Содержание, карта.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент своими руками


Столбчатый мелкозаглубленный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Для возведения небольших построек, например, бань или бытовок, актуально использовать столбчатые мелкозаглубленные фундаменты. Они имеют невысокую себестоимость, а создать конструкцию можно в течение нескольких дней. Примечательно, что подобный вид оснований можно использовать в тех случаях, если строительство намечается на слабопучинистом грунте. Рассмотрим главные преимущества и недостатки конструкций, их особенности, а также технологию монтажа.

Достоинства и недостатки

К преимуществам столбчатого фундамента можно отнести следующие факторы:

  • составление плана и выполнение расчетов можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов;
  • монтаж фундамента не занимает много времени и сил, не требует наличия специальной техники – если есть навыки, конструкцию можно создать самостоятельно;
  • можно устанавливать на любых непучинистых грунтах;
  • даже если на участке сильные перепады высот – все равно можно сделать столбчатую основу;
  • для того, чтобы создать конструкцию, не нужно выравнивать территорию – это существенно экономит и время, и силы;
  • не требуется обустройство сложной гидроизоляции;
  • длительный срок эксплуатации – в среднем до 70 лет;
  • если возводить мелкозаглубленный столбчатый фундамент своими руками – все работы выйдут недорого.

Для того, чтобы дать объективную оценку, рассмотрим также и недостатки. Их немного, не стоит упомянуть:

  1. Нельзя возводить такой фундамент, если планируется постройка из железобетона, камня или кирпича. Также подобный вариант не подойдет, если планируется постройка дома с несколькими этажами.
  2. Если вы решите использовать данный вид основания – обустроить подвальное помещение не удастся.

Мелкозагубленный фундамент: нюансы, о которых нужно знать

Если бы вы хотите построить здание на уплотненной обломочной земле – в таком случае прочности мелкозагубленного фундамента хватило бы сполна. Но, чаще всего грунт, на котором возводится постройка, ведет себя непредсказуемо. Если произойдет усадка одного из участков столбчатого фундамента – в конечном итоге все закончится тем, что поры опрокинутся, и вся постройка накренится.

Из этой ситуации есть выход: можно объединить все отдельные элементы, а также повысить жесткость и устойчивость основы до необходимого уровня.

Рассмотрим методы, благодаря которым данную проблему можно будет устранить:

  1. Создание мощного укрепления (ростверк) из железобетона. Такая балка без проблем выровняет и удержит поперечную нагрузку, за счет чего осадка здания будет компенсирована.
  2. Погрузить столбы глубже – таким образом из столбчатого фундамент станет свайным.
  3. Можно также воссоединить столбы – в результате получится гибрид ленточного и столбчатого фундамента. Такая конструкция без проблем удержит даже тяжелую постройку.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент возвести своими руками можно, и такое основание может прослужить долго. Но при построении важно учитывать многие нюансы. Также для того, чтобы корректно выполнить все работы, нужно иметь опыт – теоретический и практический.

Важно: Перед тем, как начать строительство, необходимо точно узнать состав грунта на площадке, где планируется возведение здания. Для этого нужно либо обратиться к специалистам, либо пробурить шурфы на площадке.

Технологический процесс: этапы

Мелкозаглублённый фундамент необходимо укладывать в четком соответствии всем нормативам. Основание здания – его опора, и если она будет сконструирована некорректно, естественно, долго такая постройка стоять не будет. Рассмотрим этапы процесса:

  1. проектирование;
  2. расчет суммы, которая потребуется для того, чтобы приобрести материалы и т.д.;
  3. разметка территории;
  4. проведение земляных работ;
  5. монтаж подушки из бетона;
  6. опалубка;
  7. создание бетонных столбов;
  8. обвязка столбов.

Все эти пункты должны осуществляться в строгой последовательности.

В первую очередь всегда осуществляется составление проектной документации, составление смены. Также важно определить уровень промерзания грунта, а также его плотность. Далее необходимо рассчитать, какой длины должны быть столбцы. После того, как будут известны параметры сторон изделия, нужно высчитать, сколько потребуется бетона для изготовления одной единицы. Также нужно сюда прибавить и объем опорной подушки. Если вы никогда не выполняли работ по укладке столбчатых фундаментов мелкого заложения, не имеете понятия, какова и последовательность – в таком случае лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

Во время составления проекта важно учитывать как количество столбцов, так и расстояние, которое будет между ними. Также важно учитывать и материал, из которого планируется возведение стен дома, общий вес постройки. Важно рассчитать и расположение столбов – в первую очередь необходимо их поставить по углам, а также прочим участкам, где планируется самая высокая нагрузка. Только после этого можно приступать к монтажу дополнительных столбов.

