Содержание, карта.

Как залить плиту под фундамент


Как залить плиту под фундамент дома?

После того как выбран тип фундамента для дома, определено место и глубина его заложения, проведены все земельные работы, можно приступать к последнему самому важному этапу заложения фундамента — заливке фундаментной плиты.

Схема монолитной фундаментной плиты.

В идеале заливать железобетонный монолитный фундамент надо сразу и весь (поэтому и называется он монолитный).

Существует несколько вариантов, с помощью которых можно залить фундамент под дом.

Самый быстрый вариант заливки, который помимо всего прочего обеспечивает очень хорошее качество бетона — заказать доставку бетона в местной строительной фирме. Доставка осуществляется в миксерах. Обычно за один раз можно доставить около 6-8 кубометров готовой бетонной смеси. В этом случае залить фундамент под дом можно в течение нескольких часов. Для работы потребуется около 4-5 человек. Из миксера бетон подается в желоб, который имеет длину около 1,2-1,5 м. Если смесь будет подаваться в одно место, то будет потом очень сложно разгребать ее по всей опалубке. Во-вторых, бетон может начать расслаиваться: смесь более жидкая начнет проходить в самые дальние участки опалубки, а более каменистая густая часть осядет в месте заливки.

Схема заливки шведской плиты.

Поэтому направлять смесь нужно в разные места опалубки, чтобы ее легче было распределить по всей поверхности. Для этого должна быть предусмотрена возможность для подъезда миксера со всех сторон создаваемого фундамента. Если это невозможно осуществить, то заранее делается длинный желоб для подачи бетонной смеси от миксера в разные точки фундамента. Сколотить его можно из досок. Внутрь желоба стелется линолеум или полиэтиленовая пленка. Поочередно переставляя этот желоб в разные углы фундамента, можно обеспечить равномерное заполнение опалубки бетонной смесью. Этот вариант заливки плиты для большинства самостоятельных строителей является самым приемлемым и имеет среднюю стоимость: не слишком большую и не слишком маленькую.

Вернуться к оглавлению

Вызов бетононасоса является самым дорогим вариантом заливки. В комплектацию бетононасоса входит специальная раздвижная стрела с бетонопроводом, с помощью которой на расстояние от 30 до 50 м подается бетонная смесь. Благодаря этому с помощью бетононасоса можно заливать фундамент с большого расстояния, даже когда подъезд к нему из-за каких либо причин невозможен. Бетононасосы обычно применяются во время строительства больших железобетонных зданий и сооружений, а вот при строительстве дач они, как правило, не используются из-за высокой стоимости.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства шведской плиты.

Самым бюджетным вариантом является приготовление бетонной смеси своими руками сразу на строительной площадке. Для этого можно использовать готовые бетономешалки, с помощью которых замесить бетонную смесь намного легче. Бетономешалки работают от электричества и имеют мощность 200 Вт и выше. Во время одного замеса можно изготовить от 50 до 200 л бетонной смеси. Использование этого устройства позволит значительно ускорить процесс смешивания всех компонентов и улучшит качественные характеристики смеси. Можно обойтись и без бетономешалки и изготовить в бетон в бочке или ванной. В этом случае замес производится вручную при помощи лопаты.

Используя даже самую маленькую бетономешалку с рабочим объемом 50 л для заливки 1 м² бетона, нужно около 20 рабочих циклов. Время смешивания смеси для фундамента — 3-5 минут. Еще потребуется время на то чтобы доставить песок, щебень, цемент и воду к бетономешалке, а потом отнести изготовленную бетонную смесь для заливки к фундаменту. Один цикл будет занимать около 10-15 минут, то есть залить один куб бетона можно за 5 часов. Если работа слажена и задействовано достаточное количество людей, то со всем можно справиться и быстрее: кто-то будет подносить материалы, кто-то делать смесь, кто-то заливать ее в опалубку и уплотнять.

Строительные материалы и бетономешалка должны находиться как можно ближе к заливаемому фундаменту, чтобы не было необходимости далеко носить смесь и тратить время и силы. Для удобства в работе используются различные лопаты и ведра для влажных и сухих материалов. В противном случае сухой песок и цемент начнут оставаться в ведрах и прилипать к влажному инструменту.

Как бы там ни было, вручную залить сразу фундамент за один день не получится, особенно при больших объемах. Заливку придется делать по частям. В этом случае существует два варианта:

Схема армирования плиты фундамента.

  1. Если заливку нужно прервать на небольшой срок (до 12 часов), то в этом нет ничего страшного. Заливается часть фундамента — слой определенной толщины по всей опалубке, потом делается пауза, бетон при этом следует накрыть пленкой или рубероидом. С поверхности бетона на следующий день смывается бетонное молоко (если такое выступит на поверхности) и продолжается заливка фундамента. Это соединение слоев называется горячим швом (способ заливки, при котором слои бетона не успевают затвердеть).
  2. Если пауза между заливками составляет более суток, то необходимо делать холодный шов: укладывать новый слой на предыдущий слой лишь после его затвердения. Делать укладку нового слоя на слегка затвердевший бетон ни в коем случае нельзя, ведь с одной стороны он затвердел, а с другой лишь набирает прочность и может не выдержать давления нового слоя. В результате при заливке нового слоя корка на старом разрушается и на месте шва появляется очень хрупкий крошащийся участок. Из этого стоит сделать вывод, что если заливку не удается продолжить в кратчайшие сроки, то лучше дать окончательно высохнуть и набрать прочность первому слою бетона.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства плитного фундамента.

