8-495-589-8-123
8-926-633-94-78
В основе любой капитальной постройки, строения или сооружения считается глубокозаглубленный ленточный фундамент. От правильного обустройства основания зависит не только технические данные, но и эксплуатационные качества. Глубоко заложенные основы возводятся пошагово, и каждый этап важен и обладает специфическими особенностями.
Стоит отметить, что заглубленное основание обустраивается в случае, если будущее строение имеет цокольный этаж. Для возведения необходимо провести много подготовительных работ, что не предполагается проводить, например, при малозаглубленном ленточном основании.
Вернуться к оглавлениюВыполнять подобное основание нужно поэтапно, по существующей, разработанной инженерами технологии. Оттого, под какое сооружение требуется фундамент, некоторые этапы могут отсутствовать или быть другими, но есть обязательные, без которых невозможно получить качественное долговечное фундамент под дом.
В какой последовательности идут работы, рассмотрим:
Подготовка траншеи под фундамент
Для создания фундамента глубокозаглубленного своими руками нужны материалы, инструменты:
Так же нужно сразу приготовить материал:
Весь инструмент и материал закупается заранее, чтобы работа проходила без задержки.
Вернуться к оглавлениюНа этом этапе рассчитывают три самых важных показателей: глубина залегания, ширина и длина. Длина будет равна периметру здания, которое предполагается построить. Глубину высчитывают, учитывая тип грунта, высоту подъема залегания вод, на почве для постройки. Ленточный фундамент данного типа должен, находится ниже линии, на которую почва промерзает, в данной местности. Ширина ленточного основания будет зависеть от материала, для постройки сооружения. Весь расчет производится в следующей последовательности:
Глубокозаглубленные основания могут выдерживать достаточно большой вес, даже если их ширина будет равна 10 сантиметров, но подобные фундаменты не используют, так как подобной ширины материала для постройки нет. Если брать за пример дом из бревна, то для него нужно делать фундамент в 25 сантиметров. В некоторых случаях применяют ленточные основания в полметра и больше.
Вернуться к оглавлениюЕе нужно нанести на то место, где будет стоять сооружение. Выполнить ее очень просто, взять колышки и веревку. Колышки нужно вбить по внешним углам, и натянуть между ними веревку по периметру. После этого нужно натянуть веревку по обеим диагональным прямым, от угла к углу. Должно получиться 4 треугольника. Если веревки равной длины, то значит, разметка сделана правильно. На данном этапе не учитывают глубину закладки фундамента, она не имеет значения. Главное, сделать ровную разметку участка – перекос в ленточном основании приведет к недолговечности всего здания.
Важно! Если удельный вес здания большой, и несущих стен больше четырех, например, посередине сооружения будет еще одна основательная стена, то под не нужно разметить основание, по принципу описанному выше.
Фундамент такого типа может быть выполнен без опалубки. При этом траншея роется только под габариты здания. Грунт сразу убирается на наружную сторону, так как на внутренней стороне здания будет обустраиваться подпол, и придется грунт перекидывать. Опалубку можно не сооружать, но стоит рассмотреть все этапы строительства фундамента глубокого залегания.
Для глубокозаглубленного фундамента формируют опалубку из обрезной доски, но можно приобрести и специальный комплект, выполненный из пластика. Доски нужно сколотить в щиты по высоте равные будущему основанию. Доски сколачивают максимально плотно, чтобы не было щелей. Опалубка выстраивается по внешнему и внутреннему краю. Опалубка должна быть максимально устойчива, поэтому ее нужно закрепить с наружного края специальными колышками, чтобы избежать раздвижения при заливке бетонной смеси.
Кроме этого, через каждые полметра нужно обустроить П-образные перемычки, они должны находиться сверху, при этом не мешать дальнейшей заливке. Перед тем как окончательно установить опалубку стоит засыпать песчаную подушку на дно траншеи и обустроить гидроизоляцию, а то потом это делать будет неудобно. Обычно для гидроизоляции применяют рубероид – распространенный и недорогой рулонный материал. При отсутствии рубероида можно использовать 20 микронную полиэтиленовую пленку в два слоя.