Рассмотрим все этапы работ подробно.

1. Земляные работы

После того, как были проведены все необходимые расчеты, можно приступать непосредственно к проведению земельных работ. В чем они заключаются? Нужно выкопать по всему периметру планируемого основания ямы для будущей постройки.

Заглубленные фундаменты разительно отличаются от незаглубленных. С последними хлопот гораздо меньше, и возвести их можно в течение суток. После того, как будут выкопаны ямы, необходимо дно утрамбовать, а также засыпать слоем щебенки – примерно 10 см. Материал в обязательном порядке утрамбовывается. Такие подушки требуют усиления – особенно, если планируется возведение здания с большой массой.

2. Армирование

Армирование – это укрепление, благодаря которому можно сделать всю конструкции более устойчивой. Для того, чтобы его выполнит, используют прутки, которые имеют сечение до 12 мм. Вязка – наиболее приемлемый и долговечный вариант. Прутья нужно связать таким образом, чтобы получились решетки. Их укладывают на дно ямки, поверх щебенки, при этом заранее важно подложить кирпичи. Таким образом, во время заливки бетона решетка будет находиться в самой толще всей массы.

3. Как заливаются столбы

Перед тем, как будет осуществляться заливка столбов, нужно выполнить заливку подушек. Делать это нужно специальной бетонной смесью, слой которой должен быть приблизительно 10 см. Во время всего процесса из центра должна быть выведена арматура – она нужна, чтобы в дальнейшем привязать арматурный каркас.

После того, как эти работы были выполнены, необходимо некоторое время подождать, чтобы схватился бетон, потом нужно выполнить опалубку. Она представляет собою бездонный продолговатый короб, он должен быть изготовлен из обрезной доски. Если было решено воспользоваться услугами специалистов – у них, как правило, уже имеется опалубка, которая подойдет для создания различных оснований.

Заливка столбов выполняется той же бетонной смесью, что использовалась для заливки подушек. Далее в короб с бетоном опускают вибратор – это нужно для того, чтобы масса уплотнилась. Начинать вибрацию нужно с самого дна, постепенно поднимаю инструмент. После всех этих работ к опалубке добавляется необходимое количество бетонной смеси, туда же нужно заложить погнутые уголок из металла, либо пластинки для обвязки. Данные процедуры позволяют изготовить монолитную конструкцию.

Спустя 6 (в среднем) дней, после того как был а сделана заливка, опалубку нужно снять – чтобы бетон застыл быстрее. Еще через три недели нужно все столбы обвязать швеллером. В это же время нужно сделать гидроизоляцию.

4. Выполнение гидроизоляции

При создании фундамента подпольное пространство требует утепления, а также защиты от неблагоприятных факторов – пыли, влаги, грязи. Для этого нужно выполнить забирку (так называется специальная ограждающая стенка, устанавливаемая между столбцами). Создать ее можно из любых стройматериалов, но, как правило, используется кирпич либо камень. Между опорами основы, при этом, также важно сделать стяжку из бетона.

Если для столбчатого фундамента выполняется стяжка без заглубления – она должна быть положена на подушку из песка, имеющую заглубление порядка 20 см. Чтобы создать стяжку, понадобится опалубка, а также каркас, созданный из арматуры. Забирка должна быть положена на стяжку из бетона, и в ней нужно будет создать так называемые технологические окна – они нужны, чтобы в дальнейшем подвести коммуникации. Забирку с опорами связывать не нужно, ввиду того, что осадка, протекающая неровно, может привести к тому, что на материале появятся трещины. Высота конструкции должна составлять порядка 40 см.

Важный момент: чем выше будет обустроена забирка, тем меньше будет негативного воздействия влаги на стенки.

Для гидроизоляции основания можно применять несколько методик:

  1. Верхнюю часть забирки, а также опор нужно покрыть слоем специального стройматериала под названием битум. В свою очередь, на него нужно положить полоску рубероида.
  2. Верхнюю часть забирки и опор нужно покрыть цементом, сверху засыпать сухим цементом. После того, как он схватится, нужно положить слой толя либо рубероида.

