Содержание, карта.

Конструкция столбчатого фундамента


Устройство столбчатого фундамента

Одними из главных критериев, по которым частные застройщики выбирают технологии строительства, являются их бюджетность и простота. В полной мере это относится и к возведению фундаментных оснований построек. Монолитный столбчатый фундамент в этом смысле является наиболее предпочтительным вариантом с точки зрения его себестоимости и затрат сил и времени на его строительство.

Фундамент на столбах позволяет значительно сократить сметную стоимость любой постройки, а также значительно ускорить общее время строительства.

Конструктивные особенности

Столбчатый фундамент — система опор, заглубленных в грунт

Очень часто при строительстве лёгких конструкций своими руками в качестве основы застройщик выбирает тяжеловесные ленточные основания. При этом запас прочности фундамента в разы превышает фактическую нагрузку, оказываемую на него. В итоге мы имеем совершенно неоправданный перерасход материалов, времени и финансовых средств.

Отличной альтернативой столь популярным у наших застройщиков ленточным монолитам являются лёгкие столбчатые фундаменты.

Устройство столбчатого фундамента представляют собой систему опор, заглублённых в грунт. Располагаются столбчатые опоры равномерно по всему периметру наружных, а также вдоль несущих внутренних стен постройки.

Главное условие, которое должно соблюдаться при установке столбов – равномерное распределение нагрузки во избежание непредвиденного проседания. Чтобы вся конструкция была более устойчива, столбы соединяют между собой при помощи бетонных или металлических перемычек – бетонных ростверков или металлических обвязочных балок.

Глубина залегания выбирается в зависимости от качества грунта. На водонасыщенных пучинистых грунтах основание рекомендуется заглублять ниже уровня промерзания почвы (1 – 1,5 м).

Если же строительство ведётся на прочных грунтах, то вполне можно применить экономичный мелкозаглублённый вариант (20 – 30 см), а для лёгких построек – вообще установить опоры на поверхности почвы. Однако, при этом необходимо позаботиться об их защите от размыва поверхностными водами.

Материал для опор

Опалубка для монолитных столбчатых опор

В качестве материала для столбов чаще всего используется монолитный армированный железобетон. Однако это также может быть и кирпич, шлакоблоки, толстостенные металлические или асбоцементные трубы и даже дерево.

  1. Монолитный железобетонный столбчатый фундамент является наиболее распространённым вариантом. Среди главных плюсов бетонных столбов – их долговечность, надёжность и способность выдержать значительные нагрузки. Внутренний каркас из арматуры в разы увеличивает прочность опоры, что позволяет использовать столбчатый фундамент из железобетона в качестве основания для довольно массивных построек.
  2. Основание из труб. Асбоцементные и металлические трубы в данном случае чаще всего используется как один из вариантов несъёмной опалубки. Внутрь труб устанавливается каркас из нескольких нитей арматуры, после чего в них заливается бетон. В качестве опалубки можно применять и полипропиленовые канализационные трубы. Если же трубу планируется использовать в качестве самостоятельной несущей опоры, следует брать толстостенные стальные или чугунные трубы. В этом случае срок их эксплуатации будет гораздо выше благодаря их стойкости к коррозии.
  3. Кирпич и шлакоблоки. Для лёгких построек отлично подойдёт столбчатый фундамент, сложенный из кирпича или шлакоблоков. Такая конструкция достаточно проста в изготовлении и доступна по цене. Среди минусов можно назвать низкую устойчивость к природным воздействиям. И кирпич, и шлакоблок боится излишней сырости. Поэтому перед тем, как приступить к кладке, стоит позаботиться об их гидроизоляции. Лучшим выходом будет сооружение небольшого основания из бетона или отсыпка подушки из гравия, чтобы избежать контакта кирпичей с грунтом.
  4. Дерево. Деревянные опоры используются в сооружении столбчатых фундаментов достаточно редко из-за недолговечности такого материала. Но для лёгких хозяйственных построек или временных сооружений такой вариант вполне подойдёт. Для столбов рекомендуется использовать породы деревьев с плотной древесиной – лиственницу, сосну, дуб. Чтобы увеличить срок их службы, деревянные столбы следует обработать антисептическими препаратами или просто слегка обжечь на костре.
  5. Другие материалы. В качестве опор могут применяться и другие подручные материалы, особенно если это касается лёгких строений – сараев, бань и т.д. Один из бюджетных вариантов – сооружение основания из старых покрышек, уложенных на подушку из гравия и залитых изнутри бетоном.

Рекомендации по применению

Столбчатые опоры — отличное решение для деревянных домов

Столбчатые основания, как и другие конструкции фундаментов, имеют свои области применения. Прежде всего, использовать такую конструкцию рекомендуется при следующих условиях:

  • для лёгких деревянных, щитовых или каркасных зданий;
  • для кирпичных домов, строящихся на болотистых грунтах. В этом случае требуется сооружения основания, углублённого ниже уровня промерзания почвы. А это делает монолитные ленточные фундаменты экономически невыгодными;
  • для минимизации воздействия на основание сил морозного пучения почвы;
  • при необходимости максимально оптимизировать расходы на постройку здания.

Плюсы и минусы столбчатых конструкций

Если фундамент дома полностью столбчатый, то придется оказаться от подвала

Как и всякий тип фундаментов, столбчатый вариант имеет свои плюсы и свои минусы. Среди несомненных плюсов можно отметить:

  1. Лёгкость и простота строительства. Всю работу по возведению столбчатого фундамента вполне возможно произвести своими руками без привлечения профессиональных строителей.
  2. Широкий спектр применения. Столбчатые опоры могут быть использованы при строительстве построек самого различного назначения на любых типах почв.
  3. Универсальность. Особенности конструкции столбчатых фундаментов дают возможность вести строительство на неровных участках с большими перепадами уровня почвы – на краях оврагов, склонах холмов и т.п.
  4. Бюджетность. Благодаря малому объёму используемых строительных материалов и высокой скорости строительства, такие конструкции обходятся застройщику в разы дешевле, нежели ленточные или плитные основания аналогичной площади. Так, если доля ленточного фундамента в сметной стоимости постройки в среднем составляет от 15 до 30%, то доля столбчатых конструкций обычно не превышает в сметных расходах 10%.

Среди явных минусов можно назвать лишь один – в зданиях, построенных на столбчатых опорах, невозможно устроить подвальное помещение.

Впрочем, и эта проблема решается с помощью обустройства заборки между столбами из деревянных щитов или кирпича.

Подготовка к строительству фундамента

Всякое строительство начинается с подготовительных работ – создания проекта будущей конструкции. Прежде всего, следует определиться с глубиной заложения столбов – будет ли ваш фундамент заглублённым или мелкозаглублённым. Это, как уже говорилось, зависит от типа почвы на строительном участке. После этого приступаем к составлению чертежа столбчатого фундамента.

