Содержание, карта.

Как заложить фундамент для дома


Как сделать фундамент для дома

Вот, наконец-то, у вас появилась необходимая сумма для возведения собственного и непременно самого лучшего дома на Земле. Ведь именно так думает скромный обыватель, ограничивающий себя во многом, лишь бы женушке угодить, и размышляющий, как заложить фундамент под дом.

Схема монолитного фундамента.

Начинать опрометчиво не следует, даже первые операции при закладывании основания дома имеют значение. Первоначально не помешает поразмыслить над особенностями конфигурации будущего жилища. Нежелательно хорохориться и выбирать сложные формы: чем сложнее, тем больше будет углов, а значит, и потеря необходимого для домочадцев тепла увеличится.

Еще немаловажный совет: если строение предполагается прямоугольное, то не рекомендуется выполнять его с большой протяженностью. Если уж кто решится на такой строительный эксперимент, то пусть заранее подумает и об отопительной системе. Получается, что вся основа первоначально все-таки закладывается в голове, а потом уже и за реализацию приниматься можно. Что бы человек себе ни надумал, фактически закладывая фундамент, он в этот момент должен осознавать, насколько возводимый дом будет основательным, на сколько лет его хватит и будет ли умеренной стоимость материалов, инструментов и прочих затрат.

Исследование грунта

Материалы:

Схема устройства фундамента.

  • битум;
  • рубероид;
  • проволока;
  • арматура;
  • доски;
  • песок;
  • фанерные листы;
  • щебень;
  • крепежные элементы;
  • цемент;
  • кирпичи;
  • бетонные блоки.

Инструменты:

  • нож;
  • трамбовка;
  • шпатель;
  • уровень;
  • шнур;
  • рулетка;
  • лопата;
  • молоток;
  • гвозди;
  • бетономешалка;
  • плоскогубцы.

Перед тем как к чему-то приступать, надо рассмотреть участок, где будет красоваться дом, и проанализировать особенности грунта. Специфичность грунта повлияет на то, какой вид фундамента необходимо будет закладывать. Прочным и надежным признан скальный грунт. Он хорош тем, что не промерзает и не вспучивается. Не найдутся трещины — можно заложить фундамент прямо на поверхности земли. Хрящевой грунт может вспучиваться, если в его составе будут обнаружены элементы глины.

При таком грунте фундамент желательно закладывать на глубине, которая будет не меньше 50 см.

Схема укрепления фундамента.

Если возводить дом на песке, то необходимо учитывать и вид будущего строения. К примеру, здание из керамзита и бетона, двухэтажное, занимающее 80 кв.м, потребует заложить фундамент на глубине, равной полутора метрам.

Глинистые грунты не считаются надежными, но если уж выбирать, то суглинок и супесь лучше, так как глина без присутствия в ней примесей размывается, да и оседание, причем длительное, для нее очень характерно.

Торфяные грунты нуждаются в тщательной осушке, либо их надо удалить и заменить чем-то другим. Чернозем — благодать для селян, но совершенно непригоден для строительства.

Вернуться к оглавлению

Правильно обозначить основные точки на нужном, согласно плану-документации дома, расстоянии — ответственное и кропотливое дело. Единственное отклонение в какую-либо сторону — и все остальное пойдет наперекосяк. Прежде всего подготавливают небольшие столбики. При этом надо учесть одну тонкость: они должны превышать уровень пола, который будет создан, примерно на 10 или 15 сантиметров. Располагать заготовленные столбики надо по внешнему периметру будущего здания, в вертикальной плоскости разбивочных осей. От края траншеи, которую нужно будет вырыть в скором времени, стоит отступить полтора метра.

Разметка фундамента.

Застройщики советуют делать обноску. Для этого нужно объединить столбики по верху с помощью досок. Такой способ позволит собственнику возводимого строения наметить, где именно проходят внешние границы будущего фундамента и возводимых стен здания.

Обозначение прямых углов производится с применением незатейливого устройства, созданного из шнуров либо досок. Из данных материалов делают треугольник, который известен как египетский. О его существовании знали еще в античности. Для его сторон характерно соотношение, известное даже школьникам (3:4:5).

Чтобы приобрести уверенность в правильности обозначенных размеров, надо измерить полученные диагонали. Все отлично — под фундамент надо подготовить грунт.

Если он мягковатый и рассыпчатый, нужно его быстро поменять на тот, что поплотнее и к тому же не сжимается. После создают песчаную подушку. Желательно, чтобы в ее составе не присутствовали элементы глины. Чтобы подушка приобрела необходимую плотность, песок требуется хорошенько полить. Тогда он станет тяжелее, а значит, и плотнее.

Вернуться к оглавлению

Как бы ни хотелось, грунту свойственно промерзать. И такое явление повторяется ежегодно. По данной причине вода, как известно из основ школьной физики, переходит в лед, а сам грунт за счет этого расширяется. Этот отрицательный фактор воздействует на фундамент. Может произойти так, что правильное положение построенного дома кардинально изменится и ждать чудесных превращений не придется.

Схема плитного фундамента для возведения здания.

Застройщики утверждают, что фундамент долго будет жить, если глубина промерзания будет не выше уровня протекания подземных вод. Чтобы проверить этот показатель, делают специальный колодец, глубина которого будет равняться примерно двум с половиной метрам. Если позитивные ожидания не подтвердились, то не стоит отчаиваться. В этой ситуации придется возводить основание дома, которое сверху будет более суженным. На боковые поверхности требуется нанести особую прослойку, необходимую для скольжения. Еще только занимаясь планированием предстоящей постройки дома, на почвах, для которых характерно естественное вспучивание, вычисляют параметр глубины промерзания, которая свойственна региону, где придется закладывать фундамент. Среднее значение данной величины, которое относится к районам, находящимся в пределах средней полосы страны, равно 140 см.

Вернуться к оглавлению

Чтобы не произошло «погружение» дома из-за неправильного расчета, необходимо верно определить, какую разновидность фундамента надо закладывать. Для маловесных летних загородных построек вполне приемлем столбчатый фундамент. Закладывая этот фундамент на подвижных почвах, можно получить отличный результат. Не стоит его игнорировать и там, где есть пучинистый грунт, глубина которого достаточно глубокая.

Схема устройства ленточного фундамента.

Несущие на себе нагрузку столбы можно делать из разного рода материалов. К примеру, для этого используют кирпич, бутовый камень, асбестоцементные трубы, применяя при этом армирование, а затем заливку качественным бетонным раствором. В яме, которая расширяется в нижней части, располагают рубероидный рулон. Внутри его размещается арматурная конструкция. После начинают заливать сделанный бетонный раствор.

Тем, кто отдаст свое предпочтение ленточной разновидности фундамента, нужно приготовиться к большим расходам на приобретение материалов, которые понадобятся при закладывании основания. Гораздо больше времени придется потратить на проведение необходимых земляных работ.

Ленточный тип фундамента по обыкновению должен копировать очертания здания. По всему периметру данный фундамент имеет одинаковый показатель ширины. Если закладывается монолитное основание, то следует подготовить траншею, которая будет немного шире, чем основание. В самой траншее размещают деревянную опалубку, арматурную обвязку и напоследок бетонный раствор. Когда же закладывают сборный фундамент, то в нем уже не предусматривают наличие перечисленных выше элементов.

Он представлен железобетонными блоками, которые необходимо положить на крепкий раствор и укрепить стяжками, изготовленными из прочной проволоки. Сборный ленточный фундамент экономичнее монолитного, но при закладывании первого придется еще потратиться на надежную защиту от влажности.

Задумываясь о глубине залегания основания, принимают во внимание рельефные особенности участка. Если планируют возводить дом, где будет подвал, то учитывают коммуникации, размещенные под землей. Понадобится вычислить величину предстоящей нагрузки.

Вернуться к оглавлению

После того как участок для строительства будет очищен, есть необходимая разметка, делают траншею, выкопать ее нужно по всему периметру. Далее, воспользовавшись досками либо фанерой, изготавливают деревянную опалубку. Затем с боковых сторон нужно установить крепежные элементы. Заливать нужно бетонным раствором, который по своей густоте схож со сметаной. Чем гуще, тем прочнее. Нужно соблюдать условие: показатель ширины закладываемого основания примерно на 20 см превышает толщину стен. Основу возводимого фундамента можно выполнить из бетонных блоков, а также кирпичей либо камня. Выбранные материалы устанавливают на цементный раствор. Какой бы материал ни был выбран при закладывании фундамента, без крепкого металлического армирования не обойтись. Чтобы скрепить прутья, берут проволоку.