Стоит знать: что доски опалубки нужно хорошо промочить, иначе они вберут воду с фундамента, а это может привести к его растрескиванию.
Вернуться к оглавлениюНе важно, какой фундамент обустраивается его нужно подвергать армированию. Некоторые застройщики не производят эту работу, так как она самая трудоемкая. Это не правильно – без армирования основание не имеет нужной прочности. Армировка проводится при помощи арматуры, диаметр которой зависит от габаритов фундамента. Самым востребованным сечением арматуры считается 8-18. Армировать можно, связывая арматуру в виде сетки или обустраивать стальные пояса.
Поясная армировка встречается редко – процесс очень трудоемкий. Пояс – конструкция с горизонтально лежащей арматурой, которая скреплена друг с другом специальными короткими вертикальными прутками. Эти перемычки призваны скрепить пояса друг с другом, при этом их высота не может доходить до 50 см. Самое распространенное армирование – сетка. Вначале создают конструкцию, с расположенными на расстоянии 15 сантиметров нескольких прутков.
Арматура скрепляется перемычками отвесными, высота-составляет тоже 15 см. Получается своего рода пояс, соединяющееся с такой же конструкцией, при этом длина поперечин будет одинаковая. Результатом таких соединений становится сетка с одинаковой ячеей, стороны которой равны 15см. Если планируется усиленное армирование, то можно сделать сетку с ячейками в 10 см.
Это самый надежный способ армировки фундамента, но стоит отметить, что он и дорогой. При этом все пояса можно не только связать специальной, вязальной проволокой, но и соединить при помощи сварочного аппарата. Как только весь будущий фундамент будет армирован, можно приступать к заливке бетона. В видео показан как правильно армировать глубокозаглубленный фундамент.
Вернуться к оглавлениюДля приготовления бетона понадобится несколько компонентов в таких пропорциях:
Интересно: если у вас нет желания готовить бетон самостоятельно, то его можно заказать в готовом виде. Для этого нужно понимать, что из цемента М500, получается бетонная смесь В150. Этот бетон идеально подойдет для строительства ленточного основания, который расположен под уровнем промерзания земли. При большом объеме работы по заливке нужно сделать заливку частями, при которой опалубку делят на секции, расположенные вертикально, и заливают их отдельно. Именно этот вариант заливки поможет основанию не разрушиться с течением времени. Если залить основание горизонтальными полосами, то очень скоро он начнет расслаиваться.
Заливать начинают с углов, и потом продолжать ее вдоль стен. Затем бетон уплотняют, сделать это нужно очень тщательно, так как в бетоне могут образоваться воздушные полости, которые нужно исключить. Они ослабляют бетонное основание. Как только бетон залит, его нужно аккуратно разравнять шпателем, до появления на поверхности цементного молочка.
Для того, чтобы с поверхности основания влага не выходила слишком быстро, нужно накрыть его целлофаном или рубероидом. Некоторые специалисты советуют положить мешковину, которую смачивают раз в день.
Бетонное основание оставляют примерно на месяц для просыхания, иногда времени нужно больше. До полного просыхания никакие дальнейшие работы по строительству проводить нельзя.
Вернуться к оглавлениюКак только бетон полностью застынет можно, убрать опалубку. Для того чтобы фундамент не начал разрушаться от промерзания зимой его нужно гидроизолировать.
Провести эту процедуру нужно обязательно, хотя некоторые застройщики этим пренебрегают. Не стоит исключать и грунтовые воды, от которой сможет защитить слой рубероида. Рубероид нужно разрезать на листы, которыми не только покрывают верх фундамента, но и закрывают боковые стороны. После того как весь фундамент будет покрыт рулонным материалом, его нужно обмазать жидкой битумной гидроизоляцией.
Далее, фундамент нужно засыпать как снаружи, так и внутри будущего здания. Засыпают любым не пучинистым грунтом, можно взять ранее выкопанную землю из траншеи. Пучинистые почвы могут разорвать ленточный глубокозаглубленный фундамент, даже если он будет выполнен с соблюдением всех технологических аспектов.
