Мелкозаглубленный плитный фундамент

Фундамент по шведской технологии монолитная мелкозаглубленная плита

Перед началом строительства дома необходимо выбрать надежный фундамент. Важно, чтобы решение было рациональным и оптимальным и позволяло изготовить фундамент для дома с минимальными затратами. Один из популярных вариантов для частного домостроения — «утепленная шведская плита» (сокращенно — УШП). Технология устройства данного основания позволяет одновременно выполнять несколько действий, которые требуются при строительстве фундамента своими руками.

В конце данной статьи — видео с инструкцией по устройству фундамента «шведская плита» своими руками.

Что такое шведская плита

Технология по изготовлению УШП используется сравнительно недавно. Начался процесс использования в Европе. Конструкция — утепленная монолитная плита, в которой проложены основные коммуникации и система водяных полов. Технология изготовления такого фундамента позволяет не беспокоиться о возникновении сил морозного пучения, которых так боятся любые типы фундаментов. Устройство фундамента:

Устройство утепленной шведской плиты

Строительство утепленной монолитной плиты (УШП) не имеет серьезных отличий в изготовлении от обычной. Фундамент такого типа обладает следующими преимуществами:

1. Возможность монтажа в конструкции плиты теплого пола и других коммуникаций. Это существенно упрощает процесс строительства дома. Нет необходимости в обустройстве технического подполья, где обычно протягивают трубы водоснабжения и водоотведения. За счет этого сокращаются не только затраты на производство работ, но и их продолжительность.
2. УШП позволяет уменьшить затраты на эксплуатацию дома. Помимо прокладки системы подогрева технология предусматривает монтаж утеплителя, который предотвращает снижение температуры в помещениях. Фундамент позволяет сохранить тепло внутри дома, не пустить его в землю.
3. Стены защищены от сырости благодаря отсутствию условий для возникновения конденсата. За счет этого они не боятся плесени, грибка и гниения. Шведский плитный фундамент позволяет увеличить долговечность всего дома.
4. Такая опорная часть подходит практически для всех видов строений с разными геологическими условиями участков. Благодаря тому, что фундамент не заглублен в землю, исключается влияние на него уровня грунтовых вод. Монолитная плита имеет высокую несущую способность, поэтому технология подойдет как для строительства легких каркасных и деревянных зданий своими руками, так и для массивных кирпичных домов.
5. Предотвращение морозного пучения. Это явление делает фундамент особенно уязвимым, поскольку приводит к неравномерной усадке основания. Пучение возникает при одновременном воздействии двух факторов влаги и отрицательных температур. Избавившись хотя бы от одного из них, можно не беспокоиться о сохранности конструкций. Монолитная утепленная шведская плита (УШП) — это фундамент, который предотвращает охлаждение почвы в зимний период непосредственно под пятном застройки. Это вызвано тем, что в полу расположена система водяного отопления, которая хоть и отделена от земли слоем утеплителя, все равно отдает ей какую-то часть тепла.
6. Ровность поверхности плиты позволяет укладывать напольное покрытие первого этажа без дополнительных мероприятий. Это позволяет упростить отделочные работы, сократить стоимость и сроки строительства дома.
7. Устройство фундамента не требует наличия большегрузной техники. Утепленная плита, как и другие монолитные варианты, позволяет выполнять работы без привлечения грузоподъемных кранов. Кроме того, незаглубленный вариант не предполагает серьезной разработки грунта: достаточно лишь снять плодородный слой почвы, глубина которого составляет 20-30 см (работу можно выполнить своими руками) и сделать трамбовку.
8. Конструкция всегда имеет одинаковую температуру. У УШП нет циклов замораживания-оттаивания, которые приводят к ограничению срока эксплуатации элементов дома.

Выбор теплоизоляционного материала

Перед началом работ важно выбрать качественный утеплитель, чтобы проблемы с фундаментом вас не коснулись. Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима и сохранения тепла в объеме дома для УШП потребуется эффективный теплоизолятор с низкой теплопроводностью. 

На рынке строительных материалов представлены широкое разнообразие утеплителей, но обычно для фундаментных работ подходит лишь один его вид — экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»). Другие два материала из тройки лидеров по популярности применять нельзя по следующим причинам:

Схема утепленной шведской плиты

• минеральная вата не устойчива к влаге, ее применение для подземной части дома недопустимо, поскольку при намокании она сжимается и перестает выполнять свои функции;
• пенопласт — недорогой материал, которые не обладает высокой прочностью, а фундамент постоянно подвергается повышенным нагрузкам и передает их на грунт основания.

Утепление пенополистиролом фундамента и отмостки

К преимуществам экструдированного пенополистирола можно отнести:

• долговечность;
• устойчивость к гниению, плесени и грибку;
• устойчив к воздействию влаги, характеризуется низким водопоглощением;
• некоторые производители выпускают виды, которые относятся к слабогорючим материалам (устойчивость к огню при строительстве фундамента малоактуальна, поскольку утеплитель с одной стороны защищен слоем бетона, а с другой грунтом);
• безопасность для человека, материал не выделяет вредных веществ и не приводит к возникновению болезней;
• повышенная прочность (по сравнению с пенопластом) позволяет выдерживать нагрузки от людей, мебели и оборудования.

Важно не допускать контакта теплоизолятора с химическими соединениями или растворителями. Он разлагается при таком воздействии.

Технология возведения

Чтобы сделать надежный фундамент УШП своими руками, необходимо тщательно соблюдать технологию и порядок укладки материалов. Самый важный компонент конструкции — бетон. Его можно заказать на заводе или приготовить самостоятельно (первый вариант предпочтителен). Для устройства УШП рекомендуется использовать бетон классов В20-В25, точное значение зависит от нагрузки. Во избежание проблемы важно перед началом процесса изучить, как правильно заливать бетонную смесь. Стоит запомнить самое важное: заливка монолитной железобетонной плиты выполняется за один прием, иначе конструкция не будет работать как единое целое. Подробнее об этом — в видео инструкции в конце статьи.

Процесс укладки шведской плиты

Строительство ведется в следующем порядке:

1. Снятие плодородного слоя почвы (в среднем 20-30- см).
2. Укладка песчано-гравийной подушки, в состав которой входит песок средней или крупной фракции (применение мелкого не допустимо). Толщина подбирается в зависимости от характеристик грунта основания. Важно грамотно выполнить трамбование с применением уплотняющей площадки или пригрузов.
3. Укладка «Пеноплекса».
4. Монтаж системы дренажа из труб с отверстиями, уложенных в слое щебня. Расстояние от дренажа до фундамента принимается не более 1 метра.
5. Установка опалубки осуществляется с применением плитных и бортовых элементов.
6. Конструкцию необходимо заармировать сетками, диаметр прутов которых составляет минимум 12 мм с шагом 100 или 200 мм в зависимости от нагрузки (чем больше масса дома, тем меньше шаг стержней). Точный диаметр и шаг подбирается расчетом по несущей способности. При установке арматуры необходимо приподнять ее, чтобы обеспечить защитный слой бетона (70 мм). Для поднятия применяют специальные пластиковые фиксаторы.
7. После арматуры укладывают трубы теплого пола, которые подключают к распределительному узлу.
8. Выполняют заливку бетона, после которой потребуется выждать 2-3 недели до начала дальнейших работ.

На данном видео наглядно представлена инструкция по возведению УШП, описаны плюсы и минусы, даны отзывы строителей.

Полную марочную прочность конструкция наберет по истечении 4 недель.

В первые недели бетону необходимо постоянное увлажнение (каждый 2-3 часа), которое не позволит появиться усадочным трещинам.

Основанием, опорой любого здания является фундамент. Именно с его установки начинается строительство дома. Сегодня используется множество технологий обустройства фундамента, но поиск, усовершенствование новых разработок никогда не прекращается. Именно таким строительным новшеством является шведская плита – фундамент, технология которого имеет европейское происхождение.

Относительно лёгкая методика исполнения не требует привлечения серьёзного строительного оборудования, вполне осуществима своими руками. Вам не нужно будет проводить дополнительные работы по заливке стяжки, выравниванию пола, так как тёплая шведская плита уже сама по себе является черновым полом. Уложить напольное покрытие сверху – это всё, что от вас потребуется на завершающем этапе.

Такой фундамент оптимально подходит для дачного или малоэтажного строительства. Использование современных технологий, строительных материалов позволяет в небольшие сроки произвести укладку качественного основания, в котором будут располагаться все требуемые коммуникации. Обустройство такой основы (шведская плита) занимает гораздо меньше времени, чем установка ленточного или свайного фундамента.

↑ к содержанию ↑ Шведская плита своими руками

В процессе работы в данный фундамент закладываются трубы для отопления пола (технология «водяной пол»), а система канализации и водопровода проходит под пластами утеплителя. Характерной особенностью шведской плиты является теплоизоляционная защита (пеноплекс, пенополистирол), которая укладывается как снизу, так и по бокам всего фундамента. Таким образом, утеплитель повторяет форму опалубки, а после её демонтажа остаётся на месте.

Плита шведская состоит из слоёв:

• щебня (или гравия);
• песка;
• рубероида (или термопластичной плёнки);
• экструдированного пенополистирола;
• армированного каркаса;
• системы труб;
• повторного слоя армированной сетки;
• бетонного пласта.

Утеплённая шведская плита отлично подходит возведения домов на болотистой местности или на грунте с близким расположением почвенных вод. Данная разновидность плитного фундамента также хорошо себя зарекомендовала на слабых пучинистых и насыпных типах грунта. Шведской плите не страшны любые проявления химической агрессии почвы или морозные пучения, благодаря химически инертному пенополистиролу, защищающему её со всех сторон.

