Ленточный фундамент для дома из бруса
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из бруса своими руками
Мелкозаглубленный ленточный фундамент (далее МЗЛФ) — это один из видов ленточных фундаментов, который характеризуется небольшим заглублением, значительно меньшим глубины промерзания грунта, и относительно не большим расходом бетонной смеси. В данной статье рассмотрены основные преимущества и недостатки МЗЛФ, наиболее частые ошибки при их сооружении, упрощённая методика расчёта подходящая частным застройщикам (не профессионалам), рекомендации по устройству фундамента своими руками.
Основными достоинствами МЗЛФ являются:
— экономичность — расход бетона значительно ниже, чем при строительстве обычного ленточного фундамента. Именно этот фактор чаще всего определяет выбор данной технологии при малоэтажном строительстве;
— сниженные трудозатраты — меньший объём земляных работ, меньший объём приготавливаемого бетона (особенно это важно, когда нет возможности произвести заливку готовой смеси с миксера);
— меньшие касательные силы морозного пучения, обусловленные уменьшенной площадью боковой поверхности фундамента.
Однако при строительстве МЗЛФ необходимо строго соблюдать технологию, легкомысленное отношение к процессу может привести к появлению трещин, и тогда все вышеперечисленные достоинства, как говорится, вылетят в трубу.
Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:
1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;
2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;
3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;
4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, утепление фундамента и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.
Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.
Если рассчитать вес дома при желании обычный частный застройщик ещё сможет (например, при помощи нашего онлайн-калькулятора расположенного здесь…), то определить расчётное сопротивление грунта на своём участке самостоятельно не представляется возможным. Данная характеристика рассчитывается профильными организациями в специализированных лабораториях после проведения геолого-геодезических изысканий. Всем известно, что процедура эта не бесплатная. В основном прибегают к ней архитекторы, делающие проект дома, они же потом на основании полученных данных рассчитывают фундамент.
В связи с этим приводить в рамках данной статьи формулы для расчёта размеров МЗЛФ смысла нет. Мы рассмотрим случай, когда застройщик ведёт строительство своими силами, когда он не проводит геолого-геодезические изыскания и не может точно знать расчётное сопротивление грунта на своём участке. В такой ситуации размеры и конструкцию МЗЛФ можно выбрать по приведённым ниже таблицам.
Характеристики фундамента определяются в зависимости от материала стен и перекрытий дома и его этажности, а также от степени пучинистости грунта. Как можно определить последнюю описано здесь…
I. МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах.
Таблица 1: Отапливаемые здания со стенами из облегчённой кирпичной кладки или из газобетона (пенобетона) и с железобетонными перекрытиями.
Примечания:
— цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%);
— данную таблицу можно использовать и для домов с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше;
— варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже.
Таблица 2: Отапливаемые здания со стенами из утеплённых деревянных панелей (каркасные дома), брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.
Примечания:
— цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1;
— над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен.
Таблица 3: Незаглубленные фундаменты неотапливаемых бревенчатых и брусовых построек с деревянными перекрытиями.
Примечания:
— над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.
Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:
— монолитный железобетонный фундамент; — песчаная засыпка пазух; — песчаная (песчано-щебёночная) подушка; — арматурный каркас; — отмостка; — черновой пол (показан условно); — гидроизоляция; — цоколь; — поверхность грунта; — песчаная подсыпка; — дёрн.
Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.
Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см., образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.
Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см., при этом он же является и цоколем.
Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.
Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в. , когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).
Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.
Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Армирование МЗЛФ производится сетками из рабочей арматуры и вспомогательной арматурной проволоки. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней части фундамента, при этом она должна быть погружена в толщу бетона примерно на 5 см. Нижняя сетка работает на прогиб фундаментной ленты вниз, а верхняя — на выгиб ленты вверх. Располагать рабочую арматуру посередине ленты (как иногда можно увидеть в интернете) нет никакого смысла.
Таблица 4: Варианты армирования фундаментов.
Схемы армирования МЗФЛ показаны на следующем рисунке:
а. — сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б. — сетка с тремя стержнями рабочей арматуры; в. — Т-образный стык; г. — Г-образный угловой стык; д. — дополнительное армирование МЗЛФ с большой шириной подошвы, когда подошва шире цоколя более чем на 60 см (дополнительная сетка располагается только в нижней части.
— рабочая арматура (А-III); — вспомогательная арматурная проволока ∅ 4-5 мм (Вр-I); — стержни вертикальной арматуры ∅ 10 мм (А-III), соединяющие верхнюю и нижнюю сетки; — арматура для усиления угла ∅ 10 мм (А-III); — соединение проволочными скрутками (длина скрутки не менее 30-ти диаметров рабочей арматуры); — дополнительная рабочая арматура ∅ 10 мм (А-III).
II. МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.
Мелкозаглубленные ленточные фундаменты на непучинистых и слабопучинистых грунтах не обязательно делать только из монолитного бетона. Можно использовать и другие местные материалы, например, бутовый камень, красный керамический кирпич. МЗЛФ закладывается на 0,3-0,4 метра без песчаной подушки. Причём для деревянных зданий и одноэтажных кирпичных (или газобетонных) фундаменты можно даже не армировать.
Для 2-х и 3-х этажных домов со стенами из каменных материалов МЗЛФ армируется. Фундаменты из бетона усиливаются по 1-му варианту армирования (см. таблицу 4 выше). Фундаменты сложенные из бута или кирпича усиливаются кладочными сетками из арматуры Вр-I ∅ 4-5 мм с размером ячеек 100х100 мм. Сетки кладут через каждые 15-20 см.
Конструкции МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах показаны на рисунке ниже:
— фундамент; — цоколь; — отмостка; — гидроизоляция; — черновой пол (показан условно); — сетки из проволочной арматуры, — армирование по 1-му варианту (см. таб.4)
Варианты а. и б. — для деревянных и одноэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.
Варианты в. и г. — для двух- и трёхэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.
Ширина подошвы b определяется в зависимости от этажности здания и материала стен и перекрытий.
Таблица 5: Значения ширины подошвы МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.
Этапы строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента и рекомендации.
1) Перед тем как приступать к строительству фундамента, при необходимости нужно обеспечить качественный отвод поверхностных дождевых вод с соседних участков от пятна застройки. Делается это путём отрывки водоотводных канав.
2) Размечается фундамент и отрываются траншеи. Рекомендуется приступать к земляным работам только после завоза на стройплощадку всех необходимых материалов. Процесс отрывки траншеи, заливки ленты, обратной засыпки пазух и сооружения отмостки желательно организовать непрерывным. Чем менее он растянут по времени, тем лучше.
3) Вырытые траншеи застилаются геотекстилем. Делается это для того, чтобы песчаная подушка и песчаная засыпка пазух со временем не заиливалась окружающим их грунтом. При этом геотекстиль свободно пропускает воду и не даёт возможности прорастать корням растений.
4) Послойно (слоями 10-15 см) засыпается песчаная (песчано-щебёночная) подушка с тщательной утрамбовкой. Пользуются либо ручными трамбовками, либо площадочными вибраторами. Не стоит относиться к трамбовке легкомысленно. Мелкозаглубленные фундаменты не такие мощные, как фундаменты залитые на всю глубину промерзания и поэтому халява здесь чревата появлением трещин.
5) Выставляется опалубка и вяжется арматурный каркас. Не забывайте сразу предусматривать подвод к дому воды и канализации. Если фундамент является и цоколем помните о продухах (не относится к постройкам с полами по грунту).
6) Заливается бетон. Заливка всей ленты должна производиться непрерывно, как говорится, в один заход.
7) После схватывания бетона (летом 3-5 дней) снимается опалубка и делается вертикальная гидроизоляция фундамента.
8) Производится обратная засыпка пазух крупным песком с послойным трамбованием.
9) Сооружается отмостка. Желательно (особенно при небольшой высоте фундаментной ленты) делать отмостку утеплённой. Эта мера дополнительно уменьшит силы морозного пучения, воздействующие на МЗЛФ зимой. Утепление производят экструдированным пенополистиролом.
Как уже говорилось в начале статьи, не допускается оставлять МЗЛФ незагруженным или недогруженным (здание построено не полностью) на зиму. Если всё же такое произошло, сам фундамент и грунт вокруг него нужно укрыть любым теплосберегающим материалом. Использовать можно опилки, шлак, керамзит, солому и т.п. Чистить снег на пятне застройке также при этом не нужно.
Возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент в зимнее время года в промёрзшем грунте крайне не рекомендуется.
В комментариях к данной статье Вы можете обсудить с читателями свой опыт в строительстве и эксплуатации МЗЛФ либо задать интересующие Вас вопросы.
Если статья оказалась для Вас полезной, пожалуйста нажмите на одну или несколько социальных кнопочек. Это очень поможет дальнейшему развитию нашего сайта. Огромное спасибо!!!
‘;document.body.appendChild(d);document.pnctLoadStarted=(new%20Date()).getTime();document.pnctCnclLoad=function()%7Bdocument.pnctLoadStarted=0;pl=document.getElementById(‘pnctPreloader’);if(pl)pl.parentNode.removeChild(pl)%7D;document.getElementById(‘pnctCancelBtn’).addEventListener(‘click’,function(e)%7Be.preventDefault();document.pnctCnclLoad()%7D);setTimeout(function()%7Bvar%20st=document.pnctLoadStarted;if(st>0&&((new%20Date()).getTime()-st>=14000))%7Bdocument.pnctCnclLoad();alert(‘%D0%9A+%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD.’)%7D%7D,15000);var%20e=document.createElement(‘script’);e.setAttribute(‘type’,’text/javascript’);e.setAttribute(‘charset’,’UTF-8′);e.setAttribute(‘src’,’//postila.ru/post.js?ver=1&m=b&rnd=’+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e)%7D)());»>
Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) — разновидность ленточного фундамента, который располагается ниже нулевого уровня на 0,3-0,7 м. Возведение такого типа основания требует минимум финансовых и трудовых затрат. МЗЛФ отлично подходит для легких построек, возводимых на различных грунтах. Фундамент имеет свои преимущества и недостатки, а также особую технологию строительства.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент: сфера применения, плюсы и минусы
Несущая способность МЗЛФ, в сравнении с основаниями другого типа, оценивается как средняя и во многом зависит от типа грунта на участке. Мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства дачных домиков, строений из бруса, каркасных домов, а также для хозпостроек, бани, сарая и пр. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков мелкозаглубленное основание не подходит. Для таких строений отличным вариантом будет комбинированный фундамент на сваях, например свайно-ленточный мелкозаглубленного типа на буронабивных опорах.
Фундамент такого типа желательно возводить на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Идеальный вариант — песчаные и супесчаные грунты с низким содержанием влаги. Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения минимум на 0,5 м. На глинах строительство МЗЛФ сопровождается трудностями, т.к. большинство глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым грунтам. Особенности возведения основания с небольшой глубиной заложения на пучинистых грунтах рассмотрим ниже.
К достоинствам этого типа оснований относят
- экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия;
- простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники;
- небольшой объем земляных работ — роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м;
- маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.
Среди недостатков МЗЛФ отмечают
- заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С;
- ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
- возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов;
- отсутствие подвального помещения в доме.
Мнение эксперта
Дмитрий Богданов
Профессиональный строитель. Стаж 18 лет
Задать вопрос эксперту
Если вы планируете возвести МЗЛФ-основание и «заморозить» стройку, то учтите что оставлять основание без нагрузки на зиму нельзя! При промерзании грунт вытолкнет монолитную ленту, что приведет к нарушению ее целостности.
Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента
Мелкозаглубленный монолитно-ленточный фундамент возводится на ровной поверхности. При строительстве дома на склоне придется комбинировать МЗЛФ со свайным фундаментом, при помощи опор выравнивая перепад высот. По прочности и устойчивости к деформациям конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84.
В разрезе фундамент мелкого заложения выглядит следующим образом:
Особенности МЗЛФ, которые необходимо учитывать при расчете и строительстве:
- Глубина заложения подошвы основания зависит от глубины промерзания грунта.
- Обязательно устройство подушка из сухих сыпучих материалов: смеси песка крупной фракции и гравия.
- При высоком уровне подземных вод под фундаментом и вокруг него выполняется дренаж.
- Основание, на которое устанавливается монолитная лента, максимально уплотняется.
- Обязательно обустройство отмостки для отвода дождевой воды и снега.
Учитывая эти особенности можно сделать вывод, что подушка-подсыпка и отмостка являются неотъемлемой частью мелкозаглубленного основания. Требования к отмостке указаны в СНиП 2.02.01–83.
Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента
Расчет МЗЛФ, который возводится на низко- и непучинистых грунтах не представляет сложности. В ходе расчета определяются три основных параметра:
Глубина заложения
Определяется на основании СН «Основания и фундаменты». В документе указаны следующие минимальные значения глубины заложения подошвы фундамента:
- при промерзании грунта менее 2 м — 50 см;
- при промерзании грунта на глубину до 3 м — 75 см;
- при промерзании грунта более 3 м — 100 см.
Для большинства регионов средней полосы глубина заложения МЗЛФ будет составлять 50 см. Для легких строений, например каркасного сарая или маленького дачного домика этот параметр можно уменьшить до 30 см.
Ширина монолитной ленты
Чтобы не делать сложных расчетов, ширину подошвы рекомендуем брать, исходя из таблицы:
| Материалы стен и перекрытий | Число этажей | Ширина подошвы МЗЛФ, м |
| Стены из облегченной кирпичной кладки или газобетона с железобетонными перекрытиями | 1 | 0,6 |
| 2 | 0,8 | |
| 3 | 1,2 | |
| Деревянные каркасные стены с деревянными перекрытиями | 1 | 0,4 |
| 2 | 0,4 | |
| 3 | 0,6 | |
| Бревенчатые стены с деревянными перекрытиями | 1 | 0,3 |
| 2 | 0,4 | |
| 3 | 0,6 | |
| Стены из бруса с деревянными перекрытиями | 1 | 0,2 |
| 2 | 0,3 | |
| 3 | 0,4 |
Высота над уровнем земли
Чем выше монолитная лента возвышается над уровнем земли, тем лучше полы дома будут защищены от сырости и холода. Однако высота фундамента для сохранения устойчивости и несущей способности должна коррелировать с его шириной. Оптимальный вариант: высота ленты над нулевой отметкой равна ее ширине.
Мнение эксперта
Дмитрий Богданов
Профессиональный строитель. Стаж 18 лет
Задать вопрос эксперту
Пример: Глубина заложения составляет 50 см. Ширина монолитной ленты по таблице — 30 см. Значит, высота над уровнем земли будет составлять 30 см, а высота всей монолитной ленты 80 см. Высота наземной части МЗЛФ не должна быть ниже уровня снега. Значение высоты снега зависит от региона (его можно узнать в Сети). Для регионов средней полосы это значение не превышает 8-10 см.
Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах
При строительстве дома на пучинистых грунтах производятся более сложные расчеты, цель которых — определение деформации пучения. Сделать такой расчет самостоятельно достаточно сложно, поэтому необходимо доверить его профессиональным проектировщикам или воспользоваться готовой таблицей:
| Наименование и степень пучинистости грунтов | Число этажей здания | Ширина поошвы фундамента b, м | Толщина подушки t, м | Вариант конструкции фундамента | Вариант армирования |
| глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — среднепусинистые | 1 | 0,3 / 0,2 | 0,6/0,7 | г. | 3 |
| 2 | 0,3 / 0,2 | 0,5 / 0,6 | г. | 3 | |
| 3 | 0,3 / 0,2 | 0,4 / 0,5 | г. | 3 | |
| глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — сильнопучинистые | 1 | 0,3 / 0,2 | 0,7 / 0,8 | г. | 4 |
| 2 | 0,3 / 0,2 | 0,6 / 0,7 | г. | 4 | |
| 3 | 0,3 / 0,2 | 0,5 / 0,6 | г. | 4 |
В графе 2 «Ширина подошвы» и графе 3 «Толщина подушки» через знак / указываются значения для отапливаемых и не отапливаемых помещений. В графе «Вариант армирования» указано минимальное количество арматурных стержней, которые должны быть использованы для армирования монолитной ленты.