Вернуться к оглавлениюМногие, из обывателей собираясь строить дом, боятся браться за заливку самостоятельно, так как не знают технологии.
Но если строго придерживаться данной инструкции, описанной выше, то можно обустроить основание для своего здания своими руками. В данном случае вы сможете сэкономить на вызове профессиональных рабочих строителей, услуги которых стоят не дешево. Обустройство основания под дом является самым важным этапом в строительстве, так что если у вас возникают сомнения, что вы сможете сделать это качественно, то лучше вызвать профессионалов.
Читайте также
Система управления «Умный дом»
Заглублённый ленточный фундамент — это один из вариантов ленточного основания, который возводится ниже уровня промерзания грунта на расстояние 1 – 3 м. Применяется для тяжёлых построек на нестабильных грунтах. Строительство (ЗЛФ) подходит для домов с цокольным этажом (подвалом).
В статье вы найдете ответы на вопросы: как построить ленточный заглублённый фундамент своими руками? Какие расчёты и материалы нужны для постройки загородного коттеджа. Пошаговая инструкция по монтажу от А до Я.
Применяют заглублённый ленточный фундамент на участках с нестабильными грунтами: средне — и сильнопучинистые.
А также заглубление основания используют при строительстве массивных здания, например: дома с подвалами, цокольными этажами и подземными гаражами. За счёт заглубления на 2–3 метра от нулевого уровня земли, основание способно выдержать тяжёлые стены сооружения. Поэтому такой тип фундамента, выбирают при строительстве загородных домов из шлакоблока, газобетона, пеноблоков и кирпича.
Рассчитать заглубление фундамента нетрудно, отталкиваясь от следующих факторов:
Причины неравномерной усадки:
Важно! Заглубление фундамента ниже точки промерзания необходимо на 2 – 3 м. Для того чтобы морозное пучение во время расширения грунта, не вытолкнуло конструкцию наружу. При проектировании дома следует определить глубину залегания плотного грунта, это обеспечит равномерную усадку здания.
Конструкция (ЗФЛ):
Таблица № 1. Достоинства и недостатки
Преимущества | Недостатки |
несущая способность фундамента | высокая цена (на создание требуется большой расход стройматериалов: пиломатериалы, арматура, бетон) |
способная выдерживать тяжёлые постройки наличие подземных помещений (подвала, гаража, цоколя) | большое количество земляных работ увеличивают сроки возведения, а привлечение техники повышает стоимость |
долговечность конструкции | подвержен вспучиванию грунтов |
Фундамент сборного типа возводится из ФБС-плит, согласно ГОСТ 13579-78. Размер блоков подбирается в зависимости от площади сооружения, как правило — это ФБС 9 и 12.
Сборно-ленточный фундамент считается лучшим вариантом для пучинистых грунтов, т. к. блоки ФБС при деформации только выгибаются, а монолитная лента рвётся.
Нейтрализовать силы пучения при строительстве сборно-ленточного фундамента возможно, выполнив следующие действия:
Блоки ФБС скрепляют между собой двумя способами:
Для надёжности основания сборную ленту усиливают металлоконструкциями из арматуры. Преимуществом основания является низкая себестоимость бетонных работ. Монтаж блоков подразумевает отсутствие опалубочных работ. Недостатком считается аренда крана для установки.
Монолитно-ленточный фундамент возводится путём бетонирования ленты. Бетонный раствор заливается в опалубку, сооружённую ранее. С укреплением основания арматурной сеткой. Арматурные пруты диаметром 12 и 14 мм связываются между собой. После заливается раствор М200, М300 в зависимости от сооружения, которое хотим построить.
Преимуществом монолитно-ленточного основания, не требуется привлекать дополнительную технику для монтажа. Хотя арендовать бетономешалку или заказывать АБС всё же придётся. Поскольку заливать раствор в ленту нужно сразу по всему периметру. Недостатком является большие затраты на материалы: доски, арматура, бетонный раствор.
Комбинированный ЗФЛ — это сочетание столбчатого и ленточного фундамента. Основание ленты монтируется на столбы, вкопанные заранее.
А также бывают сборно-монолитные типы – сочетание блоков ФБС и часть залитой бетоном ленты.