После того, как была выполнена гидроизоляция столбцы из бетона, необходимо присыпать землей, а также хорошо затрамбовать почву.

Заключение

Расчет материалов, составление плана работ и прочее можно сделать самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов. Самое главное – соблюдать технологический процесс, а также качественно выполнять все этапы работ. Если у вас отсутствует опыт, вы никогда не занимались возведением фундамента и даже понятия не имеете, за что взяться в первую очередь – конечно, в таком случае лучше сразу обратиться за помощью к профессионалам, поскольку при создании основания допускать ошибки нельзя, от этого зависит долговечность планируемой постройки.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент своими руками: технология заложения

Всем известно, что строительство дома всегда начинается с фундамента. Обычно выбор падает на плиточное или ленточное основание, а другие виды основ оставляют без внимания. И напрасно, ведь сложно отыскать более простой и не затратный вариант, чем столбчатый фундамент мелкого заложения. На первый взгляд он может показаться замысловатым и неустойчивым, но если возводить мелкозаглубленный столбчатый фундамент своими руками, руководствуясь всеми правилами, основание будет очень прочным и прослужит долгие годы.

Столбчатая основа, ее достоинства и недостатки

Что такое столбчатое основание? Это находящиеся в земле опорные столбы, верхушки которых выступают над уровнем почвы. Каждая опора – это своеобразный мини-фундамент.  Чаще всего их верхние части соединяют в крепкий каркас – это добавляет конструкции надежности и помогает правильно распределить вес.

У данного типа фундамента есть множество достоинств:

  • для его закладки не требуется много времени;
  • не придется приобретать дополнительные инструменты;
  • нет нужды в проведении большого количества земляных работ;
  • фундамент способен выдержать любые климатические условия, в частности резкие перепады температур;
  • существует возможность изготовить его самостоятельно без помощи специалистов;
  • на строительных работах можно неплохо сэкономить.

Есть у столбчатого основания и недостатки, о которых стоит упомянуть:

  • на ремонт, если он нужен, тратится много сил, времени и денег;
  • нет смысла устанавливать подобный фундамент на заболоченных и рыхлых грунтах – конструкция выйдет ненадежной и шаткой.

Разновидности столбчатых фундаментов

Существует большое количество типов столбчатых оснований мелкого заложения. В зависимости от материалов, из которых они изготавливаются, фундаменты бывают:

  • Деревянными. В прошлом их нередко возводили, но в современном мире такие основы почти не используют – закладка выходит дорогостоящей, а сама конструкция не отличается долговечностью.
  • Бетонными, либо железобетонными. Сейчас находятся на пике популярности. Основы из цемента с арматурным каркасом являются недорогими, надежными и простыми в выполнении.
  • Кирпичными. Самые доступные по цене, но для их установки приходится тратить слишком много сил.

Существует классификация по форме опор, они бывают:

  • Квадратные;
  • Круглые;
  • Прямоугольные;
  • В форме усеченного конуса или пирамиды (если имеют расширяющуюся к низу конструкцию).

Самостоятельный монтаж столбчатой основы от «а» до «я»

Самостоятельно заложить столбчатый фундамент, особенно мелкозаглубленный, не составит особого труда. Но усилия приложить стоит, ведь от правильного монтажа основы зависит дальнейшая судьба всего здания, а ремонт данного типа фундамента обойдется в приличную сумму.

Несколько несложных шагов, и результат не заставит себя ждать:

Шаг 1. Перед работой нужно подготовить участок – очистить его от растительности и немного разровнять почву.

Шаг 2. Наносится разметка. Очень важно сверяться с проектом. Столбы должны будут находиться конкретно под углами постройки, а также в точках пересечения и соединения стен. Центральные оси столба и стены, опирающейся на него, обязаны совпадать. Общая сумма опор и их местоположение вычисляют относительно нагрузок и несущих способностей почвы.

Шаг 3. Выкапываются углубления для опор. Если столбы цельные, то ямы роют в соответствии с их размерами и формами, при этом учитывается несъемная опалубка. Если опоры делаются из кирпича – выкапываются более широкие углубления. Глубина ям зависит от уровня промерзания почвы.

