Содержание, карта.

Конструкция ленточного фундамента


Технология закладки ленточного фундамента. Основные правила устройства ленточного фундамента мелкого и глубокого заложения

Ленточный фундамент является наиболее популярным: такой тип основания можно использовать для возведения различных строений. Закладка ленточного фундамента подразумевает устройство монолитной железобетонной конструкции по периметру здания.

В каком случае ленточный фундамент предпочтительнее

Основание такого типа сооружается в обязательном порядке для ряда случаев:

  • если проектом предусмотрено устройство подвального помещения или цокольного этажа;
  • для сооружения многоуровневых зданий с толстыми стенами из кирпича, камня или бетонных блоков;
  • в случае строительства на сыпучем или болотистом грунте, склонном к пучнению.

Критерии выбора места для возведения фундамента

Правильный выбор места для фундамента – одно из главных условий прочности всего строения. Обследование участка выполняется на стадии подготовки к строительству, после того, как растает снежный покров. Принимаются во внимание следующие факторы.

  1. Наличие оползаний грунта, трещин и провалов, что свидетельствует о близости грунтовых вод.
  2. В зоне весеннего разлива водоемов не должна производиться закладка ленточного фундамента. Устройство основания необходимо планировать на максимально возможном расстоянии от опасных участков.
  3. Рекомендуется осмотреть основания и цокольные этажи строений, возведенных неподалеку в более ранний период. Наличие широких трещин означает, что грунт в данном месте для строительства непригоден.
  4. Почва в разрабатываемой для фундамента траншее должна быть однородной по составу. Влажный грунт в большей степени подвержен пучнению, чем сухой.
  5. Важно знать уровень промерзания грунта в данной местности: глубина закладки ленточного фундамента должна превышать это значение.
  6. Рельеф поверхности: рекомендуется выбирать горизонтальный, ровный участок.

Совет: для профессиональной оценки грунта следует воспользоваться услугами специалистов гидрогеологического предприятия. Это поможет правильно определить глубину закладки основания.

Ленточное основание может быть возведено из следующих материалов:

  • бетонный монолит с армированием – наиболее прочный фундамент, срок службы которого составляет не менее 150 лет;
  • бутовый фундамент – служит также около 150 лет;
  • основание из керамического кирпича – срок службы может составить около 50 лет;
  • конструкция, возведенная из бетонных блоков – служит не менее 75 лет.

Совет: при возведении фундамента из керамического кирпича рекомендуется выбирать пережженные. Такой кирпич дольше лежит в грунте, благодаря более высокой плотности.

Конструкция ленточного фундамента

Различают ленточные фундаменты монолитные (бетонные) и сборные, возведенные из кирпича или бетонных блоков. Для укладки блоков необходима грузоподъемная техника, а монолитное основание изготавливается непосредственно на строительной площадке. В зависимости от расчетной нагрузки, ленточные фундаменты сооружаются двух типов.

  1. Мелкозаглубленный монолитный фундамент: сооружается по всему периметру строения для равномерного распределения нагрузки. Такое основание является оптимальным с точки зрения экономии. При этом конструкция здания должна быть максимально легкой. Мелкозаглубленный фундамент такого типа пригоден для строительства одноэтажных кирпичных, деревянных, каркасных и блочных домов. Глубина его заложения – 0,5-0,6 м.
  2. Заглубленный фундамент: используется для массивных многоуровневых строений из кирпича и камня с бетонными перекрытиями. Такой фундамент отличается большей прочностью и устойчивостью, чем мелкозаглубленный. Основание данного типа может быть монолитным и сложенным из отдельных бетонных блоков, скрепленных цементным раствором. Глубина заложения фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта в данной местности, обычно – 1,2 м и более.

Закладка ленточного фундамента: схема устройства мелкозаглубленного

Схема заглубленного основания

Технология закладки ленточного фундамента

Процесс возведения ленточного монолитного фундамента можно условно разделить на несколько этапов:

  • подготовительные работы (вырубка деревьев, выравнивание площадки);
  • разметка;
  • рытье траншеи;
  • установка опалубки;
  • армирование;
  • заливка бетона;
  • гидроизоляция;
  • обратная отсыпка грунтом.

Подготовительные работы и разметка

На данном этапе выполняются следующие действия.

  1. На территории строительства в зоне возведения фундамента и на расстоянии минимум 5 м от него вырубают деревья и кустарники, корчуют пни. Необходимо также снять дерн.
  2. Площадку, отведенную под строительство, следует выровнять. Грунт равномерно распределяется на территории, выполняется подсыпка и трамбовка.
  3. Разметка для траншеи под фундамент выполняется с помощью деревянных кольев и шнура. Предварительно с помощью рулетки производят измерения на местности. Колья забивают в землю по внешним углам будущего строения, а шнур натягивают между ними.
  4. Доставка строительных материалов: вначале понадобятся доски (фанера) для опалубки и песок для подсыпки.

Рытье траншеи, устройство опалубки

По контуру разметки вручную или с помощью специальной техники роется траншея необходимой глубины. Ширина траншеи должна быть несколько большей ширины будущего основания дома. Днище выравнивается по горизонтали и уплотняется. После этого выполняется следующее.

  1. На дно траншеи укладывается подсыпка из песка (300-350 мм), который смачивается и тщательно утрамбовывается.
  2. Поверх песчаной подсыпки укладывается гидроизоляционный материал.
  3. Из досок или влагостойкой фанеры сооружается опалубка. Ее края должны возвышаться над уровнем земли минимум на 150 мм. Стенки опалубки должны быть строго вертикальными.
  4. Верхние края опалубки соединяются перемычками и укрепляются подкосами. Доски соединяют саморезами и гвоздями. Для ввода коммуникаций следует оставить отверстия.
  5. Внутренние стенки опалубки выстилаются толем или рубероидом.

Важно: щелей между досками или щитами фанеры быть не должно, в противном случае цементный раствор будет вытекать наружу. Распорки и клинья следует устанавливать не реже 0,5 м: это важно для прочности опалубки, которая должна выдержать массу бетона.

Армирование фундамента

Для армирования следует использовать арматуру диаметром 12-18 мм. При этом рекомендуется соблюдать некоторые правила.

  1. Укладку арматуры выполняют вдоль траншеи в несколько рядов, формируя два пояса. Нижний пояс должен находиться на расстоянии не менее 40 мм от песчаной подсыпки, верхний – на таком же расстоянии от верхнего края опалубки.
  2. Прутья связывают мягкой проволокой в местах пересечения.
  3. В том случае, если проектом предусмотрено утепление основания, с наружной стороны опалубки вместо рубероида устанавливают листы пенопласта или экструдированного пенополиуретана.

