8-495-589-8-123
8-926-633-94-78
Перед началом строительства дома необходимо выбрать надежный фундамент. Важно, чтобы решение было рациональным и оптимальным и позволяло изготовить фундамент для дома с минимальными затратами. Один из популярных вариантов для частного домостроения — «утепленная шведская плита» (сокращенно — УШП). Технология устройства данного основания позволяет одновременно выполнять несколько действий, которые требуются при строительстве фундамента своими руками.
В конце данной статьи — видео с инструкцией по устройству фундамента «шведская плита» своими руками.
Технология по изготовлению УШП используется сравнительно недавно. Начался процесс использования в Европе. Конструкция — утепленная монолитная плита, в которой проложены основные коммуникации и система водяных полов. Технология изготовления такого фундамента позволяет не беспокоиться о возникновении сил морозного пучения, которых так боятся любые типы фундаментов. Устройство фундамента:
Устройство утепленной шведской плиты
Строительство утепленной монолитной плиты (УШП) не имеет серьезных отличий в изготовлении от обычной. Фундамент такого типа обладает следующими преимуществами:
Перед началом работ важно выбрать качественный утеплитель, чтобы проблемы с фундаментом вас не коснулись. Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима и сохранения тепла в объеме дома для УШП потребуется эффективный теплоизолятор с низкой теплопроводностью.
На рынке строительных материалов представлены широкое разнообразие утеплителей, но обычно для фундаментных работ подходит лишь один его вид — экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»). Другие два материала из тройки лидеров по популярности применять нельзя по следующим причинам:
Схема утепленной шведской плиты
Утепление пенополистиролом фундамента и отмостки
К преимуществам экструдированного пенополистирола можно отнести:
Важно не допускать контакта теплоизолятора с химическими соединениями или растворителями. Он разлагается при таком воздействии.
Чтобы сделать надежный фундамент УШП своими руками, необходимо тщательно соблюдать технологию и порядок укладки материалов. Самый важный компонент конструкции — бетон. Его можно заказать на заводе или приготовить самостоятельно (первый вариант предпочтителен). Для устройства УШП рекомендуется использовать бетон классов В20-В25, точное значение зависит от нагрузки. Во избежание проблемы важно перед началом процесса изучить, как правильно заливать бетонную смесь. Стоит запомнить самое важное: заливка монолитной железобетонной плиты выполняется за один прием, иначе конструкция не будет работать как единое целое. Подробнее об этом — в видео инструкции в конце статьи.
Процесс укладки шведской плиты
Строительство ведется в следующем порядке:
На данном видео наглядно представлена инструкция по возведению УШП, описаны плюсы и минусы, даны отзывы строителей.
Полную марочную прочность конструкция наберет по истечении 4 недель.
В первые недели бетону необходимо постоянное увлажнение (каждый 2-3 часа), которое не позволит появиться усадочным трещинам.
Основанием, опорой любого здания является фундамент. Именно с его установки начинается строительство дома. Сегодня используется множество технологий обустройства фундамента, но поиск, усовершенствование новых разработок никогда не прекращается. Именно таким строительным новшеством является шведская плита – фундамент, технология которого имеет европейское происхождение.
Относительно лёгкая методика исполнения не требует привлечения серьёзного строительного оборудования, вполне осуществима своими руками. Вам не нужно будет проводить дополнительные работы по заливке стяжки, выравниванию пола, так как тёплая шведская плита уже сама по себе является черновым полом. Уложить напольное покрытие сверху – это всё, что от вас потребуется на завершающем этапе.
Такой фундамент оптимально подходит для дачного или малоэтажного строительства. Использование современных технологий, строительных материалов позволяет в небольшие сроки произвести укладку качественного основания, в котором будут располагаться все требуемые коммуникации. Обустройство такой основы (шведская плита) занимает гораздо меньше времени, чем установка ленточного или свайного фундамента.
↑ к содержанию ↑ Шведская плита своими руками
В процессе работы в данный фундамент закладываются трубы для отопления пола (технология «водяной пол»), а система канализации и водопровода проходит под пластами утеплителя. Характерной особенностью шведской плиты является теплоизоляционная защита (пеноплекс, пенополистирол), которая укладывается как снизу, так и по бокам всего фундамента. Таким образом, утеплитель повторяет форму опалубки, а после её демонтажа остаётся на месте.
Плита шведская состоит из слоёв:
Утеплённая шведская плита отлично подходит возведения домов на болотистой местности или на грунте с близким расположением почвенных вод. Данная разновидность плитного фундамента также хорошо себя зарекомендовала на слабых пучинистых и насыпных типах грунта. Шведской плите не страшны любые проявления химической агрессии почвы или морозные пучения, благодаря химически инертному пенополистиролу, защищающему её со всех сторон.
Шведская плита – технология:
В процессе застывания нужно периодически увлажнять бетон, чтобы он не растрескался. После всех произведённых действий у вас получится энергосберегающий фундамент «утеплённая шведская плита» — УШП сокращённо.
↑ к содержанию ↑ Дом на шведской плите – плюсы и минусы
В любом строительном процессе имеются свои плюсы и минусы. Установка фундамента – серьёзный этап, поэтому необходимо иметь представление о тех нюансах, с которыми придётся столкнуться. Взвесив все «за» и «против» вы сможете принять верное решение, рассчитать свои возможности.
Шведская плита – плюсы:
Использование встроенной системы «водяной пол» обеспечит тепло не только внутри дома, но не позволит промёрзнуть почве под ним. Теплопроводимость подобного фундамента в 3-4 раза ниже, чем у стандартного основания.
Шведская тёплая плита – фундамент с массой преимуществ, но будет справедливым осветить так называемые недостатки данной технологии. При этом нужно учесть, что большинство нижеописанных минусов также относится к другим фундаментам плитного типа.
Первое, что приходит на мысль – это расходы на возведение основания, но их нельзя определять как минус, потому что в перспективе побочных затрат на установку отопления они скорее выглядят как плюс.