Вы можете залить весь фундамент, но лишь на половину всей высоты. Можно смонтировать вертикальные перегородки и фундамент залить наполовину, но на полную высоту опалубки. Некоторые специалисты считают, что лучше сделать наклонный шов, то есть поставить перегородку под углом. В официальных документах нет однозначного ответа на этот вопрос. Это связано, скорее всего, с тем, что заливка фундамента по частям у профессиональных строителей не считается правильной. Однако это вовсе не означает, что, если вы самостоятельно строите малоэтажный дом, делать ее нельзя. Ведь требования к прочности создаваемого фундамента в этом случае не такие, как при строительстве высотного дома.

Не стоит делать горизонтальный шов в месте прохождения горизонтального прута арматурного каркаса. Лучше будет, если арматура будет расположена в одном слое, а не на стыке. Нельзя делать слои слишком тонкими: при заливке фундамента мелкими порциями лучше делать вертикальные швы, а не горизонтальные.

Вернуться к оглавлению

Схема монолитной плиты на ленточном фундаменте.

Параметры монолитной плиты и ее толщина определяются в проекте будущей постройки. Если конструкция будет достаточно легкая (например при строительстве гаража), минимальная толщина плиты составит около 100 мм. При строительстве загородного одноэтажного дома нужно будет создать плиту с толщиной около 200-250 мм. Слишком значительное увеличение толщины монолитной плиты нецелесообразно, так как повысится нагрузка неустойчивый грунт и основные преимущества создания такого типа основания исчезнут.

Как и при создании других типов монолитного фундамента, при заливке плиты необходимо провести комплекс работ по гидроизоляции. Защитить плиту от влаги нужно по всем фронтам:

  1. Гидроизоляция в нижней части конструкции производится с применением рулонных материалов еще во время сборки опалубки. Следует отдавать предпочтение битумно-полимерным материалам, которые настилаются внахлест после того, как подготовлена подушка из песка. Между листами стыки герметизируются методом наплавления края гидроизолирующего материала с помощью газовой горелки. Следует также предварительно оставить запас материала для защиты торцов плиты.
  2. Гидроизоляция боковых частей производится за счет гидроизолирующих материалов подошвы.
  3. Гидроизоляция верхней поверхности плиты производится с помощью рулонных, обмазочных и напыляемых строительных материалов.

Схема устройства фундамента по грунту.

Для того чтобы уменьшить потери тепла, плитное основание необходимо утеплить с помощью различных материалов. Чаще всего используется утепление под фундаментом, которое предполагает размещение плиты на слое из теплоизоляции. Еще эффективнее будет использование теплоизоляции при устройстве полов — непосредственно под стяжкой. В качестве теплоизоляционного материала чаще всего используют пенополистирол или пенопласт.

Для изготовления опалубки используют доски с толщиной около 25 мм. Из них сбивают щиты и устанавливают по всему периметру будущей плиты, фиксируя конструкцию колышками и подкосами.

Для создания арматурного каркаса нужно использовать стальные ребристые пруты с диаметром около 12 мм. Диаметр прута подбирается исходя из нагрузок на создаваемое основание и от характера грунта. Вязка арматуры производится с помощью сварки или проволоки. При выборе бетона необходимо отдать предпочтение смесям с маркой не ниже М-300, которые имеют класс прочности 22,5.

Вернуться к оглавлению

Схема фундаментной плиты утепления.

  • землеройные инструменты;
  • песок, гравий, цемент, вода;
  • доски, молоток, гвозди (для создания опалубки);
  • гидроизолирующие и теплоизолирующие материалы;
  • арматура, проволока;
  • бетономешалка (строительный миксер или другой инструмент для создания и подачи смеси), емкости для материалов;
  • глубинный вибратор;
  • пленка или рубероид;
  • лейка;
  • измерительные инструменты.

Вернуться к оглавлению

  1. В первую очередь размечается участок, на котором будут проводиться земельные работы. Необходимо будет выкопать котлован глубиной около 300 мм, в который будет закладываться песчаная подушка. Песок необходимо утрамбовать и уплотнить.
  2. Далее производят монтаж всех входных частей коммуникаций: канализации, водопровода и т.д.
  3. Чтобы не повредилась песчаная подушка, ее можно укрыть цементной стяжкой.
  4. После делается опалубка. Предварительно перед этим нужно позаботиться о теплоизоляции.
  5. После того как стяжка застыла, ее поверхность укрывают слоем гидроизоляции, обеспечив при этом хорошую герметичность всех швов между листами. Лучше сделать 2 слоя гидроизоляции. Для верхнего слоя можно использовать плотную полиэтиленовую пленку.
  6. Далее в 2 уровня монтируется арматурный каркас.
  7. После закладки арматуры можно начинать бетонирование. Обязательно надо выдержать бетон для того, чтобы он мог набрать прочность. Вне зависимости от способа заливки фундамента, необходимо для удаления пузырьков воздуха бетон уплотнять. Сделать это можно 2-мя способами: применяя глубинный вибратор или методом штыкования.
  8. После заливки всю поверхность бетона нужно укрыть пленкой или рубероидом. Для равномерного высыхания фундамента несколько раз в день поверхность нужно поливать водой. Строительство дома на новом фундаменте можно начинать только через месяц после заливки.