Заливка бетона

На данном этапе важно, чтобы весь процесс был выполнен в один прием. Бетон М250 или М300 должен быть умеренно густым Правила заливки следующие.

  1. Бетон заливается постепенно, слой за слоем. Подача из шланга должна осуществляться с высоты не более 1 м, чтобы не допустить расслоения смеси. Рекомендуется использовать желоба.
  2. После заливки через каждые 150-200 мм бетон уплотняют вибропрессом, чтобы выгнать из него воздух (в случае применения опалубки из металлических листов). При устройстве опалубки из древесных материалов для этого следует использовать штыковую лопату: ею многократно протыкают смесь. Периодически простукивают стенки опалубки.
  3. Заливку следует производить в теплое время года. В противном случае бетон должен содержать специальные добавки.
  4. Во избежание растрескивания бетона, его следует укрывать от жарких солнечных лучей и периодически смачивать.
  5. Распалубку выполняют не ранее, чем через 5-6 дней. Полное отвердевание бетона происходит в течение 28 суток.

После демонтажа опалубки боковые и наружную стороны основания покрывают битумом и рубероидом. После этого выполняют обратную отсыпку песком, а затем грунтом.

Совет: для более эффективной защиты основания от грунтовых вод, закладка ленточного фундамента (фото см. ниже) выполняется совместно с устройством дренажной системы.

Ошибки, которых следует избегать

Чтобы основание, а вместе с ним и все строение служило как можно дольше, при сооружении ленточного фундамента необходимо избегать следующих ошибок:

  • неправильная оценка грунта;
  • использование материалов ненадлежащего качества;
  • недостаточное армирование;
  • отклонение опалубки от вертикали;
  • повреждение гидроизоляции при обратной отсыпке;
  • нарушение сроков затвердевания бетона.

Чтобы избежать шибок, рекомендуем ознакомиться с тем, как выполняется профессионалами закладка ленточного фундамента: видео с комментариями.

Технология закладки ленточного фундамента

  • 3.00 / 5 5
  • 1 / 5
  • 2 / 5
  • 3 / 5
  • 4 / 5
  • 5 / 5

Устройство ленточного фундамента: технология и виды

Устройство ленточного фундамента — это довольно простая структура. На верхней полости размещается надземные элементы постройки, а нижняя является подошвой здания, которая вплотную контактирует с основанием. Правильное строительство дома невозможно без оптимального фундамента. Поэтому, в нашей статье мы изучим все основные элементы  устройства ленточного строения.

Понятие ленточного фундамента

Понятие фундамента знает каждый человек на земле, так как это основа дома или любой постройки

Понятие фундамента знает каждый человек на земле, так как это основа дома или любой постройки. В отрасли строительство – это часть объекта, которая находится под землей. Основание здания на основе лент – это такая полоса из железобетона или бетона, которая располагается по всей площади постройки. Ленту закладывают для оптимального сохранения идентичной формы поперечных сечений. Процесс монтажа данного объекта очень прост, в отличие от других видов фундамента, но требует больших физических усилий и расхода материала.

Эксплуатационный срок

Срок службы фундамента зависит от применяемого материала

Срок службы фундамента в зависимости от применяемого материала составляет:

  1. Монолиты из бетона и бута – до 150 лет;
  2. Из кирпича – от 30 до 50 лет;
  3. Сборные конструкции из бетона – от 50 до 75 лет.

Особенности материалов для раствора

Прочность конструкции в первую очередь зависит от материала, который служит основой для лент фундамента. Их основу составляет покрытие из бетонного раствора.

Внимание! Раствор состоит из цемента, песка и воды. Именно от их особенностей и качества зависит прочность постройки.

Выбор цемента

Самый популярный цемент для строительных работ над основанием есть портландцемент марки М400

Самый популярный цемент для строительных работ над основанием есть портландцемент марки М400. Технология его производства соответствует всем существующим стандартам качества. Так, эта марка может обеспечить достаточно прочную основу.

Совет! Если вы используете более низкую марку, то для желаемого результата увеличьте порцию цемента в растворе.

Выбираем наполнитель

Для наполнителя раствора чаще всего берут речной песок, который в соединении с цементом и водой образует качественный бетон

Для наполнителя раствора чаще всего берут речной песок, который в соединении с цементом и водой образует качественный бетон. Преимущественным будет чистый песок, однако важно учесть, что расход цемента увеличиться. В большинстве случаев именно по этой причине добавляют смесь мелкого гравия и песка, щебня или клинца.

Внимание! При большем количестве гравия – прочность увеличивается вместе с расходом цемента.

Особенности воды

Особенность водного ресурса для приготовления раствора играет далеко не самую последнюю роль

Особенность водного ресурса для приготовления раствора играет далеко не самую последнюю роль. Первое требование к ней – это абсолютная чистота, даже не думайте, вливать грязную жидкость. Также, стоит обратить внимание на количество минеральных ресурсов в источнике, так как они могут проявиться после высыхания раствора.

Внимание! Структура основания получится слабой, если вода будет грязная или с компонентами глины.

Материалы для ленточного основания

Особенности фундамента зависят от выбора материала

Самыми популярными материалами для ленточного фундамента есть такие виды:

  • Бутобетон. Технология создания этого раствора заключается смеси цемента, песка и крупных камней, что создает очень прочное основание. Такая установка подойдет для песчаных и скалистых грунтов. Для полноценного функционирования необходимо наличие подушки.
  • Железобетон. Это смесь песка, цемента, щебня и металлической сетки. Данная техника одна из самых востребованных при подобных строительных задачах. Низкая цена, высокая прочность и возможность сборки сложных монолитных конструкций.
  • Кирпич. Одним из достоинств данного материала – это способность монтироваться как над землей, так и под ней. Но он может разрушаться от влажной среды, поэтому ему необходима гидроизоляция. Не рационально применять кирпичи при высоком уровне вод и на большой глубине строительных работ.
  • Плиты и блоки. Применяются для сборных ленточных фундаментов. Изготавливают их исключительно на заводах, а уже потом они устанавливаются на участки при помощи подъёмной техники.

Внимание! Особенности устройства зависят от выбора материала.

Сферы применения

Помните всегда о том, что возведение основания здания – это очень дорогой проект

Их применения проявляется в основном в таких постройках:

  • При строительстве домов, которые имеют сены из камня, кирпича или бетона;
  • При монтаже зданий с наличием монолитных или железобетонных перекрытий;
  • При строительстве на участках с неравномерными грунтами, где есть возможность оседания основания;
  • Если в проектировании дома имеется подвал или цокольный этаж.

