Содержание, карта.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками от а до я


Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: поэтапная инструкция

Экономичный и одновременно максимально надежный фундамент – мечта каждого начинающего застройщика. Но возможен ли такой вариант? Вполне. Прямое подтверждение этому – мелкозаглубленное ленточное основание. Обустройство такого фундамента не требует больших финансовых и временных затрат, но результат работы очень даже радует – вы получаете качественное и долговечное основание. Более того, соорудить его можно даже своими руками, без задействования профессиональных строителей. Чтобы вы в этом убедились, давайте рассмотрим каждый этап возведения мелкозаглубленного фундамента. А в дополнение советуем посмотреть и видео монтажа – оно позволит вам еще более детально разобраться в технологии укладки основания.

Отличительные черты мелкозаглубленного фундамента

Перед тем как приступить к разбору технологии укладки, обозначим главные особенности ленточного основания мелкозаглубленного типа:

  • представляет собой рамку в виде монолитной ленты из железобетона, очерчивающей периметр будущего строения;
  • обходится в два раза дешевле, нежели глубокозаглубленное основание;
  • подходит для строительства одно- и двух- и трехэтажных зданий из дерева, бетона, камня и кирпича;
  • может использоваться на непучинистых участках, а также на слабо-, средне и сильнопучинистом грунте;

Важно! В последних двух случаях нужно обеспечить качественный дренаж почвы.

  • обустройство предполагает минимальный объем земельных работ;
  • дает возможность соорудить в периметре строения небольшой подвал или погреб;
  • для укладки не нужно использовать специальную технику.

Мелкозаглубленный фундамент нельзя обустраивать на замерзшей земле, поэтому все работы нужно завершить еще до прихода морозов. Укладка основания проводится в четыре этапа.

Читайте также:

Этап 1: Подготовка траншей

Первым делом необходимо подготовить траншеи, в которые в последующем будет заливаться бетон.

Сначала выполните разметку площадки, на которой будет располагаться фундамент. Затем точно определите углы будущей конструкции – они должны быть максимально ровными. Далее переходите к созданию основы – выкопайте траншеи по периметру размеченной площадки. Оптимальная глубина фундамента – 50 см. Ширина каждой траншеи должна быть не менее 60-80 см.

Когда углубления будут выкопаны, нужно уплотнить почву – обустроить на ней специальную подушку. Если основу участка составляет пылеватый мелкий песок, грунт нужно предварительно накрыть геотекстилем – он предотвратит заиливание площадки и защитит подушку фундамента от сорняков, которые с большой долей вероятности будут прорастать в ней из-за высокой влажности.

Сама подушка должна достигать в высоту 30-50 см – этого будет достаточно, чтобы придать фундаменту необходимую прочность. Сначала засыпается песок слоем в 15-20 см. Его нужно тщательно смочить и утрамбовать. Затем засыпьте 15-20 см гравия. Снова смочите и утрамбуйте основание. Далее осуществляется гидроизоляция – укладываются листы рубероида.

Когда работа будет завершена, проверьте уровень полученной поверхности основания – он должен быть строго горизонтальным.

Этап 2: Обустройство опалубки

Следующий шаг – работа с опалубкой. Для ее сооружения вам понадобится большое количество досок. Учитывайте, что при заливке бетона на опалубку будут осуществляться серьезные механические воздействия, поэтому запаситесь прочной доской – ее толщина должна быть не меньше 5 см.

Доски нужно сбивать в виде щитов. Оптимальный шаг соединения – 80 см. Если шаг будет шире, конструкция не получится достаточно крепкой. Готовые деревянные щиты можно фиксировать на основание с помощью подпорок или опорных брусьев. Последние нужно устанавливать через каждые 60-70 см. Рекомендуемое сечение брусьев – 50х50 мм. Щиты нужно плотно фиксировать между установленными брусьями или подпорками. После монтажа опалубки укройте щиты плотным полиэтиленом или пергамином.

Читайте также:

С внешней стороны конструкцию опалубки также желательно укрепить специальными подпорками, чтобы она не деформировалась в процессе последующих монтажных работ.

Этап 3: Армирование основы

Качественное армирование – залог целостности и долговечности всей конструкции мелкозаглубленного фундамента, поэтому данный шаг нельзя пропускать ни в коем случае.

Для начала соорудите армированный каркас. Для этого подготовьте металлические прутья 14-18 мм в диаметре. Их длина может быть любой, но специалисты рекомендуют использовать длинные изделия – 2-5 м. Помните: чем длиннее прутья, тем меньше соединений и тем крепче основа фундамента. Металлические изделия укладываются по всему периметру фундамента на подушку, тем самым формируя каркас.