Кто желает продлить срок жизни фундамента, который закладывается, проводит защиту от влажности. Делают ее на уровне почвы, применяют с этой целью двухслойный рубероид. Участок, расположенный под землей, нуждается в обработке битумом. После траншею засыпают.

Выше прослойки, защищающей от влажности, размещают кирпичи либо блоки. Стеновые конструкции обеспечивают вентиляционными отверстиями. Это позволит дополнительно бороться с влагой. Закладывание прочного фундамента подошло к завершению, теперь стоит не полениться и проделать гидроизоляционные операции еще раз.

Как заложить фундамент? Фундамент дома с чего начать.

Работы по устройству фундаментов следует начинать с момента подготовки основных материалов. Расчет должен быть,чтобы строительство дома и ввод его в эксплуатацию осуществлялись за один строительный сезон. Фундаменты,возведенные в пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен,перекрытий и крыши),могут деформироваться. Непредвиденные деформации могут произойти и в том случае,когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается.

столб фундамента

Устройство фундаментов начинают с разбивки в натуре плана дома. По его внешнему периметру,на расстоянии 1-1,5 м от края будущей траншеи или котлована,в створе осей дома забивают или закапывают деревянные столбики или обрезки металлических труб.

Их верх должен быть на 10-15 см выше уровня будущего пола. В местах пересечения разбивочных осей для крепления проволоки или лески забивают гвозди или делают пропилы. Можно устроить так называемую обноску из столбиков,соединенных поверху досками. Она позволяет обозначить не только разбивочные оси,но и внешние границы фундаментов и стен.

Прямые углы устанавливают с помощью треугольника с соотношением сторон 3-4-5,выполненного из веревки или сбитого из досок. Окончательную проверку прямоугольности плана выполняют измерением его диагоналей. Для определения горизонтального уровня (одинаковых отметок по углам здания) можно воспользоваться заполненным подкрашенной водой поливочным шлангом с двумя стеклянными трубками на концах.

Приняв одну из отметок за исходную,с помощью водяного уровня переносят ее на другие стороны и углы и таким образом получают по периметру горизонтальную линию,от которой ведут отсчет отметок при земляных работах,устройстве фундаментов и закладке наружных и внутренних стен. Перед рытьем ям,траншей или котлованов со всей площади застройки,включая будущую отмостку,снимают растительный слой земли и перевозят его в сад или в огород.

Для предохранения строительной площадки от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводную (перехватную) канаву. Технология земляных работ зависит в основном от типа фундаментов,состава грунта и уровня грунтовых вод. Для столбчатых фундаментов делают круглые ямы с вертикальными стенами. Они устойчивы от обрушения даже при высоком стоянии грунтовых вод. Такие ямы отрывают либо с помощью механического автобуса,либо вручную. В последнем случае целесообразно использовать обычный садовый бур,которым отрывают центральную часть ямы,а также вынимают грунт после расширения ямы лопатой.

Траншеи под ленточные фундаменты и котлованы для подвалов отрывают с учетом допустимой крутизны откосов. Вертикальные стенки высотой 1-1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. В остальных случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление земляных стен досками,подтоварником,горбылем. Кладку фундаментов,как правило,производят сразу после завершения траншей,и котлованов,начиная ее с нижних отметок.

Если в траншею (котлован) попала вода,то непосредственно перед укладкой фундаментов воду и разжиженный грунт удаляют. При разных отметках заложения подошвы фундамента делают уступы высотой не более 50 см,при этом длину уступа принимают в два раза больше его высоты. На сухих и маловлажных (непучинистых) грунтах фундаменты малоэтажных зданий выполняют из любых традиционных материалов. Глубина заложения таких фундаментов невелика. При грунтовых водах,расположенных ниже расчетной глубины промерзания грунтов,она на любых грунтах и в любых климатических условиях не превышает 0,7 м.

Самыми экономичными фундаментами на таких грунтах являются песчаные из крупнозернистого песка. В траншеи или ямы песок укладывают слоями по 10-15 см с проливкой каждого слоя водой. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки земли,на песок укладывают щебень,гравий или кирпичный бой на цементно-песчаном растворе. Минимальная высота щебеночно-гравийного слоя 10-15 см.

При хорошем поверхностном водоотводе песчаные фундаменты надежны и долговечны. Значительно сложнее устройство фундаментов в пучинистых грунтах,особенно при их глубоком промерзании. Для возведения таких фундаментов необходимы водо- и морозостойкие материалы,в том числе высокопрочные бетоны и растворы. Если марка используемого цемента не известна,ориентировочно ее можно определить по плотности цемента. Следует учитывать,что при длительном хранении цемента даже в сухом месте прочность снижается за 6 месяцев на 25 %,за год –на 35- 40 %,за два года –примерно на 50 %.

 Столбчатые ЖБ фундаменты

В глубоко промерзающих,пучинистых грунтах самыми надежными и экономичными являются столбчатые железобетонные фундаменты. На сырых и заболоченных участках,где применение монолитного бетона из-за высоких грунтовых вод затруднено или вообще невозможно,а также при сжатых сроках строительства удобны и технологичны сборные столбчатые фундаменты,изготовленные заранее в виде столбов с жестко прибетоненной опорной площадкой-анкером.

Несущие столбы выполняют из железобетона,асбестоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном,а также из металлических труб,защищенных изнутри цементно-песчаным раствором,а снаружи битумной мастикой или эпоксидной смолой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 6- 12 мм,а также металлолом в виде старых водогазопроводных труб,уголков и т. п.

Бетон лучше приготовить на высокомарочном цементе марки 300-400,а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Мелкий песок с частицами глины,а также щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают марку бетона и его морозостойкость.

Состав бетона:1 часть цемента,3 части песка,4- 5 частей щебня (соответствует марке бетона М100-М125). Воду добавляют с таким расчетом,чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Бетон чем жестче,тем прочнее. При изготовлении железобетонных столбов прямоугольного сечения можно использовать ровную площадку,на которой в качестве опалубки устанавливают на ребро доски с расстоянием между ними,равным толщине изготовляемых столбов.

Снизу к доскам прибивают рубероид,не позволяющий им сдвинуться в процессе бетонирования,а сверху стой же целью прибивают поперечные рейки. Перед бетонированием в опалубку укладывают заранее связанный арматурный каркас с выпуском арматурных стержней за пределы опалубки с торцовых сторон:с одной стороны (нижней) для последующего крепления опорной плиты,с другой –для устройства железобетонного пояса (ростверка). Габариты арматурного каркаса должны быть меньше будущего изделия на 3-4 см с каждой стороны.

 Бетон укладывают слоями со штыковкой лопатами и утрамбовкой каждого слоя. Чтобы поверхность уложенного бетона преждевременно не высохла,сверху кладут мокрую ветошь или газеты и все это накрывают рубероидом. При температуре воздуха 10-15 С через 7 суток бетонные столбы набирают прочность,достаточную для того,чтобы вынуть их из опалубки и установить для бетонирования опорной плиты.

Размеры опорной плиты в плане принимают равными тройной ширине несущего столба,т.е. если сечение столба 15х15 см,то размеры плиты в плане 45х45 см. Но это не обязательно:при усиленном армировании опорная площадь плиты может быть и большей. При допустимом давлении на грунт 150-200 кПа (1,5-2 кгс/кв.см) и опорной плите 50х50 см несущая способность такого фундаментного столба составит 35-50 кН (3,5-5 тс).

При наличии асбестоцементных труб изготовление столбчатых фундаментов упрощается:сначала бетонируют опорную плиту,на нее устанавливают асбестоцементную трубу с размещенным внутри нее арматурным каркасом,затем внутрь трубы укладывают бетон. Внутренний арматурный каркас столба можно заменить металлической трубой,жестко связанной с каркасом опорной плиты.

При мало-влажных грунтах,когда в отрываемых ямах отсутствует грунтовая вода,столбчатые фундаменты можно делать из монолитного железобетона.В отрытую яму насыпают и утрамбовывают слой щебня или гравия с песком толщиной 10-15 см,на него устанавливают заранее изготовленный арматурный каркас и ведут бетонирование опорной плиты. Затем на верхнюю часть каркаса надевают асбестоцементную трубу и заполняют внутреннюю ее полость цементно-песчаным раствором.