Количество опор зависит от массивности будущего здания. Обычно бетонные опоры для деревянного жилого дома располагаются на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга. Если возводится лёгкое подсобное помещение небольшой площади, то опоры можно расположить лишь по углам постройки.

Далее приступаем к подготовке строительной площадки. Расчищаем её от растительности и производим разметку территории в соответствии с проектным планом.

По углам будущего строения забиваем колышки и между ними натягиваем бечёвку, ограничивающую периметр стен.

Вдоль полученных линий, начиная от углов, производим разметку мест установки опор. В случае необходимости устраиваем вокруг будущего дома дренажные канавы для отвода талых и дождевых вод.

Этапы строительных работ

После завершения всех подготовительных работ приступаем непосредственно к возведению опор основания.

Устройство ям

После разметки всего периметра будущей постройки приступаем к земляным работам. Обычно размеры сечения бетонных или кирпичных столбов принимают за 0,4 м.

В данном случае выкапываем ямы глубиной 0,5 м (для мелкозаглублённого варианта) и шириной 40 см.

На дне её отсыпаем подушку из щебня или гравия.

Применить мелкозаглублённый вариант можно и для водонасыщенных почв, но в этом случае вокруг подземной части столбов следует отсыпать широкую подушку из крупного песка или гравия в 25 – 35 см. Она будет смягчать силу давления замёрзшего грунта на конструкцию опор.

Армирование и гидроизоляция

В центральную часть ямы забиваем 4 – 6 кусков арматуры и связываем их между собой с помощью проволоки, тем самым создав импровизированный каркас. В качестве арматуры можно также применять обрезки тонких труб, толстую проволоку и прочий ненужный металлический лом. Поверх гравийной подушки устраиваем гидроизоляцию. Для этого можно использовать листы рубероида или даже толстую полиэтиленовую плёнку, свёрнутую в несколько слоёв. Подробнее о возведении этого типа фундамента смотрите в этом видео:

Эти же гидроизолирующие материалы можно использовать в качестве опалубки для подземной части опор. Для этого стенки ямы также застилаем гидроизолирующим материалом, что не позволит цементному молочку при заливке бетона впитываться в почву.

Бетонирование

Опалубку делают из рубероида, ДСП, щитов

Для заливки выступающей из земли части опор собираем и устанавливаем опалубку. Изготовить её можно из дощатых щитов, фанеры, ДСП и т.д. Достаточно простой вариант – опалубка из рубероида. Берётся лист рубероида, сворачивается в рулон так, чтобы его стенка состояла из нескольких слоёв. Рулон устанавливается в яму, а чтобы избежать его разворачивания во время заливки, прошиваем его сверху донизу саморезами через каждые 10 см.

В случае использования вместо опалубки труб устанавливаем их в яму и засыпаем, чтобы зафиксировать. Внутрь труб устанавливаем куски арматуры.

После сооружения опалубки приготавливаем бетонный раствор. Для этого смешиваем 1 часть цемента марки 400 или 500 с 1,5 частями песка и 2-3 частями щебня. По своей консистенции бетон не должен быть слишком жидким.

Бетонирование производим до нужного уровня, время от времени осаживая бетон в опалубке при помощи вибратора.

За неимением вибратора нужно во время заливки простукивать опалубку молоточком, чтобы бетон смог заполнить все пустоты внутри опалубки и вытеснить из неё пузыри воздуха. В противном случае внутри опор могут образоваться «раковины» — заполненные воздухом полости, что значительно снизит общую прочность конструкции.

Устройство ростверка

Чтобы придать всей системе столбчатых опор жёсткость, соединяем их друг с другом при помощи бетонных или металлических балок. Если планируется соорудить бетонный ростверк, сверху бетонированных опор следует выпустить связующую арматуру.

После полного схватывания бетона и снятия опалубки со столбов связываем их верхушки между собой горизонтальным каркасом, вокруг которого вновь устанавливаем опалубку, состоящую из нижнего основания и боковых бортиков. Данная конструкция должна связать все опоры по периметру стен здания.

По своей конструкции ростверки после заливки бетоном выполняют роль несущих ригелей для стен постройки.

Для деревянного дома обвязку столбов можно производить и при помощи деревянного бруса. В этом случае при заливке столбов в верхнюю их часть закладываем вертикальный анкерный болт. На него и будет в дальнейшем насаживаться обвязочный брус, скрепляющий опоры между собой. Подробнее о трех способах монтажа столбчатого фундамента смотрите в этом видео:

В случае, если к конструкции дома планируется пристраивать лёгкие конструкции: веранду, крыльцо, террасу, то фундамент под них должен устанавливаться отдельно от основного. Дело в том, что после постройки столбы основания дают осадку – углубляются в грунт на некоторую глубину под весом здания. Если же давление массы постройки будет различным на различные части фундамента, то опоры уйдут в почву на разную глубину, что может привести к деформациям основания и всей постройки.

Виды и этапы строительства столбчатых фундаментов своими руками. Как рассчитать опорные столбы?

Для того, чтобы правильно выбрать основание для сооружения, в ряде случаев важно знать, как возводится столбчатый фундамент.

Этот вариант оптимально подходит для облегченных строений, т.к. обеспечивает достаточно высокую прочность при минимальном расходе материалов.

При его проектировании важно учесть нагрузки и геологические параметры грунта. Правильный выбор конструкции и материалов позволит обеспечить надежность и долговечность всего сооружения (смотрите другие типы фундаментов).

Что такое столбчатый фундамент?

Столбчатый фундамент представляет собой систему опорных, заглубленных в землю столбов, увязанных вместе в единую конструкцию рамой (ростверком). В результате нагрузка от веса сооружения равномерно распределяется по опорам.

Основное назначение данного фундамента – облегченные сооружения, неспособные оказывать чрезмерных нагрузок на грунт. К таким сооружениям относятся каркасные и небольшие жилые дома, хозяйственные постройки, бани, гаражи, беседки и другие относительно легкие строения, объемный вес которых не превышает 1 тонну на м³.

Важным условием возведения столбчатого фундамента является достаточно глубокое залегание грунтовых вод. Их уровень должен быть ниже опорной пятки минимум на 0,5 м. При этом неустойчивые слои (плодородная земля) почвы должны оставаться выше нижней точки столбов.

При выборе данного типа основания учитываются такие его преимущества:

  • возможность обустройства на участках с неровным и наклонным рельефом;
  • отсутствие необходимости в тщательном выравнивании стройплощадки;
  • сокращение расхода материалов, что относит фундамент к эконом классу;
  • быстрота возведения;
  • возможность строительства на разных грунтах, за исключением высокопучинистых и заболоченных почв.

Ограничивает использование неспособность выдерживать тяжелые сооружения и сложности с обустройством подвала.