Редко используется в строительстве небольших строений, т. к. нецелесообразно расходуется бюджет.
Расчёты на стадии планирования важный критерий для определения, какой фундамент нужен для нашего дома или сооружения. Например, для лёгких построек хватит мелкозаглубленного или незаглубленного ленточного фундамента, а заглублённая лента будет нерациональным вложением денег.
Определить тип грунта на участке строительства. Способы проверки почвы:
Уровень грунтовых вод узнаём путём создания скважин. Прорубив несколько скважин ,опускаем деревянную рейку вниз, делаем это спустя 2–3 часа. Глубину определить можно, когда появится вода. А также если поблизости от участка застройки есть колодец. То можно определить по нему уровень грунтовых вод.
Важно! Проводите замеры весной, когда уровень грунтовых вод повышается.
Глубину промерзания определяем по карте. От этого критерия зависит, насколько будет заглубляться фундамент.
Определяем массу здания. Для этого сложите вес всех стройматериалов. Нужно сложить массу всех стен, перекрытий и крыши.
Ширину определяем по формуле B = 1,3×Р/(L×Rо)
Проведём расчёты для кирпичного двухэтажного дома. Размер загородного дома составит 10X8 м. с одной несущей перегородкой, длина которой равна стороне. Стены высотой 5 м и толщиной 380 мм (полтора кирпича), а фронтонов 1,5 м. Междуэтажное и цокольное перекрытие из пустотных плит, а кровля из металлочерепицы.
Тип грунта возьмём суглинок глубиной 1,1 м.
В качестве примера возьмём глубину заложения ленты 1,6 м (Определяйте опираясь на глубину промерзания грунта на вашем участке).
Общий вес проекта составил 276 050 кг. Приняв значение Rо для суглинка равным 3,5 кг/см² (по таблице)
Рассчитаем ширину подошвы основания: В = 1,3 × 276 050 / (4400 × 3,5) = 23,3 см
Принятые изначально 20 см не превышает полученное значение более чем на 5 см. Поэтому округлив значение до целого, берём значение ширины основания 24 см.
Перед началом строительства заглублённого фундамента нужно перевести участок в порядок. Для этого убираем весь мусор, снимаем верхний плодородный слой земли и выравниваем рельеф.
Глубоко заглублённая лента требует большое количество затрат усилий и материала. Поэтому самостоятельно задача практически невыполнима. Привлекать технику и рабочие руки придётся. Если вы хотите построить дом быстрее.
Переносим чертёж вашего проекта на земельный участок.
Для этого понадобиться:
Определяем первый угол с помощью теодолита или ориентируемся по рядом стоящее здание. Второй угол размечаем на нужном расстоянии в зависимости от проекта и вбиваем колье. Между ними натягиваем верёвку или шнур, это будет наружная поверхность стены.
Остальные стены размечаем относительно первой. Длину стен выставляем согласно вашему проекту. Если сооружение прямоугольное, проводится диагональ между углами, для проверки правильного размещения. После разметки наружных углов переходите к внутренним. Расстояние между ними зависит от проекта вашего дома. Для удобства копки траншеи переместите вбитые колья на расстояние 0,5 м от края траншеи.
Для земляных работ понадобиться:
Выкапываем траншею глубиной 150–250 см и шириной шире основания на 10–15 см.
Поскольку основание заглубляется глубоко в землю. Земляные работы значительно увеличиваются в сравнении с незаглубленным и мелкозаглубленным фундаментом.
Поэтому арендуется трактор (бульдозер) для рытья котлована на участке. Этот вариант поможет сэкономить время и силы, но никак не ваш бюджет.
При условии, что спец. машина не сможет подъехать к участку строительства. Нанимаются дополнительно рабочие руки для ускорения строительного процесса.
Для подушки (подсыпки) на дне траншеи по бокам делаются выемки, которые будут шире ленты основания на 10–15 см. Далее, стелиться геотекстиль на дно траншеи, для предотвращения заливания подушки грунтовыми водами.
Для создания подсыпки существует два способа:
Важно! Для подсыпки подходят любые нерудные материалы. К примеру, керамзит, доменный шлак и другие. А также часто используют вариант подбетонки.