Пространство между стенками ямы и асбестоцементной трубы засыпают вынутым грунтом. При небольших нагрузках столбчатые фундаменты можно сделать еще проще. В отрытую садовым буром яму (с уширением внизу до 30-40 см) вставляют свернутый в трубу рубероид,внутрь рулона устанавливают арматурный каркас,и все это заполняют бетоном. При устройстве такого фундамента на пучинистых грунтах желательно,чтобы арматурный каркас после установки был внизу расширен за пределы верхнего диаметра ямы.

На тяжелых пучинистых,насыпных и слабо-несущих грунтах при строительстве небольших зданий прямоугольного очертания возможно устройство мелко-заглубленных подвижных,так называемых плавающих фундаментов из сплошных или решетчатых монолитных или сборно-монолитных железобетонных плит. Большая площадь опоры плит позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/кв.см),а перекрестные ребра жесткости создают конструкцию,достаточно устойчивую к знакопеременным нагрузкам,возникающим при замораживании,оттаивании и просадке грунта.

Для их устройства применяют высокопрочный бетон (не ниже класса В 7,5) и арматурные стержни диаметром не менее 10-12 мм. Относительно большой расход бетона и арматурной стали можно считать оправданным,если все другие технические решения фундаментов в этих условиях не могут гарантировать их надежную работу. В зданиях,где полу расположены невысоко над планировочной отметкой земли,такие фундаменты могут стать даже более экономичными,чем столбчатые,так как не надо устраивать цокольное перекрытие и ростверк.

Заливка ленточного фундамента

Если дом строят на сухих грунтах,желательно,чтобы в нем был подвал или высокое эксплуатируемое подполье. При ленточных фундаментах и цокольном перекрытии такое решение оправданно не только,конструктивно,но и экономически:дополнительные затраты,связанные в этом случае с устройством подвала или подполья,в 3-5 раз меньше тех,которые требуются,чтобы получить такую же полезную площадь в специально построенном для этой цели помещении.

ростверк ЖБ под установку блоков ФБС

Высоту подвала принимают равной 1,9-2,2 м. Этого вполне достаточно,чтобы разместить в нем хозяйственные и складские помещения и при необходимости установить квартирный генератор тепла (котел) на жидком или твердом топливе. Стены подвала,как правило,совмещают с ленточными фундаментами,а потолок –с цокольным перекрытием. Толщину стен при их заглублении свыше 1 метра определяют с учетом бокового давления грунта.

В сухих непучинистых грунтах стены подвала выкладывают из камня,кирпича и бетона,в пучннистых и влагонасыщенных грунтах –только из бетона и железобетона. Для повышения прочности стен,сложенных из кирпича и бетонных блоков,в горизонтальные швы кладки,через 30-40 см по высоте,кладут арматурную сетку,а вверху и внизу стен,по их периметру,устраивают железобетонные пояса.

Кроме устойчивости стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества и надежную гидроизоляцию. Как известно,грунт на глубине 1.5-2 м от поверхности земли имеет практически постоянную температуру,равную примерно 5-10 °С. При достаточно эффективной тепловой защите стен (но не пола) такая температура может сохраняться в подвале почти круглый год. В качестве теплозащитных материалов используют керамзит,минеральную вату,а также пенопласты.

Способов устройства тепловой защиты стен много. Наиболее эффективны из них те,где утепляющий слой расположен снаружи. При таком решении стены подвала не промерзают и,как правило,не отсыревают. Лучшим материалом для наружного утепления является пенопласт. По сравнению с минеральной ватой он в 2-3 раза менее теплопроводен и в 100 раз имеет меньшее водопоглощение. Его плохая огнестойкость и некоторая токсичность в данном случае значения не имеют.

Наружную гидроизоляцию стен подвала или подполья выполняют во всех случаях. При маловлажных грунтах,когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала,достаточно двойной обмазки стен горячим битумом. При сильно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Кроме того,в этом случае желательно также устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины. Наиболее сложные гидроизоляционные работы возникают при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод.

В этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований под полы из монолитного железобетона. Учитывая,что такие сложные работы неизбежно придется проводить в затопленных водой котлованах (что не позволяет гарантировать их качество),следует стремиться к тому,чтобы полы,подземных помещений были расположены выше уровня грунтовых вод.

Каждый подвал должен иметь вентиляцию,которая предотвращает появление сырости и способствует лучшему сохранению овощей,фруктов и продуктовых запасов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают,вентиляционные отверстия или окна,периодически открываемые для проветривания подземных помещений,однако лучшим решением является вентиляция через специальные каналы,устраиваемые,в дымовентиляционных блоках,выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши. Чем больше сечение вытяжного канала,тем лучше.

цоколь дома с подвалом

При кирпичной кладке минимальное сечение 140х140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях,но можно устроить и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы,либо из закрытых помещений (подполье,тамбур,сени,веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала,причем первый из них у пола,а второй у потолка.

Полы подвала могут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня,гравия или кирпичного боя,укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня,пропитанного битумом. Кроме того,основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона.

Покрытие пола и в том,и в другом случае выполняют из любых материалов:цементно-песчаного раствора,бетонных и керамических плиток,дощатого настила и т,д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов. Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным,особенно в случаях,когда грунты имеют повышенную влажность,а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное,несущие балки над подвалом следует оставить открытыми,а утеплитель расположить над ними. При высоком стоянии грунтовых вод,чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ,эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелкозаглубленными,в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120-150 см.

Tакие подполья так же,как и подвалы,закрыты с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеют цокольное перекрытие,однако в отличие от подвалов у них менее постоянный внутренний тепловой режим:пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям. Высота любого подполья,расположенного под утепленным цокольным перекрытием,должна позволять осматривать его ограждающие конструкции,особенно в случаях,когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам.

Существуют и иные способы устройства фундаментов,например под срубы,каркасные дома. Но об этом в следующей статье о фундаментах.

Похожие статьи:

Как правильно заложить фундамент под дом

Фундамент – это основа любого здания, независимо от его назначения. Даже если вы решили построить всего лишь небольшой частный коттедж, вы обязательно должны знать, как правильно заложить фундамент под дом.

Виды

Если представить, что дом — это человеческое тело, то фундамент дома будет схож с нашими ногами, или, если говорить еще более точно, то со стопами. Чем крупнее человек, тем больше у него обычно размер ноги. Это необходимо для того, чтобы человеческое тело было более устойчивым и лучше удерживало равновесие.

Так и при строительстве зданий: дом высокий, многоэтажный, тяжелый потребует более мощного фундамента, чем небольшой коттедж. Чтобы соблюсти этот баланс, было разработано несколько видов фундамента:

  • для зданий с кирпичными, блочными, панельными стенами – ленточный фундамент;

  • для домов каркасно-щитовых, щитовых, деревянных (то есть имеющих не очень большой вес) можно выбрать столбчатый фундамент или фундамент в виде монолитной плиты,

  • там, где грунт не слишком подходит для того, чтобы держать вес зданий (например, в Северной части России), дома возводят на свайных фундаментах.

Выбираем

Если вы решили построить свой собственный прочный и надежный дом, рекомендуем вам воспользоваться следующим планом действий:

  • Возьмите листок бумаги (лучше в клеточку), линейку, ручку или карандаш и начертите примерный поэтажный план своего будущего дома. Не забудьте указать на нем окна, лестницы, коридоры и остальные необходимые вам помещения.
  • Обратитесь в местную архитектуру при администрации поселения и возьмите у них выписку из инженерно-геологических изысканий по своему участку. В ней должны быть указаны уровень грунтовых вод и перечень грунтов, залегающих на вашем участке.

  • Обратитесь в проектную группу и закажите проект дома по своим эскизам и выписке из изысканий. Сейчас по действующему законодательству наличие проекта здания не является обязательным. Но без проекта вы можете потратить на строительство своего дома намного больше средств, чем это было необходимо в действительности (при найме рабочих и покупке стройматериалов), а вероятность того, что надежность и прочность возводимого здания окажется ниже желаемой, возрастет. Высококвалифицированный проектировщик должен предложить вам несколько вариантов проекта, из которых вы будете выбирать наиболее оптимальный для себя. Варьироваться может вид фундамента, материал для стен, кровельное покрытие, планировка и прочие «мелочи».
  • Пригласите на свой участок геодезистов и попросите их вынести в натуру границы вашего участка. К этим границам вы и будете в дальнейшем «привязывать» место расположения своего дома в соответствии с выбранным вами проектом.