Для обустройства армированного скелета обычно применяются прутья меньшего сечения – до 10 мм. Длина изделий должна быть немного шире траншеи. Вся арматура устанавливается строго перпендикулярно по отношению к элементам каркаса. Соединять их можно двумя способами: более надежный – электросварка, а более доступный – перевязка проволокой. Последняя должна быть очень гибкой, чтобы с ней легко работалось.

Совет. Для удобства монтажа арматурного скелета можно использовать обрезки пластиковых труб: напилите их на циркулярке, чтобы получились колечки по 5 см высотой, установите полученные изделия на основание и зафиксируйте на них армированную конструкцию.

Этап 4. Заливка бетона

Самый ответственный этап – непосредственная заливка фундамента. Его также можно разделить на несколько стадий:

  1. Подготовка смеси. Если вы укладываете фундамент собственноручно, наверняка и бетонную смесь решите готовить самостоятельно. Сложного в этом ничего нет. Главное – купить качественные расходные материалы: сам бетон, щебень и песок. Желательно, чтобы последний был крупной фракции – он лучше сцепляется. Смесь изготавливается из бетона, песка и воды в пропорции 1:3:1. После тщательного перемешивая к составу добавляются 5 частей щебня.
  2. Заливка смеси. Когда состав тщательно вымешан, можно заливать его в подготовленные траншеи. Чтобы при застывании фундамента не образовались воздушные камеры, бетон нужно уплотнить после укладки. Это можно делать как вручную – с помощью деревянной трамбовки, так и посредством специального вибропресса. Состав нужно заливать не за один прием, а по мере его утрамбовки. В процессе высыхания бетона регулярно проверяйте его уровень.
  3. После окончательного застывания фундамента засыпьте оставшиеся прослойки между траншеями фундамента землей и утрамбуйте ее.

Как видим, обустроить своими руками мелкозаглубленный ленточный фундамент действительно не составляет труда. Придерживайтесь общей технологии и следуйте правилам монтажа, которые уже давно вывели профессиональные строители, – соблюдение этих двух условий приведет вас к положительному результату, даже если вы впервые занимаетесь заливкой фундамента.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: видео

Ленточный фундамент: фото

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента

При возведении построек, имеющих небольшой вес (деревянных садовых домиков, бань, гаражей, сараев и даже домов из пенобетона и другого легкого материала) для удешевления конструкции часто используют мелкозаглубленный ленточный фундамент. От обычного ленточного фундамента он отличается только глубиной. При морозном пучении он, являясь, по сути, жесткой рамой, опускается и приподнимается вместе с постройкой. Так как смещение равное, разрушения фундамента не происходит.При замерзании вода, увеличиваясь в объеме, поднимает грунт, «вспучивает» его. Причем строение в теплом Крыму будет вести себя совершенно иначе, чем здание, построенное в Сибири или на Урале. Наиболее подвержены пучению глинистые почвы, плохо пропускающие влагу. В пористых, сухих грунтах это явление заметно меньше, потому как поднимающийся грунт заполняет воздушные пустоты.

Пучение грунта способно повредить даже самый крепкий фундамент

При возведении мелкозаглубленного фундамента, находящегося почти на поверхности, давление на его стенки существенно ниже. Действие же грунта, расширяющего снизу, компенсируется весом самого здания. Небольшое заглубление при этом должно компенсироваться прочностными характеристиками бетона и надежным арматурным каркасом. Однако возводится такой фундамент под дом небольшой массы – слишком большой вес может повредить основание.

В Финляндии, Швеции, где температура воздуха зимой достаточно низкая, дома, построенные на мелкозаглубленной основе, давно уже не редкость. Так как причиной пучения грунтов является замерзание, строители однажды решили, что бороться следует не со следствием (пучением), а с самой причиной. На пучинистых грунтах они перестали углублять фундамент, а стали его утеплять. Причем чем севернее местность, тем больше толщина утеплителя.

Отмосткой называют полосу из водостойкого материала, проходящую по периметру строения и плотно прилегающую к его цоколю. Для стока воды ее делают с небольшим уклоном. Сегодня для утепления отмостки используют современные материалы: керамзит, пенопласт или пеноплекс.

Важно! Ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания.

Утепление отмосткиТолщина слоя утеплителя зависит от типа почвы и конструкции здания. Его ширина зависит не только от глубины промерзания, но и от выноса крыши: она обязательно должна отходит от ее края на 20 см. При возведении небольшого жилого здания на мелкозаглубленном фундаменте для теплоизоляции подвала одновременно с отмосткой утепляется и сам цоколь.

