Содержание, карта.

Крепление опалубки ленточного фундамента


Крепление опалубки ленточного фундамента

  • Типы и условия применения опалубочных конструкций
  • Используемый материал для опалубки и рабочий инструмент
  • Подготовительные работы перед монтажом опалубки
  • Этапы сооружения опалубки из деревянных щитов
  • Дополнительныемероприятия и важные моменты монтажа опалубки
  • Монтаж несъемной опалубки

Главное предназначение опалубки ленточного фундамента – формирование размеров и конфигурации конструкции, заложенных в проекте, при заливке бетонной смеси. Кроме того, она должна обеспечивать оптимальный температурно-влажностный режим в процессе твердения бетона и достижения фундаментом проектной прочности.

Любая опалубка для ленточного фундамента должна легко демонтироваться после застывания бетона.

Типы и условия применения опалубочных конструкций

Выбор разновидности и параметров применяемой опалубки для ленточного фундамента определяют тип и размеры спроектированного основания, его конфигурация, высота над уровнем грунта, длина пролетов, величина финансовых затрат и т. д.

Существуют также отличия опалубок по степени теплопроводности. Применяются утепленные, специальные и греющие конструкции. Опалубочные каркасы по доступности демонтажа подразделяются на съемные и несъемные. Использование несъемной опалубки снижает трудозатраты и увеличивает скорость монтажа фундамента .

На строительном рынке можно приобрести современные сборные комплекты опалубок. Их устройство позволяет создать правильную геометрию возводимого фундамента.

По эксплуатационным характеристикам и типу материала опалубки подразделяются на:

Схема щитовой опалубки.

  • скользящие;
  • крупнощитовые;
  • мелкощитовые;
  • горизонтально-перемещаемые;
  • подъемно-переставные;
  • объемно-переставные.

Заглубленная часть ленточного основания иногда отливается непосредственно в траншее, покрытой гидроизоляционной пленкой. Но в этом варианте фундамент лишается теплоизоляции. Поэтому применяется несъемная опалубка из листов экструдированного пенополистирола, скрепленных фасадными дюбелями. Толщина листов составляет 5-10 см. К грунту листы прибиваются длинными гвоздями (200) мм. По завершении строительства ЭПС выполняет функцию теплоизоляции подвала.

Вернуться к оглавлению

Используемый материал для опалубки и рабочий инструмент

Для сооружения опалубки используются различные материалы:

  • дерево;
  • сталь (стальные листы со стальным каркасом);
  • алюминий (алюминиевые щиты на стальных или алюминиевых рамах);
  • пластмасса (пластмассовые щиты со стальными стяжками);
  • комбинации различных материалов (например, пластиковые листы с несущими элементами из металла).

Обязательным свойством материала является его химическая нейтральность к бетонной смеси.

Опалубочная конструкция должна предусматривать ее легкий демонтаж после затвердения бетона.

Съема съемной опалубки.

В малоэтажном частном строительстве нет необходимости возводить ленточный фундамент высотой более 1 м. Поэтому металлические промышленные щиты многоразового использования применяются редко. Высота монтируемой опалубки должна превышать расчетную высоту ленточного фундамента на 50-70 мм. Если проектом предусмотрен цоколь, добавляется еще высота надземной части.

Щиты из пластика небольшого размера (например, 300×600 мм) удобно монтируются с помощью ключей-ригелей. В индивидуальном домостроении чаще используют деревянную или мелкощитовую пластмассовую опалубку. К основным элементам деревянной опалубки для ленточных фундаментов относятся:

  1. Палуба – щит из досок или листа фанеры.
  2. Крепеж – проволока, шурупы или гвозди.
  3. Леса – стойки и подкосы, обеспечивающие устойчивость опалубки.
  4. Гидроизоляция – полиэтиленовая пленка, EDPM-полотно, ПВХ или другие материалы.

Деревянная опалубка, как устройство для заливки ленточного фундамента, должна обладать достаточной прочностью и жесткостью. Для ее сооружения используются доски и щиты лиственных и хвойных пород, влагостойкая фанера, ДВП, ДСП и др. Доски съемной опалубки (50-60%) в дальнейшем могут использоваться в других конструкциях (например, в качестве элементов кровли).

Схема опалубки для ленточного фундамента.

Применяемая доска должна иметь:

  • влажность – не более 22%;
  • толщину – 25-50 мм;
  • ширину – от 150 мм.
  • электропила с диском;
  • электродрель, сверло лепестковое;
  • насадки на дрель под саморезы;
  • степлер;
  • ключи рожковые;
  • молоток, топорик, пассатижи;
  • рулетка, шнур для разметки;
  • спиртовой уровень, двухметровая рейка.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы перед монтажом опалубки

Устройство приспособления для заливки бетона производят в следующем порядке:

  • разметка и подготовка;
  • земляные работы;
  • расчет расхода материалов;
  • работы по монтажу.