Так как правильно заложить фундамент под дом самостоятельно получается не у всех, лучше воспользоваться помощью профессионалов. Наймите бригаду, которая уже несколько лет выполняет фундаментные работы и не имеет нареканий со стороны заказчиков. Отдайте им копию плана фундаментов и все остальные чертежи здания, но обязательно контролируйте качество выполняемых ими работ. Прислушивайтесь к их рекомендациям, однако в случае возникновения спорных вопросов обязательно проконсультируйтесь со своим проектировщиком, прежде чем дать «добро» на отступления от проекта.

Так делать нельзя

К такому важному вопросу, как возведение фундамента для собственного дома, следует подходить достаточно подготовленным. Поэтому не стоит:

  • заливать фундамент так, как это делал сосед (дома вы будете строить разные, да и не факт, что соседский дом простоит больше 10-15 лет без возникновения трещин и прочих неприятностей);
  • экономить на фундаменте, пытаясь сделать его тоньше, ниже или не слишком глубоким (если заложить фундамент выше уровня промерзания грунта, зимой лед в земле его просто «подтолкнет» вверх вместе со всем вашим разваливающимся домом);
  • строить без проекта;
  • заливать большой ленточный фундамент, используя небольшой бетоносмеситель (фундамент должен быть единой монолитной конструкцией, заливаемой бетоном строго по технологии и в достаточно короткие сроки);
  • использовать для устройства фундамента материалы (например, бетон), имеющие марку ниже рекомендованной в проекте (это снизит в дальнейшем прочность фундамента);
  • экономить при армировании фундамента или использовать арматуру меньшего диаметра, чем указано в проекте (или, в крайнем случае, рекомендовано строителями из нанятой вами бригады).

Небольшой дом

А вот под небольшой дачный домик или хозблок сделать ленточный фундамент можно и самостоятельно. Но при этом вам понадобится помощь еще не менее чем двух человек, опалубка, готовый бетон и арматурные каркасы.

  • Траншею под фундамент выкапывайте на глубину ниже уровня промерзания (ее можно уточнить в местной архитектуре) не менее чем на 50-60 см. Ширина траншеи при этом должна быть на 10 см больше толщины будущих стен.

  • На дно траншеи уложите песок слоем в 15-20 см, утрамбуйте его. Затем насыпьте щебень слоем такой же толщины и тоже утрамбуйте.
  • Установите опалубку, а затем — каркасы из арматуры.
  • Залейте бетон.

Для столбчатого фундамента траншеи не понадобятся (их заменят вертикальные одиночные шурфы). Все «столбики» сверху соединяются в единую конструкцию с помощью монолитного ростверка.

Как заложить фундамент дома

Как правильно заложить фундамент под дом?

Строительство нового дома всегда начинается с возведения основы – фундамента. В связи с этим возникает вопрос, «как заложить фундамент под дом правильно », чтобы при возведении стен не пришлось исправлять ошибки. Об этом поговорим в нашей статье.

Создание разметки

Чтобы правильно заложить фундамент под дом. необходимо чётко разметить территорию для его возведения. Создание разметки – первый и очень важный этап строительства. Для выполнения работы понадобится леска и арматура. Вообще разметку для основания дома можно создать несколькими способами:

  • Сделав её размер немного больше (на 10 см) параметров самого фундамента;
  • Соотнести параметры разметки с размерами основания.

Перед началом земляных работ тщательно вымеряют диагонали площадки, в идеале их размеры должны быть одинаковыми. На выбранной для строительства площадке необходимо обозначить внутренние и внешние границы, а также – перегородки внутри.

Рытьё котлована

Итак, разметка создана, теперь в соответствии с ней можно вырыть котлован под фундамент. На этом этапе работы может возникнуть проблема, связанная с неровностью участка. В этом случае глубину котлована соотносят с самой низкой точкой (её определяют при помощи водяного уровня, измеряя глубину в одном из внешних углов ямы).

На дно готового котлована засыпается ровный слой песка (подушка) и хорошо трамбуется. Для облегчения процесса трамбовки песок нужно увлажнить водой. Поверхность песчаной подушки должна быть идеально ровной, без комков и холмиков.

Строительство опалубки

Правильная закладка фундамента под дом осуществляется в специальную деревянную опалубку, которую нужно соорудить заранее. Для создания этой конструкции понадобится обрезная доска.

Важно! Для создания опалубки нужно использовать щиты, толщина которых должна быть меньшей, чем одна сторона фундамента (разница равняется толщине доски). Сбиваются щиты гвоздями, причём шляпки их ложны располагаться с внутренней стороны опалубки, а выступающие с другой стороны кончики нужно загнуть.

Когда щиты собраны, можно переходить к монтажу фундаментной опалубки. Высота этой конструкции должна превышать глубину заливки. По стенкам опалубки нужно сделать укрепления для щитов в виде деревянных распорок. Дополнительно рекомендуется скрепить щиты саморезами по краям.

Чтобы наружные части стен фундамента получились более ровными, на внутренней стороне опалубки перед заливкой бетона можно прикрепить пергамин. Далее водяным уровнем определяется глубина заливки и для создания отметки внутри опалубки крепится леска. Дальше наступает черёд армирования фундамента.

Для этого на дно опалубки укладывается ряд кирпичных обломков, а поверх них – укладываются два ряда арматуры. Через каждый 30-40 см укладываются поперечные перемычки, а по краям устанавливаются вертикальные прутья. При подготовке к заливке фундамента необходимо заранее подумать о технологических отверстиях под коммуникации.

Процесс заливки фундамента

После завершения всех подготовительных работ приступают непосредственно к заливке бетонного раствора в опалубку. Нужный объём состава рассчитывается по такой формуле: длина периметра с перегородками*толщину стенок фундамента* высоту фундамента. Все параметры должны быть представлены в метрах.

Готовый раствор заливают в опалубку за один раз (слоями нельзя). Обязательно после заливки раствор нужно трамбовать, чтобы избежать появления воздушных пузырей. Утрамбованную цементную массу выравнивают мастерком. После этого раствору нужно дать несколько недель для хорошего застывания.

Осуществив закладку фундамента под дом правильно. вы сможете получить прочное и долговечное строение, устойчивое к сезонным изменениям грунта.

Понравилась статья? Поделитесь!

Как правильно сделать фундамент дома

Ленточный фундамент из рваного бутового камня

Бутовый камень, который состоит из камней имеющих неправильную форму, называют «рваным».

При строительстве фундамента такого типа, принято использовать кладку, так называемую «под залив». В опалубку или траншею, выкладывают горизонтальный ряд, имеющий высоту до 20 см. Используя гравий, мелкий щебень, заполняют пустоты.

Затем все заливают жидким раствором цемента. Перед укладкой каждого последующего слоя, с предыдущей поверхности убирают грязь и увлажняют ее. Мелкий бутовый камень применим в качестве наполнителя при изготовлении бутобетона.

Траншею фундамента из бутобетона заливают жидким раствором цемента. Далее бутовый щебень засыпают в раствор, тщательно очень трамбуют, вибрируют. И так слой за слоем, мы бетонируем фундамент из бутобетона. Дойдя до верха траншеи, ставим сделанную опалубку и продолжаем бетонирование. Высота вашего бутобетонного фундамента не должна быть выше земляной поверхности больше десяти сантиметров. Если вы используете деревянные щиты для опалубки, внутренние стены у досок, смазывайте вазелином или маслом, чтобы был легким их демонтаж после того, как схватится бетон.

После окончания работ с бетоном, после его высыхания, выполните устройство для верхнего слоя из цементного раствора, который будет выравнивающим. У всех видов ленточных фундаментов устройство для выравнивающего слоя обязательно. На этот слой выкладывают под стену гидроизоляцию.

Упрощенный тип ленточного фундамента

Для небольших, простых построек, таких как гараж, садовый домик, и др. используется ленточный фундамент упрощенного типа. Здесь нам не нужно много строительного материала, и применять мы его вам рекомендуем в плотных грунтах.