Как видите, технология заливки плиты для фундамента довольно проста, все работы можно с успехом провести без помощи специальных бригад.

Как залить плиту под фундамент дома

Схема монолитной фундаментной плиты.

Схема устройства шведской плиты.

Как бы там ни было, вручную залить сразу фундамент за один день не получится, особенно при больших объемах. Заливку придется делать по частям. В этом случае существует два варианта:

Схема армирования плиты фундамента.

Как правильно разделить фундамент при заливке по частям?

Схема устройства плитного фундамента.

Не стоит делать горизонтальный шов в месте прохождения горизонтального прута арматурного каркаса. Лучше будет, если арматура будет расположена в одном слое, а не на стыке. Нельзя делать слои слишком тонкими: при заливке фундамента мелкими порциями лучше делать вертикальные швы, а не горизонтальные.

Особенности технологии заливки плиты под фундамент

Схема монолитной плиты на ленточном фундаменте.

Как и при создании других типов монолитного фундамента, при заливке плиты необходимо провести комплекс работ по гидроизоляции. Защитить плиту от влаги нужно по всем фронтам:

Схема устройства фундамента по грунту.

Для изготовления опалубки используют доски с толщиной около 25 мм. Из них сбивают щиты и устанавливают по всему периметру будущей плиты, фиксируя конструкцию колышками и подкосами.

Для создания арматурного каркаса нужно использовать стальные ребристые пруты с диаметром около 12 мм. Диаметр прута подбирается исходя из нагрузок на создаваемое основание и от характера грунта. Вязка арматуры производится с помощью сварки или проволоки. При выборе бетона необходимо отдать предпочтение смесям с маркой не ниже М-300, которые имеют класс прочности 22,5.

Схема фундаментной плиты утепления.

Как видите, технология заливки плиты для фундамента довольно проста, все работы можно с успехом провести без помощи специальных бригад.

Page 2

Монолитный ленточный фундамент, залитый готовым товарным бетоном, является самым популярным типом основания под небольшой частный дом. Но здесь крайне важно понимать, какой бетон подойдет для фундамента в каждом конкретном случае, поскольку марка смеси будет влиять на надежность и долговечность будущей конструкции.

Выбирается марка бетона для фундамента на основе типа получаемого монолита и его назначения. Так, материал марки М100 подойдет только для начального этапа строительства, а точнее, для заливки подбетонки. Кроме того, бетоном этой марки можно заливать фундаменты заборов, сельскохозяйственных построек, гаражей и небольших деревянных домов. Бетон М150 годится для легкого ленточного фундамента небольшого одноэтажного жилого дома, который строится из газобетона, пенобетона или шлакоблока. М200 позволяет получать более прочные конструкции, поэтому такой бетон применяется в строительстве малоэтажных жилых домов, оснащенных легкими перекрытиями. М250 и М300 – такая марка материала позволяет заливать фундаменты больших частных домов, причем, с ним допускается строительство коттеджа в 5 этажей. Кроме того, бетон М300 является одним из тех материалов, которыми заливают монолитные перекрытия. Наконец, бетон марки М400 широко применяется в строительстве многоквартирных зданий высотой до 20 этажей.  Таким образом, выбор для возведения наиболее распространенного - 2-этажного частного дома будет очевиден: М250 или М300. В этом случае, подразумевающем некоторый запас прочности, можно не беспокоиться за долговечность фундамента. Вместе с тем, не будет лишним заранее рассчитать вес готового сооружения, а также возможную нагрузку на основание. Кроме этого специалисты рекомендуют принимать во внимание характеристику грунтов и уровень подземных вод на месте строительства, что подскажет оптимальные решения защиты монолитного фундамента.

Как залить фундамент плиту

Фундамент любого здания отвечает за его устойчивость, прочность и срок службы. Наиболее надежным видом основания считается монолитная плита. Она относится к разряду мелко- или незаглубленных фундаментов и выглядит как железобетонное полотно высотой 20-40 см, залитое на подушке из спресованных песка или гравия.

Преимущества

Цельный железобетонный фундамент снижает нажим на почву до 100гр/см2 и принимает на себя сезонные нагрузки, возникающие при различных грунтовых сдвигах. К основным плюсам плитного основания относят:

1. Простота заливки и доступная стоимость работ. Заливку можно производить без использования дорогущего оборудования, непосредственно с желоба бетономесителя. Работы могут выполняться начинающими строителями, знакомыми лишь с основами бетонирования.

2. Высокие несущие характеристики. Большая периметр фундамента позволяет выдерживать довольно массивные здания. К примеру, лифтовый столб Останкинской башни высотой 63 метра стоит на монолитном плитном фундаменте толщиной 1 метр.

3. Плитный фундамент выполняет роль чернового пола. Это не только удобно, но и экономически выгодно, так как позволяет не тратиться на приобретение железобетонных плит перекрытия.

4. Обеспечение целостности стен. Плитный фундамент – это жесткое, твердое полотно, удерживающее вертикальные перегодки. Оно не подвергается местной деформации, не выпучивается и не проваливается в отдельных точках.

5. Возможность заливки на «трудных» почвах. Для его обустройства не нужно копать слишком глубоко, что позволяет снизить трудозатратные земляные мероприятия в районах с большим промерзанием почвы, при факте неглубоких грунтовых потоков и т.д.