Перед рытьем траншеи и монтажом опалубки производят разметочные работы. Определяются оси и высотные отметки сооружения (устанавливаются реперы). Параметры конструкции принимаются по типовым альбомам чертежей или для несложных зданий – по эскизам (схематическим чертежам).

Проектные контуры ленточного фундамента могут быть обозначены с помощью шнуров или толстой рыболовной лески. Леска натягивается на колышках-ориентирах из арматуры или тонких труб. После разметки и рытья траншеи приступают к заготовке опалубочных щитов.

Схема монтажа опалубки для фундамента.

Деревянные опалубочные щиты сбиваются из фанеры или доски обрезной толщиной 40-50 мм. Использование фанеры обходится дороже. Она чаще используется для возведения стен и устройства перекрытий в многоэтажных домах. Эти конструкции требуют выполнения ровных поверхностей.

В обустройстве ленточного фундамента эстетика не важна. Щиты сбиваются из доски и брусков. С учетом проектной высоты основания здания определяется количество досок в щите. Доски раскладываются на ровной поверхности и скрепляются брусками с шагом в 1 м. Для крепления используются гвозди или саморезы.

Обшить элементы конструкции гидроизоляционной пленкой можно сразу или после установки в траншею. Пленка предотвратит отток влажной составляющей бетонной смеси и облегчит демонтаж щитов после затвердения бетона. Если не планируется устройство гидроизоляции, щиты обрабатываются с внутренней стороны гидробарьерными веществами: обратными эмульсиями, известковым молоком, отработанным маслом и т. д. После подготовки всех наружных и внутренних щитовых элементов приступают к их установке.

Вернуться к оглавлению

Этапы сооружения опалубки из деревянных щитов

Обустройство опалубки начинают после утрамбовки в траншее слоев песка и щебня. Установка опалубки может выполняться как до монтажа арматурного каркаса, так и после его укладки в траншею.

  1. Монтаж сплошной конструкции начинается с установки маячных щитов. Они служат для выравнивания ленты будущего фундамента.
  2. Строго параллельно друг другу устанавливаются внутренние и наружные щиты. С наружных сторон вбитые в землю доски (бруски 40×40 мм) укрепляются диагональными распорками.
  3. Расстояние между подкосами зависит от ширины и высоты фундаментной ленты. В стандартном случае для небольших фундаментов шаг установки составляет 1 м.
  4. Чтобы не смещались щиты опалубки при заливке бетонной смеси, их верхние срезы скрепляют перемычками. Бруски для скрепления устанавливают через 0,5-1 м.
  5. Для обеспечения влажностного режима древесина со стороны фундамента обшивается гидроизоляционным материалом с небольшим напуском с помощью мебельного степлера.
  6. После завершения монтажа опалубки проверяют крепление всех частей, соответствие проектным размерам и горизонтальность конструкции с помощью уровня.
  7. Предусмотрев отверстия для водопроводных и канализационных труб, в готовую опалубку заливают бетонную смесь.

Вернуться к оглавлению

Дополнительныемероприятия и важные моменты монтажа опалубки

1 м ³ бетона имеет массу около 2,5 т, поэтому под действием заливаемой смеси щиты могут разойтись, выворачивая из земли опорные клинья. Для упрочнения конструкции противоположные щиты через просверленные отверстия дополнительно стягивают стальной проволокой. При этом между щитами ставятся распорки из брусьев. Отверстия высверливаются с шагом 0,5 м. Удобнее и проще доски скреплять с помощью стяжных болтов (стальных шпилек).

При скреплении опалубочных щитов они должны быть выставлены строго горизонтально. Контролируется ровность уровнем или с помощью нивелира. Если подушка в траншее неровная, под щиты вставляются подкладочные бруски. Вертикальность щитов проверяется уровнем или отвесом.

Схема устройства несъемной опалубки ленточного фундамента.

По завершении установки щитов выполняется промер диагоналей конструкции. Если диагонали равны, фундамент образует правильную форму с углами 90°.

Для увеличения прочности опалубки крепеж внешних и внутренних углов можно усилить стальными уголками или брусками.

Ровность внутренней поверхности бортов контролируется двухметровой рейкой и отклонения не должны превышать 3 мм. Не больше этого значения допускаются и щели между щитами или досками.

При небольших размерах фундамента прямые части опалубки можно собрать отдельно и затем установить на место, скрепив их между собой.

Перед заливкой ленточного фундамента следует позаботиться о сохранении отверстий для канализационных, водопроводных труб и других коммуникаций. Для этого поперек опалубки на проектной глубине закрепляются трубы нужного диаметра. Они предварительно заполняются песком или грунтом, чтобы бетонная смесь не затекала внутрь.

На последнем этапе гвоздями на внутренней стороне щитов отбивается верхняя линия фундамента с помощью водяного уровня. Гвозди будут служить ориентиром наполнения опалубки при заливке бетонной смеси.