Шведская плита – минусы:
Приступая к возведению такого фундамента, просчитайте все нюансы и строительные этапы. Применяйте только высококачественные материалы, ведь дома мы строим не на пару лет, а на долгие годы.
Шведская плита – фундамент современный и тёплый, он обеспечит идеальный микроклимат внутри, исключит появление сырости, а сам дом не даст осадки, не пойдёт трещинами.
Добавил(а): Виктор Каплоухий 23 августа
Совсем недавно при выборе фундамента под жилой дом основными критериями являлись надёжность, прочность и долговечность конструкции. С возникновением новых технологий появилась возможность учитывать ещё и стоимость, а также функциональность основания. Сегодня для малоэтажного строительства на участках со слабыми грунтами можно выбрать не только столбчатый или свайный фундамент, но и более технологичную утеплённую шведскую плиту (УШП). Простота и доступность технологии позволяет получить монолитное, подогреваемое основание своими руками и при этом не выйти за рамки бюджета.
Монолитное фундаментное основание УШП впервые было опробовано на Скандинавском полуострове и длительное время использовалось преимущественно на северо-западе Европы. Сегодня ситуация изменилась и география использования шведского фундамента значительно расширилась, распространяясь ещё и на бескрайних просторах России.
При строительстве утеплённой шведской плиты одним лишь бетоном не обойтись — понадобятся современные теплоизоляционные материалы
Как понятно из названия, опорное сооружение этого типа представляет собой железобетонную фундаментную плиту, уложенную на слой утеплителя. Конструкция не требует большого заглубления, поэтому прекрасно подходит для строительства на участках:
Ключевой особенностью технологии УШП является жёсткая, монолитная конструкция, которая отлично справляется с сезонными подвижками грунта. Кроме того, расположенный под шведской плитой утеплитель предотвращает замерзание грунта, вследствие чего снижаются риски, связанные с его вспучиванием и осадкой. При эксплуатации основания можно не волноваться, что оно будет деформироваться и трескаться в холодные зимние месяцы.
Технология постройки утеплённой шведской плиты позволяет соорудить фундамент своими руками и имеет сходство с процессом строительства более распространённых ленточных оснований. В то же время монолитная опорная конструкция обладает конструктивными и функциональными отличиями, которые наделяют её массой достоинств:
Идеально ровную поверхность УШП используют как черновой пол
Несмотря на все сильные стороны фундамента УШП, находится немало людей, которые относятся к технологии с изрядной долей недоверия. В качестве аргументов против строительства тёплого железобетонного основания они приводят следующие доводы:
Следует сказать, что некоторые из этих доводов не лишены рационального зерна. Что же касается утверждений о больших материальных затратах, то сегодня с полной уверенностью можно сказать об их преувеличении. Так, при строительстве УШП можно обойтись без использования строительной техники, проделав львиную долю работы своими руками. Кроме того, удастся сэкономить на обустройстве чернового пола и технологического подполья. Часть расходов и вовсе будет возвращаться косвенным путём, за счёт уменьшения затрат на отопление во время эксплуатации здания.
Основу утеплённого шведского фундамента составляет обычная монолитная железобетонная плита, которая в частном строительстве используется ещё с середины прошлого века. Что же касается выдающихся показателей устойчивости и энергетической эффективности, то их обеспечивает множество конструктивных особенностей.
Основу фундамента УШП составляет обычная монолитная железобетонная плита
Итак, УШП состоит из таких элементов:
Как известно, бетон отлично противостоит сжимающим нагрузкам, но слабо сопротивляется сгибающим и растягивающим воздействиям. Устранить подобные недостатки и призван армирующий пояс, который прекрасно справляется с упругими деформациями любого типа.
Армирующий каркас делает шведскую плиту устойчивой к любым знакопеременным нагрузкам
Конечно, столь простая конструкция не может нести нагрузку в виде многоквартирных домов высокой этажности, но в сфере частного строительства она обеспечит должную надёжность и долговечность. Только за счёт монтажа утеплённой шведской плиты затраты на отопление будут снижены на 15–20%, не говоря уже о возможности строительства в сложных условиях без привлечения дорогостоящей техники и оборудования.
Описанную ниже технологию строительства УШП можно использовать на грунтах любого типа, кроме торфянистых, почвенно-растительных и илистых. При их обнаружении потребуется изъять слой почвы и заменить его уплотнённым песком. Несущая способность основания должна быть не ниже 1 кг/см2. Это позволит построить здание высотой до 3 этажей с несущими конструкциями из любых материалов — кирпича, газоблоков, каркасных панелей, клееного бруса и т. д.
Утеплённая шведская плита может выдерживать вес здания до трёх этажей
Определение толщины фундаментной плиты является важнейшим этапом проектирования. Неточный расчёт или выбор параметров УШП «как у знакомого» может закончиться плачевно. Слишком слабое основание дома может треснуть после первой же зимы либо будет чрезмерно массивным, вызывая напрасные финансовые траты.
Оригинальный чертёж известной шведской компании Dorocell определяет основные параметры УШП
Отметим, что сделать полноценный расчёт утеплённой шведской плиты, основываясь на нормах СНиП и ГОСТ, сегодня невозможно. Это связано с тем, что в российском конструкторском сообществе нет какой-либо признанной регламентирующей документации или фундаментальных выкладок. Да что там говорить — в отмеченных выше нормативных актах нет такого понятия, как УШП.
Тем не менее, не надо думать, что все плитные фундаменты скандинавского типа построены «на глазок». Методика расчёта, хоть и не столь детальная, как хотелось бы, существует. Дело в том, что ещё в начале эры плитостроения в российский сегмент интернета попала документация шведской компании Dorocell, благодаря которой, хоть и в несколько урезанном виде, стало возможным определение конструктивных параметров УШП.