Шаг 4. Готовится подушка под столбы. На дно ямы сыпется щебенка или песок, далее их утрамбовывают и сверху укладывают лист гидроизоляции (рубероид), чтобы во время бетонирования смесь не стекала вниз.

Шаг 5. Начинается установка опалубки. Стены ее стоит защитить гидроизолирующим материалом. После этого внутри устанавливается арматурный каркас, который изготавливается из металлических прутов, объединяемых проволокой. Если планируется скрепление опор ростверком, важно позаботиться об увеличении арматурного скелета столбов, чтобы соединить его с арматурой такого основания.

Шаг 6. Делается бетонная заливка. Смесь укладывается вплотную, для лучшего эффекта нужна утряска вибратором через каждые 20 см.

Шаг 7. После полного высыхания бетона, его верхняя часть покрывается гидроизоляцией. Если в планах есть скрепление столбов цельным бетонным основанием, стоит пропустить этот шаг (гидроизоляция укладывается уже после изготовления ростверка).

Что нужно знать о строительстве столбчатых основ мелкого заложения

Факты, которые помогут в возведении качественной основы:

  • Лучше всего для постройки столбчатого фундамента подходит теплое время года – лето. В крайнем случае – начало осени. Незастроенное основание, возведенное на сырой почве и брошенное на время холодов, может повредиться – столбы осядут и начнут деформироваться.
  • Если фундамент строится на деревянных столбах, выкапываются ямы, в них ставятся опоры, а их основание заливается бетонной смесью. Каждый деревянный столб предварительно обрабатывается от влаги и паразитов.
  • Столбчатому фундаменту мелкого заложения не требуется утепление по периметру, так как он располагается в месте промерзания грунта. Промерзание земли с внешней и внутренней стороны будут балансировать друг друга, а потому риск смещения столбов сведется к минимуму. Лучше сконцентрироваться на утеплении пола на первом этаже.

Не повторять дома: ошибки при строительстве столбчатого фундамента

Некачественная закладка основания влечет за собой многие проблемы: осадку столбов, эрозию и т.д. Это может привести к разрушению всей постройки. Чтобы избежать неприятных неожиданностей, стоит помнить о самых распространенных ошибках, которые допускаются непрофессионалами, и не повторять их. Стоит избегать:

  • Неправильного расчета нагрузки;
  • Ошибок в вычислении глубины при возведении основы;
  • Применения некачественных стройматериалов;
  • Применения стройматериалов после окончания их срока годности;
  • Укладки опор на разной глубине;
  • Неправильного определения типа грунта на участке.

В качестве вывода можно сказать, что столбчатый фундамент мелкого заложения – отличный вариант для собственноручной постройки. Он прост в исполнении, для его монтажа не требуются специальные навыки и крупные финансовые вложения, к тому же возвести его можно за пару дней. Качественно сделанное столбчатое основание выдержит любые нагрузки и станет надежной опорой для здания.

Видеоматериал:

Фундамент столбчатый мелкозаглубленный - Фундамент своими руками

При глубине залегания подошвы подземной несущей конструкции 0,2 – 0,7 м она называется мелкозаглубленный фундамент (МЗФ) и обладает минимальным бюджетом строительства. Существуют малозаглубленные плиты, столбы, ленты. Сваи всегда погружают ниже промерзания, поэтому они попадают в категорию заглубленных фундаментов по умолчанию.

Разновидности МЗФ

Основная проблема несущих конструкций зданий, эксплуатирующихся под землей, заключается в морозном вспучивании грунтов, возникают при наличии условий:

  • высокий процент глины
  • обилие влаги для насыщения этих крупиц
  • промерзание грунта, приводящее в неравномерному увеличению объемов на разных участках

Для решения проблемы использовалось несколько решений:

  • плавающая плита – обладает значительной опорной поверхностью, высокой горизонтальной жесткостью, уверенно противостоит силам пучения
  • подошва ниже промерзания – позволяет исключить на 100% вспучивание
  • обратная засыпка инертным материалом пазух – необходима для ликвидации касательных усилий при расширении грунтов, стремящихся выдернуть фундамент из земли

Для снижения трудоемкости, сроков сдачи объектов, бюджета строительства был создан комплекс мер по снижению либо полной ликвидации вспучивания в мороз:

  • нерудные материалы – не содержат глины, используются в подстилающем слое + пазухах обратных засыпок
  • дренаж – пристенный, пластовый либо кольцевой, не позволяет почвам насытиться влагой
  • утепление – отмостки и различных элементов фундамента для сохранения геотермального тепла подо всеми несущими конструкциями и прилегающими к ним грунтами

Внимание: При соблюдении этих мер можно заложить в проект мелкозаглубленный фундамент плитного, ленточного либо столбчатого типа, что и указано в регламенте СП 22.13330 для оснований жилищ.