Шведская плита – технология:

• Предварительно размечаются границы будущего фундамента, затем роется котлован. Снятый пласт земли составляет примерно 45-60 см.
• Дно котлована выравнивается, подготавливаются канавки для канализационных и водопроводных труб.
• Укладываются трубы.
• По периметру монтируется опалубка.
• Если есть возможность, то на дно можно насыпать слой глины (примерно 15 см), тщательно его утрамбовывать. Глина будет выступать в качестве дополнительной гидроизоляции.
• Далее следует слой гравия (или щебня), примерно 5 см. Он также плотно утрамбовывается.
• На гравий насыпается песок (10 см) и также трамбуется.
• Поверх песчаной подушки (внахлёст) укладывается рубероид или гидроизоляционная плёнка.
• Теперь можно класть пенополистирол, минимальная толщина материала должна составлять 10 см.
• На слой утеплителя монтируется армированная решётка, размеры ячеек должны быть примерно 10×10 см. Рекомендуется арматура с диаметром 12-16 мм.
• Поверх армированной сетки укладывается система тёплого пола. При этом от боковых стенок нужно отступить примерно 15 см и класть трубы по типу «змейка» или «улитка». Шаг между трубами должен составлять 10-25 см. Чем меньше шаг укладки – тем будет теплее. Ближе к стенам трубы укладываются плотнее, чем в центре помещения. Греющий контур по своей длине не должен быть больше 100 метров (во избежание активного гидравлического сопротивления).
• Сверху труб кладётся армированная сетка.
• Трубы подключаются к коллектору, опрессовываются. Перед заливкой бетона крайне желательно накачать трубы водяного пола воздухом – это не позволит им деформироваться под весом бетонной массы.
• Заливается бетон по горизонтальному уровню (слоем 10 см). Для уплотнения бетона нужно обязательно использовать вибратор. Он удаляет пузырьки воздуха из бетонной массы.
• Поверхность бетона выравнивается спустя 2-2,5 часа после заливки.
• Опалубка демонтируется после полного застывания бетонной плиты.

В процессе застывания нужно периодически увлажнять бетон, чтобы он не растрескался. После всех произведённых действий у вас получится энергосберегающий фундамент «утеплённая шведская плита» — УШП сокращённо.

↑ к содержанию ↑ Дом на шведской плите – плюсы и минусы

В любом строительном процессе имеются свои плюсы и минусы. Установка фундамента – серьёзный этап, поэтому необходимо иметь представление о тех нюансах, с которыми придётся столкнуться. Взвесив все «за» и «против» вы сможете принять верное решение, рассчитать свои возможности.

Шведская плита – плюсы:

1. Такой фундамент обладает отличными энергосберегающими показателями, по сути дела он является накопителем тепла вашего дома. В любое время года ваш пол будет тёплым.
2. Все коммуникационные системы устанавливаются в основание шведской плиты – это оптимизирует строительный процесс дома в целом.
3. Отсутствуют усадочные и температурные швы – немаловажный аспект — залог «долгожительства» фундамента.
4. Шведская плита – идеальное основание для укладки любого напольного покрытия. Поверхность для чистового пола уже будет ровной, так как бетон заливается по уровню.
5. На таком фундаменте вы можете возводить строение любого типа. Каркасный или панельный дом, блочные, каменные, кирпичные постройки, срубы – любые жилые конструкции максимум в 3 этажа.
6. В зависимости от того, каких размеров будет дом, существенно снижаются сроки строительства в целом. Такой фундамент возводится довольно быстро. Спустя примерно месяц можно начинать строить стены дома.
7. Если в качестве фундамента у вас выступает утеплённая шведская плита, проблемы возникновения сырости, различных грибков вас не коснутся. Фундамент с подогревом представляет собой не только комфортное комплексное решение, но и рациональное.

Использование встроенной системы «водяной пол» обеспечит тепло не только внутри дома, но не позволит промёрзнуть почве под ним. Теплопроводимость подобного фундамента в 3-4 раза ниже, чем у стандартного основания.

Шведская тёплая плита – фундамент с массой преимуществ, но будет справедливым осветить так называемые недостатки данной технологии. При этом нужно учесть, что большинство нижеописанных минусов также относится к другим фундаментам плитного типа.

Первое, что приходит на мысль – это расходы на возведение основания, но их нельзя определять как минус, потому что в перспективе побочных затрат на установку отопления они скорее выглядят как плюс.

Шведская плита – минусы:

1. Данный тип фундамента рассчитан для возведения на ровном участке земли. Если местность имеет уклон, то все строительные этапы выльются вам в крупную сумму.
2. Для такого основания подходят практически все типы грунтов, однако почва с очень низкими несущими способностями (например, торфяная) для шведской плиты не подходит.
3. Если у вашего будущего дома предполагаются большие размеры и сложный строительный проект, то для привлечения к делу понадобятся квалифицированные мастера с опытом подобной работы. Действительно хорошего мастера, как известно, не так легко найти.
4. Будьте готовы к тому, что уровень пола будет равняться уровню земли за стенкой дома. Если монолитная шведская плита в среднем составляет 30-40 см, то при таком фундаменте у вас будет низкий цоколь.
5. Стоимость современных, преимущественно импортных материалов.
6. Следует помнить, что данный тип фундамента не рассчитан на большие, тяжёлые строения.
7. Доступ к ремонту коммуникаций – этот фактор нельзя исключать, несмотря на то, что эксплуатационные сроки многих современных коммуникационных систем достаточно велики. Какой бы надёжной, продуманной не была утеплённая шведская плита, проблемы канализации и водопровода, увы, могут иметь место. Поиск доступа к интегрированным инженерным коммуникациям, способы решения возникшей проблемы выльются в немалую сумму.

Приступая к возведению такого фундамента, просчитайте все нюансы и строительные этапы. Применяйте только высококачественные материалы, ведь дома мы строим не на пару лет, а на долгие годы.

Шведская плита – фундамент современный и тёплый, он обеспечит идеальный микроклимат внутри, исключит появление сырости, а сам дом не даст осадки, не пойдёт трещинами.

Добавил(а): Виктор Каплоухий 23 августа

Совсем недавно при выборе фундамента под жилой дом основными критериями являлись надёжность, прочность и долговечность конструкции. С возникновением новых технологий появилась возможность учитывать ещё и стоимость, а также функциональность основания. Сегодня для малоэтажного строительства на участках со слабыми грунтами можно выбрать не только столбчатый или свайный фундамент, но и более технологичную утеплённую шведскую плиту (УШП). Простота и доступность технологии позволяет получить монолитное, подогреваемое основание своими руками и при этом не выйти за рамки бюджета.

Особенности утеплённой шведской плиты

Монолитное фундаментное основание УШП впервые было опробовано на Скандинавском полуострове и длительное время использовалось преимущественно на северо-западе Европы. Сегодня ситуация изменилась и география использования шведского фундамента значительно расширилась, распространяясь ещё и на бескрайних просторах России.

При строительстве утеплённой шведской плиты одним лишь бетоном не обойтись — понадобятся современные теплоизоляционные материалы

Как понятно из названия, опорное сооружение этого типа представляет собой железобетонную фундаментную плиту, уложенную на слой утеплителя. Конструкция не требует большого заглубления, поэтому прекрасно подходит для строительства на участках:

• с высоким уровнем грунтовых вод;
• с сыпучей и рыхлой почвой;
• с грунтами, подверженными пучению и сдвигам.

Ключевой особенностью технологии УШП является жёсткая, монолитная конструкция, которая отлично справляется с сезонными подвижками грунта. Кроме того, расположенный под шведской плитой утеплитель предотвращает замерзание грунта, вследствие чего снижаются риски, связанные с его вспучиванием и осадкой. При эксплуатации основания можно не волноваться, что оно будет деформироваться и трескаться в холодные зимние месяцы.

Преимущества и недостатки УШП

Технология постройки утеплённой шведской плиты позволяет соорудить фундамент своими руками и имеет сходство с процессом строительства более распространённых ленточных оснований. В то же время монолитная опорная конструкция обладает конструктивными и функциональными отличиями, которые наделяют её массой достоинств:

1. Поскольку при сооружении УШП не требуется копать глубокий котлован, отпадает необходимость в использовании большегрузных автомобилей и землеройной техники. Всю работу можно выполнить своими руками, а значит, снизить расходы на строительство фундамента.
2. Обустроенная по шведской технологии монолитная плита имеет утепление не только под подошвой, но и с боков. Постоянство температуры по всей площади оказывает положительное влияние на срок службы основания.
3. Конструкция плиты позволяет осуществить монтаж основных инженерных коммуникаций ещё на начальных этапах строительства. Это позволяет удешевить конструкцию и ускорить работы. Кроме того, отпадает необходимость обустраивать техническое подполье с трубами водоснабжения и канализации.
4. Монолитное железобетонное основание подходит для строительства на любых участках, вне зависимости от грунтового строения. Поскольку плита располагается на поверхности земли, на неё не воздействуют грунтовые воды, благодаря чему возрастает несущая способность сооружения. Фундамент можно с одинаковым успехом использовать как для небольших деревянных домов, так и трёхэтажных коттеджей.
5. Герметичность основания и отсутствие так называемых мостиков холода препятствует распространению сырости, плесени и грибка.
6. Идеально ровная верхняя плоскость утеплённой шведской плиты является готовым черновым основанием для укладки лицевых напольных покрытий. Благодаря этой особенности сокращается время отделочных работ и снижается их стоимость.
7. Шведская утеплённая плита обладает хорошей теплоизоляционной способностью. Это, а также проложенная в железобетонном основании система тёплого пола, позволяет уменьшить расходы на отопление и сделать дом более комфортным.