Важно! Обязательно гидроизолируются и утепляются и боковые части фундамента. Размер траншеи под фундамент малого заглубления при этом должен быть увеличен на ширину теплоизоляции и подсыпки. При утеплении подошвы с помощью пенополистирольных плит площадь основания также увеличивается.

Изоляция фундамента

При соблюдении всех вышеперечисленных условий ленточный фундамент малого заглубления может быть заложен на глубину 0,4-0,5 м. При сильно пучинистых глиняных почвах эта цифра увеличивается до 0,75 или даже до 1 м. Она может быть еще большей и при строительстве на слишком подвижной почве: на песках или при сильной заболоченности местности.

Минимальная ширина ленточного фундамента малого заглубления для легких садовых построек и хозяйственных сооружений равна 25-30 см. При возведении небольших жилых домов эта цифра увеличивается до 30-50 см. Естественно, его ширина не может быть меньше, чем ширина стен здания, в противном случае они просто обрушатся. Чтобы рассчитать общую площадь всей бетонной опоры, следует воспользоваться следующей формулой:

S = P/R,

R – сопротивление почвы: зависит от типа грунта и определяется по таблице;Р – нагрузка на опору; удельный вес для каждой части конструкции, выполненной из разных материалов (крыша, стены и т.д.), берется из стандартных таблиц СНиП II-3-79.Зная общую площадь опоры и длину, можно рассчитать ширину подошвы фундамента мелкого заглубления, при этом нагрузка на 1 см2 не должна превышать 2 кг. Причем удельная нагрузка от здания не может быть выше 70% несущей способности самого грунта. Если рассчитанная ширина недостаточна и не удовлетворяет этому требованию, ее размер необходимо увеличить.

Важно! Соотношение глубины фундамента мелкого заглубления к его ширине не должно быть более, чем 4:1.

1. Перед началом работ площадка и прилегающий к ней участок тщательно разравниваются. Далее делается разметка фундамента:• по углам будущего фундамента забиваются маячки (флажки), между которыми протягивается проволока или прочная веревка;• для проверки правильности разметки между ними проводится диагональ;• на расстоянии около метра от углов размечается отмостка;• по ее краям также закрепляется веревка.

Важно! Не следует закладывать фундамент на слое плодородной земли (черноземе), его рыхлая структура не может считаться надежным основанием.

2. Траншея под фундамент небольшого здания роется вручную, при этом края и дно выравнивается под лопату. Ее глубина должна быть равна сумме высот фундамента и подушки. Ширина траншеи должна быть увеличена на ширину стен опалубки примерно на 2,5 см.

3. Чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади, перед заливкой прокладывается подушка из песка и гравия высотой 20 см. Ее толщина зависит от вида грунта в конкретной местности. Во избежание заиливания ее стенки следует обязательно защитить слоем гидроизоляции, к примеру, рубероидом. После засыпки подушка тщательно утрамбовывается и дополнительно проливается водой для лучшего осаждения.

4. После слоя подушки прокладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки или рубероида. Для закрепления она проливается жидким раствором цемента.

5. Устройство опалубки. Для ее возведения можно использовать обычные доски, подходящие по размеру. Неровные доски желательно обтесать с внутренней стороны. Чтобы дерево не впитало раствор, их необходимо предварительно вымочить в воде. Для опалубки можно также использовать фанерные или металлические щиты.

Чтобы раствор не выпирал стены опалубки, по ее периметру устанавливаются вертикальные опоры. При расчете высоты ее стен должен учитываться и размер цоколя (надземной части фундамента). В стенах опалубки необходимо предусмотреть небольшие отверстия для вентиляции, а для вывода коммуникаций временные трубы, которые после высыхания раствора вынимаются.

Опалубка6. Арматура изготавливается из металлических прутьев 10-12 мм. Количество ее слоев зависит от глубины фундамента: в идеале она должна укладываться каждые 10-20 см.

Правила армирования фундамента:

• арматура должна выставляться как можно ближе к верху и низу фундамента на 3-4 см, в местах, которые будут изгибаться сильнее всего; в противном случае толку от такого армирования просто не будет;• арматура обязательно располагается хотя бы в три стержня горизонтально без провисания; • допускается соединять стержни арматуры сваркой или вязальной проволокой с перекрытием друг друга; при диаметре 10 мм связывать ее необходимо с перекрытием 15-20 см.7. Заливка бетона. При заливке мелкозаглубленного фундамента экономить не стоит. Цемент выбирается марок М200-300. Заливка происходит поэтапно слоями не более 20 см. При этом каждый слой тщательно утрамбовывается, опалубка для выдавливания образовавшихся пустот простукивается. Снимается она после полного высыхания последнего слоя в течение 8-10 дней.