Виды и материалы изготовления

Существуют несколько типов столбчатых фундаментов, отличающиеся по основным параметрам и конструкции. Прежде всего, они подразделяются по заглублению, т.е. высоте подземной части:

  1. Заглубленные столбы. Их нижняя точка (опорная пятка) располагается ниже глубины зимнего промерзания грунта, но выше расположения подземных вод. Такие фундаменты могут иметь заглубление до 2 м. Наиболее распространенный вариант – 1-1,2 м.
  2. Мелкозаглубленные столбы. Высота подземной части их не превышает 70-80 см (чаще всего, 45-50 см).
  3. Незаглубленные столбы. Этот тип опор применяется для легких строений. Яма для таких столбов не роется, а углубление связано только со снятием плодородного, рыхлого слоя почвы.

По технологии возведения выделяются такие типы:

  1. Буронабивной тип. Столбы возводятся следующим образом – бурится скважина, в которую помещается цилиндр, сформированный из рулонной гидроизоляции (обычно, рубероид), служащий несъемной опалубкой для бетонной заливки.
  2. Монолитные столбы. Они изготавливаются путем заливки бетона в опалубку с армировкой. Поперечное сечение чаще всего имеет квадратную или прямоугольную форму, но можно возвести и круглые опоры.
  3. Сборные столбы. Они возводятся из кирпичей или блоков. Могут использоваться и другие материалы. Главное отличие заключается в возведении основания путем скрепления отдельных элементов.

При изготовлении столбчатого фундамента могут использоваться различные материалы:

  1. Деревянные опоры – брус или бревно. Они имеют низкую долговечность. Используются в основном при строительстве небольших деревянных построек, террас, беседок. Древесину необходимо предварительно тщательно обработать противогнилосными составами, антисептиком. Минимальный диаметр деревянного столба составляет 20 см.
  2. Кирпичная кладка. Используется только хорошо обожженный, прочный кирпич. Минимальная ширина кирпичного столба составляет 38-40 см. Основное назначение – мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент.
  3. Бетонные столбы. Наиболее часто выбирается монолитная заливка в опалубку. Минимальная ширина столба – 40 см. Можно возвести и сборный вариант – из готовых железобетонных блоков.
  4. Асбестоцементные столбы. Данный материал прекрасно противостоит всем агрессивным воздействиям и негорюч. Применяется асбестоцементная труба. Внутрь нее вставляется стальная арматура и заливается бетон. Аналогична конструкция фундамента из металлических труб.

Выбор типа столбчатого фундамента зависит от конструкции сооружения и состояния грунта. На пучинистых почвах принимаются меры по обеспечению надежного амортизатора – подушки.

Базовая конструкция

Столбчатый фундамент – это столбы с подземной (заглубление) и надземной частью.

Если общая высота с учетом рельефа местности может быть разной, то верхний уровень должен иметь строго одинаковую высоту.

Столбы обязательно размещаются в углах сооружения и в местах примыкания внутренних стен к несущей, внешней стене. Кроме того, они равномерно устанавливаются по всему периметру с шагом 1,5-2,5 м, но не более 3 м.

Столб фундамента ставится на подушку из песка и гравия, которая служит амортизатором для нагрузки на почву со стороны сооружения и для смягчения влияния вспучивания грунта. Обязательный элемент конструкции – гидроизоляция. Конструкцию упрочняют металлические связи – стальная арматура, заложенная вертикально и увязанная поперечными элементами.

Все столбы сверху соединяются между собой сплошной рамой – ростверком. Она укладывается по всему периметру фундамента и служит для равномерного распределения сжимающих нагрузок на все опоры. Ростверк может выполняться из деревянной или металлической балки.

Наибольшее распространение находит монолитная железобетонная конструкция. Для этого монтируется опалубка, укладывается армирующий пояс и заливается бетон. Ростверк может располагаться над поверхностью земли (на высоте до 60-70 см) или лежать на поверхности. В последнем случае его функции не изменяются – он не является фундаментом, а только распределяет нагрузку на столбы.

Сбор нагрузок и расчет по формуле

Полный расчет любого фундамента проводится только специалистами. В частном строительстве достаточно обеспечить оценочные расчеты, позволяющие определить необходимые размеры и количество столбов, а также потребность в материалах.

Разработка проекта фундамента должна опираться на результаты геологических изысканий по определению структуры грунта и его состояния. Перед строительством обязательно бурятся разведочные скважины глубиной на 60-70 см, превышающей предполагаемое заглубление столбов. Определяется строение грунта, уровень подземных вод и наличие плывунов.

Следующий шаг – определение реальных и максимальных нагрузок на фундамент во время эксплуатации сооружения. Учитывается суммарный вес всех элементов – стены, напольное и потолочное перекрытие, крыша и т.д., а также полная эксплуатационная загрузка – мебель, оборудование, люди.

Кроме того, необходимо учитывать и снеговую нагрузку. При скате крыши более 60 градусов она стремится к нулю, но при меньших наклонах может достигать значительных величин. Например, для европейской части РФ нагрузка достигает 100 кг/м². Наконец, нельзя забывать о весе ростверка и самих столбов.

После получения нужных данных можно рассчитать требуемую суммарную площадь опоры (S) по формуле – S = К×P/R, где:

  • К – коэффициент запаса прочности, принимаемый равным 1,3-1,4;
  • Р – суммарная нагрузка от веса сооружения, кг;
  • R – сопротивление грунта, кг/кв.см.

Значение R зависит от типа грунта:

  • для песчаника оно составляет 4-6 кг/кв.см (для пылевого песка – 2 кг/см²);
  • для суглинка и супеси – в среднем 3,5 кг/кв.см;
  • для глинистой почвы – 6 кг/см².

Насыпной грунт с уплотнением имеет R порядка 1,5 кг/кв.см. Эти показатели соответствуют глубине залегания слоев 1,2-1,5 м. У поверхностного грунта сопротивление снижается в среднем в 1,4-1,5 раз.

В качестве примера можно привести такой вариант расчета:

  1. Исходные данные: каркасный дом габаритами 5х6 м, высотой стен 2,7 м; грунт – суглинок с сопротивлением 3,5 кг/кв.см, глубина промерзания – 1,3 м.
  2. Расчет веса. Щитовые стены имеют общую площадь 72 м², т.е. вес 3600 кг. Перекрытия (напольное и потолочное) – площадь 60 кв.м, вес 6000 кг. Крыша планируется из шифера и имеет площадь порядка 46 м², что соответствует массе в 2300 кг. Снеговую нагрузку не учитываем, т.к. уклон скатов превышает 60 градусов. Эксплуатационную нагрузку принимаем равной 12600 кг. Для расчета веса фундамента принимает примерное количество столбов, установленных с шагом 2 м – 11 штук. Заглубление и возвышение над землей дает общую высоту столба 2 м. Вес одного столба составит 600 кг, а всего фундамента 6600 кг. Окончательно, общая нагрузка составит 31100 кг.
  3. Определение суммарной площади опоры по формуле. В результате S составит 11550 см².
  4. Уточнение площади одного столба. Если исходить из запланированного количества опор, то она составит 11550:11, т.е. 1050 см².