Помните всегда о том, что возведение основания здания – это очень дорогой проект, поэтому лучше сделать сразу качественную работу, чтоб потом не пришлось проделывать все заново.

Конструкция ленточного устройства

Конструкция ленточного фундамента может быть разной

Часто вы слышали или читали название видео с таким понятием, как монолитная или сборная конструкции. Что это такое сейчас мы и попробуем вам описать. Это такие виды ленточного фундамента, исходя из структуры устройства. Так, монолитные схемы представляют собой единый элемент, который возводится на месте строительного объекта. Сборный же изготавливается на заводе, а на участке он собирается и монтируется при помощи техники. Обсудим теперь детально виды устройств данных фундаментов.

Устройство и особенности монолитного основания

Для возведения устройства из монолита необходимо использовать раствор бетона и арматуру

Для возведения устройства из монолита необходимо использовать раствор бетона и арматуру. Обязательным требование к строительству есть наличие опалубки и котлована, который есть основанием для монтажа этой неподвижной конструкции.

Для получения прочного монолита его заливают бетонной смесью и хорошо уплотняют. Выделяет их из всех остальных видов оснований такие качества:

  • Долговечность;
  • Устойчивость на протяжении всего эксплуатационного периода;
  • Идеальная совместимость со всеми типами построек.

Такие фундаменты являют собой сплошную полосу из железобетона, которая располагается по всему периметру строения. Их способность заключается в оптимальном возведении на нестабильной почве. Однако данная технология строительства уместна только при постройке деревянных небольших зданий. Стоит выделить также их недостатки:

  • Большой вес;
  • Влияние усадки основания на расчеты.

Устройство сборных конструкций и других видов

Технология возведения сборного фундамента предусматривает наличие армированного бетона или блоков из железобетона

Технология возведения сборного фундамента предусматривает наличие армированного бетона или блоков из железобетона, которые закрепляются проволокой или специальным раствором. Отдав сое предпочтение данному типу основания, вы сбережете время, но потратите больше денежных средств.

Помните! Что неплотное соединение деталей, может вызывать протекания.

Сферой применения данных сооружений есть малоэтажные здания. Составляющие основания производятся на территории завода. При минимальном давлении, можно не укладывать песчаную подушку. Так как конструкция имеет более высокую прочность, то ее стены могут быть меньше, чем у самого здания.

Следует выделить их преимущества над остальными:

  • Простота сбора конструкции;
  • Небольшая трата времени на работы
  • Возможность нагрузить их по окончании строительства.

Также существует такой список недостатков в отношении данных видов:

  • Массивность;
  • Невысокий уровень практичности;
  • Из-за многочисленных стыков, могут пропускать жидкость;
  • Высокая стоимость;
  • Потребность техники при строительстве;
  • Показатель прочности на 25 % ниже, чем у монолитного основания;
  • Низкая жесткость;
  • Невозможность арматурного усиления.

Снизить финансовые расходы на такое строительство можно, если будет использована технология прерывистых фундаментов, когда блоки укладываются с разбегом. Данный способ сэкономит вам до 25 % от сметных расходов.

Важно! Если ваш участок имеет торфяные или илистые почвы с низкой несущей способностью, то такой способ экономии нельзя применять.

На сегодняшний день видео аматоры демонстрируют еще такие виды ленточных фундаментов, как кирпичные и бутовые. Исходя из их рекомендаций, можно сделать вывод по устройству основания. Так кирпичный фундамент занимает много физических усилий, но по прочности проигрывает обоим видам, которые описаны выше. Бутовый же, очень прочен и имеет высокую стойкость от влаги, но стоит он очень дорого. Да и устройство занимает много времени из-за подбора камней. Поэтому мы рекомендуем вам применять либо составной, либо монолитный фундамент.

Особенности устройств фундаментов из лент

Стоит отметить, что это очень универсальный вид основания, так как его монтируют и при строительстве малоэтажек, и больших кирпичных домов

Давайте, выясним особенности устройства фундамент из лент. Стоит отметить, что это очень универсальный вид основания, так как его монтируют и при строительстве малоэтажек, и больших кирпичных домов. Также, он совместим практически со всеми видами почв. Прокладывать такую основу необходимо на глубине, не меньше 60 см.

На сегодняшний день продвижение строительного ремесла достигло высокого уровня, и многочисленные инструкции, советы, видео и рекомендации – имеют большое количество схем устройства ленточного фундамента. Мы представляем вашему вниманию самый простой вариант из них. Выполняя такие последовательные действия, вы добьетесь желаемого прочного основания:

  • Подготавливаем котлован и засыпаем его слоем песка 20 см;
  • Заливаем водой и выполняем утрамбовку;
  • Делаем слой из гравия или щебня 10 см;
  • Выполняем заливку цементным раствором;
  • Повторяем в такой последовательности слои до уровня на опалубке;
  • По истечении трех часов накрываем мешковиной

Внимание! Данный способ экономит до 50 процентов бетонного раствора. Для получения высокого уровня прочности нужно использовать цемент высокой пробы и чистую воду, взятую из колодца.

Устройство ленточного фундамента своими руками

Ленточное основание имеет вид замкнутой железобетонной полосы.

Оно устанавливается под стенами будущего строительного сооружения и равномерно распределяет вес всего строения на почву.

Это сооружение защищает здание от воздействия сил пучения грунта и практически исключает возможность проседания и деформации стен.

В данной статье мы рассмотрим устройство ленточного фундамента своими руками и постараемся оценить положительные и отрицательные стороны использования данной конструкции.

Преимущества ленточного фундамента

К основным достоинствам подобного сооружения можно отнести:

  • Возможность использования при строительстве индивидуальных и многоэтажных сооружений;
  • Возможность применения в местности с нестабильным грунтом;
  • Монтажные работы можно проводить при любой погоде;
  • Конструкция даёт минимальную усадку;
  • Относительно простой монтаж.
  • При соблюдении технологического процесса фундаментное основание может эксплуатироваться в течение продолжительного времени.

Негативные стороны

Хотя работы достаточно простые, при строительстве приходится задействовать дополнительную технику и закупать много материалов. Это повышает стоимость проекта.

За счёт того, что сооружение обладает большим объёмом, увеличивается количество земляных работ.

Подобную фундаментную основу нельзя применять на грунте с горизонтальной подвижностью. Возникают проблемы при возведении цоколя или подвальных помещений.