Опалубка для заглублённого фундамента бывает двух типов: съёмной и несъёмной.
Съёмную опалубку изготавливают из обрезных досок толщиной 40–50 мм, влагостойкой фанеры, ОСП, шифера и т. д. После застывания фундамента такую опалубку демонтируют.
Деревянные щиты заглубляются в подсыпку на 5–7 см с внешней и внутренней стороны. Углы конструкции укрепляются дополнительно, так как основная нагрузка действует на них.
По периметру незабываем укреплять стойками на расстоянии — через 0,5-0,8 м, а внешнюю и наружную стороны скреплять шпильками между собой.
Далее, улаживаются гильзы для прохода коммуникаций и организовываются продухи. На дно опалубки укладывается гидроизоляционный материал – рубероид или плотный полиэтилен. Перед установкой арматуры делаем бетонную подготовку или «подбетонку» — тонкий слой бетона низкой марки.
Для установки опалубки понадобиться:
Формулы для расчёта пиломатериала для опалубки — найдёте в статье.
Несъёмную опалубку изготавливают из экструдированного полистирола. Стыки листов проклеивают гидроизоляционной мастикой. Иногда, на плотных грунтах, траншею роют так, чтобы стенки земли заменили опалубку. В этом случае вдоль стенок траншеи устанавливают полистирол либо укрывают рубероидом.
При заливке бетона эти материалы не дадут цементному молочку впитаться в грунт, а в дальнейшем, после затвердения бетона защитят фундамент от грунтовой влаги.
В заглублённой ленте применяют 2 арматурных пояса, на расстоянии от края бетона большем, чем 75 мм. При создании используют стальную оребрённую арматуру.
На расстоянии между арматурными поясами 250–500 мм. В одном горизонтальном поясе укладывают 2–4 прута арматуры. Скреплённая хомутами – прямоугольников из более тонкой арматуры.
Армировать углы желательно прутьями, которые загинают под нужный угол. Чтобы нахлест со стеновой арматурой составлял 35–70 см, по длине прутья также соединяют внахлёст. Для скрепления каркаса применяют специальную вязальную проволоку, реже – сварку.
Диаметр арматуры выбирают так, чтобы площадь сечения арматурного каркаса была больше 0,1% от площади сечения ленты.
Залить глубоко заглублённый ленточный фундамент непростая задача. Помимо строительных материалов и оборудования понадобиться хорошая погода, заливать фундамент можно при температуре не ниже +10 С. При температуре ниже -5 С необходимо заливать в раствор противоморозные добавки.
Для приготовления цемента понадобиться:
Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.
Приготавливать бетонный раствор можно как вручную, так и заказать готовую машину с бетононасосом. Что очень сократит ваше время и реализацию проекта дома. В этом случае затраты значительно увеличиваются.
При самостоятельном приготовлении соблюдайте пропорции и заливайте бетонный раствор слоями по периметру. Это способствует равномерному распределению бетона по опалубке. После 1–2 слоя в проходите строительным вибратором или штыкуйте лопатой, для того чтобы уплотнить и выгнать воздух из раствора.
После окончания накройте фундамент полиэтиленовой плёнкой. Прочность конструкция набирает через 30 дней. А через 7–10 можно снимать опалубку и приступать к следующим этапам работы.
Гидроизоляция и утепление нужны любому типу фундамента. Это увеличивает его долговечность, укрепив структуру за счёт снижения влагонепроницаемости.
Гидроизоляция бывает нескольких типов:
Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.
Для утепления фундамент обшивают с внешней стороны пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. Преимущество материалов в высоком коэффициенте теплосбережения, а также устойчивости к влаге и грызунам. Крепится материал плитами к фундаменту. Утепляют основание вместе с цоколем.
С обратной засыпкой спешить не надо. Подождите пока фундамент наберёт прочности и работы остальные работы будут завершены: цоколем и отмосткой.
После чего можно организовывать завершающий этап по засыпке фундамента.
Будьте внимательных, делая обратную засыпку грунтов без органики, используя песчаные грунты.