Конечно, приведённый ниже подход к проектированию монолитных фундаментных плит является упрощённым и не идёт ни в какое сравнение с расчётом, который составляют инженеры зарубежных проектных и строительных организаций. Однако его с полной уверенностью можно использовать для частного строительства.
Перед тем, как приступить к вычислениям, определяют преобладающий тип почвы и по приведённой выше таблице определяют её несущую способность. Если есть необходимость в строительстве на грунтах, выделенных жирным шрифтом, то рекомендуется проконсультироваться с профессионалами. Как видно из таблицы, пластичные супеси и твёрдые глины имеют самые высокие показатели удельного давления, поэтому требуют установки массивного основания. Основной расчёт ведут по следующей схеме:
Если угол ската кровли составляет больше 60 градусов, то для любого региона России климатической нагрузкой можно пренебречь.
Рассчитанное значение округляют до 5 см в ближайшую сторону, после чего вес фундамента пересчитывают. Сложив его с весом здания, вновь определяют удельное давление на грунт. Отклонение от оптимального значения не должно превышать 25%.
Если в результате расчёта толщина фундамента выходит за пределы 15–35 см, то его монтаж считают нецелесообразным. Если плита будет менее 15 см, то это говорит о чрезмерной массе здания для грунта этого типа. В этих условиях самостоятельное строительство связано с рисками, поэтому понадобятся тщательные геолого-разведочные работы и профессиональные расчёты. При толщине плиты более 35 см можно отказаться от фундамента УШП и установить дом на ленточном основании или столбчатых опорах.
При возведении шведской плиты своими руками есть возможность подобрать наиболее удобную схему строительства самостоятельно
Перед тем как приступать к строительству, следует подготовить такие материалы:
Кроме этого, понадобятся полимерные трубы, фитинги и другие детали для обустройства системы напольного обогрева, а также всё необходимое для монтажа инженерных коммуникаций.
Для УШП используют специальные пенополистирольные блоки высокой твёрдости. Их конфигурация позволяет вести укладку без щелей
Список инструментов, которые будут нужны в работе:
Использование виброплиты позволяет облегчить работу при уплотнении песчано-щебневой подушки
Если бетон будет приготавливаться самостоятельно, то, кроме всего прочего, понадобится бетономешалка и материалы для приготовления рабочего раствора.
При строительстве мелкозаглубленного фундамента УШП можно обойтись и без землеройной техники, но когда появляется такая возможность, то почему бы ей не воспользоваться
Для уплотнения песчано-щебневой отсыпки лучшим инструментом является виброплита
Подушку из щебня обязательно отделяют от песка слоем геотекстиля
Инженерные коммуникации прокладывают внутри щебневой отсыпки
Для монтажа ограждающей конструкции применяют экструдированный пенополистирол
Нижний слой теплоизоляции укладывается всплошную, с вырезами под коммуникации
Верхний слой теплоизоляции укладывается в соответствии с проектной документацией
При укладке пенополистирольной теплоизоляции важно исключить щели, поскольку при заливке бетона в этих местах будут образовываться так называемые мостики холода. Для временной фиксации плит второго слоя можно использовать полиуретановый клей или саморезы длиной не менее 120 мм.
Для армирования ростверков используют предварительно изготовленные объёмные каркасы
Для усиления зон с эксплуатационной нагрузкой собирают однослойную сетку из арматурных стержней
Если возникает необходимость продольной стыковки стержней, то необходимо обеспечить перехлёст прутьев длиной не менее 20d. Так, для арматуры Ø12 мм соединительная часть должна равняться 240 мм.
Контуры напольного обогрева удобно крепить прямо к армирующему каркасу
Для крепления коллекторной доски используют вбитые в грунт металлические пруты
Заливать бетон в опалубку начинают с углов, разравнивая его к центру фундамента
Бетон приобретёт требуемую прочность только в том случае, если будет обеспечен правильный режим температуры и влажности. Нельзя допускать слишком быстрое высыхание раствора — в этом случае замедляются реакции дегидратации (схватывания) и возникают температурные и усадочные деформации.
Если фундамент заливается в жаркие, летние месяцы, то поливать его поверхность водой следует уже через 2–3 часа после заливки, а в другую пору — не позднее 10–12 часов. После увлажнения форму обязательно укрывают, повторяя процедуру всю первую неделю, по несколько раз в день. Так, при температуре 15 °С в первые 2–3 суток необходимо поливать бетон через каждые 3 часа, а последующие дни — не менее 3 раз в день, с наиболее обильным увлажнением на ночь.
Через сутки после начала схватывания поверхность фундамента можно покрыть слоем влажного песка или опилок. Благодаря тому, что эти материалы хорошо удерживают влагу, интервал между поливами можно увеличить в 1.5–2 раза.
Если строительство ведётся в соответствии с технологией, то фундамент будет иметь не только высокую прочность, но и прекрасные эксплуатационные свойства
При сооружении утеплённого фундамента следует проявить максимальную скрупулёзность и аккуратность — скандинавская технология не потерпит российского «на авось». Если вы привлечёте к проекту ещё несколько человек из числа своих родственников и друзей, то работу можно будет закончить за 2–4 дня в зависимости от сложности и трудоёмкости конструкции.
Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью:
(1 голос, среднее: 5 из 5)
Ошибка: группа не существует! (ID: 5)
Строительство дома начинается …. Правильно. С утепленной шведской плиты.
Почему утеплённая? Потому, что один из слоев экструдированный пенополистирол.
Почему шведская? Потому, что придумали в Швеции.
Почему плита? Потому, что представляет собой единое целое.
Технология создания этого комплексного решения проста, но требует вдумчивого подхода и не прощает ошибок. Результат превосходный, затраты меньше, срок эксплуатации огромный. Разберёмся, что нового предложили инженеры из северной страны для создания фундамента.