Первое, что мы сделаем, разметим и раскопаем траншею, глубиной до пятидесяти сантиметров. Приготовим смесь, состоящую щебня, крупного песка, гальки. Засыпьте смесь слоем не больше пятнадцати сантиметров, каждый слой тщательно прольем водой и утрамбуем. Когда наша траншея станет полной, заливаем ее жидким раствором цемента. Заливаем раствор медленно, чтобы вся масса из песка и гравия, заполнилась на всю глубину.

Не меньше трех суток даем нашему фундаменту, чтобы он высох и обрел прочность. Затем поверхность с нашего фундамента убираем пыль, грязь и приступаем к выполнению гидроизоляции. Здесь мы можем применить кровельные рулонные материалы, а можем сделать еще слой раствора цемента и извести.

Теперь мы можем приступить к цокольной кладке домика. Выполнять цоколь домика можно как из бутовых камней, так и из кирпича. Обращайте внимание на прочность вашего цоколя. Она не должна быть меньше прочности вашего фундамента. Второй слой гидроизоляции необходим по верху цоколя, перед монтированием стен вашей постройки.

Статьи по теме

Как самому построить фундамент?

Прежде чем заложить фундамент для дома своими руками, необходимо закупить все материалы, чтобы потом не отвлекаться на поиски. Нужные работы целесообразно произвести за один сезон. Иначе велика вероятность деформации несущей конструкции в зимнее время, поскольку на неё не будут оказываться расчётные нагрузки. Но это всё технические тонкости. Давайте изучим вкратце технологию.

Мероприятия по подготовке строительной площадки

Помните: без опыта самостоятельное возведение основания может закончиться фиаско.

Для начала обязательно чётко определитесь, будете ли возводить фундамент под дом своими руками или всё-таки наймёте мастеров. Если есть хотя бы малейшая неуверенность в собственных силах, лучше не приступайте к работам. Услуги специалистов стоят денег.

Зато они всё делают по установленным стандартам. Какой бы вариант ни выбрали, на технологии работ это никак не отразится. Она везде одинаковая.

Перед закладкой основания все строительные материалы ставятся неподалёку от возводимого объекта. Если те или иные изделия обладают высокой влагоустойчивостью, их допускается положить в любое удобное место. Продукцию, которая сильно подвержена влиянию воды, надо как-то защитить.

Мероприятия по обустройству основания начинаются с разметки территории. Технология проведения земляных работ зависит от многих факторов. Например, к ним относится разновидность несущей конструкции, состав грунтовых масс, уровень залегания влаги. Первоочередное значение имеет тип основы.

Какой фундамент лучше для дома?

Нельзя сказать, что одна несущая конструкция лучше другой только по той причине, что сделана из железобетона, а не, скажем, древесины. Это совершенно неправильный подход к выбору основания сооружения. Надо руководствоваться проектом и особенностями земельного участка. Тогда легко определить, какая основа подходит, а какая, наоборот, нет. Материалы не столь важны. Другое дело, есть разные тонкости работы, присущие определённым типам фундаментов. О них и поговорим.

Лента. Выкапывая траншеи для основания ленточного типа и ямы для подвальных помещений, следует учесть крутизну откосов.

Как правильно заложить фундамент дома

Стены котлована надо дополнительно укрепить досками. Подходят другие материалы. Просто доски всем привычны и легкодоступны. Перед закладкой из траншей убирается жидкость. На склонах высота фундаментных уступов не должна превышать 0,5 м.

Ленточные основания подходят для сооружений с подвальными помещениями, высота которых равна 2 м. Стеновые конструкции подвала совмещаются с основой строения. Перекрытие цоколя выполняет функции потолка. На сухих почвах несущие системы обустраивают за счёт кирпича или бетона. В остальных ситуациях берут снова бетон или его армированный аналог.

Для придания сооружению дополнительной прочности пользуются каркасом из арматуры. Гидрозащита считается обязательной.

Песок. Глубина заложения не превышает 0,7 м. Используются такие основы только на участках, где грунтовая вода располагается на большой глубине. Суть в следующем – берётся песок крупнозернистого типа, который сыпется слоями по 10-15 см. Каждая прослойка увлажняется. Верхняя часть основания (приблизительно 20-30 см) засыпается щебёнкой, гравием или кирпичным боем. Вяжущее – раствор из песка и цемента.

Столбы. Подходят для земельных участков, где наблюдается глубокое промерзание грунтовых масс в зимний период. Материал – бетон, обладающий повышенной прочностью. На болотистых грунтах строительство столбчатых фундаментов осуществляется по сборной технологии.

Несущие элементы конструкции производятся из бетона, включающего цемент, щебёнку и песок крупнозернистого типа. Производится также внутреннее армирование за счёт прутов из металла и толстой проволочки. В процессе возведения либо заливают все столбы одновременно, либо используют готовые бетонные изделия.

Основные этапы возведения несущей конструкции

Хотите построить прочный фундамент для собственного дома своими руками? Для начала придётся выяснить состав грунтовых масс земельного участка и определить, на какой глубине залегает влага. Возьмите лопату и сделайте яму не меньше 1 м.

Если вырытый грунт в основном включает гравий, камень и песок, отсутствие влаги свидетельствует о достаточно большой глубине залегания воды. Подойдёт обыкновенная лента высотой 0,5 м. Когда в яме обнаруживается влага, глубина закладки несущей конструкции достигает 1,2 м.

Вот такая яма, к примеру, делается для столбчатого фундамента с ростверком.

На втором этапе вам нужно тщательно очистить строительный участок от разного мусора, после чего срезать плодородный грунт. Далее копайте траншею по периметральной части сооружения. Дно получившейся ямы разровняйте с помощью песка.

Яма готова, начинаем работы, связанные с будущей заливкой. У новичков часто возникает вопрос, как правильно залить фундамент дома? В действительности ничего сложного нет.

Грубо говоря, берёте бетонную смесь и вливаете в ту самую яму, что выкопали ранее. Проблема заключается именно в подготовительных мероприятиях. В первую очередь необходимо сделать опалубочную конструкцию.

Опалубка должна быть надёжной и не пропускать бетонную смесь наружу. В качестве материалов изготовления применяйте доски или фанерные листы. По бокам поставьте дополнительные крепёжные элементы. Убедившись, что опалубочная система не доставит проблем, переходите к заливке.

Правильное бетонирование производится смесью, включающей цемент с разными наполнителями. Состав приблизительно следующий – 1:3:4-5. Что означают столь загадочные цифры? Ничего особенного здесь нет. Каждое число – количество частей цемента, песка и щебня соответственно.

Нормальной считается смесь, имеющая консистенцию сметаны. Прочные несущие конструкции получаются только из густого раствора. Ширина основания должны быть на 20 см больше, нежели толщина стенок.

Основы из кирпичей, натурального камня или бетонных блоков требуют выполнять кладку по определённому принципу. Состоит он в размещении материалов, начиная от подушки из песка. Изделия ставятся на раствор из цемента. Армирование необходимо при любых материалах изготовления. Между собой пруты вяжутся проволочкой.

Если желаете сделать фундамент под дом долговечным и надёжным, не забудьте о гидрозащите. Прокладывается она на уровне грунта путём использования двух рубероидных слоёв. Подземный участок основания обрабатывается битумом. Траншея засыпается. Занимаясь гидроизоляцией, надо выровнять основание с последующим выведением на нулевую отметку. Плюс позаботиться об отводе разных коммуникаций.

Выше гидрозащитной прослойки укладываются блоки или кирпичи. Противоположные стеновые конструкции оборудуются вентотверстиями, предназначенными для противодействия сырости. Когда фундамент полностью готов, гидроизоляционные работы производятся ещё раз.

Комментариев пока нет!

Заливка бетоном опорной части дома выполняется в конкретных погодных условиях, непосредственно влияющих на прочность фундамента. Это главный критерий долговечности жилого строения.

На устойчивость основания еще отражаются: технология укладочных работ, состав бетонной смеси, условия работы специалистов.

Приступая к практической части, необходимо изучить теорию. Постараться вникнуть, когда лучше возводить фундамент, при какой погоде получается качественный бетон, как избежать дополнительных затрат на укладку.

Подходящая погода для заливки

Естественный процесс отвердевания цементного камня происходит лишь при положительной температуре окружающего воздуха, в среднем +15-25 градусов по Цельсию. Наибольшая прочность фундамента достигается, если повышенный уровень влажности — от 80 до 100%.

Исходя из вышеуказанных требований, следует четкий ответ, что делать фундамент жилой постройки лучше в сезон устойчивого тепла и сырой погоды.