Заглубленный ленточный фундамент монтируют при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом. Он служит не только опорой для домостроения, но и стенами для помещений, находящихся ниже уровня земли. Глубокое заложение основания требуется при низком уровне промерзания грунта и на участках, имеющих перепад рельефа.
Фундаменты глубокого заложения устраивают на участках с пучинистой почвой, при строительстве массивных зданий, сооружений с подвальными, цокольными этажами и подземными гаражами. Обходится он довольно дорого за счет большого объема земельных работ и большого расхода строительных материалов.
Степень заглубления фундамента рассчитывают в зависимости от таких факторов:
К неравномерной усадке приводят:
Заглублять фундамент нужно ниже точки промерзания почвы на 200-300 мм. Если этого не сделать, грунт, расширяющийся во время морозного пучения, может вытолкнуть конструкцию наружу.
Износоустойчивость основания напрямую зависит от состава почвы на участке. Однородный плотный грунт предохраняет ленточные фундаменты глубокого заложения от неравномерной усадки.
Если пересекаются плотные и нестабильные слои, нужно очень тщательно рассчитать уровень залегания конструкции.
Степень усадки зависит от близости расположения подземных источников. После завершения строительства почва под домом сжимается при замерзании и разжимается при оттаивании, это вызывает неравномерную усадку, что приводит к образованию трещин на фундаменте, цоколе и даже стенах.
Главной задачей при проектировании основания дома является определение глубины залегания плотного грунта, который обеспечит равномерную усадку постройки в процессе эксплуатации.
Сильно заглубленный фундамент не всегда является лучшим вариантом. Для легких построек, возводимых на плотной почве, достаточно будет мелкозаглубленного основания. Но бывают случаи, когда не обойтись без значительного заглубления бетонной ленты.
Правильный расчет является залогом того, что здание будет стоять долгие годы без усадки и образования трещин.
Лучше всего, если все расчеты выполнят специалисты. Экономия на этом этапе может привести к дополнительным расходам в процессе эксплуатации на исправление ошибок.
При строительстве общественных объектов проводятся геологические пробы грунта, определяют уровень расположения грунтовых вод и другие исследования. Эти работы стоят дорого, поэтому индивидуальные застройщики часто занимаются расчетами самостоятельно.
Чтобы рассчитать, насколько нужно заглублять основание и какой ширины делать его подошву, нужно знать:
Расчет ведут по формуле: площадь подошвы фундамента (S) = расчетная нагрузка (Р), поделенная на сопротивление грунта (R).
Вес домостроения должен иметь меньшую массу, чем площадь основания фундамента (в см2), умноженная на несущую способность грунта (в кг/см2).
Технология возведения заглубленного фундамента практически ничем не отличается от его незаглубленного аналога. Требуется выполнить больший объем земельных работ и возрастает расход строительных материалов.
Перед началом работ нужно подготовить все необходимые инструменты и закупить материалы.
Понадобятся:
Так как траншею придется рыть на значительную глубину, лучше воспользоваться услугами специальной техники. Если выполнять земельные работы вручную, это займет слишком много времени и сил.
При определении места расположения дома нужно учитывать близость других построек и дорог. От границ соседних участков отступ делают не менее 3 м, от дороги 5 м.
После выполнения всех необходимых расчетов делают чертеж фундамента на бумаге, согласно проекту дома.
Убирают с территории, на которой будет располагаться дом, весь мусор, корни растений.
Переносят разметку с бумаги на строительный участок. По углам и на пересечении несущих стен с перегородками забивают деревянные колышки с заостренным нижним концом или стальные прутья. Протягивают между ними веревку строго по уровню, все углы должны соответствовать 90 градусов (если другое не предусмотрено проектом). При разметке фундамента нужно учитывать толщину щитов опалубки.
От качества разметки будет зависеть, насколько ровной получится траншея под фундамент.
С помощью экскаватора или вручную роют траншею нужной глубины. Ширина должна быть на 10 см шире, чем планируется фундамент. Такой зазор позволит по бокам обустроить песчаную подушку, которая снимет нагрузку на стены основания при морозном пучении грунта.