УШП или утепленная шведская плита представляет собой монолитную армированную бетонную плиту мелкого заложения, в которой расположены инженерные коммуникации и система обогрева пола первого этажа. Ее функциональность и надежность обеспечивается целым рядом подготовительных мероприятий, технических решений, новаторских идей.
Строительство зданий на основе из УШП широко распространенно в Эстонии.
Наибольшую популярность УШП может получить:
Строительство здания на основе УШП имеет следующие преимущества:
Как у каждой монеты есть две стороны, так и УШП есть свои недостатки:
Построить надежный фундамент невозможно без четкого планирования порядка действий.
Если небольшая по площади плита своими руками может быть сделана, то изучение строения грунта, проведение расчетов, составление проекта лучше доверить профессионалам. В ходе подготовки проектной документации:
На основе исходных данных производится расчет:
Все расчеты сопровождаются подробными чертежами, облегчающими процесс строительства УШП.
Общая технология обустройства котлована следующая.
Фундамент должен быть постоянно сухим. Для этого по периметру котлована вырывается траншея для укладки перфорированной дренажной трубы для отвода талых, дождевых, грунтовых вод. Трубы оборудуются вертикальными выходами для прочистки. Для приема воды оборудуется подземный резервуар, воду из которого можно использовать для хозяйственных целей.
Параллельно с этими работами проводятся мероприятия по прокладке коммуникаций: горячего и холодного водоснабжения, канализации, электрических сетей. Технология строительства предусматривает прокладку труб, обеспечивающих возможность создания дублирующих инженерных сетей.
Все сети прокладываются на горизонте, расположенном ниже уровня промерзания почвы в регионе.
Располагать основные и дублирующие системы под ребрами жёсткости и непосредственно в них не рекомендуется по причине возникновения больших изгибающих нагрузок после установки ограждающих конструкций.
Дно котлована уплотняется при помощи виброплиты и застилается геотекстилем. Перед устройством «подушки» из природных сыпучих материалов его рекомендуется засыпать глиной примерно на 10 см и утрамбовать. Это создаст дополнительную гидроизоляцию УШП.
«Подушка» обеспечит уменьшение воздействия подвижек почвы на фундамент. Она создается из щебня (гравия, гальки) и песка. На нижний слой укладываются твердые материалы мелкой фракции, которые трамбуются и накрываются геотекстилем. Следом насыпается песок (речной или крупный карьерный). Он подвергается трамбовке, чередующейся с проливом водой для повышения плотности, накрытием геотекстилем.
Для сохранения эксплуатационных характеристик, фундамент не должен подвергаться промерзанию и давлению почвы при отрицательных температурах. Для этого поверх «подушки» производится укладка теплоизолятора.
К утеплителю плиты предъявляются следующие требования:
Наиболее подходящим кандидатом на роль теплоизолятора УШП подходит экструдированный пенополистирол. Его технологические выступы обеспечивают плотное прилегание соседних листов, ускоряют процесс монтажа.
Рекомендуемая толщина гидропаротеплоизолятора не менее 20 см. Предпочтительнее укладывать утеплитель в 2 слоя. При этом плиты 2-го слоя должны перекрывать стыки 1-го.
Это позволит избежать образования мостиков холода и промерзания отдельных элементов фундамента.
Утеплитель укладывается по следующей схеме:
Устраивается утепление цоколя и отмостки.
Технология предлагает изготовление опалубки двумя способами.
Классический вариант предусматривает использование деревянных досок и (или) листовых деревянных изделий. В этом случае они упираются в наружные стороны плит теплоизоляции цокольного уровня. Непосредственный контакт опалубки с бетоном отсутствует. Возможно использование материалов в последующем строительстве.
Второй предусматривает установку L-образных элементов из утеплителя. Установка производится нижней опорной площадкой наружу. В этом случае отпадает необходимость проведения дополнительных работ по утеплению отмостки будущего здания.
Для устройства армированного пояса используется арматура и пластиковые фиксаторы («стульчики», «стаканчики»). Они обеспечивают удобство монтажа арматуры, располагая ее на одном уровне по высоте. Минимальный отрыв 1-го слоя пояса должен быть не менее 50 мм. Шаг нитей и диаметр арматуры определяется в проектных расчетах.
Значительно повышает функциональность УШП устройство водяного трубопровода для обогрева пола 1-го этажа. Он укладывается между первым и вторым слоем армированного пояса, что обеспечивает фиксацию трубы. Возможно его укладка поверх второго слоя. В этом случае для фиксации используются специальные маты или подставки, сходные по своему устройству с фиксаторами арматуры.
Коллекторы системы поднимаются на проектную отметку и закрепляются. По готовности проводиться опрессовка системы «теплого пола».
Укладка труб для обогрева пола производится согласно гидравлическому расчету по определенной схеме, учитывающей установку перегородок и расстановку мебели.
Толщина слоя бетона определяется проектной организацией. Под несущими стенами, в ребрах жесткости она может достигать 20 см, по всей остальной площади примерно в 2 раза меньше. Это позволяет существенно снизить расходы на приобретение товарного бетона.
Заливка производится при помощи бетононасоса. Для получения монолитной плиты необходимо произвести заливку в один день. Максимально возможный перерыв в поставке товарного бетона составляет 30 минут.
В процессе и после заливки необходимо производить виброуплотнение раствора ввиду сложности планировки, наличия большого количества коммуникаций, различной толщины слоя.
Проводится только поверхностное уплотнение, так как задевание арматурного пояса и труб отопления крайне нежелательно.
Для снижения затрат на последующую шлифовку или обустройство дополнительной стяжки производится выравнивание поверхности.
Перед заливкой фундамента, трубы отопления пола необходимо заполнить воздухом при помощи компрессора, чтобы избежать их сдавливания под массой бетона.
После схватывания бетона (приблизительно через 2 часа после укладки в опалубку) необходимо производить его увлажнение в течение 3-х суток. При высоких температурах окружающего воздуха рекомендуется укрыть поверхность полиэтиленовой пленкой.