Не рекомендуется проводить работы в дождливую погоду. Излишняя влага ухудшает прочность основания, особенно, если попала в свежий раствор на момент схватывания.

Как правильно заложить фундамент под дом

Если дождь начался, а заливка состоялась, то лучше защитить конструкцию, накрыв полиэтиленовой пленкой.

После затвердения бетона дождевая вода уже не окажет негативного воздействия, а избавит фундамент от чрезмерного высыхания.

Оптимальное время года

Мастера предпочитают заливать бетонные опоры:

  • Летом;
  • Поздней весной;
  • Ранней осенью.

Оптимальным временем проведения работ смело считают лето. Весной либо осенью тоже радуют одновременно теплые и влажные деньки, идеально подходящие для выполнения ответственной процедуры общего строительства дома. На длительность периода схватывания раствора влияет температура.

Современные технологии и материалы в строительстве позволили делать фундамент дома и зимой, существенно изменив подходы.

Лето

В жаркую погоду фундамент высыхает довольно быстро, что не является показателем высокого качества основания под здание. В ходе стремительного испарения воды образуются пустоты, делающие бетон хрупким, а жилую постройку неустойчивой.

Планируя заливать фундамент летом, потребуются:

  • Температура, не превышающая 15-25̊°C и сохраняющаяся стабильной днем и ночью, на протяжении длительного времени, до полного затвердевания бетона;
  • Влажность воздуха свыше 80%;
  • Уход за бетоном (увлажнение) во избежание появления поверхностных трещин.

Из сказанного выше делается вывод: начало июня — наиболее оптимальный период для заливки фундамента дома летом. Но не стоит забывать о климатических особенностях конкретной местности. В июне не жарко, а достаточно тепло, влажность нормальная.

Что касается июля/августа, — в этот период либо довольно знойно, либо ощутимы резкие похолодания вечерами. Выбирая между июлем и августом, предпочтение лучше отдать второму варианту.

Весенне-осенний период

Из-за заморозков осень и весна — наиболее опасные периоды для заливки основания под постройку. Планируя работы на весенне-осенний период, следует следить за прогнозами синоптиков либо в бетон добавлять противоморозные составы.

Первая половина осени и вторая половина весны — наиболее оптимальные периоды для работы на стройплощадке.

Заливку фундамента можно делать без опаски, если шкала уличного термометра не опускается ночью ниже нулевой отметки, днём достигает плюсовых величин. Нежелательны перепады температур в течение суток.

Можно ли заливать зимой

Благодаря новым технологиям стала возможна заливка зимой. Этот процесс трудоемкий и затратный. Стоимость работ в холодный период за счет внедрения защитных мер от промерзания основания возрастает на 30-40%.

Заливочные работы ведутся при температуре не меньше −15°C с:

  • Вводом в жидкий раствор противоморозных добавок;
  • Применением ускорителей твердения;
  • Использованием метода термоса.

Если температура меньше −15°C, то прибегают к дополнительному электрообогреву бетонного раствора до показателя + 50-60 градусов либо к греющей опалубке.

Посмотрите видео:

Ознакомившись с теорией заливки основания под жилую постройку, смело приступайте к практическим действиям.

Как правильно заложить фундамент под дом?

Строительство нового дома всегда начинается с возведения основы – фундамента. В связи с этим возникает вопрос, «как заложить фундамент под дом правильно », чтобы при возведении стен не пришлось исправлять ошибки. Об этом поговорим в нашей статье.

Создание разметки

Чтобы правильно заложить фундамент под дом. необходимо чётко разметить территорию для его возведения. Создание разметки – первый и очень важный этап строительства. Для выполнения работы понадобится леска и арматура. Вообще разметку для основания дома можно создать несколькими способами:

  • Сделав её размер немного больше (на 10 см) параметров самого фундамента;
  • Соотнести параметры разметки с размерами основания.

Перед началом земляных работ тщательно вымеряют диагонали площадки, в идеале их размеры должны быть одинаковыми. На выбранной для строительства площадке необходимо обозначить внутренние и внешние границы, а также – перегородки внутри.

Рытьё котлована

Итак, разметка создана, теперь в соответствии с ней можно вырыть котлован под фундамент. На этом этапе работы может возникнуть проблема, связанная с неровностью участка. В этом случае глубину котлована соотносят с самой низкой точкой (её определяют при помощи водяного уровня, измеряя глубину в одном из внешних углов ямы).

На дно готового котлована засыпается ровный слой песка (подушка) и хорошо трамбуется. Для облегчения процесса трамбовки песок нужно увлажнить водой. Поверхность песчаной подушки должна быть идеально ровной, без комков и холмиков.

Строительство опалубки

Правильная закладка фундамента под дом осуществляется в специальную деревянную опалубку, которую нужно соорудить заранее. Для создания этой конструкции понадобится обрезная доска.

Важно! Для создания опалубки нужно использовать щиты, толщина которых должна быть меньшей, чем одна сторона фундамента (разница равняется толщине доски). Сбиваются щиты гвоздями, причём шляпки их ложны располагаться с внутренней стороны опалубки, а выступающие с другой стороны кончики нужно загнуть.

Когда щиты собраны, можно переходить к монтажу фундаментной опалубки. Высота этой конструкции должна превышать глубину заливки. По стенкам опалубки нужно сделать укрепления для щитов в виде деревянных распорок. Дополнительно рекомендуется скрепить щиты саморезами по краям.

Чтобы наружные части стен фундамента получились более ровными, на внутренней стороне опалубки перед заливкой бетона можно прикрепить пергамин. Далее водяным уровнем определяется глубина заливки и для создания отметки внутри опалубки крепится леска. Дальше наступает черёд армирования фундамента.

Для этого на дно опалубки укладывается ряд кирпичных обломков, а поверх них – укладываются два ряда арматуры. Через каждый 30-40 см укладываются поперечные перемычки, а по краям устанавливаются вертикальные прутья. При подготовке к заливке фундамента необходимо заранее подумать о технологических отверстиях под коммуникации.

Процесс заливки фундамента

После завершения всех подготовительных работ приступают непосредственно к заливке бетонного раствора в опалубку. Нужный объём состава рассчитывается по такой формуле: длина периметра с перегородками*толщину стенок фундамента* высоту фундамента. Все параметры должны быть представлены в метрах.

Готовый раствор заливают в опалубку за один раз (слоями нельзя). Обязательно после заливки раствор нужно трамбовать, чтобы избежать появления воздушных пузырей. Утрамбованную цементную массу выравнивают мастерком. После этого раствору нужно дать несколько недель для хорошего застывания.

Осуществив закладку фундамента под дом правильно. вы сможете получить прочное и долговечное строение, устойчивое к сезонным изменениям грунта.

Понравилась статья? Поделитесь!

Как правильно сделать фундамент дома

Ленточный фундамент из рваного бутового камня

Бутовый камень, который состоит из камней имеющих неправильную форму, называют «рваным». При строительстве фундамента такого типа, принято использовать кладку, так называемую «под залив». В опалубку или траншею, выкладывают горизонтальный ряд, имеющий высоту до 20 см. Используя гравий, мелкий щебень, заполняют пустоты. Затем все заливают жидким раствором цемента. Перед укладкой каждого последующего слоя, с предыдущей поверхности убирают грязь и увлажняют ее. Мелкий бутовый камень применим в качестве наполнителя при изготовлении бутобетона.

Траншею фундамента из бутобетона заливают жидким раствором цемента. Далее бутовый щебень засыпают в раствор, тщательно очень трамбуют, вибрируют. И так слой за слоем, мы бетонируем фундамент из бутобетона. Дойдя до верха траншеи, ставим сделанную опалубку и продолжаем бетонирование. Высота вашего бутобетонного фундамента не должна быть выше земляной поверхности больше десяти сантиметров. Если вы используете деревянные щиты для опалубки, внутренние стены у досок, смазывайте вазелином или маслом, чтобы был легким их демонтаж после того, как схватится бетон.

После окончания работ с бетоном, после его высыхания, выполните устройство для верхнего слоя из цементного раствора, который будет выравнивающим. У всех видов ленточных фундаментов устройство для выравнивающего слоя обязательно. На этот слой выкладывают под стену гидроизоляцию.

Упрощенный тип ленточного фундамента

Для небольших, простых построек, таких как гараж, садовый домик, и др. используется ленточный фундамент упрощенного типа. Здесь нам не нужно много строительного материала, и применять мы его вам рекомендуем в плотных грунтах.