Малозаглубленными принято называть сборные и монолитные конструкции, подошва которых залегает на отметке 0,2 – 0,7 м. Поэтому на почвах с низким содержанием глины дренаж и утепление могут не потребоваться вовсе.

Лента МЗЛФ

Ленточный фундамент малого заглубления обоснован экономически для особо тяжелых стеновых материалов. Ограничениями для МЗЛФ являются:

  • грунты с низким расчетным сопротивлением (ил, торф, песок пылеватый)
  • высокий УГВ (меньше 1 м от подошвы ленты)
  • перепад высот более 1,5 м (между противоположных стен здания)

Существуют сборные ленты из одного ряда блоков ФБС и армопоясом поверх них, монолитные конструкции, обладающие максимальными эксплуатационными характеристиками по умолчанию. Технология изготовления монолитного МЗЛФ следующая:

  • с учетом «красных линий» поселка производится вынос осей, шнуры на обносках натягиваются по наружной/внутренней стороне ленты для установки опалубки
  • под каждой несущей стеной отрывается траншея, ширина которой больше проектного значения на 0,8 м изнутри, 1,2 м снаружи для доступа рабочих к опалубочным работам, укладке пристенного дренажа
  • при наличии пучинистых грунтов 40 – 60 см слой породы заменяется нерудным материалом (щебень либо песок), который уплотняется 10 – 15 см слоями виброплитой
  • в подстилающий слой монтируются смотровые колодцы по углам здания, между ними укладываются дрены
  • поверх фундаментной подушки заливается подбетонка толщиной 5 – 10 см для предотвращения впитывания цементного молочка, ширина стяжки так же вдвое больше размера ленты
  • на подбетонку наплавляется рулонная гидроизоляция либо приклеивается полиэтилен
  • монтируется щитовая опалубка, внутрь которой укладываются арматурные каркасы, обвязываемые в сопряжениях несущих стен анкерами (Г-образные или U-образные)
  • укладывается слоями (40 см) бетон, производится уплотнение смеси насадкой глубинного вибратора
Читайте также:  Забирка для столбчатого фундамента

Внимание: На внутреннюю поверхность щитов следует закрепить полиэтилен, предупреждающий протечки цементного молочка, облегчающий распалубку. Утеплять МЗЛФ снаружи лучше после гидроизоляции, так как лишь в этом случае создается непрерывный пленочный слой.

Плита плавающая

В 90% проектов коттеджей используется малозаглубленный плитный фундамент. Технология считается самой дорогостоящей, однако обеспечивает максимальную несущую способность подземной конструкции.

Несмотря на высокую прочность бетонной плиты с двумя слоями арматурных сеток, на пучинистых грунтах возникают серьезные нагрузки от морозного вспучивания. Поэтому у индивидуальных застройщиков популярны модернизированные варианты плавающей плиты:

  • УШП – утепленная модификация
  • ребристые плиты – ребра жесткости направлены вверх (позволяют получить полноценный цоколь) или вниз (снижение толщины в средней части конструкции для уменьшения бюджета строительства)

Внимание: Минимальная глубина заложения плитных фундаментов регламентирована 40 см. Этот верхний слой богат гумусом, поэтому на него запрещено опирать несущие конструкции. Органика перегнивает без доступа кислорода в течение 12 – 36 месяцев, после чего, неизбежна просадка грунта.