Идеально ровную поверхность УШП используют как черновой пол

Несмотря на все сильные стороны фундамента УШП, находится немало людей, которые относятся к технологии с изрядной долей недоверия. В качестве аргументов против строительства тёплого железобетонного основания они приводят следующие доводы:

• высокая стоимость;
• технологией не предусмотрено сооружение подвальных помещений;
• недостаточная жёсткость слоя теплоизоляции, которая впоследствии может спровоцировать усадку здания;
• риск повреждения пенополистирола грызунами;
• отсутствие данных о долговечности используемого утеплителя — технология пока ещё слабо проверена временем;
• усложнение конструкции плитного фундамента на покатых поверхностях;
• ограничение к этажности построек.

Следует сказать, что некоторые из этих доводов не лишены рационального зерна. Что же касается утверждений о больших материальных затратах, то сегодня с полной уверенностью можно сказать об их преувеличении. Так, при строительстве УШП можно обойтись без использования строительной техники, проделав львиную долю работы своими руками. Кроме того, удастся сэкономить на обустройстве чернового пола и технологического подполья. Часть расходов и вовсе будет возвращаться косвенным путём, за счёт уменьшения затрат на отопление во время эксплуатации здания.

Конструкция плитного шведского фундамента

Основу утеплённого шведского фундамента составляет обычная монолитная железобетонная плита, которая в частном строительстве используется ещё с середины прошлого века. Что же касается выдающихся показателей устойчивости и энергетической эффективности, то их обеспечивает множество конструктивных особенностей.

Основу фундамента УШП составляет обычная монолитная железобетонная плита

Итак, УШП состоит из таких элементов:

1. Песчано-щебневая или гравийная подушка, которая выполняет функции дренажной системы и служит в качестве своеобразного демпфера при сезонных колебаниях почвы.
2. Геотекстильное полотно, препятствующее засорению дренажного слоя мелкими частицами почвы.
3. Слой гидроизоляции, способный защищать железобетонную конструкцию от пагубного воздействия влаги.
4. Слой теплоизоляции, которая укладывается как под всей плоскостью примыкания плиты к земле, так и по бокам фундамента. «Пирог» из утеплителя и гидроизоляционного слоя препятствуют распространению тепла в грунт, способствуя уменьшению энергозатрат.
5. Система дренажа и водоотведения. Благодаря им опорное сооружение не будет подвергаться воздействию атмосферных осадков. Даже если талые и дождевые воды на участке стекают в низины, а подземные находятся на глубине 3 м и больше, наличие систем отвода влаги позволяет продлить срок эксплуатации опорной плиты на десятки лет.
6. Армирующий каркас или пояс. Являясь жёсткой пространственной конструкцией из толстых металлических стержней, этот элемент делает фундамент более прочным.

   Как известно, бетон отлично противостоит сжимающим нагрузкам, но слабо сопротивляется сгибающим и растягивающим воздействиям. Устранить подобные недостатки и призван армирующий пояс, который прекрасно справляется с упругими деформациями любого типа.

7. Инженерные коммуникации, к которым относятся канализация, водопровод, электрическая проводка и кабельные каналы для протяжки линий связи.
8. Система напольного обогрева. Специалисты рекомендуют укладывать водяной контур непосредственно на этапе сооружения фундамента. Это позволяет удешевить строительство и способствует равномерному прогреванию основания пола.
9. Несущая бетонная плита, толщина которой выбирается в зависимости от особенностей грунта и веса здания. Чтобы повысить прочность железобетонного основания, его выполняют с рёбрами жёсткости. Их размещают под внешними стенами, а также в местах установки колонн и других материалоёмких элементов.

Армирующий каркас делает шведскую плиту устойчивой к любым знакопеременным нагрузкам

Конечно, столь простая конструкция не может нести нагрузку в виде многоквартирных домов высокой этажности, но в сфере частного строительства она обеспечит должную надёжность и долговечность. Только за счёт монтажа утеплённой шведской плиты затраты на отопление будут снижены на 15–20%, не говоря уже о возможности строительства в сложных условиях без привлечения дорогостоящей техники и оборудования.

Технология строительства утеплённой шведской плиты

Описанную ниже технологию строительства УШП можно использовать на грунтах любого типа, кроме торфянистых, почвенно-растительных и илистых. При их обнаружении потребуется изъять слой почвы и заменить его уплотнённым песком. Несущая способность основания должна быть не ниже 1 кг/см2. Это позволит построить здание высотой до 3 этажей с несущими конструкциями из любых материалов — кирпича, газоблоков, каркасных панелей, клееного бруса и т. д.

Утеплённая шведская плита может выдерживать вес здания до трёх этажей

Методика расчёта толщины железобетонного основания

Определение толщины фундаментной плиты является важнейшим этапом проектирования. Неточный расчёт или выбор параметров УШП «как у знакомого» может закончиться плачевно. Слишком слабое основание дома может треснуть после первой же зимы либо будет чрезмерно массивным, вызывая напрасные финансовые траты.

Оригинальный чертёж известной шведской компании Dorocell определяет основные параметры УШП

Отметим, что сделать полноценный расчёт утеплённой шведской плиты, основываясь на нормах СНиП и ГОСТ, сегодня невозможно. Это связано с тем, что в российском конструкторском сообществе нет какой-либо признанной регламентирующей документации или фундаментальных выкладок. Да что там говорить — в отмеченных выше нормативных актах нет такого понятия, как УШП.

Тем не менее, не надо думать, что все плитные фундаменты скандинавского типа построены «на глазок». Методика расчёта, хоть и не столь детальная, как хотелось бы, существует. Дело в том, что ещё в начале эры плитостроения в российский сегмент интернета попала документация шведской компании Dorocell, благодаря которой, хоть и в несколько урезанном виде, стало возможным определение конструктивных параметров УШП.

Конечно, приведённый ниже подход к проектированию монолитных фундаментных плит является упрощённым и не идёт ни в какое сравнение с расчётом, который составляют инженеры зарубежных проектных и строительных организаций. Однако его с полной уверенностью можно использовать для частного строительства.

Таблица: оптимальное удельное давление, которое фундаментная плита должна оказывать на грунт

Перед тем, как приступить к вычислениям, определяют преобладающий тип почвы и по приведённой выше таблице определяют её несущую способность. Если есть необходимость в строительстве на грунтах, выделенных жирным шрифтом, то рекомендуется проконсультироваться с профессионалами. Как видно из таблицы, пластичные супеси и твёрдые глины имеют самые высокие показатели удельного давления, поэтому требуют установки массивного основания. Основной расчёт ведут по следующей схеме:

1. По таблицам удельной массы различных материалов вычисляют вес здания без учёта фундамента. Полученное значение следует суммировать с другими нагрузками. При этом учитывают эксплуатационное давление, которое будет оказывать установленное в доме оборудование и мебель, а также климатическую нагрузку в виде осадков.

   Если угол ската кровли составляет больше 60 градусов, то для любого региона России климатической нагрузкой можно пренебречь.

2. Ориентируясь на размер и конфигурацию строения, рассчитывают площадь плитного фундамента.
3. Разделив массу здания на площадь плиты, получают значение удельной нагрузки на почву без учёта давления, которое оказывает железобетонная конструкция. Эту цифру сравнивают с величиной нагрузки из первой таблицы и определяют отклонение от оптимальной величины. Разницу между расчётной и необходимой нагрузкой необходимо умножить на площадь основания — так получают искомую массу плиты.
4. Объём основания определяют, разделив вес монолитной конструкции на плотность железобетона 2500–2700 кг/м3. Выполняют деление объёма на площадь плиты — так получают её толщину.

Рассчитанное значение округляют до 5 см в ближайшую сторону, после чего вес фундамента пересчитывают. Сложив его с весом здания, вновь определяют удельное давление на грунт. Отклонение от оптимального значения не должно превышать 25%.

Таблица: эксплуатационная нагрузка и удельный вес стен, перекрытий и крыш

Если в результате расчёта толщина фундамента выходит за пределы 15–35 см, то его монтаж считают нецелесообразным. Если плита будет менее 15 см, то это говорит о чрезмерной массе здания для грунта этого типа. В этих условиях самостоятельное строительство связано с рисками, поэтому понадобятся тщательные геолого-разведочные работы и профессиональные расчёты. При толщине плиты более 35 см можно отказаться от фундамента УШП и установить дом на ленточном основании или столбчатых опорах.

При возведении шведской плиты своими руками есть возможность подобрать наиболее удобную схему строительства самостоятельно

Что понадобится для постройки УШП своими руками

Перед тем как приступать к строительству, следует подготовить такие материалы:

• высокопрочный экструзионный пенополистирол для фундаментных оснований — не менее 0.3 м3 на 1 м2 площади плиты;
• стальная арматура Ø10 мм (расход до 15 п. м на 1 м2 УШП) и Ø12 мм для выполнения ростверков (понадобится не менее 4.5 п. м. на 1 п. м распределяющей конструкции);
• вязальная проволока;
• подставки пластиковые для монтажа армопояса;
• полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 150 мкм — до 1.2 м2 на каждый квадратный метр фундамента;
• геотекстильное полотно — до 1.4 м2 на 1 м2 плиты;
• обрезная доска или щиты для сооружения опалубки — от 1 до 1.5 м3;
• песок;
• щебень средней фракции;
• бетон — от 0.15 до 0.25 м3 на 1 м2 УШП в зависимости от толщины последней.

Кроме этого, понадобятся полимерные трубы, фитинги и другие детали для обустройства системы напольного обогрева, а также всё необходимое для монтажа инженерных коммуникаций.

Для УШП используют специальные пенополистирольные блоки высокой твёрдости. Их конфигурация позволяет вести укладку без щелей

Список инструментов, которые будут нужны в работе:

• лопаты штыковые и совковые;
• строительные носилки или тачка;
• ручная трамбовка или виброплита;
• нивелир или водяной уровень;
• болгарка;
• электрический шуруповёрт;
• вибратор глубинный;
• правило штукатурное, тёрка и гладилка;
• рулетка;
• ножовка;
• кельма;
• молоток.