Первое, что мы сделаем, разметим и раскопаем траншею, глубиной до пятидесяти сантиметров. Приготовим смесь, состоящую щебня, крупного песка, гальки. Засыпьте смесь слоем не больше пятнадцати сантиметров, каждый слой тщательно прольем водой и утрамбуем. Когда наша траншея станет полной, заливаем ее жидким раствором цемента. Заливаем раствор медленно, чтобы вся масса из песка и гравия, заполнилась на всю глубину.

Не меньше трех суток даем нашему фундаменту, чтобы он высох и обрел прочность. Затем поверхность с нашего фундамента убираем пыль, грязь и приступаем к выполнению гидроизоляции. Здесь мы можем применить кровельные рулонные материалы, а можем сделать еще слой раствора цемента и извести.

Теперь мы можем приступить к цокольной кладке домика. Выполнять цоколь домика можно как из бутовых камней, так и из кирпича. Обращайте внимание на прочность вашего цоколя. Она не должна быть меньше прочности вашего фундамента. Второй слой гидроизоляции необходим по верху цоколя, перед монтированием стен вашей постройки.

Статьи по теме

Как самому построить фундамент?

Прежде чем заложить фундамент для дома своими руками, необходимо закупить все материалы, чтобы потом не отвлекаться на поиски. Нужные работы целесообразно произвести за один сезон. Иначе велика вероятность деформации несущей конструкции в зимнее время, поскольку на неё не будут оказываться расчётные нагрузки. Но это всё технические тонкости. Давайте изучим вкратце технологию.

Мероприятия по подготовке строительной площадки

Помните: без опыта самостоятельное возведение основания может закончиться фиаско.

Для начала обязательно чётко определитесь, будете ли возводить фундамент под дом своими руками или всё-таки наймёте мастеров. Если есть хотя бы малейшая неуверенность в собственных силах, лучше не приступайте к работам. Услуги специалистов стоят денег.

Зато они всё делают по установленным стандартам. Какой бы вариант ни выбрали, на технологии работ это никак не отразится. Она везде одинаковая.

Перед закладкой основания все строительные материалы ставятся неподалёку от возводимого объекта. Если те или иные изделия обладают высокой влагоустойчивостью, их допускается положить в любое удобное место. Продукцию, которая сильно подвержена влиянию воды, надо как-то защитить.

Мероприятия по обустройству основания начинаются с разметки территории. Технология проведения земляных работ зависит от многих факторов. Например, к ним относится разновидность несущей конструкции, состав грунтовых масс, уровень залегания влаги. Первоочередное значение имеет тип основы.

Какой фундамент лучше для дома?

Нельзя сказать, что одна несущая конструкция лучше другой только по той причине, что сделана из железобетона, а не, скажем, древесины. Это совершенно неправильный подход к выбору основания сооружения. Надо руководствоваться проектом и особенностями земельного участка. Тогда легко определить, какая основа подходит, а какая, наоборот, нет. Материалы не столь важны. Другое дело, есть разные тонкости работы, присущие определённым типам фундаментов. О них и поговорим.

Лента. Выкапывая траншеи для основания ленточного типа и ямы для подвальных помещений, следует учесть крутизну откосов. Стены котлована надо дополнительно укрепить досками. Подходят другие материалы. Просто доски всем привычны и легкодоступны. Перед закладкой из траншей убирается жидкость. На склонах высота фундаментных уступов не должна превышать 0,5 м.

Ленточные основания подходят для сооружений с подвальными помещениями, высота которых равна 2 м. Стеновые конструкции подвала совмещаются с основой строения. Перекрытие цоколя выполняет функции потолка. На сухих почвах несущие системы обустраивают за счёт кирпича или бетона. В остальных ситуациях берут снова бетон или его армированный аналог.

Для придания сооружению дополнительной прочности пользуются каркасом из арматуры. Гидрозащита считается обязательной.

Песок. Глубина заложения не превышает 0,7 м. Используются такие основы только на участках, где грунтовая вода располагается на большой глубине. Суть в следующем – берётся песок крупнозернистого типа, который сыпется слоями по 10-15 см. Каждая прослойка увлажняется. Верхняя часть основания (приблизительно 20-30 см) засыпается щебёнкой, гравием или кирпичным боем.

Поэтапная технология заливки фундамента под дом своими силами

Вяжущее – раствор из песка и цемента.

Столбы. Подходят для земельных участков, где наблюдается глубокое промерзание грунтовых масс в зимний период. Материал – бетон, обладающий повышенной прочностью. На болотистых грунтах строительство столбчатых фундаментов осуществляется по сборной технологии.

Несущие элементы конструкции производятся из бетона, включающего цемент, щебёнку и песок крупнозернистого типа. Производится также внутреннее армирование за счёт прутов из металла и толстой проволочки. В процессе возведения либо заливают все столбы одновременно, либо используют готовые бетонные изделия.

Основные этапы возведения несущей конструкции

Хотите построить прочный фундамент для собственного дома своими руками? Для начала придётся выяснить состав грунтовых масс земельного участка и определить, на какой глубине залегает влага. Возьмите лопату и сделайте яму не меньше 1 м.

Если вырытый грунт в основном включает гравий, камень и песок, отсутствие влаги свидетельствует о достаточно большой глубине залегания воды. Подойдёт обыкновенная лента высотой 0,5 м. Когда в яме обнаруживается влага, глубина закладки несущей конструкции достигает 1,2 м.

Вот такая яма, к примеру, делается для столбчатого фундамента с ростверком.

На втором этапе вам нужно тщательно очистить строительный участок от разного мусора, после чего срезать плодородный грунт. Далее копайте траншею по периметральной части сооружения. Дно получившейся ямы разровняйте с помощью песка.

Яма готова, начинаем работы, связанные с будущей заливкой. У новичков часто возникает вопрос, как правильно залить фундамент дома? В действительности ничего сложного нет.

Грубо говоря, берёте бетонную смесь и вливаете в ту самую яму, что выкопали ранее. Проблема заключается именно в подготовительных мероприятиях. В первую очередь необходимо сделать опалубочную конструкцию.

Опалубка должна быть надёжной и не пропускать бетонную смесь наружу. В качестве материалов изготовления применяйте доски или фанерные листы. По бокам поставьте дополнительные крепёжные элементы. Убедившись, что опалубочная система не доставит проблем, переходите к заливке.

Правильное бетонирование производится смесью, включающей цемент с разными наполнителями. Состав приблизительно следующий – 1:3:4-5. Что означают столь загадочные цифры? Ничего особенного здесь нет. Каждое число – количество частей цемента, песка и щебня соответственно.

Нормальной считается смесь, имеющая консистенцию сметаны. Прочные несущие конструкции получаются только из густого раствора. Ширина основания должны быть на 20 см больше, нежели толщина стенок.

Основы из кирпичей, натурального камня или бетонных блоков требуют выполнять кладку по определённому принципу. Состоит он в размещении материалов, начиная от подушки из песка. Изделия ставятся на раствор из цемента. Армирование необходимо при любых материалах изготовления. Между собой пруты вяжутся проволочкой.

Если желаете сделать фундамент под дом долговечным и надёжным, не забудьте о гидрозащите. Прокладывается она на уровне грунта путём использования двух рубероидных слоёв. Подземный участок основания обрабатывается битумом. Траншея засыпается. Занимаясь гидроизоляцией, надо выровнять основание с последующим выведением на нулевую отметку. Плюс позаботиться об отводе разных коммуникаций.

Выше гидрозащитной прослойки укладываются блоки или кирпичи. Противоположные стеновые конструкции оборудуются вентотверстиями, предназначенными для противодействия сырости. Когда фундамент полностью готов, гидроизоляционные работы производятся ещё раз.

Комментариев пока нет!

Начиная строительство, необходимо срезать и перене­сти на другое место верхний полезный слой почвы на участке — растительный грунт, толщина которого обыч­но не превышает одного метра. Эта земля пригодится Вам на приусадебном участке, так как содержит пере­гной и корни растений. К тому же эта почва не подходит под основание фундамента.

Следующими за растительным слоем обычно распола­гаются песчаные или глинистые грунты. Главные про­блемы возникают, если в основании фундамента нахо­дятся мелкий или пылевой песок, или же глинистый грунт.