Устройство мелкозаглубленного фундамента: технология строительства
Технология возведения МЗЛФ не сложная, заливку можно проводить по СНиПам 3.03.01-87, 2.02.01-83 или по нашей инструкции. Основание для каркасного дома 10 х 10 м можно залить за 1-2 дня. Перед началом заливки необходимо определиться с тем, где вы будете брать бетонный раствор. Существует два варианта:
- 1заказать бетон класса В22,5…В17,5 на ближайшем РБУ. В этом случае смесь будет доставлена вам в указанное время автобетоносмесителем. Если АБС не сможет подъехать к месту заливки, то используется специальный рукав, по которому бетонный раствор будет подаваться к опалубке. Заказ рукава немного увеличит стоимость услуг АБС. К тому же вам придется оплатить каждый час простоя спецмашины.
- 2приготовить бетон самостоятельно. При этом вы не будете зависеть от РБУ и потратите значительно меньше денег, однако и качество бетонной смеси будет немного ниже. При замесе бетона следует строго соблюдать рецептуру. Чтобы бетон не начал схватываться раньше времени можно использовать специальные добавки. Готовить бетон можно начинать сразу после монтажа опалубки.
Монтаж МЗЛФ: пошаговая инструкция от А до Я
Подготовительные работы и разметка
Устройство мелкозаглубленного основания начинается с подготовки участка, которая заключается в уборке мусора и корчевании пней. Верхний слой почвы с растительностью срезается. При необходимости производится выравнивание и подсыпка грунта с последующей утрамбовкой.
Разметка выполняется следующим образом: устанавливается периметр будущего фундамента, по углам забиваются колышки-маячки. Вдоль будущей монолитной ленты натягиваются веревки.
Мнение эксперта
Дмитрий Богданов
Профессиональный строитель. Стаж 18 лет
Задать вопрос эксперту
Диагональ между углами должна составлять строго 45 градусов. Проверить ровность разметки можно при помощи рулетки и строительного уровня.
Устройство траншеи и подушки
Глубина траншеи зависит от глубины заглубления фундамента и толщины подушки. По ширине траншея делается на 10 см шире, чем рассчитанная толщина монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки. При строительстве МЗЛФ на сыпучих грунтах можно укрепить откосы траншеи досками. Подсыпка подушки необходима для снижения воздействия на фундамент сил морозного пучения. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 см для слабопучинистых и непучинистых грунтов. Для пучинистых — определяется по таблице, которая приведена выше.
Правильно выполнить подсыпку — это значит сделать 2 слоя: первый — крупнофракционный песок, который засыпается, а затем увлажняется и трамбуется, второй — мелкий щебень или гравий. В качестве второго слоя можно также использовать доменный или котельный шлак. При высоком уровне грунтовых вод под подушку рекомендуется положить слой гидроизоляции: рубероид или геотекстиль, а сверху производить подсыпку.
Монтаж опалубки и армирование
Опалубка делается из струганных досок, толщина которых составляет не более 3 см. Опалубка монтируется в траншее, а ее высота на 5-10 см больше высоты монолитной ленты. В готовую опалубку устанавливается армокаркас. Армирование монолитной ленты выполняется в соответствии со СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас может содержать от 3 до 6 продольных прутков арматуры, соединенных между собой вертикальными перемычками.
Схема армирования определяется исходя из ширины фундаментной ленты. Армокаркас собирается из рифленой арматуры сечением 12 мм класса А3. Для небольшого сооружения можно применять арматуру класса А500С, стоимость которой значительно дешевле. Между собой каркасы соединяются внахлестку, образуя арматурный узел. Длина нахлестки не должна превышать 20 диаметров стержней (20 х 12 = 24 см). Соединения скрепляются при помощи сварки.
Для углов, где стены будущего дома пересекаются, необходимо усиление арматурного каркаса путем монтажа дополнительных вертикальных стержней, которые привариваются к продольным стержням. Такое усиление позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие в местах пересечения стен.
Укладывать армокаркас можно на подготовленную подушку, но лучше это делать на стартовый слой бетона. Толщина стартовой заливке не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Бетонная заливка помогает создать более ровную поверхность, на которую укладывается армокаркас. Если вы решили не заливать стартовый слой, то для поднятия армокаркаса над поверхностью подушки на 5-7 см следует использовать опорные грибки.
Мнение эксперта
Дмитрий Богданов
Профессиональный строитель. Стаж 18 лет
Задать вопрос эксперту
Армокаркас должен располагаться в пространстве, нигде не соприкасаясь с подсыпкой и опалубкой.
Заливка бетона
Заливка должна производится при температуре +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, тогда бетон будет ложиться ровнее. Заливать смесь необходимо послойно, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально — 20-30 см. Каждый слой подвергается 5-10 минутному виброуплотнению. Такая технология не позволяет образовываться пустотам внутри бетона. Для подачи бетонной смеси к опалубке необходимо использовать эластичный рукав или желоб.
Послойная заливка фундамента
После окончания заливки опалубка покрывается паронепроницаемой пленкой. Затвердение бетона длится 25-30 дней, после чего опалубка разбирается, а пазухи между фундаментом и траншей засыпаются грунтом.
Утепление мелкозаглубленного фундамента
Профессиональные строители рекомендуют обязательно утеплить МЗЛФ. Делать это рекомендуется сразу в момент возведения конструкции. Утепленный фундамент позволит защитить полы дома от сырости и холода, что особенно важно при обустройстве пола «по грунту». В этом случае при отсутствии термоизоляции все тепло от пола будет уходить в землю.
Различают наружную и внутреннюю теплоизоляцию МЗЛФ. Наружная — когда утеплитель крепится на внешней стороне монолитной ленты, внутренняя — изнутри. Обязательным считается наружное утепление, а внутреннее обычно делают, если дом будет с подвалом-погребом. Какой утеплитель использовать? Вариантов очень много. Самыми популярными являются:
- Пеноплекс. Плотный теплоизолятор, отлично сберегающий тепло. Срок его службы значительно больше, чем у обычного пенопласта. Пеноплекс устойчив к грызунам, плесени и практически не впитывает влагу. По соотношению цена/качество это лучший материал для теплоизоляции мелкозаглубленного основания.
- Пенополистирол. Экструдированный материал немного уступающий пеноплексу по физико-механическим свойствам. Однако по цене плиты пенополистирола на 20-30% дешевле. Его можно использовать в сухих и пылеватых грунтах с минимальной влажностью.
- Пенополиуретан. Жидкая напыляемая теплоизоляция — дорогостоящий вариант, но при этом имеющий множество преимуществ: отсутствие стыков между плитами, срок службы не менее 50 лет, минимальное водопоглощение и устойчивость к агрессивным средам.
Мнение эксперта
Дмитрий Богданов
Профессиональный строитель. Стаж 18 лет
Задать вопрос эксперту
Использовать утеплители на основе минеральной ваты для теплоизоляции фундамента категорически запрещается! Минвата хорошо впитывает влагу, поэтому утепление быстро отсыреет и потеряет свои теплоизолирующие свойства.
Технология утепления зависит от выбранного материала. Плиты теплоизолятора крепятся к монолитной ленте при помощи клея, а затем армируются специальной сеткой. Сверху наносится слой штукатурки. Отделка цоколя производится вместе с монтажом отмостки.
Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах
Пучинистые грунты не пропускают влагу, не давая ей уйти вглубь, поэтому осадки скапливаются у поверхности земли. При возведении постройки из блоков или дерева на пучинистых грунтах нужно делать дренаж, а подсыпка должна быть не менее 30 см. При строительстве домов выполняется комплекс защитных мер для фундамента:
- Подсыпка выполняется из непучинистого грунта. Под песчано-гравийную подушку обязательно укладывается гидроизоляция. Лучше использовать геотекстиль, который хорошо препятствует заиливанию.
- Дренаж обустраивается на уровне подошвы монолитной ленты. Дренажные трубы закладываются на расстояние не менее 1 м вокруг фундамента. Уклон труб зависит от их диаметра: чем меньше трубы, тем больше должен быть уклон.
- Монтаж утепленной отмостки. Отмостка способствует отведению воды от МЗЛФ. Слой утеплителя под омосткой предотвращает промерзание пучинистых грунтов вокруг дома.
- Устройство ливневой канализации. Главное назначение ливневки — эффективный отвод атмосферных осадков с участка. Для мелкозаглубленного фундамента грамотно выполненная ливневка позволит избежать подтопления и последующего промерзания пучинистых грунтов.