Использование виброплиты позволяет облегчить работу при уплотнении песчано-щебневой подушки

Если бетон будет приготавливаться самостоятельно, то, кроме всего прочего, понадобится бетономешалка и материалы для приготовления рабочего раствора.

Пошаговая инструкция с рекомендациями специалистов

1. Площадку под строительство очищают от мусора и сорняков.
2. Выполняют разметку фундамента при помощи уровня или нивелира, фиксируя внешний контур при помощи колышков и шнура.
3. В размеченной области производят выемку грунта на глубину до 0.3–0.4 м.

   При строительстве мелкозаглубленного фундамента УШП можно обойтись и без землеройной техники, но когда появляется такая возможность, то почему бы ей не воспользоваться

4. Дно котлована засыпают 15-сантиметровым слоем песка, который обильно проливают водой и тщательно утрамбовывают. Для этого лучше использовать виброплиту, но при отсутствии последней можно обойтись и ручной трамбовкой.

   Для уплотнения песчано-щебневой отсыпки лучшим инструментом является виброплита

5. На подготовленную песчаную подушку укладывают геотекстиль. Края полотен должны выступать за пределы плиты на 20–30 см.
6. Поверх фильтрующего материала обустраивают гравийную или щебневую подушку (фракция не более Ø20–40 мм) толщиной 10–15 см. Её боковые стороны оборачивают выступающими за контур фундамента геотекстилем.

   Подушку из щебня обязательно отделяют от песка слоем геотекстиля

7. В слое щебня прокладывают инженерные коммуникации — канализационные и водопроводные трубы, электрические кабели и т. д. Высоту их отводов рассчитывают с учётом толщины фундаментного «пирога». Для установки труб в проектном положении их временно крепят при помощи отрезков арматуры и пластиковых хомутов.

   Инженерные коммуникации прокладывают внутри щебневой отсыпки

8. По бокам фундамента устанавливают бортовые элементы опалубки из утеплителя высокой плотности толщиной 5–10 см. Для теплоизоляции используют фибролитовые плиты или экструдированный пенополистирол в виде специальных L-блоков и угловых элементов, но можно взять и обычные, плоские панели. Изоляционный материал должен иметь максимальную твёрдость и обладать низким влагопоглощением, поэтому лучше всего применять специальный утеплитель для бетонных оснований (например, «Пеноплекс фундамент», Penoboard и др.) Для укрепления ограждающей конструкции сбивают ограждающую опалубку из досок толщиной до 50 мм, которую укрепляют упорами из бруса сечением не менее 50х50 мм.

   Для монтажа ограждающей конструкции применяют экструдированный пенополистирол

9. Поверх утрамбованной щебневой подушки укладывают слой гидроизоляции. Это могут быть как современные рулонные материалы, так и обычный рубероид. Главное — обеспечить герметичность влагонепроницаемого слоя, поэтому отдельные полотна укладывают внахлёст, с 15-сантиметровым перекрытием. Стыки герметизируют при помощи газовой или бензиновой горелки. Важно, чтобы края полотен выступали за периметр не менее чем на толщину бетонной плиты — впоследствии с их помощью будет обеспечена гидроизоляция торцов.
10. Обустраивают первый слой теплоизоляции. Для этого пенополистирольные плиты толщиной 10 см всплошную располагают по поверхности. В местах, где сквозь фундамент проходят канализационные и водопроводные трубы, в уплотнителе делают вырезы.

    Нижний слой теплоизоляции укладывается всплошную, с вырезами под коммуникации

11. Второй слой утеплителя выкладывают из таких же пенополистирольных плит, вот только размещают их не всплошную, а в соответствии с проектной документацией. В зонах эксплуатационной нагрузки, а именно там, где будет обустраиваться чистовой пол, общая толщина теплоизоляции должна равняться 200 мм. Что же касается оснований несущих стен и колонн, то их оставляют заполненными лишь наполовину для последующего армирования и заливки бетонных ростверков (рёбер жёсткости).

    Верхний слой теплоизоляции укладывается в соответствии с проектной документацией

    При укладке пенополистирольной теплоизоляции важно исключить щели, поскольку при заливке бетона в этих местах будут образовываться так называемые мостики холода. Для временной фиксации плит второго слоя можно использовать полиуретановый клей или саморезы длиной не менее 120 мм.

12. Выполняют армирование заливаемых ростверков. Для этого в стороне от строительной площадки изготавливают отдельные металлические каркасы из 4-х стержней арматуры Ø12 мм, которые ориентируют в продольном направлении. Пространственную фиксацию основной арматуры выполняют при помощи прутка Ø10 мм, который монтируют с шагом до 300 мм и крепят вязальной проволокой. После изготовления достаточного количества каркасов их устанавливают в форму и связывают между собой.

    Для армирования ростверков используют предварительно изготовленные объёмные каркасы

13. Армируют зоны эксплуатационной нагрузки. Для этого используют арматуру Ø10 мм, которую связывают в сетку с ячейками 150х150 мм. В большинстве случаев будет достаточно одного ряда стержней. Чтобы обеспечить защитный слой бетона толщиной не менее 30 мм, сетку и армирующие каркасы ростверков устанавливают на заводские пластиковые фиксаторы ФС-30 или самодельные подпорки из стального прутка диаметром 6–8 мм.

    Для усиления зон с эксплуатационной нагрузкой собирают однослойную сетку из арматурных стержней

    Если возникает необходимость продольной стыковки стержней, то необходимо обеспечить перехлёст прутьев длиной не менее 20d. Так, для арматуры Ø12 мм соединительная часть должна равняться 240 мм.

14. Укладывают пластиковые трубы системы напольного обогрева, которые крепят к армирующей сетке при помощи пластиковых хомутов.

    Контуры напольного обогрева удобно крепить прямо к армирующему каркасу

15. В местах пересечений контура тёплого пола с ростверками, над которыми будут смонтированы опорные конструкции и стеновые перегородки, трубы защищают гильзами из ПНД-труб длиной 40–50 см. Выполняют монтаж коллекторов и при помощи гофротруб обеспечивают защиту труб напольного обогрева в местах их подъёма. Распределительные устройства тёплого пола можно крепить к двум 1.5-метровым стержням арматуры Ø12 мм, которые забивают в основание фундамента под углом 90 градусов.

    Для крепления коллекторной доски используют вбитые в грунт металлические пруты

16. Систему напольного обогрева заполняют теплоносителем и проводят опрессовку для испытания её герметичности.
17. Подготавливают форму к бетонированию. Для этого контролируют правильность выполнения предыдущих этапов, убирают мусор и убеждаются в целостности опалубки. Выводы труб водопровода и канализации защищают от попадания раствора, для чего используют специальные заглушки или любые подходящие материалы — ветошь, обрывки полиэтилена и т. д.
18. Форму заполняют бетоном, распределяя его по поверхности совковыми лопатами. Необходимо обеспечить затекание раствора под арматуру, в углы и другие труднодоступные зоны, для чего удобно использовать глубинный вибратор. Заполненную форму уплотняют виброрейкой или плитой и выравнивают поверхность при помощи правила и гладилки. После этого фундамент накрывают полиэтиленовой плёнкой.

    Заливать бетон в опалубку начинают с углов, разравнивая его к центру фундамента

Бетон приобретёт требуемую прочность только в том случае, если будет обеспечен правильный режим температуры и влажности. Нельзя допускать слишком быстрое высыхание раствора — в этом случае замедляются реакции дегидратации (схватывания) и возникают температурные и усадочные деформации.

Если фундамент заливается в жаркие, летние месяцы, то поливать его поверхность водой следует уже через 2–3 часа после заливки, а в другую пору — не позднее 10–12 часов. После увлажнения форму обязательно укрывают, повторяя процедуру всю первую неделю, по несколько раз в день. Так, при температуре 15 °С в первые 2–3 суток необходимо поливать бетон через каждые 3 часа, а последующие дни — не менее 3 раз в день, с наиболее обильным увлажнением на ночь.

Через сутки после начала схватывания поверхность фундамента можно покрыть слоем влажного песка или опилок. Благодаря тому, что эти материалы хорошо удерживают влагу, интервал между поливами можно увеличить в 1.5–2 раза.

Если строительство ведётся в соответствии с технологией, то фундамент будет иметь не только высокую прочность, но и прекрасные эксплуатационные свойства

Возможные проблемы и способы их предотвращения

1. От правильного расчёта толщины фундамента зависит устойчивость и долговечность здания. Если плита будет чрезмерно массивной, то дом будет давать усадку. Недостаточно мощное основание может способствовать перекосу стен и появлению трещин. На сложных грунтах проектирование лучше доверить специалистам.
2. В межсезонье строительство на участках с высоким уровнем грунтовых вод может быть затруднено. В этом случае требуется провести комплекс мероприятий по осушению основания под утеплённую шведскую плиту. Для этого вокруг фундамента роют траншею, в которой обустраивают дренаж. В отдельных случаях укладка дренажных труб может понадобиться и под подошвой плиты.
3. Количество бетона, которое понадобится для заливки УШП, измеряется кубометрами. Растекающийся раствор оказывает сильное давление на опалубку, что может привести к её изгибам и повреждениям. Чтобы этого не произошло, по внешнему периметру ограждающего сооружения через каждые 0.5 м в землю вбивают деревянную опору и устанавливают распорные брусья.
4. Заполнение плиты стараются выполнить в один приём, поскольку нарушение монолитности структуры может вызвать появление трещин на границе отдельных порций бетона. Тем не менее, если нет возможности залить форму за один раз, то процесс разделяют на несколько этапов, располагая отдельные слои бетона горизонтально.
5. При обустройстве армирующего каркаса следят за тем, чтобы металлические стержни были покрыты слоем бетона толщиной не менее 3 см. В противном случае влага может проникать внутрь железобетонной конструкции, постепенно разрушая фундамент. По этой же причине не допускается монтаж армопояса на вертикальных стержнях, вбитых прямо в грунт.