Благодаря своим плюсам фундамент-плита – идеальный вариант для заливки:

· На проблемных почвах;

· Для зданий без подвалов и высокой наземной части фундамента;

· В ситуации, когда основание является черновым полом. При этом под плиту закладывается хорошая тепло- и гидроизоляция.

Материалы

Подбор строительных составляющих для обустройства плитных фундаментов происходит с особой тщательностью. Используемый бетон должен подходить под несколько требований:

· Марка и уровень прочности – минимум М300 и В22;

· Морозоустойчивость – F200 и больше;

· Подвижность – П3;

· Водонепроницаемость – W8 и выше;

· При факте высоких грунтовых потоков лучше применять сульфатостойкий тип бетона.

Арматура для фундамента берется самая простая. Класс стержней зависит от варианта соединения каркаса. Для традиционной сборки проволокой подойдет железо любого уровня. Если соединение будет происходить электросваркой, то стержни должны соответствовать классу А500С. Минимальный диаметр стали – 1,2 см.

Для гидроизоляции можно использовать любые материалы, но желательно выбирать полимерно-битумные варианты (в рулонах).

Изготовление плитного фундамента

Процесс изготовления основания должен начинаться с расчета нагрузки и других важных параметров (усадки, крена, деформации). В принципе, если заливать фундамент планируется под дом с небольшой площадью, то все необходимые вычисления можно сделать самостоятельно.

Процедура заливки фундамента плиты проходит в несколько этапов:

1. Выкапывание неглубокого котлована по всему периметру будущего основания.

2. Укладка геотекстильного материала, который станет препятствием в процессе «утекания» песка в низлежащую глину. (Этот пункт необязательный, но и не лишний).

3. Обустройство песчаной подушки. Песок или мелкий камень нужно засыпать постепенно, тщательно проливая и утрамбовывая каждый 10-ти сантиметровый слой.

4. Устройство внешних удобств (водопровода, канализации).

5. Отливание стяжки высотой 10 см. Для этого можно использовать цемент марки М100 или готовые сухие составы.

6. Застилание поверхности гидроизоляционным материалом (в рулонах). Швы нужно обязательно спаять пропановой горелкой или паяльным инструментом. Защита должна выступать за границы будущего фундамента на 30-50 см. В дальнейшем эти края будут завернуты наверх и припаяны на срез фундаментной плиты.

7. Дальше на гидроизоляцию нужно наложить слой теплоизоляции, который желательно накрыть полиэтиленом. При желании, эту ступень можно пропустить, но тогда полы в доме будут холодными, а траты на отопление более высокими.

8. Теперь можно монтировать арматурный каркас, который выглядит как 2 масштабные сетки с клетками 20x20 см, составленные из арматуры 12-16 мм.

9. Дальше происходит установка опалубки и непосредственно заливка бетонной смеси.

Последний слой должен быть залит очень быстро, за один раз. Если сделать это нереально, то можно создать вертикальные перегородки, залить половину фундамента, но обязательно во всю высоту опалубки.

Затем поверхность заглаживается, выравнивается и накрывается пленкой. Дальнейшее использование фундамента возможно только после окончательного высыхания бетона, не раньше, чем через 4 недели.

Особенности заливки

Качество плитного фундамента зависит от множества факторов. Не последнюю роль играет правильное застывание бетона.

Как известно, бетонный раствор твердеет при контакте цемента и воды. При быстром испарении жидкости этот процесс будет нарушен, и бетон не успеет набрать необходимую прочность.

Для качественного застывания плитного фундамента, его необходимо периодически смачивать водой.

Таким образом, заливка плитного основания – задача, с которой может справиться даже начинающий строитель. При соблюдении всех технологических требований и довольно простых рекомендаций вполне возможно выполнить эту работу без привлечения специалистов и дорогостоящей техники.

Плитный фундамент: как залить основание под дом своими руками

От прочности и надёжности фундамента зависит долговечность всего здания, поэтому при строительстве учитывается множество факторов. Сооружение фундаментной плиты (плавающего основания) позволяет вести бюджетное строительство на самых сложных грунтах, а возможность обойтись без использования спецтехники и дорогостоящих технологий предоставляет массу преимуществ для индивидуальных застройщиков. Соорудить плитный фундамент вполне по силам каждому, кто решил построить дом своими руками.

Плитный фундамент: область применения и преимущества

Плитный фундамент относится к малозаглубленным конструкциям и является, по сути, особой разновидностью ленточного основания. В отличие от последнего, при возведении дома обустраивается не фундаментная лента, а монолитная платформа из железобетона. Основание этого типа может быть выполнено в виде сплошного прямоугольного параллелепипеда толщиной 20–40 см или состоять из нескольких плит, поверхность которых заливается слоем бетона. Укладывается опорная конструкция на подготовленную песчано-щебневую подушку толщиной от 20 до 40 см. В некоторых случаях плита снабжается рёбрами жёсткости, которые значительно улучшают её прочностные характеристики.

Монолитная железобетонная плита справится с любыми знакопеременными нагрузками, возникающими при подвижках и вспучивании грунта

Поскольку железобетонное основание занимает ту же площадь, что и строение, вес последнего равномерно распределяется по всей поверхности. Благодаря этому, а также за счёт малой степени заглубления, фундамент подходит для строительства на слабых почвах:

  • подвижных;
  • подтапливаемых;
  • пучинистых;
  • песчаных;
  • насыщенных глинах;
  • торфяниках.