При соблюдении этих условий мелкозаглубленный фундамент, построенный на пучинистых грунтах, может без проблем прослужить долгие годы. Чтобы избежать ошибок при строительстве рекомендуется ознакомиться с СП 45.13330.2012, где описаны все меры по защите МЗЛФ на сложных грунтах.
Сборный МЗЛФ на песчаных грунтах
Большинство песчаных грунтов относятся к слабо- или непучинистым. На участках с такими грунтами можно возводить мелкозаглубленные основания сборного типа из готовых ж/б блоков. Устанавливать готовые блоки намного проще, а их стоимость минимально отличается от стоимости бетонной смеси и опалубки. Для сборного МЗЛФ используют следующие виды блоков:
- ФБС — прямоугольные сплошные конструкции;
- ФЛ — блоки-подушки трапециевидной формы с увеличенной несущей способностью.
ФЛ-блоки отлично подходят для каркасных домов и хозпостроек из газобетонов, а ФБС считаются универсальными и имеют широкую сферу применения. Размеры готовых ж/б изделий используются небольшие, чтобы можно было установить их самому без привлечения строительного крана. Технология монтажа сборного мелкозаглубленного фундамента подробно описана в СНиП 3.03.01-87. Так же как и монолитная лента, блоки монтируются на подготовленную подушку. Заглублять ФБС необходимо в соответствии с проведенным расчетом. Для укрепления основания блоки соединяются между собой арматурными сетками на пересечении стен.
Делать сборный фундамент на пучинистых грунтах не рекомендуется. Силы морозного пучения будут выталкивать отдельные элементы, что приведет к разрушению фундамента.
При правильном выполнении всех работ по монтажу ФБС, сборный фундамент малого заложения прослужит 70-80 лет. Именно такой эксплуатационный ресурс имеют ж/б блоки.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент стал популярным для строительства частных домов благодаря своей универсальности и возможности устройства без применения тяжелой техники и относительно за небольшие деньги. Как правильно построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками?
Когда применяется МЗЛФ
Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) — это разновидность ленточного фундамента с глубиной заложения не больше 70 см. Этот вид основания получил распространение в индивидуальном строительстве благодаря нескольким существенным плюсам:
- относительно небольшой стоимости,
- малому объему земляных работ,
- отсутствию необходимости использовать тяжелую технику,
- применимости на разных типах грунта,
- небольшим затратам строительных материалов.
Возводить на нем можно дома до 3 этажей из бруса, бревна, каркасные, кирпичные с облегченной кладкой, из пенобетона.
Фундамент мелкого заложения подходит как для непучинистого, так и для пучинистого грунта. Нельзя делать его на биогенных почвах: торфе, сапропеле, а также на глине.
Виды МЗЛФ
Мелкозаглубленный ленточный фундамент может быть как монолитным, так и сборным. Монолитный фундамент представляет собой бетонную армированную ленту, которая располагается по периметру строения и под несущими стенами. В случае сборного фундамента эта лента делается из фундаментных блоков, скрепленных цементным раствором. Для создания сборного фундамент понадобится гораздо меньше времени, но срок службы у него меньше, чем у монолитного.
Комбинация свайного и ленточного фундамента — свайно-ленточный мелкозаглубленный фундамент. Лента в этом случае опирается на винтовые или буронабивные сваи, под ней делается песчаная или щебеночная подушка. Свайный фундамент делают на сложных грунтах или при перепадах высот на участке.
Порядок строительства
Перед тем как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, необходимо провести геодезическую экспертизу, чтобы выяснить
- состав и качество грунта,
- глубину его промерзания,
- уровень грунтовых вод.
Эти параметры влияют на выбор типа фундамента и глубину его заложения. Однако, если вы хотите экономить на дорогостоящей экспертизе, для оценки качества грунта достаточно пробурить шурфы в нескольких местах на участке.
- Глинистый грунт можно скатать в шарик руками.
- Суглинок также можно скатать в шарик, но он будет с трещинами.
- Супесчаный грунт при этом частично рассыплется.
- Песчаный грунт скатать в шарик невозможно.
Площадку для строительства необходимо расчистить от мусора и растений, деревья выкорчевать, снять плодородный слой почвы.
Далее производят разметку — переносят размеры дома на площадку. Для этого понадобится веревка и колышки. В первую очередь отмечают фасадную стену дома, которая смотрит на улицу. Далее строят перпендикулярно ей две другие стены. Чтобы проверить, ровный ли получается прямоугольник, сравнивают его диагонали. По углам забивают маячки. На расстоянии примерно метра от этого контура устанавливают отмостку из досок, на которую натягивают веревки, показывающие размеры ленточного фундамента. Можно нанести размеры непосредственно на землю известковым раствором.
После этого копают траншею. Ее глубина равна толщине ленты плюс толщина песчаной подушки. Толщина подушки обычно составляет 20 см. Обычно траншею для мелкозаглубленного ленточного фундамента делают глубиной 0,5 м, шириной 0,6- 0,8 м.
Под тяжелые конструкции, такие как печь, крыльцо, лестница, копают котлованы.
Подушку делают из песка, щебня или их смеси, толщиной 30-50 см. Распространенный вариант также двухслойная подушка: 20 см щебня и 20 см песка. Если грунт на участке пылеватый, то перед засыпкой подушки нужно постелить в траншею геотекстиль.
Подушку насыпают слоями, уплотняя каждый слой. Если она двухслойная, сначала насыпают 10-15 см песка, утрамбовывают его. Чтобы облегчить эту задачу, песок смачивают. Далее насыпают гравий и тоже утрамбовывают. Поверхность подушки должна быть строго горизонтальной, это можно проконтролировать с помощью уровня. Сверху укладывают гидроизолирующий материал — рубероид.
Монолитный МЗЛФ
Далее собирают опалубку. Для нее используют доски или щитовые материалы, такие как фанера, ОСП и другие. Доска должна быть толщиной не менее 5 см. Доски сбивают в щиты. Опалубка должна быть на несколько сантиметров выше предполагаемого уровня бетона. Высота ленты над поверхностью земли должна быть меньше или равна глубине и равна 4 ширинам ленты.
Щиты фиксируют с помощью колышков, между собой соединяют саморезами или гвоздями. Элементы крепежа не должны торчать внутрь опалубки. Если они окажутся в бетоне, могут появиться трещины или даже отколоться кусок бетона. Также опалубку для мелкозаглубленного ленточного фундамента дополнительно укрепляют наклонными подпорками (подкосами), сделанными из бруса сечением не менее 5 см. Располагают подпорки с внешней стороны на расстоянии примерно 0,5 м. В опалубке необходимо просверлить отверстия для коммуникаций. В них вставляют трубы.
Изнутри опалубку выстилают полиэтиленом для гидроизоляции и уменьшения сцепления с бетоном. Можно использовать и несъемную опалубку из экструдированного пенополистирола.
Армирование
Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента обязательно включает армирование. Арматуру вяжут вязальной проволокой. Использование сварки для соединения прутков не рекомендуется, так как в этих местах наиболее вероятно начнется коррозия. Схемы армирования приведены на рисунке.
Минимальное количество прутков для каркаса мелкозаглубленного ленточного фундамента — 4 штуки. Продольная арматура должна быть класса AII или AIII, иметь ребристое сечение. Чем она длиннее, тем лучше — каждое соединение уменьшает прочность каркаса. Для поперечных частей используют более тонкую гладкую арматуру (6-8 мм). Для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух армирующих поясов, всего 4 продольных прутка. От краев фундамента арматура должна отстоять на 5 см. Между вертикальными перемычками должно быть 30-40 см.
Особенно важно правильно сделать армирование углов. Для этого прутки сгибают таким образом, чтобы заход на другую стену был не менее 40 диаметров прутка. При этом возле углов расстояние между вертикальными перемычками должно быть в два раза меньше, чем в стене.
Заливка
Бетон лучше брать заводской, марки не меньше М200 (для деревянных домов) и М250 (для кирпичных). При самостоятельном изготовлении лучше перемешивать бетон не вручную, а в бетономешалке.
Желательно залить весь фундамент за один прием. Бетон заливают послойно, каждый слой выравнивают и утрамбовывают. Для этой цели лучше использовать вибротрамбовку. Последний слой выравнивают по нанесенной на опалубку отметке. Профессиональные строители, сделавшие уже не один десяток фундаментов, рекомендуют посыпать бетон сверху сухим цементом. Это нужно, чтобы верхний слой быстрее схватился. Застывает фундамент примерно месяц.