Вернуться к оглавлению

Монтаж несъемной опалубки

Несъемные конструкции для заливки фундамента различаются по материалу изготовления:

  • пенополистирольные;
  • фибролитные;
  • щепоцементные.

Классический вариант – пенополистирольная несъемная опалубка. Она отличается сравнительно невысокой стоимостью, легкостью и позволяет «дышать» цокольному этажу и подвальному помещению.

Конструкция значительно сокращает время, затрачиваемое на закладку фундамента. Для ее установки не требуется особых навыков.

  1. После расчета параметров фундамента роется траншея необходимой глубины и ширины. Она должна быть шире ленты фундамента на 3-5 см. Это упростит укладку блоков, а после расклинки пустое пространство засыпается грунтом.
  2. Дно траншеи выстилается песком или щебнем и трамбуется.
  3. На дне выполняется бетонная стяжка с установкой армированных прутьев в основных узлах конструкции.
  4. На выставленную арматуру насаживаются подобранные пенополистирольные блоки.
  5. Между собой элементы опалубки скрепляются строительной пеной либо металлическими скобами. Правильно выполненная сборка обеспечит отсутствие утечек бетонной смеси.

Несмотря на обилие типов опалубок и применяемых материалов, традиционно предпочтение отдается деревянному каркасу. Большое влияние на выбор оказывает стоимость материала и простота сооружения. Но вопреки устоявшемуся мнению, экономной в отношении цены и времени является аренда сборной опалубки на ближайшей строительной площадке. Если конструкция фундамента соответствует арендуемому каркасу, вы сбережете свое время и силы и избежите возможных ошибок при самостоятельной установке опалубки.

Иннокентий Андреевич Власов

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Главная » Фундамент своими руками » Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамент а. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки. при некоторых других видах работ.

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.

Конструкция щитов и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане в раскосами

При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.

Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски

Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.

Установка опалубки своими руками

Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Щиты с удлиненными поперечными брусками устанавливать проще

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. При большой высоте их делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорного бруса

Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

  • На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
  • С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.

Как сделать распорные шпильки в опалубке

Сборка происходит следующим образом:

  • В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
  • Между ними устанавливается отрезок трубы.
  • Продевается шпилька.
  • Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
  • Закручиваются и подтягиваются гайки.

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.

При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

Порядок работ такой:

  • Выставляется опалубка из сделанных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
  • Заливается бетон по высоте сделанной опалубки.
  • Через 7-8 часов после заливки нужно будет мастерком снять верхний слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко поднимается вверх. Застывая, оно становится хрупким и ломким. Именно этот слой и нужно будет удалить. В результате поверхность получится неровной и шершавой, а это улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
  • При температуре +20°C, через три дня опалубку можно снимать, очищать щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
  • Выставляете опалубку выше и снова заливаете.

Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.

Строим опалубку для ленточного фундамента своими руками

Для сокращения бюджета строительства индивидуальными застройщиками применяется опалубка. изготовленная своими руками для ленточного фундамента. Материалами обычно являются 12 мм ОСБ-3, многослойная фанера от 12 мм, обрезная доска 40 мм (реже 25 мм доска для лент высотой 20 – 40 см). Несмотря на простую конструкцию щитов, существуют секреты экономичного кроя, технологии сборки.

Изготовление дощатой опалубки

Даже при использовании листовых материалов в перегородках, обрешетках кровли, доски все равно будут востребованы после распалубки домашним мастером. Поэтому дощатая опалубка в 100% случаев экономически оправдана для ленточного фундамента. Из пиломатериала не составит труда сколотить, соединить саморезами палубы своими руками. чтобы разобрать их позже.

Вначале следует учесть горизонтальные, вертикальные нагрузки, испытываемые опалубкой. Например, при подаче бетононасосом раствор давит с усилием 800 кг/м 2. прямая выгрузка из миксера оказывает на единицу площади давление 600 кг. Из бытовой бетономешалки, лотка, используемого для распределения бетона внутри палуб из миксера давление меньше – 400 кг.

В некоторых случаях по опалубкам ходят рабочие, проезжают по трапам тачки. Давление достигает 2,5 т/м 2. поэтому рекомендуется применять обрезную доску толщиной от 4 см. интервал между стойками, укосинами выбирают в зависимости от высоты палуб. Самыми экономичными схемами являются:

  • 0,4 м – при высоте от 1,4 м
  • 0,5 м – для лент до 0,8 м
  • 0,6 м – при высоте до 0,6 м
  • 0,7 м – для МЗЛФ 0,4 м

Внимание: Для НЗЛФ более дешевым вариантом будет 25 мм доска с шагом стоек 0,6 – 0,8 м (высота 0,5 – 0,2 м, соответственно).