Расчеты дают минимально допустимые значения. Естественно, что для увеличения прочности можно увеличить количество столбов и их площадь. При желании сделать к дому пристройку, опоры для нее рассчитываются отдельно.

Влияние свойств грунта

Пучение грунта – это увеличение его объема при промерзании. В результате такого воздействия он сжимает фундамент сбоку и, самое важное, выталкивает его снизу. Все грунты в зависимости от структуры имеют разную пучинистость.

Оценить ее степень можно по простой формуле – E = (H— h) / h, где:

  • Е – степени пучинистости;
  • h и H – высота контрольного слоя грунта до и после промерзания, соответственно.

Для оценки степени опасности грунта по пучинистости надо сделать замеры летом и зимой. Опасная степень считается, начиная со значения Е, равного 0,01, что определяет вспучивание в 1 см при промерзании слоя грунта толщиной 1 м. Чем больше увлажненность почвы, тем опаснее вспучивание. Наиболее пучинистыми признаются глинистые грунты, супеси и суглинки. Песчаник практически не вспучивается.

При возведении столбчатого фундамента именно вспучивание приводит к большому заглублению столбов. Если опорная пятка опускается ниже уровня промерзания, то вытеснения конструкции не будет, а сжимающие нагрузки сбоку менее опасны.

Кроме того, верное направление в борьбе с пучиностостью – песчаная подушка. Песок хорошо отводит воду, не накапливая внутри себя, что способствует снижению влияния вспучивания. Помимо нижней подушки его рекомендуется использовать и для повторной засыпки ямы после окончания строительства столба.

В ряде случаев, эффективным способом становится утепление фундамента, что не дает промерзать окружающим слоям почвы. Обязательное условие – поверхностный дренаж для уменьшения просачивания в почву осадочной влаги.

Выбор глубины заложения столбов

Наиболее надежный столбчатый фундамент имеет полное заглубление, т.е. на 40-50 см ниже уровня промерзания. Таким образом удается избежать указанных проблем. Однако при строительстве облегченных построек возводить мощный фундамент – это лишние затраты.

Именно поэтому мелкозаглубленный его тип достаточно распространен в частном строительстве, особенно для каркасно-щитовых домов. Такой фундамент имеет глубину 40-70 см и находится весь в зоне промерзания, а потому его нельзя использовать на пучинистом грунте. Наиболее подходит он для песчаной почвы.

На пучинистом грунте (суглинок, глина) нередко применяется упрочненная конструкция. В землю на глубину 40-50 см устанавливается металлическая труба диаметром 15-30 см. Внутри нее монтируется армировка, а затем она заполняется бетоном.

Внизу устраивается утолщенный слой песка в качестве подушки, компенсирующей вспучивание. Толщина такого слоя достигает 40 см. Еще один вариант – монтаж столбов из железобетонных блоков размером 20х20х40 см.

Как сделать своими руками?

Поэтапное возведение наиболее распространенного столбчатого фундамента монолитного типа подразумевает проведение подготовительных, земляных и бетонных, а также мероприятий по его обустройству – армирование, гидроизоляция, утепление, устройство ростверка.

Разметка участка под опорные столбы

Строительные работы начинаются с расчистки выбранного участка. Для этого удаляется весь мусор и растительность. Корни деревьев необходимо выкорчевать.

После проведения геологических изысканий, расчета фундамента и разработки детального проекта сооружения можно приступить к возведению основания.

Прежде всего, снимается плодородный слой земли (если он имеется), а вместо него засыпается песчаная почва, не имеющая пучинистости и способная играть дренажную роль. Далее, производится разметка участка под опорные столбы. Для этого по углам будущей постройки устанавливаются рейки (колья).

Проекция дома (а значит и периметр фундамента) должна иметь форму прямоугольника, что подразумевает углы, равные точно 90 градусам. Обеспечить это можно простым, народным способом. Между установленными угловыми рейками по диагонали натягиваются 2 шнура, и рулеткой измеряются их длины.

При правильной установке кольев они равны между собой. Если этого не происходит, то колья переставляются до тех пор, пока не будет получен требуемый результат.

После уточнения расположения угловых отметок между рейками натягивается шнур, ограничивающий периметр фундамента. Разметка всех столбов производится строго по разработанной схеме. В местах их установки вбиваются колья. Они, прежде всего, размещаются в местах примыкания внутренних стен, а затем, равномерно вдоль основных стен с нужным шагом (1,5-2,5 м). Ориентиром для правильной установки случат натянутые шнуры по периметру.

Помимо габаритной разметки, необходимо выравнивание будущих опор по высоте. Независимо от рельефа участка, их верхние грани должны быть строго в одной горизонтальной плоскости. Обеспечивается такая разметка следующим образом.

В самом высоком углу ставится наиболее короткая рейка, на которой закрепляется шнур на высоте подъема будущего фундамента над землей. В других углах вбиваются рейки нужной высоты так, чтобы натянутый шнур располагался строго горизонтально.

Подготовительные работы

Первый шаг в строительстве фундамента – это подготовительные работы. Они включают такие этапы:

  1. Земляные работы. В размеченных местах роются ямы под столбы. Глубина их должна превышать заглубление фундамента на 30-50 см для засыпки подушки нужной толщины. Обычно ямы копаются вручную с помощью лопаты, а на твердых грунтах с использованием лома и кирки. Размеры ямы должны быть больше размеров столба на 20-30 см, что необходимо для установки опалубки и последующей противопучинистой засыпки.
  2. Устройство подушки. Подушка под столбы делается путем засыпки песка и гравия (щебня) толщиной от 25 до 40 см в зависимости от пучинистости грунта. Слои тщательно утрамбовываются, а песчаный слой еще и проливается водой для уплотнения.
  3. Гидроизоляция. Поверх подушки необходимо уложить водонепроницаемый материал. Он выполняет двойную роль – защищает бетон от почвенной влаги и предотвращает утечку раствора при заливке. В качестве материала можно использовать рубероид или толстую полиэтиленовую пленку.

Первый этап достаточно трудоемкий и провести его надо правильно. Особенно это касается подушки. Только при ее достаточной толщине будет исключено проседание опор и выдавливание их при вспучивании.