Через три дня можно провести распалубку фундамента. Полную прочность раствор наберёт в течение 28 дней.
Для проведения окончательной отделки проводится алмазная шлифовка поверхности. После этого можно производить работу по возведению ограждающих конструкций.
Использование утеплённой шведской плиты позволяет быстро обустроить основание для дома с минимальными затратами на возведение, сокращением расходов на отделку 1-го этажа и последующую экономию на отопление.
Фундамент — это часть здания, которая выполняет роль опоры. Правильности его возведения уделяют огромное внимание, так как ошибки могут привести к очень серьезным последствиям. Существует огромное множество разных видов, в том числе и заглубленный плитный фундамент.
Схема утепления мелкозаглубленного фундамента.
Все фундаменты принято разделять на три большие группы:
Каждая группа имеет свое конкретное предназначение и применяется в определенных условиях.
Например, столбчатые фундаменты устраиваются на прочных грунтах с большой несущей способностью в тех случаях, когда само строение обладает относительно малым весом.
Схема устройства плитного фундамента.
Ленточные фундаменты устраиваются на пучинистых грунтах для тяжелых зданий. Надо сказать, что среднеразмерный фундамент такого типа обладает просто огромной несущей способностью, поэтому способен выдерживать здания в несколько этажей.
Плитные фундаменты выполняются, как правило, для многоэтажных строений с очень большой массой. Фактором выбора именно этого типа может стать и грунт с очень низким коэффициентом сопротивления.
Надо сказать, что все фундаменты можно разделить на еще две большие группы:
Как и в первом случае, каждый из них предназначен для конкретных целей.
Вернуться к оглавлению
Как уже было отмечено, плитные фундаменты выполняются в тех случаях, когда масса дома велика. Однако в случае с пучинистыми и слабыми грунтами этот тип как нельзя лучше подходит
Кроме того, его устраивают и в тех случаях, когда планируется сделать цокольный этаж, причем неважно, с какой целью. Это может быть:
В любом из этих случаев требуется наличие пола. Поэтому, сделав мелкозаглубленный фундамент плитного типа, можно получить уже готовое помещение.
Вернуться к оглавлению
Весь процесс устройства такой опоры выглядит довольно просто. Он состоит из нескольких шагов. Такая работа потребует наличия некоторого самого обычного инструмента.
Вернуться к оглавлению
Схема конструкции мелкозаглубленного фундамента.
Чтобы сделать плитный фундамент, потребуется следующий инструмент:
Из материалов нужны:
Вернуться к оглавлению
В общем виде все шаги такой работы можно расположить в следующем порядке:
Стоит заметить, что в случае, когда возводится мелкозаглубленная основа для большого дома, самостоятельно рыть землю лопатой нет смысла. На это уйдет очень много времени, сил и средств. Без специальной техники здесь не обойтись.
Итак, как было уже сказано, все начинается с этапа разметки. Плита размечается на местности при помощи колышков. Они ставятся на местах, которые будут означать края котлована.
Конструктивная схема мелкозаглубленного фундамента из ж/б блоков.
Надо оговориться, что края вырытого котлована не должны совпадать с краями самой монолитной плиты. Поскольку фундамент мелкозаглубленный, нужно будет устраивать опалубку. Для того чтобы работы было удобно проводить, котлован роют больших размеров.
Если плита будет заглублена не сильно глубоко, к примеру на 25-60 см, тогда опалубка может быть установлена с поверхности грунта. В этом случае котлован отмечается по размерам с самой монолитной плитой.
Дальше наступают земельные работы. Котлован роется по заданным размерам, исходя из тех условий, о которых речь шла чуть выше.
Отдельно нужно сказать про глубину, на которую должен быть опущен мелкозаглубленный фундамент. В том случае когда строительство ведется на сильнопучинистых грунтах, глубина закладки должна быть максимальной.
В остальных же случаях считать нужно исходя от предназначения. Если планируется сделать цокольный этаж, то и глубина должна быть соответствующей.
В случае когда будет устраиваться опалубка, грунт нужно отсыпать равномерно на все четыре стороны. Если опалубки нет, то и грунт лучше ссыпать в 1-2 места, чтобы было легче его потом вывозить.
По окончании этой работы можно приступать к изготовлению подстилающего слоя. Подушка может быть выполнена из гравия или щебня. Она должна иметь толщину не меньше 25 см.
Сверху подушка из гравия посыпается слоем песка. Толщина этого слоя равна минимум 10 см. Подушка из песка обильно проливается водой, чтобы она утрамбовалась.
Установка опалубки, если в этом есть необходимость, проводится после того, как будет насыпана подушка.
Опалубка изготавливается из досок. Лучше всего выбирать ровные доски, чтобы между ними не образовывалось щелей. Доски сбиваются в отдельные щиты. Щиты ставятся и закрепляются снаружи распорками, чтобы они не наклонялись в процессе заливки бетона.
После монтажа опалубки можно приступать к изготовлению арматурного каркаса для армирования монолитной плиты. Схема армирования, которая применяется для плитного фундамента, достаточно простая.
Как правило, каркас для армирования состоит из двух уровней, двух сетей.
Сети для армирования имеют квадратные ячейки. Сторона квадрата может быть выбрана любой. Оптимальным считается размер от 10 до 20 см.
Схема устройства мелкозаглубленного монолитного фундамента.
При изготовлении каркаса для армирования используют стальную арматуру сечением от 8 до 12 мм.
Пруты арматуры могут свариваться между собой, а могут связываться при помощи стальной вязальной проволоки. Для этого существует специальный инструмент, который автоматически связывает петли. Есть и более простой и дешевый вязальный крючок.
Итак, первым делом изготавливается первая сеть для армирования. Ее можно делать прямо на дне котлована. Пруты укладываются через определенный промежуток. Таким же образом укладываются и перпендикулярные пруты. Затем они свариваются или связываются между собой.