Видео: как построить утеплённую шведскую плиту за 2 дня

При сооружении утеплённого фундамента следует проявить максимальную скрупулёзность и аккуратность — скандинавская технология не потерпит российского «на авось». Если вы привлечёте к проекту ещё несколько человек из числа своих родственников и друзей, то работу можно будет закончить за 2–4 дня в зависимости от сложности и трудоёмкости конструкции.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью:

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Ошибка: группа не существует! (ID: 5)

Строительство дома начинается …. Правильно. С утепленной шведской плиты.

Почему утеплённая? Потому, что один из слоев экструдированный пенополистирол.

Почему шведская? Потому, что придумали в Швеции.

Почему плита? Потому, что представляет собой единое целое.

Технология создания этого комплексного решения проста, но требует вдумчивого подхода и не прощает ошибок. Результат превосходный, затраты меньше, срок эксплуатации огромный. Разберёмся, что нового предложили инженеры из северной страны для создания фундамента.

Основа конструкции

УШП или утепленная шведская плита представляет собой монолитную армированную бетонную плиту мелкого заложения, в которой расположены инженерные коммуникации и система обогрева пола первого этажа. Ее функциональность и надежность обеспечивается целым рядом подготовительных мероприятий, технических решений, новаторских идей.

Сфера применения

Строительство зданий на основе из УШП широко распространенно в Эстонии.

Наибольшую популярность УШП может получить:

• на территориях с суровым климатом (за исключением районов вечной мерзлоты);
• в местах близкого расположения к поверхности грунтовых вод;
• при малоэтажном каркасном, щитовом, панельном, блочном, кирпичном строительстве;
• на слабых грунтах.

Достоинства плиты

Строительство здания на основе УШП имеет следующие преимущества:

1. Инженерные сети жизнеобеспечения прокладываются либо в самой плите, либо под ней. В результате отпадает необходимость устройства цокольного или подвального этажа для размещения коммуникаций, проведения работ по утеплению и защите трубопроводов и кабелей, что сокращает расходы на строительство.
2. Один из слоев фундамента – теплоизоляция. Ее наличие предупреждает наступление сезонной цикличности эксплуатации (заморозка – оттаивание).
3. Широкое использование гидроизоляционных материалов защищает ограждающие конструкции от проникновения влаги, что увеличивает их срок эксплуатации и теплоудерживающую способность.
4. Применение гидроизоляционных материалов, дренажа, песчано-гравийной «подушки» полностью исключают разрушающее воздействие влаги на фундамент.
5. За счёт утепления по шведской технологии и обустройства водяной системы «теплый пол» существенно снижаются эксплуатационные расходы на отопление.
6. Монолитность конструкции, надежное армирование, запроектированные ребра жесткости обеспечивают большую несущую способность, не создают ограничений по технологии строительства здания, применению различных строительных материалов для возведения стен, перекрытий, кровли.
7. Выравнивание бетонного основания с последующей шлифовкой делает возможным не проводить обустройство чистовой отделки пола 1-го этажа перед укладкой отделочных материалов, что экономит деньги и время.
8. Необходимые для создания УШП материалы поставляются на место строительства малыми партиями, их использование не требует задействование подъемных кранов и большегрузных автомобилей;
9. Прокладка инженерных сетей и устройство основания проводится в рамках одной технологической операции, что сокращает время строительства.

Недостатки плиты

Как у каждой монеты есть две стороны, так и УШП есть свои недостатки:

• технология предусматривает установку УШП только на ровных горизонтальных участках (использование насыпных грунтов делает невозможным обеспечение требуемой прочности);
• необходима высокая квалификация специалистов и проектировщиков (необходимы точные расчеты, безукоризненное выполнение проекта при прокладке коммуникаций и выполнении армирования);
• сложность ремонта коммуникаций требует прокладки резервных линий.

Порядок строительства

Построить надежный фундамент невозможно без четкого планирования порядка действий.

Проектно-изыскательские работы

Если небольшая по площади плита своими руками может быть сделана, то изучение строения грунта, проведение расчетов, составление проекта лучше доверить профессионалам. В ходе подготовки проектной документации:

• проводится исследование уровня грунтовых вод;
• определяется состав грунта и его подвижность;
• выясняется возможность сдвига пластов под воздействием талой и дождевой воды.

На основе исходных данных производится расчет:

• глубины котлована;
• характеристик дренажной системы и инженерных сетей;
• толщины «подушки», слоя утеплителя и бетона;
• диаметра арматуры и шага укладки стержней;
• трубопровода отопления пола.

Все расчеты сопровождаются подробными чертежами, облегчающими процесс строительства УШП.

Подготовка котлована

Общая технология обустройства котлована следующая.

• Производится очистка площадки от плодородной земли на глубину согласно проекту. Ширина и длина расчищаемой площадки должна быть минимум на 2 метра больше, чем линейные размеры планируемой плиты.
• Проводится геодезическая разметка места строительства при помощи специальных приборов для соблюдения параллельности и перпендикулярность ограждающих конструкций. Особенно это важно при сложной конфигурации будущего дома.
• Отмечается место вывода коммуникаций из плиты.

Защита от воды и прокладка коммуникаций

Фундамент должен быть постоянно сухим. Для этого по периметру котлована вырывается траншея для укладки перфорированной дренажной трубы для отвода талых, дождевых, грунтовых вод. Трубы оборудуются вертикальными выходами для прочистки. Для приема воды оборудуется подземный резервуар, воду из которого можно использовать для хозяйственных целей.

Параллельно с этими работами проводятся мероприятия по прокладке коммуникаций: горячего и холодного водоснабжения, канализации, электрических сетей. Технология строительства предусматривает прокладку труб, обеспечивающих возможность создания дублирующих инженерных сетей.

Все сети прокладываются на горизонте, расположенном ниже уровня промерзания почвы в регионе.

Располагать основные и дублирующие системы под ребрами жёсткости и непосредственно в них не рекомендуется по причине возникновения больших изгибающих нагрузок после установки ограждающих конструкций.

Подготовка «подушки»

Дно котлована уплотняется при помощи виброплиты и застилается геотекстилем. Перед устройством «подушки» из природных сыпучих материалов его рекомендуется засыпать глиной примерно на 10 см и утрамбовать. Это создаст дополнительную гидроизоляцию УШП.

«Подушка» обеспечит уменьшение воздействия подвижек почвы на фундамент. Она создается из щебня (гравия, гальки) и песка. На нижний слой укладываются твердые материалы мелкой фракции, которые трамбуются и накрываются геотекстилем. Следом насыпается песок (речной или крупный карьерный). Он подвергается трамбовке, чередующейся с проливом водой для повышения плотности, накрытием геотекстилем.

Монтаж утеплителя

Для сохранения эксплуатационных характеристик, фундамент не должен подвергаться промерзанию и давлению почвы при отрицательных температурах. Для этого поверх «подушки» производится укладка теплоизолятора.

К утеплителю плиты предъявляются следующие требования:

• отличительная механическая прочность на сжатие;
• нулевая паропроницаемость и нулевое водопоглощение;
• длительный срок эксплуатации;
• высокая термоудерживающая способность;
• химическая и биологическая стабильность.

Наиболее подходящим кандидатом на роль теплоизолятора УШП подходит экструдированный пенополистирол. Его технологические выступы обеспечивают плотное прилегание соседних листов, ускоряют процесс монтажа.

Рекомендуемая толщина гидропаротеплоизолятора не менее 20 см. Предпочтительнее укладывать утеплитель в 2 слоя. При этом плиты 2-го слоя должны перекрывать стыки 1-го.

Это позволит избежать образования мостиков холода и промерзания отдельных элементов фундамента.

Утеплитель укладывается по следующей схеме:

• 1-ый слой полностью закрывает площадь плиты;
• 2- слой отступает от внешнего периметра примерно на 0,5 метра для создания боковых ребер, предусматриваются канавки шириной 20-30 см для установки в них первого уровня армопояса.

Устраивается утепление цоколя и отмостки.

Обустройство опалубки

Технология предлагает изготовление опалубки двумя способами.

Классический вариант предусматривает использование деревянных досок и (или) листовых деревянных изделий. В этом случае они упираются в наружные стороны плит теплоизоляции цокольного уровня. Непосредственный контакт опалубки с бетоном отсутствует. Возможно использование материалов в последующем строительстве.

Второй предусматривает установку L-образных элементов из утеплителя. Установка производится нижней опорной площадкой наружу. В этом случае отпадает необходимость проведения дополнительных работ по утеплению отмостки будущего здания.

Создание армопояса и «теплого пола»

Для устройства армированного пояса используется арматура и пластиковые фиксаторы («стульчики», «стаканчики»). Они обеспечивают удобство монтажа арматуры, располагая ее на одном уровне по высоте. Минимальный отрыв 1-го слоя пояса должен быть не менее 50 мм. Шаг нитей и диаметр арматуры определяется в проектных расчетах.

Значительно повышает функциональность УШП устройство водяного трубопровода для обогрева пола 1-го этажа. Он укладывается между первым и вторым слоем армированного пояса, что обеспечивает фиксацию трубы. Возможно его укладка поверх второго слоя. В этом случае для фиксации используются специальные маты или подставки, сходные по своему устройству с фиксаторами арматуры.

Коллекторы системы поднимаются на проектную отметку и закрепляются. По готовности проводиться опрессовка системы «теплого пола».

Укладка труб для обогрева пола производится согласно гидравлическому расчету по определенной схеме, учитывающей установку перегородок и расстановку мебели.