Опалубка состоит из щитов, положение в пространстве которых фиксируется дополнительными элементами. Палубы сколачивают из нарезанных в размер досок, соединенных доской либо бруском. Вертикальные бруски должны отстоять от края на 10 – 20 см, чтобы при стыковке палуб можно было использовать доски.

Внутренняя сторона оборачивается своими руками полиэтиленом, предотвращающим обезвоживание бетона, протечки цементного молочка. Кроме того, сняв после распалубки ленточного фундамента полиэтилен, владелец получает чистые доски для повторного использования.

Внимание: Несмотря на то, что щиты опираются на подбетонку, переносить их по стройплощадке, монтировать по месту гораздо удобнее, если длина палуб не превышает 3 м.

Дополнительные элементы

Опалубка обязана иметь пространственную жесткость, поэтому существуют разнообразные элементы для фиксации:

  • стойки – используются редко, поскольку заглубить их в подбетонку невозможно без закладных пробок в бетоне, на которые расходуется слишком много времени
  • направляющая доска – так же практически не применяется, имеет колышки с одной стороны для фиксации в грунте, выставления горизонтального уровня
  • П-образные стойки – размер между вертикальными досками равен ширине ленты + толщине обоих щитов, надеваются на палубы сверху для фиксации внутреннего размера
  • Н-образные стойки – созданы для поддержки нижней палубы висячего ростверка
  • колышки – длина произвольная, заостряются в нижней части
  • горизонтальные упоры – внутри опалубки для выставления ширины ленты, снаружи между колышками, нижним бортом щитов
  • укосины – располагаются наклонно, упираются в колышек, верхний край щита
  • стяжки – прутки с резьбой, проходящие сквозь палубы, стягивающиеся гайками снаружи, чтобы извлечь шпильки из застывшего бетона внутри опалубки на них надеваются пластиковые трубки, остающиеся вмурованными в фундамент, являющиеся расходным материалом

Таким образом для фиксации палуб ленточного фундамента используются треугольные конструкции из доборных элементов снаружи, распоры, шпильки внутри. Для обеспечения жесткости укосины, нижние горизонтальные упоры должны упираться в брус, которым скрепляются доски щитов. Поэтому их рекомендуется устанавливать не реже 60 см.

Внимание: При креплении пиломатериалов между содой одним гвоздем, саморезом соединение получает одну степень подвижности. Поэтому рекомендуется использовать два метиза в оном стыке для абсолютной жесткости конструкции.

Согласно требованиям СП допустимая погрешность на этапе котлована составляет 1 см. В щитах не допускаются щели крупнее 0,5 мм, несмотря на обработку полиэтиленом. Земляная опалубка, используемая частными застройщиками и, даже, получившая название щелевого фундамента, не удовлетворяет требованиям СП:

  • отсутствует доступ для гидроизоляции бетонных конструкций по бокам
  • внутри непучинистых грунтов борта траншеи неизбежно имеют уклон для предотвращения осыпания, расходуется больше бетона при заливке
  • в пучинистых грунтах борта прямые, зато силы пучения максимальные, что актуально для неровных поверхностей бетона, на который действуют выдергивающие нагрузки
  • невозможно уложить пристенный дренаж, необходимый для отвода верховодки от подошвы МЗЛФ

Внимание: Ресурс щелевого фундамента значительно ниже, чем у МЗЛФ, залитого в щитовую опалубку без нарушения технологий, имеющего гидроизоляцию, дренаж, утепление наружной грани. Кроме того, пазухи траншей засыпаются ПГС, песком, которые так же снижают силы пучения, поскольку являются демпферным слоем.

Изготовление щитов из фанеры, ОСБ

Опалубка из крупноформатных листовых материалов для ленточного фундамента сооружается значительно своими руками легче, быстрее, чем из досок. Однако следует учесть нюансы материалов:

  • плиты ОСБ, фанеру можно использовать в кровлях, перегородках, черновых полах на этапе отделки
  • покупка полиэтилена для укрывания внутренней поверхности щитов обойдется дешевле, чем влагостойкая, бакелитовая, ламинированная фанера
  • следует выбирать ОСБ-4, в крайнем случае ОСБ-3 максимальной механической прочности, не склонных к расслаиванию при вкручивании саморезов
  • при высоте палуб от 50 см стягивать щиты лучше шпильками, а не деревянными перемычками
  • высота щитов должна превышать размер ленты на 5 – 7 см, при использовании шпилек 10 – 15 см
  • размеры плит, листов следует выбирать с учетом высоты МЗЛФ, чтобы сократить отходы кроя

Внимание: Листовые материалы не являются конструкционными, так как не обладают самонесущей способностью. Поэтому опалубка должна иметь жесткие каркасы из бруска по периметру для сохранения геометрии при подаче бетононасосом раствора, виброуплотнении.