Устройство столбов

Монолитный, бетонный столб фундамента возводится в таком порядке:

  1. Устройство пятки. Для исключения проседания столбов, как правило, в нижней их части делается более широкое основание – пятка. Она имеет толщину 10-15 см, а размеры превышают размеры самого столба на 5-10 см во все стороны. Ее можно сделать из готовой железобетонной плиты нужного размера или залить бетоном самостоятельно. В последнем случае на дне ямы устанавливается соответствующая опалубка высотой, равной высоте пятки. Для упрочнения внутри укладывается армирующая сетка.
  2. Монтаж опалубки столбов. Она собирается из деревянных брусьев и досок на поверхности земли, а затем опускается в яму строго вертикально. Для сохранения вертикального расположения при заливке устанавливаются распорки. Опалубка упирается в застывшую пятку и возвышается над грунтом на высоту будущего фундамента.
  3. Армирование. Механическое упрочнение столба обеспечивается каркасом из стальной арматуры. Основу его составляют вертикальные стержни на всю высоту столба из арматур диаметром 12-14 мм. В зависимости от размеров опоры их может быть 4-8 штук. Каркас собирается путем поперечной увязки стальными прутьями диаметром 8-10 мм. Соединение обеспечивается вязальной проволокой. В готовом виде армирующий каркас опускается внутрь опалубки так, чтобы основная арматура отстояла от стенок на 4-6 см. Сверху концы арматуры выводятся на 15-20 см выше опалубки.
  4. Заливка бетоном. Для бетонирования используется бетон марки не ниже М300. При подготовке его своими руками обычно используется цемент (портландцемент М400 или М500), песок и гравий в соотношении 1:2:5. С учетом большого объема бетонных работ желательно использовать бетономешалку. Заливка производится слоями по 20-25 см с тщательным уплотнением с помощью глубинного вибратора.

При строительстве столбов важно обеспечить их вертикальность, что гарантируется правильной установкой опалубки, и соответствие высоты. Ориентиром для верхнего выравнивания служит натянутый шнур, ограничивающий высоту.

Обвязка ростверком

Ростверк в виде рамы, связывающей все опоры между собой, является обязательным элементом столбчатого фундамента. Он может иметь разную конструкцию в зависимости от размеров строения и материалов стен. Возможны такие варианты:

  1. Для деревянных и облегченных строений можно использовать деревянную балку размером не менее 20х20 см. Она соединяется по углам в единую конструкцию. Обязательное условие – пропитка противогнилостными составами.
  2. Металлический профиль (швеллер, двутавр, прямоугольная балка). Такая рама надежно сваривается по углам. Выводы арматуры столбов привариваются к ростверку.
  3. Бетонный ростверк. Он изготавливается в виде бетонной ленты на поверхности земли. Высота такого ростверка должна быть не менее 20 см, а ширина соответствует толщине стены сооружения. Заливка производится в опалубку, в которой предварительно размещается армирующий пояс. Он собирается из продольной стальной арматуры диаметром 10-14 мм, увязанной поперечными и вертикальными стержнями.

Ростверк играет важную роль в эксплуатации столбчатого фундамента. Рама должна быть прочной и надежно связывать столбы между собой.

Завершающий этап

Демонтировать опалубку можно только после полного застывания бетона и набора им прочности. Минимальный срок составляет 3-4 суток, но лучше подождать 12-14 дней. Завершают строительство фундамента такие работы:

  1. Гидроизоляция. Фундамент должен быть надежно защищен от проникновения влаги. Для этого боковые стенки столбов покрываются слоем битума. Сверху крепится гидроизоляция из рубероида.
  2. Утепление. Оно не считается обязательным элементом фундамента, но иногда применяется при наличии повышенного вспучивания грунта. Чаще всего, утепление обеспечивается пенопластом или пенополистиролом.
  3. Засыпка грунта. Зазор между столбом и землей засыпается грунтом с уплотнением. Для пучинистых почв целесообразно засыпку производить песочным грунтом. Сверху от столбов формируются откосы.

Приемка работы включает проверку ее качества. Прежде всего, с помощью строительного уровня контролируется ровность и горизонтальность поверхности ростверка. От этого зависит правильность строительства стен.

Кроме этого, обязательно проверяется качество заливки. В бетоне не должно быть видимых дефектов. Высота подъема фундамента над землей должна соответствовать проекту. Вокруг опор должны быть откосы и дренажная система.

Отличие столбов от свай

Порой неопытный владелец участка путает свайный и столбчатый фундамент при выборе нужного варианта (смотрите: виды фундаментов для частного дома). Они действительно имеют много общего, но и различаются принципиально. Столбчатые опоры, даже при использовании труб, имеют заглубление не более 2 м, а для их изготовления роются ямы.

Для установки свай не нужны земляные работы. Используются специальные элементы, которые вкручиваются или вбиваются непосредственно в грунт с поверхности земли. Основной принцип их установки – достижение нижним концом прочного, стабильного слоя грунта.

Заглубление может составлять несколько метров. Такая конструкция позволяет возводить свайный фундамент на нестабильных, пучинистых и заболоченных почвах. Главный недостаток – необходимость специальной техники.

Полезные видео

Опорно столбчатый фундамент своими руками подробно от снятия плодородного слоя до заливки столба и обратной засыпки, смотрим: Столбчатый фундамент при строительстве небольших, легких сооружений дает возможность значительной экономии средств. Он достаточно распространен в строительстве каркасных домов и нежилых построек. Возвести его можно своими руками, но с учетом особенностей конструкции и рекомендаций специалистов.

Как сделать столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — это прекрасная опора для нетяжелых зданий и сооружений. Как правило, устройство столбчатого фундамента выполняется при строительстве деревянного дома. Особенности конструкции позволяют использовать ее даже на пучинистых грунтах и в любых климатических условиях.

Схема столбчатого фундамента.

Подготовка к строительству столбчатого фундамента

Строительство любой конструкции начинается с планирования на местности. И столбчатый фундамент не является исключением.

Приступать к установке конструкции можно только после того, как будет составлен генеральный план фундамента, подготовлены необходимые чертежи и схемы, закуплены инструменты и материалы для работы. Если установка фундамента выполняется на участке с высоким уровнем подземных вод, характеризующемся глубоким промерзанием, то устройство фундамент такого типа будет самым оптимальным решением.

Схема столбчатого набивного фундамента.

Если фундамент столбчатый возводится на сыром участке, нужно использовать бетонные растворы высокой прочности. Помимо этого, бетонные столбы обязательно армируются металлическими стержнями.

Для строительства столбчатого фундамента понадобится множество различных инструментов и дополнительного оборудования. Так, чтобы составить план фундамента и перенести его на местность, вам понадобятся:

  • карандаш;
  • бумага;
  • отвес;
  • строительная рулетка;
  • уровень;
  • бельевой шнур;
  • угольник;
  • деревянные колышки;
  • чертеж фундамента.

После того как будет составлен план фундамента, а также проработан и утвержден чертеж фундамента, можно приступать к выполнению земляных работ. Для этого понадобится следующее:

  • лопата с прямой режущей частью;
  • остроконечная лопата;
  • заступ;
  • кирка.