В каких ситуациях применяется ленточное основание

Использование ленточного фундамента обосновано в случаях:

  • Если строительный участок имеет неровный рельеф и существует возможность усадки;
  • Если в проектной документации заложено использование тяжеловесных перекрытий;
  • При высокой плотности стен сооружения.

Монолитная конструкция

При использовании подобной технологии построенное основание будет обладать повышенной надёжностью и прочностью.

Целостность конструкции достигается за счёт её армирования и заливки бетоном.

Когда применяется свайное устройство, винтовые элементы сначала объединяются, а затем заливаются бетонным раствором.

Использование сборного ленточного основания

При таком способе для сборки фундаментной основы используются железобетонные или бетонные блоки. На окончательном этапе они скрепляются друг с другом с помощью цементного раствора.

Следует заметить, что подобная конструкция обладает более низкой надёжностью по сравнению с монолитным сооружением. Иногда применяется сборно-монолитная закладка основания.

В этом случае вначале осуществляют соединение свайного поля, а затем сверху выкладывают железобетонные блоки.

На какой глубине следует закладывать ленточную основу

Различают основания глубокозаглубленного и мелкозаглубленного типа. Мелкозаглубленный способ закладки, несмотря на появление прогрессивных технологий, пользуется наибольшей популярностью.

Данный метод отличают высокая несущая способность и приемлемая себестоимость. Его можно использовать при любом типе грунта, исключая просадочные почвы и торфяники.

Этот способ будет оптимальным при строительстве лёгких малоэтажных сооружений. Обычно мелкозаглубленная закладка используется при возведении деревянных и каркасно-щитовых домов.

Уровень заложения, как правило, не превышает 60 см. Фундаментная основа имеет форму плавающего несущего сооружения, способного противостоять разрывным воздействиям почвы.

Вслучае, когда при строительстве используются тяжёлые материалы и предполагается наличие подвального помещения, лучше применять глубокозаглубленную ленточную основу.

Глубина закладки будет зависеть от уровня промерзания почвы. В средних широтах эта величина колеблется в пределах 1,5 метров.

Монолитную ленту в этом случает оснащают армированным каркасом.

Подготовительные работы

После того, как устройство ленточного фундамента своими руками проанализировано и выбрано место расположения строительного сооружения приступают к проведению подготовительных работ.

Для разбивки по осям используют шнур и колышки. В более сложных случаях применяют теодолит.

Вырывают траншеи для фундаментной основы. Но дно траншей насыпается песчаная подушка. Сверху песка насыпается слой гравия или щебня.

Закладывают «подбетонное покрытие». Заливают слой цементного раствора, не превышающий 10 см. Он должен набрать определённую прочность.

Рекомендуемое к просмотру видео:

Только тогда можно приступать к дальнейшим работам. Армируют ленточное основание с помощью ребристой арматуры. Арматурные прутья перевязываются проволокой.

Заливка бетонной смеси

Независимо от устройства ленточного фундамента своими руками на последнем этапе осуществляется заливка фундаментного основания бетонным раствором.

На начальном этапе изготавливается и устанавливается опалубка. В качестве материала для неё можно использовать деревянные доски или фанеру.

Необходимо следить за соответствием ширины опалубки заданным размерам. Параллельную фиксацию щитов осуществляют с помощью проволоки и распорок.

Снаружи доски также следует зафиксировать колышками, забив их в грунт. Если уровень опалубочной конструкции больше 20 см над поверхностью земли, сооружение дополнительно укрепляется специальными упорами.

Гвозди в поверхность опалубки забиваются изнутри и загибаются вниз.

При выборе марки бетонного раствора учитывают погодные условия. При благоприятных – выбирается М200. В противном случае используется М400.

Если работы проводятся в зимний период, в бетон добавляются специальные добавки. Они увеличивают морозостойкость и ускоряют затвердение раствора.

Для того чтобы более подробно узнать про устройства ленточного фундамента своими руками, посмотрите видео:

При строительстве лёгких конструкций используются бетон с добавлением керамзита. В результате этого улучшаются теплоизолирующие свойства фундамента.

Залитый в опалубку бетонный состав в нескольких точках протыкается металлическим стержнем. Наружная поверхность опалубки простукивается молотком.

Такие действия выполняются для того, чтобы не происходило образование воздушных пузырей.

Через несколько недель опалубка разбирается. После набирания бетоном необходимой прочности начинают укладывать гидроизоляцию и возводить цоколь.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Ленточный фундамент своими руками – пошаговая инструкция

[opis]Ленточный фундамент – это замкнутая по периметру сплошная полоса из железобетона, которая прокладывается под всеми стенами будущего дома, равномерно распределяя его вес. При помощи этой конструкции оказывается сопротивление силам пучения почвы, а вероятность проседания или перекоса стен сводится к нулю. О том, как устроить ленточный фундамент своими руками и каким он бывает, пойдет речь в этой статье.[/opis]

Недостатки и достоинства

Видео про технологию ленточного фундамента

  • Универсальность – пожалуй, главное преимущество такой конструкции. Она подходит для возведения как частных, так и многоквартирных домов.
  • Возможность постройки зданий на нестабильных почвах, а также на склонах.
  • Монтаж можно проводить в любых погодных условиях.
  • Осадка постройки – минимальна.
  • Сравнительная простота возведения.
  • При правильном расчете и соблюденных технологиях вы получите надежный и долговечный фундамент.

  • Хоть сам процесс и не слишком сложен, для возведения задействуется довольно большое количество материалов и техники, что делает процесс не самым экономичным.
  • За счет массивности конструкции, возрастает и объем земельных работ.
  • Не рекомендуется использовать этот тип на горизонтально подвижных грунтах.
  • Проблематичность возведения цокольного этажа или подземного гаража (для фундаментов с неглубоким заложением).

Зачастую такие конструкции используются тогда, когда отсутствуют условия для устройства столбчатых фундаментов, например – при строительстве на склоне или косогоре, рельефной местности, где боковое давление грунтов играет большое значение. Технология ленточного фундамента позволяет контролировать и компенсировать неравномерное воздействие почвы, так как все его элементы прочно соединены между собой в поперечном и продольном направлениях.

В каких случаях целесообразно использование ленточного фундамента?

  • если на участке имеется неравномерный грунт и есть вероятность его усадки;
  • когда в конструкции здания будут применяться тяжеловесные перекрытия – бетонные блоки, кирпич;
  • если стены сооружения имеют плотность от 1000 до 1300 кг/м­­ 3 .