8. Гидроизоляция. Ленточный фундамент мелкого заглубления покрывается плотным слоем битумного раствора, поверх которого наклеивается гидроизоляция.

Важно! Во избежание трещин после заливки фундамент следует накрыть пленкой.

Чтобы здание простояло как можно дольше, при закладке фундамента следует избегать следующих ошибок:• перед началом работ необходимо полностью снять весь растительный слой земли (дерн) на 15-20 см; в противном случае растения, а за ним и лаги будут гнить;

Снятие дерна

• запрещена заливка мелкозаглубленного фундамента без предварительной отсыпки песчано-гравийной смесью, способной пропускать воду; иначе мокрый грунт, примерзнув зимой к бетону, просто «вытащит» ленту наверх; особенно это опасно при отсутствии утепления;

• частой ошибкой является неверное связывание арматуры в углах фундамента внахлест в форме креста; для идеального соединения со стержнями, идущими вдоль, ее концы необходимо отгибать на 90°;

Ошибки армирования

• привязывать фундамент крыльца или веранды к основному запрещено, они обязательно разделяются деформационным швом, иначе в месте примыкания может произойти разрыв;

Деформационный шов между зданием и крыльцом или верандойлучше проложить минватой или другим теплоизоляционным материалом

• фундамент нельзя оставлять на зиму ненагруженным, весь цикл работ по строительству здания следует окончить за один сезон; при оставлении конструкции на год грунт просто ее вытолкнет или «порвет».

Видео по теме: Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент

Строительство дома начиняется с сооружения прочного и стойкого фундамента. Важно сделать эту часть крепкой, потому что она в дальнейшем будет удерживать конструкцию. Конечно, на строительство требуются финансовые затраты. Но многие хотят сделать качественно, но при этом сэкономить. В качестве бюджетного варианта будет строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками.

Сооружение МЗФЛ обходится не дорого, но он получается прочным и долговечным. Сделать его можно своими руками, для этого не требуется нанимать профессионалов, которые могут затребовать большую цену за работу. Главное необходимо рассмотреть особенности и принципы строительства.

Особенности

Прежде чем начинать строительство мелкозаглубленного фундамента стоит рассмотреть, что это такое, а также устройство конструкции. Это поможет соорудить основу с длительным сроком службы.

К характеристикам можно отнести:

  • фундамент мелкого заглубления имеет вид рамки в форме монолитной ленты, которая выполнена из железобетона. Она очерчивает периметр помещения;
  • по сравнению с глубокозаглубленным основанием он обходится намного дешевле;
  • можно использовать при строительстве домов из дерева с одним, двумя и тремя этажами. А также для домов из газобетона, камня, кирпича;
  • основу можно сооружать на непучнистых и пучинистых грунтах, на слабо-, средне- и сильнопучничистых почвах;
  • при обустройстве требуются минимальные затраты земельных работ;
  • в периметре фундамента можно соорудить подвал или погреб;
  • при сооружении не требуется использовать специальную технику.

Преимущества и недостатки

МЗФЛ имеет плюсы и минусы. Если вы не знаете, стоит ли отдавать предпочтение основанию этого вида, то требуется рассмотреть его положительные и отрицательные качества.

Плюсы Минусы
Экономия финансов. По сравнению губокозаглубленным фундаментом стоимость обойдется в 2-3 раза дешевле. Фундамент подходит на твердых почвах. По этой причине не стоит его сооружать на мягком грунте, на глине.
Требует меньшей трудоемкости. Для строительства фундамента мелкого заложения необходимо прикладывать небольшие усилия. Для него нужно выкопать небольшой объем грунта, а опалубка будет занимать небольшую площадь, все это позволяет снизить финансовые затраты. Обустраивать его нужно при наличии низкого уровня подземных вод.
Небольшой период сооружения. Применение данного вида основания позволяет сэкономить время для возведения конструкции. Если в почве имеется большое количество песка, то со временем фундамент будет проседать, что может привести к его деформированию и разрушению.
Под фундаментом есть возможность обустройства цокольного этажа. Основание с мелкой глубиной позволяет сделать подвал. Можно применять только для легких построек
Высокая устойчивость

Этапы сооружения

Пошаговая инструкция от А до Я поможет сделать прочный фундамент, который прослужит длительный период. Конечно, все требуется делать в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Возведение и заложение основание должно быть сделано правильно.

Разметка

В соответствии с планом выполняется разметка территории, которая будет применяться под строительство будущего строения. Оно должно быть на сваях. Желательно предварительно сделать план, в котором будут отмечены размеры и расчеты конструкции.