Стоит заметить, что от каждого края фундамента арматура должна отступать на минимальное расстояние в 5 см.
Это же можно говорить и про первый поперечный прут. То есть от концов продольных прутов поперечный должен находиться на расстоянии в 5 см минимум.
После изготовления первой, нижней, сетки армирования нужно поставить вертикальные перемычки. Они должны быть по размерам такими, чтобы позволяли верхнему поясу армирования быть на минимальной глубине в 5 см. Например, если толщина плиты равна 15 см, то высота вертикальных перемычек должна быть не больше 10 см.
Надо сказать, что перемычки могут быть одновременно прикреплены, когда скрепляются между собой пруты. Перемычки должны располагаться на каждом углу ячейки.
После того как и вертикальные перемычки установлены, приступают к устройству второго пояса армирования. Он делается по такому же принципу, как и нижний.
В том случае когда плитный заглубленный фундамент имеет большую толщину, схема армирования может быть иной, то есть арматурный каркас может содержать большее количество поясов. Во всех же остальных случаях такая схема считается оптимальной.
После окончания данной работы можно заливать бетон. Бетон готовится по определенной пропорции, в результате чего может получиться состав, который можно отнести к тому или иному классу.
Для фундамента частного дома отлично подойдет бетон класса В15. Он готовится по классической пропорции из цемента марки М500 и выше:
Еще сухая смесь хорошо размешивается до однородного состава. После в нее добавляется вода и снова перемешивается. При больших объемах требуемого бетона лучше иметь бетономешалку.
Бетон заливается, начиная от какого либо края плиты.
Дальше почти готовый заглубленный фундамент оставляют застывать.
Перед заливкой бетона деревянную опалубку необходимо обильно смочить водой, чтобы она не впитывала влагу из цементного состава. При малом количестве воды бетон становится хрупким.
После того как фундаментная плита полностью высохнет, можно снимать опалубку и выполнять гидроизоляцию.
Плитный заглубленный фундамент будет постоянно находиться внутри земли. Поэтому к вопросу гидроизоляции нужно отнестись со всей ответственностью.
Можно использовать следующие виды изоляции:
Можно использовать и оклеечную. К такого рода гидроизоляции относятся следующие материалы:
Эти материалы либо приклеивают к стенкам плиты, либо припаивают с помощью паяльной лампы.
По завершении устройства гидроизоляционного слоя приступают к обратной засыпке. Ее выполняют тем грунтом, который доставался из котлована.
Поскольку устраивается заглубленный фундамент, то выполнять обратную засыпку таким грунтом не следует, а особенно, если плитный фундамент было принято решение устраивать именно по причине пучинистости грунта.
Вернуться к оглавлению
Из всего вышесказанного можно выделить все преимущества, которыми обладает плитный заглубленный фундамент:
Заглубленный фундамент обладает только одним существенным недостатком — высокой стоимостью. Порой она составляет порядка 30-50% общей сметы всего строительства.
Надо сказать, что, помимо больших затрат денежных средств, устройство такого вида опоры требует затрат и человеческого ресурса, так как процесс очень трудоемкий.
В силу многих причин при строительстве дома приходится выбирать не самый простой вид фундамента, и не самый дешевый. На каждом участке свой вид грунта, и на этапе планирования постройки наиболее ответственным решением есть выбор типа фундамента. Если здесь дать осечку, последствия могут быть самыми невеселыми. Поскольку надежный и стабильный грунт есть не везде, иногда возникает необходимость в устройстве особых видов оснований, об одном из которых мы поговорим сегодня.
Содержание:
В принципе, в капитальном строительстве широко используются только три вида фундаментов:
Преимущество при выборе отдают одному из них, учитывая величину нагрузки на фундамент, а также стабильность почвы. Как правило, практически всем условиям отвечает ленточный фундамент, он и является самым распространенным видом. Свайный фундамент значительно проще и дешевле ленточного, но он не имеет смысла без мощного ростверка, который тоже стоит определенных денег. А если к этому добавить еще утепление полов, то цена его не намного будет ниже, чем ленточного.
Но на нестабильном грунте выбора не остается. Здесь может выручить только монолитная плита Фундамент своими руками выполнить можно независимо от его типа и сложности. Здесь нет каких-то особенных и сложных операций, которые не смог бы сделать неспециалист. Кроме того, у плиты
Таким образом, даже если ваш участок стоит на пучинистых грунтах, расстраиваться не стоит, и даже в этой ситуации можно получить бесспорную выгоду.
Плитный фундамент устроен довольно просто. Единственное, что может испугать застройщика — это объемы материалов. Но тут деваться некуда. Если других вариантов нет, тогда неминуемо придется:
Ничего сложного в этом нет, по технологии устройства такой фундамент даже проще, чем ленточный, единственно, что расстраивает — у вас не будет подвала и погреба. Зато будет теплый пол. В этом случае к материалам предъявляются особенные требования, в частности, бетон должен быть:
Это в том случае, если вы станете заливать плиту своими руками. Но есть возможность взять плиту готовую, на заводе ж/б конструкций. Тут есть две стороны медали — заводская плита имеет стабильное качество, но ее доставка на объект может вылиться в хорошую копейку. Единственным вариантом сэкономить может стать плита перекрытия б/у, находящаяся не так далеко от места строительства и подходящая по всем параметрам.
Перед тем, как заняться устройством фундамента, необходимо провести точный расчет. Точный. Поэтому едва ли стоит этим заниматься самому. Есть специально обученные люди, которые за умеренную плату проведут расчет, и фундамент гарантированно будет надежным. После этого можно заниматься устройством фундамента в несколько этапов:
Таким образом, соблюдая эти правила, можно сделать прочный и надежный фундамент под любой тип постройки на проблемных грунтах.