Современные ленточные фундаменты, в зависимости от объема работ, различают на сборные и монолитные.

Монолитный ленточный фундамент

Целостная технология позволяет возвести довольно широкое, прочное и надежное основание, которое явится опорой здания. Монолитность достигается путем скрепления каркаса из арматуры бетонным раствором. Если в качестве основания используются винтовые сваи, то их ряды также объединяют между собой, после чего заливают бетоном.

Ленточный сборный фундамент

Такая технология подразумевает сборку блоков из бетона и железобетона, а затем скрепление их цементным раствором между собой. Нужно сказать, что надежность такого фундамента ниже, чем у монолитного, на 30%.

Существует еще сборно-монолитный принцип закладывания фундамента, когда сперва соединяется свайное поле, а поверх него выкладываются блоки из железобетона.

Глубина заложения ленточного фундамента

Эта величина во многом зависит от типа постройки, вида грунта и используемых материалов.

Выделяют мелкозаглубленный и глубокозаглубленный фундаменты.

Мелкозаглубленный, невзирая на количество новых технологий, по-прежнему удерживает позиции самого популярного. Его распространенность обусловлена довольно высокой несущей способностью, а также приемлемой себестоимостью.

Используется он на всех типах почв, кроме просадочных и торфяников и является оптимальным вариантом для домов легкой конструкции высотой не более двух этажей. Как правило, мелкозаглубленный применяется в деревянном и каркасном домостроении и рекомендуется для зданий со второй и третьей категорией ответственности, согласно ГОСТу 27751-88. Глубина заложения обычно не больше 60 см, а его основание похоже на плавающую несущую конструкцию, способную устоять от разрывного воздействия грунта.

Если грунт пучинистый, дом будет иметь тяжелые элементы, такие, как шлакоблок, газосиликат или кирпич, и под ним предполагается подвальное помещение, используют глубокозаглубленный ленточный фундамент. Глубина возведения рассчитывается с учетом уровня промерзания грунта и нижняя точка располагается на 20-30 см ниже установленной отметки. В наших широтах это составляет 1-1,5 м, а иногда и больше. Монолитная лента в данном случае оснащается предварительным армированием.

Расчет ленточного фундамента

Определение минимальной ширины мелкозаглубленного фундамента основывается на главном принципе: удельная нагрузка на единицу площади грунта, расположенного под бетонным основанием, должна быть меньше его несущей способности. А именно, эта разница должна составлять как минимум 30% в пользу почвы. Расчетное сопротивление грунта определяется по месту строительства, согласно табличным данным из СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Ниже приведены несколько примеров готовых расчетов, исходя из типажа здания.

Баня, сарай. Оказываемая нагрузка – 20 кН/м2. Ширина ленты в зависимости от типа почвы:

  • каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
  • плотная глина и суглинок, который лепится в руке – 30 см;
  • сухой, слежавшийся песок, супесь – 40 см;
  • мягкий песок, супесь, илистый грунт – 45 см;
  • очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
  • торф – требуется другой тип фундамента.

Дача, двухэтажный дом с нагрузкой 50 кН/м2

  • Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 30 см;
  • плотная глина и суглинок – 35 см;
  • сухой, слежавшийся песок, супесь – 60 см;
  • мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
  • очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 85 см;
  • торф – требуется другой тип фундамента.

Коттедж из двух полноценных этажей и крытым навесом для авто. Нагрузка — 50 кН/м2.

  • Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
  • плотная глина и суглинок – 30 см;
  • для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Особняк на 2-3 этажа, нагрузка 70 кН/м2.

  • Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 65 см;
  • плотная глина и суглинок – 85 см;
  • для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Важно: ширина фундамента должна обязательно превышать толщину стен.

Для определения глубины заложения помогут табличные данные:

  • каменистый скальный грунт – 45 см;
  • глины – 75-100 см;
  • пески, супеси, суглинки – 45-90 см.

Минимальная глубина зависит от нахождения грунтовых вод, уровня пучинистости грунта. Чем глубже промерзает почва зимой, тем больше в ней воды, а значит, тем ближе влага находится к поверхности. От этого напрямую зависит и сила пучения, которая будет сдавливать бетон со всех сторон, выталкивая его к поверхности. Чтобы снизить воздействие пучения, фундамент нужно заглубить.

Но есть также и более современные способы борьбы с пучением – это утепление фундамента снаружи, а также создание подушки из крупного песка, не подверженного пучению, под конструкцией и вокруг нее.

Характеристики прочности рассчитываются исходя из предполагаемой на них нагрузки, а именно: веса крыши, несущих стен, перекрытий и предполагаемого веса осадков на крыше в зимний период. Большинство из этих данных берется из таблиц, где сгруппированы предполагаемые подсчеты веса с учетом материала конструкции.

Что отличает «самострой» от профессионального подхода к процессу проектирования? Конечно, чертежный план.

После того, как расчеты завершены, для ленточного фундамента выполняется чертеж, с помощью которого можно наглядно рассчитать количество цементно-песчаной смеси, армирующих прутьев, кубатуру будущих земляных работ и опалубочного материала.

Устройство ленточного фундамента

Видео про ленточный фундамент своими руками

Основные конструкционные элементы:

  • Распланированная и подготовленная площадка.
  • Внешняя стенка.
  • Цоколь.
  • Отмостка.
  • Слой гидроизоляции.
  • Чистовой пол.

Когда разработка проекта окончена и выбор местоположения сделан, приступают к самостоятельному возведению фундамента.

  1. Разбивку по осям осуществляют при помощи шнура с колышками или теодолита ( для более сложных построек).
  2. При помощи мини-экскаватора с небольшим ковшом роют траншею под основу.
  3. Траншея заполняется на 15-20 см песком, образуя так называемую «песчаную подушку».
  4. Сверху еще на 15-20 см насыпают гравий или щебень.
  5. Выполняется «подбетонка» — цементный раствор заливают слоем 5-10 см, и в течение недели он набирает примерно половину своей прочности. Только после этого приступают к дальнейшим этапам.
  • Армирование ленточного фундамента

Ранее перед началом укладки арматуры использовали гидроизолирующий слой (например, рубероид), однако при сегодняшних технологиях этот шаг можно опустить.

Как правило, для армирования используют ребристую арматуру диаметром 10-15 мм.

Стержни с антикоррозийным покрытием перевязывают проволокой, выполняя продольное и поперечное армирование в 3-8 прутов. Если арматуру решено сварить, нужно помнить, что места сварки будут подвержены коррозии.