Столбчатый МЗФ

Малозаглубленный столбчатый фундамент допускается обустраивать исключительно на сухих грунтах с уровнем УГВ ниже 1,5 м от подошвы. Запрещено возведение на склонах, пучинистых почвах. Кроме того, столбы обладают низкой устойчивостью к опрокидыванию, поэтому их обязательно связывают ростверком:

  • деревянные балки – брус обвязки «каркасников», фахверков, домов из панелей СИП либо нижние венцы сруба, крепятся анкерами к бетону
  • стальной металлопрокат – швеллер или двутавр, привариваемый к оголовкам или фиксируемый анкерами в бетон
  • монолитный ростверк – заливается поверх ж/б столбов, каркасы балок связываются с прутками арматуры, размещенных вертикально

Внимание: Для столбчатых фундаментов с заглублением выше отметки промерзания необходим комплекс мероприятий, исключающих вспучивание – дренаж кольцевой или пристенный, подстилающий слой + обратная засыпка щебнем/песком пазух шурфов.

Технология возведения

Мелкозаглубленный фундамент сооружается гораздо быстрее, нежели глубокого заложения. Сокращается бюджет строительства, однако не желательна консервация в зиму без нагрузки.

Разметка и выемка грунта

В зависимости от типа мелкозаглубленный фундамент размечается не одинаковыми способами:

  • плавающая плита оконтуривается одним шнуром по наружному периметру опалубки
  • для столбов и лент МЗЛФ на обносках натягивается две струны для внутреннего/наружного щита опалубки

Котлован отрывается только для плиты, траншеи рациональнее для ленты, столбов с редким шагом расположения. Если сборные нагрузки от веса здания невелики, для столбов отрываются отдельные шурфы.

Внимание: В любом случае необходим доступ к поверхностям бетонных конструкций для гидроизоляции. Поэтому технология земляной опалубки является неправильной

Дренаж и слой подстилающий

Читайте также:  Фундамент столбчатый с ростверком

Фундаментная подушка из песка/щебня заменяет вынутый на предыдущем этапе слой плодородного грунта. Толщина подстилающего слоя составляет 40 – 80 см в зависимости от геологии участка, величины сборных нагрузок от жилища.

Дренаж встраивается в этот слой по наружному периметру отмостки на уровне подошвы фундамента. Для этого по углам коттеджа крепятся вертикальные колодцы, между ними укладываются перфорированные в верхней части трубы (180 – 270 градусов).

Внимание: Нерудный материал укладывается 10 – 15 см слоями, каждый из которых трамбуется виброплитой. Не рекомендуется проливать песок водой, так как это может привести к размытию нижних слоев почвы, образованию верховодки уже в процессе строительства.

Ширина фундаментной подушки из инертных материалов должна быть вдвое больше, чем размер ленты, столба. Под плавающими плитами подстилающий слой выпускают наружу на 40 – 60 см.

Подбетонка с гидроизоляцией

Стяжка из тощего бетона толщиной 5 – 10 см необходима лишь для монолитных конструкций. Если малозаглубленная лента, столбчатый фундамент сооружаются из сборных ж/б элементов, подбетонка не используется. Стяжка позволяет обеспечить герметичные стыки гидроизоляционного материала, исключить впитывание цементного молочка нерудным материалом подстилающего слоя.

Внимание: Ширина подбетонки равна размеру подстилающего слоя, то есть вдвое больше ленты, сечения столба.

В качестве гидроизоляции обычно применяется полиэтиленовая пленка (15 микрон минимум), приклеиваемая на подбетонку, либо рулонные материалы (Технониколь, гидростеклоизол), наплавляемые на бетонную поверхность. Края выпускаются, чтобы позже быть запущенными на вертикальные поверхности бетонных конструкций.

Опалубка и армирование

Ввиду многообразия конструкций малозаглубленных фундаментов используются нсколько модификаций опалубки:

  • плита плавающая – щиты по наружному периметру или полистирольные L-образные блоки
  • лента МЗЛФ – наружная + внутренняя палуба
  • столбы – квадрат из щитов для плиты уширения и вертикальные щиты для столба

Для каждого указанного варианта применяются различные схемы армирования:

  • столбы – сетка в плите уширения, вертикальные стержни внутри столба
  • плита – две сетки из прутков 8 – 16 мм периодического профиля
  • лента – каркас из горизонтальных прутков, связанных хомутами П-образного типа

Внимание: Арматура располагается внутри бетонных конструкций с соблюдением защитного слоя. Стержни утапливаются на 2 – 7 см, нижний ряд укладывается на подбетонку при помощи пластиковых прокладок.

Бетонирование и гидроизоляция

Укладка бетона должна осуществляться слоями 40 – 60 см с интервалом в пределах 2 часов. Поэтому желательно бетонировать любые типы малозаглубленных фундаментов за один прием. Гидроизоляция доступных бетонных поверхностей осуществляется пенетрирующими, обмазочными, оклеечными материалами после 70% набора прочности.