Заливка бетоном

Толщина слоя бетона определяется проектной организацией. Под несущими стенами, в ребрах жесткости она может достигать 20 см, по всей остальной площади примерно в 2 раза меньше. Это позволяет существенно снизить расходы на приобретение товарного бетона.

Заливка производится при помощи бетононасоса. Для получения монолитной плиты необходимо произвести заливку в один день. Максимально возможный перерыв в поставке товарного бетона составляет 30 минут.

В процессе и после заливки необходимо производить виброуплотнение раствора ввиду сложности планировки, наличия большого количества коммуникаций, различной толщины слоя.

Проводится только поверхностное уплотнение, так как задевание арматурного пояса и труб отопления крайне нежелательно.

Для снижения затрат на последующую шлифовку или обустройство дополнительной стяжки производится выравнивание поверхности.

Перед заливкой фундамента, трубы отопления пола необходимо заполнить воздухом при помощи компрессора, чтобы избежать их сдавливания под массой бетона.

После схватывания бетона (приблизительно через 2 часа после укладки в опалубку) необходимо производить его увлажнение в течение 3-х суток. При высоких температурах окружающего воздуха рекомендуется укрыть поверхность полиэтиленовой пленкой.

Через три дня можно провести распалубку фундамента. Полную прочность раствор наберёт в течение 28 дней.

Для проведения окончательной отделки проводится алмазная шлифовка поверхности. После этого можно производить работу по возведению ограждающих конструкций.

Использование утеплённой шведской плиты позволяет быстро обустроить основание для дома с минимальными затратами на возведение, сокращением расходов на отделку 1-го этажа и последующую экономию на отопление.

Устройство и область применения мелкозаглубленного фундамента, монолитной плиты

Фундамент — это часть здания, которая выполняет роль опоры. Правильности его возведения уделяют огромное внимание, так как ошибки могут привести к очень серьезным последствиям. Существует огромное множество разных видов, в том числе и заглубленный плитный фундамент.

Схема утепления мелкозаглубленного фундамента.

Разновидности фундаментов

Все фундаменты принято разделять на три большие группы:

• столбчатые;
• ленточные;
• плитные.

Каждая группа имеет свое конкретное предназначение и применяется в определенных условиях.

Например, столбчатые фундаменты устраиваются на прочных грунтах с большой несущей способностью в тех случаях, когда само строение обладает относительно малым весом.

Схема устройства плитного фундамента.

Ленточные фундаменты устраиваются на пучинистых грунтах для тяжелых зданий. Надо сказать, что среднеразмерный фундамент такого типа обладает просто огромной несущей способностью, поэтому способен выдерживать здания в несколько этажей.

Плитные фундаменты выполняются, как правило, для многоэтажных строений с очень большой массой. Фактором выбора именно этого типа может стать и грунт с очень низким коэффициентом сопротивления.

Надо сказать, что все фундаменты можно разделить на еще две большие группы:

• малозаглубленные (или незаглубленные вовсе);
• заглубленные.

Как и в первом случае, каждый из них предназначен для конкретных целей.

Вернуться к оглавлению

Как уже было отмечено, плитные фундаменты выполняются в тех случаях, когда масса дома велика. Однако в случае с пучинистыми и слабыми грунтами этот тип как нельзя лучше подходит

Кроме того, его устраивают и в тех случаях, когда планируется сделать цокольный этаж, причем неважно, с какой целью. Это может быть:

• подвальное помещение;
• подземный гараж;
• комната отдыха, спортивный зал, бытовая комната и так далее.

В любом из этих случаев требуется наличие пола. Поэтому, сделав мелкозаглубленный фундамент плитного типа, можно получить уже готовое помещение.

Вернуться к оглавлению

Весь процесс устройства такой опоры выглядит довольно просто. Он состоит из нескольких шагов. Такая работа потребует наличия некоторого самого обычного инструмента.

Вернуться к оглавлению

Схема конструкции мелкозаглубленного фундамента.

Чтобы сделать плитный фундамент, потребуется следующий инструмент:

• лопата;
• емкости для замешивания бетона или бетономешалка;
• мастерок;
• уровень;
• специальное приспособление для вязки стальной проволоки или же крючок;
• молоток;
• кувалда;
• иной инструмент.

Из материалов нужны:

• доски для опалубки;
• гвозди;
• песок;
• цемент;
• гравий или щебень;
• арматура;
• стальная проволока.

Вернуться к оглавлению

В общем виде все шаги такой работы можно расположить в следующем порядке:

• размечается местность;
• проводятся земляные работы;
• устраивается подстилающая подушка;
• изготавливается и монтируется опалубка;
• проводится этап армирования, то есть изготавливается арматурный каркас;
• заливается бетоном монолитная плита;
• производится гидроизоляция и обратная засыпка.

Стоит заметить, что в случае, когда возводится мелкозаглубленная основа для большого дома, самостоятельно рыть землю лопатой нет смысла. На это уйдет очень много времени, сил и средств. Без специальной техники здесь не обойтись.

Итак, как было уже сказано, все начинается с этапа разметки. Плита размечается на местности при помощи колышков. Они ставятся на местах, которые будут означать края котлована.

Конструктивная схема мелкозаглубленного фундамента из ж/б блоков.

Надо оговориться, что края вырытого котлована не должны совпадать с краями самой монолитной плиты. Поскольку фундамент мелкозаглубленный, нужно будет устраивать опалубку. Для того чтобы работы было удобно проводить, котлован роют больших размеров.

Если плита будет заглублена не сильно глубоко, к примеру на 25-60 см, тогда опалубка может быть установлена с поверхности грунта. В этом случае котлован отмечается по размерам с самой монолитной плитой.

Дальше наступают земельные работы. Котлован роется по заданным размерам, исходя из тех условий, о которых речь шла чуть выше.

Отдельно нужно сказать про глубину, на которую должен быть опущен мелкозаглубленный фундамент. В том случае когда строительство ведется на сильнопучинистых грунтах, глубина закладки должна быть максимальной.

В остальных же случаях считать нужно исходя от предназначения. Если планируется сделать цокольный этаж, то и глубина должна быть соответствующей.

В случае когда будет устраиваться опалубка, грунт нужно отсыпать равномерно на все четыре стороны. Если опалубки нет, то и грунт лучше ссыпать в 1-2 места, чтобы было легче его потом вывозить.

По окончании этой работы можно приступать к изготовлению подстилающего слоя. Подушка может быть выполнена из гравия или щебня. Она должна иметь толщину не меньше 25 см.

Сверху подушка из гравия посыпается слоем песка. Толщина этого слоя равна минимум 10 см. Подушка из песка обильно проливается водой, чтобы она утрамбовалась.

Установка опалубки, если в этом есть необходимость, проводится после того, как будет насыпана подушка.

Опалубка изготавливается из досок. Лучше всего выбирать ровные доски, чтобы между ними не образовывалось щелей. Доски сбиваются в отдельные щиты. Щиты ставятся и закрепляются снаружи распорками, чтобы они не наклонялись в процессе заливки бетона.

После монтажа опалубки можно приступать к изготовлению арматурного каркаса для армирования монолитной плиты. Схема армирования, которая применяется для плитного фундамента, достаточно простая.

Как правило, каркас для армирования состоит из двух уровней, двух сетей.

Сети для армирования имеют квадратные ячейки. Сторона квадрата может быть выбрана любой. Оптимальным считается размер от 10 до 20 см.

Схема устройства мелкозаглубленного монолитного фундамента.

При изготовлении каркаса для армирования используют стальную арматуру сечением от 8 до 12 мм.

Пруты арматуры могут свариваться между собой, а могут связываться при помощи стальной вязальной проволоки. Для этого существует специальный инструмент, который автоматически связывает петли. Есть и более простой и дешевый вязальный крючок.

Итак, первым делом изготавливается первая сеть для армирования. Ее можно делать прямо на дне котлована. Пруты укладываются через определенный промежуток. Таким же образом укладываются и перпендикулярные пруты. Затем они свариваются или связываются между собой.

Стоит заметить, что от каждого края фундамента арматура должна отступать на минимальное расстояние в 5 см.

Это же можно говорить и про первый поперечный прут. То есть от концов продольных прутов поперечный должен находиться на расстоянии в 5 см минимум.

После изготовления первой, нижней, сетки армирования нужно поставить вертикальные перемычки. Они должны быть по размерам такими, чтобы позволяли верхнему поясу армирования быть на минимальной глубине в 5 см. Например, если толщина плиты равна 15 см, то высота вертикальных перемычек должна быть не больше 10 см.

Надо сказать, что перемычки могут быть одновременно прикреплены, когда скрепляются между собой пруты. Перемычки должны располагаться на каждом углу ячейки.

После того как и вертикальные перемычки установлены, приступают к устройству второго пояса армирования. Он делается по такому же принципу, как и нижний.

В том случае когда плитный заглубленный фундамент имеет большую толщину, схема армирования может быть иной, то есть арматурный каркас может содержать большее количество поясов. Во всех же остальных случаях такая схема считается оптимальной.

После окончания данной работы можно заливать бетон. Бетон готовится по определенной пропорции, в результате чего может получиться состав, который можно отнести к тому или иному классу.

Для фундамента частного дома отлично подойдет бетон класса В15. Он готовится по классической пропорции из цемента марки М500 и выше:

• 3 части песка;
• 1 часть воды;
• 1 часть цемента;
• 2 части щебня.

Еще сухая смесь хорошо размешивается до однородного состава. После в нее добавляется вода и снова перемешивается. При больших объемах требуемого бетона лучше иметь бетономешалку.

Бетон заливается, начиная от какого либо края плиты.

Дальше почти готовый заглубленный фундамент оставляют застывать.