В зависимости от тяжести стен и перекрытий, делается усложненный армакаркас с вертикальным армированием.

  • Опалубка для ленточного фундамента

Независимо от выбранного типа фундамента, обойти процесс заливания бетона невозможно. Для достижения наилучшего результата, производится армирование и опалубка. которые вполне реально осуществить своими руками.

  1. Первый этап – строительство опалубки. Для этого используют фанеру, обрезные и необрезные доски, шифер или металлическую опалубку.Нужно сказать, что доски 2-3 м в длину и толщиной 25-50 мм приобрели наиболее широкое распространение.
  2. Опалубка состоит из собственно палуб и их крепежных элементов. Необходимо строго следить за горизонтальным положением опалубки — под ней не должно быть впадин, бугров и прочих неровностей.
  3. Расстояние между элементами должно соответствовать проектной ширине. Для параллельной фиксации щитов изнутри используют проволоку и распорки, в роли которых могут выступать деревянные бруски 50 х 50 мм.Снаружи, хоть доски и удерживаются грунтом, но от давления бетона могут деформироваться, поэтому их дополнительно фиксируют при помощи колышков, вбитых в землю.Если высота опалубки превышает 20 см, то для закрепления конструкции используют специальные упоры.
  4. Гвозди в опалубку забивают изнутри, загибая затем книзу острые концы.
  5. Марку бетона выбирают в соответствии с погодными условиями. Если они благоприятные – М200 и выше, если нет – М300-М400. Кроме этого, в холодное время года в бетон добавляют специальные вещества, влияющие на его морозостойкость, пластификацию и ускоряющие его твердение. Количество и пропорции соблюдают согласно инструкции, обычно такие добавки составляют 1-2% от общего количества.
  6. Для строительства бани лучше использовать легкие бетонные смеси: шлакобетон, керамзитобетон или арболит – они являются хорошими теплоизоляторами.
  7. Чтобы узнать, сколько смеси необходимо, высоту, длину и ширину будущего фундамента перемножают и получают кубическую единицу.
  8. Соотношение цемента к песку и щебню равняется 1:3:5. Эта пропорция может варьироваться, однако гравия берут всегда в два раза больше, чем песка. Предварительно сухая масса цемента на 60% разводится с водой. В холодное время года для этих целей используют подогретую воду, а в жаркие дни – наоборот, охлажденную, чтобы замедлить схватывание.
  9. Залитую в опалубку смесь в нескольких местах протыкают щупом, а снаружи простукивают молотком. Делается это для того, чтобы дать выход пузырькам воздуха.
  10. Через две-три недели опалубку убирают, а как только бетон набрал достаточной прочности, приступают к этапу гидроизоляции и строительства цоколя.

Важно: вода, песок и гравий не должны содержать глину и землю.

Если грунт на строительной площадке оказался сильнопучинистым или вы обнаружили, что грунтовые воды находятся слишком высоко, возможно, стоит уйти от применения ленточного фундамента и прибегнуть к свайному или свайно-ростверскому.

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Ленточное основание относится к категории монолитных фундаментов, применяющихся преимущественно при строительстве жилых домов. Сделать подобную конструкцию своими руками несложно, нужно лишь учитывать такие моменты как особенности грунта и климата в месте строительства, тип будущего здания и в целом правила обустройства таких оснований.

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент является наиболее предпочтительным вариантом при строительстве домов по каркасной технологии, возведении гаражей, устройстве бань и разнообразных построек хозяйственного назначения.

Содержание пошаговой инструкции:

Что нужно для строительства ленточного фундамента?

Перед началом работы нужно собрать необходимые инструменты и строительные материалы, чтобы не отвлекаться на их поиск в дальнейшем.

Приспособления для строительства ленточного фундамента своими руками.

  1. Совковая и штыковая лопаты.
  2. Арматура.
  3. Проволока или веревка для выполнения разметки.
  4. Лазерная рулетка.
  5. Гидравлический уровень.
  6. Доски для сборки опалубки. Также можно использовать профнастил, фанерные листы и прочие подобные материалы.
  7. Крепежи для фиксации элементов опалубки.
  8. Трамбовка. Удобнее, если она будет электрической.
  9. Песок.
  10. Арматура. Традиционно применяются прутки диаметром 12 мм.
  11. Проволока для фиксации узлов пересечения арматуры.
  12. Деревянный молоток.
  13. Спецодежда.
  14. Мастерок.

В случае если вы планируете самостоятельно готовить бетон для заливки, дополнительно подготовьте ингредиенты для приготовления смеси. Понадобится цемент, песок и заполнитель в виде гравия или щебенки. Также подготовьте бетономешалку или хотя бы емкость для ручного замеса. Бетономешалка позволит вам существенно сократить затраты времени на обустройство фундамента. Еще быстрее и проще работу можно выполнить, заказав готовый бетон у специализированн ой компании. В этом моменте ориентируйтесь на свои предпочтения и доступные деньги.

Правила разметки основания

Работа по обустройству ленточного фундамента своими руками начинается с подготовки разметки. Она позволит сориентироваться на дальнейших этапах и максимально правильно залить бетон.

Возьмите прутки арматуры и отметьте с помощью них внешние углы будущего фундамента. По установленным пруткам натяните прочную веревку. Вместо нее можно использовать леску или, к примеру, тонкую проволоку. Так вы наметите наружные границы конструкции.

Правила разметки основания

Важно, чтобы внешние углы равнялись 90 градусам. Для уточнения этого момента используйте лазерную рулетку. Можно обойтись и обыкновенным угломером. При отсутствии даже такого элементарного инструмента попросту соедините углы диагоналями и измерьте их длину. Если диагонали имеют одинаковую длину, углы являются прямыми, и вы можете смело продолжать работу.

На следующем этапе разметки отмечается внутренний периметр ленточного бетонного основания. Для этого отступите внутрь такое расстояние, которое равнялось бы толщине фундамента, и тоже вбейте прутки арматуры. Для определения толщины фундамента нужно знать параметры будущего здания. В среднем за ориентир принимается толщина в 40 см.Натяните на установленные прутки веревку.

Как рыть траншею под фундамент

Как рыть траншею под фундамент

Траншею нужно начинать рыть с наименее высокого угла. Для его определения используйте гидравлический уровень. Отметьте глубину фундамента в наиболее низком углу. Продолжать рытье можно в любом направлении. Главное, чтобы дно было строго горизонтальным, иначе готовый фундамент будет иметь перекосы. Горизонтальность контролируйте все тем же гидравлическим уровнем. Стенки траншеи должны быть вертикальными. Этот момент обычно проверяется при помощи инструмента известного как отвес.