Технология изготовления палуб ленточного фундамента из листовых материалов своими руками следующая:

  • монтаж каркасов – рамки из бруска высотой на 10 см больше высоты ленты, шириной в пределах 3 м, чтобы облегчить монтаж, снизить парусность конструкции
  • обшивка ОСБ, фанерой – листовые материалы раскраиваются, крепятся саморезами к каркасу изнутри

Для усиления конструкции могут использоваться ребра жесткости, диагональные перемычки. Между собой палубы стыкуются досками, накладываемыми на бруски по торцам щитов. Это обеспечит идеальную плоскостность внутренних поверхностей.

Дополнительные элементы полностью идентичны предыдущему случаю. Снаружи щиты подпираются укосинами, нижними горизонтальными планками, колышками. При использовании П-образных стяжек расходуется больше материала. Их невозможно вбить в подбетонку, которая заливается шире ленты, не обеспечивается фиксация щитов по горизонтали.

Внимание: Головки метизов следует располагать внутри фундаментных конструкций, чтобы не возникало проблем при распалубке.

Не рекомендуется стыковать фанерные щиты в углах друг к другу изнутри, лучше использовать бруски, через которые проходят саморезы. Для набирающего прочность бетона достаточно незначительных механических повреждений, чтобы произошло расслаивание, отрыв отдельного участка.

Недостатки пенополистирольной опалубки для фундамента

Заявленная в качестве альтернативы классическим деревянным щитам опалубка из экструдированного пенополистирола имеет серьезные недостатки:

  • боковые поверхности ленточного фундамента остаются без гидроизоляционного слоя
  • наблюдается перерасход не дешевого утеплителя, поскольку при наружном утеплении МЗЛФ внутри он не нужен
  • при разгрузке, крое, складировании, прочих работах с пенополистиролом крошка разносится по участку, проникает к соседям
  • осложняется монтаж арматуры, так как каркасы уложить внутрь невозможно (мешают перемычки), вязка хомутов/стержней своими руками внутри палуб вызывает дополнительные трудозатраты

Внимание: Производители полистирольной опалубки запрещают укладку смеси бетононасосом, уплотнение ее вибратором. Этот материал не обладает достаточной жесткостью, чтобы выдержать нагрузки от массы бетона. Заполнение внутреннего пространства ведрами с трамбовкой арматурными стержнями не эффективно уже при объемах 3 куба.

Как утеплить опалубку?

Несмотря на вышеуказанные сложности, заложить утеплитель перед бетонированием все же возможно. Однако в этом случае наружная грань ленты по прежнему остается без гидроизоляционного покрытия. Однако технология востребована индивидуальными застройщиками, производится следующими операциями:

  • для ленточного фундамента выставляется классическая съемная щитовая опалубка, наружные борта которой смещают наружу на толщину теплоизолятора (обычно 5 – 8 см)
  • изнутри вплотную к этому щиту своими руками устанавливают пенополистирол
  • для обеспечения жесткой связи с материалом фундамента в плиты закладывают дюбели с зонтичными широкими шляпками

Внимание: Шляпки дюбелей должны быть снаружи, цилиндрическая часть проходит утеплитель насквозь, вмуровывается в бетон, обеспечивая надежное крепление без дополнительных затрат на клеевой раствор.

Для зданий с временным включением обогрева или без отопления утеплитель устанавливается вдоль внутреннего щита. Это обусловлено необходимостью сохранения тепла недр внутри конструкции фундамента. Дополнительно теплоизоляция укладывается по всему периметру постройки, подошвой ленты МЗЛФ.

Таким образом, опалубка может сооружаться для ленточного фундамента из листовых материалов или досок. Очень важно зафиксировать палубы вертикально, исключить горизонтальное смещение. При необходимости можно заложить утеплитель снаружи/изнутри в зависимости от эксплуатационных условий здания.

Похожие статьи:

Навигация по записям

Источники: http://moifundament.ru/instrumenty/ustrojstvo-opalubki-lentochnogo-fundamenta.html, http://stroychik.ru/fundament/opalubka-dlya-fundamenta, http://fundamentdomov.ru/stroitelstvo-opalubki-dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami/

Способы укрепления опалубки ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента зачастую начинается с установки опалубки – формы для заливки бетона. Она может быть съемной или несъемной, однако в большинстве случаев предпочтение отдается первому варианту.

Все ошибки, допущенные при монтаже временной щитовой конструкции, в конечном счете, отражаются на качестве фундамента.

Способы укрепления опалубки

Укрепить опалубку можно несколькими способами (как сделать опалубку для фундамента правильно):

  • установкой подкосов;
  • использованием деревянных хомутов;
  • при помощи стягивания противоположных элементов шпильками.

Деревянные хомуты изготавливаются сразу после установки щитов в рабочее положение. Они представляют собой П – образные конструкции, «ножки» которых в два раза короче высоты щита.

Внутренний размер перекладины хомута должен соответствовать наружному размеру опалубки по ширине – расстоянию между щитами плюс две толщины доски.