Автор angor58
Мелкозаглубленный плитный фундамент из армированного бетона можно устраивать только для строительства на нем легких зданий. Причиной такого ограничения является то, что фундаменты тяжелых зданий должны выдерживающие большие нагрузки. Как правило, мелкозаглубленный фундамент плитный не выдерживает нагрузки от тяжелых зданий, так как основание слишком легкое. Сопротивление верхних слоев грунта слишком слабое, чтобы выдержать нагрузки, которые передаются от плитного фундамента, грунт под воздействием нагрузки от тяжелых зданий начинает оседать. Если основание слабое, то неравномерная осадка грунта вызывает появление трещин в фундаментах и в конечном счете приводит к их постепенному разрушению.
Схема мелкозаглубленного плитного фундамента из армированного бетона.
Мелкозаглубленный фундамент плитный из армированного бетона возводят в тех случаях, когда хотят сэкономить деньги на земляных работах и на строительстве других видов фундаментов: ленточных, свайных или плитных фундаментов глубокого заложения.
Иногда мелкозаглубленные фундаменты есть смысл строить только потому, что на глубине промерзания лежит также очень слабое основание, например из торфа или насыпного грунта. Если слой торфа слишком мощный, то можно строить либо свайный фундамент, либо плитный фундамент (если здание достаточно легкое). Остановить процесс осадки фундамента невозможно. Количество уложенного в торф бетона положения не исправит, если площадь плитного фундамента не достаточная. Когда основание не несет нагрузку от здания, то исправить положение может только увеличенная площадь плиты. Плита должна быть плавающей.
Вернуться к оглавлению
Схема монтажа плитного фундамента глубокого заложения.
В любом случае, если строится фундамент плитный, пучинистый грунт следует заменять на песок. Глины содержат много воды в своем составе, поэтому при замерзании глинистого грунта зимой происходит морозное пучение и деформации плитного фундамента. Эти нагрузки действуют на фундамент как снизу, так и сбоку. Если грунт под плитой частично замерзает, то плита несет неравномерные нагрузки и трескается. Дело в том, что под средней частью плиты грунт не промерзает, но с краев поступает холод от наружного воздуха. Если плиту по периметру утеплить на ширину, равную глубине промерзания, то мороз можно остановить, грунт под плитой не промерзнет.
Для стабильности фундамента грунт под плитой обязательно заменяют на песчаный, достаточно небольшого слоя утрамбованного песка (не более 20 см). Материковое основание не стоит разрушать при устройстве плитного фундамента. Любой насыпной слой не будет иметь той несущей способности, которой обладает нетронутое слежавшееся материковое основание. Проблема в том, что материковое основание может быть разрушено при земляных работах. Зачистка дна котлована до проектных отметок для плитного фундамента производится обычно вручную. Если необходима замена грунта на менее пучинистый, то устройство песчаной подушки происходит с послойным трамбованием. Устройство плитного фундамента на насыпных грунтах требует особого рассмотрения.
Основание для плиты мелкого заложения всегда более слабое, чем материковое основание на глубине промерзания грунта. Компенсировать этот недостаток основания можно лишь увеличением площади плиты и ее прочности. Для прочности плитного фундамента плиту необходимо армировать, так как плита плохо работает на изгибающие нагрузки. Заливка бетона должна происходить, когда основание утрамбовано, на него уложена стяжка из цементного раствора. Поверх стяжки необходимо произвести устройство гидроизоляции. Заливка производится на слой гидроизоляции, когда установлен арматурный каркас. Бетонирование можно производить послойно.
Вернуться к оглавлению
Схемы устройства незаглубленных монолитных и сборно-монолитных фундаментных плит.
Для строительства легкого деревянного здания без подвала можно воспользоваться опытом применения мелкозаглубленного фундамента плитного. Для такого плитного фундамента нет необходимости рыть глубокий котлован. Верхний слой грунта снимается не только под всей будущей плитой, но и по периметру вокруг плиты на всю ширину укладки утеплителя. Для средних широт это не менее 1 м, плюс ширина полосы для лучшей организации работ (еще около 1 м).
Есть разница в устройстве фундаментов плитных из бетона для отапливаемого или неотапливаемого дома. Если дача зимой никак не отапливается, то грунт под плитой весь промерзнет в любом случае. Спасет дом только непучинистый слой подушки и полное отсутствие воды в грунте. Вот почему дачи чаще все же ставят на ленточный фундамент либо делают плиту глубокого заложения (ниже уровня замерзания). Тогда есть смысл сделать подвал под всем домом, если плита уже есть.
Современные коттеджи нередко частично не отапливают. В таком случае, фундаменты из бетона под этими частями зданий должны работать независимо, между ними делается технологический зазор, который заполняется утеплителем. Следует уточнить, что надо утеплять не только грунт вокруг плитного фундамента. Сама плита утепляется, так как хорошо проводит холод. Грунт под открытыми частями плиты может промерзнуть. Цокольная часть стен должна быть утеплена. Нередко цоколь дома и плита бетонируются одновременно. Можно сделать выпуски арматурной сетки, если заливка цоколя происходит позже.
Вернуться к оглавлению
Схема приготовления бетонной смеси.
Здания с подвалом на плитном фундаменте стоят дороже, требуют не только большого объема земляных работ, но и затрат на строительство железобетонной плиты. Такие затраты часто приходится нести вынужденно, если грунты не позволяют строить обычный ленточный бетонный фундамент. В случае необходимости строительства железобетонного плитного фундамента, дополнительные затраты на арматуру удорожают смету. Самый дешевый вариант — плавающий плитный фундамент из бетона на непучинистых песчаных грунтах. Плавающий фундамент, на котором стоит легкое здание, может достаточно равномерно подниматься и опускаться. Плита в этом случае должна быть рассчитана на все нагрузки от здания, а также на возможные нагрузки от неравномерной осадки. Марка бетона для бетонирования плиты должна быть конструктивная.
