, соответствующая высоте будущей плиты. На подушке размещается слой гидроизоляции, например плотная полиэтиленовая пленка. Внутри опалубки формируется пространственный силовой каркас. Для него металлические арматурные прутья связываются в местах пересечения вязальной проволокой или фиксируются сваркой. Силовой каркас не должен выходить за пределы будущей бетонной отливки.

Фундамент под баню в виде монолитной плиты

Если вам необходим большой уровень заглубления фундаментной опоры – то разумно построить свайный фундамент.

Свая может быть изготовлена на земле, а потом размещена в грунт. Для этого можно использоваться сваями, изготовленными на промышленных предприятиях.

Более простым решением будет создание буранабивных свай. Для этого в грунте бурится отверстие. На дно скважины укладывается песчано-гравийная подушка и слой гидроизоляции. Затем в скважину вставляется труба необходимого диаметра. Материал изготовления трубы не играет принципиальной роли. Можно использовать металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. В качестве опалубки такой труб можно использовать и свернутый в виде цилиндра лист рубероида. На земле формируется силовой металлический каркас, который опускается внутрь трубы. Получившаяся конструкция заливается бетонным раствором с высоким показателем прочности. При заливке каждого слоя бетона толщиной примерно в 30 сантиметров  — он черенкуется – то есть протыкается в нескольких местах острым предметом для предотвращения возникновения воздушных пузырей.

Буронабивные сваи из асбестоцементных труб

Такой фундамент очень просто изготовить своими руками. Единственная механизация, которая вам может потребоваться – это использование бурильной установки. Но можно обойтись и простым ручным или мотобуром.

Столбчатый фундамент для бани

Такой вид фундамента является, пожалуй, самым распространенным. Для его создания на выбранных местах размещения опор выкапываются ямы. На дно ямы помещается песок, который проливается водой и тщательно утрамбовывается. Затем со дна ямы до необходимого уровня возводится столб из кирпича, скрепленного раствором. Внутрь кирпичной кладки для придания дополнительной прочности можно разместить армирующую сетку из металлических прутьев.

На верхнюю часть кирпичного столба необходимо уложить слой гидроизоляции. Если на вашем участке имеется пучинистый грунт (то есть почва, подверженная сильному расширению при замерзании) – засыпьте кирпичный столб  в яме плотно утрамбованным песком или его смесью с гравием.

Столбчатый фундамент для бани — фото

Ленточный фундамент под баню

Одним из наиболее прочных и надежных фундаментов под баню является классический ленточный фундамент. Для строения с не очень большим весом его можно делать мелкозаглубленным. Однако, для того, чтобы компенсировать температурные изменения почвы лучше снабдить его столбами-опорами, которые будут уходить в грунт ниже уровня его промерзания.

После разметки периметра ленточного фундамента приступаем к рытью траншеи. Для бани достаточно ленточного фундамента шириной около 30 сантиметров. Копаем траншею по линии, отмеченной натянутой бечевкой.

На дне траншеи размещаем подушку из 20 сантиметром плотно утрамбованного песка. Сверху на него можно насыпать еще слой щебеночного камня.

Ленточный фундамент для бани

Опалубку такого фундамента при слабом грунте необходимо формировать непосредственно со дна траншеи. Она изготавливается из прочной доски или древесных щитов. Внутрь опалубки размещается не менее двух горизонтальных слоев силового каркаса, который перевязывается вертикальными и горизонтальными смычками, также изготовленными из металлического прутка. На углах фундамента прутья лучше изгибать и соединять с нахлестом.

Заливка бетона в ленточный фундамент производится с обязательным его черенкованием или обработкой вибробуром.


Смотрите также