Строительство столбчатого фундамента невозможно и без следующих приспособлений:

Рисунок 1. Схема, показывающая виды столбчатого фундамента.

  • молотка;
  • расшивки;
  • щетки и кисти;
  • клещей;
  • бетономешалки;
  • кельмы;
  • ведра;
  • лейки;
  • бочки;
  • граблей;
  • трамбовки;
  • терки;
  • зубила.

Существует несколько разновидностей конструкций столбчатых фундаментов. Схема, показывающая виды столбчатого фундамента, представлена на рис. 1.

Вернуться к оглавлению

План фундамента изображается в виде сечения горизонтальной плоскостью, проведенной выше подошвы столбчатого фундамента, но ниже уровня земли. План фундамента должен показывать конструкцию основания столбчатого фундамента (раскладку сборных бетонных или железобетонных блоков, бутобетонную или бутовую подушку и пр.). При наличии подвального помещения план фундамента показывает и контур его стен, опирающихся на данную конструкцию. При этом линии подвала наносятся на чертеж фундамента тонкой линией, а подушка столбчатого фундамента наносится более толсто.

Схема строения столбчатого фундамента.

На чертеж фундамента наносятся координационные оси, размеры, позволяющие определить расстояния между столбами фундамента, размерную привязку поверхностей элементов или осей конструкции к координационным осям сооружения (здания) или при необходимости к прочим элементам конструкций. На чертеж фундамента наносятся и другие нужные размеры, такие как отметки самых характерных уровней заложения подошвы конструкции, марки элементов сборных конструкций. Без чертежа фундамента вы не сможете построить правильную и надежную конструкцию. Если вы не уверены, что сможете составить чертеж фундамента самостоятельно, поручите это профессионалам. Не жалейте денег на данном этапе, т.к. правильно составленный чертеж — это залог надежности и долговечности конструкции.

После того как чертеж фундамента будет готов, выполняется разбивка плана. Данная операция представляет собой перенос с чертежа на участок и закрепление основных размеров конструкции и осей. Прежде чем переносить с чертежа фундамента на участок, по периметру нужно установить столбы (обноску). Столбы устанавливаются на расстоянии 1 или 2 м от строения. Со стороны намеченных стен здания параллельно им к столбам по уровню необходимо прибить доски или деревянные рейки. На них указываются размеры отдельных элементов ям и траншей самого фундамента и будущих стен. Разбивка осевых линий контролируется при помощи рулетки.

Рисунок 2.Чертеж фундамента.

Обязательно проверяются углы прямоугольного основания. При помощи теодолита проверяется разметка низа траншеи, в особенности по углам будущего дома, а также в точках пересечения лент. Разметка должна в точной мере соответствовать проектной (если проектная величина заглубления столбчатого основания составляет 1,4 м, то и низ траншеи тоже должен быть на 1,4 м ниже отметки нуля будущего дома). Расстояние между столбами конструкции должно быть не более 1,5-2,5 м. Чертеж фундамента обязательно предусматривает эти и все остальные важные параметры. С планом такого основания вы можете ознакомиться на рис. 2.

Столбчатый фундамент прекрасно подходит для строительства домов без подвалов там, где необходимо обеспечить минимальную нагрузку на почву. Чертеж фундамента учитывает количество опорных столбов, ширину и длину всего основания, глубину расположения столбов, расстояние между столбами и прочие важные параметры.

Составляя план фундамента, необходимо знать глубину промерзания грунта, уровень прохождения подземных вод и т.д. Столбчатый фундамент гораздо дешевле ленточного благодаря меньшим расходам материалов, однако его используют только при малоэтажном строительстве.

Вернуться к оглавлению

Схема столбчатых фундаментов: 1 – гравийно-песчаная подушка; 2 – опорная плита; 3 – грунт; 4 – сборный железобетонный столб; 5 – арматура; 6 – монолитный бетон; 7 – асбоцементная труба.

Монолитный железобетонный столбчатый фундамент получил очень широкое распространение в частном строительстве. Устройство фундамента такого вида не требует больших денежных и временных вложений. Прежде чем приступать к строительству столбчатого основания, нужно правильно подготовить участок.

Сначала площадка очищается. Для этого удаляется растительный слой грунта (15-30 см) не менее чем на 2-5 м во все стороны от запланированного размещения столбчатого основания.

Если почва под срезанным слоем состоит из песка и мелкого камня, она используется в качестве основания для столбчатого фундамента вне зависимости от влажности грунта, глубины промерзания или уровня подземных вод.

Если земля глинистая (супеси, глины, суглинки), обязательно создается песчано-гравийная подушка, толщина которой зависит от геологической характеристики почвы. Торфяные или илистые грунты под удаленным слоем являются свидетельством того, что нужно выполнять полную замену основания и обращаться к геологу за консультацией по устройству и составу конструкции.

С площадки, отведенной под устройство фундамента, убирается мусор и прочие посторонние предметы. После этого выполняется горизонтальная планировка, а также снимаются бугры и подсыпается грунт в ямы. Горизонтальность участка необходимо проверить при помощи уровня, установив его на ровную рейку длиной 2 м. Подготовка к возведению столбчатого основания заканчивается после завозки на участок необходимых материалов и инструментов.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства столбчатого фундамента из кирпичной кладки по деревянной балке.

Прежде всего выполняются земляные работы. Прямоугольные ямы для столбчатого фундамента роются экскаватором или вручную. Их необходимо расположить строго по осям. Ямы глубиной менее 1 м можно делать с вертикальными стенами. В данном случае не нужно устанавливать крепления. Если же глубина ямы превышает 1 м, то создаются крепления из досок (горбылей) или с откосами. Яма должна быть на 20 или 30 см глубже, чем заложение столбчатого фундамента, и шире него на 20 или 40 см в каждую сторону. Такой запас нужен для установки опалубки и распорок.

Ширина столбчатого фундамента должна быть не меньше ширины возводящихся стен. На дно укладывается подушка из гравия примерно на 10-20 см шире фундамента с каждой стороны. Гравийная подушка обильно смачивается водой и утрамбовывается. Сверху укладывается полиэтилен или рубероид.

Опалубка для столбчатого фундамента изготавливается из досок, оструганных с одной стороны. Доски устанавливаются к бетону именно своей струганной частью. Можно использовать древесину любой породы с влажностью не более 25%. Ширина досок — 120-150 мм, толщина — 25-40 мм. Широкие доски не подходят для создания опалубки, т.к. при их монтаже появляются щели. Можно применять для этого древесно-стружечные плиты, металлические конструкции, клееную водоупорную фанеру. Но наиболее предпочтительной является именно деревянная опалубка, т.к. она имеет наименьшую силу сцепления с бетоном.

Установка опоры столбчатого фундамента.

Если стены котлована сухие и не осыпаются, бетон можно заливать и без опалубки. В данном случае по периметру необходимо проложить полиэтилен.