Противодействие пучению
Перед тем как сделать ленточный мелкозаглубленный фундамент на суглинке, нужно знать, что для такого грунта нужны меры против пучения:
- дренаж,
- гидроизоляция,
- утепление.
Дополнительно об утеплении фундамента смотрите на видео:
Важно! Очень желательно выполнить весь цикл работ (построить дом полностью) за один сезон, чтобы фундамент не оставался без нагрузки на зиму. В противном случае силы морозного пучения могут выдавить фундамент из земли, деформировать или сломать. Если нет возможности достроить дом до холодов, то землю вокруг фундамента необходимо закрыть любым теплоизолирующим материалом (соломой, опилками). Снег на участке убирать не нужно.
МЗЛФ на сваях
Фундамент на сваях делают на сложных грунтах. Для этого обычно используют винтовые или буронабивные сваи. Под ленту насыпают песчаную подушку. Она будет противостоять пучению грунта.
Буронабивные сваи делают прямо на участке. Для этого бурят скважины, помещают в них трубы, армирующий каркас и заливают бетоном. Глубина скважин должна быть ниже уровня промерзания грунта.
Арматуру свай необходимо связать с каркасом ленты. Для этого она должна подниматься над подошвой ленты не менее чем на 40 см. Если используются винтовые сваи, то в них просверливают отверстия, продевают в них арматуру и связывают с каркасом ленты.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент как монолитный, так и сборный, можно сделать самостоятельно. На нем можно строить дома из разного материала и разной этажности (до 3 этажей), применяется он на разных типах грунта.
- Строим дом из пеноблоков своими руками
- Плавающий фундамент
- Опалубка для фундамента своими руками
- Фундамент под печь в баню
Фундамент для дома из бруса
Под жилые дома принято устанавливать капитальное основание, но есть и свои исключения, которые сводятся к общему понятию — строительство жилых домов из легких материалов.
Схема фундамента под дом из бруса.
Таким образом, оптимальный фундамент под дом из бруса — это мелкозаглубленный ленточный (не стоит путать с незаглубленным, которые применяют исключительно для второстепенных построек). Иногда используется и плитный вариант, но он может быть установлен лишь при определенных характеристиках почвы, поэтому мастера отдают предпочтение капитальным фундаментам.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент под брусовой дом устанавливается достаточно быстро, но при этом есть свои тонкости, которые необходимо принять во внимание. Основной упор делается на армирующий каркас, который является «позвоночником» и средством обеспечения устойчивости основания. Фундамент для брусового дома непременно должен подвергнуться ряду дополнительных работ, которые обеспечат его надежное существование в дальнейшие годы.
Желательно его не устанавливать на местах, где вода ближе 1,5 м от поверхности земли, потому что в период вспучивания земли природа его может очень сильно повредить. Если же воды нет, а работа произведена максимально корректно, то в ближайшие 100 лет даже внуки могут не беспокоиться за качество — минимальный срок службы как раз насчитывает век.
Вернуться к оглавлению
Работы по подготовке земли
В процессе работ используются:
Мелкозаглубленный ленточный фундамент.
- лопаты штыковая и совковая;
- тачка для грунта;
- геотекстиль;
- рулетка;
- песок;
- дерево для опалубки;
- скрепляющий материал.
В самом начале нужно провести разметку земли, которая обозначит внешний периметр будущего здания. После чего спустя 45 см внутрь делается дубляж этой же разметки. Для каменного строения нужно на каждые 5 м ставить еще по дополнительному ребру жесткости (при работе идет идеальное перекрестие таких доработок, поэтому по всему фундаменту образуется решетки из идентичных квадратов), но для брусового дома можно сократить их количество до 1 шт. на 7,5 м, но не менее одного дополнительного ребра изнутри. Таким образом, на земле обозначается периметр будущего фундамента.
Глубина выкапываемой траншеи составляет 0,45 м, при этом стены и дно должны быть выровнены до максимума. Если этого не сделать, то не получится дальше продвинуться и на несколько шагов.
Ленточные фундаменты мелкого заложения.
Дно застилается геотекстилем, после чего засыпается подушкой песка толщиной 10 см. Такую подушку можно либо утрамбовать, либо прождать два дня, пока песок сам усядется до нужного положения. Лучше, конечно, подождать, а за это время приготовить все оставшиеся элементы для подготовки к заливке фундамента брусового дома.
Последним шагом на данном этапе станет изготовление опалубки. Обычно используется хвойная обрезная доска, но возможны и другие варианты, чаще всего из которых встречается ламинированная фанера, хотя и ДСП временами можно встретить. Высота опалубки над уровнем поверхности земли составляет 20 см.
Для стыков используются шурупы и гвозди в зависимости от предпочтений мастера. Оба материала извлекаются из досок потом идеально, но при желании оставить опалубку для дальнейшего использования шурупы подойдут лучше, потому что сами никогда не вылезут. Гвозди физически удобнее при работе — во время забивания они не расщепят случайно доску.
Вернуться к оглавлению
Армирующий каркас для дома из бруса
Вот что понадобится для его сооружения:
- прут армирующий 12-13 мм;
- рулетка;
- болгарка;
- сварочный аппарат;
- тиски;
- пластмассовые звездочки.
Этот элемент фундамента по праву называется его скелетом. Если убрать арматуру, бетон не выдержит первых же серьезных толчков, какой бы природы они ни были. При сейсмической активности любой бетонный фундамент без арматуры пойдет крупными трещинами. Но при этом арматуру следует укладывать как можно тщательнее, чтобы потом не разочароваться в проделанной работе.
Схема устройства армированного каркаса для ленточного фундамента.
Для фундамента под дом из бруса необходимо использовать прут, толщина которого 12-13 мм, что значительно превосходит многие аналоги. Даже при соблюдении минимального шага между прутьями все равно их будет немного, из чего следует слабая устойчивость на изгиб, поэтому прутья подбирают потолще.
Изначально создаются две идентичные обрешетки. Изначально укладывается четыре продольных прута с шагом 10 см. На них навариваются перпендикулярные отрезки аналогичного диаметра с шагом 40 см. Длина перпендикулярных отрезков — ровно от верхнего до нижнего уровня арматуры, а сварной шов должен зафиксировать их между собой на пределе возможной жесткости.
Между собой обрешетки свариваются в каркас, для чего снова потребуются отрезки прутьев, длина каждого из которых 38-40 см. Стыки также должны быть выполнены идеально. В итоге получаются импровизированные тоннели, которые пролегают по всему фундаменту будущего дома из бруса.
Есть и аналогичный вариант создания качественных тоннелей, который обусловлен не только кратно большими физическими затратами, но и повышенным уровнем качества:
Схема арматурного каркаса опоры.
- Берется прут, длина которого 180 см и выгибается в прямоугольник с ребрами 50 и 40 см. Концы прута свариваются между собой. Количество таких «колец» рассчитывается из соотношения 2 шт. на 1 м.
- На кольца навариваются продольные пруты арматуры с шагом 10 см, так получается 14 шт. на 1 тоннель.
- В прямоугольники по центру приваривается дополнительная полоска арматуры, чтобы создать ребро жесткости.
В любом случае тоннели на весь фундамент делаются однотипные, а при соединении их на углах нужно сварить их между собой. При установке на песок нужно дополнительно защитить металл от воздействия влаги при помощи специальных пластмассовых звездочек. После чего армирующий каркас можно считать завершенным.
Вернуться к оглавлению
Завершение работы и дополнительные элементы
На последнем этапе пригодятся:
- раствор бетона М 250;
- вода.
После того как все элементы фундамента будущего дома установлены, можно начинать заливку раствора бетона. Сам процесс желательно завершить в течение одного рабочего дня, чтобы обеспечить максимальное качество итоговой работы.
Сам процесс заливки осуществляется слоями, причем каждый новый залитый слой тут же должен быть перепахан, чтобы выпустить скопившийся воздух. Это также даст весомый вклад в повышение качества заливаемого раствора.
После того как завершена заливка, нужно еще неделю раз в сутки поливать фундамент водой для повышения его прочностных характеристик. При затвердевании влага активно поглощается бетоном, поэтому нужно стабильное ее пополнение, а небольшим бонусом будет служить отсутствие микротрещин.