Глубоко ошибочно мнение, что чем глубже заложен фундамент, тем он лучше и надежнее. Даже если силы и не будут действовать на основание фундамента, располо­женное под зоной промерзания грунта, то напряжения в этой зоне могут оказаться настолько велики, что способ­ны вытянуть фундамент вместе с промерзшим грунтом или оторвать его верхнюю часть от нижней. Одним из решений проблемы является постройка фундамента на глинистых грунтах из водостойких материалов. Кроме того, конструкция должна препятствовать деформации грунта. В данном случае уместно соорудить столбчатый фундамент из железобетона.

В целом при выборе конструкции фундамента, в осно­вании которого находятся мелкий или пылевой песок, а также глинистый грунт, приходится учитывать насыщен­ность водой, высоту почвенной влаги и степень промерза­ния грунта. Существует так называемая категория тяже­лых глинистых грунтов (насыщенные водой глины, суглинки, супеси, мелкие пылеватые пески), которые мо­гут изменять объем и структуру, пузыриться на морозе. То есть на фундамент оказывается давление, равное при­мерно от пяти до одиннадцати тонн на квадратный метр.

Идеальный вариант, если грунт на Вашем участке со­стоит из песка и мелкого камня (гравелистый песок, пе­сок крупной или средней зернистости). Эти пески исполь­зуются в качестве основания независимо от влажности, высоты грунтовых вод или глубины промерзания. Неза­висимо от климатических условий глубина заложения фундамента должна быть больше 75 см. Хорошо подой­дет для строительства крупнозернистый песок, уложен­ный слоями высотой примерно тринадцать сантиметров, причем каждый слой увлажняется водой. За 20—30 см до планировочной отметки на песок укладывают гравий, щебень или кирпичный бой на цементно-песчаном ра­створе слоем примерно тринадцать сантиметров.

Фундаменты бывают столбчатые, ленточные и пли­точные.

Из камня, кирпича, деревянных и железобетонных столбов, бетона, металлических и асбоцементных плит возводятся столбчатые фундаменты. Они всего чаще встречаются в строительстве благодаря минимальным материальным затратам на их возведение.

Если Вы решили начать строительство с закладки столбчатого фундамента, необходимо сначала изготовить опоры. Для опорной плиты необходимо подготовить слой щебня с песком, причем толщина слоя находится в диа­пазоне от девяноста до ста пятидесяти сантиметров.

Щебень с песком необходимо тщательно уплотнить.

Идеальная форма для опоры — несущий столб наи­меньшего поперечного сечения, жестко связанный с опорной плитой. Размеры фундамента можно считать идеальными, если диаметр столбов из труб составляет около одной шестой от ширины опорной плиты при тол­щине несущего столба не менее одной трети от ширины опорной плиты.

При отсутствии в яме грунтовых вод можно отдельно сделать в опалубках несущий столб и опорную плиту, после чего посредством арматуры и бетона соединить с опорной плитой, отливаемой прямо в яме. На опорную плиту ставится труба из асбоцемента, которая заполня­ется бетоном. Такой вид столбчатого фундамента называ­ется сборным.

Для изготовления несущего столба лучше использо­вать асбоцементные или металлические трубы, залитые бетоном и армированные металлическими прутьями, ди­аметр которых равен примерно 11 —12 мм. Очень важно, чтобы каркас опорных плит жестко связывался с карка­сом несущих столбов.

Следует учесть недостатки столбчатого фундамента. При строительстве дома на склоне холма столбчатый фундамент нуждается в устройстве жесткого ростверка (верхней обвязки). Не всегда целесообразно применение столбчатых фундаментов и на грунтах со слабой несущей способностью. Кроме того, при строительстве домов с тя­желыми стенами опорной площади столбчатого фунда­мента не хватает.

Если под домом Вы решите расположить подвал, для этого более пригоден ленточный фундамент. Ленточные фундаменты строятся для домов с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также при мелком наложении подо­швы фундамента. Лучший материал для ленточных фун­даментов — это бетон.

При строительстве ленточного фундамента на опалуб­ку заливают слой бетона толщиной около двадцати пяти сантиметров, в который помещают бутовый камень. Та­ким образом выкладываются слои до самого верха.

Как Правильно заложить фундамент дома своими руками: проверенный способ +Фото

Наи­меньшая толщина стен фундамента из бутобетона состав­ляет 35 см, из бутового камня на растворе — 50 см.

Для небольших компактных зданий самый подходя­щий тип фундамента — бетонные блоки или плиты. Это особый тип фундамента, так как бетонные блоки или плиты укладываются под’всем периметром здания прямо на грунт. Фундамент такого типа весьма надежен, за счет того, что не «боится» оттаивания и просадки грунта. Разобравшись с особенностями различных типов фун­даментов, отметим, что начинать строительство рекомен­дуется с устройства вокруг будущего дома обноски — ряда столбиков с прибитыми по верху досками, на двад­цать пять сантиметров выше будущего цоколя и отсту­пив от края траншей или ям под фундамент примерно 1,5 м. Обноску можно делать не непрерывной. На досках через пропилы необходимо натянуть проволоку так, что­бы она совпадала с осями стен и их гранями. Обноска поможет вам точно определить траншеи под фундамент и правильно заложить стены. Чтобы проверить вертикаль, достаточно спустить с проволоки отвес.

Нередко большие проблемы у застройщиков вызывает разметка углов фундамента будущего дома. Решить этот вопрос Вам поможет нехитрое приспособление из вере­вок или досок, с помощью которых можно построить так называемый «египетский треугольник» (это прямоуголь­ный треугольник, в котором стороны относятся друг к другу, как 3:4:5).

Для проверки уровня будущего фундамента проще все­го использовать обыкновенный резиновый поливочный шланг. Вода, залитая в этот своеобразный геодезический инструмент, точно укажет вам необходимые вертикальные отметки. Особенно удобно будет пользоваться таким само­дельным уровнем в том случае, когда стенки шланга про­зрачные или в конце шланга имеются стеклянные трубки.

Еще раз напомним, что глубина закладки фундамента зависит от уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Отметим, что если грунтовые воды зимой не достают до границы промерзания грунта ближе, чем на два метра для мелких и пылевых песков, а также глинистых грунтов твердой консистенции (при скатывании в ладо­нях комок такого грунта рассыпается на более мелкие), глубину закладки фундамента можно выбирать вне зави­симости от глубины промерзания. Во всех иных случаях эти величины должны как минимум совпадать. Углуб­лять фундамент придется не менее чем на пятьдесят сан­тиметров для песчаных грунтов и на семьдесят сантимет­ров для глинистых.

Если Вы самостоятельно взялись за сооружение новой постройки, то, скорее всего, Вы знаете способ приготов­ления бетона. На всякий случай напомним, что в отли­чие от строительного раствора — смеси цемента с водой и песком — в состав бетона обязательно должен входить щебень или гравий. Цемент необходимо смешать с пес­ком до получения однородной массы, затем добавить щебень, вновь перемешать и постепенно долить воду.

Следует обратить внимание на то, что известково-шла-ковый и известково-пуццолановый цементы для изго­товления железобетонных элементов непригодны и реко­мендуются только для кладочных растворов. Бетонные конструкции, отлитые с применением портландцемента, следует увлажнять в течение недели. При использовании пуццоланового цемента конструкции следует увлажнять не менее четырнадцати суток.

Если Вы справились с закладкой фундамента буду­щей постройки, Вы сделали очень большое дело, но это еще не все. Ваше строение нуждается в защите от воздей­ствий холода на грунт. Необходимо, чтобы на глинистых грунтах подошва фундамента была ниже уровня промер­зшего грунта. Кроме того, внутри фундамента должен быть заложен арматурный каркас, препятствующий раз­рыву. И последнее — необходимо точно выровнять бо­ковые поверхности фундамента, чтобы уменьшить сцеп­ление с грунтом или покрыть их слоем скользящего вещества, например, битумом.

На завершающем этапе строительства фундамента не забудьте об оформлении цоколя и отмостки. У ленточного фундамента цоколем является его верхняя часть. Со столбчатым фундаментом дело обстоит немного слож­нее — необходимо соорудить промежуточные стены (за-бирку) между столбами.

Построенному фундаменту необходима защита от повер­хностных вод по всему периметру. Для этого сооружают отмостку, которая может быть грунтово-щебеночной, бу­лыжной, асфальтовой или бетонной в зависимости от того, каким материалом и силами располагает застройщик.


Смотрите также