Устройство подушки и монтаж опалубки

Технология обустройства ленточного фундамента предполагает обязательное создание подушки. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечиваться максимально равномерное распределение будущих нагрузок. Подушка создается из песка. Нужно засыпать слой толщиной от 15 см. Засыпанный песок смочите водой и тщательно уплотните с помощью специально предназначенного для этого электроинструмен та. Засыпка должна быть максимально ровной. Для проверки ее горизонтальности используйте уровень.

Дополнительно нужно насыпать на песок небольшой слой песка и уложить гидроизоляционны й материал. Обычно для защиты конструкции от пагубного воздействия влаги используется полиэтиленовая пленка либо рубероид.

Далее следует этап сборки опалубки. При желании сэкономить для этой работы можно использовать различные остатки от предыдущих строительных работ: старую фанеру, деревянные доски, профнастил и прочие подобные материалы. Элементы опалубки скрепляются между собой с помощью шурупов и гвоздей подходящей длины. Чтобы стенки будущего фундамента были максимально ровными, шляпки крепежей необходимо располагать с внутренней стороны конструкции. В будущем такую опалубку можно будет разобрать без особых усилий.

Элементы опалубки скрепляются между собой с помощью шурупов и гвоздей подходящей длины

Высоту опалубки подбирайте так, чтобы ее стенки возвышались над поверхностью земли как минимум на 30 см.Отметьте верхнюю границу заливки фундамента при помощи шнура, проволоки либо лески.

На этом же этапе подумайте, как будут проходить вентиляционные каналы, водопровод и прочие инженерные коммуникации, и предусмотрите для них отверстия. В будущем нарушать целостность плиты категорически не рекомендуется, т.к. это неизбежно приведет к ухудшению ее прочности. В местах будущего прохождения коммуникаций нужно уложить трубы, предварительно заполненные песком. Такое наполнение предотвратит повреждение труб во время заливки фундамента и не позволит бетону проникнуть в их полости.

Укладка арматурного каркаса

На следующем этапе работы выполняется укладка арматурного каркаса. Традиционно применяются прутки диаметром 12 мм. Для скрепления арматуры используйте вязальную проволоку. В результате вам нужно получить квадратные ячейки со стороной порядка 30 см. Вместо проволочной обвязки можно использовать сварное соединение, однако оно в большей мере подвержено воздействию коррозии.

Укладка арматурного каркаса

Арматуру нужно начинать укладывать на расстоянии в полметра от дна котлована и стенок опалубочной системы. Это защитная мера, которая предотвратит развитие коррозии и убережет металл от негативного воздействия подземных вод.

Руководство по заливке ленточного фундмента

Прежде чем заливать бетон нужно определить его необходимое количество. Делается это предельно просто. Сначала определяется объем основания, для чего ширину конструкции нужно умножить на ее будущую высоту и на длину.

Руководство по заливке ленточного фундмента

Раствор можно заказать или сделать самостоятельно. Готовится он из 1 части цемента, 3 частей мелкого заполнителя (песок) и, как правило, 5 частей крупного заполнителя (щебенка, гравий). Смесь сухих компонентов разбавляется водой до получения требуемой консистенции. Гораздо удобнее и проще использовать заводской бетон. В подавляющем большинстве случаев он будет более качественным. Да и приготовить самостоятельно такое количество раствора очень трудно.

Заливка должна выполняться с учетом следующих требований и норм:

  • раствор заливается несколькими слоями. Толщина каждого из них не должна превышать 200 мм;
  • каждый слой заливки обязательно утрамбовывается. Обычно для этого применяются деревянные трамбовки;
  • стенки опалубочной конструкции нужно обязательно простукивать, чтобы они не «утопали» в бетоне;
  • заливка выполняется до предварительно намеченного уровня.

В завершении залитый бетон нужно проткнуть арматурой либо же обработать специальной вибротрамбовкой, чтобы удалить воздух. Дополнительно заливка выравнивается мастерком. Также ее нужно тщательно простучать деревянным молотком.

Заливка ленточного фундамента

После такой обработки вам останется лишь подождать, пока заливка высохнет и наберет прочность. В среднем на это требуется 1-1,5 месяца. Во время дождя и на ночь конструкцию нужно укрывать полиэтиленовой пленкой. В жаркую погоду бетон нужно регулярно смачивать водой, иначе он может растрескаться.

Рекомендации по гидроизоляции основания

Технология обустройства ленточного монолитного основания предполагает обязательную укладку гидроизоляционно го слоя. Без него бетон будет подвергаться пагубному воздействию подземных и талых вод. Подобные контакты приведут к снижению прочности плиты, что поставит под угрозу сохранность здания, а также всех кто в нем находится.

Гидроизоляция может выполняться с использованием разнообразных материалов. Самый бюджетный и простой в монтаже вариант – это рубероид. Ним необходимо обложить дно котлована. В дальнейшем, уже после того как бетон застынет и можно будет убирать опалубку, рубероидом нужно обложить стенки конструкции. Этот способ хоть и простой, но не очень эффективный. Рубероид нельзя назвать прочным и долговечным материалом, он нуждается в регулярном ремонте.Игнорирование ремонтных работ приведет к тому, что гидроизоляция потеряет существенную часть своих свойств, бетон начнет пропитываться влагой, и это послужит причиной разрушения основания.

Рекомендации по гидроизоляции основания

В продаже доступно множество разнообразных мастик. которые можно использовать для создания эффективной и долговечной гидроизоляции. Вы сможете подобрать наиболее оптимальный конкретно для вас вариант в плане надежности и стоимости.

Гидроизоляция ленточного фундамента специальным составом

К числу же наиболее современных и эффективных методов устройства влагозащитного слоя следует отнести проникающую гидроизоляцию. Для ее создания используется специальная смесь компонентов, которые проникают в самую глубь бетона через его капилляры. При взаимодействии с влагой состав кристаллизуется, в результате чего фундамент превращается в полностью монолитную и абсолютно водонепроницаему ю конструкцию.

Лучше всего добавлять такую проникающую гидроизоляцию непосредственно в бетонную смесь в процессе приготовления. Конкретные рекомендации по нужному количеству смеси приводятся в инструкции, обязательно изучите ее перед применением состава.

Таким образом, в самостоятельном обустройстве ленточного основания нет ничего сверхсложного. Следуйте полученным правилам и вы получите надежное, долговечное и качественное основание высокого класса, способное обеспечить безопасность, как здания, так и находящихся в нем людей. Удачной работы!