Для опалубки столбчатого основания можно использовать железные, асбестовые и керамические трубы. Внутренний диаметр таких труб должен быть не меньше 100 мм. Точное значение зависит от конструкции здания. Бетон заливается в трубы и они остаются в земле вместе с основанием.

При устройстве деревянной опалубки помните о том, что доски должны быть сырыми. Если доски сухие, их необходимо обильно смочить. В противном случае сухая древесина будет впитывать воду, что негативно отразится на прочности готового бетона.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента данного вида предусматривает наличие армирующего каркаса. Столбы армируются продольной арматурой. Диаметр арматуры — 10-12 мм. При этом через каждые 20-25 см необходимо делать хомуты диаметром 6 мм. Продольная арматура устанавливается вертикально и обхватывается хомутами или отожженной проволокой. Следует постараться обеспечить выход арматуры на 10-20 см над верхом конструкции, чтобы в дальнейшем к ней можно было приварить арматуру монолитного ростверка.

Классификация столбчатого фундамента.

Устройство фундамента этого типа предполагает послойную укладку бетона. Используется бетон, приготовленный из 1 части цемента марки М400-М500, 3 частей песка и 5 частей щебенки. Толщина слоя — порядка 20-30 см. Ростверк выполняется в виде монолитной или сборной железобетонной рандбалки.

После устройства столбчатого фундамента обязательно проверяются отметки верхнего уровня. При необходимости они выравниваются цементным раствором. Далее выполняется устройство монолитного, сборно-монолитного или сборного железобетонного ростверка (пояса). Устройство фундамента с монолитным поясом позволяет обеспечить хорошую продольную жесткость и устойчивость конструкции. Прежде чем приступать к устройству пояса, следует прочно соединить между собой сборные перемычки. Для этого монтажные петли связываются проволокой крест-накрест.

После этого поверх перемычек устраивается опалубка, делается арматурный каркас и укладывается бетон марки М200. поверхность бетона необходимо выровнять и обязательно закрыть гидроизоляционным материалом.

Вернуться к оглавлению

Устройство столбчатого основания предполагает наличие гидроизоляционного слоя. Обязательно устраивается забирка. Она представляет собой ограждающую стенку между столбами, которая предназначена для ограждения конструкции от пыли, влаги, мусора, снега и т.п. Для создания забирки между опорами конструкции делается бетонная стяжка в качестве основания.

Схема столбчатого фундамента для дома из ракушняка.

Забирка укладывается на бетонную стяжку. Устройство фундамента предполагает присутствие в забирке технологических окон для подвода коммуникаций. Забирка не связывается с опорами, т.к. неровная осадка приводит к возникновению трещин. Высота забирки — от 40 см.

Как уже было сказано, устройство фундамента предполагает гидроизоляцию. Существует несколько методов:

  • верхняя часть опор и забирки покрывается слоем битума. На него укладывается полоска рубероида, наносится еще 1 слой битума и укладывается следующая полоска рубероида;
  • верхняя часть опор и забирки покрывается цементным раствором. Сверху раствора насыпается слой сухого цемента толщиной в 2-3 мм. После схватывания цемента укладывается полоска толя или рубероида.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента такого типа требует соблюдения ряда важных правил и требований. Так, если вы построите фундамент на сыром участке и оставите на зимнее время без перекрытий, стен и крыши, то конструкция может деформироваться. Это правило общее для всех фундаментов, но в особенности оно важно для столбчатого, т.к. каждый столб в данной системе представляет отдельный фундамент ввиду отсутствия единого жесткого остова. Каждый столб такого основания дает свою осадку, что усложняет устройство ростверка и стен в будущем.

Схема столбчатого фундамента с ростверком.

Устройство фундамента должно выполняться летом или в начале осени, когда грунт достаточно прогрет и подземные воды находятся в нижних пластах. Если в процессе устройства фундамента использовались монолитные бетонные столбы, необходимо помнить, что бетон будет полностью готов через 30 дней. В течение этого времени нельзя давать нагрузки на бетонные опоры и нужно следить за тем, чтобы верхний слой бетона не пересыхал. Его можно укрыть пленкой или рубероидом. Чтобы раствор схватывался равномерно, опоры следует периодически смачивать.

Для устройства фундамента используется бетонная смесь на основе цемента марки М400. В качестве наполнителя применяется мелкий гравий и крупнозернистый песок. Вода добавляется в таком количестве, чтобы готовая смесь легко укладывалась, но не заливалась. Слишком густая или жидкая консистенция бетонной смеси снижает прочность конструкции на 25%.

При закладке опоры допускается ряд типичных ошибок. Одна из них — это неравномерность проседания. Причины следующие:

  • неправильный расчет глубины;
  • неравномерная нагрузка на опоры;
  • разная величина заглубления опор;
  • низкокачественные материалы;
  • неверная оценка несущих особенностей почвы.

Избежать этих и других ошибок вам поможет проект основания, составленный специалистами, и постоянный контроль выполнения строительных работ.

Особенности устройства столбчатого фундамента своими руками

Столбчатый фундамент — это система столбов, устанавливаемых по углам здания, а также в местах пересечения с несущими стенами. Для соединения столбов, равномерного распределения нагрузки, повышения устойчивости и избегания смещений и опрокидываний предусматривается устройство ростверка. Часто используется столбчатый фундамент из труб.

Устройство столбчатого фундамента.

При устройстве столбчатого фундамента своими руками между опорами предусматривается расстояние 1,5-2,5 м, однако допускается оставлять и большие промежутки. В первом случае соединяющий ростверк представляется собой армированную перемычку. Если расстояние между опорами более 2,5 м, то ростверк выполняется более мощным и надежным. Называется он рандбалка. Выполняется конструкция в виде монолитной железобетонной балки или из металлических элементов (швеллер, двутавр, профиль).

При строительстве дома на столбчатом фундаменте для веранды, крыльца и террасы необходимо предусмотреть отдельное от здания основание, так как нагрузка от этих построек намного меньше, чем от дома. Фундаменты должны быть разделены между собой деформационным швом.

Столбчатый фундамент своими руками целесообразно использовать в следующих случаях:

Подсчет опоры столбчатого фундамента.

  • при строительстве здания без подвала с легкими стенами (каркасные, деревянные, щитовые);
  • под кирпичные стены, если необходимо предусмотреть глубокое заложение основания, ниже уровня промерзания грунта. В таких случаях устройство ленточного фундамента является экономически невыгодным;
  • при строительстве на грунте, при котором осадка столбчатого фундамента намного меньше, чем при использовании ленточного основания;
  • при сильнопучинистых грунтах.