Читайте также:  Монолитный столбчатый фундамент

Внимание: отдельные элементы внутри одного фундамента (крыльцо, лента, на которую будет опираться веранда) отделяются технологическим швом. Разные эксплуатационные нагрузки не приведут к разрушению стен, оснований, если крыша пристройки будет независимой от кровли основного жилища.

Таким образом, малозаглубленные фундаменты не представляют сложностей для индивидуального застройщика. Однако необходимо учесть приведенные рекомендации для обеспечения максимально возможного ресурса здания при минимальном бюджете строительства.

Надёжный мелкозаглубленный фундамент Мелкозаглубленный фундамент При глубине залегания подошвы подземной несущей конструкции 0,2 – 0,7 м она называется мелкозаглубленный фундамент (МЗФ) и обладает минимальным бюджетом

Источник: fundamentdomov.ru

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент: как создавать

Для сооружения легких щитовых построек, бань, деревянных зданий и других легких объектов используют столбчатый мелкозаглубленный фундамент. Его целесообразно размещать на грунтах, которые характеризуются слабой пучинистостью. Если сооружать такой тип основы на скальной или крупнообломочной почве, он подойдет под большие постройки из бруса или бревен. Особенности такого вида фундамента состоят в том, что столбы погружаются в землю не слишком глубоко, приблизительно на 0,4 м.

Преимущества и недостатки

К основным преимуществам столбчатого мелкозаглубленного фундамента относятся:

  • использование небольшого количества арматуры;
  • высокая скорость возведения;
  • минимум бетонных и земляных работ;
  • устойчивость при пучении грунта в период заморозков.

Недостатки следующие:

  • невозможно построить на некоторых видах почвы (заболоченные и рыхлые не подходят);
  • в случае серьезного разрушения ремонт достаточно сложен.

Особенности использования различного материала для столбов

В процессе возведения дома из дерева стоит предусмотреть фундаментные блоки на грунте, что облегчает работу. В дальнейшем именно на них производится установка здания. Данным способом сооружения можно воспользоваться в случае с непучинистыми и слабопучинистыми почвами. Если пучинистость присуща грунту, но принято решение строить фундамент столбчатый мелкозаглубленный, нагрузку можно уменьшить путем создания подушки из песка, которой присыпается почва.

Опоры выполняются из уже готовых фундаментных либо стеновых блоков. Столбы можно сделать из кирпича в форме кладки, бетона. При изготовлении опор из кирпичей не рекомендуется использовать керамический и силикатный материал, отличающийся низкой морозоустойчивостью.

При наличии скальной либо крупнообломочной почвы столбы монтируются на жесткие ее участки, предварительно удаляются неустойчивые фрагменты. Существует возможность воспользоваться стальными либо асбестовыми трубы для создания опор.

Иногда целесообразно задействовать древесину, чтобы изготовить столбы. При этом в ход идут бревна дуба или сосны с диаметром 20 см. Правда, у такого материала присутствуют существенные недостатки, которые выражаются в недолговечности. Дерево поддается гниению под воздействием влаги, его могут разрушать насекомые, обитающие в почве.

Таким образом, перед применением подобных опор рекомендуется обработать их специальными маслами либо дегтем.

Чтобы защитить фундамент от грунтовых вод, обязательно предусматривается гидроизоляция. Для этого применяется битумная мастика, рубероид и прочие материалы, которые размещаются на стыке постройки с фундаментом.

Расчеты

Прежде чем приступить непосредственно к процессу строительства, необходимо выполнить определенные расчеты. Сначала определяется уровень промерзания, а также плотность грунта на участке, где планируется вести работы. Это делается опытным путем, можно попросить помощи специалистов. Затем следует рассчитать длину опоры, принимая во внимание, что подушка из бетона под ней должна размещаться ниже уровня промерзания почвы.

При расчете числа столбов, а также расстояния между ними решающую роль играет нагрузка, оказываемая зданием. Монолитные опоры примерно устанавливаются с промежутком в 1,5−2 м. Прежде всего, столбы располагаются по основным узлам (углы и прочие места, где нагрузка более существенна). После этого в проект вносятся остальные опоры.