Чтобы построить фундамент для домов из бруса, первым делом нужно произвести расчет фундамента, после чего уже можно начинать строить. К примеру, расход арматуры на 1 м составляет 16,2 м, песка 4,5/100 м³, бетона 0,22 м³. Из этих данных можно исходить при расчете собственного фундамента под домик из такого современного и интересного материала, как брус.
Ленточный фундамент для дома из бруса
Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.
Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.
Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.
20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.
Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.
7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.
Фундамент под дом из бруса: инструкция по возведению
Несмотря на то, что вес конструкции дома из бруса значительно меньше, чем у аналогичного дома из кирпича, это не повод не проводить тщательный расчет фундамента под дом из бруса. Пренебрегать вопросами обустройства фундамента такого здания легкомысленно.
Фото брусового дома на фундаменте
Существующие варианты
Фундамент под брусовой дом можно соорудить любым, из известных на сегодняшний момент типов. Однако наибольшей популярностью пользуются следующие варианты:
- Ленточный фундамент является самым распространенным в последнее время типом для домов из дерева. Данный вариант – это залог надлежащего уровня устойчивости каркаса сооружения в условиях большинства грунтов;
Ленточный вид основания
- Столбчатый фундамент для брусового дома является очень экономичным вариантом. При его возведении достигается сокращение строительных материалов и объема самих работ. Соответственно и цена возведения фундамента такого типа ниже, чем у остальных;
Столбчатый вид основания
- Свайный фундамент для коттеджа из бруса – это усиленная вариация столбчатого типа. Характерными особенностями этого варианта является более мощные виды «столбов» и гораздо большая глубина их заложения в грунт.
Свайный вид основания
Этапы возведения ленточного основания
Грамотно просчитанные размеры фундамента под дом из бруса обеспечивают высокий запас прочности будущего здания. А это определяет безопасность его дальнейшего использования.
Чтобы правильно рассчитать необходимые материалы для ленточного фундамента, воспользуйтесь калькулятором:
Разметка участка под фундамент
На начальном этапе возведения ленточного фундамента для дома из строганного бруса. потребуется осуществить разметку строительной площадки, исходя из размеров основания.
Очищаем участок от мусора и делаем разметку фундамента
Обратите внимание! Намечать границы будущего строения нужно с особой точностью, так как возможности исправить ошибки после возведения фундамента не будет.
- Леску требуется закрепить на арматуре;
- Используя нивелир, следует выбрать прямую под ноль фундамента;
- Установка обноски осуществляется на расстоянии 1 — 1.5 м. от фасада здания;
- Вначале нужно снять растительный слой грунта и выровнять площадку;
Обратите внимание! Ширина фундамента под дом из бруса рассчитывается, исходя из конструкции стен здания, однако не менее ширины стены, которую увеличивают на 10 см.
- После разметки периметра, в землю следует вбить арматуру;
- Далее необходимо проверить углы фундамента и натянуть леску;
- Потом стоит разметить внутренние границы и перегородки фундамента, помня о его ширине. Ширина ленточного фундамента под дом из бруса обычно колеблется в пределах 30-40 см.
Подготовка котлована
Стандартная глубина заливки фундамента деревянного дома равняется 0,4 м, а толщина песчаной подушки соответствует 10-15 см.
В результате, должен получиться котлован с глубиной:
- в нижней его точке в районе 0,55 м;
- а в верхней — 0,7 м от поверхности земли.
Уровень днища необходимо выровнять согласно уровню горизонта.
Вырытый котлован под ленточный фундамент
Если умножить общую длину котлована на среднеарифметическое значение глубины, то получим кубатуру земляных работ. Так же сюда будет входить значение, полученное путем умножения высоты песчаной подушки на ее толщину.
Песчаная подушка
Для того, чтобы сократить нагрузку на фундамент под брусовой дом во время сезонного вспучивания почвы используют песчаную подушку. Ее верхнюю часть потребуется хорошенько утрамбовать, выровняв при помощи уровня.
Устройство песчаной подушки
Совет! Умножив длину траншеи на ее ширину и толщину подушки, можно понять, сколько песка потребуется. Однако рассчитывать этот параметр впритык не стоит, во время строительных работ песок всегда пригодится.
Сооружаем опалубку
Опалубка – это съемная или постоянная конструкция, которая придаст бетону форму:
- При помощи саморезов собираются торцевые части щитов. Такая технология позволяет не допустить неплотное прилегание элементов конструкции, и проникновение раствора в щели между ними;
- После того, как щиты будут собраны, их нужно укрепить при помощи распорок;
- Так же важно зафиксировать своими руками на внутренних стенках опалубки рубероид. Это делается для того, чтобы жидкая часть бетонного раствора не впиталась в доски, а внешние стенки фундамента оставались ровными.
Армирование
Арматура предназначается для упрочнения ленточного фундамента. Однако подойдет только та, сечение которой превышает 12 мм. Благодаря ее наличию его эксплуатационный срок существенно увеличивается.
Арматура, установленная в опалубку
Инструкция гласит, что арматуру надо располагать на расстоянии 3-5 см от каждого края фундамента:
- К каждому из нижних прутьев, используя вязальную проволоку, на расстоянии 40 см фиксируются перемычки;
- Далее к углам получившихся ячеек крепятся вертикальные прутья;
- Таким же образом обрабатываются и верхние, и средние ряды горизонтальных прутьев.
Заливка бетона
Требуется самостоятельно приготовить раствор бетона:
Совет! Марку цемента выбирают, исходя из погодных условий и характеристик строительного объекта.
Процесс заливки бетона
- Для этого берут три части песка, три части щебня и одну часть цемента;
- В смесь своими руками добавляют воду для получения необходимой не слишком жидкой консистенции;
- Раствор постепенно заливается в опалубку слоями, которые тщательно уплотняются трамбованием;
- Для достижения максимальной прочности, верхнюю часть фундамента периодически сбрызгивают водой.
Мы рассказали о видах фундаментов, которые используют для строительства брусового дома, а также о том, как происходит возведение ленточного основания. Надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными для вас. А видео в этой статье дополнит наше повествование, смотрите!
Возводим фундамент для дома из бруса своими руками
Брусовые дома пользуются у нас в стране вполне заслуженной популярностью. Здания этого типа экологичны, красивы и удобны для проживания. Но конечно же, прослужит такое сооружение долго только в том случае, если под него будет устроено надёжное основание.
Прежде всего хозяину загородного участка, решившему возвести дом из клеёного или профилированного бруса под ключ своими руками, следует определиться с тем, какой тип фундамента стоит под него залить. Помимо этого, конечно же, нужно ознакомиться и с технологией возведения выбранной разновидности основания.
Какой фундамент выбрать
Дома из профилированного или клеёного бруса могут строиться на сваях или столбах. Также под них часто заливаются ленточные или плитные основания. Выбор конкретного типа фундамента зависит от таких факторов, как вес стен и крыши, а также от особенностей грунта на участке.
Брус — материал довольно-таки лёгкий, но особой прочностью дерево, к сожалению, не отличается. Поэтому фундамент для дома из бруса должен быть максимально надёжным и достаточно мощным. Даже если конечная цена на него окажется довольно-таки высокой, экономить не стоит. Иначе в процессе эксплуатации здания стены может «повести» и для проживания оно станет небезопасным. Дом на сваях имеет свои плюсы и минусы, об этом тоже надо помнить и выбирать проекты для дома зная о них. Подробно о критериях выбора фундамента вы можете узнать из видеоролика.