Видео – Ленточный фундамент своими руками

Источники: http://sdelai-fundament.ru/ustrojstva-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami.html, http://refite.ru/lentochnyj-fundament.html, http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/fundament/kak-sdelat-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami.html

Устройство и виды ленточного фундамента

В среде гражданского и промышленного строительства заслуженной популярностью пользуется ленточный фундамент. Качество подобного основания проверено десятилетиями. С экономической и технической точки зрения он гораздо предпочтительнее плитных или свайных аналогов, а устройство ленточного фундамента позволяет возвести его относительно быстро. Подробнее об отличительных чертах конструкции — далее.

Особенности фундамента ленточного типа

Любая постройка передает свой вес пластам уплотненного природного грунта. Подземная часть здания, служащая посредником между домом и землей, а также воспринимающая основную нагрузку, именуется фундаментом. Отличием ленточного вида от других является полоса из железобетона, повторяющая периметр постройки. Она расположена под внешними и внутренними стенами, а ее поперечное сечение неизменно по всей длине.

Заливка фундамента ленточного производится в следующих случаях:

  • для строений с тяжелыми стенами (плотность которых выше 1000 кг/куб. м, то есть бетонные, кирпичные, каменные);
  • для домов с тяжелыми перекрытиями (железобетонные, металлические; независимо от типа сборки);
  • когда почва участка неоднородна (например, одна половина дома будет находиться на пучинистой почве, другая — на песчаной);
  • если в будущем строение обзаведется цокольным этажом, подвалом или обширным кессоном.

При производстве рассматриваемого фундамента используются различные материалы. Выбор последних влияет на длительность срока службы изделия. Так, он может составлять:

  • у монолитных бетонных фундаментов — от 120 до 150 лет;
  • у сборных бетонных оснований — от 50 до 80 лет;
  • у кирпичных лент — от 30 до 50 лет.

Фундамент — основа долговечности дома и ключевой элемент строительных работ. Если на начальном этапе возведения здания произошла ошибка (в расчетах, выборе подходящей марки бетона, необоснованная экономия материалов), неожиданные негативные последствия в ходе эксплуатации гарантированы. Среди них перекосы фундамента, возникновение трещин, неправильное распределение нагрузок и последующие горизонтальные или вертикальные деформации, неравномерное воздействие атмосферных осадков.

Чтобы этого не произошло, потребитель должен быть готов к внушительным инвестициям — материалы, подготовительные работы и само возведение основания обойдется примерно в 30-40% от общей стоимости дома.

Ключевой критерий классификации фундаментов

Помимо материалов, используемых при заливке опалубки, важно учесть еще один нюанс — глубину закладывания будущего строения. Фундамент бывает двух видов:

  • мелкозаглубленный;
  • заглубленный.

Мелкозаглубленный активно используется для небольших строений вроде бань или дачных домиков, где живут лишь летом. Отлично закладывается на песке, нормальной и глинистой почве. Глубина укладки такого фундамента, как правило, составляет 50-70 см, за счет чего достигается экономия стройматериалов.

Заглубленное основание применимо у массивных построек — домов с полноценными вторым и третьим этажами, больших бань, строений с цоколем. Укладывается на 20-30 см ниже слоя промерзания грунта и вынуждает владельцев постройки всерьез раскошелиться на качественную работу.

Основные этапы строительства

Любая строительная работа начинается с грамотно составленного проекта и сметы. После закупки необходимых материалов переходят к возведению ленточного фундамента. Оно подразумевает выполнение шагов, подробно рассмотренных ниже.

  • Разметка территории, копка траншей.

При помощи теодолита (геодезический измерительный инструмент) участок разбивается на оси для будущего строения. Здесь, скорее всего, потребуется помощь геодезистов. По размеченным осям выкапывается траншея. Осуществить это можно двумя способами — вручную самостоятельно или путем найма строительной техники (экскаватора, например).

Внутрь подготовленной траншеи насыпается смесь материалов, в результате чего образуется подушка под ленточный фундамент. Сначала выкопанная область наполняется песком, поверх него после утрамбовывания накладывается слой щебня или гравия (15-20 см толщиной). Поверх полученной подушки наливается 10 см раствора цемента, затем в строительстве наступает пауза (7-10 дней) до затвердевания смеси.

Важно осуществлять это правильно. Во-первых, брать арматуру только с антикоррозионным покрытием. Во-вторых, помнить, что ключевое влияние на прочность фундамента оказывают верхний и нижний ряд. В-третьих, если возводится массивный дом или баня, лучше не связывать горизонтальные ряды с вертикальными проволочкой, а выполнить единый сварной каркас.

Самый нижний ряд можно водрузить на небольшие подставки, продающиеся в строительных магазинах. Верхний же фиксируется звездочками.

После укладки армированного слоя в траншею сооружается опалубка. Она имеет разные внешние конфигурации, а материалом выступают фанера, шифер, древесина, пластик, металл. Когда опалубка ленточного фундамента готова, она усиливается по бокам досками (к примеру, дюймовыми) с целью усиления конструкции. Если после строительства основания здания материалы будут использоваться, можно сохранить их первозданный вид, перед заливкой покрыв пленкой (подойдет обычная парниковая, но лучше более толстая).

Долгожданный этап, заключающийся в заливке подготовленной бетонной смеси в траншею. После этого раствор многократно протыкается щупом с целью выпуска воздуха, а при первичном затвердевании простукивается деревянным молотком.

Чем более плотный и быстро твердеющий бетон использовался, тем раньше можно снять опалубку. Обычно это делается через 5-7 дней. После фундамент выдерживают около трех недель. Если все сделано верно, а этапы выполнены, по прошествии срока приступают к сооружению основной постройки.

После удаления опалубки стены фундамента ленточного типа обмазываются битумом (гидроизоляционный слой). Внутрь бетонного изделия засыпается крупнозернистый песок по всей площади.

Следование предписанной схеме позволит получить надежное основание для будущего жилого или административного здания. Проблемы возможны лишь в случаях:

  • игнорирование окружающих факторов (глубина залегания грунтовых вод, тип почвы);
  • экономия на материалах;
  • пренебрежение требованиями СНиПов, ГОСТов, а также плохое качество работ (несоблюдение температурных режимов застывания бетона, недостаточная глубина траншеи, неправильное устройство опалубки или ранее ее снятие).

Если требования соблюдались, а нужные сроки выдержаны, потребитель может быть уверен, что полученный ленточный фундамент прослужит не одно десятилетие без малейших намеков на необходимость ремонта.


Смотрите также