Земельные работы

Когда все расчеты будут выполнены, следует приступить к разметке территории и земляным работам. Чтобы создать столбчатый мелкозаглубленный фундамент, необходимо выкопать по периметру выделенного участка ямы квадратной формы. Их глубина составляет около 200 мм, а стороны 50х50. При использовании труб круглые ямы делаются с помощью ручного бура.

Если строительство ведется на неровном участке, этот параметр может различаться у каждой опоры. Главное, чтобы верхняя часть столбов находилась на одном уровне.

Когда ямы будут выкопаны, их дно засыпается слоем щебня на 10 см. Желательно выбирать материал средней фракции. После этого он утрамбовывается. При использовании труб в ямку на треть заливается бетонная смесь, а затем устанавливаются столбы.

Процесс армирования

Для армирования используются металлические пруты, имеющие сечение 10−12 мм. Прежде всего, применяются прутки с диной 35−40 см, которые связывается на прямой поверхности для получения решетки. Ее ячейки должны составлять приблизительно 10−10 см. Полученная решетка укладывается на щебень, находящийся на дне ямки. Предварительно под арматуру подкладывается битый кирпич. В результате при заливке бетоном решетка окажется в его толще.

Заливка опор

После армирования совершается заливка подушек бетонной смесью. Необходимо создать слой толщиной 10 см, не более. В центральной части подушки, пока она еще не застыла, устанавливается металлический прут. Он нужен для последующей привязки каркаса. Когда заливка бетонной смесью будет выполнена, стоит подождать около недели, чтобы она застыла. Затем можно приступать к установке опалубки.

В случае использования труб в качестве столбов, бетон заливается внутрь их, а металлический прут предварительно устанавливается изнутри.

Опалубка производится из обрезных досок. Она представляет собой удлиненный короб, в котором отсутствует дно. Бетонная смесь заливается в опалубку, а затем с помощью глубинного вибратора происходит уплотнение раствора.

Далее доливается бетон в опалубку столба. Затем используется согнутый уголок из металла, который закладывается в бетонный раствор, чтобы получить возможность выполнить дальнейшую обвязку.

Через неделю, когда смесь застынет, можно снимать опалубку, а спустя еще три недели выполняется обвязка опор швеллером.

Гидроизоляция

Через месяц после возведения фундамента столбы обеспечиваются гидроизоляцией. С целью утепления подпольного пространства, удаления мусора и прочего обустраивается забирка, которая ограждает стенку, расположенную между опорами. Существует возможность использовать разные материалы, но в большинстве случаев предпочтение отдают кирпичу или камню. Также предусмотрена бетонная стяжка между столбами, что служит основанием.

Сначала на подушку из песка кладется стяжка из бетона, состоящая из каркаса и опалубки. После этого устанавливается забирка, в которой выполняются технологические окна, необходимые для подвода коммуникационных труб. Опоры не связаны с забиркой, так как в результате неровной осадки могут появиться трещины. Высота забирки составляет от 40 см и более. Если данный показатель будет меньше, снижается устойчивость к воздействиям влаги.

Фундамент столбчатый мелкозаглубленный предусматривает несколько способов гидроизоляции:

  • чередование слоем битума и рубероида на верхней части столбов и забирке;
  • цементный раствор посыпается сухим цементом (2−3 мм), а после застывания прокладывается рубероид.

Когда гидроиляция готова, столбы присыпаются грунтом, затем он утрамбовывается.

Основные моменты

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент, который устанавливается на влажной почве и стоит весь зимний период без стен, способен поддаваться деформациям. Поэтому каждый столб может дать осадку.

Желательно устанавливать фундамент такого типа в начале осени либо летом. При использовании монолитного бетона в качестве опоры необходимо помнить, что необходимо ждать в месяц, чтобы бетон застыл. При этом запрещается создавать нагрузки на столбы. Также стоит проследить, чтобы верхний слой не пересыхал. С этой целью рекомендуется прикрыть фундамент полиэтиленовой пленкой.

Возможные ошибки

Существует несколько причин, по которым производится неравномерное проседание:

  • неправильный расчет глубины установки основы;
  • неравномерное распределение нагрузки на столбы;
  • низкое качество используемых материалов;
  • неверная оценка почвы.

Все это может воздействовать на прочность фундамента и ставит под сомнение надежность всего здания.


Смотрите также