Хомуты после установки на место прибиваются к доскам гвоздями либо прикручиваются саморезами.

Но подобные стяжки редко используются в одиночку. Чаще всего они применяются в комбинации с подкосами.

Подкосы

Подкосом называется брусок, устанавливаемый в местах расположения вертикальных стоек щита. В рабочем положении он составляет с плоскостью опалубки 45 градусов.

Крепится подкос в двух точках:

  • вверху – к вертикальной стойке щита при помощи крепежных элементов;
  • внизу – посредством колышков, которые забиваются в землю на 150 мм.

Хомуты располагаются между подкосами.

Укрепление опалубки шпильками: нюансы

Стягивание противоположных элементов опалубки производится следующим образом:

  • между щитами помещается кусок трубы, длина которой равна ширине будущего фундамента;
  • через предварительно просверленные отверстия в опалубке и трубу продевается шпилька, на резьбовые концы которой навинчиваются гайки;
  • после застывания бетона шпильки удаляются, а оставшиеся внутри монолита трубы – распорки заполняются цементным раствором.

Читайте также:   Несъемная опалубка из пенопласта для фундамента

Как видите, технология укрепления опалубки посредством шпилек весьма проста. Однако здесь есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. В противном случае при заливке либо резьбу на шпильке сомнет, либо гайку «отстрелит». Чем объясняется такой казус?

Дело в том, что частные строители покупают крепежные элементы в первом попавшемся строительном магазине (или на рынке). Их часто изготавливают с нарушением требований ГОСТа – и металл используют низкокачественный, и форма резьбы может отличаться от стандартной.

В результате наиболее ходовые шпильки диаметром 10 мм способны выдержать не более 1,5-тонной нагрузки. А стандартное изделие класса 8,8 согласно ГОСТ должна выдержать 6,7 тонны.

Кроме того, для стягивания промышленной опалубки применяются специальные шпильки комплектуемые усиленными гайками и шайбами увеличенного диаметра.

Некоторые умельцы выходят из положения, накручивая на концы шпилек по две гайки. Резьбу в таком случае тоже может смять, но гайки останутся на месте.

Еще один вариант: к одному из концов шпильки приваривается перекладина, которая образует с телом крепежного элемента букву «Т». Гайки накручиваются на противоположный конец. Таким образом вы сэкономите на количестве гаек – их понадобится в два раза меньше.

Ниже статьи, полезные для тех, кто занялся изготовлением опалубки для фундамента:

Видео об ошибках при монтаже опалубки, укрепление опалубки ленточного фундамента.

Устройство и установка опалубки для ленточного фундамента

Строительство частного дома невозможно без возведения главной его части – фундамента. Чаще всего для небольших одно- и двухэтажных домов выбирают самую недорогую и простую в возведении конструкцию ленточного основания, монтаж которой невозможен без опалубки.

Опалубка для ленточного фундамента – это опорно-щитовая конструкция, которая придает жидкому бетонному раствору необходимую форму. Основной ее задачей является обеспечение прочности всего здания.

Правильно установленная конструкция должна отвечать следующим требованиям:

  • сохранять первоначальную форму;
  • распределять давление раствора по всему основанию;
  • быть герметичной и быстро возводиться.

Форма для раствора может быть возведена из разных материалов. К ним относится древесина, металл, железобетон и даже пенополистирол. Устройство опалубки из каждого такого материала имеет свои преимущества и недостатки.

Этот вариант является самым экономичным – он не требует специального профессионального оборудования. Такую опалубку можно изготовить из обрезных досок или листов фанеры. Толщина доски должна колебаться в пределах от 19 до 50 мм в зависимости от необходимой прочности щита. Однако дерево довольно сложно установить таким образом, чтобы под давлением бетона не появлялись щели и зазоры, поэтому этот материал требует дополнительной фиксации вспомогательными упорами для усиления.

Эта конструкция – долговечный и надежный вариант, для которого нужны стальные листы толщиной до 2 мм. Существуют определенные преимущества такой конструкции. Во-первых, благодаря гибкости стальных листов можно возводить сложные элементы, и они останутся герметичны, к тому же обладают высокой гидроизоляцией. Во-вторых, металл подходит не только для ленточного, но и для других видов опалубки. Ну и, наконец, выступающую над землей часть опалубки можно задекорировать различными способами.

Из недостатков этой конструкции, кроме сложности обустройства и дороговизны материалов, стоит отметить высокую теплопроводность и значительный удельный вес, а также трудоемкость ее ремонта (понадобится аргонная сварка).

Самой дорогой и тяжелой конструкцией является железобетонная опалубка. К ней необходимо дополнительно приобрести или можно взять в аренду профессиональное оборудование и элементы крепежа. Тем не менее этот материал встречается не так уж и редко за счет своей прочности и срока службы, а также возможности сэкономить на расходе бетонного раствора.