Пример плана Разметка на участке

По углам устанавливаются сваи, в качестве них могут применяться деревянные колышки. После их установки, производится натягивание веревки. Это позволяет определить периметр проведения будущих работ.

Траншея

После установки свай, требуется сделать траншею. Ее сооружение делается с учетом особенностей:

  • траншея выкапывается с необходимой глубиной. Для этого требуется учитывать размеры фундамента и подушки под ним;
  • ширина траншеи должна быть больше ширины основания дома. Это предотвратит некоторые сложности при обустройстве опалубки, также обеспечит дренаж для защиты от грунтовых вод;
  • после того как земля будет вынута можно приступать к укладке подушки;
  • первым делом укладывается геотекстиль, который защитит от смешивания песка и грунта;
  • песок смачивается и укладывается в виде небольших слоев с толщиной 15-20 см;
  • утрамбовывание слоев производится при помощи плит;
  • после того как будет сделана подушка, можно приступать к формированию опалубки.

Опалубка

Опалубка изготавливается из деревянных досок, но во многих строительных магазинах можно приобрести изделия из пластика или металла. Они обеспечат высокую прочность и долговечность фундамента.

При обустройстве опалубке стоит соблюдать важные нюансы:

  • во время установки опалубки обязательно требуется следить за вертикальностью стенок, между ними нужно выдерживать одинаковое расстояние;
  • в качестве креплений могут применяться колышки бруски, сверху могут прибиваться распорки, которые в дальнейшем будут удерживать залитый раствор из цемента;
  • стеновые перегородки можно стянуть при помощи проволоки;
  • внутренняя поверхность досок опалубки должна быть гладкой;
  • заранее рекомендуется установить трубы из стали или асбестовой основы. Они обеспечат полноценную вентиляцию в области подполья;
  • трубы требуется устанавливать перпендикулярно опалубке;
  • для того чтобы во время заливки фундамента в отверстия труб не попадал цемент, а также не произошло их деформирования, они должны засыпаться песком.

Армирование

Армирование рекомендуется проводить в тех случаях, когда планируется строительство большого дома с большой массивностью. Этот этап в дальнейшем защитит конструкцию от проседания, деформирования, разрушения.

Армирование проводится с учетом важных рекомендаций:

  • необходимо использовать арматуру с размером диаметра 10-16 мм, она должна располагаться продольно по всей длине фундамента;
  • на верхней и нижней части требуется уложить два прута, при этом от краев стоит отступить несколько сантиметров (достаточно будет 5 см);
  • поперечно размещаются стальные прутки с размером диаметра 6-8 мм, между собой они перевязываются проволокой;
  • при обустройстве армирования не нужно прутки сваривать, это приведет к деформированию конструкции.

Заливка бетона

Технология заливки фундамента обычно предусматривает несколько этапов. Данный процесс является самым ответственным, потому что от него будет зависеть прочность и стойкость конструкции.

Заливка бетона выполняется так:

  • приготовление смеси. Для этого потребуется цемент, песок, щебень. Первым делом в емкость засыпается бетон, песок и заливается вода в равных пропорциях. Далее хорошо перемешивается и всыпается 5 частей щебня;
  • готовая смесь заливается в траншеи. Чтобы при застывании в бетоне не появились воздушные камеры, бетон тщательно уплотняется после укладывания. Утрамбовка может проводиться вручную или с помощью вибропресса;
  • как только фундамент полностью застынет оставшиеся прослойки в траншеи необходимо засыпать землей и утрамбовать.

Отмостка

Дополнительно для защиты фундамента от размытия и разрушения талыми водами можно соорудить отмостку. Также она выполняет роль дорожки вокруг дома. Так как сделать отмостку?

Она состоит из двух частей:

  • основание. Оно укладывается из слоя песка или из нескольких слоев песка и гравия;
  • декоративное покрытие. Обычно оно выполняется из бетона, но при желании можно сделать из камня.

Гидроизоляция и утепление

После того как фундамент полностью застывает необходимо провести его гидроизоляцию. Для этого могут применяться битумные мастики, которые наносятся на поверхность основания. Далее на слой мастики раскатывается изоляция на основе стеклохолста или рубероид.

Также требуется тщательно утеплить фундамент и отмостку. Для этого в подвальном помещении можно наспать керамзит в виде слоя до 10 мм. Также утепление может выполняться при помощи плит пенополистирола, которые устанавливаются на поверхности ленты фундамента.

Видео: Подробный монтаж мелкозаглубленного фундамента


Смотрите также