Особенности грунта
Перед возведением фундамента следует выяснить, какой тип грунта имеется на участке. В зависимости от этого в дальнейшем будет производиться расчёт основания дома. Разновидностей грунтов существует несколько:
- Скальный. Это очень прочный и устойчивый вид грунта. Иногда основания под дома на таких участках возводят прямо наверху, без заглубления. В данном случае наилучшим выбором станет ленточный фундамент;
- Полускальный. Это также достаточно надёжный тип грунта. Такой показатель, как глубина промерзания в данном случае не учитывается. Фундамент также обычно возводится ленточный и практически не заглубляется;
- Конгломерат. В таком грунте содержится большое количество осколков скальных пород. Основание под дом в данном случае может быть столбчатым (цена на этот вариант самая небольшая) или ленточным;
- Песок. Это тип грунта под весом здания обычно сильно проседает. Но в короткие сроки, а поэтому считается довольно-таки надёжным. Строительство столбчатого или ленточного основания под здание в этом случае будет наилучшим решением;
- Глина. Состав таких грунтов крайне неоднороден. Поэтому в весеннее время они способны неравномерно вспучиваться. В результате возможно нарушение целостности основания дома. Поэтому фундамент на таких грунтах лучше всего заливать ленточный и поглубже — ниже уровня промерзания;
- Торф и пучинистые грунты — самый ненадёжный вариант. Разрабатывать проекты фундаментов хозяевам участков с такой землёй самостоятельно не стоит. Лучше пригласить специалиста. Чаще всего дома под ключ на грунтах этого типа возводят на винтовых сваях. Последние заглубляют до глубины твёрдых пластов земли. Поэтому дом на сваях получается надёжным;
- Подверженные подвижкам. К этой группе относят не слишком устойчивые грунты на склонах холмов. В данном случае под дом должен быть залит плитный фундамент. Цена на основание этого типа очень высока, но в случае подвижки стены будут перемещаться вместе с ним, а поэтому останутся целыми.
Практически на всей территории России грунты достаточно устойчивы. Поэтому у нас в стране дома из профилированного или клеёного бруса на сваях или плитах строят довольно-таки редко. Чаще всего под такие здания возводят ленточные мелкозаглубленные или столбчатые фундаменты.
Расчёт фундамента
При составлении проекта дома обязательно следует сделать расчёт его основания. Иначе оно может получиться недостаточно прочным или, наоборот, излишне мощным, в результате чего неоправданно возрастёт цена на него.
Расчёт ширины ленточного фундамента производится по формуле: S=1/1×(M/R), где M — вес здания, а R — максимально возможная нагрузка на грунт.
Расчёт первого показателя выполняют путём сложения веса всех строительных материалов, использованных при возведении дома. Второй можно узнать из специальных таблиц.
Расчёт количества столбов столбчатого фундамента делают по такой формуле: N=F/R/S, где F — вес здания, R — сопротивление грунта, S — площадь подошвы столба.
К примеру, пусть площадь подошвы столба на песчаном грунте равна 1589 см2 (для диаметра 450 см), а вес здания — 200 тыс. кг. Показатель R для песка равен 6-ти. Следовательно, расчёт количества столбов будет выглядеть так: N=200000/6/1589=21 опора.
Ленточный фундамент
Возводится ленточный фундамент в деревянной опалубке, сбить которую можно из досок толщиной 2.5–3 см. Бетонную смесь для такого основания дома из бруса клеёного или профилированного делают с использованием цемента марки не ниже М300–400 (цена на этот материал составляет 200-250 р за 50 кг). Песок обычно берут речной.
Пропорции цемент*песок*щебень должны составлять 1*3*4. Замес лучше всего делать в бетономешалке. В этом случае можно получить гораздо более однородный, а следовательно, и качественный раствор.
Высота цоколя дома из профилированного или клеёного бруса может быть любой.
Однако специалисты считают, что надёжно от гниения дерево будет защищено только при высоте цоколя над землёй не менее 40 см.
Именно так заливают фундаменты специалисты компаний, занимающихся строительством зданий под ключ.
Возведение ленточного фундамента своими руками
Заливается такой фундамент под дом из бруса следующим образом:
- По методу «египетского треугольника» или «двух кривых» делается разметка. По углам будущего здания вбиваются деревянные колья. Между ними натягивается прочный неэластичный шнур;
- По разметке выкапывается траншея. Глубина её в средней полосе России обычно составляет 70–100 см. Если дом большой, для выкапывания траншеи можно нанять спецтехнику. Цена на услуги этого рода довольно-таки высока, однако таким образом можно избавить себя от очень трудоёмкой работы;
- На дно траншеи насыпается песок слоем в 20–25 см;
- Устанавливается опалубка. С внутренней стороны её стоит проложить полиэтиленом. Тогда снимать щиты после заливки будет легче. К тому же дерево может впитать воду из раствора, что приведёт к ухудшению качеств бетона;
- На песок наливается слой подбетонки толщиной в 5 см;
- После того как он застынет (примерно через сутки), на него устанавливается арматурный каркас. Вязать его рекомендуется проволокой из прута 12 мм. Расстояние от крайних прутьев каркаса до стенок опалубки должно составлять 5 см;
- Укладывают бетонную смесь. Если выполнить это за один раз не удастся, можно производить заливку слоями. Перерыв между укладками должен составлять не более 12 часов. В этом случае получится достаточно прочное основание для дома из бруса под ключ;
- В верхний слой ленты заливают анкерные болты или шпильки, на которые в дальнейшем будет производиться крепление профилированного бруса окладного венца.
Через двое суток после укладки смеси опалубку снимают. Строительство дома продолжают только после того, как лента выстоится. Полную прочность бетон набирает примерно за месяц. В течение двух недель после заливки ленту следует периодически обрызгивать водой, чтобы на ней не появились поверхностные трещины.
Бутобетонный ленточный фундамент
Бутобетонный ленточный фундамент
В качестве наполнителя для бетонной смеси обычно используется щебень. Однако, если в окрестностях участка имеется месторождение базальтовых камней, на этот материал можно не тратиться и залить бутобетонный ленточный фундамент. Строительство основания этого типа производится по той же технологии, что и обычной ленты со щебнем.
Камень лучше всего выбрать размером от 20 до 30 см. Использовать можно только прочные породы. Песчаник, к примеру, для фундамента не годится. Заливается бутобетонная лента, цена которой в конечном итоге бывает не слишком высока, для дома из профилированного или клеёного бруса так:
- На дно траншеи насыпается песок;
- Заливается бетонная подошва толщиной 15 см;
- Устанавливается опалубка;
- Заливается слой бетонной смеси в 25 см;
- В неё вдавливаются камни. Расстояние между ними должно составлять минимум 5 см;
- Далее снова заливается слой бетона и утапливаются камни.
Камни в процессе возведения фундамента стоит разложить рядом с траншеей кучками. В этом случае работать будет удобнее. На бутобетонном фундаменте так же, как и на щебёночном, можно возвести своими руками надёжный дом под ключ.
Летом, льющаяся с крыши дождевая вода может подтекать под фундамент, постепенно разрушая его. Чтобы этого не происходило, следует устроить отмостку. Для её заливки после возведения стен и крыши, по периметру дома нужно выкопать траншею глубиной 25 см.
На траншеи насыпается песок, перемешанный со щебнем, и укладывается слой глины. Затем устанавливается арматурный каркас и с небольшим уклоном заливается бетонная смесь. Ширина отмостки должна быть такой, чтобы льющаяся с крыши вода попадала на неё и стекала подальше от цоколя дома.
Столбчатый фундамент
Это самый дешёвый и простой в возведении тип основания. Глубина заложения столбов такого фундамента в средней полосе России составляет около 70–100 м. Толщина их обычно равна 30–40 мм. Располагают опоры с шагом в 1.5–2.5 м.
Как залить столбчатый фундамент
Строительство основания под дом этого типа своими руками включает в себя следующие этапы:
- Выполняется расчёт необходимого количества столбов и делается разметка. Столбы на противоположных сторонах должны располагаться друг напротив друга. Заливать их следует в обязательном порядке под всеми углами, а также на пересечении внешних и внутренних стен;
- Выкапываются ямы нужного диаметра;
- На их дно насыпается слой песка. Толщина его должна составлять 20–25 см. Укладывать песок следует слоями по 5 см с трамбовкой каждого водой из шланга;
- Из рубероида изготавливается опалубка. Для этого материал сворачивают в трубки соответствующих диаметров, сшивают и вставляют в ямы. Иногда в качестве опалубки под столбы для стен из профилированного или клеёного бруса используется не рубероид, а асбестовые трубы большого диаметра;
- В каждую яму вставляют арматурный каркас. Изготавливают каркасы из рифлёного прута 12 мм. На каждую яму следует взять 3–4 штуки и связать их хомутами. До поверхности рубероида от каждого такого каркаса должно быть свободного пространства около 5 см;
- В опалубки заливают бетонную смесь. Приготавливают её так же, как и для ленты — из цемента М400, речного песка и щебня в пропорции 1*3*4;
- Перед окончанием заливки в столбы вставляют арматурные прутья, на которые в дальнейшем будет выполняться фиксация профилированного бруса окладного венца. Заглубить в бетон их нужно на 20 см. На такую же высоту они должны выступать над поверхностью. Вместо прутьев можно использовать анкерные болты.