Во время сезонных подвижек грунтов опорная плита движется вместе с ними, поэтому подвергается знакопеременным нагрузкам в значительно меньшей степени, чем заглубленные основания. Немалую роль играет и высокая жёсткость конструкции, благодаря чему она отлично справляется с давлением почвы.

В зависимости от глубины закладки, плитный фундамент бывает:

  • мелкозаглубленным,
  • незаглубленным.

    Малое заглубление и высокая жёсткость конструкции делают плитный фундамент идеальным основанием в условиях слабых грунтов

Первые закладывают на глубину не более 30 см, в то время как незаглубленные конструкции часто называют плавающим фундаментом — их монтируют не ниже 10 см от поверхности строительной площадки.

Особенности конструкции наделяют плитный фундамент массой достоинств:

  • возможность применения на подвижных, среднепучинистых грунтах;
  • простая технология строительства железобетонной плиты — раствор можно выгружать непосредственно из миксера, без применения дорогостоящего бетононасоса, а работа может выполняться низкоквалифицированными рабочими;
  • высокая несущая способность, которую плита имеет благодаря большой площади опоры;
  • возможность строительства на так называемых трудных грунтах — там, где затруднено или имеет большую стоимость проведение землеройных работ. Так, «плавающее» основание даёт возможность снизить трудозатраты и бюджет при возведении зданий в условиях вечной мерзлоты, при высоком уровне грунтовых вод и т. д.;
  • благодаря жёсткой, монолитной плите, здание не подвергается локальным деформациям даже при сильных нагрузках в процессе замерзания грунта и при его оттаивании. Фундамент отлично подходит для стен и колонн, которые выполняются кладкой из кирпича, камня, шлакоблоков и т. д.;
  • возможность использовать поверхность плиты в качестве чернового пола, а также для обустройства системы напольного обогрева;
  • улучшение теплоизоляции основания, защита от избыточной влажности.

В то же время опорная плита имеет и недостатки:

  • сложность, возникающая при необходимости обустройства подвала;
  • высокая стоимость, связанная со значительным расходом строительных материалов;
  • трудоёмкость работ и необходимость в использовании строительной техники;
  • низкая ремонтопригодность;
  • сложность обустройства на покатых поверхностях.

Хотя при строительстве фундаментной плиты и требуется больше материалов, чем для ленточного или столбчатого основания, при её сооружении можно сэкономить на пиломатериалах для опалубки и спецтехнике для земляных работ. Если ознакомиться со сметами жилых домов, которые широко представлены в сети, то можно сделать вывод, что плитный фундамент является отличным вариантом для малоэтажных зданий с небольшой площадью в плане, то есть для индивидуального строительства.

Опалубка фундаментной плиты имеет простейшее устройство, поэтому соорудить её сможет любой домашний мастер

Классификация и особенности плитных фундаментов

Как уже отмечалось, плитные фундаменты разделяются на несколько типов в зависимости от глубины закладки. Что же касается конструктивных отличий, то специфика строительства в различных климатических условиях способствовала появлению нескольких вариантов железобетонных оснований. Благодаря простоте и эффективности, особую популярность в нашей стране приобрёл простейший «плавающий» фундамент, а также финская и шведская плита.

Устройство плавающего основания

В принципе, любой плитный фундамент можно назвать «плавающим», но этим словом строители чаще всего обозначают плоское бетонное основание мелкозаглубленного типа. На его толщину влияет масса здания с учётом эксплуатационной нагрузки, а также тип почвы на участке, поэтому высота бетонной конструкции варьируется в пределах от 15 до 35 см.

Фундамент плавающего типа устойчив к нагрузкам различной степени тяжести, возникающих при замораживании или оттаивании почвы, а также при просадке грунта

В конструкцию фундамента плавающего типа входит:

  • дренажная подушка;
  • слой гидроизоляции;
  • армирующий каркас;
  • бетонное наполнение.

Для обустройства дренажной подушки копают котлован глубиной 30–40 см, который на 10–20 см засыпают песком, а оставшееся пространство заполняют щебнем. При сооружении каркаса используют металлическую или стекловолоконную арматуру диаметром 12–20 мм. Если стержни армопояса будут соединяться при помощи вязальной проволоки, то подойдёт стальной пруток любого типа. В случае применения сварочного аппарата следует выбирать арматуру класса «С».

Бетон для плитного фундамента выбирается, исходя из требований прочности и надёжности, поэтому при заказе раствора следует ориентироваться на следующие показатели:

  • класс прочности — чем выше, тем лучше (как минимум, марка М-300);
  • коэффициент водонепроницаемости — не ниже W8;
  • показатель подвижности смеси — П-3;
  • морозоустойчивость — F200 и выше.

При строительстве на участках с высоким уровнем грунтовых вод рекомендуется использовать сульфатостойкий бетон, вот только найти его в продаже будет непросто. Что касается защиты бетонной плиты от влаги, то можно использовать рулонную гидроизоляцию любого типа. Если есть выбор, то предпочтение отдают битум-полимерным материалам.