Землю лучше вывезти при помощи самосвала. Если возить ее на тележке, это займет несколько дней.
Дно выравнивают только вручную. Нельзя досыпать грунт в излишне заглубленные участки, так как это снизит прочность основания.
По периметру роют наклонные траншеи для установки дренажной системы.
В котлован насыпают слой песка, толщиной 15-20 см, он будет служить амортизационной подушкой при подвижках грунта. Песок смачивают и тщательно утрамбовывают.
Сверху заливают бетонный слой строго по горизонтальной плоскости, толщиной 5-20 см, в зависимости от геологических условий и массы домостроения. Он способствует выравниванию подошвы основания, защищает гидроизоляционный материал, предотвращает проникновение дренажа в нижний слой. После застывания бетона можно приступать к дальнейшим работам.
На песчаную подушку или подбетонку укладывают слой гидроизоляционного материала так, чтобы он заходил на стены котлована на 15-20 см.
Если на строительном участке преобладает песчаная почва или супесь, на дно котлована по слоям укладывают песок и щебень, (каждый слой тщательно утрамбовывается), до получения общей толщины 20 см. Для неустойчивого грунта с близким расположением подземных источников лучше засыпать глиняную подушку.
Опалубка бывает съемной и несъемной. Для индивидуального строительства чаще всего применяют временную форму, которую сооружают из досок и разбирают после полного застывания фундамента. Древесину можно повторно использовать в следующих этапах строительства.
Размеры щитов для опалубки зависят от формы фундамента и глубины траншеи. Длина щита должна быть 1,3-3 м. Оптимальный размер 2 м. Внутренняя сторона щитов должна быть гладкой и ровной. Шляпки крепежа забивают так, чтобы они находились с внутренней стороны, если разместить их наружу, острые концы после застывания бетона будут препятствовать разборке конструкции.
Крайние брусья монтируют от конца досок на расстоянии 15-20 см, между ними закрепляют дополнительный брус на расстоянии 80-100 см.
Пошаговая инструкция по монтажу опалубки для заглубленного фундамента:
Устанавливают распорки с наружной стороны на расстоянии 1 м для щитов шириной до 2 м, в два горизонтальных ряда для щитов длиннее, чем 2 м. По углам подпирают опалубку с наружной и внутренней стороны.
Армирование заглубленного фундамента является обязательным этапом, позволяющим получить надежное, долговечное основание. Бетонная лента довольно хорошо выдерживает сжимающие нагрузки, но деформируется под воздействием на растяжение и изгиб. Металлический каркас повышает сопротивляемость фундамента и повышает его прочность.
Армирование осуществляют несколькими параллельными рядами металлических прутьев, уложенных вдоль опалубки. Для верхнего и нижнего рядов применяют стержни, сечением 12-16 мм. Средние ряды не воспринимают нагрузок, они служат для связки, поэтому достаточно прутьев, сечением 8-10 мм. Расстояние между горизонтальными стержнями должно быть 400-500 мм.
Устанавливают вертикальные штыри, которые прикручивают проволокой к поперечным рядам. Сваркой скреплять стальные элементы не рекомендуется, так как такие соединения подвержены коррозии и могут разорваться при повышенных нагрузках.
Через каждые 40-80 см на вертикальные прутья одевают пластиковые кольца, они предохраняют арматуру от прижимания к опалубке.
Бетонный раствор подготавливают в пропорции цемента 1 часть, песка 3 части, щебня 5 частей. Хорошо перемешивают по получения однородной консистенции.
Можно заказать с завода готовый цементный раствор в бетономешалке. Это поможет сэкономить время на смешивание компонентов.
Пошаговая инструкция по бетонированию фундамента:
Заливка раствора через насос имеет некоторые преимущества:
Бетонирование фундаментной ленты очень ответственный процесс, требующий знаний и опыта. От соблюдения технологии заливки будет зависеть прочность, надежность и безопасность здания.
Глубоказаглубленная бетонная лента обязательно нуждается в гидроизоляции. Материал выбирают в зависимости от климатических, геологических условий и параметров здания.
Наиболее часто применяют рулонные или обмазочные материалы. Подготавливают поверхность, зачищают наплывы цемента, удаляют пыль.