Марка бетона, которую рекомендуется использовать для плиты, — В22,5 (старая марка М-300) и выше. Толщина плиты должна быть не менее 20 см. На очень слабых торфяных грунтах плита делается толщиной 40 см, марка бетона для плитного фундамента используется не менее В22,5. Если применяются сборные железобетонные плиты, то поверх должна выполняться стяжка из раствора (марка 100), поэтому такое основание не обойдется дешевле, чем плитный фундамент из монолитного бетона. Кроме того, монтаж плит требует применения крана.
Если требуется по расчету фундамент монолитный железобетонный, то его надо армировать пространственным каркасом. Должны быть уложены 2 одинаковые сетки из арматуры диаметром 12-16 мм (клетка размером 20х20 см). Сетки укладываются параллельно: одна на нижней плоскости плиты, другая на верхней плоскости.
Схема плитного фундамента с ребрами жесткости.
Сетки должны быть заглублены в бетон на глубину защитного слоя (не менее 3 см). Точнее, это расстояние должно составлять половину диаметра арматуры плюс 3-4 см (всего примерно 5 см). Расстояние зависит от размеров фракции наполнителя бетона, который используется для плитного фундамента.
Для формирования каркаса плитного фундамента используют различные способы: сварку, вязку проволокой. Для сварки пригодна специальная арматурная сталь. Каркас укладывается на слой утеплителя, между ними прокладывается рулонная гидроизоляция. После бетонирования плиты она должна быть защищена от разрушения.
Надежный способ предохранения плиты из бетона или железобетона от разрушения агрессивными подземными водами — промазка поверхности бетона горячим битумом. Существуют различные способы защиты бетона, в том числе обычная оклеечная гидроизоляция рулонными материалами на клеевой основе.
Вернуться к оглавлению
Есть и еще одна причина, по которой легкое каркасное деревянное здание лучше строить на мелкозаглубленном фундаменте без подвала. Дом с подвалом, если он не отапливается, может испытывать большие нагрузки пучения, которые действуют на стены подвала, выполненные из кирпича или бетона. Исключить эти нагрузки полностью достаточно трудно, так как стены подвала находятся в слое водонасышенного грунта, который промерзает. Эти нагрузки выдавливают весь дом из грунта. Легкий дом, если он специально не пригружен снизу тяжелым бетоном, начинает «всплывать». Мелкозаглубленный плитный фундамент из бетона или железобетона этот эффект полностью снимает. Отвод воды от плитного фундамента может снять эффект пучения, но затраты на водоотвод довольно большие.
Вернуться к оглавлению
Схема устройства дренажной системы.
Водоотведение возможно сделать при помощи дренажной системы. Отвод воды из труб дренажа производится естественным путем, когда отметки лотка трубы позволяют сбросить воду в канаву либо близлежащий водоем. Если уровень грунтовых вод в водоеме или канаве не позволяют осуществить сброс, то ставится перекачивающий насос. Строится специальная насосная станция с дренажным колодцем, из которого вода должна постоянно или периодически откачиваться в канаву или ливневую канализацию. В некоторых случаях допускается сбрасывать воду на природные задернованные участки с понижением рельефа. Должны быть приняты меры против образования оврагов, заболачивания и других нежелательных явлений. Кроме отвода грунтовых вод, следует позаботиться от отводе атмосферной воды, чтобы она не накапливалась в грунте, не попадала под плитный фундамент.
Отвод грунтовой воды можно сделать естественный, при помощи отмостки. Вода с отмостки должна равномерно распределяться по рельефу, имеющему уклон от дома. При большой крыше и водоотводе в водосточную систему часто приходится отводить воду при помощи искусственных сооружений: лотков, либо колодцев ливневой системы, от которых вода отводится при помощи подземных водоотводных труб.
Вернуться к оглавлению
Пример расположения слоев в плите с подогревом.
Таким образом, чтобы построить дешевый плитный фундамент из бетона или железобетона, можно не производить большого объема земляных работ. Под фундамент обязательно укладывается песчаная подушка с послойным трамбованием вибрационным способом. Песок или смесь песка и щебня укладываются слоями до 10 см. Поверх песчаной подушки обязательно укладывается стяжка из цементного раствора, марка раствора — 100. Она делается для того, чтобы сохранить в целостности слой гидроизоляции.
Гидроизоляционный слой, который укладывается на цементную стяжку, должен быть не просто уложен внахлест, но и прочно склеен (спаян). Для этой цели используются либо паяльные лампы либо пропановые горелки, которые разогревают клеевой слой.
Рулонная гидроизоляция заворачивается на торцы плиты и приклеивается, поэтому отрезать гидроизоляцию необходимо с запасом на толщину плиты. Это делается после заливки и твердения плитного фундамента. Бетонирование плиты производится в опалубке после строительства соответствующего арматурного каркаса. Выполняется теплоизоляция плитного фундамента.
Схема теплоизоляции плитного фундамента.
Теплоизоляция не является обязательной, особенно для летних дач. Теплоизоляция плитного фундамента удорожает строительство, но комфорт проживания в доме в межсезонье и экономия на отоплении дома заставляют задуматься об устройстве такой теплоизоляции.
Самый минимальный слой может значительно снизить расход дров, уменьшить конденсат влаги и сохранить деревянные полы дольше. В качестве теплоизоляции можно использовать полистирол любого качества, но лучше использовать долговечный и прочный специальный экструдированный полистирол.
Слой теплоизоляции плитного фундамента необходимо изолировать от подпольного пространства полиэтиленовой пленкой, чтобы влага не проникала в конструкции полов.
Конструкции полов могут быть совершенно разными, как и материалы теплоизоляции. Минимальный слой теплоизоляции — 50 мм. Она помогает даже в случае неотапливаемого дома сохранять плюсовые температуры грунта дольше, снижать перепады температуры и уменьшать слой промерзающего грунта. Желательно, чтобы зимой температура в здании не падала ниже 5°С, если у вас в качестве фундамента из бетона лежит плита мелкого заложения.