Таблица: состав и пропорции бетона из цемента М-400, песка и щебня
Таблица: бетон из цемента марки М-500, песка и щебня

Преимущества фундамента шведская плита

Основой шведского фундамента также является железобетонная плита. В этом плане конструкция имеет несомненное сходство с мелкозаглубленным основанием, включая присущие ему достоинства и недостатки. В то же время, если плавающую опорную площадку сооружают непосредственно на песчано-гравийной подушке, то шведскую плиту обустраивают на слое утеплителя.

Конструкция шведской плиты объединяет в себе устройство утепленного монолитного фундамента и возможность прокладки коммуникаций

Подобная технология позволяет:

  • использовать конструкцию в качестве основания пола;
  • устанавливать систему тёплого пола непосредственно в массив плиты;
  • уменьшить расходы на отопление за счёт повышенной теплоизоляции.

Эффективность утеплённого плавающего фундамента доказана более чем полувековой историей строительства на скандинавском полуострове. Сегодня он как нельзя лучше подходит для суровых российских условий.

Конструкция и специфика финского плитного фундамента

Финские инженеры усовершенствовали разработанную в Швеции технологию, в результате чего удалось ещё больше адаптировать фундамент к суровым климатическим условиям. Конструкция получила дополнительные рёбра жёсткости под несущими стенами, благодаря чему появилась возможность для строительства на сильнопучинистых грунтах. Кроме того, плиту сделали многослойной, тем самым улучшив теплоизоляционные и эксплуатационные характеристики.

Конструктивно фундамент состоит из бетонной плиты с внутренним металлическим каркасом, под которой обустраивается дренажная песчано-щебневая подушка. Переменное сечение позволяет значительно увеличить жёсткость, а значит, и несущую способность конструкции. На железобетонную плиту укладывают слой теплоизоляции, благодаря чему соприкасающийся с грунтом холодный контур не контактирует с основанием пола. Поверх утеплителя делают стяжку, в которую при необходимости интегрируют систему тёплого пола. Утепление отмостки выполняют при помощи пенополистирольных плит, которые укладывают по периметру плиты на глубине 30–40 см.

Финская плита отличается от шведской наличием по периметру дополнительных ребер жесткости, а также особенностями укладки утеплителя

Основные отличия фундамента финская плита от прочих технологий:

  • железобетонная конструкция развязана с основанием пола, поэтому последнее подвергается лишь эксплуатационным нагрузкам;
  • из-за высоких рёбер жёсткости финскую плиту можно заглублять на 0,4–0,7 м;
  • многослойная структура позволяет интегрировать инженерные коммуникации не при изготовлении плиты, а этапе отделочных работ.

Финский фундамент можно было бы считать идеальным, если бы не более высокая стоимость. Бюджет повышает увеличение объёма земляных работ, а кроме того, при заливке плиты требуется устанавливать не только внешнюю, но и внутреннюю опалубку.

Как рассчитать толщину фундаментной плиты

Определившись с типом плитного фундамента, приступают к расчёту параметров железобетонной плиты. Её толщину определяют таким образом, чтобы обеспечить оптимальное удельное давление на грунт. Достичь в этом вопросе равновесия чрезвычайно важно, иначе при чрезмерной нагрузке на грунт дом будет усаживаться, а при недостаточной — перекосится.

При расчёте учитывают несколько факторов:

  • тип и особенности грунта;
  • массу самого плитного фундамента;
  • вес строительных материалов, необходимых для строительства здания;
  • полезную нагрузку в виде оборудования, мебели, инженерных коммуникаций и элементов инфраструктуры;
  • снеговую и ветровую нагрузку.

Определение толщины фундаментной плиты под крупномасштабное строительство — тема для отдельной статьи. Если необходимо рассчитать основание под небольшой жилой дом, то пользуются упрощённой методикой.

  1. Вычисляют суммарный вес здания с отделкой и коммуникациями, после чего к полученному значению прибавляют климатическую (снег, дождь, ветер) и эксплуатационную (обстановка, оборудование, люди) нагрузку.
  2. По суммарному весу и площади сооружения в плане рассчитывают давление на грунт (вес фундамента не учитывается).
  3. По данным из представленной ниже таблицы (цифры в скобках) определяют вес, которого не хватает для достижения оптимальной нагрузки на грунт.
  4. Учитывая, что плотность армированного железобетона равняется 2,7 г/см3, а также на основании данных о площади, вычисляют толщину плиты.
  5. Полученное число округляют до 5 см в ближайшую сторону. При этом допустимое отклонение от оптимального давления должно составлять не более 25%.

Таблица: расчёт толщины плитного фундамента

Возможен вариант, когда рассчитанное значение превышает 35 см. Это говорит о том, что при выборе типа основания была допущена ошибка и дом свободно сможет стоять на ленточном или столбчатом фундаменте. Если же вышло так, что толщина плиты должна составлять 15 см, то это свидетельствует о чрезмерном весе здания — в этом случае его постройку лучше доверить специалистам.

Конструкция и расчёт армирующего каркаса

Бетон превосходно противостоит сжимающим нагрузкам, но плохо противостоит изгибам и растяжениям. Если говорить о возведении дома на фундаментной плите, то она подвергается:

  • возникновению постоянного изгибающего момента вследствие неравномерности нагрузки на различные части конструкции;
  • периодическому воздействию, связанному с подвижками грунта.