Выстаивают столбчатый фундамент точно так же, как и ленточный не менее месяца. За этот срок он наберёт достаточную прочность для того, чтобы выдержать вес стен и крыши. Перед сборкой сруба столбы обязательно нужно гидроизолировать. Для этого каждый из них промазывают битумом и укладывают сверху куски рубероида.
Таким образом, строительство ленточного или столбчатого основания под брусовый дом своими руками — дело относительно несложное. Важно правильно выбрать тип фундамента и выполнить заливку с полным соблюдением всех положенных технологий. Тогда основание получится надёжным, а сам дом простоит на нём долгие годы.
Если же в своих силах вы не уверены, стоит поручить строительство дома из клеёного либо профилированного бруса под ключ какой-нибудь фирме с хорошей репутаций. Цена на услуги таких компаний обычно высока, но и работы в данном случае будут выполнены максимально качественно. Специалисты фирмы сами выберут необходимый тип основания здания и зальют его по всем правилам.
No related posts.
Источники: http://fb.ru/article/176370/kakoy-fundament-luchshe-dlya-doma-iz-brusa-vse-o-vyibore-fundamenta-dlya-doma-iz-brusa, http://1brus.ru/operacii/montaj/164-fundament-pod-dom-iz-brusa, http://fastbuildings.ru/stroitelstvo-doma/fundament/fundament-dlya-doma/iz-brusa-svoimi-rukami.html
Изготовление и расчет фундамента для дома из бруса
Под жилые дома принято устанавливать капитальное основание, но есть и свои исключения, которые сводятся к общему понятию — строительство жилых домов из легких материалов.
Схема фундамента под дом из бруса.
Таким образом, оптимальный фундамент под дом из бруса — это мелкозаглубленный ленточный (не стоит путать с незаглубленным, которые применяют исключительно для второстепенных построек). Иногда используется и плитный вариант, но он может быть установлен лишь при определенных характеристиках почвы, поэтому мастера отдают предпочтение капитальным фундаментам.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент под брусовой дом устанавливается достаточно быстро, но при этом есть свои тонкости, которые необходимо принять во внимание. Основной упор делается на армирующий каркас, который является «позвоночником» и средством обеспечения устойчивости основания. Фундамент для брусового дома непременно должен подвергнуться ряду дополнительных работ, которые обеспечат его надежное существование в дальнейшие годы.
Желательно его не устанавливать на местах, где вода ближе 1,5 м от поверхности земли, потому что в период вспучивания земли природа его может очень сильно повредить. Если же воды нет, а работа произведена максимально корректно, то в ближайшие 100 лет даже внуки могут не беспокоиться за качество — минимальный срок службы как раз насчитывает век.
Вернуться к оглавлению
В процессе работ используются:
Мелкозаглубленный ленточный фундамент.
- лопаты штыковая и совковая;
- тачка для грунта;
- геотекстиль;
- рулетка;
- песок;
- дерево для опалубки;
- скрепляющий материал.
В самом начале нужно провести разметку земли, которая обозначит внешний периметр будущего здания. После чего спустя 45 см внутрь делается дубляж этой же разметки. Для каменного строения нужно на каждые 5 м ставить еще по дополнительному ребру жесткости (при работе идет идеальное перекрестие таких доработок, поэтому по всему фундаменту образуется решетки из идентичных квадратов), но для брусового дома можно сократить их количество до 1 шт. на 7,5 м, но не менее одного дополнительного ребра изнутри. Таким образом, на земле обозначается периметр будущего фундамента.
Глубина выкапываемой траншеи составляет 0,45 м, при этом стены и дно должны быть выровнены до максимума. Если этого не сделать, то не получится дальше продвинуться и на несколько шагов.
Ленточные фундаменты мелкого заложения.
Дно застилается геотекстилем, после чего засыпается подушкой песка толщиной 10 см. Такую подушку можно либо утрамбовать, либо прождать два дня, пока песок сам усядется до нужного положения. Лучше, конечно, подождать, а за это время приготовить все оставшиеся элементы для подготовки к заливке фундамента брусового дома.
Последним шагом на данном этапе станет изготовление опалубки. Обычно используется хвойная обрезная доска, но возможны и другие варианты, чаще всего из которых встречается ламинированная фанера, хотя и ДСП временами можно встретить. Высота опалубки над уровнем поверхности земли составляет 20 см.
Для стыков используются шурупы и гвозди в зависимости от предпочтений мастера. Оба материала извлекаются из досок потом идеально, но при желании оставить опалубку для дальнейшего использования шурупы подойдут лучше, потому что сами никогда не вылезут. Гвозди физически удобнее при работе — во время забивания они не расщепят случайно доску.
Вернуться к оглавлению
Вот что понадобится для его сооружения:
- прут армирующий 12-13 мм;
- рулетка;
- болгарка;
- сварочный аппарат;
- тиски;
- пластмассовые звездочки.
Этот элемент фундамента по праву называется его скелетом. Если убрать арматуру, бетон не выдержит первых же серьезных толчков, какой бы природы они ни были. При сейсмической активности любой бетонный фундамент без арматуры пойдет крупными трещинами. Но при этом арматуру следует укладывать как можно тщательнее, чтобы потом не разочароваться в проделанной работе.
Схема устройства армированного каркаса для ленточного фундамента.
Для фундамента под дом из бруса необходимо использовать прут, толщина которого 12-13 мм, что значительно превосходит многие аналоги. Даже при соблюдении минимального шага между прутьями все равно их будет немного, из чего следует слабая устойчивость на изгиб, поэтому прутья подбирают потолще.
Изначально создаются две идентичные обрешетки. Изначально укладывается четыре продольных прута с шагом 10 см. На них навариваются перпендикулярные отрезки аналогичного диаметра с шагом 40 см. Длина перпендикулярных отрезков — ровно от верхнего до нижнего уровня арматуры, а сварной шов должен зафиксировать их между собой на пределе возможной жесткости.
Между собой обрешетки свариваются в каркас, для чего снова потребуются отрезки прутьев, длина каждого из которых 38-40 см. Стыки также должны быть выполнены идеально. В итоге получаются импровизированные тоннели, которые пролегают по всему фундаменту будущего дома из бруса.
Есть и аналогичный вариант создания качественных тоннелей, который обусловлен не только кратно большими физическими затратами, но и повышенным уровнем качества:
Схема арматурного каркаса опоры.
- Берется прут, длина которого 180 см и выгибается в прямоугольник с ребрами 50 и 40 см. Концы прута свариваются между собой. Количество таких «колец» рассчитывается из соотношения 2 шт. на 1 м.
- На кольца навариваются продольные пруты арматуры с шагом 10 см, так получается 14 шт. на 1 тоннель.
- В прямоугольники по центру приваривается дополнительная полоска арматуры, чтобы создать ребро жесткости.
В любом случае тоннели на весь фундамент делаются однотипные, а при соединении их на углах нужно сварить их между собой. При установке на песок нужно дополнительно защитить металл от воздействия влаги при помощи специальных пластмассовых звездочек. После чего армирующий каркас можно считать завершенным.
Вернуться к оглавлению
На последнем этапе пригодятся:
- раствор бетона М 250;
- вода.
После того как все элементы фундамента будущего дома установлены, можно начинать заливку раствора бетона. Сам процесс желательно завершить в течение одного рабочего дня, чтобы обеспечить максимальное качество итоговой работы.
Сам процесс заливки осуществляется слоями, причем каждый новый залитый слой тут же должен быть перепахан, чтобы выпустить скопившийся воздух. Это также даст весомый вклад в повышение качества заливаемого раствора.
После того как завершена заливка, нужно еще неделю раз в сутки поливать фундамент водой для повышения его прочностных характеристик. При затвердевании влага активно поглощается бетоном, поэтому нужно стабильное ее пополнение, а небольшим бонусом будет служить отсутствие микротрещин.
Чтобы построить фундамент для домов из бруса, первым делом нужно произвести расчет фундамента, после чего уже можно начинать строить. К примеру, расход арматуры на 1 м составляет 16,2 м, песка 4,5/100 м³, бетона 0,22 м³. Из этих данных можно исходить при расчете собственного фундамента под домик из такого современного и интересного материала, как брус.