Материал тоже из высокой ценовой категории, однако он набирает все большую популярность за счет разнообразия форм и размеров, небольшого веса и высоких тепло- и гидроизоляционных свойств. Его легко монтировать своими руками, и с такой работой справится даже новичок.

Также существует вариант возведения опалубки из листового волнистого шифера. Однако этот вариант сложно утеплить и укрепить должным образом, поэтому его используют довольно редко и только в том случае, если нет под рукой другого материала. А использование дорогостоящих пластиковых щитов, которые снимаются и переносятся на новый участок, оправдано только в том случае, если планируется возведение как минимум десятка различных фундаментов.

Конструкция мелкощитовой опалубки довольно стандартна для любого материала и состоит из нескольких основных элементов:

  • щитов определенного веса и размера;
  • дополнительных фиксаторов (стоек, распорок);
  • крепежей (ферм, замков, схваток);
  • различных лестниц, ригелей и подкосов.

Для крупногабаритной опалубки, возводимой при строительстве тяжелых многоэтажных конструкций, кроме вышеперечисленных, необходимы следующие дополнительные элементы:

  • подкосы на домкрате, чтобы выставить щиты по уровню;
  • подмости, где будут стоять рабочие;
  • болты для стяжки щитов;
  • различные рамы, стойки и связи – для устойчивости тяжеловесной конструкции в вертикальном положении.

Существуют также подъемно-переставные опалубки, применяемые для высоких башен и труб, а также балочные и балочно-щитовые варианты, различные сложные конструкции для возведения тоннелей и длинных горизонтальных сооружений.

В зависимости от конструктивных особенностей опалубка также разделена на несколько видов.

  • Съемная. В этом случае щиты демонтируются после застывания раствора.
  • Несъемная. Щиты остаются в составе фундамента и выполняют дополнительные функции. Например, пенополистирольные блоки утепляют бетон.
  • Комбинированная. Этот вариант выполнен из двух материалов, один из которых по окончании работ снимается, а второй остается.
  • Скользящая. За счет поднятия щитов по вертикали монтируется стена цоколя.
  • Разборно-переносная. Она применяется профессиональными строительными бригадами. Такая опалубка из металлических или пластиковых листов может использоваться до нескольких десятков раз.
  • Инвентарная. Состоит из листов фанеры на металлическом каркасе.

Для того чтобы произвести расчет и установку опалубки своими руками, необходимо, в первую очередь, составить схему будущего фундамента. По полученному чертежу можно рассчитать все количество материала, которое потребуется для монтажа конструкции. Например, если будут использоваться стандартные обрезные доски определенной длины и ширины, то необходимо периметр будущего основания поделить на их длину, а высоту основания – на их ширину. Полученные значения перемножаются между собой, и получается число кубометров материала, которое потребуется для работ. К стоимости всех досок прибавляются расходы на крепеж и арматуру.

Но недостаточно все рассчитать – необходимо правильно собрать всю конструкцию таким образом, чтобы ни один щит не упал, а бетон не вытек из нее.

Процесс этот довольно трудоемкий и выполняется в несколько этапов (на примере щитовой опалубки).

  • Подготовка инструмента и материалов. После проведенных расчетов закупают дерево, крепежи и все недостающие инструменты. Проверяют их качество и готовность к работе.
  • Земляные работы. Участок, на котором планируется проведение работ, очищают от мусора и растительности, снимают верхний слой почвы и выравнивают. На готовую площадку с помощью веревок и кольев переносят размеры будущего фундамента и вырывают по ним траншею. Ее глубина зависит от типа основания: для заглубленного варианта необходима траншея глубже, чем уровень промерзания грунта, для мелкозаглубленного – около 50 см, а для незаглубленного – достаточно нескольких сантиметров, чтобы просто обозначить границы. Сама траншея должна быть на 8-12 см шире, чем будущая бетонная лента, а ее дно должно быть уплотненным и ровным. На дно углубления выполняют «подушку» из песка и гравия толщиной до 40 см.
  • Изготовление опалубки. Щитовая опалубка под ленточный тип фундамента должна немного превышать высоту будущей ленты, а длина одного ее элемента выполняется в пределах от 1,2 до 3 м. Щиты не должны прогибаться под напором бетона и пропускать его в местах стыка.

Сначала материал нарезают на доски одинаковой длины. Затем они крепятся с помощью брусьев, которые со стороны фундамента забиваются к ним гвоздями. Такие же бруски крепятся на расстоянии 20 см от боковых краев щита и через каждый метр. Несколько брусков делают длиннее снизу и затачивают их концы, чтобы можно было воткнуть конструкцию в землю.

Вместо гвоздей, можно делать щиты с саморезами – так будет даже прочнее и их не нужно загибать. Вместо досок, можно использовать листы ОСП или фанеры с укреплением металлическими уголками на раме из бруса. По такому алгоритму изготавливаются все остальные щиты до того момента, пока не будет собрано необходимое количество элементов.