Активно противостоять знакопеременному давлению почвы удаётся с помощью металлического каркаса. Так называемый пояс армирования прекрасно справляется с изгибающими и растягивающими усилиями, в то время как бетон активно противостоит сжатию.

Армирование плитного фундамента выполняют неравномерно, с дополнительным усилением по периметру, а также в зонах расположения стен и колонн (специалисты называют эти участки зонами продавливания). Плита минимальной толщины (до 150 мм) требует однослойного армирования, тогда как более массивные конструкции нуждаются в строительстве усиливающего каркаса.

При определении размера ячейки опираются на расчётную нагрузку. Так, для кирпичных стен арматуру крепят с шагом в 200 мм, тогда как при возведении более легких деревянных или каркасных домов стержни вяжут на расстоянии 250–400 мм. Вместе с тем, ширина ячейки не должна превышать толщину фундаментной плиты больше чем в 1.5 раза. Что касается шага стержней в зонах продавливания, то там его уменьшают в два раза. Подобное усиление каркаса позволяет предотвратить появление трещин в местах примыкания несущих стен и колонн.

Расстояние между прутьями каркаса может быть различным и зависит от площади, которую перекрывает плита

Если при монтировании армопояса длины стержня недостаточно для охвата продольного или поперечного габарита, то его наращивают прокатом такого же диаметра. Соединение выполняют с нахлёстом длиной в 40 диаметров прутка, то есть для арматуры Ø14 мм стык будет равняться 40х14=560 мм.

При каркасном армировании стержни монтируют двумя ярусами, с креплением к вертикальным пруткам. Шаг между этими элементами конструкции может отличаться от ширины ячейки в 1,5–2 раза.

Соотношение площади сечения фундамента и стальной арматуры, уложенной в продольном или поперечном направлении, равняется 0,3%. Минимальный диаметр прутков составляет 10 мм — такие стержни используют для плит со стороной до 3 м. Для более габаритных строений применяют прокат сечением 12, 14 и 16 мм. Для вертикальных стержней используют прутки с минимальным диаметром 6 мм, учитывая способ крепления — сваркой или проволокой.

Ошибки армирования: 1 — запрещено использовать камни в качестве опор каркаса (спейсеров); 2 — воткнутые в землю вертикальные стержни будут способствовать распространению коррозии внутрь плиты; 3 — отсутствует гидроизоляция, препятствующая впитыванию цементного молока в грунт

При расчёте армирующего каркаса необходимо обеспечить защиту стержней слоем бетона толщиной не менее 20 мм, иначе они будут ржаветь и разрушаться. Чтобы смонтировать каркас на расстоянии от дренажной подушки, используют разнообразные пластиковые фиксаторы, а также металлические «ежи» и «стульчики».

Инструкция по строительству плитного фундамента своими руками

Непосредственно к строительству приступают после согласования с различными контролирующими организациями и подготовки проектной документации. Работу начинают с подготовительных работ: освобождают участок от мусора и выравнивают его поверхность. Разметку площадки выполняют при помощи строительного шнура, колышков и водяного или лазерного уровня. При строительстве на покатом рельефе и в особо ответственных случаях следует обратиться к геодезистам — они помогут сделать разбивку в полном соответствии с планом, а кроме того, от них можно почерпнуть немало важной информации об особенностях строительства в данной местности.

Разметку для плитного фундамента лучше всего выполнять при помощи специальных инструментов — нивелира и теодолита

Пошаговая инструкция по изготовлению фундаментной плиты своими руками:

  1. Ориентируясь на проект, копают котлован с запасом по ширине не менее 1 м. Если участок отличается повышенным уровнем грунтовых вод, то для их отвода по периметру строительной площадки роют дренажные траншеи.

    Котлован для плитного фундамента не отличается большой глубиной, поэтому при необходимости его можно выкопать вручную

  2. Формируют песчано-гравийную подушку. Для этого площадку засыпают слоем песка, который проливают водой и уплотняют ручной трамбовкой или виброплитой. Сверху котлован выкладывают геотекстилем любого типа — Tipptex BS, Typar, «Дорнит» и др., который будет служить барьером между мелкой и крупной фракцией дренажного слоя.

    Геотекстиль предохраняет гидроизоляцию от повреждений

    При строительстве плитного фундамента вполне можно обойтись и без фильтрующей ткани, но со временем эффективность отвода влаги снизится из-за загрязнения щебня мельчайшими частицами песка и грунта.

  3. Котлован заполняют гравием или мелким щебнем, после чего трамбовку повторяют.

    Трамбовка виброплитой позволяет в разы увеличить производительность труда

  4. В слой отсыпки укладывают канализационные и водопроводные трубы, делая их выпуск выше верхнего уровня железобетонной плиты.

    Монтаж инженерных коммуникаций выполняют до того как будет сделана гидроизоляция основания

  5. Следующий шаг зависит от того, по какой технологии будет сооружаться железобетонная конструкция. Если решено строить дом на простом плавающем фундаменте или шведской плите, то щебень просто накрывают двумя слоями геотекстильного полотна. Если же выбрана финская методика, то на дренажной подушке выполняют бетонную подготовку (подбетонку). Для этого площадку заливают 10-сантиметровым слоем бетона марки М-100. Подобное основание, кроме всего прочего, позволяет сгладить неровности щебневого слоя и избежать повреждения гидроизоляции.