Перед заливкой бетона деревянную опалубку необходимо обильно смочить водой, чтобы она не впитывала влагу из цементного состава. При малом количестве воды бетон становится хрупким.

После того как фундаментная плита полностью высохнет, можно снимать опалубку и выполнять гидроизоляцию.

Плитный заглубленный фундамент будет постоянно находиться внутри земли. Поэтому к вопросу гидроизоляции нужно отнестись со всей ответственностью.

Можно использовать следующие виды изоляции:

• обмазочную или окрасочную;
• литую;
• проникающую.

Можно использовать и оклеечную. К такого рода гидроизоляции относятся следующие материалы:

• пергамент;
• рубероид;
• толь.

Эти материалы либо приклеивают к стенкам плиты, либо припаивают с помощью паяльной лампы.

По завершении устройства гидроизоляционного слоя приступают к обратной засыпке. Ее выполняют тем грунтом, который доставался из котлована.

Поскольку устраивается заглубленный фундамент, то выполнять обратную засыпку таким грунтом не следует, а особенно, если плитный фундамент было принято решение устраивать именно по причине пучинистости грунта.

Вернуться к оглавлению

Из всего вышесказанного можно выделить все преимущества, которыми обладает плитный заглубленный фундамент:

• высокая несущая способность, позволяющая спокойно достроить второй этаж, то есть увеличить массу здания, не опасаясь при этом за осадку дома;
• заглубленный фундамент позволяет устраивать цокольное помещение, которое уже защищено от грунтовых и талых вод; а при должной его гидроизоляции воздух в таком помещении не будет влажным;
• способность противостоять боковым силам, которые направлены на смещение конструкции; во многом этому способствует и подушка, которая находится под самим фундаментом;
• простота конструкции.

Заглубленный фундамент обладает только одним существенным недостатком — высокой стоимостью. Порой она составляет порядка 30-50% общей сметы всего строительства.

Надо сказать, что, помимо больших затрат денежных средств, устройство такого вида опоры требует затрат и человеческого ресурса, так как процесс очень трудоемкий.

Монолитная плита-фундамент своими руками

В силу многих причин при строительстве дома приходится выбирать не самый простой вид фундамента, и не самый дешевый. На каждом участке свой вид грунта, и на этапе планирования постройки наиболее ответственным решением есть выбор типа фундамента. Если здесь дать осечку, последствия могут быть самыми невеселыми. Поскольку надежный и стабильный грунт есть не везде, иногда возникает необходимость в устройстве особых видов оснований, об одном из которых мы поговорим сегодня.

Содержание:

Мелкозаглубленный плитный фундамент

В принципе, в капитальном строительстве широко используются только три вида фундаментов:

• ленточный заглубленный;
• свайный, или столбчатый;
• плитный фундамент.

Преимущество при выборе отдают одному из них, учитывая величину нагрузки на фундамент, а также стабильность почвы. Как правило, практически всем условиям отвечает ленточный фундамент, он и является самым распространенным видом. Свайный фундамент значительно проще и дешевле ленточного, но он не имеет смысла без мощного ростверка, который тоже стоит определенных денег. А если к этому добавить еще утепление полов, то цена его не намного будет ниже, чем ленточного.

Преимущества монолитного фундамента

Но на нестабильном грунте выбора не остается. Здесь может выручить только монолитная плита Фундамент своими руками выполнить можно независимо от его типа и сложности. Здесь нет каких-то особенных и сложных операций, которые не смог бы сделать неспециалист. Кроме того, у плиты

1. Высокая прочность и жесткость, приспособленность к любому виду грунта.
2. Внутреннее расположение стен может быть каким угодно. Можно сначала построить фундамент, а после заниматься планированием помещений.
3.  Стены будут одной монолитной конструкцией с полом, что полностью исключает возникновение трещин и усадок.
4.  Можно забыть про грызунов и насекомых — они не едят бетон.
5. Не нужно устраивать дорогую систему гидроизоляции и утепления пола.

Таким образом, даже если ваш участок стоит на пучинистых грунтах, расстраиваться не стоит, и даже в этой ситуации можно получить бесспорную выгоду.

Как устроен монолитный плитный фундамент

Плитный фундамент устроен довольно просто. Единственное, что может испугать застройщика — это объемы материалов. Но тут деваться некуда. Если других вариантов нет, тогда неминуемо придется:

1.  Рыть котлован по всему периметру дома для устройства мелкозаглубленного фундамента. Как правило, глубина котлована не превышает полуметра.
2.  Стелить 20-сантиметровую песчаную подушку.
3. Сверху на нее стелить 20 см щебня.
4. На всем этом пироге устраивать бетонную плиту толщиной минимум 20-30 см с применением армирования.

Требования к бетону для монолитной плиты

Ничего сложного в этом нет, по технологии устройства такой фундамент даже проще, чем ленточный, единственно, что расстраивает — у вас не будет подвала и погреба. Зато будет теплый пол. В этом случае к материалам предъявляются особенные требования, в частности, бетон должен быть:

• прочным, иметь класс не ниже М300 по-старому, или В22,5 по-новому;
• коэффициент водонепроницаемости — W8, это минимум;
• марка должна соответствовать коэффициенту морозоустойчивости F200;
• подвижность бетона не может быть ниже П3.

Это в том случае, если вы станете заливать плиту своими руками. Но есть возможность взять плиту готовую, на заводе ж/б конструкций. Тут есть две стороны медали — заводская плита имеет стабильное качество, но ее доставка на объект может вылиться в хорошую копейку. Единственным вариантом сэкономить может стать плита перекрытия б/у, находящаяся не так далеко от места строительства и подходящая по всем параметрам.

Устройство монолитного фундамента

Перед тем, как заняться устройством фундамента, необходимо провести точный расчет. Точный. Поэтому едва ли стоит этим заниматься самому. Есть специально обученные люди, которые за умеренную плату проведут расчет, и фундамент гарантированно будет надежным. После этого можно заниматься устройством фундамента в несколько этапов:

1.  Размечаем участок под фундамент, тщательно его очищаем, удаляем верхний слой почвы, нивелируем и проверяем диагонали. Расчищенная площадь должна быть больше площади дома на несколько метров, чтобы не тесниться на стройплощадке.
2. Роем котлован. Неважно, как это будет происходить — экскаватором, или руками, главное потом спланировать дно так, чтобы оно было ровным. Это просто проверить лазерным уровнем или просто нивелиром.
3.  Простилаем слой геотекстиля, затем просыпаем песчаную подушку и трамбуем ее виброплитой или трамбовкой.
4.  Проводим монтаж дренажной системы, всех коммуникаций и канализации.
5. Проводим бетонную подготовку — 10см стяжки раствором М100.
6. После схватывания проводим гидроизоляцию и теплоизоляцию рулонными материалами.
7. Устанавливаем опалубку по всему периметру здания.
8. Монтируем арматурный каркас прутьями толщиной 12-18мм и сеткой с ячейкой 20х20.
9.  Проводим заливку бетоном, а после высыхания смеси снимаем опалубку.

Таким образом, соблюдая эти правила, можно сделать прочный и надежный фундамент под любой тип постройки на проблемных грунтах.

Автор angor58

Мелкозаглубленный плитный фундамент для легких зданий

Мелкозаглубленный плитный фундамент из армированного бетона можно устраивать только для строительства на нем легких зданий. Причиной такого ограничения является то, что фундаменты тяжелых зданий должны выдерживающие большие нагрузки. Как правило, мелкозаглубленный фундамент плитный не выдерживает нагрузки от тяжелых зданий, так как основание слишком легкое. Сопротивление верхних слоев грунта слишком слабое, чтобы выдержать нагрузки, которые передаются от плитного фундамента, грунт под воздействием нагрузки от тяжелых зданий начинает оседать. Если основание слабое, то неравномерная осадка грунта вызывает появление трещин в фундаментах и в конечном счете приводит к их постепенному разрушению.

Схема мелкозаглубленного плитного фундамента из армированного бетона.

Основание для плиты мелкого заложения

Мелкозаглубленный фундамент плитный из армированного бетона возводят в тех случаях, когда хотят сэкономить деньги на земляных работах и на строительстве других видов фундаментов: ленточных, свайных или плитных фундаментов глубокого заложения.

Иногда мелкозаглубленные фундаменты есть смысл строить только потому, что на глубине промерзания лежит также очень слабое основание, например из торфа или насыпного грунта. Если слой торфа слишком мощный, то можно строить либо свайный фундамент, либо плитный фундамент (если здание достаточно легкое). Остановить процесс осадки фундамента невозможно. Количество уложенного в торф бетона положения не исправит, если площадь плитного фундамента не достаточная. Когда основание не несет нагрузку от здания, то исправить положение может только увеличенная площадь плиты. Плита должна быть плавающей.

Вернуться к оглавлению

Схема монтажа плитного фундамента глубокого заложения.

В любом случае, если строится фундамент плитный, пучинистый грунт следует заменять на песок. Глины содержат много воды в своем составе, поэтому при замерзании глинистого грунта зимой происходит морозное пучение и деформации плитного фундамента. Эти нагрузки действуют на фундамент как снизу, так и сбоку. Если грунт под плитой частично замерзает, то плита несет неравномерные нагрузки и трескается. Дело в том, что под средней частью плиты грунт не промерзает, но с краев поступает холод от наружного воздуха. Если плиту по периметру утеплить на ширину, равную глубине промерзания, то мороз можно остановить, грунт под плитой не промерзнет.