При использовании рубероида, полосы разогревают с помощью газовой горелки и укладывают внахлест на 15-20 см. Для более серьезной защиты рекомендовано укладывать два слоя так, чтобы стыки нижнего ряда находились посредине полосы верхнего.
В качестве обмазочной изоляции применяют мастики, изготовленные на основе битума. Распределяют состав по поверхности равномерным слоем до 3 мм с помощью шпателя или валика. После застывания нижнего слоя наносят второй слой полосами, ложащимися перпендикулярно первому ряду.
Защищать от воздействия влаги нужно не только фундамент, но и цоколь. Для этого его можно облицевать натуральным камнем или плиткой.
Как монтировать фундамент своими руками, можно посмотреть на видео: Заглубленный ленточный фундамент является надежной опорой для домостроения. Он способен выдерживать несущие нагрузки более века. Главное при монтаже, соблюдать технологию и применять качественные материалы.
Заглубленный ленточный фундамент – это надежная и долговечная конструкция, которая позволяет возводить большие сооружения в несколько этажей. До начала проектирования и строительства необходимо учесть тот факт, что глубокозаглубленный фундамент эффективен для массивных построек, которые имеют цокольный этаж, большой подвал или если это многоэтажное строительство.
Заглубляют основание ниже отметки промерзания почвы. Если во время заложения применяют мелкую глубину, конструкция может повредиться из-за набухания грунта, что оказывает значительное давление на фундамент.
Для заложения основы применяют монолитные бетонные площадки (возводят их непосредственно на месте строительства) или заводские железобетонные блоки. Самостоятельное возведение бетонных конструкций предполагает обязательное армирование с помощью металлических прутьев и арматуры.
Для заложения глубокого фундамента необходимо выделить пятую часть от расходов на возведение постройки. Это довольно затратный вид основания, и прежде чем начать строительство, нужно определиться действительно ли будет это оправдано. К примеру, небольшие одноэтажные постройки не нуждаются в заглубленном основании, можно возводить мелкозаглубленный фундамент.
Правильное заложение фундамента позволит создать подвал или дополнительный этаж.
К сведению! Заглубленный ленточный фундамент позволит сократить затраты на покупку материалов для подвала. Бетонные ленты, из которых был построен фундамент, можно использовать как стены.
Элементы, которые используют для заложения основания:
Совет! Для замешивания раствора из бетона рекомендуют применять стационарную бетономешалку.
Если почва выбранного участка имеет неровный верхний слой, необходимо применять рейки и уровень. Для контроля отметок низовья используют теодолит (точки пересечения лент и все углы).
Для разметки, которая выполняется ниже уровня замерзания грунта, создают траншеи. Для центральной территории России применяют глубину в полтора метра. Траншею выкапывают самостоятельно или используя экскаватор.
Затем подушку покрывают слоем тощего бетона (с большим количеством наполнителей). Через неделю, когда конструкция станет прочнее, можно начинать вязать каркас.
Каркас распределяют по всей длине конструкции, надежно фиксируют верх и низ.
К сведению! Вместо связывания можно применять сварку. Однако готовая конструкция должна быть покрыта масляной краской или прогрунтована для защиты от коррозии.
К сведению! Часто во время заложения глубокого основания на глинистой почве опалубку не сооружают, а для обтягивания стен используют полиэтиленовую пленку.
Совет! Трамбуют бетон, пока на поверхности не появится жидкость с беловатым окрасом.
Если работы проводятся в зимнее время, конструкцию необходимо постоянно содержать в теплоте, используя подогреватель, минеральную вату и морозостойкие присадки. По окончании заложения глубокого фундамента его накрывают пленкой, чтобы конструкция равномерно набирала прочности.
После удаления опалубки производится еще одна засыпка глубокого основания. Оптимальный вариант — использование глины, также применяют песок. Слои тщательно утрамбовывают и увлажняют водой. Верхняя часть основы обрабатывается при помощи гидроизоляционного состава.
Совет! Гидроизоляционный состав подбирают исходя из глубины фундамента и его дальнейшей эксплуатации.