    Для обустройства подбетонки арматура не используется

  6. После того, как раствор окончательно схватится, и по нему можно будет ходить, на поверхность строящегося фундамента укладывают слой рулонной гидроизоляции. Края отдельных полотен соединяют при помощи паяльной лампы или пропановой горелки — швы должны быть герметичными. Настил из влагонепроницаемого материала должен заходить за периметр плиты на 0,3–0,5 м, чтобы его края можно было завернуть наверх.

    При гидроизоляции плитного фундамента особое внимание уделяют герметичности швов между отдельными полотнами

  7. По финской технологии на рулонную гидроизоляцию укладывают слой утеплителя в виде пенополистирольных плит толщиной 100–200 мм. Если же работы ведут по шведскому алгоритму, то теплоизоляцию укладывают на геотектильное полотно, а затем занимаются влагозащитой.

    Укладка теплоизоляционных плит выполняется сплошным слоем

  8. Пенополистирольные плиты накрывают полиэтиленовой плёнкой, после чего приступают к обустройству армопояса.
  9. Монтаж арматурного каркаса чаще всего выполняют в два слоя, с перевязкой вертикальными стержнями. Сначала на высоте 30–50 мм от поверхности устанавливают сетку первого ряда. Далее монтируют вертикальные стержни и крепят к ним арматуру второго слоя. Размер вертикальных прутков рассчитывают с таким условиям, чтобы верхняя сетка также была утоплена в слой бетона на 30–50 мм.

    Несущая способность железобетонной конструкции в значительной степени зависит от качества монтажа арматурного каркаса

  10. По периметру сооружения устанавливают опалубку. Для этого используют прочные, толстые деревянные доски и бруски, которые надёжно связывают между собой. Деревянный каркас должен быть особенно надёжным, поскольку во время заполнения конструкции жидким бетоном опалубка подвергается высокому давлению.

    Способ монтажа опалубки прочными деревянными досками позволяет обойтись без традиционных подкосов и дополнительных опор

  11. Бетон лучше всего заливать в одну смену, воспользовавшись миксером и бетононасосом. Если же раствор будет изготавливаться непосредственно перед заливкой, то работу выполняют бригадой, с использованием нескольких бетономешалок. Следует избегать наслоений схватившейся и жидкой смеси — если плита не будет иметь монолитную структуру, то её прочность будет снижена.

    Заливку бетона лучше всего выполнять в один приём

  12. Бетон уплотняют при помощи глубинного вибратора или штыкованием, после чего приступают к поверхностной трамбовке виброрейкой или ручным инструментом. К выравниванию поверхности плиты приступают только после того, как из раствора будут удалены все пустоты и пузырьки воздуха.
  13. Чтобы снизить скорость испарения влаги, поверхность плиты накрывают полиэтиленовой плёнкой. На схватывание бетона отводится 28 дней. В течение первой недели фундамент один раз в день раскрывают и поливают водой — это сделает бетон более прочным.

    После уплотнения и выравнивания поверхности, фундамент укрывают полиэтиленовой плёнкой

  14. После полного созревания бетона выполняют распалубку.
  15. Гидроизоляцию подворачивают вверх, и, воспользовавшись горелкой, наплавляют на торцы.

    После гидроизоляции торцов плавающий фундамент готов к следующим этапам строительства

На этом сооружение плитного фундамента своими руками считают завершённым. После этого можно приступать к возведению стен.

Можно ли заливать фундаментную плиту частями

Обычно объём бетона для заливки монолитного основания измеряется кубометрами. В том случае, когда привезти готовую смесь или быстро смешать нужное количество раствора нет возможности, фундамент можно залить по частям.

Если рассматривать стадии и особенности затвердевания бетона, то можно заметить, что этот процесс сильно зависит от температуры воздуха. При «стандартных» 20 °С длительность так называемой жидкой стадии длится около 2 часов, тогда как при 0 °С процесс затягивается до 4–6 часов. Если в указанный временной промежуток в опалубку добавить свежую порцию раствора, то это позволит получить монолитное основание без разрушения цементных связей и с полным отсутствием внутренних швов.

Иногда возникает ситуация, когда требуется сделать длительный, более 2–3 суток, перерыв в работе. В таком случае залитую бетоном поверхность укрывают полиэтиленовой плёнкой. После перерыва плоскости примыкания зачищают при помощи металлической щётки и заливку повторяют. При этом швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Поблочная заливка с вертикальными швами требует установки дополнительных ограждений внутри опалубки, поэтому используется редко. Что касается горизонтального расположения слоёв, то этот способ позволяет уменьшить вероятность разлома плиты во время сезонных подвижек грунта.

Главное требование к послойной заливке — обеспечить расположение швов перпендикулярно короткой стороне плиты. При этом толщина отдельных частей подбирается так, чтобы арматурные стержни не находились в плоскости примыкания отдельных слоёв.

Видео: как построить фундамент монолитную плиту своими руками

Хоть плитный фундамент и не является идеальным вариантом в плане себестоимости, он позволяет вести бюджетное строительство на участках со слабыми грунтами. Кажущаяся простота конструкции требует высоких трудозатрат, поэтому необходимо быть готовым к трудной и тяжёлой работе — помощь родственников и друзей будет нелишней. Если же вы не уверены в своих силах, то сооружение фундамента лучше доверить специалистам.

  • Автор: Виктор Каплоухий
  • Распечатать

Наверх


Смотрите также