  • Монтаж. Сам процесс сборки всей опалубки начинается с крепления щитов внутри траншеи с помощью вбивания в нее заостренных брусьев. Вбивать их нужно до того момента, пока нижний край щита не соприкоснется с землей. Если такие заостренные бруски не сделать, то придется на дне траншеи закреплять дополнительное основание из бруса и крепить щиты уже к нему.

С помощью уровня щит выставляется в ровную горизонталь, для чего ударами молотка подбивается с нужных сторон. Вертикаль щита также выставляется по уровню. Следующие элементы монтируются по разметке первого так, чтобы все они стояли в одной плоскости.

  • Укрепление конструкции. Перед тем как заливать в опалубку раствор, необходимо закрепить все установленные и выверенные элементы в единую систему и с наружной, и с внутренней стороны. Через каждый метр с внешней стороны устанавливают специальные подпорки, а по углам подпирают обе стороны конструкции. Если опалубка в высоту более двух метров, то раскосы устанавливают в два ряда.

Чтобы противоположные щиты были на фиксированном расстоянии, монтируют шпильки из металла с резьбой толщиной от 8 до 12 мм на шайбах и гайках. Такие шпильки по длине должны превышать толщину будущей бетонной ленты сантиметров на 10 – их ставят в два ряда на расстоянии 13-17 см от краев. В щитах просверливаются отверстия, вставляется кусок пластиковой трубы и через него ставится шпилька, после чего гайки на обеих ее сторонах затягивают ключом. По завершении укрепления конструкции в нее можно укладывать гидроизоляцию, арматурную вязь и заливать раствор.

  • Демонтаж опалубки. Снимать деревянные щиты можно только после того, как бетон достаточно затвердел – это зависит от погодных условий и может составить от 2 до 15 дней. Когда раствор наберет как минимум половину прочности, необходимость в дополнительном его удержании отпадает.

В первую очередь, раскрепляются все угловые подкосы, убираются внешние подпорки и колья. Затем можно приступать к демонтажу щитов. Гайки, накрученные поверх шпилек, снимаются, металлические штырьки вынимаются, а сама пластиковая трубка остается на месте. Щиты с креплениями на гвоздях снимаются труднее, чем на саморезах.

После того как все дерево снято, необходимо тщательно осмотреть всю ленту фундамента на излишки бетона или пустоты и устранить их, а затем оставить ее до полного затвердевания и усадки.

Хотя самостоятельное изготовление съемной деревянной опалубки для бетонной ленты фундамента является лучшим по соотношению цены и качества вариантом, такая конструкция – не самая дешевая покупка на всех этапах строительства, так как при большой глубине фундамента расход материала на нее очень высок. Существует возможность несколько сэкономить средства, заливая не весь фундамент сразу, а по частям.

При глубине фундамента большей, чем 1,5 метра, заливку можно разбить на 2 или даже 3 этапа. Снизу траншеи выставляется невысокая опалубка, и заливается бетон на максимально возможную высоту. Через несколько часов (6-8 – в зависимости от погоды) необходимо снять верхний слой раствора, в котором будет преобладать поднявшееся наверх цементное молочко. Поверхность бетона должна быть шершавой – это улучшит адгезию со следующим слоем. Через несколько дней опалубка снимается и выставляется выше, после чего вся процедура повторяется.

При заливке второго и третьего слоев опалубка должна немного прихватывать уже застывший слой по верхнему краю. Так как в таком способе нет разрывов фундамента в длину, то это никак не повлияет на его прочность.

При таком способе фундамент делится на несколько частей, стыки которых разносятся на некоторое расстояние. В одной из частей устанавливается участок опалубки с закрытыми концами, а прутья арматуры должны выходить за пределы боковых заглушек. После того как бетон затвердеет, и опалубка будет снята, к таким арматурным выступам будет привязываться следующий участок вязи. Опалубка разбирается и устанавливается на следующий участок, который одним концом примыкает к готовой части фундамента. В месте соединения с полузатвердевшим бетоном боковая заглушка на опалубке не нужна.

Еще одним способом сэкономить является повторное использование древесины съемной опалубки в хозяйственных нуждах. Чтобы она не напиталась цементным раствором и не превратилась в неразрушимый монолит, внутреннюю сторону такой опалубки можно обтянуть плотным полиэтиленом. Такая опалубка к тому же делает поверхность ленты фундамента практически зеркальной.

Чтобы не допустить ошибок при первом опыте изготовления и монтажа опалубки собственными силами, необходимо выбирать подходящие материалы и хорошо закрепить все элементы.

Правильно возведенная конструкция позволит создать прочный фундамент, который прослужит долгие десятилетия.

О том, как сделать опалубу для ленточного фундамента, смотрите в следующем видео.


Смотрите также