Существуют и такие условия, при которых использовать столбовой фундамент не рекомендуется:

  • при слабых и горизонтально подвижных грунтах. В этом случае существует большая вероятность опрокидывания столбов. Компенсируется неустойчивость созданием мощного ростверка, которая приведет к потере экономии и трудозатрат;
  • при слабонесущих грунтах (водонасыщенные глинистые, торф и пр.);
  • при возведении домов с тяжелыми стенами;
  • при значительном перепаде высот (перепад высоты под основанием больше 2 м).

В данных случаях использование столбчатого фундамента является нецелесообразным.

Вернуться к оглавлению

Конструктивная схема столбчатого набивного фундамента на глубину промерзания грунта.

Для изготовления столбов используются бетон, кирпич, бетонные блоки, металлические или асбестоцементные трубы:

  • кирпич — лучше всего использовать хорошо обожженный красный кирпич или даже из железняка;
  • бетон — для заливки стоит применять тяжелые марки;
  • железобетон — имеет самую высокую прочность и надежность;
  • бетонные и железобетонные блоки;
  • асбестоцементные или металлические трубы, полость которых заполняется бетоном.

Гораздо реже применяется дерево или бутовый камень. Самыми распространенными на сегодня являются железобетонные конструкции, а также столбчатый фундамент из труб.

При проектировании столбчатого фундамента необходимо правильно определиться с глубиной заложения опор.

При этом следует обратить внимание на следующие факторы:

  • уровень промерзания грунта;
  • вид и состав почвы (глинистая, песчаная, подвижная, неподвижная и прочее);
  • уровень грунтовых вод.

Схема сборного столбчатого фундамента.

Кроме природных характеристик грунта следует учитывать и особенности строительства будущего здания:

  • вес здания;
  • вес столбов фундамента;
  • нагрузка от внутренних элементов здания (мебель, перегородки и прочие элементы);
  • сезонные нагрузки (например, нагрузка от снега на крыше).

Устройство столбчатого фундамента обладает рядом достоинств:

  • экономичность возведения. На его устройство затрачивается примерно 15-18% от общих расходов на строительство дома (на другие основания затрачивается 15-35%);
  • экономичны по материало- и трудозатратам;
  • меньшая осадка грунтов;
  • столбчатый фундамент — самый целесообразный тип основания для строительства домов на пучинистых грунтах.

Для снижения воздействия пучинистых грунтов на фундамент боковые поверхности конструкции обрабатываются специальными материалами, которые снижают силу трения (эпоксидные смолы, битумная мастика, полимерные пленки, пластичные смазки и т.д.).

Вернуться к оглавлению

После всех расчетов, определения материалов и прочих работ приступают к устройству столбчатого фундамента. Осуществляется процесс следующим образом.

Схема разметки столбчатого фундамента.

Сначала проводятся подготовительные работы, которые заключаются в подготовке площадки. Для этого срезается верхний растительный слой на толщину около 10-30 см, причем площадку рекомендуется расчистить больше, чем площадь самого основания (примерно на 2-4 м с каждой стороны).

Если под растительным слоем располагается песчано-гравийный грунт, то его оставляют под основание фундамента. Если же почва глинистая, то необходимо предусмотреть песчано-гравийную подушку. Если после срезания обнаружены илистые или торфяные грунты, то их необходимо полностью заменить.

С подготовленной площадки удаляется весь мусор, лишние предметы. Затем на площадку подвозятся все необходимые материалы и инструменты. На этом подготовительные работы закончены.

Следующий этап — разбивка фундамента. Для этого согласно плану строительства дома на землю переносятся основные размеры фундамента и его оси. Для точных измерений используется рулетка. Необходимо проверять и точность прямых углов, которые должны составлять ровно 90°. И еще один важный момент — проверка глубины, она должна быть везде одинакова. Для проверки используется прибор теодолит.

Схема столбчатого фундамента с ростверком.

Далее переходят к рытью ям под фундамент. Траншея роется по всему периметру дома, она должна быть ровной, располагаться строго по осям. Ямы, глубина которых не более 1 м, роются с прямыми стенками и без креплений. Если же глубина превышает 1 м, то необходимо делать откосы или крепления из досок.

Траншея должна быть глубже заливаемого фундамента на 20-30 см и шире на 20-40 см, чтобы в дальнейшем можно было собрать опалубку и установить распорки для ее держания. Ширина основания должна быть не меньше общей толщины стен будущего здания.

На дно ямы укладывается гравийно-песчаная подушка, которая исключает деформации от пучения грунта в морозы. Она должна быть шире фундамента на 10-20 см со всех сторон. Подушку следует намочить водой и тщательно утрамбовать при помощи ручной трамбовки. После этого на нее укладывается гидроизоляционный материал — рубероид или полиэтиленовая пленка.

Вернуться к оглавлению

Следующий этап — установка опалубки. Для изготовления формы используются доски толщиной 25-40 мм и шириной 120-150 мм. С одной стороны их поверхность должна быть оструганной, гладкой, чтобы поверхность бетона была без изъянов. Можно использовать металлические листы, фанеру, ДСП. Однако при изготовлении опалубки своими руками предпочтение следует отдать именно деревянным доскам, так как их легко устанавливать, они обойдутся дешевле, чем металл, смогут выдержать все нагрузки в отличие от фанеры и ДСП.

Стенки опалубки устанавливаются на дно траншеи, перпендикулярно основанию.

Схема последовательности монтажа столбчатого фундамента.

Можно облегчить конструкцию, если использовать фундамент из труб своими руками. В этом случае опалубку делать не нужно, в ямы устанавливаются подготовленные трубы, в которые затем заливается бетон. В дальнейшем трубы удалять не нужно, они повышают прочность и надежность конструкции. Опоры должны иметь диаметр не менее 100 мм.

Если столбы изготавливаются из бетона, то их дополнительно нужно укреплять арматурой диаметром 10-12 мм. устанавливаются стержни перпендикулярно. Желательно, чтобы концы прутков поднимались на 10-20 см от фундамента, чтобы в дальнейшем их можно было соединить с арматурой ростверка.

После всех подготовительных работ осуществляется заливка бетонного раствора. Заливать его следует слоями в 20-30 см, с постоянной трамбовкой с помощью ручных вибраторов.

Заключительный этап — устройство ростверка. Выполняется он в виде монолитной или сборной железобетонной рандбалки. Изначально проверяется уровень всех столбов — он должен быть одинаковым. При необходимости опоры наращивают до необходимой высоты при помощи цементного раствора. После этого начинается устройство ростверка. Для этого устанавливается опалубка, затем устанавливается армированный пояс. Далее опалубка заливается бетоном. При заливке также осуществляется трамбовка раствора.

Поверхность ростверка выравнивается и укрывается гидроизоляционным материалом для защиты от воздействий окружающей среды. Периодически рекомендуется поливать гидроизоляционный материал водой, чтобы бетон не растрескивался. После полного застывания бетона гидроизоляцию убирают и можно продолжать строительство дома.


Смотрите также