Для стабильности фундамента грунт под плитой обязательно заменяют на песчаный, достаточно небольшого слоя утрамбованного песка (не более 20 см). Материковое основание не стоит разрушать при устройстве плитного фундамента. Любой насыпной слой не будет иметь той несущей способности, которой обладает нетронутое слежавшееся материковое основание. Проблема в том, что материковое основание может быть разрушено при земляных работах. Зачистка дна котлована до проектных отметок для плитного фундамента производится обычно вручную. Если необходима замена грунта на менее пучинистый, то устройство песчаной подушки происходит с послойным трамбованием. Устройство плитного фундамента на насыпных грунтах требует особого рассмотрения.

Основание для плиты мелкого заложения всегда более слабое, чем материковое основание на глубине промерзания грунта. Компенсировать этот недостаток основания можно лишь увеличением площади плиты и ее прочности. Для прочности плитного фундамента плиту необходимо армировать, так как плита плохо работает на изгибающие нагрузки. Заливка бетона должна происходить, когда основание утрамбовано, на него уложена стяжка из цементного раствора. Поверх стяжки необходимо произвести устройство гидроизоляции. Заливка производится на слой гидроизоляции, когда установлен арматурный каркас. Бетонирование можно производить послойно.

Вернуться к оглавлению

Схемы устройства незаглубленных монолитных и сборно-монолитных фундаментных плит.

Для строительства легкого деревянного здания без подвала можно воспользоваться опытом применения мелкозаглубленного фундамента плитного. Для такого плитного фундамента нет необходимости рыть глубокий котлован. Верхний слой грунта снимается не только под всей будущей плитой, но и по периметру вокруг плиты на всю ширину укладки утеплителя. Для средних широт это не менее 1 м, плюс ширина полосы для лучшей организации работ (еще около 1 м).

Есть разница в устройстве фундаментов плитных из бетона для отапливаемого или неотапливаемого дома. Если дача зимой никак не отапливается, то грунт под плитой весь промерзнет в любом случае. Спасет дом только непучинистый слой подушки и полное отсутствие воды в грунте. Вот почему дачи чаще все же ставят на ленточный фундамент либо делают плиту глубокого заложения (ниже уровня замерзания). Тогда есть смысл сделать подвал под всем домом, если плита уже есть.

Современные коттеджи нередко частично не отапливают. В таком случае, фундаменты из бетона под этими частями зданий должны работать независимо, между ними делается технологический зазор, который заполняется утеплителем. Следует уточнить, что надо утеплять не только грунт вокруг плитного фундамента. Сама плита утепляется, так как хорошо проводит холод. Грунт под открытыми частями плиты может промерзнуть. Цокольная часть стен должна быть утеплена. Нередко цоколь дома и плита бетонируются одновременно. Можно сделать выпуски арматурной сетки, если заливка цоколя происходит позже.

Вернуться к оглавлению

Схема приготовления бетонной смеси.

Здания с подвалом на плитном фундаменте стоят дороже, требуют не только большого объема земляных работ, но и затрат на строительство железобетонной плиты. Такие затраты часто приходится нести вынужденно, если грунты не позволяют строить обычный ленточный бетонный фундамент. В случае необходимости строительства железобетонного плитного фундамента, дополнительные затраты на арматуру удорожают смету. Самый дешевый вариант — плавающий плитный фундамент из бетона на непучинистых песчаных грунтах. Плавающий фундамент, на котором стоит легкое здание, может достаточно равномерно подниматься и опускаться. Плита в этом случае должна быть рассчитана на все нагрузки от здания, а также на возможные нагрузки от неравномерной осадки. Марка бетона для бетонирования плиты должна быть конструктивная.

Марка бетона, которую рекомендуется использовать для плиты, — В22,5 (старая марка М-300) и выше. Толщина плиты должна быть не менее 20 см. На очень слабых торфяных грунтах плита делается толщиной 40 см, марка бетона для плитного фундамента используется не менее В22,5. Если применяются сборные железобетонные плиты, то поверх должна выполняться стяжка из раствора (марка 100), поэтому такое основание не обойдется дешевле, чем плитный фундамент из монолитного бетона. Кроме того, монтаж плит требует применения крана.

Если требуется по расчету фундамент монолитный железобетонный, то его надо армировать пространственным каркасом. Должны быть уложены 2 одинаковые сетки из арматуры диаметром 12-16 мм (клетка размером 20х20 см). Сетки укладываются параллельно: одна на нижней плоскости плиты, другая на верхней плоскости.

Схема плитного фундамента с ребрами жесткости.

Сетки должны быть заглублены в бетон на глубину защитного слоя (не менее 3 см). Точнее, это расстояние должно составлять половину диаметра арматуры плюс 3-4 см (всего примерно 5 см). Расстояние зависит от размеров фракции наполнителя бетона, который используется для плитного фундамента.

Для формирования каркаса плитного фундамента используют различные способы: сварку, вязку проволокой. Для сварки пригодна специальная арматурная сталь. Каркас укладывается на слой утеплителя, между ними прокладывается рулонная гидроизоляция. После бетонирования плиты она должна быть защищена от разрушения.

Надежный способ предохранения плиты из бетона или железобетона от разрушения агрессивными подземными водами — промазка поверхности бетона горячим битумом. Существуют различные способы защиты бетона, в том числе обычная оклеечная гидроизоляция рулонными материалами на клеевой основе.

Вернуться к оглавлению

Есть и еще одна причина, по которой легкое каркасное деревянное здание лучше строить на мелкозаглубленном фундаменте без подвала. Дом с подвалом, если он не отапливается, может испытывать большие нагрузки пучения, которые действуют на стены подвала, выполненные из кирпича или бетона. Исключить эти нагрузки полностью достаточно трудно, так как стены подвала находятся в слое водонасышенного грунта, который промерзает. Эти нагрузки выдавливают весь дом из грунта. Легкий дом, если он специально не пригружен снизу тяжелым бетоном, начинает «всплывать». Мелкозаглубленный плитный фундамент из бетона или железобетона этот эффект полностью снимает. Отвод воды от плитного фундамента может снять эффект пучения, но затраты на водоотвод довольно большие.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства дренажной системы.

Водоотведение возможно сделать при помощи дренажной системы. Отвод воды из труб дренажа производится естественным путем, когда отметки лотка трубы позволяют сбросить воду в канаву либо близлежащий водоем. Если уровень грунтовых вод в водоеме или канаве не позволяют осуществить сброс, то ставится перекачивающий насос. Строится специальная насосная станция с дренажным колодцем, из которого вода должна постоянно или периодически откачиваться в канаву или ливневую канализацию. В некоторых случаях допускается сбрасывать воду на природные задернованные участки с понижением рельефа. Должны быть приняты меры против образования оврагов, заболачивания и других нежелательных явлений. Кроме отвода грунтовых вод, следует позаботиться от отводе атмосферной воды, чтобы она не накапливалась в грунте, не попадала под плитный фундамент.

Отвод грунтовой воды можно сделать естественный, при помощи отмостки. Вода с отмостки должна равномерно распределяться по рельефу, имеющему уклон от дома. При большой крыше и водоотводе в водосточную систему часто приходится отводить воду при помощи искусственных сооружений: лотков, либо колодцев ливневой системы, от которых вода отводится при помощи подземных водоотводных труб.

Вернуться к оглавлению

Пример расположения слоев в плите с подогревом.

Таким образом, чтобы построить дешевый плитный фундамент из бетона или железобетона, можно не производить большого объема земляных работ. Под фундамент обязательно укладывается песчаная подушка с послойным трамбованием вибрационным способом. Песок или смесь песка и щебня укладываются слоями до 10 см. Поверх песчаной подушки обязательно укладывается стяжка из цементного раствора, марка раствора — 100. Она делается для того, чтобы сохранить в целостности слой гидроизоляции.

Гидроизоляционный слой, который укладывается на цементную стяжку, должен быть не просто уложен внахлест, но и прочно склеен (спаян). Для этой цели используются либо паяльные лампы либо пропановые горелки, которые разогревают клеевой слой.

Рулонная гидроизоляция заворачивается на торцы плиты и приклеивается, поэтому отрезать гидроизоляцию необходимо с запасом на толщину плиты. Это делается после заливки и твердения плитного фундамента. Бетонирование плиты производится в опалубке после строительства соответствующего арматурного каркаса. Выполняется теплоизоляция плитного фундамента.

Схема теплоизоляции плитного фундамента.

Теплоизоляция не является обязательной, особенно для летних дач. Теплоизоляция плитного фундамента удорожает строительство, но комфорт проживания в доме в межсезонье и экономия на отоплении дома заставляют задуматься об устройстве такой теплоизоляции.

Самый минимальный слой может значительно снизить расход дров, уменьшить конденсат влаги и сохранить деревянные полы дольше. В качестве теплоизоляции можно использовать полистирол любого качества, но лучше использовать долговечный и прочный специальный экструдированный полистирол.

Слой теплоизоляции плитного фундамента необходимо изолировать от подпольного пространства полиэтиленовой пленкой, чтобы влага не проникала в конструкции полов.

Конструкции полов могут быть совершенно разными, как и материалы теплоизоляции. Минимальный слой теплоизоляции — 50 мм. Она помогает даже в случае неотапливаемого дома сохранять плюсовые температуры грунта дольше, снижать перепады температуры и уменьшать слой промерзающего грунта. Желательно, чтобы зимой температура в здании не падала ниже 5°С, если у вас в качестве фундамента из бетона лежит плита мелкого заложения.

Смотрите также

• 
  Через какое время можно разбирать опалубку фундамента после заливки
• 
  На какую глубину копать фундамент под баню
• 
  Как заливать фундамент под дом
• 
  Виды фундаментов
• 
  Какой фундамент лучше для глинистой почвы
• 
  Столбчатый фундамент из покрышек
• 
  Какой щебень нужен для фундамента
• 
  Фундамент под газосиликат
• 
  Как залить фундамент под деревянный старый дом
• 
  Краска из пенопласта и ацетона для покраски фундамента
• 
  Крепеж бруса к фундаменту